Монтаж обсады в деревянном доме: Установка обсады в деревянном доме. Что необходимо знать при монтаже окосячки?

Резка и установка обшивки зависит от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

• Если вы работаете со скошенным кожухом , просто держите верхнюю часть кожуха на месте, а затем сделайте на нем небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия люка пересекает боковые линии люка.С помощью торцовочной пилы отрежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите корпус головки к стене с помощью гвоздезабивного пистолета № 18, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте отделочные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной раме, и отделочные гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
• Теперь измерьте боковые части кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте, где внутренний угол обшивки головы соединяется с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы отрежьте угол под углом 45 градусов, который будет соответствовать углу корпуса головки. Соедините края боковых частей и головных частей столярным клеем для дерева и прибейте боковые части на место (с помощью той же техники, которую вы использовали для прибивания корпуса головки). Когда закончите, сотрите излишки клея влажной тканью.
• При установке стыкового корпуса нет необходимости вырезать уголки на деталях. Просто расположите кожух головки так, чтобы он был на одном уровне с линией раскрытия в верхней части дверной рамы, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы в верхней части боковых досок кожуха, чтобы они плотно прилегали под кожухом головки, и также закрепите их гвоздями.
• При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздезабивного пистолета. Затем обрежьте верхнюю и боковую части так, чтобы они плотно прилегали к блокам, и прикрепите их к стене гвоздями.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные рамы, добавляя несколько элементов отделки поверх оригинальной обшивки.Общее эмпирическое правило со встроенным кожухом головы состоит в том, чтобы постепенно добавлять более широкую отделку по мере продвижения вверх по стене. Практически любую отделку можно наслоить, чтобы создать нужный вид; рассмотрите возможность использования поручня для стула, лепного украшения кровати или вогнутого лепного украшения. Профессиональные плотники-отделочники часто используют молдинг в верхней части сборного корпуса для придания уникального декоративного вида.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как обрезать окно

Детали проекта

Навык

Стоимость

От 2 до 10 долларов за погонный фут литья

Расчетное время

от 2 до 4 часов на окно

Будь то реставрация старых домов или строительство новых, которые выглядят старыми, Том Сильва считает плотницкие работы самой приятной частью своей работы.Для этого проекта Том покажет вам, как установить оконную раму с тростниковыми боковыми и верхними наличниками, простыми угловыми блоками, толстой табуреткой и изящным фартуком, которые он скопировал из оригинальной окантовки. «Люди часто используют слишком маленькую обшивку или другой стиль, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».

Как и в случае со всеми отделочными столярными работами, Том говорит, что успешная установка начинается со стабильного материала — чистой, высушенной в печи древесины или сборного пенопласта — и заканчивается точными измерениями и разрезами.В результате получается бесшовная сборка с герметичными соединениями и отсутствием зазоров между стеной и корпусом. «Не торопитесь и всегда дважды отмеряйте, прежде чем резать», — говорит Том.

Шаг 1

Обрезка окна

При установке оконных наличников в старых домах Тому часто приходится иметь дело со стенами, которые провисают и выпирают, что приводит к возникновению зазоров между отделкой и стеной. Он не может игнорировать эти несовершенства, но и не замазывает их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные наполнители.«Мне нравится оставлять красивый чистый край для художника», — говорит он.

Чтобы сделать их, он сначала отрезает кусок кожуха шириной 1 дюйм и такой длины, чтобы кожух был высоким. Он устанавливает ножки компаса так, чтобы они охватили самый большой зазор между стеной и обсадной трубой (как показано на «Заполнить зазор» 1, крайний слева). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков дерева (как показано в «Заполнить пробел» 2). Затем он кладет полосу перпендикулярно корпусу на его внешний край, устанавливает циркуль на расстояние между наибольшим зазором и отметкой на ломе и чертит профиль стены на ломе (как показано в разделе «Заполнить разрыв» 3).Вырезав лобзиком по этой линии, он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезков и вставляет его в зазор, чтобы стена и отделка идеально соединились (как показано в «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», — говорит Том.

Шаг 2

Подготовка косяков

Держите линейку через окно; убедитесь, что каждый косяк находится на одном уровне со стеной.Если они выступают, подровняйте их к стене. Если косяки не достигают стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем из запаса 1x вырежьте удлинители косяка необходимой ширины и на ¼ дюйма тоньше толщины косяка. Придерживая полосу к косяку, забейте 1 ½ дюйма пневматические гвозди 18 калибра (или финишные гвозди 4d) через каждые 8–10 дюймов. Срежьте все лишнее.

Раздвиньте ножки циркуля на ¼ дюйма и положите острие на один из нижних внутренних углов косяка.Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, нарисуйте линию раскрытия вдоль краев всех трех косяков.

Совет: Для плотного прилегания кожуха к косяку сделайте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.

Шаг 3

Вырежьте табуретку и сделайте шпунт

Поместите боковой кожух к стене, совместив его с линией откоса на боковом косяке. Отметьте стену на внешнем краю кожуха. Повторите для противоположного косяка.Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и обрежьте табурет до этой длины.

Поместите табурет лицевой стороной вниз на подоконник, задним краем к отделке подоконника. Отметьте, где верхняя часть отделки встречается с концом стула.

Удерживая задний угол напротив отделки подоконника, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку в том месте, где конец табурета касается косяка.

Соедините две метки квадратом и поставьте крестик в области, обозначенной линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.

Удалите отходы двумя отдельными продольными пропилами на настольной пиле.

Шаг 4

Выемка и установка табурета

Отметьте внутренний край табурета на расстоянии 1 дюйм от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» на верхней части табурета. Отфрезеруйте желаемый профиль на краю табурета и на концах.

Совместите линии косяка с внутренними краями косяка.Установите циркуль на расстояние от заднего края табурета до отделки подоконника. Держите компас напротив стены и начертите линии от каждого конца стула до линии косяка.

Следуя намеченным линиям, сделайте надрезы на каждом конце табурета лобзиком. Тестовая подгонка стула; подгоните его электролобзиком, стамеской или наждачной бумагой. Нанесите каплю клея на подоконник.

Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18 калибра (или гвоздями 4d).

Шаг 5

Установить боковой кожух

Отрежьте квадратный конец куска кожуха и поставьте этот конец на табурет.Отметьте, где его внутренний край встречается с линией раскрытия косяка. Сделайте квадратный разрез по этой отметке. Повторите на противоположной стороне.

Нанесите каплю клея на кожух в том месте, где он перекрывает боковой косяк, и на конце, который сидит на табурете; совместите его край с линией раскрытия. Прибейте кожух к косяку гвоздями 4d и к стене гвоздями 8d. Сотрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.

Вставьте гвозди через нижнюю часть каждого выступа в концы кожуха двумя гвоздями калибра 18 или 6d.При ручном забивании просверлите пилотные отверстия.

Наконечник: Чтобы обрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите кожух лицевой стороной вверх на обрезки толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюйма от полотна торцовочной пилы.

Шаг 6

Добавить корпус головки

Держите отрезок наличника поперек верхней части окна и отметьте, где он соединяется с внутренним краем каждого бокового наличника. Торцовочной пилой сделайте квадратные поперечные пропилы по этим отметкам.

Приклейте корпус головы к стойке головы, убедившись, что его нижний край совмещен с линией раскрытия.

Шаг 7

Добавить угловые блоки

Пробная установка угловых блоков на обоих углах для проверки наличия зазоров. Обрежьте края блока рубанком по мере необходимости, чтобы получить плотную посадку.

Нанесите тонкий слой клея на те края блока, которые будут соединяться с боковым и головным корпусом. Затем нанесите клей на заднюю часть блока; поставить его на место.

При использовании пневматического гвоздезабивателя вбейте в каждый угол гвозди калибра 18. При ручном забивании просверлите направляющие отверстия, затем вбейте финишные гвозди 8d.

Шаг 8

Вырезать и установить фартук

Положите на табурет кусок фартука лицевой стороной вниз. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой боковой обоймы. По отметкам с помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы.

Чтобы обработать концы фартука, держите конец ненужного фартука перпендикулярно лицевой стороне только что отрезанного фартука. Поверните профиль обрезка к концу фартука и сделайте края заподлицо. Проследите профиль обрезка на лицевой стороне фартука.Повторите на другом конце. Вырежьте по карандашным линиям лобзиком или копровой пилой и отшлифуйте до гладкости.

Нанесите клей по верхнему краю фартука, совместите его концы с внешними краями боковины и прижмите верхний край к нижней части табурета.

Шаг 9

Завершить установку

Углубите все шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка, затем заполните отверстия замазкой для дерева. Дайте шпаклевке высохнуть в течение ночи.

Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, слегка вручную отшлифуйте замазку заподлицо с окружающей древесиной. Затем слегка отшлифуйте кожухи, угловые блоки, табурет и фартук.

Сотрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой, затем нанесите слой морилки и лака или грунтовки и краски.

Входные двери в деревянном доме: особенности установки |

Существует большое разнообразие дверей, отличающихся размерами, формой, фурнитурой и материалом. В любом жилище должны быть прочные и надежные двери.Сегодня на рынке можно выбрать самые разные модели дверных полотен на любой вкус. Но при этом необходимо учитывать конструкцию самого жилья. Если дом деревянный – у него есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при установке и покупке дверей. Кроме того, не каждый дизайн может подойти к оформлению такой конструкции.

Входная дверь в деревянный дом: особенности материала

Деревянный дом отличается от других построек наличием некоторых особенностей материала.И если в кирпичную или бетонную дверь можно вмонтировать дверь, не глядя на конструкцию жилья, то в этом случае не получится.

В деревянном доме отлично смотрится дверь из аналогичного материала с металлическими элементами

Что нужно учитывать при установке входной двери в дом из дерева:

1. Любой каркас после постройки дома дает усадку, которая в сумме может прослужить до пяти лет. В ходе этого процесса меняется геометрия, как проемов, так и дверных блоков.Вот почему нельзя использовать жесткую фиксацию дверной коробки в деревянном доме.
2. Даже когда заканчивается срок интенсивной кладки, сруб не перестает менять свои формы. На это могут влиять колебания температуры и изменения влажности.
3. Заделывать проемы в доме из дерева можно начинать только в том случае, если прошел год с момента его возведения. Кроме того, к моменту установки дверей жилище должно иметь полностью построенную крышу.

Время, в течение которого происходит усадка дома, зависит от влажности используемого для строительства материала и климатических условий региона.

Лучшим способом установки дверей в доме из бруса является плавающая установка с использованием наличника.

Споры о том, какие двери лучше ставить в деревянном доме, не прекращаются никогда. Кто-то уверен, что лучше всего будут смотреться двери из того же материала, что и сам дом (то есть деревянные), а кто-то не видит ничего надежнее металлической входной двери. Как определиться с выбором? Попробуем понять.

К достоинствам дверей из дерева относится экологичность и отличные эстетические качества

Преимущества деревянных дверных полотен:

• Эстетичный внешний вид — двери из дерева идеально подходят к корпусу из того же материала;
• Способность удерживать тепло – по этому показателю дерево полностью опережает холодный металл;
• Отсутствие риска замерзания холста.

По воздействию внешних факторов, благодаря современным средствам и пропиткам, деревянные двери практически не уступают металлическим.

Преимущества железных дверей:

• Прочность конструкции — все крепления элементов держатся крепко и надежно;
• Степень защиты — в металлическую дверь можно смело вставлять камеру видеонаблюдения, противосъемные штифты и другие защитные приспособления;
• Влагостойкость – правильная обработка полотна сделает его нечувствительным к влаге;
• Огнеупорность — металл устойчив к высоким температурам в отличие от своего деревянного аналога.

Анализируя все факты, можно сказать, что по эстетике и теплоизоляции деревянные двери все же лучше, но если вас интересуют более надежные и долговечные двери, то вам стоит отдать предпочтение полотну из металла.

Чтобы установить входную железную дверь своими руками, нужно запастись необходимыми инструментами и немного потрудиться. Как уже было сказано выше, двери в срубе лучше всего ставить с использованием обсадной коробки.

Перед установкой металлической двери в деревянном доме стоит изучить советы специалистов и посмотреть обучающее видео

Процесс монтажа металлической двери будет выглядеть так:

1. Изначально подготавливается проем — снимается дверь (если она есть), убирается дверная коробка, слои утеплителя или утеплителя, штукатурка, мусор.
2. Далее изготавливается кожух. Для этого отмеряют два бруска длиной около 5-6 см примерно на высоту дверного проема, а по бокам делают надрезы шириной и высотой около 5 см. На самой планке формируется такой же по параметрам шип – он должен плотно входить в сделанный паз. Затем с одной стороны монтируется одна вертикаль кожуха, а сверху к ней прибивается доска, которая должна доходить до противоположного конца. В паз, с другой стороны, забивается вторая шпилька.Верхнюю защелку над собранным ящиком хорошо коноплируют или заполняют утеплителем.
3. Начинается процесс установки двери – дверная коробка ставится в проем, а в низ полотна вбиваются клинья для регулировки вертикальности. При необходимости коробка регулируется. Через отверстия в профилях делаются отверстия в каркасной конструкции (обшивке), крепятся анкерами. Если конструкция ровная, а нарушений нет, крепления фиксируются стационарно и закрываются специальными заглушками.
4. Начинаются отделочные работы — смазываются петли, навешивается дверь, ставится вся необходимая фурнитура.

В конце необходимо проверить легкость хода двери и проверить зазоры. Если все сделано правильно, между дверной коробкой и наличником должны быть зазоры 2-4 мм. Их нужно задуть пеной.

Советы: как установить дверь в деревянном доме

В случае, если в брусовом доме установлена ​​обычная деревянная дверь, установить ее самостоятельно не составит труда.

Зазор между дверной коробкой и проемом заполнить монтажной пеной

Процедура следующая:

1. Сначала планируется схема дверного проема. Будет замечательно, если дверная коробка будет готова. При этом проем должен быть от угла дома на интервале не менее 1 м, а с каждой стороны коробки нужно добавить небольшие зазоры.
2. Делается пропилом дверного проема по сделанной разметке болгаркой и делается наличник (по описанной выше технологии).
3. Дверная коробка плотно фиксируется в проеме и крепится шурупами. Зазоры между срубом и дверной коробкой заполняют утеплителем, а затем заполняют пенопластом.
4. Далее дверь ставится на петли, усиливается обшивка, при необходимости делается маленькая дверца.

Итак, в бревенчатом доме ставится обычная деревянная дверь.

Какую вставить дверь в дом из дерева — решать вам. Каждый модельный ряд дверных полотен, вне зависимости от материала изготовления, имеет свои преимущества.Главное, учитывать конструктивные особенности здания, которые присущи только деревянным домам. Сделав наличник, можно уберечь конструкцию от нарушения ее геометрии и сохранить проем в целости.

Как установить дверную коробку + Дизайн и изготовление деревянного молдинга

Установка дверной коробки

При принятии решения о дизайне лепнины для вашего дома одна из самых важных вещей, о которой следует подумать, — это то, чем закончится лепнина.В этом классическом дизайне молдинг плинтуса заканчивается корпусом, а молдинг обуви — стопой. Спасибо за просмотр, и я надеюсь, что вы нашли это видео полезным. Вы можете сделать всю работу самостоятельно, используя фрезер и настольную пилу. Я использовал недорогой 1х4 Тополь. Он имеет красивое плотное зерно и отлично подходит для покраски.

Установка пневматического гвоздезабивателя дверных коробок

Как установить молдинг двери

Первым шагом является установка фуги, части дверной рамы, которая видна после установки наличника.Я быстро делаю скошенную деталь для верхней части рамы и устанавливаю ее на место с помощью пистолета для гвоздей. После того, как перемычка и рама готовы, я подготавливаю нижнюю часть дверной рамы к плинтусу и молдингу для обуви, используя насадку для снятия фаски.

Установите фрезу для снятия фаски на дверной коробке

Изготовление деревянного молдинга

Это последний проект по переделке магазина, и я очень доволен тем, как он вышел. Потребовалось 3 месяца, чтобы провести масштабный косметический ремонт цеха, в том числе установить новую настольную пилу SawStop и систему сбора пыли, а также перепрофилировать сарай в отделочную комнату.Новый улучшенный магазин готов к новым проектам в 2021 году.

Как установить дверную коробку

Установка обшивки дверной коробки

Готовая дверная коробка

Спасибо, что поехали со мной и настроились на новые проекты в новом магазине!

Спасибо за регистрацию! Проверьте свою электронную почту для подтверждения. Электронное письмо с бесплатными планами придет вскоре после подтверждения.

Для чего нужен наличник для окон? Установка пластиковых окон пвх в деревянном доме Как работает осада

Окна в доме – это не просто проемы для проникновения солнечного света в комнату, место для воплощения фантазии дизайнера штор и размещения коллекции фиалок.– важный конструктивный элемент дома, и от его правильной установки иногда зависит не только благополучие комнатных цветов на подоконнике, но и благополучие хозяина дома, в том числе финансовое.

Вопрос в заголовке можно разделить на две части: «как правильно установить» и «как это сделать в деревянном доме». Разберу по порядку.

Особенности деревянного дома

Величина усушки зависит от многих факторов: породы древесины и времени рубки, технологии обработки бревна, архитектуры и прочности, вида утеплителя, погодных условий при монтаже и общих климатических особенностей местности, способа рубки и т.д. на.В целом можно сказать, что каркас из неоцилиндрованного бревна на всю высоту стены даст усадку 8-15 см, из бруса — 7-9 см, из клееного бруса — до 3 см. Понятно, что такая деформация повредит окна и двери, если их жестко установить сразу после сборки сруба.

В идеале, после того, как деревья были срублены и окорены, материал будет сохнуть естественным образом в штабеле в течение года. А после сборки сруба и устройства дому дадут еще год на окончательную усадку и только потом приступят к отделке.

Также стоит отметить, что даже если все сроки по проекту сруба соблюдены, деревянный дом все равно немного «погуляет» — ведь он натуральный. Поэтому монтажная база для установки окон должна иметь раздвижную конструкцию, независимую от движения здания.

Кожух для проемов

Помимо функции демпфера при движении здания, окно решает еще несколько задач:

• Усиление проемов: конструктивная прочность стен сруба снижается за счет прорезания проемов для окна и двери, особенно если их несколько в одной плоскости или они большие.Устройство кожуха даже поможет выровнять и уплотнить криволинейную стену.
• Удержание стены от смещения относительно оси.
• Уменьшение сквозняков и формирование проемов с идеальной геометрией.

Схема устройства банки. Фото с сайта allremont59.ru

Клетка представляет собой короб, собранный из бруса толщиной не менее 100 мм.Монтируется в проем посредством скользящего пазогребневого соединения по вертикальным сторонам и к венцу под окном. И уже к этому окну крепится оконная рама или дверная коробка. Когда дом дает усадку, конструкция скользит и позволяет стеновым бревнам свободно двигаться, не затрагивая оконную раму или дверь.

Окосячка без «косяков»

Он должен быть достаточно массивным. Выборка шипа или паза производится глубиной 50 мм, поэтому после их вырезания должна оставаться толщина, обеспечивающая сохранение прочности конструкции. Также желательно, чтобы ширина бруса была не меньше толщины стены, ведь к окну крепится не только рама, но и наличники – внутренние и внешние.При проектировании окон и дверей необходимо учитывать размеры наличников.

Кружки бывают двух типов:

• П-образные. Имеет канавку на кожухе стержня; соответственно, на концах бревен в проеме делается встречный шип.
• Т-образный. На обсадной планке, наоборот, делается шип, а на вертикальных сторонах проема делается паз.

Для домов из бруса, в которых предполагается отделка внутри и снаружи, косяк обычно делают черновым. Помимо монтажных пазов, на лицевой стороне можно дополнительно выбрать четверть для крепления окна.

Вертикальная и горизонтальная части кожуха соединяются по углам замками, которые могут быть разной формы — в зависимости от предпочтений установщика.Какую форму выбрать («П» или «Т»), также в большинстве случаев зависит от привычек мастера, ведь оба способа хороши.

Замки стержневые. Фото с сайта allremont59.ru

Так же есть рекомендации по сборке обшивки в сборе. В этом случае в паз на вертикальных стенках проема вставляется брусок сечением 50х50 мм, а к нему саморезами крепится доска. Но специалисты настоятельно советуют использовать сплошные вертикальные элементы.

Обратите внимание, что во многих старых срубах косяк, выполненный традиционным способом, остается целым, продолжая удерживать оконный проем правильной формы, даже когда сам дом уже рухнул.

Установка окна

Джут укладывается по периметру окна. Фото с сайта allremont59.ru

На последнем этапе в пазы замка вставляется и устанавливается оголовок перемычки — верхний элемент обсадной коробки.

Установка перемычки. Фото с сайта 5sklad.ru

Между перемычкой и венцом сруба оставлен зазор. Его величина определяется ожидаемой усадкой, о которой шла речь выше. Обычно это 40-60 мм. После сборки окна в зазор укладывают теплоизолятор, например, .

Между перемычкой и венцом рамы оставлен зазор. Фото с сайта allremont59.ru

После установки окна рекомендуется герметизировать периметр проема.Для этого изнутри дома крепится одна сторона стены, другая – к брусу крепится полоса пароизоляционной пленки, снаружи таким же образом – бутилкаучуковая лента.

В заключение хочу сказать, что для надежной и долговечной установки любых окон в деревянном доме самое главное правильно подготовить проемы, то есть сделать хорошую обсадную коробку. О том, как устанавливаются пластиковые окна, читайте в одной из следующих публикаций.

Что такое сквош или осада? Почему оно выполняется?

Со временем деревянные дома сильно дают усадку из-за того, что древесина дает усадку. Древесина скручивается и изгибается, что может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно сделать косяк или наличник.

Окно защищает проемы от давления сверху и создает необходимый для усадки зазор.Боковые части окна имеют позы, создающие вертикальное скольжение. Чаще всего окно делают из хвойного дерева. Состоит из верха, боковин и порога (порога).

Важно! Клетка должна быть установлена ​​до уплотнения.

Типы кожуха (обшивки)

П-образный короб (в палубе)

Классический косяк. Для его выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть кожуха с пазом, по которому за счет усадки рама перемещается вертикально.В результате на дверные и оконные конструкции не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильную работу и долговечность. Навес обрабатывают антисептиком, а между шипом и пазом укладывают мягкий утеплитель. Ветровой замок обеспечивает защиту от задувания под подоконником. Зазоры над верхней частью окна закрываются мягким утепляющим материалом.

Коробка Т-образная (в шип)

Окно Т-образное выполняется следующим образом: в конце проема вырезается паз, а боковые части короба имеют Т-образные профили.В пазы на стояках вклеиваются бруски, которые служат ребрами жесткости, они гарантируют устойчивость формы кожуха и равномерную усадку стенок.

При установке Т-образного окна требуется строгое соблюдение технологии. Например, если закрепить блок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или задувания оконного и дверного проема. Важную роль в обшивке играет антисептическая обработка и изоляция стыков сжимаемым материалом.

В зависимости от дома выбирается П- или Т-образное окно. Когда вы зайдете на сайт, манометр подскажет вам наиболее подходящий тип кожуха. Наши мастера профессионально выполняют весь комплекс работ по изготовлению и монтажу обшивки деревянных домов.

Этапы монтажа короба (кожуха)

1. Раскрой делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека.Между проемом и оконной или дверной конструкцией необходимо сделать усадочный зазор 35-60 мм.

2. Подготовка к открытию. С помощью бензопилы в проеме вырезается паз или гребень в зависимости от типа окна.

3. Обработка и изоляция. После установки окна его поверхности обрабатывают антисептиком, в зазоры укладывают утеплитель. При установке окна нельзя использовать пену, так как оконная конструкция должна свободно перемещаться по вертикали.

4. Монтаж деревянных элементов. В завершение осуществляется монтаж деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и верха.

Цены на обшивку, окосячку

Выполняем монтаж обсадных наличников из качественных материалов. Выполняя работы по установке обсадных коробов, «Сотдел» гарантирует качество, соответствующее европейским стандартам.

Что влияет на цену корпуса?

1. Толщина стен: деревянных домов строят из бревен и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окна по ширине соответствуют стенам дома, либо немного превышают ее. Также нужно учитывать ширину подоконника.

2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется для изготовления окна и времени на работу. На цену корпуса влияет и форма проема: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная конструкция.

3. Качество деревянного дома: при сборке стен без соединительных элементов кривизна стен возникает в прорезанных проемах. Тогда приходится дополнительно выравнивать стены, что приводит к дополнительным затратам. Дома из бруса собираются на гвоздях, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуются дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.

Фотографии наших проектов. Навесы (окосячки) дверных и оконных проемов

Проемы вырезаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери.Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, так как ничем не укрепленные они могут перемещаться относительно оси фундамента. Стены в проемах будут выгибаться наружу или внутрь деревянного дома. Для того чтобы все-таки закрепить стены, строительные работы предусматривают монтаж кожуха (кожуха). Основа поможет избежать естественных перекосов при сушке и деформации древесины.

Цена резки: от 260 рублей за погонный метр

Для расчета цены наличника проема окна или двери Вы можете воспользоваться прайс-листом в разделе цена окна, для этого Вам достаточно нужно знать ширину С и толщину D окна.В этом разделе вы можете самостоятельно рассчитать цену вашего реза. Цена монтажа окна: 900 рублей за погонный метр … Доставка со склада производства: 50 рублей за 1 км … Доставку осуществляем собственным транспортом. Стоимость доставки включает погрузку и доставку на борт транспортного средства.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная .

Перед установкой наличника проем необходимо тщательно подготовить — вырезать гребень или паз и обработать антисептиком.У нас вы можете купить кожух (окосячку) обоих видов. Мы производим клееный корпус, в процессе эксплуатации он выдерживает большие нагрузки, не подвержен изменению под воздействием различных факторов, а после монтажа сразу готов к покраске. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обшивки и производят ее монтаж. Стоимость коробки складывается из размера и типа материала, из которого она будет изготовлена. Ориентировочный срок изготовления корпуса 10 — 15 дней, в зависимости от объема заказа.Все работы по изготовлению и установке кожуха выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно выполненную работу в срок. Не пренебрегайте установкой настоящего качественного наличника окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обшивки, например, обычная доска с фундаментным блоком. Однако нет гарантии, что это не повлечет в дальнейшем деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Все работы по строительству дома лучше изначально выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление проблем, возникших в процессе эксплуатации.

Поскольку дерево – живой природный материал, после сборки в срубе происходит естественный процесс усадки бревен.

В результате возникают горизонтальные деформации, кручение и вертикальное смещение колесных дисков.

Для устранения разрушающего действия сушки бревен и бруса на оконные блоки применяется особая технология монтажа, которая называется укосинами или наличником. Суть его заключается в создании скользящего крепления оконного блока, при котором усадка рамы не влияет на ее геометрию и целостность.

Оформление окон в деревянном доме производится перед началом конопатных работ. Короб-оболочка (окосячка) представляет собой прочный деревянный каркас, собранный из толстых, хорошо просушенных досок хвойных пород. Каркас окна состоит из подоконника, двух подступенков (боковин) и закрывающейся доски-верхника.

Размер окна выбирают в зависимости от размера проема, оставляя зазор 3-5 мм между боковыми стойками рамы и стеной для укладки утеплителя. Ширина досок откоса должна быть равна толщине стен сруба.

Особенности установки окна

Обшивка устанавливается таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы могли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор в 40-60 мм, который в процессе усадки постепенно уменьшается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

По бокам каркаса кожуха выполнены выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, устраняя давление на оконный блок со стороны бревен.

Помимо защиты оконных блоков от деформации, обрешетка (навес) надежно укрепляет торцы проемов и предотвращает выпадение венцов под собственным весом.

Оконные проемы могут быть выполнены в двух вариантах исполнения: П-образный (в колоду) или Т-образный (в шип).

П-образное окно выполняется в следующей последовательности. В проем ставится подоконник и крепится к нижнему ободку саморезами.На торцах деревянной стенки бензопилой вырезаются шипы. На них устанавливаются боковые части каркаса кожуха, в которых прорезаны пазы под шипы. По этим пазам под действием усушки бревна сруба перемещаются вертикально.

Все поверхности соприкосновения окна со стенами обрабатываются раствором антисептика, а между пазом и шипом прокладывается мягкий сжимаемый утеплитель (пенопласт использовать запрещено!)

Утеплитель (лен) крепится к дереву строительным степлером.

Последним этапом монтажа каркаса обшивки (окосячки) в срубе является установка верха — доски толщиной не менее 50 мм. Его укладывают на корешок с боковыми стойками и крепят к ним саморезами.

Установка Т-образного кондуктора не имеет принципиальных отличий от П-образной установки. Отличие в том, что в торце оконного проема прорезан не шип, а паз. По бокам каркаса обшивки также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

Клееный блок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окна и равномерную усадку стены.

Обшивка Т-образных окон требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если блок не вклеен в боковину рамы, а просто прикручен к ней саморезами, есть риск продувания и примерзания этой конструкции.Поэтому тем, кто хочет сделать оконный проем своими руками, лучше подойдет П-образный наличник, так как он проще в изготовлении и монтаже.

Как правильно сделать окно окно вам подскажет пошаговая инструкция, которую можно найти в интернете или видео, которое выложено в сети специализированными фирмами. Однако при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому скажем несколько слов о правильной последовательности его установки.

Сначала необходимо установить подоконник в проем. , затем установите одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку на изолированный концевой шип.

Владельцам срубов, в которых уже завершены процессы просушки и усадки стен, будет полезно знать, что окно в таких домах также необходимо устанавливать перед установкой деревянных или пластиковых окон.

Дело в том, что завершение усадки не означает полного прекращения процесса перепрофилирования бревен и бруса.Всегда необходимо учитывать значительные сезонные деформации этого материала, которые без установки наличника вызовут перекос и заклинивание окон.

Весомый аргумент для изготовления своими руками окон при бюджетном варианте строительства деревянного дома, стоимость таких работ достаточно высока.

Так, в ценниках фирм, выполняющих резку окон, стоимость этой работы для сруба (с резкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 руб. за проем.

Для сруба из профилированного бруса оценивается от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обшивки обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

Некоторые исполнители оценивают свою работу по установке окна в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой, как мы указали выше.

Полезное видео

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то «садится», то снова поднимается.Поэтому просто взять и жестко зафиксировать окна и двери в проемах не получится: либо рамы прогнутся, либо стены будут «висеть» — при высыхании они не смогут сесть. Чтобы этого не произошло, в проем устанавливается деревянный кожух (наличник или окно), который удерживается только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно прикрепить оконную или дверную раму.

Сначала рассмотрим профили корпуса. Фрикционная фиксация обеспечивается элементарным пазогребневым замком.В одном случае на лаги/брус проема делается шип, в другом вырезается паз.

Если у вас деревянная баня — каркас из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такой же, как и в доме. Нет никакой разницы. Так что все описанное относится и к бане.

Монолитный корпус

Ответная часть часто изготавливается из цельного куска дерева. Их еще называют монолитными или отделочными.В зависимости от того, нарезан паз или шип, ответная часть выполняется П- или Т-образной. Обратите внимание, что при установке окон или дверей крепежи не должны заходить в брус/лаги стены. Для обеспечения должной надежности шпангоуты закреплены в самых «толстых» частях кожуха.

Материал обшивки — монолитный или клееный брус.Использование клееного бруса в банях не поощряется: при использовании невлагостойкого клея (а такое обычно бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус крошится. Поэтому лучше использовать монолитный брус необходимого размера. Только учтите, что брус должен быть сухим – не более 12% влажности. Мокрый треснет или проедет. Закажите брус необходимого размера камерной сушки на лесопилке, или самостоятельно высушите в тени на сквозняке в течение 4-6 месяцев.

Этот тип кожуха называется монолитным или капитальным кожухом. К нему уже можно прикрепить оконную или дверную коробку. Если окна/двери пластиковые, «лицо» наличника можно оставить плоским. Если вы планируете установить деревянные изделия, выберите для них четверть.

Какой из этих двух кожухов/корпусов считается лучшим? Сделано правильно, оба нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще сделать.

Как сделать шип на отверстие

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, затем сделать под него накладной блок.Второй вариант – разметить шип по готовой канавке. В любом случае маркировка наносится первой.

Ширина и глубина шипа должны быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Кожух «посажен» на нагреватель, поэтому на нем обязательно место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина отмечается на боковой поверхности стен. При разметке важно соблюдать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делаются пропилы.При этом важно выдерживать необходимую глубину резания на боковых поверхностях и вообще не срезать шип. Если вы не умеете пользоваться цепной пилой, лучше используйте циркулярную пилу – там не получится пилить очень глубоко.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем паз в проеме

Надежнее сделать паз: даже если вы сделали слишком глубокие надрезы, всю сердцевину можно не снимать, в крайнем случае сделаете шип на косяке.

Здесь все проще: отметьте ширину паза на торце. При этом он на 4-5 мм больше, чем паз в кожухе/кожухе. Сделайте два разреза и удалите середину между ними. Есть виртуозы, которые делают это бензопилой, но в основном работают топором, потом зубилом подрабатывают.

Производство корпусов

Наличник коробки состоит из двух боковин (боковых стоек), верхней — верхней доски и подоконника или порога (его еще называют нижним).Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) изготавливается не подоконник, а просто нижняя закладная доска, к которой потом крепится «обычный» подоконник.

Также обратите внимание, чтобы наконечник не упирался в верхний край окна или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см – для усадки сруба. Этот зазор затем заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для соединения деталей корпуса. Эти элементы особенно сложны, если требуется выборка квартала. На словах объяснить сложно, вот рисунки. Рассмотрите их, вы сможете понять, что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда вы поставите днище и прикрепите боковые стойки. Их обводят карандашом, затем постепенно вырезают. В этом процессе важно не срезать лишнее — расти не получится и будут некрасивые трещинки.

Перед установкой наличника оконный/дверной проем обрабатывается антисептиком. Затем укладываются два слоя утеплителя. На него «надевается» конструкция. Порядок сборки наличников на окна следующий:

• Нижняя часть установлена.
• Ставим две боковины, проверяем точность совпадения замков. Хорошо постучите по бокам.
• Поместите верхнюю часть. Часто он «не лезет» — стойки ближе, чем нужно.Не хватайтесь за пилу сразу. Возьмите распорки той длины, какой должен быть проем, и с их помощью доведите окно до необходимых размеров. Сначала кладем наискосок, потом, выбивая, выравниваем. Боковины раздавливают утеплитель и принимают необходимое положение. После этого верхний альпинист становится на место.

Грубая осыпь или в закладном блоке

Одна из разновидностей косяка, когда в проеме вырезается паз, есть в закладной планке.Отличается от монолита тем, что состоит из двух частей – собственно фундаментного блока, который вставляется в шпиль, и отдельной обсадной плиты. Обшивочная доска крепится к закладной балке, а к ней уже можно прикрепить дверную коробку (ее можно прикрепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что фундаментный блок и шпиль под ним делают чуть больше, чем в монолите. Это нужно для того, чтобы крепление было более надежным. При креплении окон/дверей крепления нужно выбирать так, чтобы они не уходили в стену.

Конечно, этот вариант гораздо проще реализовать. Но его не очень любят: его надежность все равно гораздо ниже, чем у монолита. Но использовать его вполне можно – и для легких дверей, и для любых окон. Другое возможное применение – как временный вариант только на время усадки после того, как проемы были вырублены, а каркас оставлен сохнуть. Если проемы не закрепить, стены могут перекоситься. В этом случае встраиваемый блок – отличное решение.

Фотоотчет с производства чистового пропила

Работы проводились в срубе, который отстоялся год. Мы использовали покупной сушеный брус и остатки строительного профнастила, которые сохли вместе с домом в течение года. Клетка монолитная П-образной формы. Ширина шипа примерно 45 мм. Это расстояние сохраняется, если сделать пропил циркулярной пилой с обеих сторон стены.Чтобы потом не дорабатывать его цепной пилой, шип было решено сделать шире. Его высота составляет 35 мм. Шип под низ/подоконник высотой 1 см. Его задача – предотвратить сквозняк.

Начнем с подготовки отверстий. Сначала циркулярной пилой делаются пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальной резкой проблем не было, а при горизонтальной резке пила все время пыталась двигаться вверх-вниз. Будьте осторожны в этой части.

Затем берем цепную пилу и модифицируем шип.Это самая ответственная и тонкая работа. Делаем первый проход сверху вниз. Его глубина составляет всего 1-2 см. Все последующие – снизу вверх, постепенно увеличивая глубину. Чтобы не накосячить, использовали пошаговый алгоритм: сначала сделали пропил циркулярной пилой, отступив от реза, отрезали 0,5-1 сантиметр цепной пилой и довели до нужного глубину с помощью болгарки и рубанка. Долго, но надежно.

Проем готов.Приступаем к изготовлению корпуса. Первый – сделать нижний 0-подоконник. Делаем в нем паз глубиной 10*45 мм. Также не стоит забывать о выступах: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Подогнали по размеру и отшлифовали. Канавка формировалась с помощью фрезера. Можно было и циркулярной пилой — быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилы изготавливается четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее нужно вырезать замки. На боковинах те, что идут к низу, простые. Все, что вам нужно, это отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Итак, шип готов.

Далее кладем на дно, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Поставив все на место видим довольно приличные щели.Теперь задача свести их к минимуму путем постепенной корректировки. Здесь главное не отрезать лишнее, так как нарастить невозможно. Поэтому понемногу притачиваем и примеряем, притачиваем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и установлены, можно обрезать боковины. Они не должны доходить до верха проема на 6 см. Таким образом, мы отсекаем это с этим расчетом.

Сам верх делаем так же, как и боковые стойки, затем вырезаем в нем четвертинку.С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Мы корректируем все размеры шипов на основе этого постулата.
• Потом тоже намечаем, но здесь форма намного сложнее. Желательно вырезать его так, чтобы не было сквозных стыков, чтобы не было возможности беспрепятственного поступления воздуха с улицы.

Поэтому делаем ступенчатые резы.

Когда форма готова, снова начинается шлифовка.Работаем постепенно, не спеша. При достижении должного результата коробку разбираем, шлифуем, края закругляем. В общем, наводим красоту.

После шлифовки все детали (включая отверстия) покрываем антисептиками. После высыхания элементы обшивки можно покрасить в нужный цвет. В любом случае пройти краску один раз можно.

Пока все сохнет, вставляем в проем джутовую ленту. Нет ленты на всю ширину кожуха; его уложили двумя частями с нахлестом в районе шипа.Нанесите слой герметика поверх утеплителя.

Сначала уложили дно (на джут так и не удалось поставить — при монтаже сдирает, но пустоты заполнялись потом). Бока сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не подходила.

Берем распорку, сначала ставим наискось, потом молотком — более горизонтально. Боковые стороны немного двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после установки оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

5 быстрых шагов по установке оконной коробки для винилового сайдинга

Внешний наличник вокруг окна не только делает окно и дом снаружи красивыми, но и предотвращает просачивание воды в стену, сохраняя внутреннее пространство сухим.

Если в вашем доме есть виниловый сайдинг и вы хотите установить новый оконный наличник или заменить существующий, этот пост для вас. Мы покажем вам, как установить наличники на виниловый сайдинг, и расскажем о некоторых материалах наличников, которые вы можете использовать для своих окон. Обратите внимание, что процесс установки и используемые инструменты могут различаться в зависимости от материала корпуса.

Материалы, необходимые для установки оконной коробки под виниловый сайдинг

Преимущество этого проекта в том, что вам не нужно нанимать сложное оборудование.Вы можете выполнить работу с помощью простых инструментов и материалов, таких как:

• Инструмент для удаления винилового сайдинга : Инструмент для удаления винилового сайдинга, также известный как застежка-молния, поможет вам снять сайдинг вокруг окон. Вы также можете использовать монтировку.
• Пара ножниц по металлу : Используйте их, чтобы обрезать оконную раму по размеру и металлическую планку, чтобы удалить ее.
• Отделочные гвозди : Используйте оцинкованные отделочные гвозди, чтобы закрепить виниловый подоконник на месте.
• Виниловый наличник : Купите наличник, соответствующий цвету вашего сайдинга.
• Виниловый молдинг : Как и в случае с корпусом, купите виниловый молдинг, который подходит к цвету вашего сайдинга.
• Измерительная лента : Используйте ее для измерения корпуса и молдинга, чтобы вы могли делать точные разрезы.
• Карандаш : Используйте его, чтобы отметить область молдинга, которую нужно вырезать.
• Кровельные гвозди : Используйте устойчивые к коррозии кровельные гвозди для крепления винилового сайдинга к дому.
• Пара перчаток : Носите рабочие перчатки из высококачественной кожи, чтобы избежать порезов и царапин.
• Молоток с когтями : Используйте молоток с когтями, чтобы забить гвозди на место.

5 быстрых шагов по установке оконной коробки для винилового сайдинга

Шаг 1. Удалите существующий сайдинг вокруг окна

Снимите существующий J-образный профиль и боковые панели вокруг окна. Делайте это осторожно, особенно при снятии сайдинга, так как вам нужно будет вернуть его обратно после завершения установки.

Снимите также металлический отлив, установленный над подоконником.Используйте пару ножниц по металлу, чтобы обрезать его и оставить текущий подоконник на месте.

Шаг 2: Установите виниловый подоконник

Поместите новый виниловый подоконник поверх старого и прибейте его гвоздями на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга. Как только он будет надежно закреплен, прикрепите торцевые заглушки к краям и приклейте их на место.

Шаг 3: Установите оконную раму

Поместите виниловый кожух на одну сторону окна и обрежьте нижнюю часть так, чтобы она соответствовала углу подоконника.Теперь установите наличник и повторите процесс, чтобы вырезать и установить наличник на противоположной стороне окна.

После того, как вы закончите с вертикальными стенками, установите наличник в верхней части окна, используя ту же процедуру. Обязательно обрежьте верхний кожух так, чтобы он совпадал с верхним краем вертикального кожуха, чтобы они идеально сцепились друг с другом.

Шаг 4: Установите молдинг

Начните с измерения и обрезки винилового молдинга до нужного размера и установки вертикального молдинга с обеих сторон окна.

Затем отмерьте и отрежьте еще один кусок молдинга и поместите его на верхний кожух. Отметьте, где этот молдинг встречается с концами вертикальных частей. Обрежьте края горизонтального молдинга, чтобы он принял форму вертикального молдинга, затем защелкните его на месте. Эти двое должны быть в состоянии плотно сцепиться друг с другом.

Шаг 5: Установите J-образный профиль и виниловый сайдинг

Вырежьте новые J-образные каналы и установите их в тех же местах, что и старые, чтобы вода не просачивалась в деревянную раму под оконным наличником и не вызывала появление плесени.

После того, как это будет сделано, установите снятую ранее виниловую обшивку на место. В зависимости от новой ширины наличника вам, возможно, придется подрезать сайдинг по размеру. Вставьте куски сайдинга в J-образный профиль и прикрепите их к дому с помощью кровельных гвоздей.

Хотя приведенные выше инструкции могут показаться относительно простыми, их может быть немного сложно освоить, если вы раньше не выполняли подобную задачу.

Дополнительные советы по установке оконной коробки под виниловый сайдинг

Решите, хотите ли вы покрасить корпус

Если приобретенный вами кожух не соответствует цвету сайдинга дома, вы можете покрасить его в желаемый цвет.Вы можете нанести первый слой краски перед установкой корпуса или подождать, пока вы не закончите установку.

Если вы выберете первое, обязательно дайте краске полностью высохнуть перед установкой отделки, чтобы не испачкать ее. Также важно использовать краску, предназначенную для наружных работ. Такие краски менее склонны трескаться или отслаиваться при перепадах температур.

Проверить состояние существующего подоконника

Это особенно важно, если вы устанавливаете виниловый кожух на существующий деревянный подоконник.Осмотрите старый подоконник на наличие гнили, плесени, царапин и других повреждений. Если он поврежден и не подлежит ремонту, было бы целесообразно заменить его перед установкой.

При этом проверьте, нет ли торчащих гвоздей, и удалите их, чтобы новый подоконник, наличники и плинтусы могли правильно сесть на свои места.

Носить защитное снаряжение

Поскольку вы будете вырывать панели сайдинга, которые долгое время подвергались воздействию элементов, под ними, скорее всего, будет пыль, которую вы не захотите вдыхать.Кроме того, в некоторых старых домах виниловый сайдинг может быть установлен поверх асбеста, и удаление этого сайдинга может подвергнуть вас воздействию токсинов, которые могут быть вредны для вашего здоровья.

Наденьте маску или респиратор, чтобы не вдыхать пыль или волокна асбеста при удалении винилового сайдинга вокруг окон. Также важно, чтобы вы надели пару перчаток; это убережет вас от царапин острыми инструментами, которые вы используете.

Типы материалов, которые можно использовать для оконных наличников

Хотя вы можете использовать большинство советов, которыми мы поделились здесь, для установки любого типа оконной коробки, конкретный процесс может различаться в зависимости от материала, из которого изготовлена ​​ваша коробка.Поэтому важно, чтобы вы следовали инструкциям производителя, относящимся к вашему продукту, если вы устанавливаете оконную коробку, изготовленную из следующего материала:

Дерево

Если вам нравится внешний вид натурального дерева, то деревянная наличность станет отличным вариантом для вашего окна. Вы можете покрасить его, чтобы он соответствовал цвету вашего винилового сайдинга, не теряя при этом его естественных и деревенских характеристик.

Если вы планируете нанести на древесину слой краски, лучше всего выбрать вариант с грунтованной древесиной.Это сэкономит вам время на установку, потому что начальный этап подготовки уже сделан за вас.

Деревянный корпус часто изготавливается из самых разных пород твердой древесины, включая дуб, сосну, ель, осину и тополь. Каждый из них имеет уникальный стиль, и установка может варьироваться в зависимости от характеристик древесины.

Древесный композит

Корпус из древесного композита изготавливается из древесины, которая была обработана на заводе таким образом, чтобы она выглядела точно так же, как натуральная древесина. Этот результат достигается путем смешивания древесных волокон со смолами и покрытия конечного продукта воском.

Преимущество древесного композита в том, что он может быть изготовлен так, чтобы имитировать любую текстуру натурального дерева. Если у вас деревенский виниловый сайдинг и вы хотите избежать тяжелой работы, связанной с подготовкой оконной коробки из натурального дерева, то вам отлично подойдет деревянная композитная обшивка.

Полистирол

Изготовленный из твердого пенополистирола, этот материал является еще одним отличным вариантом для оконных наличников, которые можно красить краской на водной основе для повышения эстетики.

Легкий и гораздо легче режется, чем натуральная древесина и древесный композит.Не только это; его можно приклеить, избавляя от необходимости забивать гвозди в стену. Единственным недостатком является то, что он менее прочен, чем любой из материалов отделки, которые мы обсуждали выше.

Если вы ищете более прочный материал, обладающий теми же преимуществами по сравнению с натуральным деревом, мы рекомендуем полиуретан.