Четырехскатная крыша своими руками пошагово видео: как сделать 4х-скатную крышу своими руками, типы конструкций, монтаж – Ремонт своими руками на m-stone.ru

как сделать 4х-скатную крышу своими руками, типы конструкций, монтаж – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повысить уровень защищенности стен от влаги, позволить оборудовать жилые помещения в чердачном пространстве.

Типы вальмовых конструкций

Подобные конструкции бывают нескольких типов. Отнести крышу к одному из них можно на основании формы вальм. Вальмы – это малые скаты, которые находятся на торцах кровли. Ниже приведены наиболее виды наиболее распространенных крыш:

• Полувальмовая крыша. Она отличается тем, что вальмы закрывают лишь часть фронтона, поэтому их размер невелик.
• Шатровая крыша. Это частный случай вальмовой кровли, поскольку ее конструкция состоит из 4 равносторонних треугольников. Очевидно, что подобное решение идеально подойдет для квадратных построек.
• Ломаная крыша. Данная конструкция отличается наибольшей сложностью для самостоятельного выполнения. Скаты здесь могут быть различного размера и формы, поэтому выполнение предварительного расчета уже является непростой задачей, а уже практическая реализация доступна лишь специалистам.

Преимущества вальмовой крыши:

• Способность стойко противостоять даже сильным порывам ветра;
• Жесткая конструкция минимизирует деформацию крыши;
• Эстетичный вид, способность визуально делать здание более компактным;
• Возможность обустроить большие боковые карнизные свесы, обеспечив этим дополнительную защиту стенам здания от воздействия атмосферных осадков.

К недостаткам вальмовых крыш относят сложность конструкции и монтажа, дороговизну.

Стропильная система вальмовой крыши – это основа кровли. Стропила выполняются чаще всего из хвойного дерева, обработанного специальным составом для предотвращения гниения и поселения в нем насекомых.

Для опирания стропил на вальмовой крыше устанавливается мауэрлат – брус, предназначенный еще и для распределения нагрузки на стены строения. Центральный элемент – конек вальмовой крыши, к которому крепится большая часть стропил.

Как подготовить и оформить чертеж плана кровли

Перед тем как приступить к работам по обустройству кровли, ее нужно спроектировать, сделать расчет конструкции и создать чертеж.

Если подготовить его грамотно, это не только позволит сократить время строительства, сделает процесс монтажа проще, но и поможет снизить материальные затраты.

В данном случае не придется вносить коррективы, а правильный выбор всех сечений элементов станет гарантией надежности.

Предварительно выбирают кровельный материал, при этом обязательным условием является выполнение всех нормативных требований СНиП.

В зависимости от типа крыши были разработаны рекомендации, нарушение которых поставит под сомнение долговечность и безопасность как самой кровли, так и всей конструкции дома.

Подготовительные работы

Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами – отсутствие необходимости в устройстве боковых фронтонов. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

Далее поэтапно рассмотрим, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

Под крышей может располагаться просто чердачное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее предназначения и подбора материалов с учетом особенностей климата. Количество осадков и силу ветра важно учесть при выборе углов скатов, толщины материалов для деревянных составляющих и вида кровли.

Важно! Уклон скатов может варьировать от 5-и до 60°. Чем сильнее ветры и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные составляющие должны быть толще, чем для двухскатной конструкции. Если уклон не превышает 18°, для кровли подойдут рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбрать металлическую или керамическую черепицу.

При завершении первого этапа должна быть создана точная схема устройства кровли. Вы должны знать, какие материалы и в каких объемах необходимо купить.

Этапы постройки четырехскатной крыши своими руками

Для устройства четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов с влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, равномерно распределяющее нагрузку на несущие конструкции.

По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат – цельный брус 10х15 см или 15х15 см.

Соединения делаются в накладку, для связки углов используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующий шаг строительства четырехскатной крыши – установка лежней. Это брус, который служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на лежни монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2-х метров), устанавливается коньковая балка (10х20 см), временно опирающаяся на специальные стойки.

Важно! Необходимо с повышенным вниманием отнестись к углу монтажа стоек.

При устройстве четырехскатной крыши необходимо учесть, что она состоит их 4-х плоскостей. Для скатов в виде трапеций требуются боковые стропила, для треугольных — диагональные (накосные). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки монтируются накладки, закрепляются в нескольких местах.

В точках, где стропила опираются на основание, нужно сделать врубки и закрепить конструкцию элементами из металла. Сверху стропила упираются в брус конька, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Монтаж кровли

Завершающий этап постройки четырехскатной крыши своими руками – монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила).

На стропила укладывается гидроизоляционный материал. Его предназначение – исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги из чердачного помещения под кровельный материал.

Пленка укладывается внахлест и для герметичности скрепляется липкой лентой.

Следующий шаг – устройство контробрешетки. Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет зафиксировать гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и изоляцией.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если не планируется обустройство жилых помещений в чердачном пространстве, то далее монтируется кровельный материал.

При устройстве теплой мансарды на стропила с внутренней стороны при помощи степплеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), предотвращающий попадание влаги из теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Далее процесс монтажа не отличается от устройства кровли для чердачного пространства без жилых помещений.

Преимущества четырехскатной крыши

Постройка четырехскатной крыши позволяет:

• переоборудовать чердачное пространство в жилую мансарду, то есть, увеличить полезную площадь дома;
• повысить уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым увеличиваются показатели прочности кровли и продлевается срок ее эксплуатации;
• сделать внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своим руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве должны быть: бензиновая, дисковая пила или ручная, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка.

Недостатки вальмовой конструкции

Несмотря на такой внушительный перечень достоинств, не каждый проектировщик берется за реализацию вальмовой схемы. Объясняется это сразу несколькими факторами:

1. Стропильная система вальмовой крыши и ее расчет на порядок сложнее кровли с двумя скатами.
2. Для постройки “вальмы” требуется большее количество стропильных элементов.
3. Стоимость материалов и стоимость работ существенно больше.
4. Покатые скаты кровли со всех четырех сторон сильно ограничивают подкровельное пространство, оборудовать там жилую зону становится довольно проблематично.
5. Короткие стропила вальмовой крыши очень нагружены и их приходится делать из двойного или более толстого бруса.
6. Мансардные окна на покатой поверхности кровли – отдельная, и довольно сложная задача, требующая специальных инженерных решений.

Полезные рекомендации

Полувальмовые крыши (они обычно относятся к голландскому и каркасному виду построек) выглядят иначе и допускают при монтаже карнизов торцевого ската расположение окон несколько выше, чем фронтальные. Строительство такого типа крыш, как правило, производится тогда, когда запланировано устроить внутри ее мансардного пространства жилую зону.

Проведение вентиляции холодного чердака является интересным вариантом, так как при отсутствии отопления конденсация влаги будет незначительной, но удаление ее в любом случае необходимо.

Этапы строительства вальмовой крыши смотрите в следующем видео.

Особенности монтажа

Монтаж крыши проходит в несколько этапов. Можно выделить основные из них:

1. Закрепить мауэрлат к стенам.
2. Собрать стропильные фермы.
3. Сделать конёк.
4. Закрепить обрешётку.
5. Завершить кровельные работы.

Работая с деревом, следует проводить обработку поверхностей антигрибковым средством, чтобы деревянные части служили долгое время. Также, чтобы дерево в скором времени не сгнило, древесину перед монтажом нужно хорошо просушить. Сушка на открытом воздухе подойдёт, этот способ лучше, чем если сушить дерево искусственным путём.

Если ваш дом атаковала плесень, прочитайте статью как избавиться от грибка в квартире на стене.

Прямоугольник или квадрат

Неважно, какой дом, каркасный, из газобетона или кирпича в первую очередь надо обратить внимание на форму и размер коробки. Это играет существенную роль в определении вида вальмовой кровли.

Если коробка представляет квадрат, то здесь идеальным вариантом станет шатровая крыша. Ее часто выбирают для больших домов размером 10х10 или 12х12. Хотя, не менее привлекательно она смотрится и на малых постройках размером 8х8. А при желании удлинить квадратный дом, под свес шатровой крыши можно организовать строительство пристройки с односкатной кровлей. Даже если коробка дома не квадратная, все равно можно выстроить шатровую крышу, главное, чтобы постройка имела правильную форму многоугольника.

Для дома прямоугольной формы шатровая крыша не пойдет. Здесь надо выбрать предпочтение между другими разновидностями вальмовой кровли.

Устраиваем крышу: порядок работы

• Первым делом нужно уложить мауэрлат. Это брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Разместите их на фронтоны и парапет дома.
• После этого устанавливается 7-метровый коньковый прогон. Для такой работы понадобятся временные стойки, на которые и укладывается данный элемент. Далее, прогон сшивается с помощью двух деревянных накладок. Параллельно можно начинать сборку стропильных ферм с последующим закреплением на коньковом прогоне. Также устанавливаются ригели с нижней и верхней стороны. Для расчета площади сечения ригелей должны учитываться растягивающие и изгибающие усилия. Первые передаются от стропильных ног, а вторые – от пола и потолка. Стандартное сечение доски ригелей должно составлять 240х40 миллиметров. Эти элементы используются для конькового прогона и накосных стропил. При этом стропильная доска обычно имеет длину в 6,9 погонных метров. Для сшивания досок используется шахматный порядок. Помимо ригелей на деревянных фермах устанавливают вертикальные бабки в 5,5 погонных метров от затяжки до ригеля.

Для постройки вальм, уприте накосные стропила в коньковый прогон. Рекомендуем использовать два разных способа: для левой вальмы используются две деревянные накладки. Они нужны для соединения центральной стропильной ноги с коньком. Параллельно с этим нужно сделать составной центральную стропильную ногу правой вальмы. При этом коньковый прогон должен быть установлен внутри.

В последнюю очередь осуществляется монтаж слухового окна. Чертеж вальмовой крыши предусматривал наличие двускатного декоративного элемента. Нижний ригель выполняет функции конькового прогона для окна. После установки нарожников, можно приступать к установке фронтальных составных прогонов. В качестве материала лучше всего использовать доску. Не забывайте о прокладке из вспененного полиэтилена.

Перед началом работ нужно решить, как соорудить вальмовую крышу наибольшей устойчивости. Напомним, что дом расположен на довольно ветреной местности. В качестве дополнительной защиты выступают консольные прогоны, скрепляющие все стропильные фермы друг с другом. Для этого необходимо взять доску с сечением 150х25 миллиметров. Установив консольные прогоны, можно демонтировать временные стойки для конькового прогона.

Стропильная система вальмовой крыши, подробно на видео:

Подготовка проекта крыши

При подготовке проекта вальмовой крыши необходимо определить высоту конька, поскольку от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для обитаемого чердачного помещения высота потолка должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с противопожарными нормами.

Угол наклона скатов связан с выбором высоты конька, поскольку этот параметр определяет объём зоны комфортного проживания

Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо произвести замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь скатов и объём обитаемого помещения. Для проектирования крыши понадобятся следующие параметры:

Застройщик определяет, холодным или обитаемым будет чердачное помещение, потому что от этого зависит способ крепления конькового прогона, наличие или отсутствие скатных окон, конструкция и количество стропильных элементов. После подготовки проекта можно приступить к расчёту вальмовой крыши и элементов стропильной системы.

По мнению автора этой статьи, для проектирования вальмовой крыши, особенно усложнённой эркерами, щипцами и шатровыми фрагментами, лучше воспользоваться услугами инженера-проектировщика. При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог комплект чертежей с рассчитанной длиной стропильных балок, способом их соединения, углами запилов и количеством крепёжных элементов. Перечень утеплительных и кровельных материалов с указанием площади и порядка монтажа позволил заказать их заранее. Закупка комплектующих по проекту сводит до минимума отходы материалов и экономит время. Рассчитанные размеры стропильной системы и чётко определённая последовательность сборки избавили от брака, лишних расчётов и дополнительной подгонки. Монтажные работы выполняла бригада из четырёх человек с небольшим строительным опытом, которая справилась даже на сложном участке стыковки ската с крышей эркера, правда, с помощью консультации автора проекта.

При самостоятельном проектировании необходимо начинать с расчёта основных параметров крыши и размеров стропильной группы, создавая собственные чертежи и макеты раскладки.

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши бывают шатровыми, вальмовыми, полувальмовыми.

Крыша шатровая . Состоит из четырех треугольных плоскостей, вершины которых сходятся в одной точке. Ее основание может быть квадратным или прямоугольным, а скаты соответственно – одинаковыми по параметрам или парными.

Крыша вальмовая . В ее торцах располагаются две треугольные плоскости, а два фасадных ската выполняют в форме трапеции. Треугольные скаты называют вальмами.

Крыша полувальмовая . Отличается наличием ломаной конфигурации треугольных скатов, состоящих в верхней части из треугольника, а в нижней – из трапеции.

Стропильная система четырехскатной крыши: составные элементы и преимущества конструкции

Четырехскатная крыша состоит из прямоугольного основания и четырех наклонных скатов. Две торцевые поверхности имеют треугольную форму. Они заменяют фронтоны, как на двухскатной крыше. Два других ската называют фасадными. Их форма напоминает трапецию. Угол наклона поверхностей находится в диапазоне от 15 до 60 град. На наклонных скатах располагают мансардные или слуховые окна, эркеры, кукушки, что создает еще более респектабельный вид кровли.

При строительстве четырехскатной крыши используется древесина, что позволяет подобрать любой кровельный материал

Данная конструкция имеет свои преимущества перед другими видами мансардных крыш:

конструкция более устойчива к интенсивным порывам ветра, что происходит из-за отсутствия фронтонов;благодаря большому количеству скатов с поверхности крыши более эффективно отводится дождевая и талая вода;особая конструкция стропильного каркаса позволяет получить просторное мансардное помещение, что особо актуально для одноэтажных домов с четырехскатной крышей;благодаря использованию древесины для создания каркаса крыши и возможности подобрать любой кровельный материал, строительство четырехскатной конструкции будет не намного дороже, чем возведение двухскатной.

В состав конструкции четырехскатной крыши входят следующие обязательные элементы:

конек, который располагается на вершине кровли и является местом пересечения наклонных скатов;четыре наклонные поверхности, которые располагаются под определенным углом к прямоугольному основанию кровли и покрываемые кровельным материалом;

Стропильный каркас формирует геометрию кровли

свесы представляют собой части крыши, сформированные за счет кобылок или удлинения стропильных ног, выступающих за ее периметр, которые защищают стены от воздействия влаги;стропильный каркас, формирующий геометрию кровли и скрытый под кровельным материалом;кровельный пирог, состоящий из гидро-, тепло- и пароизроляционного слоя, который устраивается на стропильный каркас с целью утепления здания и защиты его от негативных воздействий окружающей среды;водосточная система, которая обеспечивает отведение лишней воды с поверхности крыши. Представлена внешним водостоком, который имеет в своем составе водосточный желоб, водоприемную воронку и вертикальную трубу;снегозадержатели представляют собой небольшие горизонтальные бортики, расположенные по краям наклонных скатов и предотвращающие обрушение накопившейся на крыше снежной массы.

Схема четырехскатной крыши позволяет более наглядно и детально изучить ее конструкцию.

Схема стропильной системы четырехскатной крыши позволяет точно рассчитать все размеры и количество необходимого материала

Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов

мауэрлат в виде четырех брусов сечением 10×10 см или 15×15 см, расположенных по периметру несущих стен, предназначен для восприятия нагрузки от кровли и равномерного ее распределения на несущие стены здания;лежень – деревянный брус, который размещается на внутренней несущей стене и служит опорой для стоек, используемых в наслонной стропильной системе;стропильные ноги в виде деревянных досок сечением 5×5 см или 10×15 см задают геометрию наклонных скатов и являются основой для кровельного прогон является высшей точкой крыши и представлен деревянным брусом, опирающимся на вертикальные стойки. К ним крепятся стропильные ноги;

Детали для крепления стропил и обрешетки

стойки представлены вертикальными подпорками, установленными на лежень, и служат для поддержания конькового прогона и середины стропильной ноги;подкосы, деревянные бруски, крепящиеся к стропильным ногам под углом и предотвращающие их прогибание;ригель и затяжка представлены горизонтальными перемычками из металла или дерева, которые соединяют пары стропил, снижая при этом распирающую на стены нагрузку. Ригель устанавливается в верхней части стропильных ног, а затяжка – в фермы – вертикальные стояки для накосных стропил;обрешетка является основанием для монтажа кровельного материала. Может быть сплошной или решетчатой, что определяется видом кровельного покрытия.

Во время монтажа стропильной системы четырехскатной крыши используются наслонные, нарожные и рядовые стропила. Наслонные элементы расходятся от конька в два противоположных угла дома. Они образуют треугольные торцевые наклонные поверхности. Рядовые стропила монтируются вдоль конькового прогона парами. Они формируют трапециевидные фасадные скаты. Нарожные элементы, имея разную длину, опираются на наслонные стропила своей верхней частью.

Шпренгельные фермы монтируются способом врубки или же с помощью специальных креплений

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат – основание на которое устанавливают крышу. Мауэрлат необходим для того, чтобы распределять вес крыши по периметру несущих перегородок. Чаще всего для его изготовления используют брус из древесины твердых пород. Чем тяжелее и сложнее устройство крыши, тем больше должно быть сечение мауэрлата. В большинстве случаев подойдет брус из сосны, размер которого 150х150 мм или больше. Мауэрлат устанавливают перед тем, как построить дом, в следующем порядке:

• Отмеряют и отпиливают брус необходимой длины. В углах мауэрлат соединяется между собой «в лапу». Чтобы выпилить пазу под крепление, нужно нанести разметку.
• На верхнем ряду кладки сооружают опалубку из досок и заливают вязким бетоном, в который вставляют шпили из металла для крепления мауэрлатного бруса.
• После застывания бетона, нужно создать гидроизоляционный слой между ним и мауэрлатом. Для этого на бетон можно нанести битумную мастику или выстелить поверхность стяжки рубероидом.
• Обработать брус антисептическим препаратом, антипиреном глубокого проникновения и влагозащитным лаком.
• Разметить и просверлить в мауэрлате отверстия под металлически шпильки.
• Насадить брус на шпильки и крепко затянуть анкерными болтами.

Важно, что каждое проделанное отверстие снижает прочность мауэрлата, поэтому не стоит использовать большое количество шпилек, а делать выпилы в нем для монтажа стропил категорически запрещается!

Четырехскатные вальмовые крыши

Четырехскатная кровля вальмового типа — традиционный вариант для английских домов в стиле Тюдор. Эту архитектуру отличает гармоничное сочетание кирпичной кладки, фахверка и натуральных кровельных покрытий в виде керамической или сланцевой черепицы.

Помимо вальмовой крыши внушительных размеров, для английской архитектуры времен Тюдоров характерны разноуровневые треугольные фронтоны с большими арочными окнами.

Фронтоны располагаются как по оси здания, так и асимметрично, они играют роль броского элемента на фасаде здания.

Самое сложное в обустройстве вальмовой крыши — это сочленение кровельных конструкций, покрывающих несколько жилых объемов в случае сложной планировки дома.

Крыша беседки на фото — классический вариант четырехскатной вальмовой конструкции с двумя скатами-трапециями и двумя скатами-треугольниками. Такая крыша оптимальна для различных хозяйственных построек: павильонов, гаражей, летних кухонь.

Вальмовая крыша своими руками пошагово

Стремление сделать крышу своими руками может только приветствоваться, но даже простая двухскатная крыша требует серьезных навыков в работе с элементами деревянного каркаса. Построить вальмовую крышу своими руками с первой попытки, не имея практического опыта, не менее сложно, чем сделать фундамент двухэтажного дома или сложить коробку здания из силикатного кирпича.

Но, к сожалению, другого способа приобрести ценные навыки, как только своими руками поучаствовать в практическом строительстве вальмовой крыши, не существует. Большинство знаний приходится получать через практику, поэтому сведения, приведенные ниже, помогут не совершать грубых ошибок, прежде всего. Для этого подойдет обычная садовая беседка или небольшой сарай, но лучше все же учиться на вальмовой крыше настоящих объектов у реальных мастеров.

Разновидности вальмовых стропильных конструкций

Вальмовые кровли характерны обтекаемыми формами, которые снижают напор ветра, что весьма полезно в районах с сильными и частыми ветрами. Подобные конструкции крыши, в первую очередь, отличаются способами строительства. Существуют висячие вальмовые кровли, а также наклонные. Первый вариант характерен установкой стропильной системы на стеновые проемы. Во втором – стропильная система имеет опору на несущие столбы. Наклонный вариант считается экономичным и получил большее распространение. Вальмовая кровля, как разновидность скатной крыши, делится в свою очередь на несколько конструктивных типов:

• Шатровые, четырехскатные. Подобные кровли отличаются четырьмя одинаковыми скатами (вальмами), как правило, присущи квадратным строениям.
• Полувальмовые, многоскатные. В подобных конструкциях вальмы короткие, не достающие до нижней части крыши, скаты лишь частично прикрывают фронтон.
• Ломаные вальмовые, разноскатные. Кровли, состоящие из разноразмерных скатов, соединенных под не одинаковыми углами. Монтировать подобные конструкции сложнее, но внешний вид более эстетичный.
• Датские, сложноскатные. Подвид полувальмовой крыши, с вальмами, закрывающими часть фронтона, распространенные для зданий с мансардными помещениями.

Вентиляция холодного чердака в частном доме

На холодном чердаке из металлочерепицы стропила лучше оставить открытыми, не укрывая их пароизоляцией. Обрешетку следует крепить с интервалом, а не встык – это снизит затраты и обеспечит свободный доступ воздуха к деревянным конструкциям. Если кровля дома выполнена из шифера, то особых затрат от вас не потребуется. Поскольку, конденсат на шифере и Ондуллине зимой не образуется.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

Кроме того, свежий воздух под кровлю будет проникать между волнами шифера и снизу под подшивом. Вентиляция холодного чердака своими руками будет заключаться в устройстве вентиляционных отверстий на фронтонах. Пространство под метоллочерепицей и профнастила также проветривается, но из-за конденсата на металле лучше укладывать рулонную гидроизоляцию под кровлю.

Если у частного дома двускатная кровля, то можно расположить вентиляционные отверстия во фронтонах. Самый простой выход – это неплотное прилегание обшивки фронтона. Если фронтоны выложены из кирпича, то следует сделать вент. отверстия в кладке на противоположных сторонах фронтонов. Из такого расчета, что площадь отверстий должна составлять не менее 0,2% от площади мансарды.

Для вентиляции холодного чердака из металлочерепицы можно закрыть продухи вентиляционными решетками, с повернутыми жалюзи вниз, чтобы в помещение не попадал дождь и снег. Внутри мансарды можно установить регулируемые решетки или вентиляционные клапаны, которые будут закрываться и уберегать чердак деревянного дома от ненужных потерь тепла в зимний период.

Рекомендации по монтажу

Некоторые конкретные рекомендации, придерживаться которых необходимо при устройстве каркаса вальмовой четырехскатной кровли:

• Угловое стропило монтируется с более пологим углом, нежели промежуточные балки. Кровли с наклоном в соотношении 6:12 уклон угловой балки необходимо выдержать в соотношении 6:17.
• Короткие балки следует стыковать не с балкой конька, а с угловым стропилом, короткие стропила должны иметь такой же угол наклона, что и промежуточные.
• Центральные промежуточные стропила должны фиксироваться на окончаниях конька.
• Промежуточные стропила имеют опору на обвязку по верху стены дома и другим концом крепятся к коньковому брусу.

Монтаж системы стропил

Самым распространенным является вид вальмовой кровли с 4 скатами, два из которых имеют форму трапеции, а остальные два – треугольника.

Первым этапом возведения крыши является установка стропильных ферм.

Диагональные стропила и конек изготавливают из той доски, из которой выполняются остальные, но они должны быть спаренными. Причина использования спаренных стропил заключается в значительно большей нагрузке на эти элементы по сравнению с обычными стропилами, для чего и требуется усиление.

Применение одного материала при изготовлении всех деталей значительно упрощает монтажные работы.

Под длинные стропильные ноги устанавливают представляющие собой подкос опоры или изготовленную из бруса стойку.

Возможно также использование двойных спаренных досок, опирающихся непосредственно на слой перекрытия. Под такую стойку необходимо установить деревянную подкладку, а также не забывать о слое гидроизоляционного материала.

Одна часть подкоса упирается в лежень, а вторая удерживает стропильную конструкцию.

Надо помнить о необходимости поддерживать стропило в месте сосредоточения максимальной нагрузки.

Крепление стропил

В большинстве случаев соединение элементов конструкции производится при помощи гвоздей, болтов, шпилек, особых накладок. Их точное количество и места расположения надо тщательно рассчитывать, иначе конструкция не будет обладать достаточным уровнем прочности и может обрушиться под давлением тяжелого снежного покрова или от сильной ветровой нагрузки.

Стропила крепят к мауэрлату при помощи опорного бруса или особого пропила, который удерживает элемент на месте.

Крепление мауэрлата

Прочно и корректно закрепленные стропила станут гарантией долговечности кровли только при условии правильной фиксации мауэрлата.

Мауэрлат представляет собой брус из дерева, функция которого заключается в равномерном распределении создаваемой кровлей нагрузки по верхнему сектору стен постройки и предупреждении разрушительного действия создаваемых стропилами распорных сил.

В случае деревянного сруба эту роль играет верхний венец. В других случаях мауэрлат представляет собой брус с сечением 100х150, 150х150. Это могут быть и соединенные доски размером 50х150.

До монтажа этого элемента необходимо проложить гидроизоляцию. В качестве материала можно использовать рубероид, который укладывается в несколько слоев.

Еще одним важным моментом является прочное крепление для мауэрлата. Его можно добиться несколькими способами.

За несколько рядов до места установки мауэрлата в кладку монтируются деревянные бруски. Их количество определяется периметром кровли и потенциальной нагрузкой, которую должен будет выдерживать мауэрлат. Данные детали соединяются с основой – брусом – при помощи скоб и образуют прочное крепление.

На последнем этапе возведения стен в кладку монтируются шпильки, диаметр которых должен быть до 15 мм. Они выполняют роль фиксаторов мауэрлата. Между шпильками должно сохраняться расстояние от 1,5 м. Глубина их закладывания равняется нескольким рядам кладки.

Можно также вмонтировать в стену проволоку из стали. Ее концы в дальнейшем обвязывают вокруг мауэрлата. Количество этих вкладок должно соответствовать количеству стропильных ног.

В зданиях из пенобетонных или газосиликатных блоков оптимальным выбором является возведение железобетонного армопояса. В процессе его монтажа устанавливают также шпильки с резьбой.

Расчет и проектная работа

Прежде, чем построить кровлю вальмового типа, нужно выполнить расчет элементов ее конструкции. Перед началом вычислений намечают схему перекрываемого дома со всеми известными размерами.

Далее пользуясь простыми геометрическими формулами на основе теоремы Пифагора, определяют:

1. Высоту конька. h = b x tgα/2, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов.
2. Длину рядовых стропил. e = b / 2 x cosα, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов, е – длина рядовых стропильных ног.
3. Площадь скатов. S = 2ea, где S – совокупная площадь поверхности скатов вальмовой крыши, е – длина рядовых стропил, а – протяженность между стропильными ногами по длине сооружения.

Для стандартных значений уклона скатов вальмовой крыши существуют таблицы с коэффициентами, с помощью которых можно без расчетов определить длину диагональных стропил, зная размеры рядовых. Шаг между стропильными парами также смотрят в справочных материалах, ориентируясь на породу древесины, ее толщину и протяженность скатов. Результаты вычислений наносят на чертеж, по которому в последствии делают разметку.

Четырехскатная крыша для беседки: конструкция и этапы монтажа

После хозяйственных и жилых построек начинающие дачники и владельцы частного дома стремятся своими руками обустроить комфортную зону отдыха на приусадебном участке. Так как у большинства россиян процесс восстановления сил после трудовой недели связан с веселыми застольями, жаркой шашлыков на открытом воздухе, ни один двор не может обойтись без красивой беседки. Она создает приятную тень в жаркие дни и защищает от дождя и ветра в непогоду.

Содержание статьи

Если сделать своим руками дом достаточно сложно, то самостоятельная установка беседки под силу даже начинающему строителю, не имеющему практического опыта. Лучший вариант для неопытных мастеров – сооружения квадратной или прямоугольной формы, которым подойдет четырехскатная крыша, делающая незамысловатую конструкцию оригинальной.

Внешний вид и эксплуатационные характеристики

Четырёхскатной крышей для беседки называют крышу, состоящую из четырех скатов. Для сооружений разной геометрии можно сделать различные виды кровли своими руками:

• Беседки квадратной формы предполагают сооружение четырехскатной шатровой крыши. Она состоит из четырех треугольных скатов, равных по размеру, которые сходятся в одной точке, без образования конька.

• Беседки, имеющие основу в виде прямоугольника, гармонично сочетаются с четырёхскатной крышей вальмового типа. Она состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух торцовых в форме треугольника. В верхней части крыши находится конек, располагающийся вдоль длиной стороны прямоугольника.

Конструкция четырехскатной крыши сложнее и дороже, чем, к примеру, двухскатной, однако затраты на ее строительство своими руками окупят себя, потому что:

1. Она эффективнее защищает от дождевой воды, отводя потоки за счет большего количества скатов.
2. Большие свесе четырехскатной крыши долго сохраняют тепло, аккумулированное за солнечны день, что очень полезно для долгих вечерних посиделок.
3. Скаты вальмовой крыши великолепно защищают от назойливых солнечных лучей, при этом оставляя возможность наслаждаться красивым видом на окрестности.
4. Надежность и жесткость конструкции вальмовой и шатровой крыши не утруждают домовладельцев обслуживанием и текущим ремонтом. Ее даже не придется очищать от снега зимой, так как он соскальзывает, не задерживаясь на поверхности крыши.
5. Четырехскатная кровля дает возможность строительства своими руками. Так как беседка – небольшой по площади строение, перекрыть его можно самостоятельно силами двух человек.
6. Доступная цена на необходимые строительные материалы делает четырехскатную кровлю весьма недорогим решением для беседки.

Выбор и подготовка строительных материалов

В ходе строительства своими руками четырехскатной крыши для беседки потребуется древесина для монтажа стропильной системы, пленка для гидроизоляции, кровельный материал и крепежные элементы. Необходимо приобрести:

• Брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, который используют для изготовления мауэрлата. Выбирают ровный, прочный брусок, без трещин, следов плесени и гнили. Такой же материал необходим для вертикальных стоек и затяжек.
• Доски сечением 50х150 мм и 100х150 мм для изготовления стропильных ног. Учитывайте, что длина диагональных стропил больше рядовых и может превышать размеры стандартных пиломатериалов. Опытные мастера рекомендуют диагональные стропила изготавливать из досок вдвое большей толщины, чем рядовые. Для этого можно либо закупить большего сечения или срастить две стандартные доски.
• Необрезная доска 30х100 мм или 40х100 мм для монтажа обрешетки. Так как обрешетку закроет кровельный материал, подойдут пиломатериалы второго или даже третьего сорта.
• Рейки 30х30 мм, которые используют в качестве контр-обрешетки.
• Ветровая и карнизная доска.

Так как дерево относится к материалам природного происхождения, оно подвержено воздействию бактерий и влажности. Эти неблагоприятные факторы ухудшают состояние стропильной системы, снижая срок службы и приводя к обрушению. Однако антисептическая обработка защитит древесину. Четырехскатная крыша для беседки, которую планируют оборудовать мангалом или жаровней, обрабатывается антипиренами в качестве профилактики возгораний.

Конструкция стропильной системы

Чтобы сделать четырехскатную крышу для беседки обязательно проводят расчет угла наклона скатов, высоты конька и нагрузки для подбора сечения стропил. Основываясь на полученных результатах составляют чертеж, отражающий размеры и взаимной расположения элементов стропильной системы, которая состоит из:

1. Мауэрлата, бруса сечением 100х100 или 150х150 мм, который выполняет функции опоры и распределения веса четырехскатной крыши. В беседках эта задача ложится на верхнюю обвязку.
2. Рядовых стропильных ног, верхней частью опирающихся на коньковый прогон, а нижней – на мауэрлат. Шаг между ними 60-120 см, но не менее 3 единиц с каждой стороны.
3. Диагональных стропил, расходящихся от конька к углам беседки
4. Нарожников, которые сверху прикрепляют к диагональным стропила, а снизу к мауэрлату. Они формируют вальмовый скат, расстояние между ними не должно превышать 60-80 см.
5. Конькового прогона, бруса, соединяющего верхушки вертикальных стоек. К коньковому прогону крепят рядовые стропильные ноги.
6. Стоек, вертикальных опор, устанавливаемых на затяжки. Стойки служат опорой для конькового прогона, распределяя и передавая вес к несущим столбам, фундаменту.
7. Затяжек, горизонтальных перемычек между стропильными парами, снижающих распирающую нагрузку на стены беседки.
8. Обрешетки, которая необходима для настила кровельного покрытия.

Этапы сборки

После завершения монтажа своими руками каркаса беседки и настила пола, переходят к устройству четырехскатной крыши, действуя согласно плану:

1. Верхнюю обвязку каркаса усиливают доской, можно даже в два слоя, нахлестывая друг на друга. Вдоль длинной стороны сооружения к обвязке на металлические уголки крепят балку-затяжку.

2. Отступая от середины затяжки по 50 см, устанавливают две стойки высотой 100 см. Чтобы во время монтажа стойки сохраняли вертикальное положения, конструкцию укрепляют временными подкосами. Затем верхушки стоек соединяют коньковым прогоном.
3. Устанавливают рядовые стропильные ноги. Так как в нашем примере коньковый прогон составляет всего 1 м, монтируют по два стропила с каждой стороны, по его краям. То есть шаг между ними составит также 1 м.

4. Закрепляют диагональные стропила. Гвоздями приколачивают ноги к коньку, предварительно сделав запилы так, чтобы диагональные стропила продолжали коньковый прогон. Между маурлатом и стропилами нужно сделать подвижным креплением – ползуном.
5. Устанавливают нарожники. Одной стороной их крепят к диагональным стропилам гвоздями или металлическими накладками, а другой к верхней обвязке беседки. Шаг между ними закладывают 60-70 см.
6. Полосы гидроизолирующей пленки фиксируют степлером на стропила, нахлестывая одну на другую на 10-15 см. Вдоль стропильных ног гидроизоляцию закрепляют рейками контр-обрешетки.

7. Настилают сплошную обрешетку, приколачивая пятнадцати миллиметровую ОСБ на гвозди.
8. Выполняют раскрой кровельного материала и фиксируют его на оцинкованные саморезы или гвозди с каучуковой шляпкой, стыки обрабатывают герметиком.

После сооружения своими руками четырехскатной крыши, беседка практически готова к использованию. Остается лишь установить мебель, добавить текстиль, другие декоративные элементы и позвать гостей!

Видео-инструкция

Четырехскатная крыша своими руками: расчёт крыши дома

При строительстве собственного жилья на плечи ложится много ответственности. Приходится заниматься кучей вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Сложности всегда привлекают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так происходит и в строительстве. Четырехскатная кровля имеет сложную форму, придавая зданию особый вид. Такая архитектура привлекает многих. Данный вид особо популярен при постройке загородных домов. На одноэтажный дом неплохим вариантом станет построить четырехскатную крышу.

Вид

Расположение с разных сторон 4 скатов придает вашему жилью солидный вид. Зачастую скаты имеют разную форму: пара из них получается в форме треугольника и играет роль фронтона, а некоторым придают форму трапеции.[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]  Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можно смело производить постройку. [/wpsm_box]

Преимущества конструкции

Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие плюсы:

• отсутствие фронтонов делает кровлю более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой вид кровли подходит для местности с ветреными погодными условиями;
• наличие 4 скатов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
• чердачное помещение становится более просторным, что идеально подойдет для расположения мансарды;
• строительство 4-скатной кровли обойдется не дороже остальных видов.

Типы

При исполнении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

• вальмовая — является классическим вариантом. Имеет 2 треугольные вальмы и 2 ската в форме трапеции;
• полувальмовая — имеет немного укороченные скаты. Отлично используется для мансарды;
• шатровая — исполняется в виде пирамиды. Идеальна для квадратного здания.

четырехскатные крыши

Проект

Перед тем как перейти непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, для того чтобы в дальнейшем не совершать ошибок. Как построить кровлю? В таком деле поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с конструкцией дома, приступаем к следующему:

• рассчитываем угол наклона скатов, опираясь на такие показатели, как ветровая нагрузка, осадки в вашей местности, тип кровельного материала. В местностях с сильными порывами ветра угол наклона желательно делать меньше 30 градусов, таким образом, снизится парусность. В районах, которые постоянно заваливает осадками желаемый угол кровли — не ниже 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды. В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает самый низкий угол эксплуатации;
• рассчитываем высоту конька с помощью ряда несложных формул геометрии.

Конструкция системы стропил

Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас кровли. Она складывается из таких элементов:

• мауэрлат — брус, расположенный по периметру стен и распределяющий на них нагрузку. Четырехскатная крыша насчитывает 4 бруса. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут колодки верхних венцов. В кирпичном доме поверх стен создают бетонный пояс, в который муруют специальные шпильки. На них потом и крепится мауэрлат;
• балка конька, или прогон, — находится выше всех элементов. К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши он меньше длины дома;
• стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов. Их сечение — 50 х 150 мм. У четырехскатной крыши используется 3 вида стропил: накосные, рядовые, нарожные. Установка рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в виде трапеции. Накосные стропила производятся из более прочного материала, так как на них нагрузка больше. Верхняя часть накосных опирается на прогон конька, а нижняя — на угол мауэрлата. Вальму формируют нарожные стропила. Они делают упор на стропильные ноги по диагонали и опорный брус;

стропильные ноги четырехскатной кровли

• лежень — брус, что укладывают опорную стену, находящуюся внутри постройки. Функционально лежень переводит вес и распределяет его на фундамент;
• вертикальные опоры — стойки, монтирование происходит на лежень. Являются подпоркой для средины стропила и прогона;
• подстропильная нога, или подкос. Угол его установки — 45 градусов к стропилу. Упор делается в стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для переноса части веса на несущую стенку;
• шпренгель используют для поддержки накосных стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку. Шпренгельные фермы используют чаще всего;
• затяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, которые схватывают стропильные пары в верхней и нижней частях;
• кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от сырости, формируя свес кровли.

Порядок выполнения монтажа

Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение — 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровнем. Находиться брус должен в 5–7 см от края стены. Крепление производим на заранее замурованные шпильки. Сверху прикручиваются гайки. Такой брус свяжет конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Чтобы установить стойки, нужны лежень и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов составляет 100 х 200 мм. Установка опор производится вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху крепится прогон. Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. Равные расстояния откладываются от угла. Таким образом, получается прямоугольник, на который укладываем прогоны. Все крепим с помощью уголка.

Монтаж стропильной системы крыши

Следующим этапом нужно сделать шаблоны стропил. По ним устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем ее к прогону и отмечаем запил. Со вторым концом, что находится у мауэрлата, также отмечаем запил. Изготавливаем нужное количество стропил, используя шаблон. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может составлять от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]  Угол наклона ската определяют накосные стропила. Располагают их диагонально для дополнительной нагрузки. Часто для них используются сдвоенные доски. Запилы также делаем по шаблону. Верхняя часть накосных стропил для придания прочности соединяется ригелем. [/wpsm_box]

Шатровая крыша соединяет накосные стропила возле конька, используя затяжки. Установка происходит под углом 90 градусов. Проволочными хомутами соединяем со стенами.

Нарожники крепим к диагональным стропилам. Их длина может быть разнообразной, но они должны располагаться параллельно друг к другу. Рядовые и нарожные стропила вместе образуют боковые скаты.

Четырехскатная крыша своими руками подошла к завершению. Последним этапом является ее утепление с помощью базальтовой ваты или вспененного полистирола. Укладку материала производим между стропил. От влаги защитит слой гидроизоляции. Обрешетка напрямую зависит от типа материала крыши.

В этом видео можно узнать подробнее о строительстве и проектировании чертырехскатной вальмовой крыши: 

Крыша своими руками четырехскатная — Кровля и крыша

Четырехскатная крыша своими руками: обзор конструкций + инструктаж по строительству

Классическая четырехскатная даже сегодня остается все еще малопривычной для российских широт и напоминает о заморском укладе. Вот почему ее строят чаще всего ради того, чтобы придать архитектуре жилого дома особый эффект в плане стиля и восприятия, выгодно отличить его от однообразных привычных построек. Кроме того, четырехскатная крыша – своими руками построенная по всем правилам – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполняются в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке. Если же четырехскатная крыша выходит квадратной в плане при виде сверху, тогда она называется шатровой.

Если же не выходит квадратной, а получается в виде прямоугольника – это вальмовая крыша. Такой интересное название она получила благодаря скатам, которые имеют вид щипец-вальм.

Голландская крыша: классика четырех скатов

Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровую крышу обычно ставят на постройках, имеющих одинаковую длину стен, которые образуют собой квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – одинаковые равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, одним словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что строительство классической шатровой крыши еще более сложно, чем у вальмовой, ведь здесь стропила должны сойтись все в одной точке:

Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами

Вот самый простой пример строительства стандартной вальмовой крыши для небольшого дачного домика:

Этап І. Планирование и проектирование

Прежде, чем как сделать четырехскатную крышу обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самый простое устройство четырехскатной крыши обязательно стройте по готовому чертежу. Дело в том, что у готовой двускатной крыши почти заметны недочеты и перекосы, а вот если вы где-нибудь допустите ошибку в строительстве той же вальмовой или шатровой крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и исправить это будет крайне сложно.

А поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, тогда просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал. Все детали такой крыши должна быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня довольно модно делать четырехскатной не только крышу, но и ее отдельные функциональные элементы:

Этап ІІ. Заготовка конструктивных элементов

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его сами и уверены в будущем качестве, самое время заготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся с тем, как правильно они называются.

Итак, первое, о чем вам придется позаботиться перед тем, как построить четырехскатную крышу – это мауэрлат . Это балка квадратного либо прямоугольного сечения, которую вы уложите на верхнюю часть стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которые будут передавать на нее нагрузку, и именно эта доска распределит равномерно вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант –использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы будете строить стропильные ноги – это основной элемент, который будет создавать собой уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

Понадобятся вам и затяжки, главная задача которых – препятствовать смещению стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы будете фиксировать и соединять нижними концами, и для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и закрепляться между собой в коньке. Для этого возьмите брус 150 на 100 мм.

Далее, по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка – лежень, которая служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, поддерживают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус с сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

Откосы станут подпоркой для стропил, который препятствует их сдвигу. Такие вы должны установить их под углом к стойке, для этого возьмите такой же материал, как на лежень.

Далее, важной деталью будет стойка – вертикальный элемент каркаса крыши. Она станет служить опорой для конька. Изготовьте ее из такого же материала, что и мауэрлат.

Не забывайте также о ветровой доске – это горизонтальный элемент, который связал между собой все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить ее к стропилам по внутреннему периметру кровли и таким способом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

А вот для наружной стороны вам понадобится еще одна доска – кобылка, из такого же материала. Такое странное название это доска получила с тех времен, когда ее делали вырезной, в виде лошадиных морд.

А вот самые необычный и сложный элемент четырехскатной крыша – это шпренгель, который придает жесткости всей конструкции. Его главная задача – связать все горизонтальные и вертикальные элементов. Он тоже монтируется под углом, и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

И наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, – это нарожники. Они представляют собой укороченные стропила, которые опираются на диагональной стропильную ногу. Их вы можете изготовить из доски 50 на 150 мм.

В жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и доборных кровельных элементах:

Этап ІІІ. Установка чердачного перекрытия

Нередко бабки висячих стропил или подвески, которая в вальмовой крыше работают на растяжение, необходимо выполнять из стали. Для этого к затяжке деревянных стропил подвешивается перпендикулярно на хомуты специальные деревянные прогоны.

А уже перпендикулярно к прогонам подвешиваются деревянные балки, после чего между ними укладываются безбалочные облегченные заполнения. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или стропильную ферму, вам нужно выбирать конструкции подвесного перекрытия.

Для стальных ферм подвесное перекрытие обязательно нужно сделать несгораемым, по стальным балкам. Между такими балками следует уложить сборные железобетонные плиты, а уже на них –легкий утеплитель. Чтобы повысить огнестойкость и долговечность таких несущих конструкций, их нужно делать из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше выполнять из крупноразмерных панелей заводского изготовления, чтобы не рисковать.

Этап ІV. Монтаж конькового прогона

В рассчете конькового прогона отталкивайтесь от таких нюансов:

1. Если же в здании есть капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних столбов, тогда прогонов делают два. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
2. Если же здании нет внутренних опор, тогда здесь наклонные стропила сделать не получится. А поэтому используются специальные строительные фермы, к которым чердачное перекрытие попросту подвешивается. В таком случае стержни, которые расположены по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной ферма, а по нижнему контуру – уже нижний пояс. Сама решетка фермы образует теперь вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясом. Причем такие фермы необязательно изготавливают только из дерева, напротив, сегодня достаточно популярны стальные железобетонные. В процессе самого строительства фермы устанавливают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм – это шпренгельные, которые состоят из стропильных ног, вертикальной подвески, бабки и затяжек.
3. Если ширина здания достаточно большая, при установке используются строительные фермы или шпренгельные опоры. Но тогда чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, которые будут опираться на одни только стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, или к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные перекрытия.

В этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и хребтам:

Этап V. Установка стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются прямо на конек в зависимости от таких условий:

1. Если посреди крыши будет только один коньковый прогон, тогда диагональную ногу нужно набивать на консоли прогона. Их специально для этого выпускают на 15 сантиметров за поддельную раму, а лишнее потом отпиливают.
2. Если же прогона – два, тогда на них нужно установить шпренгельную конструкцию из горизонтальной балки и стойки, а затем уже закрепить сами накосные стропила.
3. Если же балка при этом прочная, из бруса, а не из досок, тогда есть смысл сделать прибоину – короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. И на нее уже опирать накосные стропила вальмовой крыши.

Дополнительно для надежности накосные стропила закрепляют еще при помощи металлической проволоки, скрученной в несколько раз.

На ребрах монтаж коньковых элементов нужно производить в той же последовательности, что и на обычном коньке крыши. Т.е. установите элемент ребра с закрытым торцом, уложите коньковые элементы в замок и закрепите их механическим способом. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них можно использовать также начальные и конечные коньковые элементы.

Но только обрежьте их тогда по контуру, когда они будут закреплены на ребре, и механически закрепите места стыков. Обработайте обязательно грунтовкой и минеральной посыпкой из стандартного ремонтного комплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов наконец на ребрах или коньках четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы нужно соблюдать и при строительстве четырехскатной крыши сложной формы:

У вас получится!

Четырехскатная крыша своими руками: устройство, виды, как сделать самому

Разбираемся как строится четырехскатная крыша своими руками: виды конструкций, их особенности и процесс монтажа каждого подвида. Пошаговые мастер-классы.

Источник: krovgid.com

Виды четырехскатной крыши монтаж своими руками

Скатные крышные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит высоким строениям, поскольку крыша смотрится более компактно и аккуратно без массивного фронтона. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Она может быть как сравнительно простой, так и более сложной за счет мансардных и слуховых окон. Но в последнем случае она смотрится более интересно и разнообразно.

Разновидности

Крыша четырехскатная в сравнении со своим двухскатным собратом лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены постройки. Ее конструкция более сложная, но на небольшой дом или беседку такую крышу можно соорудить самостоятельно. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее разновидностью. Существуют следующие виды таких систем:

1. Вальмовая конструкция имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами. Первые два ската стыкуются друг с другом в коньке. При монтаже используется прием обустройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, и накосных стропильных ног из 4-х скатной системы.
2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними располагается фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердака или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Шатровые крыши своими руками вы также можете соорудить, если сделаете четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
4. Сложнее всего самостоятельно построить четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и чердачными окнами. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, поскольку только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, поскольку разные конструкции крыш и уклон скатов требуют использования разных материалов.

Составляющие элементы

Поскольку устройство четырехскатной крыши практически не отличается от двухскатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-х скатная крыша имеет в своем составе такие детали:

• Мауэрлат . Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается по верху наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает всю нагрузки и равномерно распределяет для передачи на стены. Дома с четырехскатной крышей делают с мауэрлатом сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
• Лежни – это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение лежней такой же, как у мауэрлата.
• Стропила делятся на накосные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а накосные нужны для вальмовых скатов. В шатровой крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
• Стойки нужны для поддержания каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон – горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция шатровой крыши не имеет конька. Его лучше выполнить из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки – горизонтальный элемент, который соединяет парные боковые стропила, не позволяя им разъезжаться в стороны. Материал – доска сечением 5х15 см.
• Нарожники – это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Они делаются из доски размером 150х50 мм.
• Подкосы – специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность крыши.
• Кобылка – это элементы, которые формируют свес кровли и крепятся к стропилам снизу. Ее делают из бруса сечением 120х50 мм.

При обустройстве более сложной 4-скатной крыши, чертеж и конструктивная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п. Чтобы точно подсчитать требуемое количество материала, необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составляющих элементов крыши – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажность не более 15 %.

Последовательность монтажа

То, как делается четырехскатная крыша своими руками, мы изучим на примере самой простой вальмовой конструкции. Пошагово процесс установки составляющих элементов крыши выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Брусья фиксируют к ограждающим конструкциям посредством анкерных шпилек, которые закладывают еще на этапе возведения стен. Если дом возводится из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен посредством гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Лежни укладывают на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся не в том месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые выполняют функции перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или лежни. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно фиксируют посредством подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используют металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не больше 2 м. При обустройстве шатровой крыши стойки нужно устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее на установленные стойки кладут прогоны. У обычной вальмовой системы этот прогон – конек. У шатровой крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции скрепляются металлическими уголками и саморезами.
5. Теперь можно начинать монтаж стропильных ног. При этом установку боковых стропил в простой вальмой системе выполняют в такой последовательности:
   • Доску (150х25 мм) по ширине стропил прикладывают к коньку в месте установки крайней стойки и делают шаблон. На нем отмечают верхний запил (то место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и выпиливают его.
   • Далее шаблон прикладывают к коньку и выпиливают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на брус мауэрлата).
   • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
   • Размечают стропила и выпиливают по шаблону выемку.
   • Теперь стропильные ноги можно устанавливать и крепить к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используют металлические уголки и саморезы либо скобы.

1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Шаблон под диагональные ноги делают аналогично. Верхней частью эти элементы опираются на стойку, а нижней – на угловую часть мауэрлата. Именно поэтому запилы нужно делать под 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливают нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу монтажа стропил. Верхней частью нарожник опирается на диагональную ногу, нижней – на мауэрлат. Запил на верхней части нарожников у половины элементов делается в зеркальном отражении. Нижний запил обычно выполняют по месту. После монтажа элемента образуется свес, который выравнивают по натянутому шнуру и подрезают.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность крыши. Поскольку на диагональные ноги приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпрегнели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на лежень или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно в 45°.
5. Крыша четырехскатная своими руками может делаться с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы. Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами заложить утеплитель, а снизу подшить все пароизоляцией. Если чердак будет холодный, то утепляются только перекрытия. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

Крыша четырехскатная: устройство и как сделать своими руками

Разновидности четырехскатных крыш для дома, устройство и составные элементы конструкции. Последовательность монтажа кровли своими руками.

Источник: build-experts.ru

Четырехскатная крыша своими руками

Вальмовая (четырехскатная) крыша придает дому изысканный вид. Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить само строение, его стены от воздействия влаги. Поэтому строительство крыши с четырьмя скатами оптимально для регионов с повышенным количеством осадков и сильными ветрами.

Этапы постройки четырехскатной крыши

Первым этапом постройки крыши является определение предназначения крыши (покрывает мансардный этаж, чердак и т.п.), выбор материала кровли (в зависимости от этого будет определен список материалов для строительства), учет атмосферных условий места, где будет эксплуатироваться крыша (ветер, дожди, снег).

Выбор вальмовой крыши придаст строению большую стойкость к дождевым воздействиям и сделает ее более прочной (стропильная система более надежна). Главное отличие этого вида крыши от двухскатной крыши заключается в том, что в ней вместо боковых фронтонов располагаются два треугольных ската крыши.

При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При небольших и средних среднегодовых осадках угол рекомендуется выбирать в пределах 4-40 градусов. При обильных снегопадах и затяжных дождях, рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

В качестве материала для кровли может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица.

В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет выбрана толщина и другие параметры деревянной составляющей четырехскатной крыши.

Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей крыши, на основе которой будет произведено строительство.

Опишем дальнейшую технологию того, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

Второй этап заключается в постройке основания для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с кровли на несущие стены. Строительство четырехскатной крыши предполагает основание, которое можно построить своими силами – деревянный мауэрлат и лежни. Под основание для продления срока службы кровли необходима гидроизоляция. На гидробарьер по внешнему контуру здания располагают мауэрлат (размер этого бруса варьируется, или 100х150 мм, или 50х150 мм.).

Лежни – брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит опорным элементом для подкосов и стоек, поэтому его укладывают на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Крупные кровельные конструкции могут предусматривать несколько лежней.

Третий этап заключается в непосредственном монтаже каркаса крыши (основания, стропила, обрешетка).

Конструктивно различается постройка крыши в доме с существующими перекрытиями или без них (в данном случае нет необходимости в укладке балок перекрытий, на которые будут установлены опоры).

К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подойти с особой тщательностью. Необходимо точно выдержать угол установки (90 градусов). При малейших отклонениях возможна дальнейшая деформация крыши. Шаг монтажа стоек – до двух метров.

Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Двух трапециевидных и двух треугольных. Трапециевидные скаты будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные скаты) – накосными (диагональными) стропилами.

Упор стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (прогон). Данный брус идет поверх вертикальных стоек (возможно пазовое соединение со стойками). Расстояние между стропилами – от 50 до 150 см (согласно плану крыши). Рекомендуемая ширина доски стропил 150 мм.

Крепление каркаса производится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используют диагональные опоры, подкосы, ветровые балки. Они позволяют увеличить допустимую нагрузку системы.

Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся на стропила поверх гидроизоляции). Она нужна для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно выводить влагу. Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся от низа до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

Последним этапом следует монтаж кровельного материала. Монтаж производится в зависимости от параметров материала. Пример монтажа металлочерепицы.

Таким образом, монтаж четырехскатной крыши – достаточно трудоемкий процесс, который требует тщательного подхода. Для более глубокого понимания постройки следует просмотреть фото и видео материалы.

Четырехскатная крыша своими руками: фото, схема, чертежи, видео

Как сделать четырехскатную (вальмовую) крышу? Смотрите фото и видео строительства четырехскатной крыши своими руками. Чертежи и схемы устройства четырехскатной крыши.

Источник: mainavi.ru

стропильная система крыши, фото, видео, инструкция по возведению

Выбор вида кровли для проекта будущего сооружения очень важный этап строительства. Ошибка в этом вопросе стоит дорого: целостность образа разрушается, пропадает гармония и респектабельность. Для перекрытия своими руками частного дома большой площади архитекторы и дизайнеры часто рекомендуют четырехскатную крышу. Ее устройство удачно сочетает узнаваемый внешний вид, надежность и практичность, перед которой не устоит ни один домовладелец.

Особенности стропильной системы вальмовой крыши

Устройство стропильной системы вальмовой крыши имеет два характерных отличия:

1. Во-первых, для конька и стропил вальмовых крыш выбирается брус одинакового размера, чтобы избежать искривления каркаса.
2. Второе отличие заключается в технике устройства стропил, например: при возведении двускатной крыши короткие стропила крепятся к коньку. Вальмовая конструкция отличается тем, что короткие стропила крепятся к угловым рёбрам. Диагональные рёбра вальмовой крыши несут на себе основную нагрузку.

Стропильная система вальмовой крыши: составляющие элементы

Конструкция вальмовой крыши отличается повышенной сложностью, но внимательное изучение составляющих элементов этой системы, которые можно увидеть в схеме, и точные замеры помогут провести монтаж вальмовой крыши без особых проблем.

Итак, по порядку:

• 
  Основа стропильной системы

  – мауэрлат, уложенный по периметру наружной стены. Его назначение – опора для стропил, способ крепления крыши к стенам. Мауэрлат – обязательный элемент для любого типа крыши. Перед укладкой мауэрлата между ним и стеной устраивается гидроизоляционный слой.
• Диагональные или накосные рёбра для вальмовой крыши имеют самую большую длину и служат опорой нарожников. Диагональные рёбра крепятся к мауэрлату со стороны основания и к торцу конька в верхней части каркаса. Для монтажа накосных стропил длина стандартного бруса не подходит, поэтому угловые ребра собирают из дерева спариванием внахлёст.
• Рядовые стропила являются центральными и крепятся перпендикулярно к мауэрлату внизу, и к торцу конька – вверху. Для дополнительной прочности крепления используются стяжки или ригели.
• Нарожники – стропила, которые крепятся перпендикулярно к основанию или коньку и параллельно друг другу, по углам вальмы. Нижняя часть нарожников крепится к мауэрлату, а верхняя – к диагональным рёбрам.
• Подкосы и стойки. Стойки устраивают на прогонах с внутренней стороны каркаса вертикально и перпендикулярно. Для укрепления стоек с двух сторон используют подкосы, соединяя их с основанием опоры и боковыми стропилами.
• Шпренгель – деталь, предназначенная для усиления угловых рёбер (накосных стропил). Этот элемент укладывают в углу мауэрлата, соединяя стены углом.
• Конёк – брус, который устраивается параллельно длине основания по центру крыши. Конёк соединяет пары диагональных рёбер, он устанавливается с помощью отвеса и рейки. Его высота зависит от площади основания и длины диагональных рёбер.
• Карнизные свесы находятся ниже уровня мауэрлата не меньше, чем на 60 см.

Для соединения всех деревянных деталей используют металлические уголки, стяжки.

Для устройства вальмовой крыши важно использовать качественную хвойную древесину с достаточной площадью сечения, не меньше 50х150 мм, что должно обеспечивать дополнительную прочность вальмовой крыши.

Как выбрать угол наклона вальмовой крыши?

Как и для любого типа крыш, угол наклона для вальмовой крыши рассчитывается с учётом следующих факторов:

• Климатические условия – среднее количество осадков, ветровые нагрузки, температура;
• Вид кровельного материала;
• Площадь здания и его хозяйственное назначение. Расчёт угла наклона можно производить, опираясь на произведённые замеры: длина и ширина здания;

Советы профессионалов

• Если вы не уверены в собственных знаниях, можно заказать проект вальмовой крыши у профессионалов. Часто его делают одновременно с проектом дома. В любом случае это обойдется дешевле, чем восстановление крыши после монтажа по неверным параметрам.
• Если вы владеете компьютерными программами, можно создать макет кровли в 3d-проекции.
• Не экономьте на материалах. Все доски перед монтажом тщательно проверьте на прочность и обработайте антисептиком. На элементах не должно быть трещин, изгибов, неровностей. Для стропильной системы используются материалы 1 сорта и выше.
• Перед монтажом мауэрлата поверхность стен можно застелить рубероидом.
• Мауэрлат нужно крепить очень прочно, чтобы он в процессе эксплуатации не сдвигался даже на доли миллиметра. Это основа всей стропильной системы, от которой зависит прочность крыши.
• Соединение стропильных элементов между собой осуществляется при помощи металлических уголков, которые прочно крепятся к соединяемым элементам болтами.

Таким образом, сделать собственными руками четырехскатную вальмовую кровлю вполне возможно, если вы имеете хотя бы начальные строительные навыки. Потребуется лишь тщательная подготовка, изучение теории и составление подробного проекта с расчетом количества нужных материалов.

Пример строительства вальмовой кровли можно увидеть в следующем видео:

Как производится расчёт стропильной системы вальмовой крыши?

Правильность замеров и расчёта – залог надёжности стропильной системы. Кроме того, правильный расчёт стропильной системы позволит избежать ненужных расходов на приобретение материала.
Для удобства замеров специалисты рекомендуют соорудить рейку из фанеры, на которую удобно наносить все метки, так как шкала рулетки плохо видна на расстоянии. Кроме того для расчёта понадобится вспомнить из школьного курса геометрии теорему Пифагора и приготовить таблицу коэффициентов пропорций, позволяющую максимально точно определить соотношение длины и расположения стропил.

Собственно, из знаний теоремы понадобится только формула для определения квадрата гипотенузы, то есть длины стропил. Например:

Нужно найти длину центрального стропила:

• На торце периметра дома отмечается центр, на уровне середины толщины конькового бруса – точка a. Далее, от этой точки ставится отметка на линии горизонтальной проекции центрального стропила до вертикальной стойки, удерживающей конёк – точка b. От точки b отмеряем расстояние до торца конька по перпендикулярной линии стойки, получаем точку c. Таким образом, зная расстояние аb и bc, нужно найти длину центрального стропила – ac. Вычисляем её по формуле: а2 + b2 = c2 , получаем искомую длину. Дальше, для максимальной точности, нужно воспользоваться таблицей коэффициентов пропорций.
• Аналогично вычисляется длина угловых стропил, диагональных рёбер. Полученное значение умножается на коэффициент, максимально приближённый к значению замеров.

Такой расчёт позволяет наиболее точно вычислить количество необходимых материалов, а также существенно влияет на повышение прочности стропильной системы.

Пример расчёта площади вальмовой крыши

Для расчёта площади вальмовой крыши при монтаже учитывают:

• Технические характеристики кровельного материала;
• Размеры материала: длина, ширина, толщина;
• Способ монтажа.

Чтобы узнать площадь вальмовой крыши, нужно вычислить:

• Площадь с учётом всех дополнительных функциональных элементов кровли;
• Длину ската от карниза до нижней части конькового бруса;
• Учесть поправки на свесы, парапет, стены.

Места примыкания при этом во внимание не принимаются. Для удобства и простоты расчёта лучше использовать метод, которым пользуются профессионалы: условно разделить крышу на отдельные секторы и, вычислив площадь каждого, отдельно, суммировать результат или воспользоваться онлайн калькулятором для расчета или специальной программой. Перед изготовлением основных составных частей лучше сделать чертеж.

Проект 4-скатной кровли

Любое кровельное строительство начинается с проектирования. Четырехскатная крыша, которая должна покрыть каркасный дом, должна сначала быть хорошо спланирована и учитывать следующие моменты:

• Масса материала;
• Вес всех компонентов «кровельного пирога» — паро- и гидроизоляции, утеплителя;
• Предельное значение выпадающего в данной широте снега;
• Объем других атмосферных осадков;
• Нагрузка от ветров;
• Масса тела человека, который должен обслуживать данную кровельную конструкцию;
• Вес оборудования, которое должно быть установлено на крыше (лестницы, фонари, антенны, окна и проч.).

Всегда берется в расчет угол наклона скатов кровли. Все вышеперечисленные параметры принимаются во внимание при расчете нагрузки на стропильную систему.

В проект 4-скатной крыши обычно входят чертежи устройства стропильной конструкции, соединительные узлы стропил и конька, детали обрешетки. В проектной документации должны отражаться материалы утепления и изоляции кровли, дополнительные детали будущей крыши. На основе данных грамотно составленного проекта можно легко запланировать расход по всем материалам.

Устройство стропильной системы вальмовой крыши

Самым сложным этапом устройства стропильной системы вальмовой крыши своими руками являются узлы, стыковка конька, диагональных рёбер и центрального стропила торцевой стороны.

Разметка на объекте

Чтобы осуществить монтаж стропильной системы без дефектов, начинать работу нужно с разметки:

1. На верхних торцевых частях мауэрлата по центру отмечается осевая линия.
2. Также по центру осевого бруса отмечается линия центрального стропила.
3. С шагом до 60 см ставятся отметки для расположения промежуточных стропил на основании торца.
4. Рассчитывается длина стропил от центра торца до угла. С противоположной стороны парные стропила будут иметь такую же длину.

Последовательность монтажа стропильной системы вальмовой крыши

1. Устраивается гидроизоляция по периметру дома на стене. На неё укладывают мауэрлат. Особое внимание нужно уделить крепости основания по периметру и на углах дома.
2. Вертикальные стойки по высоте конька, согласно проекту, устанавливаются на параллельные прогоны, соединяющие периметр мауэрлата на одинаковом расстоянии.
3. На вертикальные стойки крепится коньковый брус.
4. К торцу конька крепятся диагональные рёбра по углам. Нижняя часть диагональных рёбер должна выступать ниже уровня карниза не меньше, чем на 60 см.
5. Попарно закрепляются накосные и рядовые стропила с помощью ригелей, стяжек. Обязательно закрепить угловые стропила нарожниками.
6. Далее устраиваются стропила на боковых скатах аналогично торцевым сторонам от центра к угловым рёбрам, попарно.
7. После устройства стропильной системы можно приступать к монтажу обрешётки и кровельным работам.

Устройство вальмовой крыши требует большой внимательности и тщательной подготовки к процессу, начиная с расчётов и замеров и заканчивая подготовкой необходимого оборудования и инструментов.

При условии правильного подхода к вопросу монтажа стропильной системы для вальмовой крыши, с несложной конструкцией можно справиться самостоятельно.

Вентиляция мансарды

Вентиляция мансардных крыш может быть осуществлена без проблем естественным движением воздуха снизу вверх. Для этого следует только грамотно расположить все слои кровельного пирога. В некоторых случаях для улучшения выхода воздуха из помещения используют коньковые аэраторы.

Они устанавливаются вместо конька на в верхней точке крыши по всей длине ребра. Для предотвращения попадания в них различных посторонних предметов они защищены специальной решеткой. Вместе с естественными продухами, сделанными снизу в свесе, такой тип проветривания является отличной вентиляцией.

Его преимущества заключаются в следующем:

• Обеспечивании эффективного проветривания помещения;
• Поддержка оптимального микроклимата мансарды;
• Продление срока эксплуатации кровли.

Для того чтобы установить коньковый аэратор, следует придерживаться определенных правил:

• Угол ската крыша должен быть не более 45 градусов;
• Наличие коньковых продухов;
• Монтаж конька вентиляции по всему прогону;
• Создание герметичности вентиляционного конька;
• Расположение срезов конька на расстоянии 30 сантиметров от сквозных элементов кровли.

Если правильно расположить все части вентиляционной системы, мансарда будет хорошо проветриваться, как летом, так и зимой.

Усиление стропильной системы

Необходимость усиления стропильной системы, прежде всего, зависит от площади здания, выбора кровельного материала, климатических нагрузок (ветра, снега).

Для этой цели применяются следующие приёмы:

• Если диагональные рёбра слишком длинные, то используют сдвоенный брус;
• Для укрепления диагональных стропил используют, в качестве дополнительного усиления, шпренгели;
• На перекрытия устанавливают стойки, которые придают стропилам дополнительную жёсткость.

Нужна ли вентиляция чердака частного дома

Качественная вентиляция улучшает микроклимат чердака. Летом металлическая кровля сильно нагревается и находится на мансарде становиться невозможно из-за жары. В осенне-весенний период металлочерепица или профнастил образует конденсат, увлажняющий стропильную систему дома. Для выветривания влаги из теплоизоляции и охлаждения разогретого чердака необходимо это пространство проветривать.

Однако, зимой следует ограничить поступление холодного воздуха на чердак, чтобы снизить теплопотери дома. Поэтому вентиляция холодного чердака должна быть регулируемой (на зиму следует закрывать продухи). Если вы сделали утепление мансарды для зимнего проживания, то вентиляция на чердаке частного дома своими руками поможет избавиться от излишков влаги из подкровельного пространства.

Обрешётка

Сооружение обрешётки для вальмовой крыши – предпоследний этап перед устройством кровли, но после того, как сооружена стропильная система вальмовой крыши, обрешётка не покажется сложной работой.

И, всё же, соблюдать некоторые технологические правила необходимо:

• Доски и брус хорошего качества продлят срок службы кровли. В обязательном порядке нужно использовать защитные антисептические средства для покрытия деревянных деталей, как стропильной системы, так и обрешётки.
• Шаг обрешётки устраивается с учётом нагрузки кровельного материала.
• Для устройства рулонных мягких материалов сооружается сплошная обрешётка.
• Для устройства тяжёлой кровли нужно использовать брус и доски большего сечения.
• После устройства обрешётки устраивается гидроизоляционный слой, который необходимо закрепить контробрешёткой.

Этап ІІІ. Установка чердачного перекрытия

Нередко бабки висячих стропил или подвески, которая в вальмовой крыше работают на растяжение, необходимо выполнять из стали. Для этого к затяжке деревянных стропил подвешивается перпендикулярно на хомуты специальные деревянные прогоны.

А уже перпендикулярно к прогонам подвешиваются деревянные балки, после чего между ними укладываются безбалочные облегченные заполнения. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или стропильную ферму, вам нужно выбирать конструкции подвесного перекрытия.

Для стальных ферм подвесное перекрытие обязательно нужно сделать несгораемым, по стальным балкам. Между такими балками следует уложить сборные железобетонные плиты, а уже на них –легкий утеплитель. Чтобы повысить огнестойкость и долговечность таких несущих конструкций, их нужно делать из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше выполнять из крупноразмерных панелей заводского изготовления, чтобы не рисковать.

Основные характеристики вальмовых крыш

Отличительная особенность вальмовой крыши от других видов – четыре ската, идущие от конька к карнизу, что, собственно и обеспечивает надёжность всей конструкции. Тем не менее, при строительстве часто используются различные вариации вальмового типа крыш.

Разновидности вальмовых крыш

• Вальмовая крыша. Конструкция этой четырёхскатной крыши состоит из двух противоположных пар скатов трапециевидной и треугольной формы. Два ската в форме трапеции устраиваются с уклоном от основания к коньку. Два боковых, треугольных ската, которые устраиваются по направлению от конька к карнизу. Эти торцевые скаты и называются вальмами.
• Полувальмовая крыша отличается от вальмовой конструкции тем, что треугольные боковые скаты крепятся не к самому карнизу, а образуют ломаную линию со встречной частью фронтона, идущего в направлении от бокового карниза вверх, к вальме. Полувальмовые крыши получили название голландские и датские, так как такие разновидности, в большей степени, распространены именно в этих местностях. Устройство полувальмовой крыши намного сложнее, чем вальмовой.
• Шатровая крыша – разновидность вальмовой конструкции, по строению напоминающая египетскую пирамиду, с четырьмя равнобедренными треугольниками, расположенными в направлении от центра крыши к карнизам. Устройство шатровых крыш наиболее приемлемо в тех случаях, когда стены дома имеют форму квадрата. Для прямоугольных форм дома устройство шатровой крыши требует более тщательных расчётов.
• «Ломаная» крыша. Воплощение самых смелых архитектурных решений – соединение нескольких вальмовых конструкций в общую композицию обозначило появление нового вида вальмовых крыш. Это – самое сложное сооружение из всех видов крыш, и, пожалуй, без помощи профессиональных архитекторов точно рассчитать конструкцию вальм и места их соединений будет сложно. Обычно такой тип выбирают для устройства мансарды.
• Угловая крыша. Если дом состоит из двух или даже трёх примыкающих друг к другу блоков, то при устройстве крыши необходима Г-образная или Т-образная конструкция.

Преимущества и недостатки вальмовых крыш

Прежде чем перейти к вопросу об устройстве стропильной системы для вальмовых крыш, следует остановиться на вопросе о преимуществах и неудобных моментах данной конструкции.

Собственно, суммируя вышесказанное, можно с уверенностью заметить, что недостатков в устройстве вальмовой крыши не так много:

1. Сложность устройства – первый и основной недостаток. Он связан с высокой себестоимостью работ, включая услуги по расчётам привлечённых специалистов.
2. Второй недостаток связан с тем, что при такой конструкции крыши уменьшается площадь для устройства чердака или мансарды за счёт угла скатов. Но этот недостаток важен только в том случае, если устройство просторных помещений на чердаке или мансарде крайне необходимо.

Зато явных преимуществ в устройстве вальмовой крыше намного больше, чем недостатков:

1. Первое преимущество нейтрализует один из недостатков, касающийся высоких затрат: крыша – едва ли не самая значимая часть дома. Каркас вряд ли кто-нибудь захочет перестраивать без веских причин. Следовательно, потратиться придётся на проект и стропильную систему один раз и навсегда.
2. Вальмовая крыша – это презентабельность и красота. Вкладывая немалые средства в возведение лучшего фундамента и стен, и, при этом экономить на устройстве крыши – не рентабельно. Крыша может быть мансардной, можно спроектировать в ней эркер.

И наконец, главные, технические преимущества:

• Наружные элементы вальмовой крыши не имеют вертикальных линий, и, благодаря наклонным угловым рёбрам существенно снижаются ветровые нагрузки;
• За счёт угловых рёбер увеличивается жёсткость стропильной системы;
• Вальмовая конструкция увеличивает площадь крыши, что, в свою очередь, положительно влияет на распределение солнечного света и теплообмен;
• Свесы вальмовой крыши защищают стены дома от намокания.

Этап ІV. Монтаж конькового прогона

В рассчете конькового прогона отталкивайтесь от таких нюансов:

1. Если же в здании есть капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних столбов, тогда прогонов делают два. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
2. Если же здании нет внутренних опор, тогда здесь наклонные стропила сделать не получится. А поэтому используются специальные строительные фермы, к которым чердачное перекрытие попросту подвешивается. В таком случае стержни, которые расположены по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной ферма, а по нижнему контуру – уже нижний пояс. Сама решетка фермы образует теперь вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясом. Причем такие фермы необязательно изготавливают только из дерева, напротив, сегодня достаточно популярны стальные железобетонные. В процессе самого строительства фермы устанавливают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм – это шпренгельные, которые состоят из стропильных ног, вертикальной подвески, бабки и затяжек.
3. Если ширина здания достаточно большая, при установке используются строительные фермы или шпренгельные опоры. Но тогда чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, которые будут опираться на одни только стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, или к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные перекрытия.

В этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и хребтам:

Мастер-класс по строительству вальмовой крыши шаг за шагом

Вентиляция холодного чердака в частном доме

На холодном чердаке из металлочерепицы стропила лучше оставить открытыми, не укрывая их пароизоляцией. Обрешетку следует крепить с интервалом, а не встык – это снизит затраты и обеспечит свободный доступ воздуха к деревянным конструкциям. Если кровля дома выполнена из шифера, то особых затрат от вас не потребуется. Поскольку, конденсат на шифере и Ондуллине зимой не образуется.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

Кроме того, свежий воздух под кровлю будет проникать между волнами шифера и снизу под подшивом. Вентиляция холодного чердака своими руками будет заключаться в устройстве вентиляционных отверстий на фронтонах. Пространство под метоллочерепицей и профнастила также проветривается, но из-за конденсата на металле лучше укладывать рулонную гидроизоляцию под кровлю.

Если у частного дома двускатная кровля, то можно расположить вентиляционные отверстия во фронтонах. Самый простой выход – это неплотное прилегание обшивки фронтона. Если фронтоны выложены из кирпича, то следует сделать вент. отверстия в кладке на противоположных сторонах фронтонов. Из такого расчета, что площадь отверстий должна составлять не менее 0,2% от площади мансарды.

Для вентиляции холодного чердака из металлочерепицы можно закрыть продухи вентиляционными решетками, с повернутыми жалюзи вниз, чтобы в помещение не попадал дождь и снег. Внутри мансарды можно установить регулируемые решетки или вентиляционные клапаны, которые будут закрываться и уберегать чердак деревянного дома от ненужных потерь тепла в зимний период.

Холодный чердак

Самый простой вариант, как сделать вентиляцию крыши – это обустроить холодный чердак. В этом случае от вас не понадобиться больших усилий и финансовых затрат. Достаточно будет некоторых теоретических знаний и навыков строительных работ.

В этом случае воздухообмен может быть осуществлен через:

1. карнизный свес;
2. конек крыши;
3. фронтонные окошки или решетки.

Для двускатной крыши чаще всего вентиляция делается через фронтон. Такой способ наиболее легкий, надежный и малозатратный. Если фронтоны выполнены из кирпича, то в них можно проделать слуховые отверстия. Делать их необходимо на противоположных сторонах, чтобы обеспечить лучшее проветривание чердачного помещения.

Вентиляция двускатной крыши

Вместо слуховых отверстий или окон, можно установить специальные вентиляционные решетки. Одна из них должна быть регулируемая, чтобы увеличить или уменьшить приток воздуха. Сами вентиляционные решетки оснащаются сеткой, которая предохранить чердачное пространство от проникновения насекомых.

Если ваша крыша четырехскатная или вальмовая, то использовать фронтоны невозможно. В этом случае приток воздуха осуществляется через карнизные свесы. Если вы делаете их самостоятельно из древесины, то между дощечками необходимо делать небольшие щели. Но лучше всего использовать софиты с перфорацией, в этом случае будет обеспечен требуемый приток воздуха, плюс ко всему сетка защитит от насекомых.

Выход вентиляции через крышу осуществляется через конек. Тут все будет зависеть от используемого кровельного материала. Все современные производители предлагают свое решение для вентиляции. Если Вы используете шифер или некоторые другие материалы, то выход нужно будет сделать самостоятельно. Для этого в коньке делаются щели, через которые воздух и будет проходить в атмосферу.

Самые большие трудности могут возникнуть при вентиляции участка с ендовой. В этом случае для нормальной вентиляции устанавливают аэраторы. Но их использование считается рациональным, если уклон ската более 45 градусов. При боле пологой крыши аэраторы будут задерживать снег в зимней период, и эффективность вентиляции резко упадет. В этом случае лучше использовать инерционные турбины или электрические вентиляторы. Они будут принудительно «перекачивать» воздух через чердачное пространство.

Создать вентиляцию не утепленной крыши – это довольно несложная задача. Тут необходимо обеспечить приток и отток воздуха. Если у вас двускатная крыша, то чаще всего вентиляционные отверстия делаются во фронтоне. При вальмовом устройстве приток обеспечивается через карнизные выступы, а отток можно обустроить в вентилируемом коньке или при помощи вентилятора и турбины.

устройство кровли и установка стропильной системы своими руками

Крыша оказывает большое влияние на функциональность и внешний вид здания. Существует несколько типов кровли, которые можно использовать при проектировании дома. Для качественного его строительства и красивого дизайна важно думать о кровле, как о ключевой дизайнерской функции. Одной из самых популярных крыш считается четырехскатная, она обеспечивает презентабельный внешний вид, надежность и долговечность. При строительстве важно знать особенности проектирования и технологии возведения таких крыш.

Особенности

Особенность четырехскатных крыш заключается в том, что они позволяют с легкостью построить мансардные этажи. Помещения с такими кровлями считаются наиболее комфортными, просторными и идеально подходят для проживания. Такую кровлю можно создать в частном доме, использовать ее для бани или гаража. Четырехскатные кровли могут быть покрыты практически любым типом материала, включая асфальтовую черепицу, металлические, глиняные или бетонные плитки.

Однако если такая крыша является частью мансарды, ее следует облицовывать либо покрыть металлической черепицей, стоячим швом, чтобы предотвратить любые протечки крыши.

Достоинства и недостатки

Четырехскатная кровля устойчива к воздействию влаги и весу снега. Она обеспечивает больше пространства для чердака или сводчатого потолка, позволяют создать больше вентиляции в частном доме. Ее простой дизайн позволяет построить такую кровлю самостоятельно. Такие конструкции гораздо дешевле, чем сложные типы крыш.

Но у такой кровли есть и свои недостатки. Четырехскатные крыши проблематичны в районах с сильным ветром и ураганом. Если рамы не имеют надлежащей конструкции с соответствующими опорами, крыша может разрушиться из-за сильных порывов ветра. Ветры могут вызывать повреждение материалов таких крыш.

Разновидности

Существует несколько видов четырехскатных крыш для частных и двухэтажных домов. Следует учитывать характеристики каждого типа, чтобы сделать правильный выбор.

Шатровая

Такие кровли имеют две наклонные стороны, которые создают торцевые стены с треугольным расширением, называемым фронтоном. Их легко конструировать, им не страшны вода и снег. Они экономичны и хороши для вентиляции. Этот тип кровли подходят для любых погодных условий.

Вальмовая

Это тип кровли, где все стороны наклоняются вниз к стенам, обычно с довольно мягким уклоном. Называется она так, потому что состоит из вальмовых скатов. Получается дом без фронтонов или вертикальных сторон крыши. Крыша имеет форму пирамиды. Ее сложнее построить, но она удобна в быту (на такой крыше можно построить отличный чердак).

Полувальмовая

Каждая область такой кровли имеет свою традицию или предпочтение используемым материалам для создания. В климате, где количество осадков меньше, замерзание вряд ли произойдет, полувальмовые крыши чаще построены из кирпича или бетона. Это хорошее изобретение для сохранения тепла солнца. Полувальмовый тип кровли дешево и легко построить.

Такую крышу называют ломаной: ее торцевые скаты короткие и не доходят до середины бокового ската.

Методы установки

Существует много видов кровельных покрытий и технологий их установки.

Асфальтовая

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для установки кровли, а также оборудование для обеспечения безопасности. Понадобятся:

• молоток;
• кровельные гвозди;
• мел;
• оловянные ножницы;
• рабочие перчатки;
• правильная обувь;
• ремни безопасности.

Определитесь, какой вид черепицы вы хотите выбрать. Убедитесь, что вы приобрели достаточно материала, чтобы его хватило на установку. Важно соблюдать пошаговую технологию.

• Подготовьте крышу для установки кровельной черепицы. Удалите старый кровельный материал, а также все гвозди. Не устанавливайте новые материалы поверх существующей крыши.
• Установите подстилку, водостойкий слой между установкой кровельной черепицы и крышей.
• Установите «край капли» на внешних краях вашей кровли.
• Затем вам нужно установить стартерную ленту или первый слой черепицы. Используйте мел, чтобы отметить точный центр крыши, идя вертикально.

• Центрируйте стартовую галерею в середине линии мела и прикрепите ее на место. Продолжайте установку черепицы по всей длине крыши.
• Продолжайте установку черепицы всей длины крыши в соответствии с инструкциями производителя.
• Обрежьте черепицу до необходимого размера, когда достигнете края ряда.
• Когда достигнете хребта крыши, установите хребтовую черепицу.
• Выполните отверстия под дымоход, вентиляцию.
• Очистите все обломки и проведите облицовку кровельной черепицы.

Установка черепицы

Установка глиняной черепицы не изменилась за столетия. Эта древняя форма кровли выглядит достаточно просто, но должна выполняться квалифицированным кровельщиком. Известно, что правильно установленные глиняные крыши выдерживают 100 лет, плохой монтаж быстро потребует ремонта. Существует 2 формы крепления кровельной черепицы.

Глиняная кровля снабжена гвоздями. Обычно в работе используют медные гвозди. Второй (наиболее распространенный) метод – использование наконечников, которые выступают из крыши. Сегодня эти стили часто также снабжают гвоздями для дополнительной гарантии.

Другие (менее распространенные) формы включают подвесную глиняную кровлю с проводами, зажимы или укладку их в клейкую пену. Эти методы обычно выполняются в районах с особыми погодными условиями.

Основные этапы установки кровельной черепицы выглядят следующим образом.

• Оцените крышу, прежде чем передвигаться по ней. Зафиксируйте любые области, которые показывают признаки гниения или износа.
• Установите гидроизоляцию. Это важно для глиняной черепицы, так как она существенно повышает водонепроницаемость крыш.
• Используйте мел для разметки горизонтальных и вертикальных линий на крыше. Так появятся гарантии, что рисунок из составного кровельного материала не будет деформирован.
• Установите проблесковый маячок и водосточные желоба.

• Используйте качественный металл для водосточных желобов.
• Начинайте прокладывать первый ряд вашей плитки. Следуйте инструкциям производителя, каждый тип и стиль глиняной кровли могут потребовать иного метода.
• Используйте высококачественные металлические гвозди, которые устойчивы к коррозии, чтобы крыша из глинистой черепицы держалась долго.

Глиняная кровля может слегка различаться по цвету, поэтому перегруппируйте плитки, если вы недовольны цветовой схемой. Если вы довольны результатом, продолжайте проводить последовательно работу, пока крыша не будет закончена.

Металлическая

Металлическая кровля становится все более популярной за счет простоты установки, долговечности, безопасности и экологичности. Существует много стилей сооружения металлической кровли. Прежде чем приступить к установке, нужно ответить на несколько вопросов:

• нужны ли вертикальные панели, стоячий шов или черепица, каковы их различия;
• какого типа нужен металлический датчик с учетом бюджета и климата конкретного региона;
• какой металл для крыши наиболее оптимален;
• какой цвет кровельного материала будет смотреться выигрышно.

Зачастую металл в работе нужно обрезать или согнуть, чтобы он поместился прямо. Установка вентиляционных отверстий может показаться сложной задачей. Это основные шаги, которые входят в установку металлической кровли.

• Определите шаг крыши, который поможет определить тип используемой металлической кровли.
• При необходимости удалите старую кровлю, учитывая тип металлической крыши, местные строительные нормы и весовые ограничения дома.
• Установите гидроизоляцию. Она убережет кровлю от протекания осадков.
• Установите окантовку карниза. Затем надлежит установить металлическое кровельное покрытие в соответствии с инструкциями производителя.
• Очистите любой мусор, образовавшийся в ходе проведения строительных работ.

Материалы

Построить кровлю можно из различных материалов. С недавнего времени популярными стали квадратные четырехскатные зеленые крыши. При строительстве крыши нужно учитывать особенности каждого материала. Кровельная черепица – важный аспект эстетики здания в узорах, текстурах и цветах.

Кровельная черепица обычно является материалом, доступным на местном уровне. Тип гальки учитывают до строительства, материал влияет на метод строительства.

Деревянная черепица

Наиболее часто используемый материал, устойчив к распаду. Делают ее из красного и белого кедра, красного дерева. Длина такой черепицы обычно не превышает 40, 45, 60 см. Толщина составляет 1-2 см в разрезе. Для улучшения долговечности деревянная черепица должна быть установлена с циркуляцией воздуха. Эксперты рекомендуют обшивать такую черепицу.

Можно это делать с помощью обычной фанеры (рекомендуется для зон, подверженных ветру). Необходим также ковш для дыхания – примерно 7/20 см (для обеспечения воздушного потока под черепицей). Древесная черепица склонна к распаду, но имеет уникальный естественный вид. Минимальные склоны составляют 4: 12 / 3: 12. Ожидаемая долговечность варьируется в пределах 15-25 лет.

Глиняная и бетонная плитка

Срок службы такого материала составляет 30-75 лет. Бывает высушенной в сушильном шкафу или это литой бетон. Бетон – достаточно тяжелый материал, но плюс его заключается в том, что он невоспламеняющийся, он безопасен. Минимальный склон составляет 4: 12.

Металлочерепица

Более дорогие металлы для кровли имеют самозащитные оксидные покрытия из меди, цинка и нержавеющей стали. Типичный размер составляет 45 x 60 см. Насадки материала прикреплены к настилу и свернуты в шов. Системы плоского шва обычно используют на крышах, которые имеют низкий шаг. Их также используют на криволинейных поверхностях (для купола и свода). Этот метод нельзя использовать в теплых странах.

Зеленые

Зеленые (экологические) крыши – кровля, покрытая растительностью. Эти крыши являются обязательными в некоторых частях Лондона. Они дороже в строительстве, их дорого содержать в отличие от обычного типа крыши. Однако зеленая кровля хорошо работает с орошением воды и является невероятным изолятором, сокращая расходы на отопление, делая дом более устойчивым. Она также является хорошим звукоизолятором, расширяет размер сада, создает эффект ценности дома.

Существует 2 вида зеленых крыш.

Обширная

Обширная зеленая крыша – вариант толщиной менее 6 дюймов. Из-за толщины растущей среды обширная зеленая крыша может поддерживать только засухоустойчивые небольшие растения. Причинами этого являются ограниченное корневое пространство и небольшое количество воды, которую может хранить почва. Из-за этого крыши не требуют технического обслуживания и могут выдерживать умеренные нагрузки.

Интенсивная

Интенсивная зеленая крыша имеет до 90 см земли, и поэтому может вырастить большее разнообразие растений (кустарников, трав и даже деревьев). Нередко она похожа на настоящий сад. Однако таким разновидностям нужно больше внимания в плане содержания.

Проектирование

Крыша с четырехскатной конструкцией проста в проектировании. Ее симметричная форма привлекательна, позволяет максимально использовать чердачное или мансардное пространство. Если у вас есть плотничные навыки, вы с легкостью можете создать такую крышу. Конструкция крыши с четырьмя наклонами нуждается в том, чтобы наклон сторон мог находиться в диапазоне от 5 до 60 градусов.

Это зависит от атмосферных нагрузок, назначения чердака и типа используемых кровельных материалов. В районах с частыми и сильными осадками наклон должен быть значительным (от 45 до 60 градусов). В регионах с сильными ветрами и случайными дождями наклон обычно намного меньше.

Если угол наклона составляет приблизительно 5-18 градусов, рекомендуется использовать рулонное покрытие, 14-60 – кровельный металл, 30-60 – черепицу.

Высота кровельного гребня вычисляется с использованием тригонометрического выражения для прямоугольных треугольников. Расчет стропила – начало составления проекта всего дома. Поперечное сечение определяется в зависимости от ожидаемой нагрузки (веса крыши, кровельного пирога, внешних воздействий) и степени наклона крыши. С помощью расчетов определяют шаг между стропилами и проверяют их несущую способность.

Основные элементы

Важно знать основные элементы четырехскатной кровли. Конструкция рамы или каркаса предназначена для поддержки кровельных материалов, поэтому сохраняет водонепроницаемость здания. Стропила – структурные элементы крыши, которые поддерживают обшивку. Обычные они перпендикулярны к стене, никогда ее не касаются.

Шаг крыши относится к количеству подъема крыши по сравнению с горизонтальным измерением крыши, называемой бегом. Как правило, оно состоит из 12 единиц. Если крыша поднимается на 4 единицы в длину двенадцати, высота составляет 4: 12. В градусах этот показатель равен 18,43. Опоясывающие листы представляют собой небольшие перекрывающие кровельные блоки со ступенчатыми вертикальными соединениями. Их изготавливают их дерева, асфальта, сланца, глины, бетона, металла или других материалов.

Расчет нагрузки

Стропы подвергаются постоянным и временным нагрузкам, поэтому важно правильно рассчитать нужный уровень предельно допустимого значения. Основной расчетный параметр снежной нагрузки, принятой в России для среднего пояса, составляет 180 кг / м3.

• Если наклон крыши составляет более 60 градусов, снежная нагрузка не учитывается.
• Стандартное расчетное значение ветровой нагрузки для центральной полосы России составляет 35 кг / м3.
• Если наклон крыши составляет менее 30 градусов, поправка на ветер не учитывается на чертеже.

Параметры нагрузки корректируют для местных климатических условий из-за определенных коэффициентов. Общий вес крыши рассчитывается на основе количества используемых материалов и общей площади конструкции. При расчетах в систему вводят индикаторы полезной нагрузки (например, если установлены водонагревательные баки, вентиляционные).

Необходимо вычислить прочность стропила и степень возможной деформации при разных условиях. Чаще используются стропила в виде прямоугольной полосы с секцией, соответствующей расчетным нагрузкам, плиты с параметрами 5х15, 5х20 см. Выбор ограничивается пиломатериалами хвойных пород (например, ель, сосна) с содержанием влаги 18-22%, обработанными антисептическими средствами и антипиренами.

Установка вальмовой кровли

Вальмовая кровля – крыша, которая наклоняется вниз во всех точках и имеет равномерный угол шага. Такой вариант кровельного покрытия хорош для слива воды и предотвращения роста листьев. Хотя большинство людей строят такие крыши из ферм (предварительно изготовленных рам), можно построить свою собственную вальмовую крышу с нуля.

Кровельный пирог

Конструкция крыши состоит из целого комплекса сопутствующих материалов и элементов. К ним относятся слуховая гидроизоляция, пароизоляция, вентиляционные элементы. Из-за многослойности эта четырехслойная конструкция называется кровельным пирогом.

Разметка

Для создания разметки важно выполнить ряд определенных действий.

• Измерьте длину общих, беговых стропил и хребтовой балки, используя хребет в конце самих стропил. Общие стропила – это те, которые бегут от верхней части стены до верхней части крыши.
• Беговые бегут по стыкам, где встречаются две грани крыши. Измерьте их в соответствии с шагом. Гребневая доска проходит вдоль верхней части крыши и там, где встречаются общие и беговые стропила. Измерьте это в соответствии с длиной здания других стропил, которые будут соответствовать этому.
• Измерьте общие стропила в соответствии с желаемым шагом или углом крыши.
• Сократите стропила до соответствующего размера. У вас должно быть достаточно общих стропил, чтобы они располагались на расстоянии 20 дюймов (50 см) вдоль стен. На простой крыше над прямоугольным зданием будет четыре беговых стропила и одна доска с гребнем.

Последовательность работ

План установки конструкции вальмовой крыши для одноэтажной конструкции своими руками начинается с построения системы фермы крыши. Но в этом случае есть существенные различия. Перед началом всех работ должны быть предоставлены вспомогательные материалы, представляющие собой небольшое возвышение для работы мастера.

• После этого можно приступить к установке первого элемента – хребтовой балки, которая прикреплена к ранее возведенным вертикальным опорам, расположенным с шагом 3-5 м.
• Затем устанавливают мауэрлат, который необходим для равномерного распределения нагрузки крыши на структурные компоненты дома. Он расположен в центре внешней стены или смещен к внутренней кромке.
• После того, как мауэрлат установлен и закреплен, можно начать установку диагональных стропильных ножек, которые соединяют с внешними углами и закрепленными внутри.
• Впоследствии наклонные линии нужно прикрепить к склонам. Наружники или полуподножки отличаются тем, что установлены парами. Они закреплены с поддержкой мауэрлата и диагональной линии, крепление выполняют на разной высоте.

Следующим этапом является устройство распорок, которые крепят под диагональными опорами. Угол наклона составляет 45 градусов. Затем можно продолжить установку промежуточных линий, которые имеют две точки поддержки: вверху к гребню, нижний край – к мауэрлату. Их устанавливают с определенным равномерным коньком, который составляет в среднем от 1 до 1,2 м.

Для улучшения конструкции промежуточных стропил через 1 элемент дополнительно закрепляют на несущей стенке дома с помощью металлических прядей или скоб.

Советы и рекомендации

Стоит обратить внимание на несколько важных рекомендаций и хитростей, которые помогут правильно возвести четырехскатную кровлю.

• Качество и долговечность материала. Убедитесь, что материалы, которые вы выбрали, долговечны. Качественный производитель будет изучать каждую плиту. Если у вашей партии большое количество сломанных плит, вы можете возложить вину на производителя.
• Выбор подрядчика по установке. Выбирая подрядчика для установки кровли важно знать его послужной список. Если это возможно, посетите прошлые задания подрядчика и поговорите с домовладельцами. Важно, чтобы подрядчик был профессионалом своего дела. Ставить кровлю должен опытный мастер.

Помимо этого нельзя забывать про квадратуру строения. Без этого собрать качественную конструкцию не получится. Знание всех аспектов установки кровли, а также наиболее распространенных ошибок также поможет вам при выборе подрядчика по установке кровли.

Хорошо построенная кровля может прослужить 100 лет. Не спешите, тщательно подготовьтесь к проектированию крыши.

Удачные примеры и варианты

Оценить возможности дизайна четырехскатной кровли и ее преимущества помогут готовые примеры.

• Самый простой вариант с четырехскатной кровлей.
• Смешаный тип крыши. На изображении можно увидеть, как замечательно четырехскатный тип сочетается с остальными типами кровли.

• Красивый вариант кровли с мансардой и чердаком.

В следующем ролике вы найдете пошаговую инструкцию строительства шатрово-вальмовой крыши.

Четырехскатная мансарда и пирамидальная кровя в доме [47 ФОТО], устройство 4 скатной крыши мансардного этажа, ВИДЕО по монтажу своими руками, схемы и чертежи.

На чтение 8 мин Просмотров 2.6к.

При возведении такой сложной конструкции, как мансардная крыша своими руками следует учитывать массу самых разных факторов. Прежде всего необходимо выбрать вид кровли, которых существует немало. Далее нужно составить проект с расчетом стропильной системы, уклона скатов, площади крыши и количества необходимых для ее строительства материалов.

Возводится кровля по определенным технологиям, нарушать которые нельзя. О том, как сделать в загородном доме полноценный мансардный этаж и поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде, чем начать разбираться в том, как правильно построить мансардную крышу, посмотрим, какие бывают разновидности подобных конструкций. Такие кровли различаются по форме и количеству скатов, углу их наклона, типу использованного кровельного материала, а также степени утепления. Выбор того или иного вида крыши зависит от самых разных факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой расположено здание, финансовых возможностей его хозяев и т.д. Мансарду в принципе допускается устраивать под кровлей любой конструкции.

Invalid Displayed Gallery

Мансардные крыши бывают:

1. Односкатными. Это самый простой в возведении тип крыши. Под односкатной кровлей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
2. Двухскатными. Устройство мансардной крыши данного вида также особой сложностью не отличается. Ее недостатком считается не слишком большая полезная площадь. Ведь углы помещения под двускатной кровлей образуют неиспользуемую «глухую» зону;
3. Двухскатными ломаными. Этот вариант намного более удобен в плане устройства жилого помещения;
4. Шатровыми. Такая кровля устраивается в квадратных зданиях. Шатровая крыша имеет четыре одинаковых по величине ската;

Шатровая мансардная крыша устраивается в квадратных домах

5. Вальмовыми. Это также четырехскатная мансардная крыша. Вместо фронтонов в конструкции предусмотрены скаты. Вальмовая кровля также очень удобна для устройства под ней мансарды;
6. Многощипцовыми. Такие кровли имеют очень сложную конфигурацию;
7. Пирамидальными, коническими, купольными. Кровли этого типа устраиваются на зданиях сложной формы.

Под мансарду может быть переоборудована крыша любой конструкции

Существует также собственно крыша мансардного типа. Ее конструкция предполагает вынос скатов достаточно далеко за пределы самого здания на специальных консолях.

Своими руками чаще всего под мансарды устраивается двухскатная ломаная кровля. Технология ее возведения достаточно проста, а помещение в результате получается достаточно просторным.

Спроектировать можно как мансардный этаж с одним окном, так и с несколькими. Иногда они располагаются на фронтонах, иногда на скатах между стропилами.

Как сделать расчет кровли

Для того, чтобы сделать расчет количества кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки следует прежде всего определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить необходимые расчеты в том случае, если кровля ломаная и имеет сложную конфигурацию. При этом рисуется схема мансардной крыши и разбивается на простые геометрические фигуры. Далее вычисляется площадь каждой фигуры. Полученные результаты складываются.

Площадь треугольника вычисляется по формуле S=(bxh)/2, где b – длина основания треугольника, h – его высота. Формула расчета площади трапеции – S=((a+b)/2)xh, где a и b – основания трапеции, h – ее высота. Формула круга – S= пxr², где r – радиус круга. Число п=3,14

Мансардная крыша. Чертежи позволяют без проблем рассчитать площадь кровли

Как рассчитать угол наклона скатов крыши частного дома? Для этого необходимо учитывать следующие факторы:

1. Используемый кровельный материал. Производители всегда указывают какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного его вида;
2. Климатические условия. Мансардная крыша своими руками устраивается с учетом того, в каком регионе расположено здание. Чем круче угол наклона, тем большую нагрузку на кровлю будет оказывать ветер. Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
3. Назначение постройки. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в последующем это будет жилое помещение. Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки перекрытия до верхней точки кровли была не менее 2,5 м с учетом толщины теплоизолятора и обшивки.

Расчет стропильной системы мансардного этажа (шаг, сечение брусьев, наличие ригелей и т.д) выполняется с учетом максимально допустимого прогиба стропил по длине. При этом должны быть соблюдены нормативы СНиП.

Проще всего в наше время выполнить расчет мансардной крыши онлайн. Для этого в интернете существуют специальные сервисы.

Как сделать ломаную двускатную мансардную крышу самостоятельно

Двухскатная ломаная мансардная крыша своими руками возводится поэтапно. Сначала выполняется

Расчет необходимых материалов

Узнать площадь двухскатной ломаной кровли можно путем сложения площадей всех четырех скатов. Таким образом несложно определить сколько квадратных метров кровельного материала, а также паро- и гидроизоляционной пленки необходимо.

Что касается утеплителя, то его толщина для устройства жилой мансарды должна составлять хотя бы 20 см. Если она меньше, материал придется устанавливать в два слоя. То есть площадь кровли необходимо будет умножить на два.

Выполнив расчеты и заказав все необходимые материалы можно начинать возводить каркас мансардной крыши. Угол наклона нижних стропил обычно составляет 60гр, верхних – 15-20гр.

Мансардная крыша. Фото двухскатной ломаной кровли

Установка мауэрлата

Мауэрлатом деревянного дома служит верхний венец (бревенчатый или брусчатый). В сооружениях другого типа установка этого элемента выполняется отдельно. В верхнюю часть бетонных стен еще на этапе из возведения заливаются шпильки или анкера (шаг не менее 2 метров). На них и крепится мауэрлат. К кирпичным стенам брус (сечением не менее 150 мм) можно закрепить скобами.

Мауэрлат крепится к стене на анкерные болты

Предварительно под мауэрлатом устраивают гидроизоляцию, простелив верхнюю часть стен рубероидом в два слоя.

Балки перекрытия

Продолжают строительство мансардной крыши установкой балок перекрытия. Делают их обычно из бруса толщиной 200 мм. Уложены они могут быть как на мауэрлат, так и в предварительно устроенные в стенах карманы. Сначала кладут крайние балки, выравнивая их по уровню. Далее между ними протягивают шнур и по нему устанавливают промежуточные. При укладке в карманы, концы балок обязательно следует промазать битумной мастикой и обернуть двумя слоями рубероида.

Балки перекрытия мансардной крыши могут быть уложены на мауэрлат

Наиболее удобным шагом между балками считается шаг в 60 см. В этом случае в последующем плиты утеплителя можно будет уложить без подрезки.

Стропильная система

Вопрос о том, как построить мансардную крышу упирается по большей мере в возведение надежной стропильной системы. На каждую балку строго вертикально устанавливается стойка (брус сечением 150мм). Далее монтируют прогоны (доска 50х150мм). На прогоны нужно будет наложить ригеля (доска 50х200мм). Все эти элементы — стойки, прогоны и ригеля, образуют параллелепипед, служащий каркасом собственно жилой комнаты на мансарде.

Продолжают монтаж мансардной крыши установкой нижних (наслонных) стропил. Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно стоит изготовить шаблон из не слишком толстой доски. Один ее конец прикладывают к мауэрлату, а другой к прогону. Далее размечают форму запила и выпиливают его. По этому шаблону раскраивают стропила.

Для установки верхних (висячих) стропил размечают центр кровли. При этом к мауэрлату прибивается временная стойка и устанавливается крайняя затяжка. Далее готовится шаблон из доски и по нему вырезаются концы верхних стропил. По центру их скрепляют между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (брус 25х150мм). После этого нижние стропила укрепляют подкосами (доска 50х150 мм) и зашивают фронтоны.

Стропильная система мансардной крыши

Для крепления всех элементов стропильной системы применяют оцинкованные уголки, саморезы и гвозди.

Обрешетка

Проекты мансардных крыш могут предусматривать использование самых разных кровельных материалов. Очень часто можно видеть кровли из металлочерепицы или профнастила. Под них может быть установлена разреженная обрешетка. При использовании рулонных материалов монтируется сплошная.

Обрешетка мансардной крыши может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и монтаж кровельного материала

Крыша мансарды своими руками получится надежной только в том случае, если будет устроена качественная гидроизоляция. Чаще всего для защиты кровель используется супердиффузионная мембрана. Монтировать ее начинают снизу. При угле наклона крыши от 15 до 30гр нахлест между рядами пленки должен составлять примерно 25см, при угле больше 30гр – 15-20см. Крепится пленка к стропилам посредством специальных скоб. Поверх пленки набивается контробрешетка. На нее и крепится кровельный материал.

Кровельный материал монтируется поверх гидроизоляционной пленки

При монтаже необходимо следить за тем, чтобы пленка не натягивалась. Материал должен слегка провисать. Таким образом обеспечивается вентиляция подкровельного пространства.

Утепление

При соблюдении всех технологий утепления получится подходящая для обустройства жилого помещения мансардная крыша. Своими руками теплоизолятор обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя снаружи предварительно выполняется обшивка мансарды изнутри. После того, как укладка будет завершена, для того, чтобы плиты не выпадали, снизу их обтягивают проволокой, закрепляя ее к стропилам.

Утепление крыши домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между стропилами

Чаще всего для утепления мансард используется минеральная вата. Она ложится между стропилами плотнее, чем пенопласт. В результате исключается появление мостиков холода.

Пароизоляция и обшивка

Мансарда двухскатной крыши устраивается с обязательным использованием пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо натянуть изоспан фольгой внутрь помещения. Над ним набивается контробрешетка под обшивку. Таким образом устраивается вентиляция. Изнутри мансарда обшивается гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом может быть возведена надежная мансардная крыша своими руками. Видео, представленное ниже, представляет процесс устройства кровельного пирога с укладкой утеплителя снаружи.

Как видите, процедура возведения мансардной крыши достаточно сложна технологически. Однако устроить дополнительное жилое помещение на даче своими руками, приложив немного старания, все же можно.

пошаговых инструкций, рисунков, фото и видео. Устройство стропильной системы вальмовой крыши Чертежи четырехскатной крыши своими руками

Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется четырехскатная крыша

План стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый укладываемый слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , защищающую конструкцию.

Укладка обрешетки

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из балок, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки – 50х50 мм.

Перед установкой плиты обшивка требует обработки антисептическими средствами. .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от наружного покрытия).

Обрешетку следует крепить гвоздями.

Монтаж обрешетки

Установка пароизоляции

Пароизоляционная пленка устанавливается для того, чтобы предотвратить попадание влаги в слой теплоизоляции … Пароизоляционная пленка крепится к плитам обшивки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам.В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обшивки, чтобы предотвратить образование мест скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому монтаж пароизоляции является очень важным этапом работ .

Установка пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция.Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и у теплоизоляционной пленки , гидроизоляция укладывается внахлест, а стыки проклеиваются .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. … Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Важность каждого этапа монтажа кровли вальмовой крыши не следует недооценивать, а уж тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Шатровые крыши считаются самыми прочными и долговечными . Их устанавливали более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, можно установить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже более десятка лет.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Предупреждение : использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, реализующим Countable в /var/www/krysha-expert..php онлайн 1802

Шатровая крыша считается одной из самых сложных конструкций. Как и любой, он имеет свои преимущества и недостатки. Для принятия взвешенного решения необходимо ознакомиться с реальными эксплуатационными характеристиками четырехскатной крыши.

Недостатки

Как видите, преимущества четырехскатной крыши сомнительны, а недостатки значительны.

Практические советы. Профессиональные строители рекомендуют выбирать шатры только в исключительных случаях, когда другие варианты неприемлемы по разным причинам.

Типы шатровых крыш

Каждая страна имеет свои строительные традиции и стилевые предпочтения. Какие виды вальмовых крыш используют архитекторы?

Таблица. Виды четырехскатных крыш.

Вид на вальмовую крышу	Краткое описание
	Простейшая крыша имеет два правильных треугольных вальмовых ската и два наклонных трапециевидных ската.Чем меньше угол наклона скатов, тем больший свес можно сделать для защиты фасада и прилегающей территории.
	Все скаты сходятся в одной точке, конька крыши нет. Используется в качестве покрытия для зданий правильной квадратной формы.
	Успешная попытка улучшить классические вальмовые крыши. Вальмовые скаты немного опущены, что позволяет устанавливать небольшие окна.Имеет существенный недостаток – из-за установки окон и без того сложный монтаж стропильной системы еще более усложняется. Есть и более сложные варианты такой крыши – над окном делается еще один небольшой вальмовый скат.
	Имеет невысокие фронтоны и небольшие вальмы над ними. Особенность этой конструкции в том, что все стропильные ноги опираются на параллельные несущие стены. За счет этого немного упрощается конструкция и увеличивается чердачное пространство.

Универсальных рекомендаций по выбору типа четырехскатной крыши не существует; каждый застройщик должен принимать решение самостоятельно или после консультации с архитекторами. Но всегда нужно помнить, что есть и другие, более дешевые и удачные варианты стропильных систем.

Пошаговая инструкция по строительству четырехскатной крыши

Для примера рассмотрим вариант самого простого из перечисленных видов вальмовых крыш – классический.Но даже такая простая конструкция вальмовой крыши намного сложнее любой двускатной крыши.

Важно. Приступать к строительству вальмовой крыши можно только после того, как профессионалы проведут все расчеты. Оптимальный вариант – заказать проект дома в соответствующих организациях. Это обойдется значительно дешевле, чем восстановление конструкции после ее разрушения.

При строительстве собственного дома на плечи ложится большая ответственность.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда притягивают человека. Не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Такое бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот тип особенно популярен при строительстве загородных домов. Хорошим вариантом для одноэтажного дома будет сооружение четырехскатной крыши.

В этой статье

Посмотреть

Расположение 4-х скатов с разных сторон придает дому солидный вид. Часто скаты имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторым придается форма трапеции.

Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело ее строить.

Конструктивные преимущества

Шатровая крыша своими руками имеет следующие преимущества:

• отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
• наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
• чердачное помещение становится более просторным, что идеально подходит для расположения мансарды;
• сооружение 4-х скатной крыши не будет стоить дороже других видов.

Типы

При изготовлении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

• вальмовая – это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 трапециевидных ската;
• полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Отлично подходит для использования на чердаке;
• палатка — выполняется в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

Проект

Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? Пошаговая инструкция поможет в таком деле. Ознакомившись с конструкцией дома, переходим к следующему:

• рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, тип кровельного материала… В районах при сильных порывах ветра угол наклона желательно делать менее 30 градусов, таким образом, парусность уменьшится. В районах, постоянно покрытых осадками, желателен угол наклона кровли не ниже 65 градусов для предотвращения скопления снега и воды.В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
• вычисляем высоту конька по ряду простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас крыши. Состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат представляет собой брус, расположенный по периметру стен и распределяющий на них нагрузку.Шатровая крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут накладки верхних венцов. В кирпичном доме поверх стен создается бетонный пояс, в который мутируют специальные штыри. Затем к ним крепится мауэрлат;
• коньковая балка, или прогон, располагается над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши она меньше длины дома;
• Стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. В четырехскатной крыше применяют 3 вида стропил: накосные, рядовые и наслонные. Установка рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Накосные стропила изготавливаются из более прочного материала, так как нагрузка на них больше. Верхняя часть стропов опирается на коньковый прогон, а нижняя — на угол мауэрлата. Вальма образована стропилами. Делают упор на диагональные стропильные ноги и опорный брус;

• станина – это брус, который используется для кладки несущей стены внутри здания.Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
• вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на станине. Являются опорой для середины стропила и прогона;
• стропильная нога или раскос. Угол его установки составляет 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для предотвращения провисания стропил, для переноса части веса на несущую стену;
• Шпренгель используется для поддержки стропил.Представляет собой вертикальную опору, похожую на стойку. Стропильные фермы используются чаще всего;
• затяжка, или ригель, — горизонтальные бруски, обхватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
• кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

Порядок монтажа

Шатровая крыша начинается с установки мауэрлата, который укладывается по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм.При размещении необходимо контролировать его уровень. Брус должен располагаться в 5–7 см от края стены. Закрепляем его на предварительно замурованных штырях. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Для установки стоек потребуется станина и балки перекрытия. Размер бруска таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставят в 1 ряд, а сверху крепят прогон.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. Равные расстояния измеряются от угла. Таким образом получается прямоугольник, на который укладываем прогоны. Закрепляем все уголком.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил. Вдоль них устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем смыв. Со вторым концом, который у мауэрлата, также отмечаем замыв.Изготавливаем необходимое количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение производится саморезами.

Угол наклона ската определяется накосом стропил. Расположите их по диагонали для дополнительной нагрузки. Для них часто используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил соединяется ригелем для прочности.

Шатровая крыша соединяет наклонные стропила возле конька с помощью раскосов. Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочными хомутами со стенами.

К диагональным стропилам прикрепляем людей. Они могут быть разной длины, но должны быть параллельны друг другу. Рядовые и рядовые стропила вместе образуют боковые скаты.

Вальмовая крыша своими руками подошла к концу. Последний этап – утепление базальтовой ватой или пенополистиролом.Укладываем материал между стропилами. Гидроизоляционный слой защитит от влаги. Обрешетка напрямую зависит от типа материала кровли.

В этом видео вы можете узнать больше о конструкции и конструкции вальмовой крыши:

Вальмовая или четырехскатная крыша – один из самых популярных вариантов кровли при строительстве индивидуальных домов по всему миру.

В отличие от двускатной крыши дома, по бокам которой монтируются фронтоны, двухскатная крыша имеет дополнительные скаты в форме треугольника.

Шатровая крыша своими руками очень сложна в исполнении, и если вас интересует, как сделать четырехскатную крышу, вам обязательно стоит предварительно ознакомиться с теоретической частью.

Перед началом работы следует все тщательно просчитать, составить чертежи и проект, в котором нужно указать размещение различных элементов и другие конструктивные особенности.

Расчет четырехскатной крыши и проект должны учитывать все нагрузки, которые будут воздействовать на здание.

Конструкция должна быть очень прочной, выдерживать сильный ветер, снегопад и другие погодные условия. Срок службы кровли зависит от того, насколько правильно подобран кровельный материал.

Именно поэтому при создании проекта и чертежей очень важно все правильно рассчитать. Проект четырехскатной крыши на фото:

Перед созданием проекта и чертежа четырехскатной крыши дома в первую очередь необходимо узнать угол наклона скатов, который зависит от многих факторов, таких как назначение мансарды, выбор кровли материала, а также характеристики атмосферных воздействий.

Чаще всего угол наклона кровли индивидуальных домов составляет от 5 до 60 градусов.

Если в вашем регионе осадки и ветер не очень сильные, то угол наклона конструкции может быть незначительным.

Если в вашем районе зимой часто бывают сильные дожди и снегопады, то угол наклона четырехскатной крыши домов должен быть от 40-45 до 60 градусов.

От варианта зависит также материал отделки, а также особенности монтажа, каков угол наклона конструкции:

• при угле наклона менее 18 градусов для кровли применяют профнастил и плоский шифер, а также рулонные материалы для кровли;
• при угле наклона до 30 градусов обычно используются виды черепицы;
• для кровли с углом ската не менее 30 градусов обычно используют штучный материал.

Расчет уклона крыши на фото.

При проектировании и расчете конструкции необходимо учитывать, где будут располагаться все элементы кровельной системы. Когда вы определили угол ската четырехскатной крыши, нужно также рассчитать высоту конька.

Стропильная система четырехскатной крыши

Устройство кровли данного типа частных домов подразумевает выполнение расчета нужного сечения стропил.Расчет производится исходя из нагрузок, которые получит ваша четырехскатная крыша.

Расчеты, как и проект сооружения, должны учитывать ветровую нагрузку, максимально возможную массу снега зимой, угол наклона кровли.

При расчете расстояния между стропилами необходимо оценивать их способность выдерживать нагрузки, а также их запас прочности, который должен быть равен 1,4 и более.

Тип устройства стропильной системы зависит от особенностей здания, поэтому может быть разным.

Если дом имеет несущую стену или опоры из столбов, то обычно применяют наслонные стропила, а если устройство опоры невозможно, то делают висячие стропила.

В некоторых зданиях используются оба типа стропил одновременно.

При выполнении чертежа и проекта будущей постройки важно не только определиться с типом стропильной системы, но и учесть дополнительные крепления, которые придадут конструкции прочность и снизят нагрузку на балки.

Расчет нагрузки на крышу

При разработке чертежа и проекта кровли индивидуальных домов важно правильно рассчитать нагрузки.

Нагрузки бывают следующих типов:

• константы — масса теплоизоляционного материала, различных отделочных и изоляционных материалов, масса материалов
• на крышу и вес обрешетки;
• временное — вес снега зимой, негативное влияние ветра;
• доп — различные конструкции, которые крепятся к крыше.

При создании проекта и чертежа крыши вашего дома следует придерживаться среднего значения снеговой нагрузки, которое составляет 180 кг на квадратный метр.

Но если угол наклона 60 градусов и более, то снеговая нагрузка не учитывается.

Что касается ветровых нагрузок, то их среднее значение обычно составляет 35 кг на квадратный метр, но при уклоне кровли менее 30 градусов эта поправка не учитывается.

После проведения всех расчетов можно переходить к выбору материала для устройства кровли.

На фото ниже представлена ​​схема устройства четырехскатной крыши и наименование всех конструктивных элементов.

Выбор материалов для строительства кровли

При покрытии площади вальмовой крыши рубероидом остается много отходов.

Поэтому для покрытия площади четырехскатной крыши обычно выбирают такие кровельные материалы, элементы которых имеют небольшие размеры.

Наиболее распространенными материалами для покрытия площади кровли являются гибкая или обычная черепица, шиферный лист, ондулин, металлочерепица.

Чтобы построить крышу, которая прослужит несколько десятков лет, необходимо уделить особое внимание выбору материалов для возведения стропильной системы.

Обычно для строительства четырехскатной крыши используют пиломатериалы хвойных пород.

Не пренебрегайте качеством древесины, выбирайте материал без дефектов, которые могут еще больше снизить качество и долговечность конструкции.

Важным критерием выбора пиломатериала является его влажность, которая должна быть не более 15 — 20%.

При превышении этого показателя брус необходимо просушить перед использованием, чтобы в процессе эксплуатации четырехскатная крыша не покоробилась и не деформировалась.

Устройство стропил для крыши дома обычно производят с использованием прямоугольного бруса, сечение которого следует рассчитывать для каждого отдельного случая.

Для возведения такой конструкции обычно используют доски прямоугольного сечения 50 на 100, 50 на 200, 100 на 150 и другие.

Если возникла необходимость, то в процессе работы можно сдвоить доски для получения нужного диаметра.

Для возведения четырехскатной крыши часто используют специальные стальные элементы, прочно удерживающие стропила в одном положении на протяжении многих лет.

Кроме того, опоры для конькового прогона также часто делают металлическими.

Строительство шатровой крыши

Все деревянные детали каркаса крыши обработаны специальным составом, который защитит дерево от огня. В местах, где брус будет соседствовать с кирпичом или камнем, его необходимо обмотать гидроизоляцией.

Устройство четырехскатной крыши начинают с укладки мауэрлатной площадки крыши по периметру.

Закрепите его проволочными петлями или шпильками, заделанными в плиты стены или перекрытия. Далее устанавливается центральная балка, которая располагается на центральной оси дома.

Он должен опираться на плиту пола или внутреннюю стену.

Чтобы конструкция была абсолютно симметричной, важно правильно рассчитать и разметить расположение диагональных стропил, а также коньковой опоры.

Высота конька также должна быть максимально точно размечена.

Четкая симметричная разметка конструкции сделает распределение нагрузки равномерным и предотвратит дальнейшее искривление кровли.

После установки мауэрлата по периметру участка кровли под коньковый прогон укладываются балки. Высота конька должна строго соответствовать чертежам конструкции.

Диагональные балки могут выдерживать высокие нагрузки в процессе эксплуатации, поэтому их необходимо очень хорошо монтировать.

Если длины бруса или доски недостаточно, диагональные опоры изготавливаются из двух частей.Для того чтобы стык не испытывал предельной нагрузки, под него устанавливается опорный брус.

Конструкцию можно сделать максимально жесткой, разместив стык с опорой на таком расстоянии, которое равно четверти длины стропильной балки от ее верхнего края, который крепится к коньку.

Устройство диагональных стропил лучше всего проводить с помощью сборных стропильных ног, которые удобно монтировать. Процесс установки диагональных стропил вы можете посмотреть на видео.

Устройство данной кровли подразумевает установку не только полноразмерных стропил, которые соединяются с коньком, но и тех, что крепятся к диагональным балкам — стропилам.

Чем ближе к углу дома, тем ниже женщины.

Расстояние между стропилами определяется при разработке проекта крыши, но следует учитывать, что каждый скат должен иметь не менее трех центральных стропильных балок.

Для придания конструкции максимальной жесткости в необходимых местах крепятся опоры, раскосы и затяжки.Схему крепления стропил можно увидеть на фото.

Завершающим этапом устройства крыши является установка стропильной обрешетки. Обычно для обрешетки используется брус 50 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от того, какой кровельный материал вы выбрали.

Если площадь мансарды будет использоваться как жилое помещение, то также должна быть установлена ​​вентиляция.

Сегодня все производители кровельных материалов также предлагают коньковые детали таких же фактур и расцветок.

На четырехскатную кровлю устанавливается основной конек, а коньки перекрывают зазоры между основными скатами и вальмами.

Монтаж четырехскатной крыши завершается установкой карнизов и водостоков. Весь процесс показан на видео.

Выбор типа кровли для проекта будущего строения – очень важный этап строительства. Ошибка в этом деле дорогого стоит: разрушается целостность образа, теряется гармония и респектабельность.Для перекрытия большого частного дома своими руками архитекторы и дизайнеры часто рекомендуют четырехскатную крышу. Ее устройство удачно сочетает в себе узнаваемый внешний вид, надежность и практичность, перед которыми не устоит ни один домовладелец.

Внешний вид и дизайн

Крыша четырехскатного типа состоит из четырех пересекающихся плоскостей, скатов. Два из них, треугольной формы, называются торцевыми, они заменяют фронтоны. Два оставшихся трапециевидные, известные как передние.Диапазон уклона скатов лежит в пределах 15-60 градусов, а выбор кровельного материала ограничивается только фантазией.
Конструкция четырехскатной крыши состоит из следующих обязательных элементов:

1. Конек, расположенный в самом верху кровли, на пересечении плоскостей скатов.
2. Скаты, четыре поверхности под углом к ​​основанию крыши и покрытые рубероидом.
3. Свесы, части кровли, выступающие за периметр основания, необходимые для защиты стен строения от попадания воды.Свесы образуются за счет удлинения стропильных ног или специальных деталей – кобылок.
4. Стропильная система, которая не видна снаружи, но представляет собой каркас, опору четырехскатной крыши, формирующую ее геометрию.
5. Водосточная система, удаляющая лишнюю жидкость с поверхности шатровой крыши. Обычно устанавливается наружный желоб, состоящий из желоба, водозаборной воронки и вертикальной трубы.
6. Снегодержатели, небольшие бортики, расположенные по краям склонов, препятствующие внезапному обрушению скопившейся после снегопада снежной массы.

Разновидности форм

Под термином «четырехскатная» скрывается несколько видов крыш, состоящих из такого количества скатов, но имеющих различную конструкцию:

Дизайн

Шатровая крыша – сложная конструкция, требующая точных расчетов и проектирования. Если раньше эти задачи были под силу только опытным мастерам и дизайнерам, то теперь с помощью компьютера и специального программного обеспечения их может решить каждый. В ходе расчетов составляется схема и определяется:

Результатом процесса проектирования является схема, отражающая реальные размеры и взаимное расположение частей четырехскатной крыши.

Стропильная система

Шатровая крыша опирается на каркас, называемый стропильной системой. Почти все его элементы изготовлены из хвойного дерева. Поскольку древесина является природным материалом, на нее губительно действуют влага и бактерии. Для его снижения проводят антисептическую обработку глубокого проникновения и антипирен для защиты от возгорания. Включает:

Монтаж четырехскатной крыши своими руками – отличный способ дополнить архитектурную концепцию частного дома.Приложив усилия и построив его своими силами или наняв профессиональных мастеров, домовладелец станет обладателем удобного, красивого дома!

Видеоинструкция

Шатровая крыша 12×12 для планов навесов | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно 12×12 чертежи навеса с вальмовой крышей . Это ЧАСТЬ 2 проекта сарая, где я покажу вам, как построить конструкцию вальмовой крыши для сарая 12×12. Я покажу вам все, что вам нужно знать о создании красивой вальмовой крыши.Убедитесь, что вы прочитали местные правила, чтобы вы могли соблюдать требования законодательства. Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

 

Конструкция шатровой крыши 12×16

Здание-12×12-шатровая крыша-навес

 

• J – 1 кусок бруса 2×2 – длина 39 1/4″ KING POST
• J – 4 куска бруса 2×6 – длина 128″ Вальмовые стропила
• K – 5 кусков бруса 2×6 – длина 97 1/4″ ОБЫЧНЫЕ СТРОПИЛА
• L – 8 шт. бруса 2×6 – длина 27″, 8 шт. – длина 44 3/4″, 8 шт. – длина 62 1/4″, 8 шт. – длина 80″
• M – 4 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 4 шт. – длина 22″x24 1/2″, 4 шт. – длина 48″x55″, 4 ​​шт. – длина 46″x85″ КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
• N – 280 кв. футов толя, 280 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• O – 2 куска бруса 1×8 – длина 173″, 4 куска – длина 174 1/2″, 8 кусков бруса 1×4 – длина 8′, 2 куска – 36″ длина, 2 куска – 46 ″ длинный ТРИМ
• P – 2 куска бруса 2×4 – длина 80 дюймов, 1 кусок – длина 39 дюймов КОНСТРУКЦИИ    
• R – 2 шт. бруса 2×4 – длина 73″, 2 шт. – 32″, 1 шт. – 25″, 1 шт. Т1-11 сайдинг – 32″x80″ ДВЕРЬ

---

• 6 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 8 пиломатериалов 1×8 – 8 футов
• 1 кусок пиломатериала 2×2 – 4 фута
• 4 пиломатериала 2×6 – 10 футов
• 4 пиломатериала 2×6 – 12 футов
• 10 пиломатериалов 2×6 – 8 футов
• 10 штук фанеры 3/4″ – 4’x8’
• 10 пиломатериалов 1×4 – 8 футов
• 240 кв. футов толя, 240 кв. футов битумной черепицы
• 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
• гвозди 6d
• Гвозди 8d
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
• навесные петли

 Один день

 

 

Так просто построить сарай с четырехскатной крышей — Видео!

 

 

 

 

 

Планы односкатной крыши 12×12

Строительные-общие-стропила-12×12-навес

Используйте доски 2×6 для обычных стропил.Сделайте надрезы под углом 25 градусов на обоих концах стропил.

Установка шкворня

Установите центральную стойку 2×2 на среднюю опору. Отвесьте шкворень с помощью спиртового уровня и просверлите карманные отверстия. Вставьте винты 2 1/2″, чтобы закрепить стойки шкворня на месте.

Монтаж обычных стропил

Прикрепите общие стропила к верхней части сарая, как показано на чертежах. Отцентрируйте стропила по четырем сторонам навесов. Используйте стяжки для крепления стропил к верхним пластинам.Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы прикрепить стропила к центральной стойке.

Вальмовые стропила — навес 12×12

Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на обоих концах вальмовых стропил.

Монтаж вальмовых стропил – навес 12х12

Прикрепите вальмовые стропила к верхней части сарая, как показано на схеме.

Строительство домкратов

Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать составные пропилы на домкратных стропилах. Соблюдайте углы и размеры, указанные на схеме.

Монтаж нарожных стропил – навес 12х12

Далее вам нужно установить домкраты на верх сарая. Расположите стропила на равном расстоянии друг от друга. Используйте стропильные стяжки, чтобы надежно закрепить стропила на месте. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы прикрепить стропила к вальмовым стропилам.

Монтаж стропил – навес вальмовой крыши 12х12

Это в основном конструкция крыши для вальмового сарая.

Кровельные листы – вальмовый навес 12×12

Используйте фанеру 3/4″ для листов крыши.Нарежьте листы нужных размеров, а затем уложите их на верхнюю часть конструкции крыши. Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между листами и вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль каркаса.

Монтаж обшивки крыши – навес 12×12

Используйте доски 1×8 для отделки крыши. Отрежьте планки нужного размера и прикрепите их к концам стропил. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Монтаж кровли

Установите рубероид, начиная с нижней левой части крыши.Прикрепите бумагу к кровле с помощью степлера. Убедитесь, что толь перекрывается не менее чем на 2 дюйма. Не забудьте закрыть верхний край 14-дюймовой полоской бумаги.

Начинайте первый ряд гонтов с полного лепестка, второй — с 2 1/2 лепестков, третий — с 2 лепестков, четвертый — с 1 1/2 лепестка, пятый — с 1 лепестка, шестой — с половинным лепестком и седьмой с 3 вкладками.

Дверь для навеса вальмовой крыши 12×12

Используйте сайдинг T1-11 для дверной панели (панель, которую вы вырезали на предыдущих шагах).Используйте пиломатериалы 2 × 4 для отделки. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте 2-дюймовые гвозди. Я рекомендую вам сначала собрать раму двери, используя карманные отверстия и винты 2 1/2″.

Дверные косяки

Установите косяки 2×4 вокруг дверного проема. Выровняйте края заподлицо, просверлите пробное отверстие и вставьте винты 2 1/2″ через каждые 8″ вдоль рамы.

Монтаж входной двери – навес вальмовой крыши 12×12

Установите дверь в проем и выровняйте края заподлицо. Установите дверь с петлями и установите защелку, чтобы защитить предметы внутри сарая от грабителей.

Боковые накладки – навес 12×12

Используйте планки 1×4 для углов сарая.

Установка накладок на боковое окно

Установите окно сбоку сарая. Установите накладки вокруг бокового окна. Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 1 и проектом шатровой крыши, чтобы узнать, как построить каркас стены и дверь.

12×12-шатровые навесы-планы

Этот сарай 12×12 красивый, прочный и имеет много места для хранения.Вы можете использовать этот сарай для хранения или в качестве мастерской. Вы можете внести множество корректировок и настроить его в соответствии с вашими потребностями. Пожалуйста, взгляните на остальные мои чертежи по дереву , потому что у меня есть более 1500 бесплатных рисунков.

 

 

Этот проект деревообработки был о 12×12 навес с шатровой крышей бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

пошаговых инструкций, рисунков, фото и видео. Строительство вальмовой крыши своими руками Как самому построить вальмовую крышу

Шатровые крыши

предлагают впечатляющий список неоспоримых преимуществ. Среди них эффектная форма, равномерность прогрева и надежная защита дома от осадков. Благодаря отсутствию фронтонов вальмовые конструкции не боятся значительных ветровых нагрузок. По сравнению с двускатными вариантами поводов опасаться деформаций гораздо меньше.

Список плюсов можно продолжать, но их натекание замедляет очень весомое обстоятельство: стропильная система вальмовой крыши не радует простотой устройства. Однако сложности не остановят самостоятельного строителя, если он знаком с нюансами возведения вальмового каркаса.

Вальмовые крыши

отличаются от своих двускатных собратьев тем, что в их конструкции отсутствуют вертикальные стенки фронтонов. Место фронтонов заняли треугольные скаты, расположенные на концах, значительно уменьшившие реальный и визуальный объем крыши.

Вопрос об экономическом эффекте от уменьшения объема спорный. При раскрое крупнолистового материала на вальмовые скаты затраты, наоборот, увеличиваются. Например, укладка профлиста или заставит вас раскошелиться на покупку покрытия в полтора раза больше, чем на обустройство стандартной скатной конструкции.

Покупка штучного материала сократит бюджет строительства, ведь не придется тратиться на обшивку торцов крыши.

По аналогии с любой из строительных конструкций вальмовую крышу можно разделить на простые геометрические фигуры.В самом простом варианте, без сопряжений и ендов, она имеет две пары симметричных скатов: два треугольника и две трапеции. На этом основании вальмовая крыша получила параллельное название «четырехскатная».

Если смотреть спереди, его сечение напоминает обычную двускатную треугольную крышу. В профиль конструкция имеет трапециевидную конфигурацию, которую также можно разделить на прямоугольник с двумя зеркальными треугольниками по бокам.

Форма трапеции зависит от архитектурных предпочтений владельца.Определяется отношением длины карнизного свеса к длине конька. Часть конструкции, ограниченная прямоугольником, строится в соответствии с технологическими нормами висячей или наслонной кровли.

Вальмы, заменившие фронтоны, установлены под определенным углом к ​​горизонту, т.к. они обязаны примыкать к наклонным сторонам трапеции. Именно в их устройстве кроется основная загвоздка вальмовой стропильной системы, ведь с обычным скатным методом она не пройдет.Ведь коньковый прогон не полностью покрывает склон. Поэтому стропильным ногам вальм и связанным с ними треугольным частям больших скатов буквально не на что опереться своими верхними пятками.

Опорой для них будут специальные наклонные стропильные ноги, соединяющие коньковый прогон с углами конструкции. Если посмотреть на вальмовую стропильную конструкцию сверху, то стропила будут иметь вид диагоналей.

Направление установки послужило причиной получения второго технологического названия — «диагональ».Естественно, на диагонали будут опираться стропильные ноги разного размера по длине, т.к. они устанавливаются перпендикулярно свесам крыши. У них есть свое название — нарожники.

Суммируя информацию, получаем, что в строительстве стропильного каркаса для вальмовой крыши будут задействованы:

• Рядовые стропильные ноги , опирающиеся нижней частью на мауэрлат или на балки перекрытия. В зависимости от типа опоры они могут быть висячими или многоуровневыми.
• Диагональные стропила , соединяющие углы кровли и края конькового прогона. Отметим, что их применяют не только при устройстве выпуклых углов вальмовых крыш, но и при устройстве вогнутых углов ендов.
• Нарожники , образующие плоскости вальм и части больших скатов, примыкающие к стропилам.

Монтаж висячих и наслонных стропильных ног производится по правилам, по которым он строится.Разберемся с их диагональными аналогами и со стропильными полулагами-пауками.

Диагональные стропильные ноги

С учетом диагонального расположения несложно догадаться, что длина скатов больше длины обычных стропильных ног. Кроме того, они служат опорами для воробьев. Ввиду чего стропила нагружаются в полтора раза больше, чем обычные аналоги. Поэтому их принято делать спаренными из двух досок сечением, равным такому же размеру материала для обычных стропильных ног.

Спаривание наклонных стропил одновременно решает три технические задачи:

• Позволяет безопасно увеличить нагрузку за счет двойного сечения несущего элемента.
• Дает возможность получить диагональный конструктивный элемент любой длины без ослабленных застройкой участков.
• Избавляет от необходимости целенаправленной покупки стропильного бруса.

Из-за своей длины диагональные стропила нуждаются в дополнительных опорах, количество которых зависит от длины стропильной ноги.

Опоры для диагональных стропил

Независимо от масштаба строительства, любая схема стропильной системы вальмовой крыши включает в себя подпорки для усиления диагональных стропильных ног. Если расчетный размер полосы более 9 м, т. е. она перекрывает эквивалент пролета в метрах, ее устойчивость обеспечивается двумя дополнительными опорами. Для меньших пролетов достаточно одной опоры, расположенной в верхней зоне пролета.

В качестве опоры для диагональных стропил можно использовать:

• Стойка устанавливается вертикально непосредственно на потолок.Между ней и перекрытием укладывается кусок гидроизоляции, если стойка будет упираться в железобетонную плиту.
• Стойка . Устанавливается, как и положено для раскосных стропил, под углом, размер которого допускается варьировать от 45º до 53º. Величина наклона особой роли не играет. Важно, чтобы раскос сам поддерживал стропило в наиболее нагруженном месте. Нижняя пятка стойки опирается на станину.
• Шпренгель .Представляет собой Т-образную короткую балку из бруса, перевернутую вверх дном. Применяется при возведении больших пролетов, требующих наличия двух и более арматурных опор. Шпренгель устанавливается так, чтобы его основание было перпендикулярно стропилу. Он располагается внизу большого пролета ближе к углу кровли. Вместо шпренгеля можно использовать обычную короткую стойку.

Делают дополнительные опоры опять же из двойной доски или бруса, устанавливаемые в наиболее нагруженных точках.

С нюансами устройства опоры для каркаса вальмовой крыши ознакомит видеообзор:

Нюансы опирания накосных стропил

Верхняя пята диагонального стропила опирается на коньковый прогон различными способами.Выбор способа зависит от конструктивных особенностей стропильной системы:

• В стропильных конструкциях с одним прогоном по центральной оси крыши диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на консоли прогона.
• В стропильных системах с двумя прогонами и дощатыми стропильными ногами диагональные стропила опираются на ферму, которая в свою очередь опирается на оба прогона.
• В стропильных фермах с двумя прогонами и стропилами из бруса, кроме шпренгеля, применяют прибой — короткую планку, которой в районе конька подшивают обычные стропильные ноги.Толщина армирующего коротыша от 5 см и более.

Пятка диагональных стропил для посадки на один из перечисленных верхних упоров подшивается по факту. Крепление производится гвоздями. При необходимости фиксацию можно усилить проволочными скрутками или металлическими хомутами.

Нижние пятки косы могут упираться в угол мауэрлата или специально установленную угловую балку. Вы можете просто опереться на них. Диагональные стропильные ноги крепят металлическими скобами, прибивая гвоздями поверх деревянной накладки или уголков.

Нарожники и способы их устройства

Копья образуют вальмы и треугольные части больших склонов. Верх полуножки опирается на стропило, нижняя пятка на мауэрлат, врезной брус или деревянный брус перекрытия.

Установка звездочек может осуществляться:

• Резкой . В косах гнезда выбирают так, чтобы полуножки соседних скатов не располагались напротив друг друга. Расстояние между срезами рекомендуется составлять не менее 20 см.Поэтому на этапе установки нерестовикам разрешено двигаться, чтобы не вырубать гнезда в одной точке.
• Путем установки черепных перекладин , служащих опорами для полуножек. По нижним кромкам с обеих сторон диагонального стропила наращивают бруски 50×50мм. Их наличие позволяет отказаться от вырезов, значительно ослабляющих несущий элемент.

Второй вариант проще в работе и предпочтительнее из-за повышенной жесткости конструкции.Кроме того, совершенно не обязывает менять шаг установки полустропил: они могут быть расположены друг напротив друга. Нарожники крепятся к мауэрлату или балкам так же, как и при установке обычных стропил.

Элементарная система вальмовых ферм

Самый простой способ увенчать загородный участок четырехскатной конструкцией – купить и установить готовые стропильные фермы. Однако гораздо интереснее, полезнее, дешевле выполнить монтаж вальмовой крыши и подходящей к ней стропильной системы своими руками.

Особенно, если его планируется надстроить над небольшой хозяйственной постройкой, беседкой или летней кухней. На простых конструкциях даже стоит потренироваться, прежде чем прилагать усилия к более ответственным объектам.

Обратите внимание, что в приведенном ниже примере нет перекрытий, чердак не огражден и отсутствует утепление. Снег на скатах практически не задерживается, т.е. стропильные ноги подвергаются минимальной по их стандартным нормам нагрузке. Принцип разброса между производителями не сохранился.

Все узловые соединения выполняются с помощью гвоздей-ловушек и металлических уголков. Подрядчику потребуется доска 5×25 см для изготовления стропильных ног и прогона, а также влагостойкая фанера для сооружения сплошной обрешетки, т.к. здание планируется крыть битумной черепицей.

Этап 1: Моделирование и проектирование

Независимо от архитектурной сложности строительной конструкции, для нее необходим проект. Он поможет определить оптимальную форму и убережет от покупки ненужных материалов.Для простой вальмовой крыши со стандартной стропильной системой не требуются сверхсложные чертежи, но необходим хотя бы простой эскиз.

Инструкция по упрощенной конструкции:

• Измеряем ширину/высоту/длину здания. По данным рисуем на листе бумаги профиль и анфас здания в масштабе, например, 1:50. Это значит, что все размеры нужно будет разделить на 50. Т.е. стена дома размерами 5×2.5 м на самодельном чертеже будут изображены прямоугольником со сторонами 10×5 см. Если он выходит слишком мелким, можно выбрать более крупный масштаб — 1:40, 1:25 и т. д. Готовый эскиз желательно пару раз продублировать на складе.
• Выбираем оптимальную высоту крыши и угол ее крутизны. Для этого на одном из дубликатов эскиза нарисуйте несколько вариантов контура крыши. Определяем наиболее удачный и измеряем транспортиром угол наклона будущих скатов.
• Отмечаем на дубликате эскиза места установки наслонных стропил, это шаг. Нам нужно разделить обе стены на равные отрезки. Не обязательно, чтобы шаг установки под вальмовый и пятиугольный скат был одинаковым. В примере расстояние между стропильными ногами на обеих стенах здания составляет 20 дюймов, что составляет 50,8 см. На самом деле шаг установки может варьироваться от 0,4 до 2,1 м. Однако отметим, что слишком часто устанавливаемые стропила значительно увеличат расход материала, а слишком редко заставят усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
• Определитесь с длиной конька. Нарисуем его на дубликате шаблона, учитывая, что коньковый брус должен соединять целое количество пар стропил. Отложите равные расстояния от обоих краев длинных стен.
• Переносим все результаты на основной лист и рассчитываем, сколько материала потребуется. Считаем длину стропил по внешним сторонам с учетом длины карнизных свесов 40-50 см. Расход фанеры рассчитывается по количеству сплошных панелей на каждую плоскость вальмовой крыши.

По количеству стропил рассчитываем количество креплений. Гвозди нужны буквально во все узловые крепления. На каждую стропильную ногу должно приходиться по паре уголков. Не забудьте купить доску с небольшим запасом на случай огрехов в собственной работе.

Для устройства вальмовой крыши на кирпичные и пенобетонные стены потребуется брус для сооружения мауэрлата. Он не нужен, если монтаж стропильной системы осуществляется на деревянные стены.

Этап 2: Строительство основной части вальмовой крыши

В первую очередь будем строить вспомогательные подмости, исходя из того, что между плоскостью самодельной подставки типа высокой скамейки и коньковым прогоном должен располагаться полноразмерный домашний мастер.

Началом монтажа стропильной системы будущей вальмовой крыши является монтаж коньковой части конструкции:

• Прибиваем к стенам здания, соединенного вальмами, по вспомогательной доске, один край которой должен совпадать с центральной осью. Между досками протягиваем шнурок, повторяя центральную ось.
• Примеряем пару стропил до конца здания. Они должны пересекаться прямо под шнурком. По сути, намечаем линии спилов верхних пяток, не забывая, что между стропильными ногами будет прогон толщиной 5 см.
• По полученным шаблонам изготавливаем наслонные стропила.
• Стропильные ноги устанавливаем попарно по меткам основной части системы. Временно закрепите одним гвоздем.
• Устанавливаем коньковый прогон между верхними пятками, которые ранее свободно опирались друг на друга.
• Прибиваем стропила к прогону.
• Низ стропил крепим к мауэрлату или верхнему венцу дома металлическими уголками.

Демонтируем вспомогательные платы, они нам больше не понадобятся.

Этап 3: Строительство вальмовых скатов

Вальмовую часть стропильной системы крепим аналогично: нижние пятки подгибаем к мауэрлату или к верхнему венцу, верхние фиксируем гвоздями. Работаем в следующей последовательности:

• Примеряем первое скатное стропило к скату, отмечаем линию среза по факту. Нижняя часть стропила должна проходить точно через точку разметки угла.
• Отпилить отмеченный излишек. Прибиваем диагональную ножку к коньковой консоли, фиксируем уголками низ.
• То же самое проделываем с остальными тремя косами.
• Вальмовый скат набиваем веточками, предварительно примерив каждую деталь на нужное место и отпилив лишнее.
• Устанавливаем пятиугольные пандусы.

По окончании работ стропила через одну прикручивают проволочной скруткой к заложенным в стены деревянным пробкам или ко второму венцу, чтобы конструкцию не сорвало сильным порывом ветра.

Способ закладки скруток отожженной проволоки в кладку в процессе строительства для последующей фиксации стропильной системы.Поверх проволочной скрутки должно быть еще три ряда кирпичной кладки или два ряда пеноблоков.

На готовую стропильную систему укладывается обрешетка. В случае с мягкой кровлей, как и в вышеописанном случае, обрешетку делают сплошной из дюймов, фанеры или подобных плит в качестве покрытия. Между плитами или досками оставляют зазор в 3 мм. Для твердых материалов обрешетку сооружают из бруса с рекомендуемым инструкцией шагом.

Строительство сложных вальмовых крыш

Принцип устройства каркаса вальмовой крыши с более сложной архитектурой несколько отличается от приведенного примера.Последовательность работы точно такая же. Правда, наслонные стропильные ноги все же разумнее и надежнее крепить с помощью врубок.

Крайне желательно использовать опоры для диагональных стропил. А перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы со станиной внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании на леток следует учитывать на этапе проектирования.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите в видео:

Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двускатной крыши, но разобраться с ее устройством можно.Во многих случаях предпочтительнее четырехскатная конструкция; интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и другими хозяйственными постройками. Описанный вариант конструкции поможет освоить азы возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате обязательно последует продолжение.

Четырехскатная вальмовая крыша считается достаточно сложной и материалоемкой конструкцией, возводить которую своими руками берутся немногие домовладельцы.Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь – изучите теоретические материалы, в том числе представленные в данной публикации. Затем соберите макет небольшой стропильной системы, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества бруса. Итак, давайте сделаем первый шаг и рассмотрим…

Конструктивные особенности

Данный вид кровельной конструкции, представленный на фото, представляет собой обычную двускатную крышу, но без вертикальных фронтонов.Вместо этого по бокам здания делаются 2 дополнительных ската – вальмы с другим углом наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонить под одинаковым углом, то получится другой тип крыши – четырехскатная. Поскольку его скаты сходятся в одной точке в виде купола, конька как такового нет.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из следующих элементов (приведены на схеме):

• мауэрлат, станина — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхнюю плоскость стен по периметру здания и внутренних перегородок;
• кровельные скаты образуются за счет установленных с расчетным шагом наклонных балок — стропильных ног;
• вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют фермы крыши;
• коньковый прогон — балка, соединяющая верхние точки ферм;
• в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — кобылки.

По линии схождения плоскостей устанавливаются вальмовые стропила, опирающиеся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных скатов. А вот торцевые стропильные ноги, называемые нарожниками, образуют более крутые или пологие скаты по бокам дома.

При строительстве 4-х скатных крыш применяют 2 вида ферм — висячие и наслонные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на наружные ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство висячей фермы, см. чертеж:

Преимуществом многослойных конструкций является возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. На эти фермы стоит обратить внимание начинающим кровельщикам, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то уклон основных скатов увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на кровати или балки перекрытий деревянного дома. Перекрытия мансардного помещения формируются благодаря горизонтальным затяжкам, соединяющим стропила сверху, как это сделано на схеме:

Устройство вальмовой крыши пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша возводится своими руками в несколько этапов:

1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
2. Лесоматериалы и другие кровельные материалы.
3. Монтаж стропильной системы.
4. Укладка покрытия с утеплением (при необходимости).

Консультации по дизайну. Чтобы вам не пришлось беспокоиться о надежности здания, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры – шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашей местности.

Выше для примера чертеж вальмовой крыши с наслонными фермами, перекрывающими 2 пролета из 4.показано 5 м. Длина основных стропильных ног 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем сильнее наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают веточки и центральный коньковый узел, куда они упираются. В данном примере бедра лучше располагать под углом 45-50°.

Самое сложное при возведении вальмовых крыш – правильная установка узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в разных конструкциях.Это еще одна причина проконсультироваться с проектировщиками, которые проектируют отдельные соединения. Чтобы вы поняли, о чем речь, приводим чертежи верхнего опорного узла, где вальмовая стропильная нога примыкает к коньку.

В некоторых проектах не предусмотрено изготовление и установка конькового прогона между фермами. Затем к затяжке и дополнительным стойкам крепятся вальмовые ребра, как предписывает чертеж:

Нижний узел опирания ноги на мауэрлат и сращивание стропил выглядит несколько проще, хотя в действительности требует тщательной распиловки досок под разными углами, что и отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где вальма совмещена с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Выбор пиломатериалов

Прежде чем делать стропильную систему вальмовой крыши, следует выбрать качественную и просушенную древесину. По соотношению цена-качество наиболее подходящим вариантом является древесина хвойных пород – ели, лиственницы или сосны. Недопустимы выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых-вредителей.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, используемых для поэтапного возведения вальмовых крыш:

• основное стропило — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
• мауэрлат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
• нарожники — доска 5 х 15 см;
• прогона – брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
• подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
• стойки — брус 5 х 10 см.

Комплект монтажных планок и уголков тоже не будет лишним

Примечание. Если кровельные конструкции вам рассчитывают инженеры-проектировщики, то они же составят спецификацию всех материалов с размерами.

На обрешетку под укладку профнастила или металлочерепицы традиционно применяют доски толщиной 25-32 мм, а на контробрешетку – бруски 5 х 5 см.

Крепление обвязочной балки к стенам

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под вальмы обвязка делается по всему периметру.Исключением являются каркасные, бревенчатые и брусовые дома, где в роли мауэрлата выступает верхний ригель стены или последний ярус бревен. Затем в нем делаются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как показано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой обвязки устраивается армирующий железобетонный пояс. В него заделываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается обвязочная балка. Пошагово порядок работы выглядит так:

1. Монтаж щитовой опалубки, вязка арматурного каркаса с закладными деталями и заливка пояса бетонной смесью М200.
2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
3. Установка балки и ее фиксация на шпильках.

Угловые соединения мауэрлата выполняются врубкой в ​​полдерева. Таким же образом наращивают брус в длину, если стандартного размера в 6 м недостаточно. Также в углах делаются горизонтальные подкосы или вбиваются железные скобы, не позволяющие балкам раздвигаться под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Консультации. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Стропильные фермы больших размеров обычно монтируются на месте, потому что для их подъема с земли потребуется в два раза больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все потолочные балки, и на них устраивается временный настил.Для установки высокого конька также понадобятся строительные леса.

Поэтапная сборка конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

1. Как и при сооружении двускатной крыши, первым шагом является размещение центральных опор, к которым крепится коньковый прогон.
2. Производится установка основных стропил, которые обрезаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке встречные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки фиксируются к мауэрлату уголками.
3. После установки основных ферм стяните их ригелями и подкосами по чертежам, используя для крепления болты.
4. Установить ребра — крайние вальмовые стропила. Их соединение с коньковым и обвязочным брусом осуществляется по одной из предложенных выше схем.
5. Отпилите и прибейте веточки к раме. Каждая из них срезана под разными углами, определяемыми замером в 4-х точках (по каждому краю доски).
6. При необходимости закрепить кобылки для обеспечения свеса 0,5 м и подшить карнизы досками.

Консультации. Так как бедренные ребра очень длинные, их необходимо нарастить и поставить дополнительные опоры. Стык делайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируйте ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы вальмовой конструкции смотрите в следующем видео:

Нанесение финишного покрытия

Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать с улицы на чердак, в то же время пленка свободно пропускает водяной пар наружу. Отличие от покрытия обычных двускатных крыш только одно: по линиям излома (на вальмовых ребрах) укладываются дополнительные накладки.

Материал покрытия укладывается в следующем порядке:

1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатывают горизонтально с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо заклеить липкой лентой.
2. Пленка прибивается к внешним краям стропил через бруски контробрешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивая вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
3. Перпендикулярно направлению стропильных ног прибиваются доски обрешетки. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы укладка сплошная.
4. Кровельный материал и вся арматура монтируется на торцах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Брусья контробрешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой крыши производится как при монтаже покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но за это домовладельцу придется расплачиваться повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошенько взвесьте все за и против. Но если уже взялись, то делайте кровлю качественно, для себя, не экономя на консультациях с инженерами-строителями.

Похожие сообщения:

Начинающий мастер может допустить множество ошибок при строительстве вальмовой крыши. Причиной этого является даже не сложность проектирования или монтажа, а неправильное выполнение подготовительных проектных работ. Каждый профессиональный строитель знает, что чтобы один раз отрезать, нужно отмерить не менее семи. Поэтому строится своими руками только на основании инженерного расчета и составленного по нему плана. Далее читайте, как рассчитать основные параметры кровли, выбрать сечение ее элементов и выполнить качественный монтаж.

Конструктивные особенности

Вальмовая крыша — одна из разновидностей четырехскатной крыши. Если посмотреть на дом с такой крышей сверху, то его форма будет напоминать запечатанный конверт. Два ската меньшей площади в виде треугольника называются вальмовыми. А два других имеют трапециевидную форму и больший размер. Устройство крыши вальмового подтипа состоит из следующих узлов:

1. Конек. Это вершина крыши, линия, которую образуют стропильные пары в месте их стыка.Особенность конька вальмовой крыши в том, что его длина меньше длины покрываемой конструкции.
2. Бедра. Вальмами называют треугольные скаты, которые располагаются над торцевыми стенками. Они заменяют фронтон и образуются диагональными и промежуточными стропилами.
3. Скатов. Вальмовая крыша, кроме вальмовых, имеет два трапециевидных ската, которые начинаются от конька и заканчиваются свесом.
4. Ребра. Ребра – это углы, образованные на стыке вальм и трапециевидных скатов.Количество ребер вальмовой крыши совпадает с количеством диагональных стропил, то есть всего их четыре.
5. Дренажная система. Дренаж, состоящий из воронок, труб и желобов, необходим для отвода лишней жидкости с поверхности вальмовой крыши в ливневую канализацию.

Обратите внимание, что устройство крыши вальмового типа не позволяет сделать в ней жилую мансарду, так как два дополнительных ската значительно уменьшают потолок в подкровельном помещении.

Стропила и опорные элементы

Вальмовая стропильная система несколько отличается от двускатной, усложненная конструкция скатов требует большего количества элементов.Включает в себя:

Элементы стропильной системы вальмовой крыши

• Катание на коньках. Брус, по которому соединяются стропильные пары.
• Косые стропила. Четыре стропильные ноги, образующие вальмовые ребра. От конца конька отходят к угловым стыкам мауэрлата, соединяясь с мауэрлатом. Их длина больше, чем у обычных стропил, поэтому для их изготовления используются двойные доски или материал большего сечения. Интересно, что угол диагональных стропильных ног более пологий, чем у промежуточных, об этом нельзя забывать при составлении чертежей.
• Промежуточные или рядовые стропила. Стропильные ноги, которые верхом закрепляются на коньковом прогоне, а концом на мауэрлате.
• Стропила рядовые центральные. Шесть стропил, которые стыкуются с концом конька и диагональной стропильной ногой. Трудоемкий узел стропильной системы, монтаж которого требует внимания и точной разметки.
• Короткие ножки или стебли. Короткие стропильные ноги не касаются конька вверху, они крепятся к диагональным стропилам.Чем ниже веточка, тем короче ее длина.
• Слойка. Перемычка между рядовой стропильной парой, изготовленная из бруса. Затяжка, расположенная в верхней части крыши, под самым коньком, называется ригелем. А в качестве нижней затяжки, закрепленной в основании стропил, используются балки перекрытия.
• Стойка. Вертикально установленная балка, которая поддерживает конек, передавая вес кровли на несущие перегородки. В некоторых вариантах стропильной системы стойки устанавливаются посередине стропил, чтобы освободить центр чердачного помещения.
• Подкос или стропильные ноги. Опоры закрепляют перпендикулярно стропилам. Подкос предохраняет стропила от провисания, он необходим, если длина скатов крыши более 4,5-5 м.
• Шпренгель. Стропильная ферма – это устройство, которое необходимо для поддержки диагональных стропильных ног. Он состоит из двух балок: одна соединяет две стороны мауэрлата, а вторая опирается на первую и диагональные стропила.

Опытные кровельщики говорят, что стропильная система выйдет надежной только в том случае, если для изготовления элементов использовать тот же материал, то же сечение и тот же способ крепления.

Расчетно-конструкторские работы

Перед тем, как построить крышу вальмового типа, необходимо произвести расчет элементов ее конструкции. Перед началом расчетов намечается схема дома внахлест со всеми известными размерами. Далее с помощью простых геометрических формул, основанных на теореме Пифагора, определить:

Параметры вальмовой крыши

1. Высота конька
   h = b х tgα/2, где b – длина конструкции между стропильными ногами по торцевой стороне, а α – угол скатов.
2. Длина рядовых стропил.
   е = b/2 х cosα, где b – длина конструкции между стропильными ногами по торцевой стороне, а α – угол скатов, e – длина рядовых стропильных ног.
3. Площадь склонов.
   S = 2ea, где S – общая площадь поверхности скатов вальмовой крыши, e – длина рядовых стропил, а – длина между стропильными ногами по длине конструкции.

Коэффициент длины диагонального стропила

Чертеж вальмовой крыши с размерами

Для нормативных значений уклона скатов вальмовой крыши существуют таблицы с коэффициентами, с помощью которых можно определить длину диагональных стропил без расчетов, зная размеры приватов.Шаг между стропильными парами также просматривают в справочных материалах, ориентируясь на породу дерева, его толщину и длину скатов. Результаты расчетов наносятся на чертеж, по которому впоследствии производится разметка.

Установка мауэрлата

Мауэрлат — основание, на которое устанавливается крыша. Мауэрлат необходим для того, чтобы распределить вес кровли по периметру несущих перегородок. Чаще всего для ее изготовления используется брус лиственных пород.Чем тяжелее и сложнее устройство крыши, тем больше должно быть сечение мауэрлата. В большинстве случаев подойдет сосновый брус размером 150х150 мм и более. Мауэрлат устанавливается перед постройкой дома, в следующем порядке:

Нанесение разметки вальмовой крыши

• Отмерьте и отпилите брус необходимой длины. В углах мауэрлаты соединяются друг с другом «в лапу». Чтобы вырезать паз для крепления, нужно нанести разметку.
• По верхнему ряду кладки сооружают опалубку из досок и заливают вязким бетоном, в которую вставляют металлические шпили для крепления мауэрлатной балки.
• После застывания бетона нужно создать гидроизоляционный слой между ним и мауэрлатом. Для этого на бетон можно нанести битумную мастику или покрыть поверхность стяжки рубероидом.
• Обработать брус антисептическим препаратом, антипиреном глубокого проникновения и влагозащитным лаком.
• Разметить и просверлить отверстия в мауэрлате для металлических шпилек.
• Установите балку на шпильки и крепко затяните анкерными болтами.

Важно, что каждое проделанное отверстие снижает прочность мауэрлата, поэтому не следует использовать большое количество шпилек, а также категорически запрещается делать в нем пропилы для монтажа стропил!

Процесс строительства

Вальмовая крыша своими руками строится по четкой инструкции, в которой описана последовательность каждого шага.Для того, чтобы результат оправдал затраченное время и материалы, работа должна выполняться по технологии:

Вальмовая крыша оптимальна для честного строительства, но чтобы построить ее своими руками, нужны расчеты, расчет и терпение, без которых добиться успеха невозможно.

Видеоинструкция

Вальмовая крыша часто используется в архитектурных решениях загородных домов, построенных в европейском стиле. Его конструкция не только надежна, но и очень эстетична.А взяв за основу даже самый простой его вариант, вы сможете разнообразить его различными элементами, которые станут своеобразным украшением всей конструкции и признаком изысканности стиля.

Вальмовая крыша своими руками, чертежи которой нужно выбрать или подготовить заранее, можно сделать самостоятельно, но один мастер явно не справится с таким объемом и сложностью работы.

Что такое вальмовая крыша?

Самая распространенная схема простой вальмовой крыши состоит из четырех скатов, два из которых имеют треугольную форму – их называют «вальмами».Они располагаются по торцам здания и соединяют конек с карнизом. Две лобовые плоскости в виде трапеции имеют большую площадь и уклон, который также расположен от конька к карнизу.

Шатровая крыша — вид сверху

Следует отметить, что существуют полувальмовые крыши — их еще называют голландским типом. В этом случае при строительстве карнизы торцевых скатов располагают значительно выше передних. Монтаж такой кровли, как правило, осуществляется в тех случаях, когда на ее пространстве обустраивается жилое помещение.

Основы устройства вальмовой крыши

Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые всегда монтируются одинаково и являются основой для более сложных крыш этого типа. На этом рисунке показана именно такая конструкция, включающая в себя следующие детали:

1 — Угловое стропило или ребро всегда ставится под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы. Для такой конструкции крыши подходят доски сечением 50×150 мм как для боковых, так и для промежуточных стропил.

2 — Короткие стропильные ноги закрепляются не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

3 — Конек в этом случае имеет такой же размер поперечного сечения, как и стропильные ноги.

4 — Стропила, которые сходятся и соединяются в углах конька с трех сторон, называются центральными стропилами.

5 — Промежуточные стропила — это ноги, соединяющие конек и обвязку, проходящие через верхнюю часть здания и образующие карниз.

На следующей схеме, кроме уже упомянутых, можно увидеть устройство других элементов конструкции.

• После стропил видна стойка, поддерживающая конек и устанавливаемая на стыке двух балок. Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими подпорными частями, например, в тех случаях, когда пространство под крышей должно быть свободным, если в нем планируется устроить комнату.
• Затяжка — элемент крепления стропил.Чаще всего она же играет роль балки перекрытия.
• К установленным стропильным ногам крепится кобылка для увеличения свеса крыши, которая станет защитой от атмосферных осадков зазора под кровлей и верхней части стен.
• Ветровая балка крепится к стропилам наискосок с той стороны крыши, которая считается ветреной. Иногда его устанавливают на оба трапециевидных ската.
• Стропило или короткое стропило используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
• Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брус, который крепится по всему периметру стен здания.
• Шпренгель – еще одна деталь системы, придающая ей жесткость и снимающая нагрузку со стен. Его устанавливают по диагонали, относительно углов здания и закрепляют к мауэрлату.
• Подкосы устанавливаются под разными углами к стропильным ногам в зависимости от того, будет ли мансарда использоваться для создания дополнительного помещения.
• Реберные, диагональные или боковые стропила могут быть установлены как с одной стороны крыши, так и с обеих сторон, в зависимости от предполагаемой конструкции.
• Прогонами в данном случае называют расстояние между креплениями стропил к коньковому брусу – оно будет зависеть от веса выбранного кровельного материала и предполагаемой снеговой нагрузки в районе строительства.

Этапы работ по устройству вальмовой крыши

Если для крыши дома выбрана вальмовая конструкция, то работы на ней необходимо проводить в строгой последовательности:

• Любой проект начинается с составления схемы стропильной системы.

• Следующим этапом является расчет всех параметров, которые будут зависеть от ширины расстояния между стенами дома и наличия капитальных перегородок внутри здания.
• Далее по расчетам приобретаются необходимые материалы и подготавливаются необходимые для работы инструменты.
• Затем идет подготовка к связыванию. стены под монтаж стропильных систем — гидроизоляционный материал настила.
• Стены размечены для установки стропильной системы.
• Самый ответственный этап — монтаж всей системы согласно проекту.
• Завершающий этап — устройство кровли.

Подготовка схемы крыши

Схема крыши может быть разной – это будет зависеть от фантазии и возможностей владельца дома, а также от расположения стен здания. При составлении схемы также необходимо учитывать тот факт, что чем сложнее конструкция крыши, тем больше материала для нее потребуется, и монтаж системы займет больше времени.

Если конструкция очень сложная, то лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать толщину и количество элементов, необходимых для надежности системы. Конечно, на составление такого проекта уйдет некоторое время и будут потрачены определенные финансовые средства, но лучше воспользоваться разработками специалистов, чем действовать наобум и получить ненадежную конструкцию.

Расчет параметров системы

Если принято решение полагаться на свои силы, то при проведении расчетов необходимо учитывать следующие факторы:

• Надежность несущих стен и фундамента здания, над которым будет возведена крыша.
• Тип стропильной системы (слоистая или шарнирная).
• Размер сечения стропил и брусков для других элементов системы.
• Угол наклона скатов и расстояние прогона между стропилами.
• Размеры таких элементов, как выступы и отверстия для дымоходных труб, вентиляции, окон.

Для расчета точных пропорций конструкции можно воспользоваться специально разработанными для этого формулами, которые сделают крышу надежной и долговечной.Обозначение параметров в формулах:

S – общая площадь скатов крыши;

h – высота системы от пола до потолка;

d – длина боковых или диагональных стропильных ног;

е — длина промежуточных стропил;

а — расстояние между стропилами по длине здания;

α — угол наклона откоса;

б — расстояние между стропилами с торцевой вальмовой стороны.

Формулы расчета устройства простой вальмовой крыши следующие:

• Длина промежуточных передних стропил:

• Длина торца вальмового стропила:

Рассчитав основные параметры системы, можно на их основе закупать материалы для строительства.

Кровельные материалы

Для монтажа стропильной системы понадобится не только хорошо просушенная качественная древесина, но и металлические крепежи, а также кровельные гвозди, саморезы и анкерные болты.

• Из металлических элементов потребуется приобрести уголки и крепления различной конфигурации, которые помогут сделать конструкцию более надежной и прочной.

Одним из них является скользящее крепление. Его устанавливают внизу стропил, таким образом закрепляя их к мауэрлату. Установив его, можно исключить риск деформации стропильной системы при усадке несущих стен.

Еще один давно используемый крепеж — скобы.Соединяют разные части системы, например, стропила и балки перекрытия или мауэрлат, если возводится крыша, например, на здании, которое уже давно дало усадку.

• Для изготовления деревянных элементов потребуется:

Особое внимание уделяется качеству древесины для монтажа системы

— для кладки мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 мм;

— стропила и конек выполнены из бруса сечением 50×150 мм.Строители, занимающиеся возведением стропильных систем, рекомендуют монтировать всю систему из бруса или досок одинакового сечения – это гарантирует прочность и надежность здания;

– поверх стропильной системы набивается обрешетка из досок, сечение которых должно быть 25×150 мм.

При выборе древесины для стропильной системы можно опираться на таблицу, составленную специально для этого. Приведена допустимая длина стропил (в метрах) из древесины хвойных пород (лиственница, ель, кедр, сосна) в зависимости от ее качества, сечения бруса и средней снеговой нагрузки в регионе.

Разновидность	сечение	Расстояние между стропилами в мм
	мм	300	400	600	300	400	600
1,0 кПа			1,5 кПа
Высшее	38×89	3,22	2,92	2,55	2,81	2,55	2,23
	38×140	5.06	4,60	4,02	4,42	4,02	3,54
	38×184	6,65	6,05	5,28	5,81	5,28	4,61
	38×235	8,50	7,72	6,74	7,42	6,74	5,89
	38×286	10,34	9,40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 и 2	38×89	3,11	2,83	2,47	2,72	2,47	2,16
	38×140	4,90	4,45	3,89	4,28	3,89	3,40
	38×184	6,44	5,85	5.11	5,62	5.11	4.41
	38×235	8,22	7,47	6,38	7.18	6,52	5,39
	38×286	10,00	9,06	7,40	8,74	7,66	6,25
3	38×89	3,06	2,78	2,31	2,67	2,39	1,95
	38×140	4.67	4,04	3,30	3,95	3,42	2,79
	38×184	5,68	4,92	4,02	4,80	4.16	3,40
	38×235	6,95	6,02	4,91	5,87	5,08	4,15
	38×286	8,06	6,98	6,70	6.81	5,90	4,82
2,0 кПа			2,5 кПа
Высшее	38×89	4,02	3,65	3.19	3,73	3,39	2,96
	38×140	5,28	4,80	4.19	4,90	4,45	3,89
	38×184	6,74	6.13	5.35	6,26	5,69	4,97
	38×235	8,21	7,46	6,52	7,62	6,92	5,90
	38×286	2,47	2,24	1,96	2,29	2,08	1,82
1 и 2	38×89	3,89	3,53	3,08	3,61	3.28	2,86
	38×140	5.11	4,64	3,89	4,74	4,31	3,52
	38×184	6,52	5,82	4,75	6,06	5,27	4,30
	38×235	7,80	6,76	5,52	7,06	6.11	4,99
	38×286	2.43	2.11	1,72	2,21	1,91	1,56
3	38×89	3,48	3,01	2,46	3,15	2,73	2,23
	38×140	4,23	3,67	2,99	3,83	3,32	2,71
	38×184	5,18	4,48	3,66	4.68	4,06	3,31
	38×235	6,01	5,20	4,25	5,43	4,71	3,84
	38×286	6,52	5,82	4,75	6,06	5,27	4,30

• Дополнительно необходимо будет купить рубероид, утеплитель и пароизоляционную пленку, которая укладывается на стропила под обрешетку.В качестве кровельного материала для вальмовой конструкции крыши традиционно выбирают мягкое покрытие – его легче крепить на сложной конфигурации такой стропильной системы. Под такой крышей нужно будет сделать фанерный настил.
• Также необходимо приобрести для обработки дерева перед установкой.
• Для крепления некоторых элементов в несущей стене может понадобиться стальная проволока диаметром 4 мм.

Цены на различные виды пиломатериалов

Инструменты для работы

Заранее нужно подготовить не только все необходимые материалы, но и инструменты, так как без них работа будет невозможна.Для установки стропильной системы вам понадобится:

• Молоток, желательно с гвоздодёром.
• Электрическая отвертка.
• Молоток представляет собой резиновый или деревянный молоток. Необходим для некоторых операций по выравниванию и подгонке деревянных элементов.
• Деревянная рейка длиной 1,5-1,7 м для выравнивания отдельных узлов.
• Маркер или карандаш для разметки.
• Электролобзик, ножовка и электропила.
• Уровень строительный, отвес.
• Рулетка и линейка.
• Долото для выдалбливания канавок.
• Рубанок — лучше иметь как обычный, так и электрический вариант, так как обычным инструментом удобнее работать на высоте, а электролобзиком можно обрабатывать большие плоскости внизу.

Выполнение монтажных работ

На рисунке представлена ​​упрощенная схема вальмовой крыши, которую можно использовать в качестве ориентира при монтаже системы.

Работа выполняется поэтапно и без спешки, с тщательной проработкой каждого шага, так как конструкция вальмовой крыши довольно сложная.

Первым делом необходимо подготовить древесину к препарированию, обработав ее антисептическим раствором и хорошо просушив. Когда материал будет готов, можно приступать к монтажу системы.

• Монтаж системы начинается с установки и закрепления мауэрлата по периметру несущих стен. Его необходимо укладывать на слой гидроизоляционного материала.

• После установки мауэрлата на нем делается разметка, согласно ранее выполненным расчетам.Чтобы разметка была максимально точной и заметной, используют яркие маркеры или вбивают в определенных местах маяки.

Очень важно, чтобы расстояния, отмеченные на одной стене, совпадали с разметкой на противоположной стене, иначе балки перекрытия и другие элементы будут уложены неровно.

Залог успеха – правильная разметка

• Далее укладываются балки перекрытия. Их можно монтировать на стены рядом с мауэрлатом или на неподвижную балку ниже поверхности стены.

• Затем мауэрлат скрепляется затяжками, что способствует снятию нагрузки с несущих стен.

• После укладки балок перекрытия опытные мастера советуют покрыть их дощатым настилом без крепления к балкам. Такое напольное покрытие необходимо для комфортной и безопасной работы.

• Следующим шагом будет установка стоек. Их закрепляют на затяжках или балках перекрытия.
• Стойки скрепляются сверху коньковым брусом, а к нему с торцевых вальмовых сторон крыши крепятся стропильные центральные ноги.
• Далее размечаются и прикручиваются промежуточные стропила с лобовых скатов крыши.

• Затем следуйте диагональным стропилам, которые соединяют конек и углы здания. При необходимости под них устанавливаются дополнительные стойки.

• На диагональных стропилах крепятся нарожники или короткие стропила. Они устанавливаются на том же расстоянии между собой, что и промежуточные.
• В зависимости от конструкции в него могут быть встроены другие несущие или усиливающие элементы, например, подкосы или фермы, а также ветровая балка.
• Если стропила установлены и заканчиваются на мауэрлате, то их наращивают дополнительными элементами – «кобылками», они будут создавать навес над стеной.

Кровельный материал для пола
Конструкция кровельного «пирога» вальмовой крыши

• Прежде чем переходить к следующему этапу монтажа элементов, необходимых для кровли, необходимо разметить расположение оконных проемов, отверстий, через которые проходит дымоход а вентиляционные трубы будут выведены наружу, вход в чердачное помещение или выход на балкон.Их обрамляют дополнительными рейками, набивая их по периметру планируемых проемов.
• Затем на стропильную систему устанавливается кровельный «пирог». Работа выполняется в следующей последовательности:
• Поверх стропил натягивается и крепится пароизоляционная пленка
• Далее поверх нее на стропила прикручиваются обрешетки.
• Утеплитель укладывается между ламелями, который накрывается ветрозащитными материалами (например, плотной полиэтиленовой пленкой).
• Затем следует крепление контробрешетки.
• Следующий шаг будет зависеть от того, какой материал покрытия выбран. Если, например, используется металлочерепица, то ее можно прикрутить прямо к рейкам контробрешетки. Выбирая мягкую кровлю, обязательно подложите под нее фанеру или листы ОСП.

Сложные элементы системы вальмовой крыши

Хотелось бы обратить внимание на сложные узлы стропильной системы, монтаж которых всегда вызывает много вопросов.

• может выполняться несколькими типами жестких креплений:

— с помощью металлических уголков, устанавливаемых с обеих сторон стропильной ноги;

— гвозди, вбитые под углом через стропило в мауэрлат;

— специальные скобы;

— скользящие застежки.

• Соединение стропильных ног на коньковом брусе также можно выполнить разными способами:

— путем укладки их друг на друга над брусом и скрепления между собой болтами;

— устройство на стропилах специальных углублений для жесткости при установке их на коньке;

— подгонка стропил под выбранным углом по коньку и крепление их деревянными или металлическими накладками с обеих сторон.

• Еще одним очень сложным узлом является соединение конькового бруса со стропилами. Эти элементы должны иметь надежную сопряжение и крепление, так как от этого зависит долговечность вальмовой стороны крыши.

— Коньковый брус уложен на стойки и скреплен с двух сторон накладками из досок.

— Диагональные обрезаются под прямым углом и крепятся к коньковому брусу и промежуточному стропилу. Таким же образом монтируется и второе стропило, заходящее в другой угол дома.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео: секреты строительства вальмовой крыши

Если нет опыта возведения такого сложного архитектурного элемента здания, как крыша, то рекомендуется воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Причем этот момент касается не только конструкции вальмовой крыши, но и всех остальных, так как любой тип этой конструкции имеет свои особенности со сложными соединительными узлами.

Необходимо помнить, что от надежности покрытия дома будет зависеть длительный срок службы всей конструкции, поэтому к его строительству нужно отнестись с максимальной ответственностью.

Сторонники европейского стиля в строительстве загородной недвижимости в большинстве случаев останавливают свой выбор на вальмовой кровле, преимуществом которой является не только внешняя привлекательность, но и надежность конструкции. Выбирая даже самый простой вариант исполнения, можно использовать массу интересных элементов, способных придать зданию особую изысканность и неповторимость.

Что такое вальмовая крыша

Самая несложная вальмовая крыша выполняется в виде каркаса с четырьмя скатами: двумя торцевыми треугольными, называемыми вальмами, и двумя лобовыми трапециевидными плоскостями. Все скаты укладываются от конькового элемента к карнизу, при этом лицевая поверхность имеет большую площадь и длину ската.

Помимо стандартного варианта существуют полувальмовые крыши, которые обычно используют для создания дизайна в голландском стиле. Этот вариант предусматривает установку лобового ската карниза значительно ниже торцевого.Такую крышу целесообразно сооружать при обустройстве чердачного помещения в качестве жилого помещения.

Все четыре ската вальмовой крыши сходятся на коньковой балке, которая меньше, чем на двускатных крышах

Монтаж вальмовой крыши осуществляется на основе сборки узлов и элементов, которые также присутствуют в конструкциях более сложные крыши.

Основной каркас конструкции собирается из следующих элементов:

1. Для изготовления боковых стропил и промежуточных систем заготавливаются доски сечением 50×150 мм.При сооружении конструкции следует помнить, что крайние стропила должны иметь меньший угол наверху, чем промежуточные.
2. Установку коротких стропильных ног производят к угловому стропилу, а не к коньку, при этом угол их наклона должен быть таким же, как и у промежуточных частей.
3. Для коньковых элементов выбирают материал того же сечения, что и для стропил.

В каркасе вальмовой крыши принято различать центральные и промежуточные стропила.Центральными называются элементы, стыковка которых осуществляется по углам конькового бруса с трех сторон. Промежуточные стропила располагаются между центральными и соединяют конек с мауэрлатом, образуя карниз.

Центральные стропила сходятся на коньковом элементе с трех сторон

Дополнительными, но не менее важными в конструкции вальмовой крыши являются следующие факторы:

1. два стропила и коньковый брус.Если под крышей устраиваются жилые помещения, то стойки можно заменить опорами, а в некоторых случаях убрать вовсе.
2. Для усиления конструкции стропил используется затяжка, которая, как правило, также является балкой перекрытия.

   Затяжки укрепляют стропильную ферму и одновременно являются балками перекрытия

3. Верхняя часть стен и зазор подкровельного пространства надежно защищены от атмосферных осадков за счет увеличенного свеса за счет установки «кобылки» стропила к ногам.
4. С ветреной стороны здания к стропилам крепится ветровая балка; при необходимости его установка допускается на обоих скатах трапециевидной формы.
5. Вальмовая крыша – единственная конструкция, которая оснащена стропилом или короткой стропильной ногой, устанавливаемой на угловое стропило.
6. Мауэрлат, являясь необходимой частью любой стропильной системы, конструируется в виде бруса в вальмовой крыше и крепится по периметру всего здания.

   Мауэрлат крепится на верхнем торце несущих стен по всему периметру здания и служит для соединения каркаса дома с кровельной системой

7. С целью снятия нагрузки, оказываемой на стены, и придания система большей жесткости, между двумя соседними мауэрлатными элементами укрепляется диагональная перемычка, шпрендель.
8. Угол наклона стоек выбирается в зависимости от того, будет ли чердачное помещение обустраиваться под жилое помещение.
9. Диагональные стропила вместе с ребром могут монтироваться как с одного конца крыши, так и с двух ее сторон, при этом выбор зависит от возводимой конструкции.
10. Прогон — зазор между точками крепления стропил к коньку, величина которого определяется видом материала и той нагрузкой, которую оказывают на дом снежные массы в районе строительства.

Фотогалерея: дома с вальмовыми крышами

Все арки вальмовой крыши квадратного дома сходятся в одной точке. Часть мансардной конструкции можно вывести на скат вальмовой крыши. Дом может иметь пристройки, покрытые аналогичной крышей. Крыши нескольких равных частей дома можно объединить в единую конструкцию. Скаты вальмовой крыши могут быть выполнены из стекла. Вальмовая крыша прекрасно смотрится на зданиях в средневековом стиле

Самостоятельное строительство вальмовой крыши: подробная инструкция

Монтаж крыши своими руками требует четкого соблюдения этапов строительства, а также навыков подобных работ и набор специальных инструментов.

Перечень инструментов и материалов для возведения вальмовой крыши

Монтаж каркаса крыши невозможен не только без качественного пиломатериала или кровельного покрытия, но и без соответствующих крепежных элементов.

Металлические крепежные изделия включают:

• гвозди и саморезы для кровли;
анкерные болты
• ;
Уголки стальные
• ;
• прочие детали, отвечающие за надежность и прочность строящейся конструкции.

Важным моментом в устройстве каркаса крыши является установка скользящего крепления стропильных ферм как на коньке, так и в местах стыков с мауэрлатом.Такой способ крепления элементов стропил исключает возможность повреждения кровельной системы из-за усадки несущих стен и при сезонных деформациях здания. .

Скользящее крепление позволяет элементам стропил перемещаться в пределах допусков при малых деформациях каркаса здания

Конструкция стропил собирается из следующих материалов:

1. Мауэрлат из бруса сечением 100× 150 мм.
2. Для конька и стропил выбирается брус сечением 50×150 мм. Специалисты, занимающиеся монтажом стропил, рекомендуют использовать в своей работе брус или доски с одинаковым сечением, только тогда будет достигнута максимальная прочность и качество конструкции.
3. Стропильная система по мере ее готовности комплектуется деревянной обрешеткой сечением досок 25×150 мм.

При выборе кровельного материала предлагается несколько вариантов, среди которых лучшим считается мягкая кровля.Легче всего крепить его к сложным стропильным системам типа вальмы . Перед монтажом покрытия необходимо уложить слой утеплителя и пароизоляционную пленку; при необходимости можно дополнительно прикрепить фанеру.

Прежде чем приступить к монтажу кровельного пирога, все деревянные части стропил следует обработать антисептиком.

Монтаж конструкции будет осуществлен намного быстрее, если под рукой будут необходимые инструменты:

Видео: как сделать запил стропила в вальмовой крыше

Что нужно знать при проектировании и составлении сметы на строительство

Конструкция крыши может быть любой, в зависимости от потребностей и возможностей владельца дома.Сложность работ будет зависеть от расположения несущих стен. По мере сложности проекта для его реализации увеличивается расход материалов, трудозатраты и сроки выполнения заказа.

Сложность возведения вальмовой крыши в первую очередь зависит от размеров и конфигурации здания.

Возведение сложной вальмовой крыши лучше доверить профессионалам, которые произведут точные расчеты всех элементов стропильной системы и смогут сделать крышу в строгом соответствии с проектом.Любителям попробовать свои силы в самостоятельном строительстве необходимо учитывать несколько факторов:

1. Способность конструкции и фундамента выдерживать нагрузку будущей крыши.
2. Особенности стропильной системы — наслонные и навесные конструкции имеют свои тонкости выполнения.
3. Допустимые размеры поперечного сечения деревянных элементов конструкций при заданных значениях длины и расстояния между фермами крыши.
4. Соответствие углов наклона скатов и стропильного прогона при сближении их по коньку.
5. Необходимость организации дополнительных отверстий и выступов, например, для дымоходных, вентиляционных, оконных и других проемов.

При проектировании стропильной системы для вальмовой крыши необходимо учитывать множество различных факторов.

Пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы

Сначала подготавливается древесина – хорошо просушивается, обрабатывается антисептическими составами и снова просушивается. Как только материал будет готов, можно приступать к его монтажу по схеме ниже:

1. По периметру несущего основания укладывается и надежно крепится мауэрлат с обязательным гидроизоляционным слоем из рубероида или аналогичных материалов.

   Мауэрлат кровли укладывается на гидроизоляционный материал и крепится шпильками

2. Мауэрлат размечается по ранее рассчитанным размерам. Чтобы метки были хорошо видны, рекомендуется наносить их ярким маркером или даже вбивать маленькие маячки. Важно соблюдать идентичность разметки на противоположных плоскостях, иначе укладка балок будет неравномерной.

   Разметку нужно делать очень аккуратно, чтобы стропильные фермы и затяжки были установлены ровно.

3. Монтаж балок перекрытий осуществляется на мауэрлат или на дополнительную балку, армированную чуть ниже плоскости стен.

   Балки перекрытия (затяжки) можно монтировать на мауэрлат

4. Для снижения нагрузки от несущего каркаса мауэрлат крепится поперечными затяжками.

   Затяжки поперечные перераспределяют нагрузку от кровли равномерно по всему периметру стропильной системы

5. После завершения укладки затяжек поверх балок перекрытия рекомендуется соорудить дощатый настил для крепления к балкам.По нему будет удобно и безопасно ходить при выполнении дальнейших работ.

   Временный настил используется для безопасного перемещения по всей площади пола при монтаже стропил

6. Далее устанавливаются стойки для затяжек или для балок перекрытия.
7. Вверху стойки крепятся к коньковому брусу. На него же монтируются центральные стропила с торца крыши.
8. Затем производится разметка и установка промежуточных стропил со стороны фронтонов.

   Устанавливаются промежуточные стропила с лицевой стороны

9. После этого укладываются диагональные стропила, соединяющие коньковый элемент здания с углами. При необходимости возможна установка дополнительных стоек.

   Диагональные стропила соединяют коньковый элемент крыши с углами

10. К диагональным стропилам крепятся короткие стропила, называемые стропилами. Расстояние между ними должно быть таким же, как и между промежуточными элементами.

    Жонглеры соединяют диагональные стропила с мауэрлатом

11. В расчетной схеме могут фигурировать и другие детали опор и усиления: подкосы, ветровые балки, стропильная система.
12. Если стропила заканчиваются на поверхности мауэрлата, их необходимо выдвинуть за пределы каркаса здания с помощью «кобылок», за счет которых создаются карнизы и свесы крыши.

Стропильные ноги могут крепиться к мауэрлату с помощью различных жестких элементов, например:

Стропильные ноги к бруску конькового элемента также крепятся несколькими способами:

1. Соединение ног друг над другом и сверху балки с последующим креплением на болты.
2. Создание углублений на стропилах для усиления жесткости соединения с коньковым элементом.
3. Приведение стропил к коньку с последующим их креплением с помощью деревянных или металлических накладок.

В месте крепления конькового бруса к стропильным ногам также получается достаточно сложный узел, и только при надежном сопряжении и фиксации всех деталей можно говорить о долговечности вальмовой крыши. В этом случае поверх стоек укладывается коньковый брус, после чего с двух сторон скрепляется деревянными накладками.Затем выпиливаются диагональные стропильные элементы, которые крепятся к коньку и промежуточному стропилу. Аналогично устанавливается второе стропило для другого угла дома.

Видео: монтаж стропильной системы вальмовой крыши своими руками

Подготовка крыши к устройству кровли

Когда стропильная система полностью установлена, можно приступать к подготовке конструкции к укладке кровельного материала:

1. Разметка проведена в местах запланированных оконных и дверных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий с последующим обрамлением выбранных проемов деревянными рейками.
2. Далее монтируется кровельный пирог в следующей последовательности:
   1. Натягивается и крепится к стропилам слой пароизоляционной пленки.
   2. Следующий слой — ящик.
   3. В промежутках между планками крепится утеплитель с ветрозащитой, похожей на полиэтиленовую пленку.
   4. Далее устанавливается контробрешетка.

Последний этап перед монтажом покрытия напрямую определяется выбранным кровельным материалом.Итак, если выбор пал на металлочерепицу, то ее можно крепить прямо на контробрешетку. Если используется мягкая кровля, то потребуется дополнительный слой из фанеры или листов ОСП.

Устройство системы вентиляции кровли

Для забора воздуха из подкровельного пространства вентиляционное отверстие делается внизу ветровой подшивки, а для его вывода — в верхней части кровли — ближе к коньку элемент. При создании подшивки из деревянных досок можно оставить между ними небольшой зазор, что создаст лучшую вентиляцию.

При плотной сборке подшивки рекомендуется сделать несколько небольших деревянных решеток и разложить их по всей длине ветровой подшивки с шагом 80 см. Чтобы просверлить нужное отверстие, придется вооружиться дрелью с чашечной насадкой. Место для верхнего выхода воздуха оборудовано в самой крыше.

При использовании гибкой черепицы вентиляция осуществляется вентилируемым коньком, керамическая черепица допускает подачу воздуха через кровельный клапан. Вентиляция шифера, ондулина и других подобных покрытий осуществляется через стандартные коньки.Металлочерепица вентилируется с коньковым уплотнением.

Видео: Металлическая вальмовая крыша

Беседка с четырехскатной крышей

Беседка с четырехскатной крышей станет эталоном конструктивного решения, а при грамотном расчете и обустройстве будет отличаться надежностью и долговечностью эксплуатации. Собрать четырехскатную крышу своими руками не составит труда. Такая конструкция подойдет для беседки в форме прямоугольника или квадрата. Первый вариант – это сборка вальмовой конструкции с двумя треугольными и таким же количеством трапециевидных скатов.Второй вариант – вальмовая вальмовая крыша, состоящая из 4-х равнобедренных треугольных скатов.

Шатровая крыша для квадратной беседки состоит из четырех одинаковых треугольных секций

Четырехскатная крыша является отличным выбором при строительстве беседки, так как позволяет использовать любое кровельное покрытие, а ее удобная конструкция обеспечивает свободный угол обзора, его легко можно обустроить, например, в китайском стиле, добавив длину свесам и несколько изогнутых диагональных стропил.

На подготовительном этапе работ выполняется чертеж будущей крыши с учетом основных факторов:

• вес всех стропил и их доборных элементов;
• Массы кровельные и гидроизоляционные;
• уровень климатических нагрузок, слой снежных масс;
• вес строителей, обслуживающих крышу;
• нагрузки от оборудования, которое планируется установить на стропильную систему.

От того, какой будет уклон скатов и какие материалы выбраны для покрытия кровли, напрямую зависят особенности монтажа, например, шаг рейки обрешетки и стропильная система. И все это влияет на общий вес здания.

Продлить срок службы деревянной беседки можно, предварительно обработав все ее элементы специальными антисептическими пропитками, а также антипиреном. Все эти составы наносятся достаточно просто обычной кистью или валиком.

Опорой для вальмовой крыши беседки могут быть деревянные, кирпичные стены или стойки опорного каркаса. Если в работе используется кирпич, то постройка получится капитальной и потребует возведения прочного фундамента, выдерживающего большие нагрузки. Устройство вальмовой крыши на такую ​​беседку в целом аналогично устройству крыши на жилой дом или другое крупногабаритное сооружение.

Небольшие вальмовые крыши можно собирать на столбовых опорах, которые предварительно необходимо хорошо закрепить.

Если беседка устанавливается на деревянные столбы, то предварительно следует проверить прочность крепления ее опор, они должны стоять строго вертикально, а для жесткости и устойчивости каркаса снизу подвязываются перемычками. Сверху также монтируются перемычки, которые будут обвязкой скатной конструкции. Из-за высокой нагрузки опоры могут постепенно расходиться, поэтому рекомендуется закрепить их на верхних концах диагональными перемычками заранее, а в местах стыковки уложить деревянные или стальные пластины.

Пошаговая инструкция монтажа вальмовой крыши для беседки

1. Сначала крепится коньковый брус со специальными подкосами и вертикальными опорами.

   Возведение крыши начинается с установки конькового бруса на вертикальные стойки.

2. Далее укладываются диагональные стропила для формирования скатов крыши. Этот этап предполагает возможность увеличения длины свесов с помощью накладных досок – «кобылок», удлиняющих стропила.
3. Затем выполните установку центральных и промежуточных стропил и звездочек.

   Диагональные и промежуточные стропила соединяют коньковый брус с мауэрлатом и образуют каркас для установки обрешетки

4. Для защиты деревянных элементов от влаги поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану.
5. На гидроизоляционный слой монтируется обрешетка, а при необходимости контробрешеткой также устанавливается дополнительное вентиляционное оборудование.

   Монтаж кровли завершает процесс строительства беседки

Шатровая крыша собирается так же, как и обычная вальмовая, за исключением установки конькового бруса.В этом случае связка диагональных стропил делается в коньковый узел.

Видео: строительство беседки и мангала своими руками

Отсутствие опыта строительства кровельных конструкций может негативно сказаться на качестве будущей кровли и степени защиты всей конструкции, поэтому для выполнения данной рода работ, рекомендуется обращаться к профессиональным строительным бригадам. При правильном подходе вальмовая крыша станет отличным архитектурным оформлением дома, беседки и любых других построек.

Тазобедренные бандажи — Построение тазобедренного сустава

3:42

333 — Каркас чердачных стен с торцевыми фермами

3:30

343 — Палка, обрамляющая крышу

46:26

10230 — Каркас крыши и фермы

15:05

1030 — Автоматический каркас — Открытые концы стропил — Подобшивка и обшивка

9:39

346 — Каркас со стропильной системой

7:13

405 — Нанесение символов декоративной балки или фермы

11:21

505 — Создание сборки крыши SIP

9:07

1955 — Усовершенствованные крыши — надстройка с тремя фронтонами

4:53

350 — Обрамление надстройки с использованием ферменной конструкции

14:32

348 — Каркас консольной ферменной системы крыши

3:26

353 — Каркас с ножничными фермами

3:01

199 — Создание прогонов крыши

3:46

356 — Обрамление светового колодца фермами

2:58

347 — Каркас и крепление стропильной системы крыши без смотровых площадок

2:49

5318 — Настройка интервала наблюдения фермы и просмотр сведений о выбранной ферме

2:45

351 — Тазобедренные фермы — Построение ступенчатого бедра

4:26

352 — Вальмовые фермы — Создание вспомогательной вальмы

2:04

502 — Бедренные фермы — Заниженная талия или калифорнийская бедренная

6:41

354 — Каркас с чердачными фермами

11:54

10109 — Быстрый совет — ферма с деревянным каркасом

пошаговых инструкций по монтажу различных типов крыш.Как сделать двускатную крышу своими руками Как сделать сложную крышу своими руками

При строительстве загородного дома много денег экономится собственными силами на найме рабочих. При наличии навыков и инструментов большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Однако при возведении крыши своими руками в одиночку вам не справиться. Для кровельных работ требуется три-четыре человека.

Терминология

Прежде чем говорить об устройстве кровли, стоит запомнить несколько названий конструктивных элементов и понять, что они означают:

• Крыша — конструкция на верхнем этаже дома, защищающая здание от температурных и атмосферных воздействий окружающей среды .
• Кровля – это верхнее покрытие крыши, непосредственно защищающее ее от дождя, снега и града.
• Мауэрлат — брус или бревно (в случае деревянного строения), швеллер, брус, уложенные по внешнему периметру здания, передающие механическую нагрузку непосредственно на несущие стены.
• Стропила — это наклонные несущие части, как правило, представляющие собой деревянный брус. Назначение стропил – перераспределение нагрузки на несущие стены, а также поддержка крыши.

Типы крыш

На сегодняшний день существует множество видов крыш – основные из них одно-, двух-, четырехскатные (вальмовые), многоскатные, мансардные и полувальмовые.Используются различные виды в зависимости от назначения помещения, а также от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.

Скатная кровля – самый бюджетный вариант, не требующий больших затрат материалов. Как правило, его используют для гаражей и хозяйственных построек. Однако в целях экономии им вполне можно перекрыть небольшой жилой дом.

Наиболее распространенной в индивидуальном строительстве является двускатная крыша. Это связано с простотой его устройства и универсальностью.Уклон двускатной крыши из-за расстояния между несущими стенами дома.

С геометрической точки зрения четырехскатная крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников, сходящихся на вершине, а по форме действительно напоминает шатер. Эта конструкция не получила широкого распространения из-за высокой стоимости и сложности изготовления.

Шатровая крыша отличается от четырехскатной наличием на ее вершине конька. Так же сложна и дорога в производстве, как и шатровая крыша, но надо отдать им должное.внешний вид – смотрятся шикарно, а на фото дорогих загородных домов такой вид кровли появляется чаще всего.

Односкатные крыши применяются очень редко, и, как правило, из-за сложной планировки дома, либо наличия в доме пристроек.

Мансардные крыши сочетают в себе функции крыши и стен помещения. Они гораздо сложнее в изготовлении, чем обычные двускатные, но пользуются популярностью благодаря своей практичности.А при творческом подходе, правильно рассчитав чертеж, мансарду можно организовать и под двускатной крышей.

Расчет уклона крыши

В районах с холодными зимами и большим количеством снега при неправильном расчете уклона на крыше будут образовываться целые сугробы. В конце концов, это может закончиться плачевно – снег может продавить крышу.

При использовании шифера или плитки помните о стыках между листами и плиткой.Если угол небольшой, крыша может начать протекать.

Примерный расчет уклона крыши следующий — для заснеженных участков не менее 40 градусов. На чертежах приведены такие данные — двускатные крыши размещают под уклоном 30-45 градусов, односкатные — 25-30.

Установка на крыше

Строительство и монтаж двускатной крыши происходит поэтапно в несколько этапов. Первый из них – установка мауэрлата.Мауэрлат крепится с помощью шпилек или анкеров к верхней части несущей стены.

Балки мауэрлата важно располагать в одной плоскости, желательно на одном горизонтальном уровне. Их располагают, в идеале, так, чтобы мауэрлат был правильным прямоугольником.

Второй этап — сбор стропильных ферм, после чего на перекрытиях устанавливаются стропила. В первую очередь составляется чертеж каркаса, рассчитывается длина стропильных ног, а также угол соединения.

Сборка ферм происходит на земле. В первую очередь фермы крепятся с краев. После их установки остальные закрепляются на равном расстоянии. Смонтировав фермы, с обеих сторон крыши по верхнему краю ската прибивают доску 150Х50 мм, длиннее длины карниза на 30 см.

Все деревянные элементы в обязательном порядке обработаны биоогнезащитой.

Третий этап – монтаж обрешетки и гидроизоляции.Гидроизоляция предохраняет стропила от намокания и сырости и располагается под обрешеткой от карниза до конька.

Обрешетка изготавливается из бруса 50Х50 мм, и досок толщиной 30-40 мм шириной 120-150 мм. Между рейками и гидроизоляцией должен быть воздушный зазор.

Завершающий этап — на обрешетку нашита крыша (укладывается ондулин, шифер, черепица и т.д.). Фронтоны закрываются профнастилом, доской, вагонкой или фанерой – в зависимости от художественных предпочтений и финансов.Прикрепите такую ​​обшивку сбоку к стропилам с помощью шурупов или гвоздей.

Фото крыши своими руками

Каждый мастер, затеявший самостоятельный строительный проект, понимает, что крыша своими руками пошагово – задача сложная, но все же выполнимая.В материале ниже мы постараемся разобраться во всех тонкостях работы и понять, как выглядит поэтапное строительство крыш двускатного типа.

Важно: чтобы сборка кровли частного дома была максимально аккуратной, а весь материал для нее был закуплен с небольшим запасом, к проектированию кровли лучше привлекать профессионалов. На этапе проектирования они рассчитают угол наклона скатов крыши и количество необходимого для нее строительного материала, в том числе паро- и теплоизоляции, а также кровельного материала и предоставят вам в руки готовый проект крыши.

Чтобы понять, как будет выглядеть крыша в частном доме своими руками, нужно разобраться, какие виды крыш вообще существуют. Исходя из этого, и выбирают тип конструкции.

Важно: однако при проектировании кровли всегда стоит учитывать ветровую и осадочную (дождь, снег) нагрузку на перекрытие, а также вес кровельного материала.

Итак, сегодня чаще всего своими руками монтируют такие крыши частного дома:

• Сарай.Крыша с наклоном в одну сторону. Это самый простой вариант устройства кровли, но в то же время не самый надежный для частного дома, так как на такую ​​конструкцию ложится высокая нагрузка при отводе осадков. В основном такую ​​крышу монтируют на подсобных помещениях (верандах, хозяйственных постройках, сараях и т. д.).
• Двускатная крыша. Очень простой и в то же время надежный вариант перекрытия крыши дома. Два ската равномерно распределяют нагрузку на стропильную систему при отводе воды и снега.
• Вальмовая (шатровая крыша). Он немного сложнее, но в то же время является не менее удобным вариантом перекрытия. В большинстве случаев вальмовая крыша имеет четыре стороны, две из которых трапециевидные и две треугольные.
• Сломанная крыша. Как правило, это двускатная крыша с загибами с обеих сторон. Такое перекрытие удобно тем, что под ним можно устроить дополнительное чердачное жилое помещение, тем самым увеличив полезную площадь дома, особенно если он одноэтажный.
• Многощипцовая крыша.Самый сложный вариант конструкции. Используется над большой коробкой частного дома сложной конфигурации.

Важно: стоит помнить, что пошагово возведение кровли для дома будет тем сложнее, чем сложнее конфигурация помещения. Это связано с тем, что сложная конструкция требует сложной стропильной системы.

Материалы для работы

Самостоятельное строительство крыши частного дома требует подготовки необходимых инструментов и материалов.В частности, вам понадобится:

• Брус сечением 100х100, 100х150, 150х150, 150х200 или 200х200 мм для мауэрлата. Сечение бруса полностью зависит от ширины кладки дома и от конструкции крыши. В нашем случае при устройстве стандартной двускатной крыши будет достаточно бруса 100х150 мм.
• Доски сечением 150х50 мм для стропил и ригелей. Сечение досок может быть меньше, если нагрузка на крышу небольшая (в зависимости от кровельного материала).Расчет количества досок для стропил делается таким образом, чтобы стропила можно было установить с одной стороны крыши с шагом 80-120 см. То есть если длина стены дома 4 метра, то потребуется 5 стропил с шагом обустройства 80 см.

Видео: как правильно сделать крышу (пошаговая инструкция по строительству крыши своими руками).

Важно: установка шага стропильных ног зависит от веса будущего кровельного материала.Чем он тяжелее, тем меньше должен быть шаг стропил.

• Брус сечением 100х150 мм для стоек в каркасе крыши.
• Гидроизоляция и пароизоляция для кровельного пирога.
• Доски и брусья для обрешетки.
• Электролобзик или болгарка с дисками по дереву.
• Кронштейны, уголки, шпильки и винты/болты.

Важно: подробное видео представлено ниже для полного понимания процесса работы.

Техника работы

Устройство мауэрлата

Фото 1:

Чтобы смонтировать крышу частного дома прочной и надежной, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата – деревянной обшивки дома, служащей переходной границей от каменной к деревянной части здание. Исправить двумя способами:

• Заполнение армирующего пояса по периметру здания и закрепление в нем строительных шпилек. Шаг шпилек должен быть от одного до полутора метров.
• Заделка крепежных штифтов в последние ряды кладки дома.

Важно: высота стоек над стеной должна быть равна высоте укладываемого бруса плюс 3 см. Такой расчет необходим для того, чтобы надежно закрепить мауэрлат с помощью гаек и болтов.

Резка и установка стропил

Фото 2:

Система стропил крыши – самая сложная часть работы. Важно не только установить стропильные ноги, но и правильно их распилить.При малейшем перекосе будет «гулять» весь каркас крыши, что для кровли нехорошо. Итак, крыша своими руками будет возводиться проще и быстрее, если заранее вырезать из одного бруса шаблон стропила и формировать по нему все остальные.

Для создания выкройки необходимо сделать внутренний пропил в нижней части стропильной доски под прямым углом. Этим местом она будет упираться в мауэрлат. Срез делают не от самого края доски, а отступив от него 50 см.Это будут свесы крыши, защищающие стены дома от дождя. Разрез можно сделать с помощью штриховой выкройки или просто начертив на доске прямой угол.

Теперь необходимо отрезать верхнюю кромку доски, чтобы стропильная система из двух параллельных ног могла стыковаться обрезанными кромками без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску вверх, опереть ее на мауэрлат и поднять на нужный угол наклона. По центру плиты перекрытия к стропилам необходимо провести вертикальную линию.Это будет линия разреза доски. То есть вверху стропильной ноги у нас получается косой срез.

Фото 3:

Все вырезанные по образцу стропильные ноги собираем на земле, надежно соединяя их в верхней части (коньке) скобами, стяжками и болтами.

Важно: если длина стропил превышает 3 метра, то целесообразно дополнительно усилить систему ригелями – поперечными балками, которые закрепляются горизонтально по отношению к треугольнику стропил.Точка перекладины должна находиться в первой трети вершины треугольника.

Монтаж стропильной системы начинают с двух крайних фронтонов. Их устанавливают, между ними натягивают контрольный шнур и выравнивают по нему весь каркас крыши. Все стропила крепятся к мауэрлату специальными уголками и скобами.

Фото 4:

Важно: можно дополнительно укрепить каркас специальными стойками, поддерживающими поперечины. А стойки, в свою очередь, следует установить на грядки (специальные широкие доски наподобие лыжи, которые снимут точечную нагрузку стоек на пол).

Устройство обшивки

Продолжая тему «как построить крышу», стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж обрешетки и строительство кровельного пирога. Как только будет готова стропильная система, необходимо уложить обрешетку, которая станет основой для всех остальных материалов пирога – паро- и гидроизоляции, а также для утеплителя и рубероида.

Фото 5:

Обрешетку на крышу можно монтировать из необрезной доски сечением 100х50 мм.При этом шаг досок полностью зависит от конечного кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньше должен быть шаг обрешетки. В целом чек обшивки составляет примерно 30 см.

Важно: под обрешетку желательно предварительно уложить слой пароизоляции. Он защитит утеплитель от испарений, проникающих из помещений дома. Поверх пароизоляции уже укладываются доски обшивки.

Теперь брус укладывается перпендикулярно обрешетке с шагом, равным ширине плиты или рулона теплоизоляционного материала… Между ними укладывают утеплитель, надежно забивая его в имеющиеся пазы.

Фото 6:

Сверху все покрывается слоем гидроизоляционного материала и фиксируется другой перпендикулярной обрешеткой (в данном случае горизонтальной). И уже на него монтируется окончательный кровельный материал.

Фото 7:

В самом конце монтажа крыши на даче необходимо установить водосток. Его делают из разрезанных вдоль пластиковых труб, либо заранее покупают готовые дренажные элементы.Теперь осталось зашить выбранным материалом фронтоны крыши. Это может быть как дерево, так и камень.

Проектирование крыши начинается с сбора нагрузок. Необходимо рассчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого необходимо сначала нарисовать чертежи кровли и рассчитать снеговую и ветровую нагрузку в зависимости от местности, где ведется строительство.

Для того, чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые используются для возведения кровли, от породы дерева до вида утеплителя и внешнего покрытия.Эти данные необходимы для правильного выбора шага стропильных ног. Чем больше нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальное расстояние – один метр. Далее следует выбрать сечение бруска.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм множества формул, но все они предназначены только для анализа конструкции крупных промышленных зданий.Для частного строительства процесс выбора сечения можно упростить.

Высота бруска рассчитывается от максимальной длины стропильной ноги. 1/20 длины будет оптимальной высотой балки. А вот 1/3 от получившейся высоты – это и будет необходимая ширина бруса. В результате получается прочная система, способная выдерживать большие нагрузки.

В деревянном доме верхний обвязочный брус для каркасного дома послужит опорой для стропил. В кирпичном доме по верхнему краю кладки необходимо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который крепится к стене костылями.

Крыша своими руками возводится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпича и дерева, всегда следует делать гидроизоляцию. Инструкции по возведению крыши начинаются с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен проектом.

Для крепления стропил, скатов и обвязочных досок устанавливаются в составе обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делает деревянную крышу устойчивой.На этом этапе важно точно выровнять положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, представляющая собой ряд досок с определенным шагом, затем на них будет крепиться финишное покрытие. Если кровля предусмотрена из мягких материалов, то обшивка делается сплошного типа из фанерных листов. Во всех остальных случаях достаточно прибить элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После этого укладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и монтируется чистовая кровля. В некоторых случаях утепление производится внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна вентилироваться для обеспечения нормального микроклимата конструкций и их долговечности.

Любую работу можно разделить на этапы. Итак, делаем крышу своими руками пошагово.

Первый шаг. Рассчитайте крышу, соберите нагрузку, определите сечение бруса, его длину.В обязательном порядке необходимо внести все данные в ведомость расхода материалов.

Второй шаг. Подготовьте весь необходимый инструмент, закупите материал, подготовьте место для хранения. Продумайте механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работы вам может понадобиться нанять подъемный кран.

Шаг третий. Подготовьте поверхность к работе. Приступайте к установке мауэрлата, обвязочного бруса и стропильных ног. Внимательно проверьте проектное положение стропил. В конце рабочего дня убедитесь, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача обрешеточных досок. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под крышу. На этом этапе предстоит выполнить большую работу по обрезке. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо арендовать паркетник или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после выпускных монтажных работ короб можно подшить, чтобы исключить давление ветра со стороны стены под кровельной конструкцией.

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двускатная крыша создает мертвое пространство с наклонной плоскостью, в котором нельзя стоять в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции изгиба наклонной плоскости. Таким образом получается полноценное внутреннее пространство, которое можно оборудовать под спальню.

По чертежам такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила.Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливают подкосы.

Все остальные работы выполняются так же, как описано выше. Основная сложность при возведении конструкции двускатной ломаной крыши заключается в том, чтобы правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы по чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляют утеплитель и пароизоляцию. Это сильно усложняет процесс установки.крыша стропильная, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу с уклоном больше 2,5%. Самый простой вариант – скатная крыша, но она используется только на подсобных строениях. Конструкция персонажа представляет собой одну плоскую наклонную плоскость крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двускатная крыша, которая опирается на две наружные стены на одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел.Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого построена несущая часть дома.

Вальмовая крыша – это четырехскатная крыша без фронтона. Со всех сторон здания кровля сводится от верхнего края стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена к восприятию ветровых и снеговых нагрузок, но ее довольно сложно сконструировать. Все узлы каркаса крыши должны быть построены с соблюдением сложных законов статики конструкций.

Вальмовая крыша внешне примерно похожа на вальмовую, но главное ее отличие в том, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В результате от центра здания наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образуя шатер.

Ломаная или мансардная крыша – это создание ломаных плоскостей крыши под тупым углом. В результате получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать как жилое.

Все типы крыш имеют свои преимущества и недостатки.Одни выглядят лучше, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в возведении, но и внешне непрезентабельны. Выбор крыши обычно делается после определения площади снега и ветра. Важно согласовать тип кровли еще на этапе проектирования.

Принципиально строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от возведения крыши для другого типа здания. Единственный момент касается крепления стропильных ног к несущим конструкциям. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочный брус.

В остальном техника такая же. Для удобства строительства перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценный деревянный пол. Установка стропил из подмостей неудобна и трудоемка.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не добавляйте кровельные приспособления, в том числе мансардные окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Дизайн

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение несущих балок. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффектна двухскатная и двускатная ломаная крыша. Все остальные конструкции достаточно сложны и требуют большого количества подпорных элементов, значительно утяжеляющих всю крышу.

Для каркасного дома в качестве покрытия лучше не использовать натуральную керамическую плитку. Помимо того, что он очень тяжелый, для монтажа потребуется плотно набить обрешетку.В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Опорный брус используется для крепления стропил в нижней части. Опирать стропила на стену нецелесообразно, поэтому применяют дополнительную балку, воспринимающую наклонную нагрузку и передающую ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения.Он должен быть надежно закреплен на стене. В случае, когда крыша вместе с опорным брусом просто ляжет на стену, крышу может сдуть ветром. Несмотря на большой вес всей крыши, она может улететь при сильных порывах ветра.

Время считывания ≈ 10 минут

Самый распространенный вариант в строительстве частных домов – двускатная крыша своими руками, от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдете чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться.Также вы узнаете о том, какой высоты должен быть конек и как это зависит от функциональности чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какие бывают крыши?

Основные виды крыш частных домов

Чтобы наглядно представить, что такое двускатная крыша, посмотрите, какие еще варианты используются при строительстве частных домов. И это еще не все, но самые популярные это:

1. – самый простой вариант покрытия для строительства в частном секторе.В основном используется для загородных домов и подсобных помещений.
2. Фронтон – самый распространенный вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря своей обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – этот вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с концов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатый — редко используется для жилого строительства, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома площадью от 60 до 100 м2 наиболее подходящим можно назвать вариант с двумя скатами – он прост в исполнении и недорог в реализации. Кроме того, там можно обустроить не только мансарду, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь разберемся, как построить двускатную кровельную систему в частном доме.В этом процессе есть несколько этапов, и мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Расчет стропильной системы с учетом действующих нагрузок

Вы не можете использовать формулы для расчета, если в дальнейшем не будете делать крыши, а просто скачаете программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадете на страницу с меню — оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снежный покров.
2. Давление ветра.

Кроме основных нагрузок есть еще второстепенные или «по умолчанию», это:

1. Масса рубероида.
2. Изоляционный груз (если имеется).
3. Собственный вес стропильной системы.

Значения:

• S — значение нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент, соответствующий углу наклона ската.
• Sg — нормативная снеговая нагрузка в кг/м2.

Наклон склона выражается в градусах и обозначается символом α (альфа).Для определения значения α нужно высоту Н разделить на половину пролета L. Ниже представлена ​​таблица с результатами определения основных уклонов.

В случаях, когда:

• α≤30⁰, µ = 1;
• α≥60⁰, µ = 0;
• 30°

Распределение снеговых нагрузок в России

На карте показаны восемь снежных регионов, и значение Sg для каждого рассчитывается в кПа, конвертируется в кг/м2:

• I — 0,8 кПа = 80 кг/м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг/м²;
• III — 1,8 кПа = 180 кг/м²;
• IV — 2,4 кПа = 240 кг/м²;
• В — 3,2 кПа = 320 кг/м²;
• VI — 4,0 кПа = 400 кг/м²;
• VII — 4,8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII — 5,6 кПа = 560 кг/м².

Для приведенной выше карты обязательным является приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А теперь сделаем пробный расчет для Иваново (это IV регион на карте), значение 240 кг/м².

Означает: H / L = 2.5 / 3,5 = 0,714

По таблице α = 35⁰. Учитывая, что 30°

Ветровые нагрузки

На крутых крышах, где α > 30°, скаты имеют большую парусность. На плоских крышах, где α

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью почвы рассчитывается по формуле Wm = Wo*K*C.

В этой формуле значение равно;

• Wo — давление ветра;
• К – коэффициент изменения ветрового давления по высоте;
• C — аэродинамический коэффициент.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормы давления ветра по регионам

Значение коэффициента

Произведем условный платеж… Аэродинамический коэффициент С может быть от -8, когда ветер сдувает крышу до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, примем С = 0,8.

В том же Ивановском районе берем дом, где h=6м (α=35⁰).Это район II, где Wo = 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, К = 1,0. Следовательно: Wm = Wo * K * C = 30 * 1 * 0,8 = 24 кг/м².

Вес крыши

Вес крыши зависит от материала

Масса всех компонентов

Условный расчет для того же дома на цементно-песчаную черепицу составит:

А вот и расчет для самого легкого кровельного материала, металлочерепицы:

Рассчитываем стропильную систему

В этом случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 для хвойных пород.

Ширина профиля (по толщине доски), В	Высота сечения (по ширине доски), H
16	75	100	125	150	—	—	—	—	—
19	75	100	125	150	175	—	—	—	—
22	75	100	125	150	175	200	225	—	—
25	75	100	125	150	175	200	225	250	275
32	75	100	125	150	175	200	225	250	275
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275
44	75	100	125	150	175	200	225	250	275
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
60	75	100	125	150	175	200	225	250	275
75	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	—	100	125	150	175	200	225	250	275
125	—	—	125	150	175	200	225	250	—
150	—	—	—	150	175	200	225	250	—
175	—	—	—	—	175	200	225	250	—
200	—	—	—	—	—	200	225	250	—
250	—	—	—	—	—	—	—	250	—

Берем произвольную ширину сечения и определяем высоту:

Н ≥ 8.6 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где наклон α

H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиба)), где R изгиба e наклон α > 30°.

Значения:

• Н — высота сечения, см;
• Lmax — наибольшая длина стропильной ноги, м;
• Qр — распределенная нагрузка на метр стропильной ноги, кг/м пог.;
• B- ширина секции, см.

Для пиломатериалов хвойных пород R-изгиб:

• I сорт — 140 кг/см²;
• II сорт — 130 кг/см²;
• III сорт — 85 кг/см².

Теперь проверим, находится ли прогиб в пределах нормы, которая для всех материалов под нагрузкой не должна превышать значения L/200 (L — длина участка рабочей ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1,

Значение:

Lmax — рабочая площадь ветви максимальной длины, м;

B — ширина секции см;

Н — высота секции, см.

Рассчитываем на такой же дом в Иваново с учетом условий, где:

• наклон α = 35⁰;
Шаг стропил
• А=0.8 м;
• рабочая площадь опоры Lmax = 2,8 м;
брус сосны
• 1 сорта R изгиба = 140 кг/см2;
Черепица цементно-песчаная
• 50 кг/м2.

В приведенной выше таблице мы подсчитали, что для таких материалов общая нагрузка составляет Q = 303 кг/м².

1. рассчитываем нагрузку на погонный метр ноги: Qr = A * Q = 0,8 * 303 = 242 кг/мр.
2. Возьмем доску толщиной 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9.5*Lmax*√(Qr/B*Rben), так как наклон α>30°. В≥9,5*2,8*√(242/5*140) = 15,6 см. Ориентируясь по таблице, доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем выполнение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61

В итоге получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Установка мауэрлата

Мауэрлат на кирпичную стену

Чтобы построить двускатную крышу своими руками, не обойтись без мауэрлата, являющегося основой стропильной системы.Если речь идет о жилом доме, то для него обычно используется брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доску или брус монтируют на несущие стены и закрепляют анкерами. Если учесть, что мауэрлат выдержит всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его установка напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже представлено видео, показывающее, как монтируется мауэрлат на стены блок-хауса.

Видео: Монтаж мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги легче монтировать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс доборные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото выше, а не на крыше, чтобы потом можно было поднять блоками или просто веревками, а это не является требованием. Выше вы могли узнать, как произвести расчеты такой системы с учетом всех нагрузок, поэтому вы уже знаете, какое сечение досок вам необходимо, какая будет высота конька и размер шага.Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковый брус устанавливается только после установки крайних стропил.

Система без выступа, в которой ножки крепятся с помощью различных креплений

Навесные системы также имеют различные крепления.

Выше вы видите две схемы с изображением стропильных систем без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее на само крепление.Это может быть стальной уголок (желательно армированный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, шурупы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях будет одинаково плачевным. После установки боковых стропил закрепляют коньковый брус, проверяя каждую ногу вертикальным уровнем.

Посмотрите видео, в котором объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы слышите или видите несоответствие вашим идеям, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Крыша

Укладка керамической плитки

Дальнейшие работы по возведению стропильной системы зависят от того, что предусмотрено на чердаке и какой кровельный материал будет использоваться. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции не обойтись. Также определенную роль будет играть система отопления, а точнее наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляция.

В зависимости от выбора кровельного материала производится обшивка. То есть она может быть прерывистой, как на верхнем фото, или сплошной, если вы решили делать крышу из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривается монтаж греющего кабеля от обледенения, причем монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, проложив под кровлей.

Заключение

Надеюсь, вы разобрались, как сделать двускатную крышу своими руками – самое главное правильные расчеты шага, сечения стропильных ног и уклона.Если вас интересуют отдельные моменты, такие как крепление мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертая – незамысловатый дизайн, который сложно испортить.В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

Пошаговый монтаж двускатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаков. Следует сказать об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины.Этот шаг обязателен, если вы купили свежий пиломатериал, а не просушенный.

Использование в строительстве кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки будут гнуться, рассыхаться, изменяться геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Устранение их является сложным и дорогостоящим мероприятием. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывайте в проветриваемые штабели.После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их размещают в метре от краев и далее через каждый метр. Под днище обязательно установить проставки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками мы расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Сборка стропильной системы двускатной крыши начинается с установки мауэрлата. Он должен располагаться строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы это брус сечением 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм.Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и других – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается железобетонный пояс, в который заделываются закладные элементы крепления — проволока или шпильки. Затем на них кладут брусок или доску.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

• В кладке (в железобетонном поясе) закрепляют гладкую катанную проволоку большого диаметра (два конца торчат вверх).Затем в плате в необходимых местах проделываются отверстия, в которые продевается провод. Затем она скручивается и изгибается.
• В стену замуровывают шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате делаются отверстия, вставляется брус/доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в саму шляпку, затем затягивают гаечным ключом.

Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат необходимо установить отсечную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Существует более десятка типов стропильных систем двускатной крыши. Прежде всего, вам нужно выбрать, как будет выглядеть ваш. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок изготавливается шаблон для всех вырезов, вырезов и прочих подобных деталей.Для этого может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны уже готовой.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крышу. В этом случае удобно, если проложены потолочные балки и, по возможности, черновой настил мансарды или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всеми требуемыми подкосами и подкосами.Необходимое количество ферм собирается сразу. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны удобно — работать на земле легче, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы может быть сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного торчит над стеной.К этому «подъемнику» приближают фермы, по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и протягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это самый приемлемый способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как размечать и делать врубки. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двухскатная крыша собрана своими руками и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Смотрите один из них на видео. Система большая и по частям поднималась на крышу, а там уже собиралась в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы.Если элементы жестко скреплены, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепятся стропила к верхнему венцу и к прогонам, если они есть (см. фото).

Для того чтобы стропило свободно перемещалось при усадке, его длинная часть закрепляется строго параллельно его краю, а опора ставится строго перпендикулярно. При необходимости для него вырезается площадка. Отметьте насадку так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или рядом с ним.Крепится на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж осуществляется на бревно, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезают полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользкий». О том, как крепить горку к брусу, смотрите в видео.

Видео по сборке и монтажу стропильной системы двускатной крыши

Построить двускатную крышу своими руками непросто: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видеороликов, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как делалась двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут оказаться полезными.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух самых проблемных типах подключения.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео отчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с большим количеством деталей. Крыша надевается, а при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Каркас обычных стропил | ЭТОСтолярная мастерская

Будучи молодым плотником (или, лучше сказать, «помощником»), я всегда поражался мастерству кровельщиков.Они сделали так, чтобы казалось легким резать и подгонять стропила крыши только с помощью обрамляющего угольника. Весь процесс озадачил меня. В те ранние годы я несколько раз пытался сделать это сам, но так и не добился успеха. Со временем пожилой плотник по имени Рич Мерфи взял меня на крышу и помог разметить и вырезать обратный фронтон, используя угольник и карманный справочник своего кровельщика или «библию». Этот опыт отправил меня на поиски мастерства в искусстве резки крыш. Не могу сказать, что я когда-либо овладевал этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

Конечно, это было десятилетия назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы найти длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор — это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Строительные калькуляторы

предварительно запрограммированы формулами Пифагора для нахождения значений прямоугольных треугольников, а все крыши строятся на прямоугольных треугольниках.Эти калькуляторы исключают некоторые запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, простой для понимания интерфейс.

Есть также две заслуживающие похвалы версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries и одна от BuildCalc. По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящий — если я собираюсь бросить калькулятор в грязь, то пусть это будет не мой дорогой смартфон!

Использование строительного калькулятора

Значения в калькуляторе, которые мы используем для обычного каркаса крыши: Уклон, Высота, Длина и Диагональ.Если у вас есть любые два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, а это значит, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

В большинстве случаев два значения, которые у меня есть, — это пролет здания и заданный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

Глядя на нашу модель крыши, мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

Каждое стропило охватывает только половину ширины здания и начинается с торца коньковой балки. Для простоты и во избежание ошибок, первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма — 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1/. 4 дюйма

Я записываю это на своем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег.Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, указывая калькулятору использовать это измерение в качестве «пробега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с участием.

Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который составляет 6/12. Итак, я ввожу в калькулятор число 6, затем нажимаю клавишу Inch, а затем нажимаю клавишу Pitch.Примечание. Важно не забывать нажимать клавишу «Дюймы» при вводе уклона крыши — без него калькулятор интерпретирует введенное число как «градусы уклона», а не как отношение подъема/пробега крыши.

Теперь у калькулятора есть все необходимые данные, и он может предоставить мне любую информацию об этом треугольнике. Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать клавишу Diag, и калькулятор отобразит измерение: 3 фута.3 13/16 дюйма. Я также записываю это измерение на шаблоне стропила.

Затем я нажимаю клавишу подъема и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюйма

Обязательно выполните все расчеты несколько раз, очищая калькулятор между ними. Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

Макет

Следующим шагом является разметка и обрезка стропила. Во-первых, я прикрепляю набор мер для ступеней к моему квадратному каркасу, чтобы я мог делать точные, повторяющиеся отметки.В этом случае я прикрепляю калибры для шага 6/12 — 6 дюймов на язычке угольника и 12 дюймов на корпусе угольника. Я тщательно выравниваю эти измерения по краю стропильного материала, а затем устанавливаю датчики.

Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса в верхней части стропила. Имейте в виду, что для большинства каркасных работ язычок (узкая сторона) представляет собой вертикальный срез, а корпус (более широкая сторона) — горизонтальный или седалищный срез.

Я делаю этот отвес на пике с помощью пилы, прежде чем отметить вырез для сиденья (или «птичий рот», как говорят в народе). Таким образом, у меня есть за что зацепить мою рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

Измеряя от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

Затем, используя свой угольник (некоторые плотники предпочитают использовать угольник, но угольники скорости не так точны, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, отмечая язычок угольника.Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

Вырез сиденья (или «птичья пасть») упоминается в этой строке. Если вы создаете каркас с нуля и не соответствуете высоте стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья. Для большинства кодов требуется не менее 1 ½ дюйма посадочного подшипника на верхней пластине. Мне нравится, когда сиденье обрезается той же ширины, что и стена, включая обшивку.

В моей модели и на большинстве моих работ с использованием стен 2×4 размер сиденья составляет 4 дюйма.с обшивкой. С более широкими пластинами нельзя врезаться в стропило более чем на треть его общей ширины — это слишком сильно ослабит конструкцию. Обычно я выбираю 4 дюйма, и это хорошо работает с большинством крыш.

Чтобы сделать 4-в. вырез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от отвесных разрезов, которые я уже отметил, таким образом, ступенчатые датчики будут привязаны к нижнему краю стропила. Затем я двигаю квадрат вдоль нижнего края до тех пор, пока отметка 8 дюймов на теле не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я трассирую, будет ровно 4 дюйма.длинная.

Для меня это самый быстрый способ нарисовать вырез сиденья.

Затем, пока у меня есть угольник, легко сдвинуть угольник, чтобы отметить свес стропила (если у меня свес менее 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще одну отвесную линию, чтобы начать резать стропило.

Установка стропил

Прежде чем установить стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал измерение высоты нашего стропила.

Я мог бы посчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне проще рисовать — это намного безопаснее, так как в рисовании легче следить за числами. Нарисовав его на столбе, я нахожу высоту столба, а затем могу отрезать столб, чтобы разместить конек.

Чтобы сделать это, я начинаю с расчетного подъема стропила и измеряю это расстояние от нижней части стойки. Я отмечаю это в посте и подписываю. В данном случае это измерение равно 1 футу.5 13/16 дюйма

Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил, или «высоту над плитой». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор. Калькулятор не имеет представления о глубине посадочного места или размере стропильного материала — проще всего измерить расстояние от посадочного места до верхнего края спиленного стропила, и это HAP.

Я добавляю это измерение к подъему и маркирую его.Высота столба теперь будет на верхней отметке конька. В этом примере у моего стропила 4 дюйма. HAP.

Затем, поскольку я хочу разместить конек, я измеряю глубину конькового бруса (в моем примере 5 ½ дюйма) и измеряю вниз от отметки линии HAP. Эта линия представляет собой высоту столба. Теперь я знаю, что если я его отрежу, он подойдет.

Математически: (ПОДЪЕМ + HAP) – Глубина коньковой балки = Высота стойки

В реальной жизни (не в математике) не все идеально.Я обычно вычитаю от 1/4 до 1/2 дюйма больше, чтобы позволить мне идеально установить гребень на место. Гораздо проще проложить 1/2 дюйма, чем отрезать 1/2 дюйма от после того, как гребень находится на стойке.

Процесс довольно прост — никаких сложных диаграмм или таблиц. И, как говорит Том Брюэр, нам всем нравится, когда план складывается воедино и действительно работает!

(рисунки SketchUp В. М. Тодда Мердока)

Наконечники для крыш — Envisioneer

Наконечники для крыш

Видео: https://youtu.be/ndBCKm5E0Tg

Инструкции из видео

В Envisioneer есть три способа создания крыши.

Крыша по периметру используется, если форма дома и форма крыши совпадают. Этот инструмент будет использовать оболочку внешней стены для создания крыши вокруг этой области.

Инструмент «Крыша по точкам» следует использовать, если форма наружных стен не совпадает с крышей или вы укладываете крышу на крыльцо за пределами периметра наружной стены.

Инструмент «Поверхности» также можно использовать для формирования крыши. Этот вариант мы рассмотрим в другом видео.

Существует ряд вопросов, которые вы всегда должны задавать себе перед проектированием крыши.

1. Соответствует ли форма крыши форме дома? Это помогает определить, используете ли вы «Крышу по периметру» или «Крышу по точкам выбора».
   1. В нашем примере подходит крыша второго этажа, но не крыша первого этажа. Итак, на втором этаже мы будем использовать крышу по периметру.Выберите крышу из каталога, а затем переместите курсор внутрь оболочки периметра здания. Команда окрашивает внутреннюю часть периметра крыши. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы вставить крышу.
2. Второй вопрос, есть ли фронтоны ?
   1. Прежде всего найдите и разместите фронтоны на крыше. Щелкните левой кнопкой мыши на выступе созданной крыши, и появятся стрелки. Для каждой отдельной поверхности, составляющей геометрию крыши, есть стрелка. Стрелки содержат такую ​​информацию, как шаг, высота пластины, наклон и стиль.Зеленая стрелка указывает на то, что поверхность выбрана и готова к редактированию. Нажав на стрелку, вы можете изменить цвет с красного на зеленый и одновременно изменить несколько поверхностей крыши. У образца крыши есть 3 фронтона, поэтому выберите их соответствующие стрелки зеленым цветом. После выбора щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства .
   2. В диалоговом окне Roofs в левом верхнем углу выберите Roof Shape Доступно множество стилей крыш, и пользовательская настройка позволяет объединить несколько стилей.Выберите Гейбл и нажмите ОК. Нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно Крыши . 3 стороны теперь фронтоны на крыше.
3. Следующий вопрос, есть ли изменения в шаге или высоте пластины ?
   12. В примере видеомодели шаги, идущие спереди к упаковке, равны 6/12, а слева направо — 10/12. Крыша была нарисована как 6/12, поэтому я выберу стрелки влево и вправо и сделаю их зелеными, чтобы я мог отредактировать их уклон.Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства . Здесь я просто меняю значение уклона на 10 , а затем нажимаю Обновление крыши.

Теперь займемся крышей над гаражом. Я изменю местоположение на цокольный этаж.

Проверка номер 1, соответствует ли форма крыши в этом месте форме дома? Нет. Поэтому мы должны использовать команду Roof by Picking Points . Выберите точки на каждом углу крыши. В примере видео модели пройдите полностью к колоннам, на которые опирается крыша, а затем вернитесь к дому, чтобы сделать тот же контур в точках, что и форма крыши.После этого щелкните правой кнопкой мыши и выберите Finish . Создается вальмовая крыша.

Итак, второй вопрос: где фронтоны? Первый фронтон находится с правой стороны гаража, где мы можем видеть гребень, ведущий к нему. Для других фронтонов есть хорошее эмпирическое правило, которое вы можете использовать для всех своих крыш:

Там, где вы не будете вешать желоб или карниз, вы сделаете этот край фронтоном.

Таким образом, каждая стрела, направленная против дома, будет сделана фронтоном.Это позволяет сгребать крышу к дому. 2 фронтона, расположенные рядом, образуют односкатную крышу. С выбранными стрелками щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства .

В диалоговом окне Крыша нажмите кнопку Форма крыши и измените стиль на Фронтон. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Roof .

На этой крыше нет изменений высоты пластин, поэтому она закончена. 3D-вид этой крыши соответствует планам.