Крыша двускатная своими руками: Ошибка 404 — HTTP not found

Двускатная крыша своими руками

Надежный и теплый дом необходим каждому человеку! Кровля выступает чуть ли не главным после стен элементом каждого строения. От ее качества и правильного монтажа зависят эксплуатационные характеристики дома. Самой популярной кровельной конструкцией выступает двухскатная крыша.

Ее чаще всего используют в частном строительстве при возведении дач, загородных коттеджей или бытовых строений. Конструкция такой крыши: две плоскости, соединенные в верхней части коньком, а книзу расходящиеся под определенным углом и опирающиеся на стены дома.

Популярность двухскатная кровля получила по нескольким причинам, среди которых ее практичность и несложность установки. Очевидным ее преимуществом стала возможность использовать все виды кровельных покрытий. Перед тем как сделать двускатную крышу своими руками, необходимы подготовительные работы, а также наличие четких представлений об элементах конструкции.

Подготовительные работы

Двускатная стропильная система

Конфигурация кровли выбирается с учетом особенностей строения, предназначения помещений и их количества.

Проектная документация должна содержать не только конструктивные части двухскатной кровли и ее комплектацию, но и выходы водосточной системы, вентиляционные отверстия, гидроизоляцию и утеплительную конструкцию.

Двухскатная крыша делается в несколько этапов:

1. Монтаж несущих балок.
2. Установка стропильной системы.
3. Обрешетка, а при необходимости и устройство основания.
4. Пароизоляционная система.
5. Утепление.
6. Гидроизоляция.
7. Укладка кровельного материала.
8. Расчет и установка водосточной системы.

Каркас двускатной крыши

Строительный каркас чаще всего делается из деревянного бруса (150х150 мм), но можно использовать и обрезную доску, сечение которой рекомендуется выбирать 50х150 мм. Материал для стропильной системы выбирают тщательно, ведь на кону надежность всей конструкции.

Главные характеристики древесины для стропил – качественная его просушка. Также этот материал должен быть тщательно ошкурен и не иметь червоточин, гнили и сучков. Большинство строительных мастеров отдают предпочтение хвойным породам. Запомните, что сучковатость древесины приведет к появлению трещин, а в последующем, и к обвалу конструкции.

Обратите внимание! Чтобы защитить материал от вредных насекомых и гнили, необходима пропитка антисептическими веществами.

От предназначения и частоты использования чердачного помещения в будущем зависит выбор кровельного покрытия, его несущая способность, шумоизоляция и толщина утеплителя.

Монтаж стропильной системы

Схема устройства двускатной крыши

По периметру строения устанавливается мауэрлат и фиксируется анкерами. В последующем в нем будут вырезаны специальные гнезда для брусьев-подпорок. Теперь возводим несущие фермы. Их можно собрать на чердачной площадке или земле, после чего поместить на свое место. Если сборка происходит на земле, то потребуется строительный кран для поднятия этой конструкции наверх.

Обратите внимание! Фронтоны необходимо устанавливать до того, как будут уложены стропила. Для фронтонов и стропил чаще всего идут доски 150х50 мм.

Варианты каркаса двускатных крыш

Большинство кровельных конструкций делаются из расчета, что стропила будут упираться нижней часть в мауэрлат, а верхней – в конек. Если вам необходимо изменить стандартную конструкцию, то используйте дополнительные элементы – подпятники, которые позволяют сделать стропильную систему более надежной и устойчивой.

Как крепить стропила

Верхние части стропил укладываются в так называемый замок. Для повышения устойчивости конструкции можно использовать ригели и «бабки». Чтобы зафиксировать все деревянные элементы, рекомендуется отдать предпочтение специальным гвоздям, которые можно заменить шурупами. В качестве дополнительной защиты используют вязальную проволоку.

Изоляционные работы

Пирог крыши

Чтобы гидроизоляция прослужила долго, надежно защищая внутренние помещения от влаги, необходимо выбирать качественную пленку, специально изготовленную для применения в кровельных работах. Также используют двухконтурную вентиляцию и диффузионные мембраны. Предотвращение попадания влаги на утеплитель со стороны внутренних помещений возможно при качественной пароизоляции. Строительный рынок позволяет выбрать соответствующие материалы из широкого ассортимента.

Укладка кровли

Устройство кровли под шифер

Для качественной укладки кровельного материала необходимо монтировать обрешетку. Также с ее помощью предотвращается провисание крыши, увеличивается ее надежность и прочие эксплуатационные характеристики.

Обратите внимание! Деревянная обрешетка монтируется поверх изоляционных слоев. Ее укладка осуществляется перпендикулярно стропилам.

Качественная и правильно выполненная обрешетка позволит распределить нагрузку равномерно по всей площади. Расстояние между брусками зависит от выбранного материала для кровли, его габаритов и веса.

Двухскатная кровля – надежная, практичная и эффективная защита сооружения от воздействия внешних факторов. Здания с такой конструкцией смотрятся очень привлекательно и стильно. Разнообразие кровельных материалов и их широкая цветовая гамма позволяют экспериментировать с внешним видом сооружения.

Видео

Полезное видео о монтаже стропильной системы:

Двухскатная крыша своими руками

Строительство частного дома является достаточно долгим и ответственным занятием. Тут крайне важно не спешить и грамотно спланировать не только нюансы внутренней части дома, но и позаботиться о его внешнем виде. Одним из главных компонентов общего интерьера является крыша.

Двухскатная крыша своими руками

Различают множество вариантов кровельного покрытия, однако именно двухскатная крыша является наиболее распространенной, в особенности, если речь идет о частном строительстве. Именно простая конструкция (состоит из балок и досок, которые устанавливаются без особых физических усилий) больше всего склоняет владельцев частных домов выбирать такой тип кровли.

При возведении индивидуального дома одним из главных шагов считается монтаж кровли, поэтому многие люди часто задаются вопросом: как выполнить двухскатную крышу собственноручно?

Несмотря на то, что в последние десятилетия на строительном рынке появились различные варианты конфигурации крыши, двухскатная остается наиболее распространенной, так как имеет ряд эксплуатационных преимуществ.

Технология работ по монтажу, креплению и обшивке кровли тщательно отработана. При использовании металлочерепицы, профлиста, шифера, ондулина или других материалов техника и последовательность выполнения операций остается прежней.

Прежде чем начинать постройку дома, дачи или любого другого здания, необходимо разработать чертежи отдельных элементов и проект всех узлов строения. И кровля не является исключением.

Форма и конструкция крыши подбирается с ориентиром размеров и параметров будущего здания. Кроме того, в расчет обязательно берутся показатели нагрузки, которые будет испытывать крыша двухскатного типа в процессе эксплуатации.

Чем меньший угол наклона, тем меньшее на нее влияние оказывают дождь, ветер и снег. В тоже время не нужно забывать, что, если угол наклона менее 40^о , это ограничивает использование чердачного помещения.

В таком случае оборудовать мансарду сможет позволить только ломаный вариант формы двухскатной крыши. А если ширина между стенами здания превышает 6 м, стропила нужно усилить прогонами.

Также следует знать, что для разных типов зданий имеются свои показатели и особенности строительства крыш. Например, при обустройстве кровли для бани наиболее оптимальный вариант – использовать двухскатную крышу с уклоном под углом 45

о – 50^о.

Выполняя расчёт потребности в материалах, следует помнить о том, что масса будущей конструкции из профнастила должна быть максимально минимальной, что позволит не создавать дополнительных нагрузок на фундамент и стены.

Прочность доски, бруса и прочих пиломатериалов определяется несколькими факторами:

• величина поперечного сечения;
• фактура древесины.

Фронтон необязательно отделывать тем же материалом. Если на чердаке планируется хранить только старые вещи и журналы, которые жалко выбрасывать, его можно зашить вагонкой.

Для того чтобы определить потребность материала для крыши, нужно выяснить общую площадь. Вычисление считается одним из главных этапов проектирования. Практически все измерения следует производить правильно, без каких-либо неточностей.

Даже небольшая малозначимая ошибка способна привести к незапланированным большим затратам на дополнительное приобретение материалов. Когда возведение нового здания ведется собственноручно без помощи специалистов или строительных бригад, каждая копейка на счету. И ошибок быть не должно.

При определении общей площади двухскатной кровли, достаточно просчитать параметры одного ската и умножить на два. Подобными мелочами, как отверстия для дымоходной трубы или мансардное окно, можно легко пренебречь.

Особенности конструкции двухскатной крыши своими руками

Начиная проектировать двухскатный тип крыши и разрабатывать чертежи, предполагается, что она будет устанавливаться на две стены здания. Форма крыши разрабатывается одновременно и в соответствии с проектом дома.

При строительстве бани, дачного дома или другого подобного строения удобнее всего применять висячие стропила. При строительстве большого дома чаще используются стропила наслонные. В таком случае стропильная система обладает более сложной конфигурацией. На продемонстрированных нашим порталом фото показаны варианты стропильной системы.

Осуществляя монтаж двухскатной кровли своими руками, необходимо в точности соблюдать последовательность действий при установке стропил. Но нужно помнить, что без сторонней помощи Вам не обойтись.

Такая конструкция включает в себя следующие элементы и узлы:

• коньки и подкосы;

• стропильная система;

• кровельный материал;

Но если было принято решение оборудовать под крышей мансарду, лучше всего использовать ломаную конфигурацию. Чердак ограничен несколькими скатами и фронтонами.

Устройство помещения чердака требует дополнительных затрат. И одновременно с этим строительство здания с жилым помещением на чердаке значительно повышает уровень комфорта включая, и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата своими руками

Брус, который ложится по периметру постройки на верхней отметке стен, строители называют мауэрлатом. Его верхняя обвязка отвечает за прием на себя всей нагрузки от кровельной системы и дополнительно распределяет ее на стены и фундамент.

Для строительства мауэрлата берется брус с сечением, отвечающим ширине стен. Перед началом процесса монтажа его обязательно пропитывают специальными растворами для защиты от гниения и возгорания. Установка мауэрлата осуществляется поэтапно. Его внешняя грань должна располагаться заподлицо с плоскостью стены.

Из наших видео- и фотофайлов видно, что брус крепится к стене при помощи шпилек. Укладывать мауэрлат нужно правильно и надежно, так как он играет роль фундамента для кровельной двухскатной системы.

Монтаж можно проводить разными способами. В том случае если стены выполнены из кирпича, то на начальном этапе строительства в кладку замуровывают проволоку – катанка. В брусе просверливается сквозное отверстие, через которое и пропускается эта проволока. Затем ее следует надежно закрутить.

Иногда вместо проволоки крепят металлические шпильки. Их диаметр – от 10 мм. Соответственно брус надевается на шпильки и крепится гайками с широкими шайбами.

В обоих вариантах крепление можно осуществить своими руками без сторонней помощи. В некоторых случаях к мауэрлату крепят нижней частью фронтон, что увеличивает уровень устойчивости.

Монтаж балок перекрытия своими руками

Для того чтобы провести грамотный монтаж перекрытия для дома, применяется брус сечением 200х100 мм. Например, для бани или небольшого дачного домика сечение подбирается, исходя из габаритов строения.

Сначала крепятся две крайние балки, которые разносятся по всей длине строения. Следующий этап – наметить точки фиксации для других балок перекрытия.

При помощи строительной рулетки и обычного шнура расстояние разбивается между крайними балками на отрезки длиной по 60 см. Точно с таким же шагом на балки будут монтироваться стропила.

Все балки прикрепляются к мауэрлату гвоздями 200 мм, после чего на балки желательно положить временный настил из досок или профлиста. Крепление можно сделать, используя металлические уголки и саморезы. При монтаже балок следует выдержать конкретную величину выноса за пределы стен дома. От размера выноса будет зависеть ширина карниза. Как показывает практика, достаточно 50 – 60 см. На данном этапе необходимо предусмотреть тот факт, что с торцов крыши фронтон будет зашиваться. Для садового домика или бани можно выполнить его по упрощенной форме.

Если по плану предусмотрена мансардная ломаная крыша, то фронтон должен иметь значительную площадь. Также необходимо предусмотреть возможность обустройства свеса и отлива. Перед креплением выложенные по стенам балки нужно выровнять в горизонтальной плоскости.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Устройство стропильной системы нуждается в применении идентичных друг другу компонентов. После укладки и закрепления балок перекрытия осуществляется установка конькового бруса. Для этого через центр здания монтируются стойки 100х50 мм. Их высота должна соответствовать показателю высоты стен от пола к верху мауэрлата. Крепеж стойки выполняется при помощи распорок.

Для создания конькового бруса рекомендуется взять доску 150х50 мм. Следующий этап – монтаж стропил. Для начала следует изготовить шаблон.

Когда возведение двухскатной крыши ведется своими руками, необходимо после выполнения каждого этапа контролировать уровень качества выполнения операции. Сделать шаблон собственноручно очень просто. Доска для стропил одним концом прикладывается к балке, а другим к брусу. С обоих концов подчеркиваются контрольные линии, по которым отпиливаются лишние куски. Таким образом, шаблон готов, и по нему можно заготовить требуемое для здания количество стропил.

Установка выполняется в определенном порядке. Уложив одно стропило, нужно сразу же приступать к креплению противоположного. Крепление к коньковому брусу осуществляется гвоздями, а к балке перекрытия – скобой или металлическими уголками.

На видео продемонстрировано, как это делается. Независимо от формы крыши, под стропила устанавливаются горизонтальные ригеля и вертикальные стойки.

Выбор материала для стропил

При выполнении расчета материала на двухскатную крышу необходимо выбирать древесину высокого качества без червоточин и повреждений. Наличие сучков для стропил, балок или мауэрлата не допускается.

Если речь идет об обрешетке сучков, должно быть по минимуму. Древесина должна быть максимально прочной и предварительно обработанной специальными препаратами для повышения качества и свойств.

Расчет угла наклона двухскатной крыши

Угол наклона определяется многими факторами, но первое, что имеет значение, – кровельный материал. Поскольку каждый из них выдвигает собственные эксплуатационные требования:

• мягкая кровля – 5-20°;
• шифер, профнастил, металлочерепица, ондулин – 20-45°.

Необходимо учитывать, что увеличение угла повышает площадь пространства под крышей, однако это же влияет на количество используемого материала. Кроме того, есть один нюанс: минимальный угол наклона для двускатного типа крыш не должен составлять менее 5°.

Обустройство фронтона своими руками

После того как монтаж стропильной конструкции завершен, зашивается фронтон. Возвести дом и не оформить фронтон крайне недопустимо. В последнее время его обустраивают из профнастила. Это правильное решение, хотя при оформлении фасада в таком случае могут возникать определенные сложности.

Для того чтобы выполнить фронтон, следует выполнить установку каркаса. При этом не нужно забывать об оконном проеме. В чердачном помещении окно требуется для вентиляции. Очень часто фронтон обшивается вагонкой или половой рейкой. При завершении отделки фасада фронтон оформляют различными способами.

Оформление карниза своими руками

Грамотное устройство двухскатной кровли подразумевает наличие по всему периметру строение карниза. Практика показывает, что для любого здания приходится подшивать карниз. Он предназначен для отведения дождевых вод от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической водосливной системой, то кронштейны для крепления отливов нужно установить и зафиксировать на этом этапе. Отливная система, выполненная из пластика, прикрепляется непосредственно к карнизу. Для того чтобы подшить карниз снизу, можно использовать сайдинг или листы профнастила.

Обрешетка и утепление своими руками

Сначала на крыше нужно зафиксировать полосу гидроизоляционной пленки. Это следует выполнить в нижней части ската. Ее крепят к стропилам строительным стиплером. После чего на стропила монтируют рейки контробрешетки. В том случае если кровельное устройство будет утепляться, то на пленку кладут теплоизолирующий материал.

Обрешетка для любого здания выполняется с расчетом на конкретный кровельный материал. Для закрепления профлиста обрешетка такая же, как и при применении шифера. Использование профнастила значительно удорожает конструкцию, однако делает ее намного прочней.

Устройство обрешетки может выполняться в нескольких вариантах. Первый рассчитан на жесткую кровлю типа металлочерепицы, профлиста или шифера. Второй – выполняется под мягкую кровлю. К примеру, для бани использую рубероид.

Конкретные типы обрешетки и кровельного материала подбираются при проектировании. Возвести современное здание с двухскатным типом крыши можно, только если учитывать многие нюансы и детали.

Монтаж обрешетки крыши

Обрешетка устанавливается в любом случае и предназначается для более удобного и безопасного перемещения по крыше в процессе проведения работ, а также для крепежа кровельного материала.

Шаг для обрешетки определяется типом кровельного материала, к примеру:

• под металлочерепицу – 350 мм;
• под мягкую кровлю настилается сплошная обрешетка;
• под шифер и профнастил– 440 мм.

Какие инструменты могут понадобиться для возведения двухскатной крыши своими руками

После выбора конструкции кровельного пирога и стропильной системы, можно скорректировать перечень необходимых инструментов, которые понадобятся для строительства крыши. Для работы наверху очень удобно иметь профессиональный ремень для инструментов. Они всегда будут под рукой в одном месте. В его комплект должны входить:

1. Карандаш или маркер.
2. Рулетка.
3. Шнурка (отбивка).
4. Молоток.
5. Шпатель.
6. Ножницы для кровельного материала.
7. Нож кровельный.
8. Ножовка.
9. Строительный скотч.
10. Шуруповерт с насадкой для саморезов.

Иногда может появиться необходимость в монтажной пене и клеящихся составах на основе мастики. Некоторые приспособления во многом способны упростить процесс монтажа.

Кровельные мелочи

Следует обратить внимание на дополнительные компоненты, которые также влияют на долговечность и функциональность кровельной системы. Применение саморезов низкого качества (с толщиной ЭПДМ-прокладок меньше чем 2 мм или без клейма производителя), приводит к подтекам кровли и деформациям. Некачественное лакокрасочное покрытие на фурнитуре может со временем нарушиться и испортить внешний вид всей крыши.

Еще один компонент, который важен при устройстве кровли, это снегозадержатели, отсутствие которых повышает риск лавинного схода снежных масс с крыши. Кроме того, это может повлечь за собой возникновение повреждений водоотводной системы, здания или автомобиля, находящиеся под крышей.

Следующей проблемой, которую также нельзя игнорировать – конденсат. Он связан с недостаточностью вентиляции в подкровельном пространстве. Для улучшения воздухообмена в крыше нужно предусмотреть монтаж элементов выхода вентиляции, которые позволят вентилировать подкровельное пространство.

Установка кровельного материала

В последнее время на строительном рынке появилось множество новинок. Данная тенденция коснулась и двухскатного типа кровли.

На смену проверенному временем и привычному шиферу пришли металлочерепица и ондулин. Крыша из профлиста служит дольше и надежней, при условии ее грамотного монтажа. Чтобы выполнить кровельные мероприятия своими руками, следует хорошо знать технологию и правильную последовательность действий, начиная с того, как правильно раскроить материал и обеспечить его подъем к месту крепления.

Общие правила

Для возведения хорошего дома или здания совсем необязательно покупать оригинальный проект. Намного эффективнее детально ознакомиться с устройством построек, которые уже построены в округе. Строения со шпилями и куполами выглядят довольно привлекательно.

Однако привычные двухскатные кровли отличаются гармонией стиля и формы. Главное их достоинство заключается в функциональности и надежности.

Заключение

Как видно, несмотря на кажущуюся простоту, установка стропильной системы двускатной крыши своими руками содержит множество подводных камней. Однако, опираясь на приведенные рекомендации, можно без проблем возвести надежную конструкцию.

Возможно Вам будет также интерестно:

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная, другое название щипцовая крыша – проста, надёжна, эстетична. При небольших усилиях её простота превращается в респектабельность. Но чтобы было над чем работать, в статье описана двускатная крыша своими руками пошагово, доступно, понятно.

Содержание статьи

Подготовительный этап, выбор и расчет материала

Когда стены возведены пора переходить к устройству крыши. Конечно предварительная информация уже собрана, обдуман используемый материал, но пришло время всё конкретизировать и сделать проект. Тот, кто планирует возводить дом своими руками рано или поздно приходит к выводам:

• Использовать материалы, с которыми легко работать. Поэтому стропильную систему традиционно собирают из дерева. Причём для облегчения работы берут обрезной пиломатериал: брус и доски. Необходимый минимум инструмента при этом: ножовка и топор.
• Стараться отталкиваться от стандартных размеров материалов. Это позволяет рационально использовать материал получая максимальные возможности.

Правила отлично работают при устройстве двускатной крыши. Ведь не секрет что стандартная длина пиломатериала – 6 метров. Конечно, при необходимости всё стыкуется и удлиняется, но по возможности этого лучше избегать или минимизировать. Это подтверждает пример – простой расчет двухскатной крыши и материалов для её устройства.

Для стропил дома шириной 6-8м, без сращивания и с минимальными обрезками лишь для подгонки, хорошо подходят доски длиной 6 м. Такой же максимальный размер у популярных материалов: профнастила и металлочерепицы.

Расстояние между стропилами лучше выбрать согласно размерам утеплителя – это 0.6, 1 и 1.2 метра, что вполне соответствует требованиям прочности. Очевидно, что шаг стропил меньше 60 см в принципе неуместен, а при необходимости увеличить прочность конструкции можно применив для стропил более широкие доски.

Итак, как рассчитать двухскатную крышу, необходимый минимум для её монтажа:

• Доска или брус для мауэрлата. Для двускатной крыши по всему периметру его устраивать необязательно, достаточно с двух сторон по длине дома. Лобовая доска, тоже с двух сторон, длиной во всю крышу. Сюда же необходимо добавить материал на доски длиной равные шагу стропил – опору для утеплителя, общая длина которых равна мауэрлату.
• Для монтажа пары стропильных ног требуется три доски по 6 метров: две на стропила, одну распустить вдоль на контр-рейку. Две доски по 1 м – упоры в мауэрлат, и трёхметровая доска на ригель – приподнятую стяжку. Дальше всё умножается на количество стропильных пар.
• Доски на обрешётку – дюймовка или тридцатка шириной 10-15 см. Для большинства видов металлочерепицы шаг – 35 см, он вполне подходит и для профнастила. Зная длину и ширину ската нетрудно высчитать общее количество, причём дополнительно на каждый скат потребуется ещё по 5 сплошных досок.

Здесь необходимо прерваться и уточнить один важный момент – для работы предпочтительно использовать сухой пиломатериал. Однако будем реалистами: на пилораме сухого материала не найти, а услуги сушилки обойдутся непомерно дорого. Поэтому его лучше приобрести заранее и сложить в штабель на естественную сушку. Конечно, чем дольше – тем лучше, но хотя бы на несколько месяцев.

Важно: почему-то часто доски рекомендуют укладывать в штабель на прокладки отступив от торцов около метра, кто следует этому совету на концах гарантировано получают «вертолёт». Поэтому по торцам прокладки обязательны, далее по всей длине с шагом 1-1.5 метра.

Пока дерево на просушке приобретаются остальные материалы:

• Гидроизоляционная мембрана. Требуется закрыть всю площадь двухскатной крыши, с учётом перехлёстов стыков минимум 15 см.
• Кровельный материал. Для большинства видов металлочерепицы полезная ширина составляет 110 см.
• Фурнитура: коньки, ветровые планки, капельники, вентиляционная лента, кронштейны водостоков.
• Состав для обработки пиломатериала: огне, био, универсальные защитные средства.

Имея в наличии всё перечисленное в принципе можно начинать. В итоге получиться два закрытых ската. Однако выгодней по времени и удобству монтажа сразу предусмотреть материалы для устройства фронтона и на подшив.

Монтаж муэрлата

Все дальнейшие работы будут проводиться наверху, поэтому в первую очередь нужен добротный настил.

Установка двухскатной крыши начинается с монтажа мауэрлата – в простонародье «мурлата». В деревянном доме это брёвна верхнего венца. В домах из других материалов чаще всего брус, или толстая доска на стене – основание для стропил, равномерно распределяющее нагрузку. На стены из относительно мягких материалов: керамзитоблока, пено или газобетона мауэрлат желательно монтировать поверх железобетонного пояса.

1. Монтаж начинается с подготовки поверхности стены. Желательно натянуть шнурку и проконтролировать по ней плоскость. При необходимости сровнять бугры, ямки заполнить раствором.
2. Выполнить пробную укладку, оценить качество прилегания. Мауэрлат не должен «висеть» и качаться на кочках. При необходимости доработать.
3. Желательно не просто расстелить гидроизоляцию, а поклеить её на мастику.
4. Если планируется утеплять крышу, то на гидроизоляцию постелить межвенцовый утеплитель.
5. Положить оба мауэрлата на место при необходимости сращивая брусья. Проверить и откорректировать их параллельность и диагонали. Добиться правильного положения. Стоит отметить, что система двухскатной крыши в исключительных случаях допускает мауэрлат из не связанных между собой отдельных частей бруса.
6. Разметить шаг стропил. Убедиться, что места для крепления не совпадают с их положением.
7. Закрепить оба мауэрлата. Кроме прямого давления сверху стропила дают боковые нагрузки, выталкивающие мауэрлат наружу. Поэтому его надёжно крепят на стене: анкерами, резьбовыми шпильками, проволочными скрутками.
8. Проверить соответствие верхних плоскостей обоих брусьев общему горизонту. Проще всего лазерным уровнем, но при отсутствии выручит гидроуровень. Обнаружив погрешности сделать разметку и затесать по ней посадочные места для стропил.
9. Ещё раз проконтролировать параллельность. Часто из-за кривизны в середине и на концах получаются разные расстояния. Исправить это можно натянув по осям обоих брусьев шнурки строго параллельно друг другу. Сделав одинаковую разметку для положения всех стропил сделать по ней затесы.

Все посадочные места для стропил должны быть в одной горизонтальной плоскости, параллельны друг другу и одинаковых размеров. На этом установку мауэрлата можно считать законченной, дальше двухскатная стропильная крыша.

Стропильная система

Издавна длину стропил делают около 1/3 ширины фронтона. Большинство домов, построенных старшим поколением – дедами, прадедами подтверждают это неписанное правило. Пропорции выбраны не только из эстетических соображений, они снижают ветровые нагрузки, обеспечивают нормальный сход осадков. Однако это не аксиома, учитывая свои нужды в разумных пределах размеры можно изменять.

Когда настил сплошной, достаточно надёжный для работ в любом месте – стропила проще изготовить наверху. Если есть сомнения, то просто обрезками бруса или досками соответствующей ширины на земле моделируется мауэрлат для обеих стен. Выверяется их положение: точное расстояние и средняя линия между ними, проверяется параллельность, диагонали.  Далее на эту разметку в стропильную пару укладываются доски. Сразу всё наглядно видно, причём в натуральную величину – так как будет в собранном состоянии:

• Корректируется высота чердачного помещения, длина свесов – выбираются пропорции, угол двускатной крыши.
• Отмечаются линии для запилов – с такой наглядностью невозможно ошибиться. Делается разметка для того чтоб всё можно было вернуть на место.
• Выпиливаются углы для посадки на мауэрлат и для стыковки на коньке. При необходимости стропила опиливаются в длину, запиливается угол свеса под лобовую доску. После стропильная пара возвращается в исходное положение – так как будет в собранном состоянии.
• Из толстой фанеры выпиливается шаблон накладки конькового соединения, сверлятся отверстия под болты.
• Выбирается положение ригеля и упора стропила в мауэрлат, размечаются и выпиливаются сами детали и посадочные места для них, сверлятся отверстия для резьбовых соединений.
• Последний этап – наружную часть свеса запилить под 4 доски сплошной обрешётки, чтоб набить её заподлицо с верхом стропила.

Важно: для утеплённой крыши соединения досок внахлёст следует выполнять с межвенцовым утеплителем. На прочность соединения он не повлияет – легко продавится резьбой. Иначе по нему всегда проникает холод, а качественно утеплить его после сборки практически невозможно. В нашем случае это полезно применить для накладки на коньке и крепления стропил с ригелями.

Для надёжного соединения стропил и упорных досок целесообразно запилить и вырубить посадочные места, а для крепления использовать глухари. Засверлить отверстия под них лучше заранее.

Изготовив одно стропило в качестве шаблона, остальные выполнить по нему. Если всё делалось наверху отлично, осталось собрать и установить стропила. А с земли поднимать стропила можно как по запчастям, так и в собранном виде. Для двоих, это вполне по силам, но можно сделать и одному – лебёдкой. Просто и не надрываясь.

Изнутри дома посередине стены под фронтоном вертикально крепится доска, временно, но надёжно. Высота её немного выше ригеля, просто чтоб установленную стропильную пару можно было прислонить к ней, скорректировать и закрепить отвесно. Начинается установка стропил двухскатной крыши – дальше дело техники:

• На мауэрлат набиваются упоры – чтоб стропила при подъёме не сдвигались с посадочных мест.
• Полностью собранная стропильная пара ориентируется на своё место.
• Шнурку для отвеса привязывается к коньку, он приподнимается и ставится на упор высотой около двух метров.
• К ригелю через большой дверной шарнир или навес крепится 3-4 метровый брусок, которым стропильная пара поднимается в вертикальное положение.
• Осталось прибить стропила к мауэрлату, выставить стропильную пару по отвесу и жёстко зафиксировать раскосами.

Остальные стропила двухскатной крыши устанавливаются аналогично. Однако с установкой всё новых стропильных пар места становится всё меньше. Поэтому оставшиеся нужно поставить в полувертикальное положение, наклонив на установленные стропильные пары. А их окончательную установку начать с другого фронтона.

Важно: Для последующего утепления крыши нужно строго соблюдать одинаковое расстояние между стропилами по всей длине. Для этого полезно сделать несколько кондукторов, которые переставляются по мере набивания обрешётки. Шаг стропил выбрать такой, чтоб обеспечить монтаж утеплителя «втугую».

Фронтон

Всё же погода штука коварная, поэтому утепление лучше отложить и сделать его позже изнутри. Гораздо важнее смонтировать кровлю и закрыть фронтоны. Поэтому в крайние стропильные пары согласно собственным задумкам монтируем каркас под остекление и утеплитель. Наверняка уже созрели идеи с окнами или балконом. Отделочным материалом закрывать фронтон пока рано, лучше это делать одновременно с подшивом. Если декорировать фронтон придётся до утепления, технология одна: каркас, кровельная мембрана, контррейка и только после – финишная отделка.

А дальнейший план как сделать двухскатную крышу такой:

• На торцы свесов стропил набивается лобовая доска. Причём если весь подшив планируется деревянный её и ветровые доски имеет смысл предварительно ошлифовать и окрасить.
• От лобовой доски вверх в выборку свесов, заподлицо со стропилами набивается сплошная обрешётка из 4 досок. Кондуктором контролируются расстояния между стропилами.
• На край ската набивается капельник конденсата. На него клеится монтажный двусторонний скотч.
• Между стропилами «на ребро» набиваются доски – опоры для утеплителя.
• Раскатывается первый ряд кровельной мембраны. Нижний край клеится на скотч к капельнику, мембрана прижимается к стропилам контррейкой.
• Если для крепления водосточных желобов запланированы длинные металлические крюки, самое время их крепить. На средних стропилах поверх контррейки примеряется и фиксируется первый крюк. Загибается он таким образом, чтоб край будущей кровли выступал на 1/3 желоба, а наружный край желоба не выступал за воображаемое продолжение кровли. Это нужно для того чтоб жёлоб хорошо собирал воду, но его не оборвало снегом. По верху крюка на контррейке закрепляется шнурка, с небольшим спуском по скату крепится на одном краю. Сделав разметку шнурку перемещают на другой край. Следом прибиваются все крюки – уклон для желобов обеспечен.
• Поверх контррейки набивается обрешётка, с определённым шагом под конкретный вид кровли.
• Следом набивается вентиляционная лента или сетка, чтоб закрыть доступ птицам и загибаются водосточные крюки.
• На край обрешётки крепится карнизная планка.

Переходя выше с перехлёстом раскатывается следующий ряд кровельной мембраны, прижимается контррейками. Контролируя расстояние между стропилами набивается обрешётка. Далее всё также вверх, мембраной нужно перехлестнуть конёк двускатной крыши.

Все перечисленные операции одинаковы для обоих скатов. Проверив их диагонали, спилив лишние концы обрешётки и набив ветровые доски можно переходить к кровельным работам.

Монтаж кровли

В нашем варианте кровельные работы значительно облегчены стандартной длиной в 6 метров. Однако при видимой лёгкости монтировать её не просто. Что можно сделать для облегчения работы:

• Производить монтаж подсовывая следующий лист под предыдущий. Приём позволит снизить усилия и улучшить прилегание кровельных листов. Следует соблюдать осторожность, увеличивается риск поцарапать краску.
• Выровнять нижний свес по карнизу скрутив за края 3-4 листа, а к обрешётке закрепить лишь одним саморезом. Провести корректировку и провернуть кровлю полностью.

Для профлиста в принципе всё одинаково, правда лист под лист подсовывать смысла нет, но способ выравнивания работает хорошо. Резать кровельный металл в этом конкретном случае придётся не много – самое большее 12 м. Поэтому целесообразно попросить попользоваться или приобрести ручные кровельные ножницы – так называемые «пеликаны». Болгаркой кровельное железо резать не рекомендуется – портится лакокрасочное покрытие двускатной крыши.

Утепление крыши

Надёжно закрывшись от осадков можно переходить к утеплению. На сегодняшний день утеплителей для самостоятельного монтажа заслуживающих внимания всего два: пеноплэкс и каменная вата. Оба в виде плит. При разной длине имеют общую ширину 60 см. Виды утеплителей подробно описаны в статье «Утепление крыши изнутри»

В средней полосе России минимальный слой минеральных утеплителей 15 см. Оптимальный 20-25 см. Поэтому утеплитель монтируется в несколько слоёв. Стыки матов предыдущего и последующего слоя разносятся как минимум на 20 см.

Поверхность утеплителя с внутренней стороны помещения обязательно защитить пароизоляционной плёнкой. Причём это защита не только утеплителя от влаги, но и обитателей помещения от распространения его микрочастиц.

Хотелось бы заострить внимание на контррейке. Почему лучше напилить её из доски, а не использовать брусок 50х50 как везде рекомендуют. Потому что планируется утепление изнутри. Распустив доску 5х15 см получится два бруска по 7 см. Приколачиваются они плашмя, обеспечивая вентиляционный зазор в 5 см. При этом с обеих сторон стропила образуется выступ по сантиметру, позволяющий корректно поместить утеплитель, не выдавив его наружу и не перекрыв вентиляционный зазор.

Как распорядится информацией

Вообще вся статья о том, как сделать двускатную крышу и заточена на самостоятельный монтаж силами одного человека кроме, пожалуй, кровли – уж очень большая парусность у листов. Это кажется невероятным, однако точное, можно сказать дотошное проведение подготовительных работ, последовательный качественный монтаж вполне допускает такое развитие событий. И двухскатная крыша своими руками приобретает вполне реальные и конкретные очертания.

Двухскатная крыша своими руками – что нужно знать?

Крыша  является завершающей стадией постройки, но в то же время – важнейшей, ведь без нее дом эксплуатировать невозможно. Большинство выбирает в качестве основного типа двускатную крышу с прямыми скатами – ее конструкция проста, долговечна, а расчет и монтаж можно сделать в одиночку, имея под рукой необходимую информацию.

Подготовка

Для точного расчета размеров и материалов требуется сделать поправку на климат, в особенности – на количество снега зимой. Малый наклон хорошо противостоит порывам ветра, но скапливает на поверхности довольно большое количество снега и делает чердак недоступным. Крутой угол (больше 40 градусов) – наоборот, расширяет пространство, позволяет быстрее избавляться от снега, но сильный ветер способен повредить кровлю или сорвать пласты (при недостаточном укреплении).

В соответствии с проектом дома выбирается форма и конструкция крыши, определяются опорные точки системы стропил (они должны совпадать с несущими точками верхнего этажа). Потому учитываются ширина дома и центральная несущая стена, и на основе полученной информации составляют чертежи двухскатной крыши своими руками.

Для превращения чердака в пригодное для проживания место, следует класть укрепленную крышу с наслонными стропилами – это даст приличный запас прочности (достаточный для создания жилого помещения). Для этого они крепятся к прогону конька, он поддерживается стойками, а те, в свою очередь, опираются на несущую внутреннюю стенку. В случае с небольшими домами оптимальный вариант – висячие стропила. Практично, недорого и надежно.

Ноги стропил связываются парно при помощи ригелей (горизонтальные перемычки для большей жесткости). Вся система ставится на боковые стены дома.

Если его ширина превышает 6м, то к ригелям добавляют прогоны и стойки.

Для прогона берут брус — он послужит доп. опорой стропил и укрепит каркас. Монтаж будет совершаться с помощью стоек, которые опираются на брусья вдоль ската (лежни). В сочетании лежни и стойки послужат основой для мансарды и позволит ее без проблем оборудовать под собственные нужды в дальнейшем.

Оптимальный угол наклона для постройки двускатной крыши – около 50 градусов. Такой уклон считается классическим вариантом для жилых домов, так как имеет средние показатели по сопротивлению ветру и скату снежного покрова.

Рассчитывая количество материалов для строительства, следует учитывать вес, дабы избежать перегрузки фундамента. Все сечения считаются на основе размеров системы стропил.

Как построить крышу двухскатную – мауэрлат

Для мауэрлата нужен брус сечением от 50х150 до 150х150, предварительно обработанный спецсредствами для защиты от горения, гниения и вредителей. Существует несколько способов монтажа:

1. Катаная проволока к кладке протягивается в специальные отверстия в брусе, плотно закручивается и так крепится на стене.
2. В кладку вмуровываются длинные шпильки из металла (от 1,5 см в длину), на которые опирается каркас.
3. Конструкция ставится на сплошную балку из бетона, сделанную в верхней части стены и укрепленную железными шпильками.

Шаг между шпильками – не больше 12 см, а высота выступающего конца элемента на 2-3 см больше общей толщины бруса и гидроизоляции. Если брус надет на шпильки – его фиксируют гайками с широкими шайбами.

Система стропил и фронтон

Стропильная система включает в себя множество элементов, объединенных в треугольную жесткую ферму.

При строительстве на брусовом доме противоположные стены укрепляются стяжками из бруса на уровне потолочных балок (размер бруса – 10х15 см) для укрепления стен – от повышенной нагрузки они могут разойтись в стороны. Лежни 150х150 укладываются на перекрытие потолка для перераспределения веса и точечных нагрузок. Монтируется все по линиям стен чердачной комнаты (или сразу под конек, если чердака не будет). Если нужно – брус сращивают в точках соприкосновения с балкой, укрепляя соединение скобой или железной пластиной.

Для одинаковых деталей вручную создается шаблон, чтобы все атмосферные нагрузки распределились равномерно. Перекрытие ложится досками (5х15 см), составляется нужной высоты треугольник из пары ног и стойки, после чего конструкцию необходимо поднять, чтобы ноги стропил стали на мауэрлат, а стойка была по центральной оси.

После установки размерного макета стропила запиливаются в месте контакта с обвязкой, чтобы нога крепко уперлась в мауэрлат. Фиксировать ее лучше железными накладками. Полученная конструкция послужит шаблоном, а опора поможет контролировать уровень высоты остальных ферм.

Каркасом для фронтонов ставятся крайние фермы, их следует проверить на вертикальность/горизонтальность и уравнять высоту.

Сверху крепится прогон конька, на него монтируются остальные стропила. По окончанию всех работ фронтон зашивают, но можно и раньше. В случае досок подойдут 50х100 и 50х150 мм, уложенные по вертикали или горизонтали. Естественно, не стоит забывать про окна.

Как сделать двухскатную крышу – кровельные работы

На всю систему накладывается обрешетка, при этом учитываются характеристики кровли – жесткость, долговечность, легкость монтажа.

Сплошная обрешетка набивается, когда материал кровли:

• битумная черепица;
• пленка ПВХ;
• рулонная кровля.

В остальных случаях монтируется стандартная, шаг зависит от веса и типа кровельного материала. Утепление выбирается с учётом климата, возможности добавления чердачной комнаты и ценовой категории. Недостаточное утепление доставит немало хлопот в зимний период, так что следует выбирать тщательно.

При строительстве системы стропил шаг считают относительно ширины утеплителя, если он в листах.

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже

Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства

Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания

Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м².

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м².

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м².

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

Длина стропильных ног (м)	Шаг стропил (см)	Размер сечения стропильных ног (мм)
До 3	120	80х100
До 3	180	90х100
До 4	100	80х160
До 4	140	80х180
До 4	180	90х180
До 6	100	80х200
До 6	140	100х200

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

• мауэрлат — сечение может быть 100х100, 100х150, 150х50 миллиметров;

  Мауэрлат служит для крепления стропильных ног к стене здания

• стропильная нога и затяжка — 100х100 или 100х200 миллиметров, но часто применяются размеры 50х100 и 50х150 в зависимости от параметров строения и кровли;
• прогоны и подкосы — 50х150 или 50х200 миллиметров в зависимости от выбранной ширины ноги;
• стойки — 100х100 или 100х150;
• лежень — те же размеры в зависимости от параметров стойки;
• доски обрешётки — 25х100 или 25х150 миллиметров в зависимости от характеристик финишного покрытия кровли.

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20^о.
2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45^о.

   Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами

Проволока также устанавливается на этапе кладки стены

Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе

В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

   Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

   Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

   Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

1. Вагонка.
2. Блок-хаус.

   После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

1. По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

   Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги

2. По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

   При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми

3. В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

   Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

Двускатная крыша своими руками: стропильная система, устройство, крепление

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Она несложна в исполнении, но при этом надежна и может переносить значительные нагрузки как ветровые, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но на банях выглядит вполне органично.

Содержание статьи

Конструкция

Чтобы делать все осознанно, необходимо разобраться со строением двускатной кровли и назначением всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брусок, закрепленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает ее на несущие стены.

Для этого элемента используют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм или 150*150 мм. Их соединяют со стенами при помощи вмурованных шпилек. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных видов стен делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Затем брус выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его еще дополнительно закрепляют длинными штырями.

Стропильная система двускатной крыши в разрезе, способы крепления мауэрлата и стропильных ног к нему

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его с наружной стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный брусок, расположенный в верхней точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится достаточно большая нагрузка, его нужно делать немалого сечения и выбирать древесину прочных пород.

Формулы для расчета высоту конька и длины стропильной ноги

Высота конька кровли определяется исходя из уклона кровли и ширины здания. Угол уклона кровли — величина, которая зависит от климатических факторов: если снега зимой много, то нужно делать скаты более крутыми. С них снег будет хорошо сходить. Если же в регионе сильные ветра, высокая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может повредить.

Для средних условий оптимальным угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не сильно будет нагружаться ветром, и снег не будет сильно залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать любой тип кровельного покрытия: и любую из черепиц, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большие.

Зная угол уклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек будет посередине, а не смещен в одну или другую сторону) и умножить на тангенс угла уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать в математических таблицах необходимый коэффициент, он выписан и сведен в простую таблицу.

Угол уклона кровли	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tg A (расчет высоты конька)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (расчет длины стропил)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

 

Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем:  4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Устройство двускатной крыши

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:

Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите нужное значение и считаете. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут нужны 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылки

Но кровля не заканчивается ровно над несущей стеной. Она продолжается за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называют свесом крыши. Это сделано для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Потому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылки

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.

Два вида стропильных систем — с висящими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.

Как можно прикрепить стропильные ноги к коньку

Необходимо будет также прикрепить стропила к мауэрлату. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Устройство обрешетки

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по наружной стороне стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладывают с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепляют маленькими гвоздями или скобами из скобострела.

После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку или мембрану гидроизоляции, а поверх — обрешетку

Есть два способа — с контр-обрешеткой или без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и быстрее. А это для бань очень важно.

Без контробрешетки бруски набиваются сразу поверх гидроизоляции. Зазор тут есть тоже, но он меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Итоги

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов — это самый простой вариант, который может изготовить и неспециалист.

Двускатная крыша своими руками — Информационно-строительный ресурс «Крыша Своими Руками»

Оглавление

1. 1. Конструкция
2. 2. Стропильные системы
3. 3. Этапы работ
4. 4. Видео

42306
0

Последняя редакция: 10.05.2017

Автор: Мина Антон Алексеевич

Строительство частного дома — дело длительное, но столь желанное для большинства людей. Тут важно не спешить и правильно спланировать не только внутреннюю часть, но и позаботиться о внешней привлекательности будущего жилья.

А в этой статье мы расскажем, как правильно сделать двускатную крышу, и представим пошаговые инструкции по ее возведению.

Имея простую конструкцию (состоит из досок и балок, монтируемых без особых физических усилий), такая кровля значительно чаще выбирается для частных домов, чем четырехскатная (вальмовая) или мансардная.

Конструкция

Конструкция двускатной крыши

Перед тем, как сделать двускатную крышу, необходимо ознакомиться со всеми ее составляющими элементами и понять, как они взаимодействуют между собой.

Этот тип крыши состоит из следующих составных частей:

• конек;
• кобылки;
• стойки;
• лежень;
• подкосы;
• стропильная нога;
• мауэрлат;
• свес;
• затяжка и обрешетка.

Теперь о каждом элементе подробнее.

Крепление стропил к коньку

Конек — самая высокая горизонтальная часть, соединяющая два ската крыши. На коньковый брус опираются верхние концы стропильных ног.

Кобылки

Кобылка – отрезок доски, образующий свес крыши и являющийся продолжением стропила. Кобылки нужны в случае, когда для образования свеса длины стропильной ноги недостаточно. Под кобылку используют доску меньшего размера, чем для стропила. Применение кобылок облегчает монтаж общей конструкции, так как благодаря им можно использовать меньшее по длине стропило.

Стойка – вертикальный элемент каркаса, передающий нагрузку перекрытию и несущей части стены от конька. Изготавливается из бруса с разным сечением (100х100мм и 150х150 мм)

Лежень – горизонтальный брусок, на который опирается стойка (стойки). Его основное назначение – распределение нагрузки от кровли через перекрытие к несущим стенам. Обычно применяют лежни размером 100х100 или 150х150мм.

Подкосы – это обрезанные части досок, монтируемые под определенным углом для того, чтобы передать нагрузку от стропильной ноги вниз к несущим элементам конструкции. В совокупности, несколько подкосов создают систему под названием «ферма». Ферма способна выдерживать повышенную нагрузку при длинных пролетах.

Стропила

Стропильная нога (стропило) – доска или брус с двумя видами сечений: 50х150мм и 100х150мм. Монтаж двускатной крыши без этого элемента обойтись не может, так как она нужна для формирования контура, имеющего вид треугольника в поперечном сечении. Основное назначение этого элемента – равномерно передавать нагрузку на конструкцию, возникающую от погодных явлений (град, снег, ветер), а также от веса кровельного покрытия на мауэрлат. Шаг установки стропильной ноги подбирается в зависимости от вида кровли и варьируется от 60 до 120 см. Соответственно, чем тяжелее покрытие, тем чаще монтируются стропила.

Муэрлат

Мауэрлат – брусок, укладываемый по всему периметру здания и крепящийся к несущим стенам с помощью стержней с резьбой или вмурованных анкеров. Эта обвязка нужна для передачи на неё нагрузки от стропильных ног. Часто для обвязки используют брус из хвойных пород дерева с квадратным сечением. Размеры мауэрлата стандартные: от 100х100мм до 150х150 мм.

Свес – элемент двускатной крыши, предназначен для отведения дождевой воды от строения, сохранения поверхностей от намокания. Свес по стандартам строительства должен иметь выступ от плоскости стены не менее 40 см.

Затяжка – составная часть конструкции, образующая вместе со стропильными ногами треугольник, что позволяет значительно увеличить устойчивость.

Конструкция с обрешеткой

Обрешетка – конструкция из досок и брусков, закрепляемая перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Она способствует равномерному распределению веса кровли на строение, а также оберегает стропила от действия погодных условий. Кроме того, этот элемент скрепляет весь каркас крыши в одну стройную систему. Для обрешетки используется необрезная доска, с предварительно содранной корой. Под мягкую кровлю из битумной черепицы обрешетку делают из влагостойкой фанеры.

Обратите внимание! Все составляющие каркаса выполняются исключительно из хвойных пород древесины. Каждый элемент каркаса предварительно покрывается антисептиком для предотвращения гниения, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Стропильные системы

При постройке двускатных крыш используются наслонные и висячие типы стропил.

Наслонные стропила — это конструкция с опорной балкой посередине. Балка нужна для передачи веса крыши несущей стене от конька. Она оборудуется точно посередине между наружными стенами.

Обратите внимание! В том случае, если в качестве внутренних несущих элементов используют колонны, висячие и наслонные стропила можно чередовать. Наслонные стропила опираются на колонны, а между колоннами устанавливаются висячие стропила.

Если промежуток между стенами составляет не больше 10 м, а также, если между ними нет несущей опоры, разделяющей внутреннюю площадь здания пополам, используются висячие стропила:

Висячие стропила

Висячие стропила опираются на боковые стены, создавая распирающий эффект, негативно сказывающийся на несущей конструкции здания. Для нейтрализации распирающего действия, стропильные ноги соединяются затяжками, образовывая треугольник (самая прочная геометрическая фигура, которая не подвергается деформации при разных направлениях нагрузки). В роли затяжек могут выступать балки перекрытия.

Обратите внимание! Затяжки делают верхние и нижние. Верхние должны находиться на расстоянии не менее, чем на 500 мм от конька.

Этапы работ

Варианты стропильных систем для двускатной крыши

Разобравшись с конструкцией двускатной крыши, можно приступить к ее непосредственной постройке.

На первом этапе монтажа следует оборудовать мауэрлат. Тут есть два варианта. Если стены вашего строения сделаны из бруса или бревен, то роль обвязки будет играть самый верхний брусок.

Способы соединения

Для дома, выполненного из кирпича, следует замуровать в стену стержни из металла с нарезанной резьбой. Они понадобятся для закрепления мауэрлата к несущим стенам. При таком креплении стержни устанавливаются друг от друга на расстоянии 1-1,5 м специально для усиления прочности и стойкости конструкции. Диаметр стержней может быть разный, однако, он не должен быть меньше 10 мм. Крепёж осуществляется с помощью гаек с шайбами или болтов. Между обвязкой и кирпичной кладкой делается гидроизоляция (слой рубероида).

Обратите внимание! Если несущие стены дома сделаны из пенобетона, то для монтирования мауэрлата предварительно необходимо поверх блоков создать пояс из армированного бетона (высота от 200 до 300 мм). Перед заливкой бетона в арматуру вставляются металлические стержни.

Чтобы длина стропильных ног была одинаковой, балки мауэрлата, находящиеся на противоположных несущих стенах, должны быть строго параллельны друг от друга.

Монтаж стропильной ноги на мауэрлат

Выполнив монтаж обвязки, переходим к установке стропильных ног. Предварительно надо при помощи рулетки и карандаша разметить положение стропил на мауэрлате. Затем следует подготовить сами стропила. Для этого на нижнем конце стропила делается срез для создания лучшего сцепления с обвязкой. Срез должен быть примерно в 13 ширины стропила. Для точного расчета местоположения выреза и его угла можно использовать заранее подготовленный шаблон или чертеж.

Крепить нужно основательно

Уклон крыши должен быть не слишком пологим и не слишком крутым.

Обратите внимание! Есть два основных фактора, определяющих, какой именно уклон нужно выбрать. Так, если дом строится в области с сильными порывами ветра, то уклон должен быть в районе 15-20°. Это обезопасит крышу от срыва кровельного материала в период непогоды. Если же вы решили обустроиться в местности с большим количеством годовых осадков, то делайте скат в 35-40°. Это обеспечит быстрое скатывание осадков с покрытия и продлит срок службы кровли.

Варианты крепления

При установке висячих стропил, сборка всех стропил производится заранее. Они скрепляются друг с другом с помощью металлических накладок или болтов. После сборки, сначала монтируются крайние стропильные треугольники, а после производится установка всех промежуточных. Все стропила должны быть зафиксированы укосинами, демонтируемыми после проведения работ. На следующем этапе крепятся кобылки, образующие свес крыши. А после установки всех стропил и кобылок крепится обрешетка, и к коньку монтируются массивные прочные доски. Стропильная система собрана и готова к эксплуатации.

При установке наслонных стропил сборка начинается с установки лежня, на который крепятся опоры. Затем на вмонтированные опоры устанавливаются коньковые бруски, прочно скрепляемые укосинами. И только после этого на брус устанавливается стропильная нога, длина которой должна немного превышать его длину.

Установленная стропильная система

После монтирования стропильной системы остается только зашить свес и фронтоны, а потом произвести укладку кровельного материала. На этом установка двускатной крыши может считаться завершенной. А для того, чтобы вы все-таки решились на такой ответственный и важный шаг, представляем вашему вниманию видео, в котором показан весь рабочий процесс, описанный выше.

Видео

Последняя редакция: 10.05.2017
Автор: Мина Антон Алексеевич

Как построить двускатную крышу — сделай сам

Двускатные крыши так распространены в домах, потому что они хорошо выглядят, хорошо работают и их несложно построить. Вам определенно следует подумать о том, чтобы научиться строить двускатную крышу, работая вдвоем. Ваш напарник поможет вам поднять доски на место и удерживать их, пока вы их прибиваете.

Инструменты и материалы

Чтобы научиться строить двускатную крышу, вам понадобятся базовые столярные инструменты.

• Рулетка
• Карандаш
• Молоток
• Каркасный квадрат
• Циркулярная или торцовочная пила
• Зажимы
• Уровень

Как построить двускатную крышу шаг за шагом

1. Определите уклон вашей крыши. Типичная двускатная крыша поднимается на 3-12 дюймов на каждый 1 фут горизонтального пространства.
2. Используйте онлайн-калькулятор уклона крыши, чтобы рассчитать длину стропил для желаемого уклона.
3. При покупке пиломатериалов для коньковой доски выбирайте самые прямые доски 2×6, какие сможете найти.
4. После получения достаточного количества 2×4 и 2×6 для постройки крыши, начните со строительства верхней плиты.
5. Ширина верхней части стены определяет, будете ли вы строить верхнюю пластину из 2х4 или 2х6.
6. Прибейте два слоя досок вдоль верхней части стен, где будут устанавливаться стропила.
7. Сместите швы 2×4 или 2×6 не менее чем на 24 дюйма при сборке верхней пластины.
8. Прикрепите доски верхней панели восьмипенсовыми гвоздями.
9. Работая вдоль верхних пластин, сделайте отметки через каждые 24 дюйма для размещения потолочных балок.
10. Вырежьте 2×4 балки по ширине здания под тем местом, где будет подниматься двускатная крыша.
11. Отцентрируйте каждую балку по отметкам на верхних пластинах.
12. Расположите балки так, чтобы они были заподлицо с внешними краями верхней пластины.
13. Прибейте их строительными гвоздями.
14. На этом этапе инструкции по строительству двускатной крыши необходимо обрезать стропила.
15. См. длину стропил, определенную в соответствии с выбранным уклоном крыши.
16. Если вы хотите, чтобы крыша нависала у карниза, добавьте это к длине стропил.
17. Отметьте угол верхнего среза стропила с помощью угольника.
18. Отрежьте по линии циркулярной или торцовочной пилой.
19. На другом конце стропил отметьте, где стропила будут сидеть на верхней пластине.
20. Используйте угольник, чтобы отметить треугольник для выреза сиденья.
21. Величина вашего свеса будет превышать вырез седла.
22. Выпилите треугольники, чтобы завершить вырезы для сиденья.
23. Попросите вашего напарника придержать стропило за угол так, чтобы посадочное место было прижато к верхней пластине.
24. Измерьте расстояние от верхней части стропила до нижней части верхней пластины.
25. Отрежьте 2 x 4 этой длины, чтобы использовать их в качестве опор для стропил, пока вы продолжаете строить двускатную крышу.
26. Выровняйте опорную доску по краю стропила и прибейте ее к верхней пластине.
27. Вставьте еще одну опорную доску на расстоянии 2 дюймов от первой.
28. Сделать опоры для стропил с каждой стороны крыши.
29. Расположите опоры заподлицо со стропилами и зажмите их вместе.
30. Поместите ураганные зажимы по обеим сторонам стропила в месте выреза седла и верхней пластины.
31. Убедитесь, что стропила плотно прилегают к верхним пластинам.
32. Вбейте 1-1/2 дюймовые гвозди через зажимы урагана в древесину.
33. После крепления торцевых стропил к верхним пластинам переходите к сборке коньковой доски.
34. Если длины одной 2х6 недостаточно для всей крыши, соедините несколько 2х6.Всегда совмещайте швы на стропилах.
35. Вбейте 8-пенсовые гвозди через торцевые стропила в коньковую доску.
36. Выровняйте остальные стропила с коньковой доской.
37. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия крыши ровная.
38. Прибейте стропила под углом к ​​коньковой доске.
39. Прибейте остальные стропила к верхней пластине и коньковой доске.
40. Чтобы построить настил крыши, выровняйте 1/2-дюймовую фанерную доску в нижнем углу крыши.
41. Прибить его к стропилам.
42. Заполните остальную часть крыши фанерой. Теперь вы готовы укладывать подложку и черепицу.

Ознакомьтесь с моделями гонтов

Будучи профессиональными кровельщиками, PJ Fitzpatrick предлагает домовладельцам черепицу различных стилей. Мы устанавливаем архитектурную и роскошную черепицу, а также черепицу, которая отталкивает солнечное тепло. Взгляните на нашу галерею кровельной черепицы и запросите у нас расценки на кровлю сегодня.

Строительство двускатной крыши над настилом

Знание того, как построить двускатную крышу над настилом, не только сэкономит ваши деньги, но и украсит ваш дом.Сделайте свою палубу роскошным жилым пространством, защищенным от непогоды. Хотя этот проект может показаться настоящим испытанием, при наличии правильных инструментов, материалов и некоторых базовых строительных навыков его можно выполнить за 2 или 3 выходных.

Шаг 1: Измерьте расположение стоек

Отметьте соответствующие области и вырежьте промежутки для установки фундамента для опорных стоек. В земле под настилом выкопайте ямы глубиной примерно 18 дюймов и шириной 18 дюймов. В них будут размещены бетонные формы, которые будут поддерживать каждое место столба.

Шаг 2: Анкерные стойки

Поместите формы для бетонных форм в отверстия для опорных стоек. Смешайте товарный бетон и аккуратно заполните формы. Обязательно поместите каждый из анкеров опорных стоек поверх опалубки, прочно установив их на место до полного высыхания бетона. Обязательно подождите не менее 24 часов, пока готовая бетонная смесь полностью высохнет и прочно закрепит анкерные болты.

Шаг 3: Установка опорных стоек

С помощью рулетки тщательно измерьте размеры крыши и необходимые размеры для каждой опорной стойки.Отметьте стойки и аккуратно обрежьте их по размеру, убедившись, что каждый конец обрезан под прямым углом. Поместите опорные стойки 4×4 в анкерные стойки и свободно прикрепите их болтами 10 x 5/8 дюйма, шайбами ​​и гайками. Используйте отвес, чтобы убедиться, что стойки стоят вертикально. Затяните гайки и болты, чтобы временно удерживать опору 4×4 на месте.

Этап 4: Прикрепление каркаса к фермам

Измерьте, отрежьте и прикрепите два бруска каркаса размером 2×8 между центрами опорных стоек с каждой стороны.Либо прибейте, либо временно закрепите эти детали с каждой стороны опорных стоек 4×4. С помощью 10-дюймовых болтов прикрепите каждую из этих частей 2×8 к опорным стойкам 4×4, убедившись, что они выровнены по верху и выровнены с опорами. Затяните эти болты и болты внизу каждой из опор 4×4.

Шаг 5: Отметьте и прикрепите фермы

Начиная с более короткой стороны палубной крыши, отметьте места для ферм крыши через каждые 24 дюйма в центре верхней части брусков 2×8.Аккуратно разместите фермы точно по сделанным отметкам и прибейте их гвоздями по одной.

Шаг 6. Прикрепите кровельные материалы

Для устройства настила крыши прибейте к фермам листы 3/4-дюймовой фанеры. Прикрепите рубероид к фанере с помощью гвоздей. Обязательно перекрывайте толь на 4 дюйма по всем краям. Затем установите кровельный отлив и уложите кровельную черепицу. Покрасьте двускатную крышу по мере необходимости.

Как самостоятельно построить двускатную крышу за 7 шагов

В следующей статье вы узнаете, как построить двускатную крышу крыльца.Изучение пошаговых инструкций может помочь вам сэкономить немного денег на проектах «сделай сам» или дать дополнительные полезные знания о кровельных работах.

Как построить двускатную крышу

Двускатная крыша является наиболее распространенным типом крыльца. Он имеет форму треугольника с определенным шагом и наклонными сторонами. Думаете ли вы о добавлении фронтона к существующей крыше или о строительстве новой, полезно помочь слить воду и снег.

Вот руководство по сооружению двускатной крыши над крыльцом, которому вы можете следовать:

Читайте также : Как установить анкеры для крыши

1. Решите, где будут стоять опоры крыши.Отметьте определенные места на настиле крыши и участки настила в определенных местах, чтобы вы могли установить отверстие, бетонное основание и установить опорные стойки крыши.

2. На земле выкопайте ямы для каждого столба шириной 12-18 дюймов и глубиной 18 дюймов. Установите бетон в цилиндрической форме внутри отверстия, а затем залейте бетоном. Расположите анкеры столбов, пока бетон еще не высох. Затем дайте настояться не менее 24 часов.

3. Подберите и обрежьте опорные стойки размером 6 x 6 в соответствии с размерами крыши.Установите опорные стойки на анкеры и закрепите их болтами и гайками. Вы должны убедиться, что стойки стоят вертикально, предварительно закрепив их, закрепив болты и гайки.

См. также : Варианты крыш с малым уклоном в соответствии с вашими потребностями

4. Отмерьте и обрежьте две доски размером 2 x 8 в соответствии с расстоянием между каждой опорной стойкой. Поднимите 2 x 8 поясничных частей с помощью кого-то еще и временно прибейте одну из 2 x 8 поясничных частей к каждой стороне опорной стойки, но убедитесь, что позже гвозди можно будет легко удалить.

5. Измерьте, а затем отметьте подходящие отверстия на балках и опорных отверстиях, чтобы вставить болты размером 5/8 дюйма. Теперь отсоедините гвозди, положите 2 x 8 поясничных частей вниз и сделайте отверстия в опорных стойках и 2 x 8 деревянных частях. Снова поднимите поясничные части, а затем надежно установите их. Повторите шаг для всех постов поддержки.

6. Отметьте места расположения стропильных ферм, начиная с более короткой стороны крыши, через каждые 24 дюйма в центре поясничных частей. Поднимите конец стропильной фермы с чьей-либо помощью в место по вашей отметке и закрепите его гвоздями.Подкрепите его на некоторое время и повторите шаг для остальных ферм крыши.

7. Прикрепите фанерную обшивку к фермам крыши с помощью гвоздей 5/8 дюйма. Прикрепите войлок к обшивке с помощью гвоздей и убедитесь, что они перекрываются примерно на 3-4 дюйма с каждого края. Установите капельную кромку и кровельную черепицу, и все готово.

Руководство по строительству двускатной крыши крыльца поможет вам создать удобную кровлю в качестве укрытия и тени. Идеально подходит для использования во влажном климате, где много снега и дождя.

План двускатной крыши 10×10 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно 10×10 планов односкатной крыши . Это ЧАСТЬ 2 плана небольшого садового сарая, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Навес имеет наклон 22,5 градуса, но вы можете очень легко отрегулировать его в соответствии со своими потребностями. Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили).Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

План двускатной крыши 10×10

Здание-10×10-фронтон-сарай

 

• F  – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 26 1/4″x48″ сайдинг
• G  – 18 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 72″, 4 шт. – длина 19 1/2″, 4 шт. – длина 9 3/4″, 2 шт. – длина 23 3/4″ СТРОПИЛА
• H — 4 доски 2×4 — длина 72″, 12 дощечек 2×4 — длина 4 1/4″ 2x OVERHNAG
• I  – 4 шт. пиломатериала 1×6 – длина 73 ″, 2 шт. – длина 136 ″ ОБРЕЗКИ
• J — 2 шт. фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 2 шт. — длина 24″x48″, 2 шт. — длина 24″x24″, 2 шт. — длина 24″x96″, 4 шт. — 8″x72″ в длину ЛИСТ КРЫШИ
• K — 150 кв. футов толя, 150 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

---

• 26 пиломатериалов 2×4 – 6 футов
• 4 пиломатериала 2×4 – 8 футов
• 4 куска пиломатериала 1×6 – 8 футов
• 2 пиломатериала 1×6 – 12 футов
• 1/2″ фанера
• 4 куска фанеры 3/4″ – 48″x96″
• 2 шт. T1-11 – 48″x96″
• 150 кв. футов толя, 150 кв. футов битумной черепицы
• стропильные стяжки
• гвозди 8d, винты 2 1/2″, винты 3 1/2″
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

 Один день

 

 

 

 

Устройство двускатной крыши для сарая 10х10

Стропила

Первым этапом проекта крыши является изготовление стропил из бруса 2×4.Сделайте надрез под углом 22,5 градуса к одной из планок, а затем сделайте надрез в виде птичьего рта к противоположному концу.

Установка косынок

Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынки. Положите косынки на стыки, выровняйте края заподлицо, а затем вставьте шурупы 1 5/8″, чтобы плотно прикрепить их к стропилам.

Монтаж ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая, как показано на схеме (каждые 16 дюймов в центре). Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы вертикально, а затем прикрепите их к верхним пластинам с помощью стропильных связей.

Торцевые опоры

Используйте пиломатериалы 2×4 для концевых опор фронтона. Сделайте надрезы под углом к ​​опорам, а затем просверлите карманные отверстия на обоих концах. Закрепите опоры на месте, а затем плотно зафиксируйте их винтами 2 1/2″.

Торцевые панели фронтона

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к передней и задней части сарая. Отметьте линии разреза на листах, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Сборка свесов

Следующим этапом проекта является сборка свесов. Вы можете отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями. Просверлите направляющие отверстия в стропилах, а затем вставьте шурупы 2 1/2″ в блоки. Разместите блоки на равном расстоянии друг от друга для профессионального результата.

Установка выступов

Установите свесы спереди и сзади навеса. Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Кровельные листы

Установите листы фанеры толщиной 3/4″ на крышу сарая. Выровняйте края заподлицо и вставьте шурупы 1 5/8″ вдоль стропил через каждые 8″. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Передняя и задняя отделка крыши

Используйте доски 1×6 для отделки крыши сарая. Сделайте надрезы на планках, как показано на схеме. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1×6 по бокам крыши.Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего края. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Прочтите инструкции, указанные на упаковках битумной черепицы, прежде чем плотно укладывать их на место.Начните с нижней левой стороны крыши и установите их до самого верха.

Отделка задней стенки

Добавление декоративной отделки к сараю — приятный штрих, так как это добавит большую ценность проекту. Этот сарай можно построить менее чем за одну неделю, так как для этого требуются простые методы и основные инструменты.

Планы двускатного сарая 10×10 – вид сбоку

Вы можете добавить маленькое окошко сбоку сарая, если хотите больше света внутри рамы.

Чертежи двускатного сарая 10×10 — вид спереди

Вы также должны проверить ЧАСТЬ 3 проекта сарая, где я покажу вам, как построить дверь и наличники.Кроме того, в ЧАСТИ 1 проекта я показываю вам пошаговые планы возведения пола и каркаса сарая.

 

 

Этот проект деревообработки был около 10×10 чертежи двускатной крыши сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Двускатная кровля: плюсы и минусы

В Америке существует множество различных типов крыш, в том числе вальмовые и ендовные, мансардные, плоские, скильонные, торчащие и другие.Сегодня мы обсуждаем плюсы и минусы одного из самых популярных стилей крыш: двускатных крыш.

Если вы планируете использовать систему двускатной крыши для своего дома, помните о различных вариантах, которые вы можете выбрать:

• Передний фронтон: очень популярный дизайн, включающий фронтонную стену перед домом.
• Боковой фронтон: вход и другие отличительные черты дома находятся на той стороне, где крыша крутится.
• Поперечный фронтон: комбинация двух перпендикулярных фронтонных секций для увеличения внутреннего пространства.
• Прямоугольный фронтон:  торцевая стена фронтона включает в себя треугольную пристройку, выступающую из оригинальной конструкции дома под линией крыши.
• Голландский фронтон:  верхняя двускатная крыша имеет четыре наклонных стороны, на которых обычно располагаются окна, пропускающие больше естественного солнечного света.

Важно изучить преимущества и недостатки двускатных крыш, прежде чем принимать решение о строительстве собственного дома.

Pro: эффективно удаляет влагу

Конструкция двускатной крыши включает как минимум два или более крутых ската, что облегчает отвод воды и снега.Этот стиль делает крышу менее подверженной протечкам и повреждению водой, и домовладельцу меньше приходится обслуживать ее на протяжении многих лет.

Pro: доступный

По сравнению с альтернативными стилями, двускатная крыша считается одним из самых простых стилей для строительства дома. Это означает, что общая стоимость строительства и установки двускатной крыши будет ниже, чем у других вариантов, что делает ее популярным выбором для людей с ограниченным бюджетом.

Pro: больше места на чердаке

Из-за уникально крутого наклона двускатные крыши позволяют делать сводчатые потолки в домах.Сводчатые потолки используют впустую крышу и чердачное пространство; это усиливает естественное освещение и делает ваш дом больше, чем он есть на самом деле. С практической точки зрения двускатные крыши создают больше внутреннего пространства для хранения и улучшают вентиляцию всего дома.

Con: Узкий верхний этаж

Если ваша двускатная крыша имеет узкий угол ската, в результате получится верхний этаж с низкими потолками и особенно уютным интерьером. Это оставляет ограниченные возможности в том, как построить удобную жилую зону наверху.

Con: подвержен урону ветром

Если вы живете в районе с сильными ветрами и штормами, двускатная крыша может быть не лучшим вариантом для вас. Когда появляется сильный ветер, он может оказать большое давление, в результате чего части вашей двускатной крыши отслоятся или даже рухнут. Если вокруг вашей крыши слишком много выступов, сильный ветер может даже оторвать вашу крышу от стен дома. Однако есть решения для ветровой опасности с двускатными крышами, включая установку высококачественной битумной черепицы GAF, которая гарантированно выдерживает ветер со скоростью 130 миль в час.

Против: требуются прочные опоры

Из-за риска значительного повреждения ветром жизненно важно, чтобы двускатные кровельные системы были выполнены исключительно качественно и из лучших материалов. Асфальтовая черепица, бетонная черепица и даже металлическая кровля — эффективные варианты создания необходимой поддержки. Обрамление двускатной крыши включает в себя создание хомута, распорки, прогона, подвески, потолочной балки и несущей стены, которые работают рука об руку друг с другом для поддержания структурно-надежной системы.

Свяжитесь с нами для оценки

Хотите узнать больше о других типах крыш? Позвоните нам, напишите письмо или воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы назначить встречу! Наша команда профессионалов по кровле делится богатыми знаниями о стилях кровли, материалах и многом другом.

 

План двускатной крыши 12×20 | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около бесплатных планов садового сарая 12×20 . Это ЧАСТЬ 2 проекта большого сарая, где я покажу вам, как построить двускатную крышу.Вырежьте все компоненты, а затем закрепите их на верхней части сарая для получения профессионального результата. Ознакомьтесь с остальными проектами для получения подробных инструкций о том, как сделать каркас и двери для сарая. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера.Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно в магазине.

 

 

Сделано по этому плану

 

 

План двускатной крыши 12×20

Строительство сарая 12×20

 

Материалы

• H – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 31 3/4″x48″, 2 шт. – длина 45 1/2″x48″ САЙДИНГ
• I  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 98 дюймов, 1 шт. – длина 144 ″ 11x ФЕРМЫ
• I – 4 шт. бруса 2×4 – длина 25 1/4″, 2 шт. – длина 38″ ОПОРЫ
• J — 4 куска фанеры 3/4″ — длина 34″x96″, 8 кусков — длина 48″x96″ КРЫША
• K — 350 кв. футов толя, 350 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• L – 4 куска бруса 2×4 – длина 98″, 14 кусков – длина 6 1/2″ 2xOVERHNAG
• M – 4 шт. пиломатериала 1×6 – длина 100″, 2 шт. – длина 260″ ТРИМ

---

• 30 пиломатериалов 2×4 – 10 футов
• 12 пиломатериалов 2×4 – 12 футов
• 8 пиломатериалов 1×6 – 12 футов
• 12 кусков фанеры 3/4 ″ — 4’x8’
• 2 куска фанеры 1/2″ – 4’x8’
• 3 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8′
• 350 кв. футов толя, 350 кв. футов битумной черепицы
• стропильные стяжки
• 1 винт 5/8″, 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

Инструменты

Время

 

 

 

 

Строительство двускатной крыши для сарая 12х20

Строительство стропил

Первым этапом проекта является изготовление стропил для сарая 12×20.С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы на обоих концах планок.

Сборка фермы

Положите стропила на ровную поверхность и не оставляйте зазоров между ними. Обрежьте нижние стропила для ферм, используя инструкции, описанные на схеме.

Косынки

Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынок. Прикрепите косынки к стыкам. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно зафиксировать косынки на месте. Добавьте клей в стыки.

Монтаж ферм

Прикрепите фермы к верхней части навеса 12×20.Поместите фермы через каждые 24 дюйма по центру и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить их. Используйте стропильные стяжки, чтобы надежно закрепить стропила на месте.

Торцевые опоры

Установите опоры 2×4 на края фронтона, чтобы можно было установить панели. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Установка торцевых панелей фронтона

Используйте сайдинг T1-11 для фронтонных концов. Отрежьте панели нужных размеров и форм, а затем зафиксируйте их гвоздями 6-8d.

Строительство навесов

Соберите навесы для сарая из бруса 2×4. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте шурупы 2 1/2″ в блоки.

Установка выступов

Установите свесы спереди и сзади навеса. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″ в концы фронтона.

Монтаж листов крыши

Следующим этапом проекта является прикрепление 3/4-дюймовых листов фанеры к верхней части крыши.Выровняйте края заподлицо, а затем закрепите их на стропилах через каждые 8 ​​дюймов с помощью шурупов 1 5/8 дюйма. Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между листами для результата гнезда. Вы можете использовать и другие схемы укладки листов.

Изготовление отделки крыши

Используйте доски 1×6 для отделки крыши. Обрежьте оба конца планок под углом 60 градусов.

Установка отделки крыши

Установите накладки спереди и по бокам крыши. Используйте гвозди, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Монтаж кровли

Следующим этапом работы по дереву является покрытие крыши войлоком. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно убедиться, что полосы толя перекрываются не менее чем на 2 дюйма. Кроме того, вы должны зафиксировать толь на фанерных листах скобами.

Далее нужно установить черепицу на крышу большого сарая. Начните с нижней части крыши, установив первый ряд, как показано на рисунке. Используйте кровельные гвозди, чтобы прикрепить черепицу к кровельным листам.

Начните первый курс с полной таблетки, второй с 2 ​​1/2 таблетки, третий с 2 ​​таблеток, четвертый с 1 1/2 таблетки, пятый с 1 таблетки, шестой с половинной таблетки и седьмой с 3 вкладки. Закрепите черепицу кровельными прихватками.

Планы сарая 12×20

Если вы хотите построить каркас для этого сарая с фронтоном, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬЮ 1 проекта. Проверьте ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить двойные двери. Если вам понравился мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет:  Не забывайте делиться со мной своими проектами, так как мне нравится видеть, над чем вы, ребята, работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, взгляните на остальные мои проекты DIY ЗДЕСЬ .

 

 

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах садового сарая 12 × 20 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы получать наши последние проекты первыми.

 

<< Предыдущая | Следующий >>

 

Стоимость строительства крыши над настилом (5 полезных советов) — Home Inspection Insider

Традиционно террасы были без крыши. Теперь я вижу больше домов, которые инвестируют в качественные крыши для своих открытых площадок. Террасы с крышей заставляют человека чувствовать себя комфортно, проводя время в своем личном пространстве, и добавляют эстетическую ценность дому.Но для любого ремонта дома вы всегда должны учитывать бюджет. Так сколько же стоит построить крышу над настилом?

Как правило, крыша над настилом будет стоить 1250–1350 долларов США, если вы сделаете ее самостоятельно, или от 4000 до 8000 долларов США, если вы наймете для ее строительства профессионалов. Профессионально построенная крыша над настилом может стоить от 30 до 75 долларов за квадратный фут. В зависимости от дизайна, материалов и необходимых работ, цена будет колебаться.

Теперь установка крыши над палубой становится современным домашним предпочтением.Мы собрали подробную статью обо всех затратах на строительство крыши над мансардой.

Сколько стоит построить крышу над настилом

Наиболее важными материалами, которые вам понадобятся при строительстве крыши над настилом, являются балки и стропила. Стоимость балок и стропил зависит от типа материала, который вы выберете, и количества погонных футов, которые вам понадобятся для работы.

Вне всякого сомнения, древесина — это материал, неподвластный времени, который великолепно смотрится на любом заднем дворе. Древесина или древесина измеряется в квадратных футах.Красное дерево дороже кедра с разницей в 3 доллара.

Другие материалы на выбор: алюминий, тик, сосна и стекловолокно. Металл, как правило, дешевле дерева, поэтому он может быть хорошей альтернативой, если вы следите за своими долларами. Хотя металл не так популярен, как дерево, у него есть свои преимущества.

Простой самодельный проект обойдется вам примерно в 1250–1350 долларов США, включая балки, стропила и крепеж. Хорошо построенная конструкция крыши будет стоить вам намного дороже, учитывая затраты на труд, дизайн и отделку.На высоком уровне общая стоимость может составлять 10 000 долларов и более.

Вот список материалов по сравнению с многое его стоит на квадратные ножки:

Материал	Стоимость на квадратный фут
$ 9.50-20163
сосна	$ 20- $ 30
Тик	$ 50- $ 80
Стекловолокно	$ 58- $ 75
Кедр	$ 3- $ 5
Редвуд	$ 6- $ 8

Увеличивает ли крытая терраса стоимость дома?

Я проинспектировал сотни домов с крытыми патио, и большинство из них имеют более высокую стоимость жилья, чем дома без крытых патио.

Навес над патио — классная часть улучшения дома. Каждый хотел бы устроить классную вечеринку у себя дома, чтобы посидеть и расслабиться, будь то в одиночестве или с гостями.

Домашние улучшения и ценные структурные дополнения выделяют дом среди обычных домов. Когда у вас есть крыша над палубой, это означает, что вы будете проводить больше времени на свежем воздухе, не укрываясь в другом месте от палящего солнца или дождя.

Повышает ли крытая терраса рыночную стоимость дома? Да, это так, и есть два способа повысить ценность вашей собственности:

1. Эстетическая ценность
2. Финансовая ценность

Эстетическая ценность

более теплые климатические условия, когда люди хотят наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, не выходя из собственного дома.

Поскольку он становится все более популярным, покупатели жилья с большей вероятностью приобретут дом с уже установленной качественной крышей над палубой.

Финансовая ценность

Реальность такова, что чем больше денег вы тратите на модернизацию дома, будь то модернизация кухни или ванной комнаты, благодаря этим модернизациям ваша собственность будет приносить больше денег.

Улучшения делают дом более стильным и добавляют комфорта и стиля обычному или скучному дому.

Говорят, что деньги порождают деньги, и инвестиции в качественную крышу для патио принесут вашему дому больше денег при продаже.

Варианты устройства крыши над настилом

Многоскатная крыша может иметь различные формы и стили, но будет лучше, если вы выберете стиль, который дополняет и гармонирует с дизайном вашего дома, а также с его окрестностями.

Крыша над настилом обычно называется покрытием патио. Возможные варианты:

• Односкатная крыша: Иногда называемая односкатной крышей, это крыша, которая крепится к дому, где стропила опираются на стену.Данная конструкция крыши имеет только один скат.

• Двускатная крыша: Двускатные крыши имеют две наклонные стороны и более сложны в строительстве. Двускатные крыши должны быть привязаны к существующей конструкции крыши или стены. Этот дизайн крыши не рекомендуется делать своими руками, если у вас нет столярных навыков.

• Пергола: Пергола – это конструкция, которая часто не примыкает к дому (но может быть). В перголах используется концепция открытой рамы, которая обеспечивает тень, но не защищает от дождя.Типичная пергола поднимается с помощью столбов и переплетается с деревянными балками и стропилами, которые взаимозаменяемо пересекают ее. Часто сажают виноградные деревья, которым позволяют взобраться на деревянную конструкцию, чтобы сформировать навес.

Выберите древесину, подходящую для вашего проекта

Вы можете построить крышу над существующим настилом. Сегодня большинство домов имеют свои террасы, покрытые крышей во время их строительства, в то время как в старых домах их устанавливают, чтобы добавить к уже существующей террасе.

Распространенные виды древесины, используемые для постройки крыши над настилом

Он включает в себя балки и стропила, а поскольку настил представляет собой открытое место, разумно инвестировать в строительные материалы, способные выдерживать различные суровые погодные условия.Размеры используемых балок и стропил: 6х6, 6х2, 8х2, 10х2.

Вот некоторые материалы для изготовления деревянных балок и стропил:

Кедровая древесина

Кедр является популярным выбором, поскольку он устойчив к гниению и насекомым. Он также легко доступен и не тяжелый. Это лучший материал для уже существующей палубы, так как он не будет оказывать слишком большого давления на существующую деревянную доску.

Чтобы осветлить поверхность, нужно нанести шлифовальную пропитку и прозрачный лак после установки.Цена кедра составляет 3-5 долларов за квадратный фут.

Красное дерево

По сравнению с кедром красное дерево является лучшим материалом, но стоит дороже. Они стоят от 6 до 8 долларов за квадратный фут в зависимости от региона и доступности.

Но красное дерево трудно найти в восточных штатах по сравнению с его доступностью в западных штатах.

Лиственная древесина

Местный эвкалипт входит в число лиственных пород, произрастающих в тропических районах. Взрослые деревья с возрастом более двадцати лет могут простоять пятьдесят лет и более при обработке продуктами на масляной основе.

Сосна

Сосна является наиболее распространенным строительным материалом, поскольку ее древесина недорогая, легкая и прямая. Однако сосна более мягкая древесина и не устойчива к насекомым. Поэтому лучше не оставлять сосну без покраски — герметизировать ее от влаги.

Каркасные конструкции из сосны, как правило, закрыты, если каркас не виден. Если вы намерены оставить древесину открытой, выберите обработанную под давлением древесину, которая может противостоять внешним воздействиям. Обработанная под давлением древесина имеет зеленый оттенок, который исчезает по мере высыхания древесины.

Учитывайте свой бюджет при принятии решения

Ваш бюджет будет определять материал, который вы выберете, и дизайн. Это, конечно, с учетом того, что палуба уже подвешена к земле.

Если у вас скудный бюджет, вы можете подумать о том, чтобы поработать над ним самостоятельно, чтобы сократить расходы на оплату труда и сэкономить деньги на дополнительные материалы, если это необходимо.

Как построить крышу над террасой

Кровля террасы дает множество преимуществ. Во-первых, вам больше нравится сидеть на улице в любое время дня, независимо от того, слишком ли много солнца или пасмурная погода.

Строительство крыши над зоной отдыха на открытом воздухе предназначено не только для повышения вашего комфорта. Хорошая палубная кровля не только обеспечит ваш комфорт, но и украсит ваше окружение, что, в свою очередь, повысит рыночную стоимость дома.

Хотя для этого проекта лучше нанять опытного мастера, вы все же можете построить его самостоятельно, выполнив следующие действия:

1. Соберите все необходимые материалы и инструменты

Некоторые инструменты, которые вам понадобятся для кровли вашего настила:

• Гвозди, 3”, 4”, 5” и выше, в зависимости от размера купленных вами балок.
• Молоток
• Лестница
• Подвески для ураганов

Установка крыши над существующим настилом предпочтительно представляет собой навес на крыше, простирающийся от фасции крыши до перил настила. Вот шаги, необходимые для этого:

2. Установка стропил

Первоначальный настил имеет несколько разнесенных балок, вероятно, 6×6, которые вырастают из земли, чтобы сделать настил прочным и поддерживать перила настила.

Теперь на поверхность перил и верхнюю часть исходных балок установите стропило 8×2, чтобы оно лежало ровно на перилах и закрывало каждую часть исходных балок 6×6.Стропила должны проходить по всей длине для сохранения однородности.

Используйте длинные гвозди, которые проходят сквозь стропила и балку.

3. Стабилизация наклона крыши

Измерьте высоту крыши. Убедитесь, что он устанавливается под устойчивым и безопасным наклонным углом, при котором крыша настила будет отклоняться от основной крыши и располагаться на краю настила.

4. Установите идентичные вертикальные балки

После того, как вы определились с наклоном крыши, установите идентичные балки 6×6 с тем же номером, что и исходные балки 6×6, отходящие от земли.

Но прежде чем устанавливать их вертикально, чтобы они служили продолжением исходных балок 6×6, сначала пересечь самые верхние части каждого стропила, чтобы получить угол 8×2 под углом 90 градусов на обоих концах, где будут лежать стропила, которые будут формировать конструкцию крыши. наверху.

5. Установите пересекающиеся балки

Поверх стропила 8×2 и выровняв над каждой из исходных балок, установите пересекающиеся балки одинакового размера по рассчитанной прямой линии одну за другой в иерархическом порядке.Если они 6х6, то устанавливайте балки 6х6 в стоячем положении.

Все новые балки должны быть одинаковой высоты, чтобы самая нижняя часть крыши имела ровную поверхность для сидения.

6. Установите стропила в местах пересечения балок

Когда все новые балки будут на месте, возьмите две стропила 8×2 достаточной длины, чтобы пройти по всей длине новых стоячих балок, которые также будут проходить по всей длине крыша палубы.

Установите две стропила 8×2, чтобы они соответствовали пересечению каждой из балок.Один будет снаружи балок, а другой внутри.

Две балки предназначены для того, чтобы сделать конструкцию крыши палубы достаточно прочной, чтобы выдерживать любые сильные ветры и выдерживать вес крыши.

7. Прикрепите стропила к фасции основной крыши

Теперь, когда это сделано, следующее, что нужно сделать, это установить стропила 6×2 по количеству установленных вертикальных балок.

Эти стропила будут прикреплены к фасции основной крыши, спускаясь вниз и укладываясь на каждую из балок, которые теперь будут проходить прямо от земли до самой нижней части крыши, которая является концом настила.

8. Установка дополнительных стропил

Поверх стропил 6×2 установите другие стропила 6×2 или 4×2, если хотите. Количество самых верхних стропил будет зависеть от того, насколько большими вы хотите, чтобы образовались прямоугольные пространства.

9. Добавьте кровельный материал

Теперь вам решать, какой тип кровельного материала использовать поверх перголы.

Примечание. Возможно, вам придется использовать подвески для ураганов на верхних стропилах, чтобы защитить крышу настила во время ураганов и других сильных ветров.

Советы по строительству крыши над настилом

Если вы выбрали перголу, обратите внимание на следующие советы:

Размеры

Прежде чем строить перголу, определите уклон своей крыши. Различные перголы имеют разные размеры и наклоны. Это будет зависеть от внешнего вида, который вы хотите, а также от защиты от дождя и солнца. Выясните, что лучше всего подойдет вам и дизайну вашего дома.

Отделка

Последние штрихи сделают вашу крытую террасу более красивой. Наконечники – это различные формы на концах стропил. Эти формы не оказывают никакого структурного влияния на проект, но добавляют эстетическую ценность вашей колоде.

Защитное покрытие

После возведения перголы целесообразно нанести на деревянную конструкцию защитное покрытие. Защитит от высыхания и гниения, плюс придаст блеск поверхности древесины, сделает ее живее и ярче.

Заключительные мысли

Удобная затененная палуба не только позволит вам провести время с пользой в уединении вашего дома, но и придаст вашему дому нотку роскоши.

Инвестирование в качественную крышу для террасы делает мысль о возвращении домой или проведении времени дома теплым чувством. Это хорошо для вас и вашего дома, когда и если вы решите продать его в будущем.

Наконец, рассмотрите возможность использования лучшего материала для настила крыши, который может обеспечить превосходную влагостойкость и является экономичным.

Источники

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Контент, опубликованный на HomeInspectionInsider.com, не является профессиональным советом.Вы должны проконсультироваться с лицензированным специалистом и проверить местные требования к разрешению перед началом любого проекта.

HomeInspectionInsider.

No related posts.