Односкатная крыша своими руками пошагово фото: Односкатная крыша своими руками + чертежи и фото

Односкатная крыша своими руками + чертежи и фото

Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта – это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.

Выбираем правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

1. Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
2. Керамическая или цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
3. Битумная черепица – минимум 12 градусов.
4. Металлочерепица – минимум 6 градусов.
5. Асбестоцементные плиты –минимум 27 градусов.
6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
7. Профнастил – минимум 6 градусов.

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.

Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.

Односкатная крыша своими руками пошагово 

Монтаж стропильной системы

Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:

• брус 100×100 мм или 150×150 мм;
• гвозди;
• укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
• рулетка, степлер, строительный уровень;
• стамеска, топор, кровельный молоток;
• пила, нож, шуруповерт.

Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

Кровельный мауэрлат

Мауэрлат – это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

Дополнительные советы

Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж – то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров – от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.

Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.

Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.

Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.

Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.

Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.

Установка стропил

Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».

Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа – то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом – то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:

1. Рубероид. Это недорогой материал, состоящий из пропитанного битумом картона, покрытого специальной защитной посыпкой. В минусы входит недолговечность и боязнь повышенных температур. Кроме того, материал легковоспламеняемый.
   
2. Шифер. Также недорогое покрытие для кровли, в состав которого входят асбестовые волокна. Из плюсов можно отметить простоту в установке, неплохая прочность и огнеупорность.
   
3. Мягкая кровля. Отличнейший материал для жилых помещений. Долговечное покрытие, не боящиеся УФ излучения и обладающее звукоизоляционными свойствами. Мягкое покрытие материала глушит все звуки падающего дождя или града.
   
4. Ондулин. Из плюсов небольшой вес, шумоизоляция и небольшая стоимость. Из минусов то, что покрытие недолговечное, боящиеся повышенных температур.
   
5. Металлочерепица. Представляют собой оцинкованные листы, покрытые полимерным составом. Данная кровля не боится коррозии и ультрафиолета. Благодаря наличию профиля, обладает хорошей прочностью. Из минусов – чрезмерная шумность. Материал довольно часто используют для покрытия жилых домов.
   
6. Профлист. Материал представляет собой оцинкованные листы, покрытые полимерным слоем. Благодаря волнистости не только повышается жесткость и прочность – но и упрощается процесс стыкования. Обладает долгим сроком эксплуатации. Из минусов – повышенная шумность, так как материал металлический.
   

Все что от вас требуется – взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.

Монтаж обрешетки

К установке обрешетки следует серьезно отнестись – ведь именно на нее будет крепиться как гидроизоляция, так и кровельный материал с утеплителем. Шаг обрешетки напрямую зависит от выбранного вами кровельного материала. Доски крепим к стропилам при помощи гвоздей. При установке на жилое помещение, желательно обработать древесину специальными пропитками. Они защитят дерево от гниения, паразитов и сделают материал огнеустойчивым. Если в качестве кровельного материала выступает рубероид или мягкая кровля, то нужно установить сплошную обрешетку, но важно оставлять зазоры для циркуляции ветра в 2–3 мм между досками.

Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.

Утепление кровли

Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:

1. Степлером крепим гидроизоляцию.
2. Устанавливаем утеплитель.
3. Набиваем контробрешетку.
4. Устанавливаем паробарьер.

Наиболее распространенный материал для утепления – это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

Вывод

Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!

Односкатная крыша своими руками пошагово, схемы

Односкатная крыша своими руками пошагово для коттеджа

Благодаря простоте конструкции и легкости монтажа плоские односкатные крыши своими руками делают намного чаще, чем другие виды кровли. Они по-прежнему востребованы для защиты хозяйственных и производственных построек, складов, ангаров, мастерских, гаражей и других строений, где практичность и низкая себестоимость берет верх над эстетическими показателями.

Конструктивно крыша односкатная мало чем отличается от плоской, но расположена не горизонтально, а под наклоном. Для строящегося здания угол наклона выбирается согласно конкретным климатическим условиям и требованиям внешнего оформления. А для существующих построек он полностью диктуется конструкцией верхней части строения.

Особенности односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками имеет свои особенности. Их баланс определяет сферу применения таких кровель.

Достоинства

• простое устройство;
• конструкция;
• небольшой вес;
• низкое ветровое сопротивление;
• стропильная система односкатной крыши легко монтируется;
• малое количество материалов;
• доступна для самостоятельной постройки.

Устройство односкатной крыши своими руками в частном доме

Недостатков односкатная кровля имеет совсем немного, но они довольно существенные.

Недостатки

• непрезентабельный внешний вид;
• ограниченная ширина ската;
• недостаточная вертикальная прочность при больших размерах;
• отсутствие или ограниченность площади под обустройство чердака или мансарды;
• повышенная парусность, если направление ветра противоположно направлению наклона.

Проектирование односкатной крыши с учетом нагрузки

Опишем, как делается односкатная крыша своими руками пошагово. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, необходимо правильно определить допустимый угол наклона. Этот параметр определяет предельные значения силы нагрузки от ветра и веса снегового покрова.

Ветровые нагрузки по регионам России и прилегающим странам

Таблица расчета ветровой нагрузки в определенной местности

Чем больше угол — тем меньше зимой будет проблем со снегом. Но чем меньше угол — тем меньше материалов понадобится для постройки крыши и тем дешевле она обойдется. Значения ветровой и снеговой нагрузки зависят от региона страны.

Снеговые нагрузки по регионам России и прилегающим странам

Таблица расчета снеговой нагрузки в определенной местности

Кроме того, угол наклона накладывает определенные ограничения на использование разных кровельных материалов. Например, при малых углах наклона очень нежелательно использовать шифер или черепицу, хотя обыкновенный рубероид в тех же условиях обеспечит ее работоспособность на протяжение нескольких десятилетий.

На диаграмме, приведенной в тексте, можно выбрать тот кровельный материал, который входит в группу допустимых при расчетной величине наклона.

Диаграмма предпочтительных материалов от угла наклона крыши

Нагрузка снега на крышу учитывается не всегда!

При наклоне поверхности крыши к горизонту более 45 градусов вес снега учитывать не нужно, поскольку он не задерживается, а съезжает по наклонной плоскости. Единственное, о чем следует позаботиться — это грамотная конструкция и расположение водостока, а также меры, препятствующие накоплению снега в этом месте.

Но, при таком наклоне сильно возрастает ветровая нагрузка, а строительных материалов для постройки потребуется практически вдвое больше, по сравнению с горизонтальной или пологой кровлей. Поэтому оптимальным принято считать угол 10-20 градусов. При таком наклоне достаточную защиту обеспечивает даже самая простая, дешевая и ремонтопригодная рубероидная кровля.

Расчет стропильной системы

Для выбора параметров бруса для стропил и материала обрешетки следует учитывать значение максимальной нагрузки на каждую стропильную ногу. Суммарная нагрузка на поверхность кровли является суммой давления ветра, веса снега и всех материалов.

Вычисляем распределенную нагрузку на один погонный метр стропы по формуле Q=A*V, где: Q — искомая величина, А — расстояние между стропильными брусьями, V — удельная нагрузка на один квадрат площади крыши.

Брус выбираем в соответствии с таблицей типовых размеров сечения:

Выбор толщины сечения бруса для стропильной системы

Если ширину сечения бруса выбрать произвольно, то высота сечения должна укладываться в промежуток, заданный такими формулами:

Формулы расчета высоты сечения бруса для односкатной крыши

Проверяем, чтобы изгиб ноги не превышал такой величины: D<L/200, где: D — проверяемое значение, L- длина стропила в см. Если неравенство не соблюдается — выбираем большую ширину сечения бруса и пересчитываем еще раз.

Как построить односкатную крышу своими руками видео

Монтаж стропильной системы

Как правило, стропила для односкатной конструкции укладываются на две, разные по высоте противоположные стены. Высота их перепада закладывается на этапе постройки здания. В зависимости от ширины здания конструкция стропильной системы может включать дополнительные элементы жесткости.

Виды конструкции односкатной крыши

Поскольку в отличие от двускатной, односкатная крыша не распирает стены, то дополнительной стяжки не требуется. Концы балок крепятся к мауэрлату, закрепленному по верхнему краю опорных стен. Крепления стропил к мауэрлату делаются болтами или шпильками. В крайнем случае, для небольшой крыши крепление можно сделать стальными скобами.

Крепление стропил односкатной крыши

Если стены постройки деревянные — роль мауэрлата играет последний ряд бревен или верхний брус каркаса стен, при каркасно-щитовой конструкции. Поскольку под действием ветра к нему будет прилагаться нагрузка вверх и вниз — желательно эту часть каркаса усилить внутренними распорками или другими необходимыми элементами жесткости.

Односкатная крыша своими руками пошагово видео

Такая конструкция односкатной крыши часто применяется в подсобных постройках. Например, традиционная русская баня строится из натуральных бревен. Поэтому как один из наиболее типичных примеров, когда в процессе строительства монтируется односкатная крыша своими руками пошагово — для бани загородного дома.

Для каркасной бани односкатная крыша своими руками видео

Монтаж обрешетки односкатной крыши

Тип и плотность обрешетки зависит от применяемого материала кровли. Далее описано, как сделать односкатную крышу своими руками для различных кровельных материалов.

Как построить односкатную крышу с мягкой кровлей

Для мягкой кровли вместо обрешетки часто используют листовые древесные материалы: листы водостойкого ДСП или фанеры. Подойдет также сплошная обшивка досками, но в этом случае они должны быть прочно сбиты и скреплены снизу брусками между собой. В противном случае — мягкая кровля быстро полопается на стыках обрешетки.

Односкатная крыша своими руками пошагово фото

Если конструкция кровли предусматривает дополнительную теплоизоляцию — утеплитель укладывают в пространство между стропилами и подшивают снизу досками, листами ДСП или ДВП. Сверху утепление защищается пленкой гидробарьера, а снизу — паробарьером.

Для беседки односкатные крыши своими руками видео

Как сделать односкатную крышу с жесткой кровлей

Тип обрешетки для жесткой кровли определяется требованиями производителя или геометрическими размерами кровельных элементов. Так, шаг реек для шифера составляет половину высоты листа — 85 см. Причем нахлест листов должен приходиться на одну из реек.

Гораздо меньший шаг требуется для металлочерепицы и классической глиняно-керамической черепицы. Для металлочерепицы шаг реек указан на упаковке. А современная керамическая кровля крепится специальным металлическим креплением, которое прибивается к обрешетке. Поэтому в данном случае роль обрешетки также может играть сплошная деревянная поверхность, укладываемая на стропила односкатной крыши.

Для гаража под покрытие профнастилом: монтаж односкатной крыши своими руками видео

Итог

Все описанные операции можно выполнить одному, но намного удобнее поднимать строительный материал и фиксировать его имея 1-2 помощников. Строительство односкатной крыши вполне доступно даже для мало подготовленных застройщиков, но требует определенных знаний на этапе проектирования строения и кровли. Выполняя работы на высоте, не забывайте о правилах собственной безопасности и необходимости использования монтажных поясов и креплений.

Односкатная крыша своими руками пошагово с фото

Для хозяйственных помещений одним из самых простых, удобных и дешёвых вариантов устройства крыши будет односкатная конструкция. Её можно сделать своими руками, а стройматериалов потребуется в 2–3 раза меньше, чем на двускатный аналог. Односкатную крышу просто монтировать, к тому же при малом уклоне она отлично противостоит ветровым нагрузкам, поэтому популярна в южных регионах, где часто бывает сильный и порывистый ветер.

Особенности возведения односкатной крыши

Для жилых помещений односкатная крыша используется очень редко, но если вам надо покрыть гараж, террасу или любое подсобное помещение, то это один из самых практичных и доступных вариантов.

Для односкатной крыши создаётся элементарная стропильная система, поэтому с её монтажом сможет справиться даже новичок в строительном деле. Опорой для стропильной системы является деревянный брус, который фиксируется на внешних стенах и называется мауэрлатом. У такой конструкции может быть разный угол наклона, обычно его делают за счёт разницы высот противоположных несущих стен. Если у постройки высота стен одинаковая, то на одной из них крепят фронтон и за счёт него создают необходимый угол.

Односкатная крыша может возводиться как на жилых домах, так и на любых подсобных помещениях

При перекрытии пролёта, длина которого превышает 13 м, под стропила необходимо устанавливать две промежуточные опоры, основой которых являются стойки. Между стойками обычно делают расстояние в 1/3 от ширины пролёта. Усиление выполняется за счёт схваток и фиксации к ближайшей несущей стене.

Если говорить об угле наклона, то он зависит от типа используемого кровельного материала и климатических условий, в которых находится дом:

• для рулонных покрытий, укладываемых в 3 слоя, достаточно уклона в 5^o;
• при двухслойной кровле угол должен быть не менее 15^o;
• под профнастил и металлочерепицу можно делать уклон в 12–14^o;
• шифер и натуральная черепица требует обустройства более крутых скатов, начиная от 22^o.

Если в регионе зимой выпадает много осадков, то угол наклона лучше делать побольше — 45^o и выше.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Чаще всего при создании односкатной крыши своими руками делают стропильную систему из деревянных элементов.

Основные преимущества односкатных крыш:

• значительная экономия строительных материалов — обычно их требуется примерно в 2–3 раза меньше, чем на двускатную конструкцию;
• простота монтажа — возводить такие крыши могут даже люди, не имеющие соответствующего опыта работы;
• небольшой вес — крышу можно устанавливать на зданиях с облегчённым фундаментом;
• универсальность — односкатные кровли могут устанавливаться как на жилых домах, так и на хозяйственных постройках;
• высокая устойчивость к ветровым нагрузкам — если в регионе строительства часто бывает сильный и порывистый ветер, односкатная крыша с небольшим углом наклона будет неплохим выбором.

Есть у односкатной конструкции и свои недостатки, о которых нельзя забывать:

• если угол наклона крыши небольшой, она сильно восприимчива к снеговым нагрузкам. При угле наклона меньше 45^o зимой придётся счищать снег, так как самостоятельно сойти он не сможет;

  Если крыша имеет небольшой наклон, то убирать с неё снег придётся довольно часто

• при небольших уклонах также требуется более тщательная и качественная гидроизоляция, чтобы не допустить протечек, а это дополнительные затраты времени и средств;
• с ростом угла наклона крыши увеличивается её парусность, поэтому поверхность становится более уязвимой к воздействию ветра;
• односкатная конструкция имеет не самый привлекательный и респектабельный внешний вид.

Односкатная крыша отлично подойдёт для жилого дома или подсобного помещения, расположенного в южных регионах, так как там мало снега и сильные ветровые нагрузки.

Подготовительный этап, выбор материалов

Самым первым этапом строительства является разработка проекта. Так как конструкция односкатной крыши довольно проста, самостоятельно сделать чертёж несложно. После создания проекта вы сможете правильно выбрать стройматериалы для кровли и рассчитать их необходимое количество.

Залогом надёжности и долговечности созданной своими руками крыши является правильный выбор материалов для всех её элементов:

1. Для стропил используются брёвна или брус. Так как стропила являются основной односкатной крыши, на них приходится вся нагрузка, поэтому при их выборе надо быть особенно внимательным и смотреть на качество древесины. Лучше всего подойдёт лиственница, сосна, ель или другие хвойные породы, при этом влажность древесины не должна быть более 22%, иначе балки могут искривиться при высыхании. При выборе сечения бруса учитывается размер здания и вес крыши. Минимальная толщина бруса не может быть меньше 10 см, а диаметр бревна — меньше 12 см. При расчёте количества стропильных ног надо ориентироваться на то, что шаг между ними должен находиться в пределах 60–120 см в зависимости от типа используемого кровельного материала.

   Брус для стропил должен быть сухим, ровным и иметь минимальное количество сучков

2. Для мауэрлата выбирают брус сечением не менее 100х100 мм. Обычно для балок мауэрлата также берут древесину хвойных пород, которая имеет достаточную прочность, долговечность и доступную стоимость.

   При отсутствии бруса необходимого сечения для устройства мауэрлата допускается использование двух досок, сбитых по всей длине

3. Для обрешётки можно заготовить как брусья, так и доски. Так как нагрузка на обрешётку значительно ниже, требования к этим элементам не такие высокие, как к стропильным балкам. Доски должны быть обязательно сухими, ровными, а их толщина зависит от материала покрытия кровли и может составлять 25–40 мм.

   Обычно для обрешётки используются доски толщиной 20–40 мм, они также должны быть сухими и ровными, но к их качеству требования не очень высокие

4. Для торцевой планки надо использовать качественные обрезные доски толщиной 25–30 мм, поскольку она является доборным элементом и располагается на видном месте. Если крыша покрывается металлочерепицей, то можно приобрести специальные торцевые планки, предназначенные для этого типа кровли.

   Для торцевой планки выбираются качественные обрезные доски, так как этот элемент всегда будет на виду

Все деревянные элементы перед их установкой надо обязательно обработать антисептиками, такими как Neomid, Novax, Luxens, Akvateks, Profisept или другие.

Для защиты всех деревянных элементов от негативного воздействия внешних факторов они обязательно обрабатываются антисептиком

Для устройства кровельного пирога потребуются следующие материалы:

1. Крепёж. Чтобы надёжно зафиксировать все элементы конструкции односкатной крыши, понадобятся различные крепёжные элементы. В зависимости от того, какие детали будут монтироваться, используют болты, гвозди или саморезы. Для усиления конструкции, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам, можно одновременно использовать несколько типов крепежа.
2. Теплоизоляция. Это может быть минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Проще работать с плитными материалами, для монтажа рулонных понадобится помощник, а для напыляемых — специальное оборудование.

   Можно использовать разные типы утеплителей, но для односкатной крыши наиболее доступными и дешёвыми являются плитные материалы

3. Гидро- и пароизоляционные материалы. Для защиты подкровельного пространства и утеплителя надо обязательно приобрести и правильно установить паро- и гидроизоляцию. Для гидроизоляции кровли могут использоваться различные материалы:
   • плёнки и мембраны. Для защиты от ветра и атмосферной влаги используют влаго-ветрозащитные плёнки, могут применяться и супердиффузионные мембраны;
   • жидкая или напыляемая гидроизоляция. Обычно это жидкая резина или двухкомпонентые акриловые составы, которые позволяют полностью покрывать поверхность независимо от сложности её формы;
   • проникающая гидроизоляция. Она используется на крышах с пористой структурой и позволяет заполнить все трещины и поры. Обычно это жидкое стекло, полимеры или смолы;
   • оклеечная гидроизоляция — листовые или рулонные материалы: гидроизол, рубероид, пергамин, и другие.

   Для металлических крыш обычно используются гидро-пароизоляционные плёнки с добавками UV-стабилизатора, армированной плёнки или с антиконденсатным слоем. Пароизоляционные плёнки являются универсальным материалом, который хорошо защищает от пара и конденсата как кровлю, так и теплоизоляцию.

4. Материал для кровли. Существует большой выбор финишных покрытий, всё зависит от того, в каком климатическом поясе выполняются работы, а также от предпочтений и финансового состояния владельца. Обычно для односкатных крыш используются рулонные материалы, шифер, ондулин, профнастил или металлочерепица.

   Для односкатной крыши могут использоваться как рулонные, так и листовые кровельные материалы

Расчёт односкатной крыши

Если вы решили строить односкатную крышу самостоятельно, надо правильно сделать расчёты. Для проведения вычислений вам понадобится определить следующие параметры:

• ширина и длина пролётов между несущими стенами;
• длина и сечение стропильных ног;
• сечение и количество балок;
• угол наклона крыши.

При создании односкатной крыши достаточно одну из противоположных несущих стен сделать немного выше, и за счёт этого получится необходимый угол наклона. Количество балок, их сечение и необходимость укрепления стропил будет зависеть от расстояния между несущими стенами.

Перед созданием чертежа и проведением расчётов надо решить, планируете ли вы использовать чердачное помещение в качестве жилой комнаты. Если да, то угол наклона надо делать большим. Если у дома есть веранда, то можно организовать общую односкатную крышу. Все эти моменты необходимо также продумать на стадии планирования. После этого можно переходить к выполнению расчётов:

• постоянных и динамических нагрузок. К постоянным нагрузкам относится вес всех элементов, которые расположены на крыше и находятся на ней постоянно. Переменные или динамические нагрузки возникают периодически: снег, ветер, люди, проводящие чистку или ремонт крыши и т. д.;
• снеговых нагрузок. Этот показатель очень важен в регионах, где в зимний период выпадает много осадков. Если угол наклона составляет 45 градусов и больше, то на такой поверхности снег обычно долго не задерживается и сходит с неё самостоятельно. При меньших углах он будет оставаться на кровле и создавать на неё дополнительную нагрузку. В средних широтах специалисты рекомендуют делать односкатные крыши с углом уклона 30 и более градусов, что позволит значительно уменьшить снеговые нагрузки. Если в вашем регионе много снега, а угол наклона крыши небольшой, то придётся в зимний период счищать его лопатой;

  Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона, в котором производится строительство

• ветровых нагрузок. Если дом расположен в регионе с частыми и резкими ветрами, то здесь не рекомендуется сооружать односкатные крыши с большим углом наклона. Если угол наклона ската будет равен 45^o, то при сильном ветре он будет подвергаться нагрузкам, в 5 раз превышающим те, что испытает крыша с уклоном в 10^o. При сооружении крыши её нижняя часть должна быть направлена в ту сторону, откуда чаще всего дует ветер;

  Чем больше ветровая нагрузка на крышу, тем меньше надо делать её уклон

• смешанных нагрузок. Дополнительно надо учитывать и другие временные нагрузки. Многие люди пренебрегают этим и забывают учесть кратковременные факторы, которые увеличивают нагрузку на крышу. Для примера можно указать случай, когда в зимнее время для чистки снега на крыше будет находиться несколько человек или одновременно с большим количеством снега будет дуть сильный порывистый ветер.

Угол наклона ската и высота подъёма фасадной стены

У односкатной конструкции угол наклона получают за счёт разности высот стен, на которые она опирается. Согласно действующим нормативам угол наклона односкатной крыши должен быть в пределах 5–60^o. Если есть вероятность возникновения больших снеговых нагрузок, рекомендуется удерживать его в пределах 45–60^o, а при больших ветровых нагрузках — 5–20^o.

Зная угол наклона крыши α, можно определить высоту поднятия фасадной стены. Это делается по формуле L _{ф. ст.}= B ∙ tg α, где В — ширина здания. Значения тангенса нужного угла можно взять из справочной таблицы.

Таблица: значения синуса и тангенса разных углов для расчёта односкатной крыши

Угол наклона крыши, градусы	tg α	sin α
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Высокие крыши позволяют придать зданию более гармоничный вид, но с финансовой точки зрения пологая односкатная крыша обойдётся значительно дешевле.

Минимальный уклон односкатной крыш

Для каждого вида кровельного материла производители рекомендуют минимальные углы наклона.

При расчёте односкатной крыши необходимо принимать во внимание требования производителей кровельных покрытий к минимальному углу её наклона

Для односкатной крыши могут использоваться следующие покрытия:

1. Рулонная битумная кровля. Это распространённый тип кровельного материала для односкатной конструкции. Производители ограничивают минимальный угол наклона такой крыши в 3^о, на практике же под битумную кровлю делают скаты с уклоном не менее 5^o. Более долговечными и надёжными являются битумно-полимерные материалы, которые сверху покрыты каменной крошкой. Этот вариант обычно используется для покрытия бюджетных домов или подсобных помещений.

   Максимальный уклон односкатной крыши под битумную рулонную кровлю не должен превышать 25°, но обычно его не делают более 15°

2. Шифер. Здесь уклон должен быть значительным. Если используются обычные листы, то минимальный угол наклона должен составлять 25^o. Чем больше будет угол ската, тем больше надо делать нахлёст листов.

   Если используется обычный шифер, то минимальный уклон крыши должен составлять 25°

3. Еврошифер или битумные листы. Под это покрытие допускается устройство пологой крыши с минимальным углом наклона 6°. От уклона кровли зависит не только величина нахлёста листов, но и шаг обрешётки:
   • для уклона в 6–10^o делают сплошную обрешётку;
   • при угле наклона 10–15^o шаг обрешётки должен составлять 45 см;
   • для более крутых крыш допустимое расстояние между рядами обрешётки составляет 60 см.

     Для листов еврошифера угол наклона крыши может быть от 6°, но если он меньше 10°, то необходимо делать сплошную обрешётку

4. Металлочерепица. Разрешается её укладка на крышах, имеющих наклон от 12^o. При этом надо тщательно герметизировать все швы, а это долго и дорого, поэтому обычно металлочерепицей покрывают кровли с углом ската более 22^o, стыки при этом не герметизируют.

   Если уклон крыши составляет больше 22°, то стыки между листами металлочерепицы можно не герметизировать

5. Профнастил. Этот материал можно укладывать на крышу с углом ската от 7^o. При его увеличении свыше 10° делают больший нахлёст и дополнительно укладывают уплотнительную ленту.

   Угол наклона под крышу из профнастила может составлять от 7 градусов

6. Фальцевая крыша. Независимо от того, какой используется фальц — заводской или сделанный на стройплощадке, угол наклона крыши должен быть более 8°, а если дополнительно загерметизировать стыки, то его можно уменьшить до 5°.

   Угол наклона фальцевой крыши должен быть больше 8°, но если дополнительно загерметизировать швы, то его можно уменьшить до 5°

7. Битумная черепица. Для этого материала минимальный угол наклона составляет 12^o. Если он не превышает 22^o, то подкладочный слой делают сплошным, а при больших углах его укладывают только по внешним контурам.

   Минимальный угол наклона крыши, покрытой битумной черепицей, должен составлять 12 градусов

8. Натуральная черепица. Здесь угол ската не может быть меньше 25^o, а при наличии дополнительного слоя гидроизоляции его можно уменьшить до 15^o. Это тяжёлый материал, поэтому для покрытия односкатных крыш он используется очень редко.

   Для односкатных крыш натуральная черепица используется редко, так как она тяжёлая и создаёт большую нагрузку на конструкцию

Производители могут давать отдельные рекомендации по монтажу своих материалов, но при определении угла наклона односкатной крыши надо учитывать как технические требования, так и архитектуру здания.

Расчёт стропил

Обычно стропила изготавливают из сосновых досок сечением 50х150 мм. Сосна имеет высокую прочность, не боится влаги, относительно немного весит и имеет доступную стоимость. Расчёт стропильной системы проведём на примере строения со следующими параметрами:

• длина фасада D = 10 м;
• ширина дома A = 6 м;
• угол наклона кровли (между скатом и потолочными перекрытиями) α = 20^o.

Порядок вычислений следующий:

1. Находим разницу высот фасадной и задней стены. Из прямоугольного треугольника, образованного стропильной ногой, балкой перекрытия и искомым отрезком фасадной стены, получаем, что B = A ∙ tg α = 6 ∙ 0,36 = 2,16 м.
2. Из этого же треугольника вычисляем длину стропильной ноги по формуле C = B / sin α = 2,16 / 0,34 = 6,35 м. К этому размеру нужно добавить величину карнизных свесов. Если взять их равными 50 см, то итоговая длина стропил составит 6.35 + 0,5 + 0,5 = 7,35 м.

   При расчёте односкатной кровли рассматриваются простейшие геометрические фигуры: прямоугольник ската и треугольник фронтона

3. Расчитываем количество стропил. Если сделать шаг стропил в 60 см, то их понадобится 10 / 0,6 =16,67 ≈ 17 шт. При этом надо учитывать, что с каждого края укладывают по одному стропильному элементу, поэтому всего их потребуется на один больше, т. е. 18 штук.
4. Вычисляем площадь кровли. Для этого длину стропильной ноги умножаем на ширину здания: S = C х D = 7,35 х 10 = 73,5 м². При покупке материала к полученной площади обычно добавляется запас в 5% на раскрой и в 10% на нахлёст, поэтому S=73,5 * 1,15 = 84,5 м².
5. Определяем количество изоляционного материала. Обычно рулон имеет ширину 1 м, и длину 15 м, то есть его площадь 15 м². Следовательно на рассматриваемую крышу понадобится 84,5 / 15 = 5,6 ≈ 6 рулонов.

Количество необходимого материала для обрешётки зависит от того, будет она сплошной или разреженной. Для односкатной кровли с небольшим уклоном обычно делают сплошную обрешётку из влагостойкой фанеры. Её количество определяется уже вычисленной ранее площадью ската.

Расчёт балок перекрытий

Перед установкой балок их, как и другие деревянные элементы, надо обработать антисептиком. Укладываются они на мауэрлат или армопояс с шагом 0,6–1 м. Балки надо монтировать, если вы планируете использовать чердачное помещение или если односкатная конструкция устанавливается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. При строительстве гаража часто устанавливают только стропила и кровельный материал, при этом внутри получается наклонная крыша.

При расчёте балок перекрытия односкатной крыши надо определить их длину и сечение. Чтобы рассчитать длину балок, замеряют размеры пролёта крыши и добавляют величину их заделки в стену, которая должна составлять не меньше 150 мм с каждой стороны. То есть, если перекрывается трёхметровый пролёт, то длина балки должна быть 3,3–3,5 м. Для деревянных балок оптимальный размер пролёта составляет 2,5–4 м, максимальный — 6 м.

Для определения сечения балок можно использовать онлайн-калькулятор или справочную таблицу.

Таблица: зависимость сечения балок от шага их укладки и длины пролёта

Шаг, м	Пролёт, м
	2	3	4	5	6
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

Видео: порядок расчёта элементов стропильной системы и кровельного материала

Монтаж стропильной системы

Создание стропильной системы односкатной конструкции предусматривает два варианта монтажа:

1. Установка стропил на противоположные стены, имеющие разную высоту.
2. Монтаж стропильной системы на стены одинаковой высоты. В этом случае изготавливаются треугольные фермы, состоящие из балки перекрытия, стропильной ноги и вертикальной стойки.

Во втором случае древесины расходуется больше, но треугольники можно делать на земле, что упрощает и ускоряет монтаж. Правда, для установки треугольников могут понадобиться специальные приспособления.

Монтаж стропильной системы выполняется в следующей последовательности:

1. Установка мауэрлата. Этот элемент монтируется на всём протяжении несущих стен. Для крыши из металлочерепицы или профлиста достаточно взять брус толщиной 100 мм, но если угол ската большой и используются тяжёлые кровельные материалы, то его вертикальный размер может быть и 200 мм. Под брус подкладывают рубероид, после чего фиксируют его к стене длинными анкерами с шагом 80–100 мм.

   Для крепления мауэрлата к несущей стене используются анкеры длиной не менее 20 см или шпильки, замурованные в кладку

2. Монтаж балок перекрытия. Эти элементы можно не устанавливать, но если вы планируете использовать чердачное помещение под мансарду, то без них не обойтись.

   Если вы не планируете использовать чердачное помещение, то балки перекрытия можно и не устанавливать

3. Подготовка мест для монтажа стропил. В мауэрлате делают запилы с учётом рассчитанного шага между стропилами. Для того чтобы добиться большей точности, лучше пользоваться ручной ножовкой. Вырезы необходимо делать под углом, в точности повторяющим уклон крыши. Древесину из пазов удаляют при помощи стамески.

   Для фиксирования стропил в мауэрлате делают запилы или зарубы

4. Крепление стропил. Сначала укладывают и фиксируют крайние стропила, после чего между ними натягивают бечёвку и уже по ней выставляют остальные стропильные ноги. Для фиксации стропильных лаг используют длинные гвозди с широкими шляпками. Если пролёт большой, то посередине могут быть установлены дополнительные опоры.

   Для крепления стропил к мауэрлату часто используют скользящий механизм, позволяющий элементам конструкции перемещаться в небольших пределах при сезонных деформациях здания

Стропила из профильной трубы

Если ширина здания превышает 10 метров, целесообразно использовать не деревянные, а металлические стропила. В этом случае мауэрлат также делают из металла, а стропила к нему крепят при помощи сварки.

Существуют и промежуточные варианты, когда стропила делают из профильной трубы, а обрешётку — из дерева, что позволяет получить прочную и не очень тяжёлую конструкцию. В этом случае нельзя, чтобы дерево контактировало с металлом, поэтому его обрабатывают влагостойкими составами или делают прокладки из рубероида.

Если пролёт имеет ширину более 10 метров, то для получения надёжной и прочной конструкции рекомендуется устанавливать металлические стропила

В качестве стропил обычно делают металлические фермы, состоящие из нижнего и верхнего яруса, между которыми установлены раскосы и стойки, образующие решётки. Таким образом, из профильной трубы небольшого сечения получается прочная и надёжная конструкция.

Шаг стропил

Расстояние между соседними стропильными ногами называется шагом. Для получения точного значения надо сделать несложные расчёты:

1. Определить длину ската.
2. Разделить полученное значение на выбранную величину шага, которая обычно находится в пределах 0,6–1,2 м.
3. Прибавить к полученному результату 1, после чего результат округлить в большую сторону.
4. Разделить длину ската на полученное на предыдущем этапе число.

Рассмотрим конкретный пример.

1. Допустим, длина ската составляет 20,5 м.
2. Выбираем предварительный шаг установки 0,8 м и делим на него длину ската: 20,5 / 0,8 = 25,6.
3. Прибавляем к этому значению 1, получаем 26,6 и округляем результат до 27. Значит, на такое здание понадобится 27 стропильных ног.
4. Делим длину постройки на 27 и получаем 0,74. Стропила надо устанавливать с шагом 74 см.

Необходимо иметь в виду, что полученное значение представляет собой расстояние между центральными осями стропильных балок.

В этом примере расстояние между стропилами было взято наугад. На самом деле при его выборе необходимо учитывать целый ряд параметров, главным из которых является сечение стропильных ног. Рекомендации по выбору шага установки стропил приведены в следующей таблице.

Таблица: зависимость шага установки стропил от их размеров

Длина стропил, м	Расстояние между стропилами, см	Размер сечения бруса стропил, см
До 3	120	8х10
До 3	180	9 х 10
До 4	100	8 х 16
До 4	140	8 х 18
До 4	180	9 х 18
До 6	100	8 х 20
До 6	140	10 х 20

Видео: односкатная крыша — устройство, пошаговый монтаж

Кровельный пирог односкатной крыши

Структура и состав кровельного пирога односкатной крыши будут зависеть от того, какой материал будет использоваться для её покрытия. Правильная укладка всех изоляционных слоёв позволяет увеличить срок службы не только крыши, но и всего здания.

При обустройстве тёплой крыши в подкровельное пространство необходимо уложить слои утеплителя, гидро- и пароизоляции. Теплоизоляционный материал может быть как плитного, так и рулонного типа, хотя между стропилами односкатной крыши удобнее укладывать плиты. Между утеплителем и кровельным материалом укладывают гидроизоляционный слой, а пароизоляция крепится на утеплитель со стороны помещения.

Для получения качественной односкатной крыши надо правильно уложить все слои кровельного пирога и создать необходимые вентиляционные зазоры

Гидроизоляция

После монтажа стропил приступают к укладке гидроизоляционного слоя. Для этого могут использоваться разные материалы, например, рубероид. Но он подойдёт для крыши, которая хорошо вентилируется, а в других случаях лучше использовать антиконденсатную мембрану. Слой гидроизоляции фиксируется при помощи брусков контробрешётки. Можно крепить плёнку к стропилам и степлером, при этом она должна укладываться с нахлёстом и без натяга. Допускается провис плёнки в 2–4 см.

Вентиляция строения с односкатной крышей

Вентиляция в помещении с односкатной крышей может быть организована несколькими способами:

1. Естественная. Это самый дешёвый вариант, для организации которого достаточно в нижней части фасадной стены сделать отверстие и закрыть его решёткой. С противоположной стороны необходимо вывести вентиляционную трубу через такое же отверстие в верхней части стены или в крыше. Через нижнее отверстие в помещение будет поступать прохладный свежий воздух, а через противоположное — удаляться тёплый и влажный. Зимой такая система работает намного эффективнее, чем летом.

   Естественная вентиляция более эффективна в холодное время года, когда разница температур на улице и внутри помещения увеличивается

2. Механическая. В фасадную стену вставляют вентилятор, который подаёт в помещение воздух, с противоположной стороны устанавливают вентиляционную трубу так же, как и в предыдущем случае. Для создания более интенсивного воздухообмена в неё также можно вставить вентилятор, работающий на вытягивание воздуха. Необходимо учитывать, что мощность оборудования, используемого в приточной части, должна быть меньше, чем в выпускной, иначе в помещении будет образовываться конденсат. Кроме вентилятора в состав механической системы вентиляции входит фильтр и калорифер, что увеличивает стоимость конструкции и усложняет её монтаж.
3. Комбинированная. Такая система представляет собой гибрид между естественным и механическим способом устройства вентиляции и применяется чаще всего в помещениях производственного назначения.

Выбор и монтаж кровельного покрытия своими руками

Для покрытия односкатной крыши есть большой выбор кровельных материалов — это рубероид, металлочерепица, профнастил, ондулин, шифер и другие.

Чаще всего используют такие листовые материалы, как шифер, ондулин и профнастил. Укладку начинают с подветренной стороны, при этом верхние листы должны находить на нижние. Сначала укладывают первый лист, потом в этом же ряду два других листа, затем два листа во втором ряду и добавляют один лист в первый ряд. По горизонтали делают нахлёст в одну волну, а по вертикали — на 15–20 см.

Профнастил

В зависимости от уклона крыши и характеристик материала профнастил укладывают на сплошную или разреженную обрешётку:

• при углах наклона до 15^o под листы с высотой волны до 20 мм делают сплошной настил, а для более жёстких (с волной от 21 до 44 мм) изделий монтируют обрешётку с шагом от 300 до 500 мм;
• для более крутых скатов обрешётку делают разреженной, при этом шаг может меняться от 300 мм (профлист марки С-10) до 1000 мм и более (несущие стеновые панели НС-35, С-44 и другие).

Для крепления листов к обрешётке используются специальные саморезы с уплотнительной шайбой. Их нельзя закручивать очень сильно, но и недожимать также нельзя. Между листами в зоне нахлёста можно уложить тонким слоем стекловату. Такая прослойка будет препятствовать продуванию крыши, в то же время она не мешает нормальной вентиляции.

Кровельный саморез должен закручиваться так, чтобы резиновая уплотнительная шайба слегка сминалась, но не расплющивалась от усилия затяжки

Видео: устройство односкатной крыши из профнастила

Ондулин

Для того чтобы ровно положить первый ряд, в торцы крайних стропил забивают гвозди и между ними натягивают строительный шнур. Как и в случае с другими листовыми материалами, работу начинают с нижнего края крыши. В ряду листы ондулина перекрываются на одну волну, а между рядами — на 15–17 см и с боковым смещением на пол-листа. Гвозди забивают в гребень волны в шахматном порядке. Монтировать этот материал надо при температуре воздуха от 0 до 30°. При уклоне крыши до 10^o под ондулин делается сплошная обрешётка, на более крутых скатах — разреженная с шагом 45–60 см.

При монтаже таких листовых материалов, как ондулин и шифер, гвозди забивают в гребень волны

Шифер

Для крепления шифера используют специальные гвозди. Чтобы не расколоть материал, лучше предварительно просверлить отверстия в гребне волны. Гвозди забивают не очень плотно, до того, как шляпка соприкоснётся шифером. Для защиты от протекания на гвозди надо надевать резиновую прокладку. Шифер является довольно тяжёлым материалом, поэтому обрешётка под него делается из досок толщиной 32–40 мм или из бруска 50х50 мм. Шаг обрешётки зависит от угла наклона крыши и составляет 450 мм для пологих (угол наклона до 22^o) и 750 мм для более крутых скатов.

Так как шифер является довольно хрупким материалом, перед тем как забивать гвоздь, лучше сделать отверстие сверлом

Монтаж может осуществляться вразбежку, когда листы укладывают со смещением в каждом ряду на половину ширины, или без смещения, с подрезанием углов в месте стыка четырёх элементов. Обрезать шифер можно при помощи ножовки или болгарки, ломать листы нельзя. На стадии проектирования надо сделать схему раскладки листов, что поможет приобрести необходимое количество материала.

Если вы решили самостоятельно смонтировать односкатную крышу, то сможете легко справиться с указанной задачей. При постройке здания надо учитывать, что наклон крыши всегда делают в наветренную сторону. Лучше делать хотя бы небольшой чердак, так как его наличие поможет избежать больших колебаний температуры в помещении. Если следовать технологии и советам специалистов, то у вас обязательно всё получится.

Оцените статью:

[Голосов: 1 Среднее: 5]

Односкатная крыша своими руками: чертеж, расчет, монтаж, фото

Содержание статьи

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Кроме выше обозначенных двух преимуществ необходимо в список добавить еще несколько позиций:

1. Дом с односкатной крышей строится быстро. Если дом или другой тип постройки небольшой, то на это уйдет один рабочий день.
2. Минимальное количество практически одинаковых стройматериалов.
3. Если правильно сориентировать скат по отношению к южной стороне света, то такая крыша – плоскость с минимальными теплопотерями.
4. Минимальный угол наклона – 5 градусов

Что касается недостатков, то они в конструкции также присутствуют:

1. Невозможно организовать под кровлей мансарду или чердачное помещение.
2. В регионах с большими снеговыми осадками крыша подвергается большим нагрузкам, для чего приходится усиливать ее конструкцию, увеличивая денежные вложения.
3. При небольших углах наклона зимой приходится часто очищать односкатную кровлю от снега.

Уход за конструкцией односкатной крыши

Для того чтобы ваша односкатная кровля прослужила вам как можно дольше, а также могла похвастаться привлекательным внешним видом, высоким уровнем гидро- и теплоизоляции, другими эксплуатационными характеристиками, необходимо время от времени выполнять следующие действия:

• осмотр стропильной системы на предмет поврежденных влагой или паразитами частей. Если часть стропил пострадала от избыточной влажности, грызунов или других неблагоприятных воздействий, то ее необходимо как можно скорее заменить или как минимум обработать специальными составами. Обработка антисептиками имеет смысл только на начальной стадии поражения, а в особо запущенных случаях вам придется полностью менять стропильную систему, разобрав для этого крышу. Чтобы не допустить подобной крайности, профилактический осмотр нужно выполнять регулярно;
• периодическая уборка мусора со ската кровли. Скапливаясь, он не только увеличивает нагрузку на конструкцию, но и затрудняет сход снега в зимний период. Если своевременно не чистить кровлю от веток и другого мусора, покрытие рискует провалиться;

Закрытая беседка с односкатным типом кровли, построенная на склоне

• замена прохудившихся листов кровельного материала. Если речь идет о черепице или шифере, вы легко можете заменить лишь небольшую часть кровли, чтобы восстановить ее целостность. Учтите, что если кровля местами провалилась, скорее всего, вам придется менять не только верхний слой, но и обрешетку с изоляционными слоями. В противном случае вы рискуете получить значительное ухудшение тепло- и гидроизоляционных свойств всей конструкции.

Помните, что при должном уходе односкатная крыша прослужит максимально долго вне зависимости от вашего региона или типа выбранного кровельного покрытия. Главное, не экономить на строительных материалах, и тогда конструкция на протяжении длительного времени будет радовать вас привлекательным внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками.

Преимущества и недостатки крыши с такими конструктивными особенностями

Сначала перечислим достоинства:

• Небольшое количество используемых материалов, а, следовательно, и маленькая масса, что снижает нагрузку на основание.
• Широкие возможности выбор угла, под которым будет обустраиваться скат воды: от 3 до 45 градусов.
• Можно использовать практически любой кровельный материал, что оказывает положительное влияние как на экономичный аспект, так и на возможность сооружения здания в соответствии с эстетическими предпочтениями.
• При правильном выборе угла наклона для определенного региона кровля дома будет отлично противостоять ветру и снежной массе.

Но, как и другие конструкции, такая кровля обладает некоторыми недостатками:

• При сооружении дома в местности, для которой характерно наличие сильных ветров, должно проводится утепление поверхности крыши, а также стен, постоянно находящихся под воздействием ветра.
• Особенности такого чердака подразумевают отсутствие возможности обустройства мансарды и минимальное пространство для хранения вещей.

Также нужно учитывать, что при больших количествах снежной массы на поверхности односкатной крыши (особенно, если был выбран неправильный кровельный материал) придется счищать снег, дабы предотвратить неприятные последствия.

Материалы, необходимые для монтажа

Для устройства односкатной крыши понадобится минимальный набор инструментов – это молоток, ножовка или пила, топор, нож, строительный степлер, измерительный уровень и шуруповёрт. Оборудование лучше использовать на аккумуляторах, чтобы не тянуть электропровода по всей конструкции.
Необходимые материалы:

• сухой брус с показателем влажности менее 20% и минимальным размером 100х100 мм для мауэрлата и 50х70 мм на стойки;
• обрезная доска 1 сорта из хвойных и лиственных пород дерева;
• крепёжные элементы: гвозди, саморезы, скобы, анкерные болты;
• пароизоляционный, гидроизоляционный и утеплительный материал;
• финишное покрытие кровли с крепежами.

Также понадобятся доборные элементы для подшивки карниза и водосточная система.

Выбор правильного угла наклона крыши

Этот параметр кровельной конструкции напрямую зависит от погодных условий региона, где проводится строительство дома. В северных районах надо учитывать обильные снегопады, которые наваливают на крышу толстые слои снежной массы, создавая огромные нагрузки на кровлю в целом. Поэтому в таких областях односкатную крышу сооружают под наклоном не меньше 30 градусов.

Этот показатель снижает нагрузки от снега до 50 кг/м2, что является приемлемым значением даже для плоских крыш. Если угол увеличить до 45, то снежная масса не будет задерживаться на скате. В средней полосе России рекомендуется использовать наклон односкатной крыши в пределах 25-30 градусов.

Если дом возводится в регионе, где преобладают сильные ветра, то подход к выбору угла наклона кровли прямо противоположный. То есть, чем круче скат, тем хуже, потому что увеличивается парусность конструкции. К примеру, крыша с наклоном 45 подвергается пятикратным нагрузкам от ветра, в сравнении с углом в 11 градусов.

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

• для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
• на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
• сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
• обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

• под металлочерепицу – 35 см;
• для профнастила и шифера – 50—60 см;
• под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• При расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
• При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9 м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
• При расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
• При расстоянии свыше 12 м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2 м.
• Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1 – 1,75 м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина пластины менее 7 см, а толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6 м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна диаметром от 10 см, из бруса со стороной от 8 см или из спаренной доски размером от 25×150 мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200 мм, бревно для тех же целей — тоньше 180-200 мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12 м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180 мм, диаметр бревна не может быть меньше 200 мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120 мм и более или из бревна диаметром от 130 мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150 мм. Высоту передней стенки примем 2,5 м, задняя стенка будет высотой 2,2 м.

Процесс сооружения по шагам:

• Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
• Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40 м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5 м, на задних стойках на высоте 2,2 м.
• По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
• По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
• Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
• Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
• Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
• Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
• Раскраиваем стропила из доски 50×150 мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15 см «про запас» на выравнивание.
• Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1 м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
• Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100 мм.
• Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3 мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
• Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

• Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
• Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
• К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
• Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
• Раскраиваем брус 100×100 мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
• Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100 мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
• К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40 см.
• Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
• Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
• Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачи в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будут слишком велики. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45 мм, для стоек приобретем доску 120×45 мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22 мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16 мм.

Последовательность работ:

• Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45 мм, короткий катет из доски 120×45 мм.
• Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
• Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
• К торцам прибиваем сливные доски.
• Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями обшивки.
• Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Тип опор кровли

Чисто конструктивно односкатная крыша – это стропильные ноги, которые одним концом упираются в фасадную стену постройки, другим в заднюю. При этом фасадная стена по высоте всегда выше, чем задняя. Это и создает наклон кровли. Чем выше разница высот, тем круче скат.

Соответственно опоры для односкатной крыши выступают стены здания. Но если:

• пролет дома не превышает 4,5 м, то эта конструкция именно так и собирается;
• пролет больше 4,5 м, то под стропила устанавливают опорные стойки из досок или брусов.

Чертеж односкатной крыши в зависимости от пролета дома.

Во втором случае опоры монтируются посередине длины каждой стропилы. Или другой вариант – устанавливают горизонтальный прогон из одного бруса, проходящего под стропилами посередине их длины. Под прогон монтируют стойки. Их количество уменьшают вдвое или втрое.

Перед тем, как прочитать про монтаж односкатной крыши, рекомендуем прочитать статью двухскатные крыши, возможно этот вариант вам, подойдет больше. Также у нас на сайте есть раздел крыши, где описаны и другие виды крыш, виды кровли и стропильных систем, рекомендуем к прочтению.

Как выбрать проект стропильной системы для дома с односкатной крышей

Как уже говорилось, для односкатной крыши, в зависимости от характера несущих стен и пролета, можно выбрать разные типы стропил и узлы их крепления.

Для пролетов до 4,5 м (гаражи, подсобные строения, пристройки, веранды и прочее) однозначно стоит выбрать самый простой и удобный способ – опирание на две несущие стены через мауэрлат.

Кирпичная стена, мауэрлат из бруса по гидроизоляции, крепление с помощью выпиленных пазов и уголков

Более детально данный вариант крепления и другой (справа) с продольным стягивающим брусом, на шпильках

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

Если строение деревянное, идет врубка стропила в верхний венец или также в мауэрлат (при каркасной конструкции). Для бревенчатой постройки выполняются пропилы под стропильные ноги в верхнем бревне (как на фото внизу).

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед тем как сделать односкатную крышу самостоятельно, надо провести расчет ее элементов. Это касается стропильной системы, а точнее, шага установки стропил и сечения используемого пиломатериала. Оба параметра зависят от того, какой кровельный материал будет покрывать крышу, и каким нагрузкам кровля будет подвергаться.

Что касается ветровой и снеговой нагрузок, то существуют специальные карты страны, в которых эти параметры раскиданы по регионам. В соответствии с регионом строительства и выбираются оба параметра. Карты находятся в свободном доступе. Суммарное значение двух нагрузок определяет общую природную нагрузку.

Вес кровельного материала – также величина не секретная. В сертификате качества ее нет. Она присутствует в технических условиях, которые применяют, как основу требований к технологическому процессу производства. К примеру, 1 м2 профнастила марки Н57-750 толщиною 0,7 мм весит 8,67 кг. Зная площадь ската, можно легко подсчитать давящий на нее вес кровельного настила.

Теперь надо сложить все нагрузки в одно значение и подобрать параметры стропильной системы по таблицам. То есть дальше ничего рассчитывать не надо, потому что таблицы находятся также в свободном доступе. К примеру, если общая нагрузка составляет 100 кг/м2, а длина стропил в пределах 4,5 м, то монтажный шаг составляет 40 см, при этом используются доски сечением 40х150 мм. Если шаг увеличить до 60 см, то для конструкции придется использовать доски 50х200 мм.

Есть вариант проще – воспользоваться онлайн-калькулятором. Сервис выдает достаточно точные параметры.

Кровельный мауэрлат

Расчет односкатной крыши проведен. Можно переходить к монтажному процессу. Начинать его надо с укладки мауэрлата. В конструкции односкатных крыш мауэрлат собой представляет два бруса, которые укладывают поверх торца фасадной и задней стен. Его задача – равномерно распределить по стенам нагрузки, действующие от стропильных ног. То есть нагрузка будет не точечной под каждой стропилой, а общая по всей длине стены.

В качестве мауэрлата можно использовать брус шириною, равной толщине стены, и высотою в пределах 50-200 мм. Здесь важно грамотно его закрепить к торцам стен дома. Вариантов несколько, но самый распространенный:

• залить по периметру дома армирующий каркас из бетонного раствора, предварительно установив опалубку из досок шириною 100-150 мм;
• в отрезки фасадной и задней стены установить предварительно шпильки с нарезанной резьбой, которые крепятся к армокаркасу из стальной арматуры сваркой или проволокой, шаг установки – 1 м;
• после высыхания армирующего пояса на шпильки надевают брус мауэрлата и сверху затягивают гайки с уложенными под них широкими шайбами.

Установка мауэрлата при монтаже односкатной крыши.

Если армирующий пояс не заливать, тогда в кладку кирпича или блоков, приблизительно ниже 5-6 кирпичных рядов и 2-3 блочных, закладывают скрученную в два или три слоя проволоку диаметром 4-6 мм. Длина закладки должна быть такой, чтобы обернуть проволоку вокруг мауэрлата сверху и закрутить ее. Количество скруток – через каждый метр. Но в углах строения проволоку укладывают обязательно.

Монтаж стропильной системы

Сборка стропил – процесс несложный. Но есть в нем некоторые нюансы, которые влияют на качество конечного результата. Вот алгоритм проводимых строительных операций:

1. Сначала устанавливают две крайние стропильные ноги по фронтону крыши. Их к мауэрлату не крепят.
2. Между их концами натягивают нити, которые привязывают к врезанным саморезам. Главное, чтобы они не провисали.
3. Приподнимая одну или другу ногу и подкладывая под них деревянные вкладыши, выставляют их края (сначала по фасаду, затем по задней стенке) по горизонту, проверяя нити строительным уровнем.
4. Проводят крепления стропил к мауэрлату с помощью специальные стальные перфорированных уголков и саморезов.
5. По уложенным ногам натягивают еще два-три нити, которые с уже натянутыми создадут плоскость кровли.
6. Устанавливают с выбранным шагом промежуточные элементы стропильной системы по натянутым нитям.
7. Проводят их крепление к мауэрлату.

Второй вид стропильной системы

Существуют проекты домов и построек с односкатной крышей, в которых стены возводятся на один уровень. Чтобы создать наклон ската, необходимо собрать фермы из стропильных ног, балок перекрытия и стоек. Это треугольная конструкция, в которой стропила будет гипотенузой, балка перекрытия – длинный катет, стойка по фасаду катет короткий. Фермы собираются не на крыше, а на земле. Затем понимаются на крышу, где устанавливаются с рассчитанным шагом. Обязательно треугольные конструкции выставляются под один горизонтальный уровень по такому же способу, как в предыдущем случае. Если пролет строения большой, то в конструкцию фермы добавляют укосины или стойки, равномерно распределенные по длине.

Если постройка небольшая, то можно фермы не собирать. Для этого по фасаду строения на мауэрлат устанавливаются вертикальные короткие стойки с шагом, равным расчетному расстоянию между стропилами. К нему они и крепятся металлическими уголками. Их длина определяет наклон крыши. Между собой стойки связывают поперечным брусом, который укладывают на торцы стоек. К ним же и крепят. То есть по фасадной стене собирается ферма, прямоугольной формы, как опора для концов стропильных ног.

Монтаж обрешетки

Когда вся стропильная система будет готова, следующий этап – монтаж обрешетки. В зависимости от того, какой кровельный материал по проекту был выбран, выбирается и тип обрешеточной конструкции.

1. Под гибкую черепицу, битумные рулонные покрытия и фальцевую кровлю укладывается сплошная обрешетка или из досок толщиною 25 мм, или влагостойкой фанеры, или из плит ОСП-3 (влагостойкая). Обязательное условие – оставить между элементами зазор 1 см на случай теплового расширения деревянных изделий. Второе условие – стыковать материалы только на стропильных ногах.
2. Под все остальные виды кровельных материалов монтируют разряженную обрешетку. Для этого используют доски толщиною 20-25 мм, шириною 100-1200 мм, или рейки сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами определяется размерами кровельных материалов штучного типа: металлочерепица, шифер, ондулин. При этом под два последних обязательно устанавливают три элемента минимум: один посередине, два по краям. Для профнастила основа выбора – несущая его способность. К примеру, под марку профилированного листа НС-45 толщиною 0,7 мм укладывается обрешетка с шагом 40-60 см. Под НС-114 той же толщины с шагом 1,5-2,0 м.

Крепление обрешетки к стропильной системе производится обычными саморезами по дереву. Их длина – в два раза больше толщины элемента обрешетки. К примеру, если выбраны доски толщиною 25 мм, то длина крепежного изделия не должна быть меньше 50 мм.

Утепления односкатной крыши

В России часто односкатная крыша своими руками строится для хозяйственных построек: гараж, баня и прочие. Поэтому многие владельцы не задумываются об утеплении. Хотя для бани это делать надо обязательно.

Схема утепления односкатной крыши.

В зависимости от угла наклона ската технология теплоизоляции будет немного видоизменяться. Все дело в том, что чем круче скат, тем больше пространства под ним. А значит, легче будет проводить некоторые операции в чердачном помещении (если так его можно назвать). Рассмотрим именно этот вариант, но предварительно обозначим, что начинать утепление односкатной крыши надо до монтажа обрешетки.

1. Изнутри чердака по стропильным ногам укладывается полосами гидроизоляционная мембрана. Укладку начинают от нижних концов стропильных ног с нахлестом между полосами 10-15 см. Крепление проводится по стропилам стальными скобами, используя степлер.
2. Нахлест полос закрывается самоклеящейся лентой.
3. Изнутри, чтобы теплоизоляционный материал не провалился и не порвал со временем гидроизоляцию, на стропила набивают доски или рейки с шагом 1 м. Можно использовать б/у материал.
4. Сверху стропильной системы между ногами укладывается утеплитель из мат или плит. Главное требование – ширина утеплителя должна быть чуть больше расстояния между стропильными ногами. То есть он должен входить в зазор впритык к торцам стропил. Таким образом закрываются все щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Толщина теплоизоляционного слоя должна равняться ширине стропил.
5. Сверху утепленную кровельную конструкцию закрывают пароизоляцией по такой же технологии, что и гидроизоляцию.
6. Монтируется обрешетка.
7. Монтируется кровельный материал.

Теперь вторая ситуация – небольшой угол наклона односкатной крыши. То есть невозможно проводить какие-либо операции в чердачном помещении.

1. По стропильным ногам по торцам у нижнего края вдоль набиваются так называемые черепичные бруски сечением 30х30 мм минимум.
2. На них сверху укладываются поперек стропильной системы отрезки досок толщиною 25 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП, ДВП, ОСП и другой листовой или плитный материал. Можно б/у.
3. Собой крыша сверху представляет конструкцию в виде нескольких ниш, сформированных стропильными ногами и уложенными на черепичные бруски доски.
4. Поверх полученной конструкции укладывается гидроизоляция, как и в предыдущем случае. Только пленку настилают так, чтобы она полностью повторила конфигурацию формы ниш.
5. Теперь в последние укладывают утеплитель.
6. Сверху кровлю покрывают пароизоляцией.
7. Монтируют обрешетку.
8. Монтируют кровельный материал.

В обоих случаях нередко, чтобы создать вентилируемый зазор между кровельным материалом и утеплительным пирогом, устанавливают контробрешетку. По сути, это рейки сечением, равным толщине стропил, которые на последние набиваются. Только не поперек, как обрешетка, а вдоль. И уже на контробрешетку крепят обрешетка.

Источники

• https://stroim-dom.net/kak-sdelat-odnoskatnuju-kryshu-samostojatelno/
• http://remoo.ru/krysha/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami-poshagovo
• https://krovlya-mp.ru/kak-pravilno-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami.html
• https://vdomishke.ru/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami/
• https://sdelai-lestnicu.ru/besedka/odnoskatnaa-krysa-svoimi-rukami-posagovo-plan-tonkosti-montaz
• https://KrovGid.com/montazh/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html
• https://stroy-okey.ru/house/roof/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami-ustrojstvo-konstrukciya-chertezhi/

[свернуть]

Post Views: 194

конструкция кровли, устройство стропильной системы, плюсы и минусы, чертежи, инструкция по возведению, фото

Утепление односкатной кровли

Как известно, односкатная кровля является самой простой в монтаже, эксплуатации, дальнейшем обслуживании. Ее основу составляет каркасная система на основе деревянных брусьев конкретного сечения, которые опираются на мауэрлат.

Об утеплении кровли необходимо позаботиться уже на этапе ее монтажа. В этом случае утеплитель становится составной частью кровельного пирога и надежно защищает внутренние помещения от проникновения холода зимой и перегрева в жаркую погоду. Он также предотвращает образование конденсата при резких изменениях температурного режима и уровня влажности.

Проектирование односкатной крыши с учетом нагрузки

Опишем, как делается односкатная крыша своими руками пошагово. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, необходимо правильно определить допустимый угол наклона. Этот параметр определяет предельные значения силы нагрузки от ветра и веса снегового покрова.

Чем больше угол – тем меньше зимой будет проблем со снегом. Но чем меньше угол – тем меньше материалов понадобится для постройки крыши и тем дешевле она обойдется. Значения ветровой и снеговой нагрузки зависят от региона страны.

Кроме того, угол наклона накладывает определенные ограничения на использование разных кровельных материалов. Например, при малых углах наклона очень нежелательно использовать шифер или черепицу, хотя обыкновенный рубероид в тех же условиях обеспечит ее работоспособность на протяжение нескольких десятилетий.

На диаграмме, приведенной в тексте, можно выбрать тот кровельный материал, который входит в группу допустимых при расчетной величине наклона.

Нагрузка снега на крышу учитывается не всегда!

При наклоне поверхности крыши к горизонту более 45 градусов вес снега учитывать не нужно, поскольку он не задерживается, а съезжает по наклонной плоскости. Единственное, о чем следует позаботиться – это грамотная конструкция и расположение водостока, а также меры, препятствующие накоплению снега в этом месте.

Но, при таком наклоне сильно возрастает ветровая нагрузка, а строительных материалов для постройки потребуется практически вдвое больше, по сравнению с горизонтальной или пологой кровлей. Поэтому оптимальным принято считать угол 10-20 градусов. При таком наклоне достаточную защиту обеспечивает даже самая простая, дешевая и ремонтопригодная рубероидная кровля.

Односкатная крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Односкатная крыша своими руками.

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

Преимущества односкатной крышы:

К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

• Экономия средств на покупке стройматериалов.
• Простота конструкции, а значит, и монтажа.
• Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
• Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
• Конструкция может быть возведена под разным углом
• Конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Минусы односкатной крыши:

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние —выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
• Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
• Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Одноэтажный дом с односкатной крышей

Для того, чтобы построить одноэтажный дом с односкатной крышей, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для одноэтажного дома, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

Нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.  Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 50 Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —  100×150 мм.

При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

 Двухэтажный  дом с односкатной крышей

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

 

По типу проветривания различают 2 типа односкатных крыш:

• вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
• не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Строительство двухэтажного дома с односкатной крышей:

• подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
• По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
• По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
• Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
• Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
• Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
• После присоединяется деревянная обрешетка.
• На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
• После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
• Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
• В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

 

Какие стропильные системы использовать для односкатной крыши?

 Проекты домов с односкатной крышей

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

 

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Односкатная крыша своими руками + фото

Односкатная крыша является надежным и доступным вариантом, который отличается от других рядом преимуществ:

• проект такой крыши нужно признать одним из простейших;
• наклон здесь составляет около 25 градусов, что обеспечивает отличную стойкость к погодным воздействиям;
• вариант является экономичным по сравнению с двускатной классической крышей, так как не нужно тратить тепло на прогрев чердачного пространства, да и строительных материалов нужно здесь меньше;
• ремонтировать такую крышу и удобно, и недорого.

Одним словом, строительство односкатной крыши — это разумный выбор. При сооружении односкатной крыши своими руками нужно подготовить инструменты, материалы и пошагово выполнять данные нами инструкции.

Обязательно потребуются:

• доски для стен и пола;
• деревянные брусья;
• шиферные гвозди и шифер;
• материалы для теплоизоляции;
• материалы для гидроизоляции;
• пароизоляционные материалы;
• гвозди для монтажа досок и бруса.

Оборудование для строительства крыши

Для строительства односкатной крыши будут нужны самые обыкновенные инструменты, имеющиеся в каждом доме:

• топор;
• нож;
• молоток;
• ножовка;
• строительный степлер.

Такая крыша нуждается в обрешетке и контробрешетке, для которых нужен брус 5 на 5 сантиметров.

На первом этапе необходимо определимся с углом наклона односкатной крыши и сделать ее чертеж.

Определение угла наклона кровли из профилированного настила

В отличие от двускатной крыши, уклон односкатной находится в узком диапазоне – 20-25 градусов.

Если скат круче, то он будет принимать большую ветровую нагрузку со стороны верхушки крыши. Более пологая крыша может быть раздавлена под массой накопившегося снежного слоя.

Традиционно для изготовления односкатной крыши используется профнастил и металлочерепица. Это покрытие является одновременно и легким, и прочным, не нуждается в серьезных затратах времени и труда при монтаже.

Советы

Как и везде, основой односкатной крыши является стропильная система. Специалисты считают, что смонтировать стропила для этого типа конструкции достаточно легко, с задачей сможет справиться каждый желающий. Рассмотрим, что именно нужно соблюсти, чтобы получить отличный результат.

Прежде всего, нужно определиться с направлением уклона будущей кровли. Для этого важно знать сторону, с которой чаще всего дует ветер, чтобы расположить уклон в наветренном направлении. В этом случае результат будет самым надежным и безопасным.

При совершении работ важно не забывать о технике безопасности. Лучше использовать прочные лестницы и тросы, рабочую одежду и обувь. Правильным будет не оставлять инструменты на крыше, а носить их с собой в специальном строительном поясе.

Прежде всего, важно знать, что односкатная кровля бывает двух типов:

• невентилируемая;
• вентилируемая.

Невентилируемая кровля используется при создании террасы. Односкатная крыша в этом случае делается с уклоном в 3-6 градусов. На террасе можно расположить все, начиная с клумбы и заканчивая бассейном, но в зимнее время такое сооружение потребует определенных затрат и усилий.

Вентилируемый вариант делается с уклоном 5-12 градусов. Вентиляция обеспечивается благодаря промежутку между изоляционными слоями и особыми отверстиями сбоку крыши. Воздушные потоки, двигаясь в кровельном пироге, увеличивают срок его эксплуатации. Такой тип крыши тоже обязательно нужно очищать в зимнее время.

Необходимо, чтобы стропила односкатной крыши равномерно распределяли нагрузку от осадков, ветра и веса всей системы на опоры.

Рассчитать их надежность необходимо таким образом, чтобы они выдерживали наибольшей вес снега и осадков, так как эти значения возрастают со временем.

По способу прикрепления к опоре стропила разделяют на:

• наклонные;
• висячие;
• скользящие.

Скользящие обычно используются в бревенчатых домах. В этом случае стропила опираются на бревна мауэрлата, а со стеной соединяются при помощи специального устройства. Стропила этого вида готовы к усадке сруба без повреждения конструкции.

Наклонный вид стропил опирается нижними концами ног на наружную стену, а верхние соединены между собой и опираются на особые стойки и подкосы.

Висячие опираются лишь на концы здания и, как правило, используются в небольших сооружениях, ширина которых не превышает 7 метров. Из перечисленных эта конструкция самая сложная.

Для изготовления стропил применяются хвойные породы древесины, иногда используются железобетонные и металлические элементы. Толщина брусьев напрямую зависит от величины нагрузки, которую им предстоит нести.

Перед монтажом стропила обрабатывают шкуркой и просушивают. Древесину пропитывают всевозможными защитными составами (антибактериальными и противопожарными), чтобы избежать гниения и возгорания. Чтобы облегчить работы на самой крыше, сборку и обработку стропил чаще всего совершают на земле.

Чертежи односкатных крыш большой длины:

В правильно собранной конструкции стропильные ноги фиксируются на балках, образуя с ними прямоугольный треугольник. Концы стропил расположены с одной стороны на краю здания, а с другой – прямо на вертикальной балке.

Высота и угол должны быть одинаковыми для каждой ноги стропил.

Следующим этапом после завершения монтажа стропильной системы является возведение обрешетки односкатной кровли. Для этого этапе используют бруски 50 на 50 миллиметров, располагая их поперек стропил. В зависимости от того, какое кровельное покрытие используется, бруски могут быть расположены с промежутками или непрерывным слоем. Вслед за обшивкой принимаются меры по изоляции конструкции, после чего настилается кровля. Можно сказать, что монтаж крыши почти завершен.

Утепление крыши

Утеплять односкатную крышу нужно точно так же, как и любую другую. Здесь нет особенных отличий, следуйте пошаговыми инструкциям. Все остальные виды изоляции (от шума и пара) также совершаются без изменений.

Видео

Из этого материала вы узнаете, как утеплить крышу (в том числе и односкатную) материалами Isover.

Пошаговое руководство с картинками о том, как построить собственный вместительный сарай: (Книга планов сарая, Как построить сарай) ((Планы строительства сарая, Планы проекта по деревообработке)): Wood, Hudson: 9781539951032: Amazon .com: Книги

Получение БЕСПЛАТНОГО бонуса

Загрузите эту книгу, прочитайте ее до конца и посмотрите главу «БОНУС: Ваш БЕСПЛАТНЫЙ подарок» после заключения.

Схемы сарая своими руками: (Включен БЕСПЛАТНЫЙ бонус) Пошаговое руководство с иллюстрациями о том, как построить собственный вместительный сарай

Это пошаговое руководство, в котором показано, как построить вместительный сарай на участке.Для начала в главе 1 дается общий план вашего сарая с различными частями, которые необходимо построить. Он также включает материалы, инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для всего проекта, чтобы вы могли лучше подготовиться заранее.

Каждый проект начинается с фундамента. Успех каждого проекта зависит от того, насколько хорошо заложен его фундамент. Глава 2 посвящена созданию основы этого проекта.

Прочный долговечный пол необходим для того, чтобы навес выполнял свою функцию.Глава 3 содержит подробное пошаговое описание того, как построить пол для вашего сарая своими руками. Он дает четкие инструкции, подкрепленные соответствующими диаграммами.

Чтобы ваш проект соответствовал своей цели, он должен быть защищен стеной. В главе 4 собраны все детали, необходимые для возведения прочных и долговечных стен вашего сарая.

Глава 5 дает вам четкие инструкции о том, как сделать крышу вашего сарая. Он содержит множество практических диаграммных инструкций, которые помогут вам добиться успеха.

Двери и окна всегда важны для входа, освещения и циркуляции воздуха. В главах 6 и 7 представлены различные варианты крепления дверей и окон к вашему сараю.

Подведение итогов всего проекта представлено в Главе 8, в которой приводятся советы по обслуживанию, чтобы гарантировать, что ваш сарай прослужит достаточно долго, чтобы служить своему назначению.

Наслаждайтесь своим проектом «Сарай своими руками».

Загрузите электронную книгу «Планы сарая своими руками: пошаговое руководство с иллюстрациями о том, как построить собственный вместительный сарай», прокрутив вверх и нажав кнопку «Купить сейчас в один клик»!

Планы сарая 8×10 — постройте свой собственный сад или сарай для хранения

Друзья, этот пост готовился очень долго.Это было медленно, потому что 2020 год (нужно ли говорить больше?). Но планы сарая 8×10 наконец-то завершены, и я так рад поделиться этим проектом с вами.

Много лет назад мы построили такой же сарай, которым пользуемся до сих пор. Поскольку наш дом небольшой, и мы хотим использовать наш гараж не для хранения, а больше как мастерскую, мы решили построить еще один сарай для этих редко используемых предметов.

Теперь, после небольшого перемещения, наш оригинальный сарай на заднем дворе можно использовать как садовый сарай, которым он был задуман.

Другие проекты для улицы
Стол для улицы 2×4 – Современная скамья 2×4

Мы построили наш новый сарай размером 7×9, потому что у нас очень мало плоского пространства. Нам пришлось спрятать его на склоне холма, и этот размер нам подошел. Из-за этого некоторые изображения могут немного отличаться от планов постройки сарая 8×10.

Как построить сарай по бюджету

Честно говоря, строительство сарая не будет дешевым, но самостоятельная постройка сэкономит вам примерно 1000 долларов за навес 8×10.

Подробные планы сарая 8×10, которые я создал, доступны ниже. Вы можете изменить размер в большую или меньшую сторону по своему усмотрению.

Первоначально мы приобрели этот набор для самостоятельной сборки , но заказали его в Home Depot. Доставив его домой и осмотрев, мы не были довольны долговечностью или размером. Потому что мы боялись, что он не продержится долго в том магазине, в котором он был продан.

Эта страница содержит ссылки на продукты. Если вы купите что-нибудь после нажатия на мою ссылку, я могу заработать небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас).

Список инструментов для планов навесов 8×10

Придумав план сарая 8×10, мы отправились в наш местный магазин с большими коробками , чтобы получить большую часть строительных материалов. Мы купили загрунтованный молдинг у местного поставщика молдингов.

Это было ненамного дороже и было лучшего качества, чем то, что обычно лежит в большой коробке.

Строить сарай у нашего холма было сложнее. Я не считал количество подъемов и спусков в день, но я знаю, что в процессе много работал ногами и ягодичными мышцами.Так что считаю это победой. И мой муж поднимался по лестнице тяжелее всего, так что мне повезло, что у него есть его мускулы.

Подготовьте место для своего сарая 8×10

Я не могу дать вам инструкции по лучшим методам подготовки места для вашего сарая. Только сказать, что он должен быть ровным и устойчивым. Собственность у всех разная, и есть много способов получить место для сборки уровня. Я связался с несколькими источниками в планах сарая 8 × 10 ниже, которые вы можете использовать при необходимости.

У нас не так много плоской площадки вокруг дома, поэтому нам пришлось поставить сарай на склоне холма.Для этого мой муж исследовал, как построить подпорную стенку из мешков с цементом.

Да, верно, мы использовали мешки с цементом, чтобы построить подпорную стенку. И мой муж сам нес каждые 60 фунтов обратно вверх по крутому склону холма. Мы удерживали их на месте с помощью арматуры, сначала глубоко вбитой в землю, а затем друг в друга.

Не волнуйтесь, мы поливали мешки часто и хорошо. Мы не первые, кто использует этот метод.

Как построить сарай 8×10 из чертежей

ЭТАП 1: ПОСТРОИТЬ ПЛАТФОРМУ НАВЕС

РАМА ПЛАТФОРМЫ

Подготовив площадку и зацементировав опорные блоки или столбы, начните строить платформу.

Эти планы предусматривают использование сдвоенных колесных дисков 2×6, обработанных давлением. Это обеспечивает дополнительную защиту от влаги в центре рамы и позволяет выполнять соединения внахлест с большим количеством гвоздей.

Обработанные под давлением плиты 2×6 Согласно планам :

• Разместите переднюю и заднюю части 2×6 на боку спереди и сзади подготовленного участка (цементные столбы, плита и т. д.).
• Между ними поместите боковые стороны 2×6
• Выровняйте углы и соедините с помощью монтажного пистолета с помощью гвоздей 16P.
• Проверьте квадратность с помощью рулетки и убедитесь, что размеры углов совпадают.

• Прибейте еще два 2×6 внутри передней и задней досок.
• Проверьте квадрат и поместите последние два 2×6 внутри левой и правой досок, а ноготь на 2×6.
• В последний раз проверьте квадратность и отрегулируйте при необходимости.

После того, как мы построили раму, мы добавили дополнительные опоры из цементных блоков со всех сторон.

Если ваши пиломатериалы, обработанные под давлением, все еще влажные, у вас могут возникнуть проблемы с удерживанием гвоздей.Мы так и сделали, поэтому добавили к внешней раме удлиненные винты.

БАЛКИ ПОЛА ПЛАТФОРМЫ

Добавьте балки пола, используя Подвески для балок . Балки должны располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы они соответствовали стыку краев фанеры с достаточным количеством гвоздей для обеих сторон.

• От левой передней части рамы платформы отмерьте и отметьте по плану вдоль бортов.
• Повторить с правой стороны.
• Выровняйте балки так, чтобы отмеченный размер находился в центре балки, а верхние части обеих досок были на одном уровне.
• Расположите подвес для балки и закрепите его гвоздями или шурупами.

ДОБАВИТЬ НАКЛАДКУ ПОЛА №

Для крепления настила используйте монтажный пистолет с гвоздями 8d.

• Перенесите метку центра балок на внешнюю сторону рамы платформы.
• Уложите фанеру на платформу в соответствии с планом и прикрепите ее.
• С помощью меловой линии нанесите отметки балок на фанерный настил в качестве ориентира для забивания гвоздей/шурупов.
• Полностью закрепить.

Как построить сарай 8×10

ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ СТЕН сарая

БОКОВЫЕ СТЕНЫ сарая

Вырезать 2×4 по чертежам – для выреза двух боковых стенок:

Выполните следующие действия, чтобы построить стены с помощью монтажного пистолета с гвоздями 16p.

• Установите нижнюю пластину и одну верхнюю пластину на их края, измерьте и отметьте с помощью угольника для размещения шпилек
• Установите нижнюю пластину вдоль края платформы.Это нижняя пластина стены.
• На обоих концах прикрепите шпильки к краю нижней пластины, используя угольник и гвоздь.
• Прикрепите шпильки посередине, совместив центр с метками.
• Прикрепите верхнюю пластину, совместив шпильки с отметками на верхней пластине.
• Проверьте квадратность, внесите необходимые корректировки и прикрепите вторую верхнюю пластину.
• Отложите для постройки второй боковой стены.
• Чтобы стены оставались ровными до сборки, прикрепите временные распорки по углам стен из металлолома 2×4

Видите, как мало рабочего места у нас было с левой стороны сарая? Как только стены начали подниматься, это было тесное сжатие.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА сарая

Вырезать 2х4 по плану для задней стенки

• Поставьте нижнюю пластину на бок вдоль края платформы.
• На нижней и верхней пластинах измерьте и отметьте в соответствии со схемами 
• На обоих концах прибейте шпильку к нижней пластине.
• Прикрепите шпильки в соответствии с измеренными метками.
• Выровняйте и прикрепите верхнюю пластину к шпилькам.
• Проверьте квадратность и прикрепите вторую верхнюю пластину.

Рабочее место на пути было тесным, но мы справились. Мы поставили стены, пока мы их завершали, на склоне холма, подпертом 2×4.

Мы сделали повторяющиеся пропилы на большой торцовочной пиле внизу во внутреннем дворике и использовали меньшую торцовочную пилу наверху по мере необходимости.

Это НЕ мой любимый способ работы, я слишком стар для работы на земле LOL. Это так тяжело для ног, но мы сделали все, что должны были, чтобы выполнить работу. И чем меньше поездок вниз по склону, тем лучше.

ЭТАП 3: ВОЗВЕДИТЕ БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ СТЕНКИ

С помощником выполните следующие действия, чтобы возвести стены.

ПОДЪЕМ

ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТЕНА

• Совместите левую стену с левой стороной платформы, чтобы стена была ровной.
• Используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что стена ровная во всех направлениях.
• Прикрепите несколькими гвоздями к платформе с помощью каркасного гвоздезабивателя.
• Используйте 2×4 в качестве временной скобы, чтобы удерживать стену на месте.
• Полностью прибейте к платформе.

Мы использовали металлолом 2×4, чтобы укрепить стены, когда мы их построили, и чтобы удерживать их по мере необходимости. После этого их легко выбить, если сначала уменьшить давление в компрессоре, чтобы они не вошли полностью.

УСТАНОВИТЕ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ

• Установите заднюю стенку на место так, чтобы она находилась на одном уровне с краем боковой стенки и платформы. Прикрепите несколькими гвоздями к платформе.
• Выровняйте обе стены по уровню и прибейте заднюю стенку к левой стене в нескольких местах.
• Полностью прибейте к платформе и левой стене.

ПОДДЕРЖКА ПРАВОЙ СТЕНЫ

• Встаньте у правой стены рядом с задней стеной.
• Выполните предыдущие шаги и прибейте гвозди к платформе и задней стене.
• Установите временную скобу на правой стене.

Когда мы строили беседку для патио своими руками, мы использовали временные распорки, которые работали как дополнительный набор рук.

ЭТАП 4: ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНИХ СТЕН

Постройте две одинаковые передние стены, чтобы создать дверной проем.Если вы хотите, чтобы дверной проем был шире, чем 36 дюймов, вам необходимо соответствующим образом скорректировать планы сарая.

Вырезать 2х4 для передних стенок по чертежам:

Выполните те же шаги, чтобы построить передние стены:

• Присоедините нижнюю пластину к шпилькам.
• Прикрепите частичную верхнюю пластину.
• Подровняйте стены.
• Полностью прибейте гвозди и повторите, чтобы построить противоположную переднюю стену.

ШАГ 5: УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ СТЕН

Установите две передние боковые стенки на боковые стенки, чтобы получился дверной проем.

• Выровняйте и прибейте передние стенки к боковым стенкам.
• Прибейте дверной потолок между передними стенками.
• Верх с окончательной верхней пластиной и гвоздем.
• Снимите временные распорки с боковых стенок.

Это будет вид на сарай из патио внизу.

КАК ПОСТРОИТЬ КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ДЛЯ НАРАТА

ЭТАП 6: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ/СТРОИЛ КРОВЛИ

Эта крыша построена с уклоном 15°. Обратите внимание, что эта конструкция может быть недостаточно крутой, чтобы выдержать зимнюю нагрузку снега.

Если вам нужно, чтобы ваш навес был построен с более крутым уклоном, прежде чем получить доступ к планам , изучите требования к нагрузке и рекомендуемый уклон для ваших местных условий. Любые изменения в планах могут увеличить количество материалов, и вы делаете их самостоятельно и на свой страх и риск.

РЕЗКА ФЕРМНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Используйте 2×4 для изготовления ферм крыши:

• Обрежьте доски фермы под углом 15° на обоих концах.
• Сохраните обрезки для последующего этапа.

Секции фермы будут соединены косынкой, описанной ниже.

КАК ИЗГОТОВИТЬ ФЕРМНЫЕ КОСОВКИ

Косынки, описанные и проинструктированные в чертежах , — это те же самые косынки, которые мы использовали для постройки двух наших навесов. Можно сделать косынки меньшего размера и сэкономить на фанере. Я видел в Интернете примеры меньшего размера на сараях аналогичного размера, но мы построили свой именно так.

• Проведите линию по центру фанеры.
• Положите два конца фермы вместе на фанеру и проследите, как указано на чертеже.
• С помощью циркулярной пилы вырежьте косынку.
• Используйте первую косынку в качестве шаблона, чтобы отрезать необходимое количество.

Вы также можете приобрести металлических косынок , подобных этим, которые вы можете увидеть внутри 8×10 Tuff Brand онлайн. Но в описании предмета сказано, что они не предназначены для структурного использования.

Так что вам придется решить, подходят ли косынки для вашего сарая.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ КОЖУХОВ К ФЕРМЕ

• Положите секции фермы на плоскую поверхность концами вместе, чтобы получился пик крыши.
• Прикрепите косынки, как указано на чертежах.

ЭТАП 7: УСТАНОВИТЕ ФЕРМЫ КРОВЛИ ОДНА

Это не так сложно, как может показаться. Работайте в порядке, указанном на чертежах, чтобы козырек крыши располагался точно по центру.

• Закрепите 4-футовую линейку вертикально на передней стенке по центру.
• Совместите вершину фермы с прямым краем вдоль внешней стены сарая.
• Используйте угловые скобы с каждой стороны, чтобы прикрепить ферму к верхней пластине.
• Повторите процесс на обратной стороне.
• Запустите направляющую для струн , чтобы прикрепить средние фермы.
• Установите средние фермы со стропильными связями в соответствии с инструкциями на чертежах .

Здесь вы можете увидеть струнную линию, идущую спереди назад. Используйте это, чтобы центрировать вершины ферм.

Здесь вы можете увидеть, как мы устанавливали стропильные стяжки . Вы также можете разместить их снаружи каркасной стены, но мы не хотели, чтобы они были видны снаружи.

ЭТАП 8: УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО САЙДА

Для обшивки сарая можно использовать обычную фанеру или сайдинг T1-11. Мы использовали T1-11, потому что он придает ему более приятный вид, а соединения внахлест обеспечивают более водонепроницаемое уплотнение.

Выберите нижнее раскрытие для вашей платформы. Размеры в планах позволяют покрыть вершины фронтонов одним 8-футовым листом сайдинга. Это дает хорошее перекрытие платформы, но удерживает ее над землей.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ И

ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

УСТАНОВИТЕ T1-11 НА ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ СТЕНКИ

Этот шаг немного отличается от плана, потому что мы сначала установили сайдинг на переднюю и заднюю стороны сарая.Это дало дополнительную поддержку концевым фермам до установки обшивки крыши.

Обрезка сайдинга по чертежам для задней стены

• Начните с левого края, чтобы установить обшивку в соответствии с инструкциями.
• Прикрепите на место и используйте Sawzall ( сабельная пила ), чтобы обрезать излишки над фермой.
• Повторите то же самое со вторым листом сайдинга, затем полностью прибейте гвоздями/шурупами, следуя схеме прибивания.
• Для передней стенки следуйте инструкциям в чертежах по установке и отделке дверного проема.

Всегда так приятно видеть, как строится сайдинг, когда он, наконец, начинает выглядеть как сарай.

УСТАНОВКА T1-11 — ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНЫ

Нарежьте листы сайдинга по чертежам.

• Выровняйте левый край сайдинга вдоль левого края сарая и прижмите его к нижней части ферм крыши.
• Прибейте гвозди и установите следующие листы.
• Обязательно используйте схему забивания гвоздей , указанную на чертеже .

ШАГ 9: УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ ОДНАРОВОЙ КРЫШИ 8X10

Эти планы предусматривают создание небольшого выступа в передней части сарая и отсутствие его в задней части. Вы можете отрегулировать свес самостоятельно по своему усмотрению.

Обрезная фанера для обшивки крыши по чертежам:

• Начните спереди слева. Установите вырезанные фанерные секции по схеме, показанной на чертеже сарая 8×10.
• Прикрепите гвоздями 8d к фермам крыши.

Мой муж очень мотивирует меня, он всегда много работает.

ШАГ 10: ДОБАВЬТЕ ПОДДЕРЖКУ ПЕРЕДНЕГО СВЕСА

Для создания переднего свеса используются доски 2×6, обрезанные со скосом 15°.

Отрежьте 2 x 6 для выступа по длине с соответствующим скосом согласно чертежу

• Зажмите обе доски под обшивкой крыши, совместив точки с вершиной крыши.
• Создает припуск на свисание облицовки панели.
• Прикрепите наружными шурупами через обшивку крыши.

ЭТАП 11: ЗАПОЛНИТЕ ЗАЗОРЫ ФЕРМ

Заполните промежутки между фермами крыши остатками 2×4 от ферм, построенных на шаге 6.

• Измерьте зазоры по отдельности и вырежьте 2×4, сэкономленные при сборке ферм, чтобы они поместились между ними.
• Вставьте каждый конец гвоздя в ферму.
• Прибейте через обшивку крыши к 2×4 гвоздями 8d для дальнейшего закрепления.

Последние штрихи Завершение сарая

ЭТАП 12: УСТАНОВИТЕ ФАССИЮ

Для облицовки требуется использование сосновых досок 1×4.Лучше всего приобретать предварительно загрунтованную доску. Вы можете приобрести их в крупном магазине или в местной компании по производству литья.

Обрезка досок 1×4 по длине и углам согласно планам  

• С помощью монтажного пистолета и финишных гвоздей прикрепите панель к переднему и заднему козырькам.
• Прикрепите боковые доски и прибейте гвоздями к концам ферм.
• Гвоздь там, где концы фасции перекрывают стороны, как показано на рисунке.

ШАГ 13: УСТАНОВИТЕ ОБЛИЦОВКУ

Обрезка 1×4 планки по длине согласно чертежу

УГЛОВАЯ ОТДЕЛКА

Элементы отделки будут накладываться друг на друга по углам, как и лицевая панель.

• Держите обрезки отделки вдоль бокового угла в качестве ориентира.
• Выровняйте лицевую накладку так, чтобы она перекрывала обрезки.
• С помощью финишного гвоздезабивателя забейте каждые 8 ​​дюймов.
• Прикрепите боковые планки к каждому углу.

Как я уже говорил, перед установкой я покрасил обшивку. Это было намного проще, чем красить их на месте, так как мне нужно было сделать обшивку двери, которую мы установили слишком рано.

Я советую заполнить отверстия от гвоздей небольшим количеством шпаклевки и подправить краску.

ОБИВКА ДВЕРИ

Измерьте обрамление дверного проема сверху, посередине и снизу. Если в какой-либо точке она уже, чем планы, самая узкая точка будет определять размещение отделки и ширину двери.

• Закрепите верхнюю обшивку по центру, на одном уровне и заподлицо с верхней частью дверной рамы.
• Установите боковые панели на одном уровне с дверной рамой с обеих сторон двери.
• Выровняйте и прибейте верхнюю обшивку двери (при необходимости обрежьте до нужной длины перед тем, как прибить гвоздями).

ЗАГРУНТУЙТЕ И ПОКРАСИТЕ ВАШ САРАЙ 8×10

Вы можете красить свой сарай в другом порядке, чем мы. Прежде чем мы установили лицевую панель, мы загрунтовали весь сарай, используя грунтовку Zinsser 1-2-3 и безвоздушный краскораспылитель . Мы должны были оставить обшивку двери снятой, но были достаточно умны, чтобы не устанавливать остальную часть обивки, пока мы предварительно не покрасили ее в окончательный контрастный цвет отделки.

Используемый нами безвоздушный краскораспылитель не подходит для подрядчиков, но с ним можно быстро выполнить грунтовку и покраску.После высыхания грунтовки покрасили кузов хорошей краской для фасадов в выбранный нами цвет. На это ушло почти два галлона, и я закончил, покрасив лицевую панель и обивку двери на сарае вручную в тот же день, когда я предварительно покрасил обшивку.

ШАГ 14: ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРИ

Ниже приведены основные этапы изготовления двери сарая с зазором ¼ дюйма со всех сторон. При проеме 36 x 73 ½ дюйма конструкция двери будет 35 ½ x 73 дюйма. Ваши измерения могут отличаться, если дверная рама была немного меньше или больше, чем требуется в этих инструкциях.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВЕРИ САРАЯ

При резке дверной плиты убедитесь, что канавки в дверной плите совпадают с сайдингом навеса.

Вырезать секции для двери по чертежам из сайдинга и 1х4

• Положите T1-11 на пилы или другую плоскую поверхность
• Используйте гвозди или винты 1-¼” и прикрепите накладку к раме с лицевой стороны двери.
• Переверните и повторите то же самое на оборотной стороне, убедившись, что передний и задний края совмещены.
• При добавлении угловых деталей спереди (как показано на рисунке) используйте линейку и карандаш или угломер, чтобы отметить и обрезать углы перед тем, как прибить их гвоздями.

Я не смог найти черные петли на месте, поэтому быстрое нанесение черной аэрозольной краски помогло.

УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ

• Прикрепите 3 усиленные 8-дюймовые петли к двери вдоль верхней, средней и нижней обшивки с помощью 2-дюймовых наружных шурупов. Эта длина винта также достанет до накладки на задней части двери.
• Поместите стопку малярных палочек (толщиной до ¼ дюйма) или деревянных прокладок вдоль нижней части дверного проема. Вы можете приклеить их скотчем, чтобы они не двигались.
• Поместите дверь поверх палочек с краской. Используйте больше со стороны петель, чтобы добиться равномерного расстояния с обеих сторон двери.
• Прикрутите петлю к обшивке дверной рамы с помощью 2-дюймовых наружных винтов. Эта длина винта достанет до каркаса для более надежной установки.

Эта дверь не светилась после того, как мы добавили обшивку с обеих сторон.Но это было последнее, что нам (хорошо, ему) пришлось нести в гору. Пока не пришло время его заполнить 😀

Мы обнаружили, что малярные палочки и некоторые прокладки лучше всего подходят для получения идеального расстояния и раскрытия.

Привинтите петли к обшивке шурупами достаточной длины, чтобы они доставали до рамы.

Чуть не забыл. После того, как вы установите дверь, измерьте и отметьте дверной упор, который вы будете прибивать к дверному косяку.

Наконец, установите замок. Я купил эту защитную заглушку с вращающейся стойкой , потому что винты полностью закрыты, когда они закрыты и заблокированы.И мы любим и используем только эти латунные кодовые замки на наших наружных замках.

ШАГ 15: ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВАШЕГО САРАЯ 8×10

Я хотел предоставить базовые инструкции по кровле сарая, но решил, что будет лучше направить вас на YouTube для получения конкретных указаний.

Соблюдайте все меры предосторожности при работе на крыше любой высоты.

Я включил в планы ссылки на несколько источников, которые должны быть полезны, если вы никогда не занимались кровельными работами.Они научат вас всему, что вам нужно знать о гвоздях и припусках на нахлест швов.

Вот несколько фотографий моего мужа, устанавливающего крышу. Вам понадобится:

• Битумная черепица для покрытия поверхности крыши
• Рубероид
• Кровельные гвозди
• Обшивка краев капель
• Кровельный степлер или строительный степлер

Некоторые из этих фотографий немного отличаются от остальных. 10 сарая постройки.

Постарайтесь, чтобы ваши порезы были как можно более чистыми и аккуратными.Черепица будет немного выступать сверху, но вы не должны оставлять большие зазоры для просачивания воды.

Начальный ряд кровельных работ настолько важен, чтобы вода не скапливалась под черепицей.

Все делается после установки заглушки. Вы можете купить их, но их достаточно легко сделать своими руками из черепицы.

Установите стеллажи внутри сарая, если это необходимо для ваших конкретных потребностей в хранении. Мы построили простые полки вдоль одной стены и сзади, достаточно высокие, чтобы поставить два этих пластиковых контейнеров для хранения .

Как видите, мы уже перевезли в сарай много крупных вещей, которыми редко пользуемся. Это было после того, как я вытащил некоторые вещи для кемпинга для предстоящей поездки.

Нам очень нравится сарай. Я все сложил, и общая сумма для постройки нашего сарая составила 1700 долларов. Это в Северной Калифорнии, поэтому в вашем регионе это может быть дешевле. Это экономия примерно 900 долларов по сравнению с покупкой этого Tuff Brand (после уплаты налога с продаж), который мы рассматривали.

Вот вид на склад 8×10 сбоку, из-за крутого склона трудно получить вид сбоку.

Хотите построить? Пин ИТ

Материалы

• Пиломатериал 2х4 по плану
• Обработанный под давлением пиломатериал 2×6
• Сосна 2x6s
• Строительная фанера ¾”
• Текстура 1-11 (Т1-11) по планам
• 1×4 Сосновые доски
• Оцинкованная стропильная стяжка
• Угловая скоба из оцинкованной стали
• Вешалки для балок 2×6
• 8-дюймовые тройники для тяжелых условий эксплуатации
• Защитная защелка поворотной стойки
• Рулонная кровельная бумага
• Пучки битумной черепицы
• Капельница
• Наружная грунтовка
• Краска или морилка
• Обрамляющие гвозди
• Финишные гвозди
• Шурупы для наружных работ по дереву

Инструкции

1. Чертежи сарая 8×10
2. ПОСТРОИТЬ ПЛАТФОРМУ САРАЯ — построить раму для платформы, а затем покрыть ее фанерным настилом.
3. ПОСТРОИТЬ СТЕНЫ САРАВА — построить боковые и заднюю стены сарая, закрепить углы и отложить в сторону.
4. ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ СТЕНКИ — возведите одну боковую стенку и прибейте ее гвоздями, затем заднюю стенку и, наконец, другую боковую стенку.
5. ПОСТРОИТЬ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ — построить передние стены и вырезать необходимые детали верхней панели.
6. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ — установить передние стенки на боковые стенки и сверху с верхними стеновыми пластинами.
7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ/СТРОИЛ КРЫШИ — построить ферму/стропила крыши в соответствии с планом.
8. УСТАНОВКА ФЕРМ — Разметьте и установите фермы крыши с помощью стропильных связей.
9. УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ — Установка обшивки со всех сторон сарая.
10. УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ КРЫШИ — Вырежьте и установите обшивку крыши согласно планам.
11. ДОБАВИТЬ ПОДДЕРЖКУ ПЕРЕДНЕГО КОНСАЛТА — Вырезать брус 2×6 для поддержки переднего свеса.
12. ЗАПОЛНИТЬ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ФЕРМАМИ — Используйте обрезки 2×4 из шага 6, чтобы заполнить промежутки между фермами.
13. УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ — Вырежьте обшивочные доски 1×4 и установите на пиках и вдоль концов ферм крыши.
14. УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ — Вырежьте и установите обшивочные доски 1×4 в углах сарая и вокруг дверного проема.
15. СДЕЛАТЬ И УСТАНОВИТЬ ДВЕРЬ — Собрать и установить дверь сарая.
16. КРЫША ВАШЕГО НАРАТА — Установите кровельный материал, капельник, гонты и конек на крышу вашего сарая.
17. ПОКРАСКА САРАЯ — Вы можете окрасить свой сарай или загрунтовать и покрасить его с помощью безвоздушного краскораспылителя мощностью 5/8 л.с.
    

Примечания

Получите доступ к планам полного пошагового процесса постройки собственного сада 8×10 или складского помещения.

Как утеплить сарай за 5 простых шагов

Утеплите сарай, и вы сможете лучше регулировать температуру внутри. Это отличная идея, если он будет выполнять функцию мастерской, что сделает его более удобным для использования как в холодную, так и в жаркую погоду.

Утепленный сарай также может оказаться лучшей средой для предметов, которые вы в нем храните. Их качество может ухудшиться при экстремальных температурах, а срок их службы может сократиться, поэтому их придется заменять раньше, что приведет к нежелательным расходам.

В нашем пошаговом руководстве есть все, что вам нужно знать о том, как утеплить сарай любого размера и стиля, который лучше всего подходит для вашего двора.

Как утеплить сарай: шаг за шагом

Утеплить сарай несложно, и вы, безусловно, справитесь сами.У нас есть детали, необходимые для выполнения работы.

Вам понадобится:

• Измерительная лента
• острый нож, при необходимости
• Кровя рулона, если требуется
• молоток
• пенопластовой наполнитель
• Изоляция (пузырька, педа. требуется
• Клей, если требуется
• Фанера, если требуется
• Мощный степлер и скобы
• Ручная пила

1.Очистить сарай

Чтобы получить полный доступ к сараю, удалите все его содержимое. Это позволит вам проверить наличие щелей или отверстий, а также найти любые признаки протечек с крыши, которые могли быть скрыты предметами, хранящимися внутри здания.

2. Проверьте крышу

Сарай будет терять тепло через крышу, поэтому, прежде чем приступить к изоляции стен, пола и вокруг окон и дверей, убедитесь, что рулонная кровля не ослаблена. Если это так, прибейте его.

Если он поврежден (или сарай дал течь), то для лучшего утепления сарая потребуется замена кровли.Меньшие области повреждения? Вместо этого вы можете установить патчи.

3. Уплотнитель вокруг дверей и окон

Участки вокруг дверей и окон сарая со сквозняками могут пропускать холодный воздух, поэтому щели следует загерметизировать.

«Используйте наполнитель из затвердевающей пены рядом с краями окон и дверными проемами», — советует Роберт Джонсон, основатель Sawinery в Коннектикуте.

4. Выбрать утеплитель для стен

Для утепления сарая через стены можно выбрать материалы, в том числе пузырчатую пленку, пенопластовые плиты и стекловолокно.

Установите изоляцию из пузырчатой ​​пленки

Используйте пузырчатую пленку в деревянном сарае, а не в пластиковом или металлическом.

Отрежьте начальные полоски пузырчатой ​​пленки, чтобы они подошли к каркасу внутренних стен сарая, и прикрепите их с помощью мощного степлера, убедившись, что скобы находятся в каркасе.

«Чтобы предотвратить утечку тепла в какие-либо отверстия, наложите полосы пузырчатой ​​пленки внахлест», — советует Роберт Джонсон.

Если вы не хотите, чтобы изоляция была на виду, вырежьте фанеру по размеру и покройте ее.

Пенопластовые плиты Fit

Пенопластовые плиты являются альтернативой пузырчатой ​​пленке и легко помещаются в раму, при необходимости обрезаются по размеру. Закрепите края скотчем, чтобы зафиксировать их на месте. В сарае из дерева вы можете отделать стены, обшив их фанерой, если хотите.

Если вы используете доски из пенопласта в металлическом или пластиковом сарае, сначала нанесите клей, а затем прижмите доски на место.

Изоляция Fit из стекловолокна

Вы можете использовать изоляцию из стекловолокна для стен навеса, если хотите получить наилучшую изоляцию для своего дома.Используйте рулон с пароизоляцией для контроля влажности.

Вырежьте по размеру и прижмите, а затем обложите фанерными плитами.

Всегда надевайте защитные очки и лицевую маску вместе с защитной одеждой и перчатками, если вы работаете со стекловолокном.

5. Утеплить пол

Легче всего утеплить пол сарая, когда вы его строите. Но можно улучшить изоляцию существующего пола сарая.

Для этого вам нужно снять пол.Вставьте деревянные бруски в каждый угол полостей балок внизу, чтобы они служили опорой для плит из пенопласта.

Обрежьте пенопластовые плиты так, чтобы они помещались между лагами пола, укладывая их заподлицо с верхней частью лаг. Замените пол.

Не хотите поднимать пол? «Постелите воздухопроницаемую мембрану и положите ее на пол, а сверху положите ковер или какой-нибудь предмет одежды, например ковер», — предлагает Роберт Джонсон.

В качестве альтернативы вы можете инвестировать в утепленную плитку для пола, чтобы обеспечить изоляцию пола сарая.

Как дешево утеплить сарай?

Утепление сарая может быть недорогим проектом . « Если ваш сарай предназначен просто для хранения, то в зависимости от того, что вы будете там хранить, минимальная изоляция будет достаточно только для поддержания температуры хранения», — говорит брокер по недвижимости и соучредитель Pool Research Майкл Дин.

«Пузырчатая пленка — самый дешевый способ утеплить сарай», — говорит Роберт Джонсон. Использование пузырчатой ​​пленки — отличная стратегия, если вы хотите утеплить помещение с небольшим бюджетом, и с ним также легко работать.Хотя вам не нужно покрывать его фанерой после установки, его лучше всего использовать вместе с ним.

Живете где-нибудь с более теплым климатом? «Поскольку в сараях обычно нет кондиционеров, самая важная задача в теплом климате — не допускать жары», — говорит Эзра Ланиадо, основатель и президент лос-анджелесской компании Landmark Construction Crew.

‘Лучшее средство защиты от жары – использовать излучающий барьер. Нанесите излучающий барьер под настил крыши и почувствуйте разницу.Излучающие барьеры снижают температуру на 10–15 градусов, блокируя ультрафиолетовые лучи солнца и отражая большую часть солнечного тепла».

Стоит ли утеплять сарай?

Изоляция сарая, конечно, не является обязательным проектом, в отличие от знания, как утеплить солярий. Тем не менее, это может сделать это место более приятным для вас, и может сохранить предметы, хранящиеся внутри, в лучшем состоянии.

Руководствуйтесь размером и материалом, из которого сделан сарай, когда решаете, стоит ли его утеплять.«Например, небольшой пластиковый сарай не предназначен для изоляции», — говорит Мелани Муссон, эксперт по обслуживанию домов из Clearsurance. «Сарай из палочек с опорами два на четыре или два на три будет довольно легко изолировать.»

Имейте в виду, что если сарай находится в плохом состоянии, сильно протекает или имеет большие щели вокруг окон, возможно, лучше построить новый навес.

Однако, если ваш сарай находится в приличном состоянии, его изоляция может быть относительно недорогой и простой задачей для энтузиастов, занимающихся своими руками, и улучшит здание так же, как изоляция гаража может улучшить это пространство.

Как подготовиться к покупке нового сарая

Подготовка к установке сарая

Чтобы обеспечить беспроблемную установку, прочтите следующую информацию:

‍ Ваше новое здание прослужит вам десятилетиями, если вы будете тщательно подходить к выбору места и подготовке строительной площадки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 888-857-4337.

Разрешения

‍ Обратите внимание, что за разрешения отвечает владелец недвижимости.Пожалуйста, уточните требования в местном строительном отделе. Компания Reeds Ferry® имеет опыт работы со многими строительными отделами Новой Англии. Если вам нужна помощь, позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 888-857-4337, и мы будем рады помочь.

Сделай сам

В большинстве случаев подготовка площадки может быть легко выполнена владельцем собственности. Либо участок почти ровный, либо домовладелец может исправить это, разбросав 3/4-дюймовый щебень. (См. инструкции ниже.)  В ситуациях, когда оценка значительно отличается от уровня, домовладелец может решить эту проблему самостоятельно или заключить договор на выполнение работ.Компания Reeds может помочь вам связаться с квалифицированными подрядчиками. Пожалуйста, позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 888-857-4337.

---

Отправьте нам фотографии вашего сайта

Часто бывает трудно определить, подходит ли местоположение вашего сайта как есть, или, возможно, вы хотели бы подтвердить, что ваш сайт готов к установке. В любом случае, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже и отправьте нам фотографии вашего сайта по электронной почте. Наряду с фотографиями добавьте любые вопросы, проблемы и предпочитаемый способ связи, и мы ответим в кратчайшие сроки.

Фотографии сайта по электронной почте

---

Подготовка площадки перед датой поставки

Выберите ТОЧНОЕ местоположение вашего нового здания ДО  на дату поставки. После того, как вы выбрали сайт, обратите внимание на следующее:

Отметить местоположение здания

Отметьте место с помощью кольев, чтобы определить четыре угла здания  (РИСУНОК 1) . Нашим бригадам для размещения вашего здания необходимо свободное пространство в три (3) фута по периметру рабочей зоны.

Подтвердите, что сайт ПЛОСКИЙ и УРОВЕНЬ

Часто клиенты предполагают, что если земля плоская, то она ровная. Чтобы здание функционировало должным образом, оно должно быть установлено на ПЛОСКОЙ и РОВНОЙ поверхности. (РИСУНКИ 2 и 3)‍.

---

Проверка того, находится ли местоположение на уровне

Чтобы определить, является ли ваше здание ровным, используйте УРОВЕНЬ ЛИНИИ  –  РИСУНОК 4  и проверьте, есть ли уклон на участке. LINE LEVEL можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов или домашних центров менее чем за 2 доллара.

Найдите самую высокую угловую точку предполагаемой строительной площадки и с помощью линейного уровня определите неровности расположения (РИСУНОК 5 и 6).

• Начните со столба в самой высокой точке площадки (A) , протяните веревку к каждому из трех других столбов: A к D , A к C к A B  и проверьте линейным уровнем.
• Веревка должна быть плотно привязана к земле на колье A (верхняя точка).Расстояние между тетивой и землей на стойках D , C и B должно быть не более шести (6) дюймов.
• Если предлагаемое место для строительства находится более чем на шесть дюймов от уровня, необходимо будет изменить участок, чтобы обеспечить его ПЛОСКОСТЬ и УРОВЕНЬ, прежде чем здание будет доставлено.

Подготовка должна быть завершена не менее чем за 10 дней до поставки. Правильный плоский и ровный участок должен выглядеть примерно так, как на фото справа. (нажмите, чтобы увеличить)

Обратите внимание, что щебень абсолютно ровный, как столешница.Эта основа создаст идеально ровный сарай. Тем не менее, земля не ровная, она примерно на 8 дюймов ниже сзади, но деревянная рама корректирует наклон, потому что она установлена ​​глубоко спереди, а не так глубоко сзади. Как только верхняя часть рамы выровнена спереди назад и сбоку, она заполняется щебнем.

---

Изменение сайта, если он не на уровне

Если сайт не ПЛОСКИЙ а УРОВЕНЬ есть несколько способов переделать сайт. Если участок находится в пределах шести (6) дюймов, мы можем обшить здание твердыми бетонными блоками.ВНИМАНИЕ: Расстояние более двенадцати (12) дюймов может сделать здание неустойчивым и небезопасным. Участок должен быть выровнен.

Вариант 1 – Заполните

Заполните низкие участки обработанным гравием или промытым камнем и доведите до уровня. ПРИМЕЧАНИЕ : Не используйте Верхний слой почвы (суглинок или песок) для основания, так как он не обеспечивает достаточно стабильного основания.

Вариант 2 – вырез

Участок может быть изменен путем переоценки области. Вырежьте верхнюю часть участка.Если удаленные материалы нестабильны (суглинок или песок), вы можете добавить на участок обработанный гравий или промытый камень. Если материал, срезанный со склона, используется для заполнения, расположите здание на срезанной части участка.

Вариант 3 – заливка бетоном

Если здание должно быть построено на бетонных сонотрубах или бетонной плите, работы должны быть завершены не менее чем за пять (5) дней до поставки, чтобы обеспечить надлежащее время отверждения бетона.

‍ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы планируете установить бетонные соно-трубки, мы предоставим вам чертеж основания и инструкции, которые помогут вам в правильной установке и выравнивании соно-трубок.

---

Дополнительные накладные

Площадка должна быть очищена от всякого мусора, включая кусты, пни, экскременты животных и другие препятствия. Деревья, расположенные на общей территории, не должны иметь ветвей, нависающих над участком ближе четырнадцати (14) футов от земли.

• Пожалуйста, никаких конструктивных изменений или модификаций за десять (10) дней до доставки.
• Владелец не должен присутствовать при установке, но должен отметить 4 угла и быть доступным по телефону.
• Пожалуйста, разрешите грузовику припарковаться как можно ближе к участку. (Примечание: мы не будем путешествовать по лужайке без предварительного разрешения.)
• Суровая ненастная погода может привести к задержке доставки. В этом случае мы свяжемся с вами, чтобы согласовать новую дату доставки.

  No related posts.