Каркасный пол своими руками: Страница не найдена — Pol-Spec.ru

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасная технология позволяет недорого возводить постройки разного назначения: жилые дома на 1–2 этажа, бани, подсобные помещения. Такие строения могут служить десятки лет, но при этом дешевы. В отличие от других типов домов, построить каркасный дом можно самостоятельно, что дает возможность серьезно сэкономить на найме квалифицированных строителей.

В этой статье подробно остановимся на особенностях подобного строительства, разбив весь процесс на отдельные шаги.

Содержание:

Этап 1. Подготовка участка под строительство

Подготовка не отнимет много времени. Она включает два шага:

• расчистка участка;
• разметка места под строение.

Расчистка земли

Чтобы проведению разметки ничего не мешало, предварительно удалите всю растительность.

Не обязательно делать это на всем участке, достаточно – на месте возведения дома. Удалять растения нужно с запасом в 1–2 метра.

Без травы шнур и рулетка не будут за нее цепляться, и размеры будут вычислены более точно.

Если участок с уклоном, тем более значительным, то желательно место под строение выровнять по горизонтали. Закладывать фундамент на месте с наклоном будет сложнее.

Проведение разметки

Разметка должна проводиться с максимальной тщательностью. Любая ошибка на этом этапе может привести к проблемам во время строительства.

Прежде всего колышками отмечается нахождение углов дома. С помощью шнура, натянутого между колышками, размечают внешние и внутренние стены. Чтобы проверить точность установки, рулеткой или шнуром измеряются все стены, а затем диагонали. Если все сделано правильно, то ошибка не превышает 1–2 см.

Этап 2. Закладка фундамента

Каркасный дом гораздо легче, чем здания из кирпича или бруса. Поэтому для него подходит легкий фундамент. Это большой плюс, потому что экономится очень значительная сумма. Можно использовать фундамент практически любого типа, ограничения накладывает только тип самого грунта.

Для каркасных строений чаще всего используют 3 типа обустройства цоколей: каркасно-винтовой, ленточный с небольшим заглублением, а также плитный.

Обустройство свайно-винтового фундамента

Этот вид является наиболее популярным из-за его простоты и дешевизны. Сваи можно установить самостоятельно. Вкручиваются в грунт они вручную. Главное при их установке – точная разметка (все столбы должны находиться на равных расстояниях друг от друга и на одной линии). Верх должен быть выставлен строго горизонтальным (проверяется при помощи водяного или лазерного уровня).

Фундамент свайно-винтового типа может применяться на любых видах грунта. Единственное исключение – скальные выходы.

Если грунт на участке рыхлый песчаный или болотистый с глубоким залеганием плотных слоев, то винтовой фундамент – лучшее решение.

Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением

Еще один достаточно дешевый и простой вариант. Используется в том случае, если на участке грунт плотный. Например, близко к поверхности залегают глины или суглинки. Для рыхлых и болотистых почв, а также в случае с находящимися высоко грунтовыми водами такой фундамент не пригоден. Проблема двойная: бетонная конструкция будет неравномерно усаживаться, что может привести к растрескиванию, а зимой вода в почве, замерзая, будет выдавливать бетон наружу.

Положительная сторона в том, что на первом этаже в доме можно залить пол из бетона. Залить его можно самостоятельно.

Важно! После установки опалубки лучше заказать готовый бетон в миксере. Это позволит залить его сразу, а не по частям, что лучше по соображениям прочности.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента должно выполняться с тщательным соблюдением технологии работ.

Плитный фундамент

У плитного фундамента множество преимуществ, хотя стоит он немало из-за большого количества бетона. Но такой вариант универсален, долговечен, надежен. Кроме того, поверхность фундамента можно использовать как черновой пол на первом этаже.

В доме с такой плитой можно сделать встроенный гараж. Если впоследствии хозяева примут решение обложить дом кирпичом, то усиливать фундамент не понадобится, как не нужно будет делать основание под камин. Для плиты подойдут слабонесущие грунты, ей не страшны близкие грунтовые воды.

Чтобы сэкономить на количестве материалов, можно применить фундамент не одинаковой толщины, а с ребрами жесткости. Такая конструкция получится еще и усиленной.

Этап 3. Обустройство полов

В каркасных строениях полы могут быть из бетона или из дерева. Все зависит от того, какой фундамент был применен, а также от решения хозяев.

Бетонный пол

Если у дома фундамент в виде плиты, то черновой пол уже есть. Останется только сделать утепление и поверх него положить выбранное половое покрытие.

Когда применяется ленточный фундамент, то, как правило, бетон делается легкий. В нем вместо щебня используется керамзит, что улучшает теплоизоляцию.

При устройстве свайно-винтовых фундаментов бетонные полы не применяются.

Деревянный пол

Для свайно-бетонного и ленточного фундамента технология устройства полов из дерева практически одинакова. В случае ленточных единственное отличие в том, что нижнюю обвязку можно делать из бруса меньшей толщины.

Обвязка брусом фундамента

Основа пола – обвязка фундамента из бруса. Для свайно-винтовых фундаментов берут брус сечением 150*200, либо 150*150 мм. Его толщина зависит от толщины стен в доме. Доски, используемые для стенового каркаса, должны полностью опираться на брус. Нависание без основания не допускается.

Важно! Цель обвязки – равномерное распределение нагрузки, передаваемой на фундамент, а также придание каркасной конструкции необходимой жесткости. Также обвязка нужна как опора для пола.

Процесс обвязки несложен, выполнить необходимые операции могут даже начинающие строители. Главное – придерживаться технологии. Работы проводятся поэтапно.

1. Для начала еще раз проверяем длину стен, измеряем диагонали, чтобы еще раз убедиться, что нигде не ошиблись. Теперь на фундамент раскладываем брус нужной толщины. Нельзя укладывать древесину прямо на металл. Предварительно подложите рубероид, сложив его вдвое. Это нужно для гидроизоляции, чтобы на дерево не попадала влага.



2. В торцах соединяемых балок горизонтально выпиливается кусок на половину высоты так, чтобы выступ одного бруса входил в паз другого. Длина напуска составляет 200–300 мм. Стыки должны находиться строго над сваями, опираясь на них.



3. Способ соединения бруса на углах строения делается по той же технологии



4. В месте соединения оба бруса стягиваются друг к другу с помощью болтов или шпилек. Для этого они просверливаются насквозь. Чтобы головка болта или гайка не мешалась, их утапливают в древесине, предварительно просверлив ее на требуемый диаметр. Под головку болта и гайку обязательно подкладывается шайба большего диаметра. Также стыки пробиваются гвоздями размером 200 или 150 мм. Иногда для этой цели используют скобы.



5. После обвязки бруса под внешние стены устанавливается брус, на который будут опираться внутренние. Врезается он тем же способом в «пол дерева». Стыки прибиваются гвоздями и скрепляются болтом или шпилькой. Иногда для усиления устанавливают уголки из металла. Крепят их на длинные саморезы.

После завершения обвязки приступают к установке каркаса для пола.

Сооружение каркаса пола

Заранее позаботьтесь о прокладке выводов водопровода и канализации. Это сбережет потом массу времени, и не придется сверлить полы и стены.

Затем устанавливаются лаги. Они опираются на обвязку и служат каркасом для устройства пола.

Размер лаг составляет 100*150 или 100*200 мм, если между опорами расстояние порядка 4 м. Допустимо использовать доски толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, сшивая их по две.

При расстоянии между опорами 3 метра и менее достаточно доски 50*150 мм, но желательно шириной 200 мм.

Чтобы правильно уложить лаги, нужно выполнить следующие условия:

1. Доска укладывается с шагом чуть меньше ширины рулонов или плит утеплительного материала. Например, при использовании плит базальтовой ваты с шириной 60 см (стандартная для утеплителя), лаги нужно монтировать с промежутком 58-59 см, чтобы теплоизоляция входила плотно.


2. Лаги прибиваются к брусу обвязки при помощи гвоздей с усилением уголками. Кладутся на брус они не на всю его ширину, а с отступом от внешнего края на 50 мм. Это расстояние нужно для установки доски толщиной 50 мм и высотой равной высоте лаг, т.е. 150 или 200 мм. Благодаря такой конструкции в периметре не будет отверстий.


3. Чтобы каркас был жестче между лагами вставляются распорные доски толщиной 50 мм, равные по высоте лагам.

Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола

Они следующие:

1. Лаги подшиваются снизу досками толщиной 25 мм с шириной 100 или 150 мм. Обычно они устанавливаются плотно – стук-в-стук, но можно сэкономить и поставить их с промежутком от 40 до 60 см. Закреплять доску нужно поперек направления лаг, лучше саморезами.


2. Поверх лаг и доски укладывается и закрепляется строительным степлером гидроизоляционная пленка-мембрана. Затем укладывается утеплитель. Толщина слоя зависит от господствующего климата. Как правило, она колеблется от 15 до 20 см. Утеплитель кладется в несколько слоев так, чтобы стыки между отдельными плитами перекрывались последующим слоем.


3. Сверху все накрывается пароизоляционной пленкой. Поверх нее можно монтировать пол – черновой или сразу уже готовый. Материал зависит от предпочтений хозяев. Можно использовать листы фанеры, доски, плиты OSB.

Важно! Паро- и гидроизоляция при монтаже укладываются с указанным в инструкции напуском – обычно это от 10 до 20 см. Утеплитель должен устанавливаться максимально плотно, без малейших щелей.

Этап 4. Монтаж стен

После обустройства пола очередь возводить стены. Для крепления можно использовать гвозди. Также допускается сборка с использованием металлических уголков.

На каркас идет обрезная доска толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм. Выбор зависит от того, какой толщины у дома планируется делать стены. Доски должны быть сухими и ровными, без кручения, растрескивания и значительного изгиба.

Важно! Некоторые «мастера» утверждают, что на углах требуется установка бруса. Это не так. На стенах брус вообще не используется.

Чтобы руководство было более понятным, обустройство стен разобьем на несколько частей:

1. Сборка стены на полу с местами под окна и двери.
2. Установка и крепление стен в вертикальном положении.
3. Обвязка стен поверху, укрепление получившейся конструкции.

Сборка стены на полу с местами под окна и двери

Собирать стены удобнее всего на готовом полу. Пол ровный, поэтому работать над стеной будет удобно.

К тому же будет удобнее монтировать стену, достаточно будет ее только вертикально поднять. Если же монтаж производить на земле рядом с домом, то стену потребуется переносить и поднимать.

Стеновые конструкции в каркасном доме сложны. Из чего они состоят, хорошо видно на рисунке.

Полная отделка делается уже после закрепления конструкции в вертикальном положении. Сначала нужно собрать только каркас

Работа выполняется поэтапно:

1. Определяемся с высотой стоек каркаса. Если решили делать потолок, равный 3 м, то стойки нужно заготавливать по 285 см. 150 см – это толщина 3 досок по 50 мм: одна – внизу и 2 – вверху.


2. Между стойками обычно расстояние делают таким, чтобы в промежуток плотно входил утеплитель. Если его ширина 60 см, то промежутки между досками делают 58 см. Проще сделать так – разметить опорную доску по 60 см – это будет место крепления центра стойки.


3. Верхняя и нижняя опорные доски укладываются на полу, размечаются, затем к ним прибиваются стойки. Используются гвозди 120–150 мм длиной. Также можно использовать дополнительно стальные уголки, закрепленные на саморезы.


4. Нельзя забывать, что все стены меньше длины фундамента на свою толщину. Почему так происходит, видно на рисунке.



5. Стандартная длина 5-сантиметровых досок – 6 м. Поэтому если стена дома планируется длиннее, то она собирается из нескольких одинаковых по размерам частей. Элементы сбиваются друг к другу гвоздями.
6. Чтобы конструкция была более жесткой, между стойками могут вставляться перемычки. Обычно достаточно 1–2 единиц на один промежуток. Часто они монтируются в месте стыка osb-плит. Также вместо перемычек могут использоваться наклонные укосины – они тоже усиливают жесткость. Если стены небольшой длины, то перемычки не нужны – прикрученные к каркасу листы фанеры или osb и так сделают конструкцию достаточно прочной.


7. Особенности устройства проемов под двери и окна хорошо видны на иллюстрации.


8. Вот так конструкция окна выглядит на практике с усилением проемов перемычками.

Важно! Не забывайте, что сами доски тоже имеют толщину. При самостоятельной постройке нередко неопытные строители не учитывают этот нюанс, и длина стен оказывается больше, чем нужно.

Монтаж стен в вертикальное положение и установка на месте:

1. После сборки, каждая стена устанавливается на свое место. Чтобы она стояла крепко, ее нижняя обвязка крепится к полу. Также прибиваются подпорки, которые убираются, когда стены будут окончательно скреплены между собой.


2. После первой поочередно устанавливаются остальные стены. Между собой они скрепляются на углах гвоздями. Также могут применяться шпильки. Особенности углового стыка хорошо видны на картинке – он заполняется утеплителем так же, как и стена. Именно поэтому не стоит использовать для формирования углов вертикально установленный брус.


3. Чтобы стены не «гуляли», их временно закрепляют с помощью укосин – диагонально закрепленных распорок из тонкого бруса или доски.


4. В процессе монтажа стен очень важно, чтобы они сами и их углы выставлялись точно по вертикали. Нужно учитывать то, что короткий отвес будет врать из-за неровностей досок. Поэтому лучше купить длинный – 1,5–2 м.

Важно! Обязательно нужно промерить не только длину и высоту стен, но и проверить их диагонали шнуром. В противном случае может получиться ситуация, что углы будут выставлены ровно, но стены окажутся искривлены.

Обвязка стен поверху

После того как все каркасы стен подняты в вертикальное положение, прикреплены к полу и сбиты между собой на углах, требуется провести верхнюю обвязку, которая усилит углы и соберет части вертикального каркаса в единую конструкцию. Еще одна важная функция обвязки – равномерное распределение нагрузки от второго этажа или кровли по всему периметру стен. На обвязку идут такие доски, как и использованные в каркасной конструкции, то есть 50 мм толщиной и 150 или 200 мм шириной.

По верху всего периметра стен прибивается гвоздями длиной 120–150 мм дополнительная доска с тем расчетом, чтобы перекрывались все стыки, находящиеся снизу. Напуск должен составлять не менее 25–30 см, но лучше – больше. Единственное исключение – это углы. Здесь напуск будет равняться толщине стены. На рисунке хорошо видно, как должны перехлестываться доски вертикальной обвязки на углу здания.

Последний этап усиления конструкции каркаса заключается в обшивке внешних стен плитами OSB или листами фанеры не тоньше 5 мм. Панели лучше всего не прибивать, а прикручивать на саморезы по дереву – так они будут держаться гораздо прочнее и жестче. Листы устанавливаются стык в стык, щели между ними должны быть минимальны, не более 1–3 мм.

Желательно в этих местах вставлять перемычки. Смысл в том, чтобы щели закрывались торцом доски. Это важно для усиления жесткости и лучше с точки зрения теплоизоляции дома.

Дом со стенами, полностью зашитыми плитами OSB, приобретает значительную жесткость. Теперь временные укосины и подпорки становятся не нужны, и их нужно снять, чтобы они не мешались под ногами.

Установка внутренних перегородок в каркасном доме

По конструкции перегородки, разделяющие помещения в здании, не имеют никаких отличий от внешних стен и делаются по тому же принципу. Но от них не требуется такая же прочность, поэтому толщина панелей делается меньше:

1. Достаточно толщины 50–100 мм. Какую именно выбрать величину, зависит от точки зрения хозяев дома и их требований к тишине в комнатах.
2. Требования, предъявляемые к изоляции, также менее строгие. Внутри помещений не требуется удерживать тепло, на первое место выдвигается снижение уровня звука. Поэтому в перегородках лучше использовать материалы с высокими шумоизолирующими свойствами. Обычно во внутренние стены закладываются плиты из базальтового волокна, имеющие высокие показатели снижения звуков.
3. Для перегородок не требуется использование гидро- и пароизоляции. Достаточно заложить утеплитель и обшить стену с обеих сторон листами фанеры или тонкой OSB.

Как видите – отличий перегородок от внешних стен немного, и они несущественные.

Этап 5. Возведение кровли

Технология строительства крыши для каркасного дома ничем существенным не отличается от подобных работ для здания из других материалов. Более того, по сравнению со строениями, сделанными из кирпича или пеноблока, она даже немного проще за счет того, что крепить лаги будет легче. Конструкции крыши просто прибиваются к лагам перекрытия, соединяясь со стенами в единую, очень прочную конструкцию.

В каркасном доме очень удобно вместо крыши сделать мансарду. Такая конструкция даже выгоднее обычной кровли, так как при практически тех же затратах хозяева получают полноценное жилое помещение, увеличивая полезную площадь дома.

Монтаж крыши в каркасном строении – вполне посильная работа для самостоятельного обустройства. Крыть ее можно любыми материалами: профлистом, металлочерепицей, ондулином, гибкой и керамической черепицей, шифером.

Но если кровля имеет сложную форму, или материал покрытия сложный, как, например, металлочерепица, то лучше пригласить профессионалов. Желательно также привлечь их для обустройства примыканий к трубам – начинающие кровельщики нередко делают ошибки, и во время дождя крыша начинает течь. Вода для каркасного дома – страшный враг, она может привести к загниванию деревянных конструкций. Поэтому при любой течи, даже малейшей, она должна быть немедленно устранена.

Важно! Крыша – отдельная тема, заслуживающая отдельной статьи. Видов кровли масса, все они имеют множество нюансов, которые нужно учитывать.

Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме

Теплоизоляция в каркасном строении – важнейшая операция, без которой обойтись нельзя. Утепляются не только стены, но и пол, и потолок. Благодаря этому холод не будет иметь шанса выстудить помещения дома. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит летом сделать дом прохладнее. Он не будет так быстро прогреваться. При установке кондиционера работать ему понадобится менее интенсивно, что будет способствовать экономии электроэнергии.

Нужно учитывать, что при подборе утеплителя имеют значение не только параметры самого материала, но и то, что применяться он будет в деревянной конструкции. Это ограничивает выбор, так как не все виды теплоизоляции подходят для дерева, некоторые использовать нельзя категорически, другие – не рекомендуется. Игнорирование этих правил приведет к ухудшению тепло- и звукоизоляции в доме, возможному загниванию древесины и другим негативным последствиям.

Краткие советы по самостоятельному монтажу утеплителя в каркасном доме:

1. Поверх наружной обшивки стен OSB-панелями или листами фанеры, натягиваются полосы пленочной гидроизолирующей мембраны. Установка производится в горизонтальном направлении, сначала натягивается нижняя полоса, затем с напуском 15–20 см все последующие. Крепится пленка скобами с помощью строительного степлера. При укладке нужно быть внимательным – пленка пропускает влагу только в одну сторону, поэтому нужно не ошибиться в том, какой стороной ее устанавливать.
2. Укладка утеплителя производится с внутренней стороны стен, из дома. Монтируется он в несколько слоев. Важно, чтобы стыки перекрывались следующим слоем, не оставалось щелей. В этом случае не останется мостиков холода, и стены не будут промерзать.
3. Технология для пола такая же – укладка производится в несколько слоев. Если нужна общая толщина в 100 мм, то лучше использовать 2 слоя по 50 мм, чем один в 100 мм.
4. Утепление потолка производится со стороны чердака. Предварительно снизу потолочных лаг натягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана. Затем подшивается потолок. Для этого используются доски, листы фанеры или плиты OSB – все зависит от желания хозяина дома. Пароизоляция обязательна – она не даст накапливаться в утеплителе влаге из воздуха, поступающего из дома.
5. Закрывать сверху теплоизоляцию на чердаке не требуется. Чтобы не ходить по ней, на чердаке поверх лаг нужно проложить дорожки из досок. Если наступать на утеплитель, он будет уплотняться и хуже работать.

Надеемся, что наша пошаговая инструкция была полезной и поможет в строительстве собственного недорогого, но добротного и уютного дома.

Теплый пол своими руками / каркасный дом своими руками

Публикация.: 6 декабря 2013 года.

Если вы решили, что у вас в доме будет тёплый пол, осталось только выбрать, какой тип пола вы будете использовать: электрический или водяной. Постараемся разобраться, какой вариант лучше и эффективнее, а также, как сделать тёплый пол своими руками.

Тёплый пол, наверное, самый правильный вариант для обогрева помещения, так как располагается в зоне, где мы все проводим большую часть времени — это первая половина высоты помещения. Зная из уроков физики, что тёплый воздух поднимается вверх, мы всегда будем находиться в теплой зоне, вне зависимости от того, что мы делаем. Потому что, к примеру, при использовании печи или радиаторов, нам необходимо прогревать весь объём воздуха в помещении, пока тепло не дойдёт до пола и не нагреет его, чтобы уйти от эффекта сквозняка по полу даже при закрытых дверях и окнах.
Причём, тёплый пол, при правильном расположении и устройстве, будет и самым недорогим по затратам на отопление. См. теплограммы всех процессов, как говорится «Держи ноги в тепле, а голову в холоде» [народная мудрость].

От нагретой поверхности пола тепло поднимается вверх, отапливая всё помещение создавая комфортный микроклимат.

При радиаторном отоплении доля теплоотдачи идёт только за счет конвекции и составляет 70-90%. То есть нам будет комфортно, когда создаются условия, при которых перегретый тёплый воздух от радиаторов поднимается вверх и, остывая, опускается вниз. Таким образом, за счет циркуляции (смешивания мас воздуха) достигается средняя комфортная температура в помещении. Если у вас дом одноэтажный, то может это и неплохо, при двух этажах расходы будут ещё выше, за счёт повышенного расхода энергии от убегающего тепла на второй этаж.

Часть первая: электрический тёплый пол

Электрический тёплый пол, наверное, самый быстрый в монтаже, простой в подключении и использовании, но, к сожалению, не самый дешёвый в эксплуатации, так как электричество — самый дорогой энергоресурс на сегодня и вряд ли это изменится в ближайшие годы.

Правильно рассчитать и реализовать электрический тёплый пол можно из расчёта размеров помещения свободного от мебели, так как крайне не рекомендуется укладывать электрический тёплый пол под шкафы, низкие диваны и кресла, так как от него будет не очень много эффекта, и что самое главное, он может очень быстро перегореть из-за перегрева. На практике, какое отопление бы вы не выбрали, мощность его выбирается из расчёта 0,1кВт на м2 помещения, то есть на комнату размером 15м2 надо, примерно, 1,5кВт тепловой мощности на обогрев.

Электрические тёплые полы можно поделить на два основных вида: кабельные (катушки и маты) и плёночные. А по принципу обогрева: конвекционные и инфракрасные. Монтаж таких полов осуществляется в основном в стяжку. Они применяются практически под всеми известными напольными покрытиями: плитка, ламинат, линолеум, пвх-плитка. Исключения составляют: пробка и натуральный паркет, т.к. пробка плохо проводит тепло, а натуральный паркет может рассохнуться. Главное при выборе кабельного пола для жилых помещений — всегда использовать двужильный провод, так как одножильный можно использовать в дали от жилых помещений, ввиду большого электромагнитного излучения ЭМИ. После появления плёночных полов появилась возможность, при желании или невозможности использования стяжки, расположить их непосредственно под финишное покрытие пола: ламинат, ковролин, линолеум и т.д. Это очень удобно, быстро и экономично, так как нет тяжёлых и грязных работ. Такой пол можно установить менее чем за день: сразу уложить финишное покрытие и им пользоваться.
Плюсы электрического пола: тонкая стяжка или даже её отсутствие, быстрота и удобство установки, нет массивного оборудования, быстро разогревается и всегда готов к работе.
Минусы электрического пола: высокое энергопотребление, зависимость от электричества, не желательно в душевых и помывочных.

Плёночный тёплый пол.

Кабельный тёплый пол в стяжку.

Управление температурой электрического тёплого пола, возможно совмещение с недельным или посуточным таймером.

Вторая часть: водяной тёплый пол

Водяной тёплый пол, в отличие от электрического, немного сложнее, но экологичнее, практичнее и дешевле во время эксплуатации, так как для нагрева теплоносителя (воды, антифриза и тд) может использоваться котёл на газу или на твёрдом топливе (дрова, уголь, пеллеты и тд.). При последнем мы получаем энергонезависимый дом от энергетиков или газовщиков. Так как при отсутствии электричества газовый котёл работать не будет, а на твёрдом топливе будет работать всегда. До последнего времени тёплые полы на воде всегда укладывали в стяжку, что вносило ограничения на каркасные и деревянные дома, где полы в основном, а второй этаж всегда, делали по лагам. И сами понимаете, что заливать 5-7см бетона на втором этаже каркасного дома никто не будет: как из соображений цены и сложности, так и из-за безопасности (бетонная стяжка в комнате 20м2 будет весить почти 4 тонны, не считая веса самого перекрытия). В настоящее время данную проблему решили использованием, всем уже полюбившимся, ППС или полос обычного ОСБ или ДВП. Назвали такой метод — лёгкие системы тёплого пола на воде.

Главная цель легких систем – сделать водяной теплый пол там, где нет возможности сделать цементно-песчаную стяжку. Легкие системы имеют ряд преимуществ:

— Значительно меньший вес по сравнению с бетонной стяжкой, это позволяет делать водяной теплый пол в зданиях где нагрузка на перекрытия и стены ограничена, например, на втором этаже деревянного или каркасного дома.
— Отсутствие «мокрого процесса» позволяет запускать и эксплуатировать систему сразу после завершения монтажа, в то время как в бетонной системе полная кристаллизация бетона происходит в течении 28 суток.
— Легкие системы имеют меньшую толщину (минимальная толщина легкой системы — 18 мм, бетонной – 50-80 мм.).
— Легкая система менее инерционна, поэтому быстро реагирует на настройки заказчика.

Стандартный тёплый пол в стяжке. Преимущество, что его можно разложить как бы кругами с использованием меньшего числа коллекторов и отсутствия ограничений на его способ и метод укладки.

Лёгкие системы водяного теплого пола конструктивно разделяют на два типа: деревянная и полистирольная.

В обоих случаях необходимы алюминиевые пластины в форме «бабочки». Пластина является теплосъёмным и теплораспределительным элементом в легкой системе, и имеет специальный профиль, благодаря которому пластина плотно обжимает тепловую трубу, и теплопередача производится более эффективно на более широкое расстояние от самой трубы. Пластины монтируются в промежутки между полосами ОСБ, ДСП или в ППС взависимости от системы.
Лёгкая деревянная система для укладки тёплого пола, дешевле, но более сложна в монтаже, подходит для деревянных перекрытий по лагам, имеет небольшую толщину (от 18 мм), и строительные материалы для нее можно приобрести на любых строительных рынках. Укладка такого пола идёт только полосами между деревянных направляющих, которые делаются из полос ОСБ 18 мм, или ДСП 22 мм. Основное назначение — фиксация алюминиевых пластин и создание жесткой поверхности. Теплоизолятор в данной конструкции пола в виде утеплителя с отражателем (фольгой) должен быть обязательно предусмотрен в перекрытии. В случае использования в качестве чистового покрытия паркета или ламината, можно не использовать ГВЛ, а укладывать чистовое покрытие непосредственно на алюминиевые пластины, получая небольшую экономию, меньшую инертность и большую энергоэффективность.

Лёгкая полистирольная система для укладки тёплого пола. Основное назначение — предотвращение потока тепла вниз, и направление его вверх, а также фиксация алюминиевых пластин. Желательно использовать, как и в случае выше, дополнительное утепление перекрытий под полистирольные пластины. Два перекрёстных слоя ГВЛ (гипсо-волокнистый лист и/или влагостойкий) служат для создания жесткой, ровной поверхности на мягком слое пенополистирола. Листы ГВЛ аккуратно крепятся саморезами, чтобы не повредить уложенные снизу трубы.

Из какого бы материала не исполнялся слой теплоизоляции, должны выполняться следующие принципы:
— Термическое сопротивление слоя теплоизоляции должно быть больше суммарного термического сопротивления слоев пола над теплоизоляцией (в том числе чистового покрытия).
— Чем больше отопительная нагрузка, тем толще слой теплоизоляции.
— Чем выше термическое сопротивление чистового покрытия, тем толще слой теплоизоляции.

Для управление системой «тёплый пол на воде» необходимо использовать достаточно сложное и громоздкое оборудование, в отличие от электрического тёплого пола, где контроллер размером с выключатель, который можно установить в комнате в любом месте. В водной системе водный пол — это уже целый шкафчик, а при большом помещении и их количестве это много шкафчиков. Конечно, если дом достаточно компактный, то управление всеми полами можно вести непосредственно из котельной. При невозможности каждое помещение надо будет подключать индивидуально, что доставляет некоторые неудобства и увеличивает первоначальные затраты и настройки.

Вариант управления тёплым полом с небольшими помещениями и общим управлением.

Вариант управления тёплым полом с большими помещениями и более тонкими настройками каждой линии.

Вариант независимого управления тёплым полом больших помещений или группы помещений с более тонкими настройками каждой линии.

Подводя итог, мы считаем, что тёплый пол — второй из лучших и эффективных систем обогрева дома, водный пол более энергонезависим и экологичен так как нет ЭМИ. А если позволяет бюджет и возможность, то самый правильный и первый вариант отопления, всё-таки будет тёплый пол и батарея под окнами.

Видео: водный тёплый пол в деревянном или каркасном доме

Как обычно в заключение, предлагаем два видео по теме. Первое — это вариант как сделать всё самому, вариант более бюджетный, но сложный и не очень эффективный в виду небольшой толщины теплосёмной платины.
К сожалению, съёмке, наверное уже несколько лет, на ней немного устаревшие материалы, в частности использовали для тёплого пола металлопластиковые трубы, хотя сейчас есть специальная труба с большей теплопередачей и она не так теряет в сечении как металлопластик на маленьких радиусах. Главное на видео достаточно подробно рассказано как сделать недорого тёплый пол по деревянным лагам. Также, к сожалению, в конце, где семья делает тёплый пол из фольги немного нарушили технологию, идея мне понравилась. Только, я бы рекомендовал использовать фольгу по технологии где был рассказ про металл. С толстым металлом работать тяжело, поэтому фольга хороший вариант для теплопередачи и съёма тепла, то есть фольгу укладываем в канавки, во внутрь трубу, ни в коем случае не закрываем сверху трубы фольгой, а наоборот, её раскладываем в стороны в форме бабочки, тогда мы снимаем верхним полом тепло сверху трубы, не выводим его вниз, и всё что сняли по бокам фольгой выводим в стороны от трубы увеличивая площадь обогрева от каждой трубы в полу.

Второй вариант буквально недавно попался мне на глаза, и, наверное, будет самый популярный при строительстве наших домов с деревянным, да и с монолитным перекрытием, ввиду высокой скорости монтажа, удобства монтажа и невысокой цены, так как не надо сверху делать стяжку, а можно сразу укладывать чистовое покрытие. Цена пластин на начало 2016 года составляет 700р м2 пола. То есть, для ВТП первого этажа в доме, к примеру, проект кд-23, надо порядка 60м2, в рублях это будет с сухой доской, крепежом и трубами порядка 80тр.

Длительность видео 19:59

Длительность видео 3:14

устройство, способы и материалы, строительство

На чтение 6 мин Просмотров 1.5к. Опубликовано 18.10.2020 Обновлено 04.10.2020

Каркасное строительство стало распространенным приемом при возведении многоэтажных или ангарных зданий, частных домов. Привлекает методика своей простотой и скоростью сооружения. Однако стены и пирог пола каркасного дома имеют особенности.

Устройство пирога пола каркасного дома

Как правило, в каркасном доме делают пол на лагах

Под каркасной технологией чаще всего подразумевают канадскую методику. От прочих вариантов она отличается тем, что здесь пол, а не фундамент выступает основанием под каркас и стены. Во время строительства на фундамент сначала настилают полы, а затем на них устанавливают вертикальные стойки.

Эта особенность обуславливает не совсем обычную конструкцию пола, возводимую поэтапно:

• Чаще всего полы устраивают на лагах – деревянных балках или досках, монтируемых на фундамент. Лаги – первый слой такого пирога.
• Черновой пол из неструганных досок, горбыля, реже фанеры закрепляют на лаги или же обшивают их снизу. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, поэтому этот момент оговаривается в проекте.
• Конструкция гидроизолируется с помощью влаго- и ветрозащитных мембран. Не рекомендуется экономить и использовать полиэтиленовую пленку, так как последняя не пропускает пар, что увеличивает риски появления конденсата прямо в слое теплоизоляции.
• Если лаги зашиты снизу, между балками остаются полости, в которые укладывают утеплитель. Если настил размещается сверху, на гидроизоляцию ставят обрешетку, а в полученные ячейки помещают плиты пенопласта, маты из минеральной ваты, насыпают керамзит.
• Утеплитель защищают пароизоляционной пленкой – она не пропускает пар и предупреждает образование конденсата.
• Следующий слой – подложка под чистовой пол. Ее выбирают с учетом характеристик финишного настила.
• Завершает пирог ламинат, струганые доски, паркет, линолеум или другое напольное покрытие.

Схема общая. В зависимости от других особенностей – типа фундамента, материала утепления – конструкция может быть изменена.

Особенности каркасного строения

Каркасный дом можно строить на легком фундаменте

Каркасная технология обуславливает ряд факторов, которые необходимо учитывать:

• Строение очень легкое. Для него сооружают легкий фундамент. На участках с низким уровнем грунтовых вод достаточно столбчатого основания, для более сложных, с пучинистыми почвами – свайного. Изредка используют ленточный мелкозаглубленный. На конструкцию чернового пола влияет тип фундамента. В здании на ленточном основании можно класть пол на грунт.
• Для утепления можно использовать любые материалы, однако предпочтение отдается негорючим, поскольку деревянный каркас и обшивка на базе фанеры и так делают дом пожароопасным.
• Для каркаса и для лаг в каркасном доме берут только хорошо высушенную древесину. Таким образом предупреждают усадку и рассыхание дерева.
• Черновой пол настилают до сооружения каркаса стен. Это особенность канадской технологии.
• При обустройстве чернового пола второго этажа или мансарды пирог включает шумоизоляцию, например, слой акустической ваты. Каркасное строение хорошо проводит звук, чтобы избавиться от лишнего шума, необходимы дополнительные меры.

Перед использованием досок и бруса материал следует обрабатывать антисептическими пропитками.

Способы обустройства пола каркасного дома

Пол по грунту

В зависимости от типа фундамента возможно обустройство 2 видов пола: на лагах и на грунте. Первый вариант обеспечивает наличие проветриваемого подпола. Он защищает дом от промерзания и конденсата. Грызунам завестись здесь негде.

Полы на грунт предполагают большую прочность и надежность, особенно если решено строить бетонную стяжку. Однако плавающие полы здесь сделать нельзя: они являются базой под каркас, а не фундамент.

Монолитный пол

Для такого варианта в пределах фундамента выкапывают траншею глубиной 30–50 см, засыпают песком и щебнем, утрамбовывают эту смесь на дне. В большинстве случаев эта площадка уже является первым слоем черного пола. При высоких грунтовых водах рекомендуется на слой песка и щебня настелить гидроизоляцию и устроить второй слой из камня мелкой фракции и речного песка. Вместо него можно сделать бетонную черновую стяжку.

После гидроизоляции основания укладывают утеплитель. Проще всего засыпать площадку керамзитом и залить бетоном. Можно брать и плиты пенополистирола или пенопласта.

На бетонной стяжке обустраивают систему отопления «теплый пол».

Каркасный пол

Настил на лагах или на балках подразумевает укладку деревянных балок или досок на фундамент. Использование досок более рационально. Крепят их на нижнюю обвязку или на лежень, который тоже советуют делать из досок, а не бруса. Затем враспорку устанавливают лаги. При необходимости допускается наращивать лаги внахлест.

Остальные слои пирога зависят от используемого материала.

В дождливых регионах нередко монтируют обвязку. Крепят лаги, а к обустройству черного пола приступают только после установки кровли. Предполагается, что так материалы настила не пострадают от дождя и снега. На деле лучше соорудить черновое основание и закрыть его пленкой или рубероидом.

Выбор материалов

Для черного пола потребуется ряд материалов. Выбирают их с учетом нагрузки, доступности тех или иных вариантов и сочетаемости их друг с другом.

• Так как утеплители довольно легки, для лаг берут доски толщиной до 20 мм. Высота их не превышает 30 см.
• Для гидроизоляции лучше всего использовать специальные диффузионные мембраны. Они не пропускают влагу и конденсат, но позволяют пройти пару и не допускают его накопления внутри.
• Для подшивки используют плиты OSB, ДСП или фанера толщиной в 10–15 мм.
• Если пол устраивает на грунте, то для чернового слоя берут щебень размером от 5 до 20 мм и речной песок. Для подсыпки на дно можно использовать овражий.
• Утеплитель выбирают с учетом климатических условий.
• Для стяжки требуется бетон марки М200. Возможно понадобится армирование металлической сеткой.

Выбор настила при хорошем качестве чернового пирога не ограничен.

Теплоизоляционные материалы

Для утепления каркасной конструкции используются практически любые материалы:

• Насыпные – керамзит. Особенно удобен при настиле на грунт.
• Рулонные – минеральная и базальтовая вата, плиты пенопласта, пеноплекса.
• Напыляемая теплоизоляция – пенополиуретан, распыляемый из баллончика. Дорогой, но эффективный материал.

В средних широтах, если обустраивается система «теплый пол», разрешается обойтись без теплоизоляции на 1 этаже.

Технология монтажа своими руками

Гидроизоляция и утеплитель между лагами

Обустроить черновой пол своими руками несложно. Зная конструкцию пирога и следуя пошаговой инструкции, можно справиться своими силами.

1. На гидроизоляционный фундамент устанавливают обвязку или лежень из досок.
2. Крепят враспорку лаги. Фиксируют саморезами и металлическими уголками.
3. Обшивают лаги снизу или сверху досками.
4. Укладывают гидроизоляционную пленку. Материал кладут внахлест на 15 см и закрепляя скотчем. Обхватывают пленкой каждую балку.
5. В полученные полости кладут маты из минеральной ваты или плиты полистирола. Стыки заклеивают скотчем или заполняют монтажной пеной.
6. Следующий шаг – монтаж брусков на лаги. Настилают на них пароизоляционную мембрану так, чтобы между пленкой и лагами оставался зазор.
7. Ставят подложку из фанеры, плиты ДСП или OSB. Если пол делают из досок, обходятся без подложки.

Черновой пол в каркасном здании несколько отличается от обычного. Сооружают его сразу же после возведения фундамента, обязательно утепляют. Материалы и конструкцию подбирают в зависимости от типа фундамента и погодных условий в регионе.

Утепление пола в каркасном доме

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Утепление пола в каркасном доме

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

• На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.

Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

Пространство между балками и лагами, черновым и чистовым полом как нельзя лучше подходит для укладки термоизоляционного материала.

• Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом – выполнена обвязка, производится монтаж балок и лаг

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

• Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.

Вариант малозаглубленного монолитного ленточного фундамента. Универсальное решение для многих типов домов, в том числе – каркасных.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

При таком варианте обустройства пола его утепление будет практически таким же, как и при столбчатом или ленточном фундаменте.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Один из вариантов обустройства утепленного пола по грунту

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит — экологически чистый утеплитель, широко используемый на всех этапах строительства. Хорошо подходит для утепления полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

• Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
• Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
• Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
• Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
• Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
• Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Скатанный в рулон мат из стекловаты (слева), и блоки базальтовой ваты

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

• Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
• Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
• Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.

Любая минеральная вата очень удобна для кладки между деталями каркасной конструкции – стойками, балками, лагами, стропилами и т.п. Обычно и шаг установки этих элементов подбирается с учетом размеров утеплительных матов или блоков.

• Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
• Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

• Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

Гидрофобность некоторых современных типов минеральной ваты доведена до высочайших показателей.

• Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

• Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

• Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.

Близкие «родственники», но с весьма большими отличиями по большинству эксплуатационных характеристик

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Пол по грунту с очень эффективным утеплением: керамзитовая «подушка», поверх неё — слой пенополистирольных плит. Все это закроется стяжкой – и никакие холода не страшны.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

• Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.

«Сухое» утепление пола эковатой. Ее засыпают в полости между лагами и распушают, например, с помощью строительного миксера.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

• Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.

Утепление пола пенополиуретаном требует профессионального подхода

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

• PIR-плиты. Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый — высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй — удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.

Утепление пола PIR-плитами

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал — не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Утепление пола по грунту плитами пеностекла.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Утепление деревянного пола каркасного дома

Основные схемы утепления

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Схема утепления по черновому полу

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

Безусловно, все деревянные детали должны пройти соответствующую обработку антисептическим составом. Понятно, что такая подготовка древесины для каркасного строительства должна применяться априори. Но здесь будут и дополнительные детали, которые также не меньше нуждаются в обработке.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно — скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Утепление пола плитами пеноплекса. Хорошо показана заделка остающихся просветов монтажной пеной

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

Далее, по лагам можно застилать доски чистового пола (поз. 7) или листовое покрытие из влагостойкой фанеры или ОСП (OSB). Могут быть некоторые нюансы, о которых будет сказано ниже.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

• На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.

Доски чернового пола установлены с разрежением

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

• Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.

Вместо черепных брусков можно прибить по всей длине опорную доску.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть.  А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

• Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.

Специальный брусок, набитый на лаги, задаст вентиляционный зазор между утеплителем и половицами.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой — 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

• Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.

Вариант с настилом чернового пола сверху на несущие балки перекрытия.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между лагами. Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

• Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них  лагов.

При необходимости большой толщины термоизоляции порой приходится поступать и так

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Видео: Утепление пола каркасного дома на свайном фундаменте минеральной ватой «Knauf»

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Какой слой утеплителя обеспечит эффективную термоизоляцию пола?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Карта-схема со значениями нормированного сопротивления теплопередачи строительных конструкций – по регионам России

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

• Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
• Слой утеплительного материала.
• Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола

Перейти к расчётам

Полученное значение показывается в миллиметрах. Его, конечно, обычно округляют в бо́льшую сторону и, при необходимости — приводят к стандартным толщинам выбранного утеплительного материала. Следует правильно понимать, что такая толщина является минимально необходимой.

Процесс монтажа чернового пола и выполнение последующего утепления – пошагово

В таблице ниже приведены примеры пошагового выполнения основных операций. Для показа взято два сюжета – в одном хорошо демонстрируется монтаж чернового пола. Во втором – упор делается на проведение термоизоляции пола. Но принцип общий, так что все воспринимается, как вытекающее одно из другого.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вначале будет показан процесс подшивки чернового пола. Точнее – одного из возможных вариантов. В данном случае дом строится на ленточном фундаменте, но это ничего особо не меняет. Установлены балки перекрытия первого этажа — они закреплены к брусьям обвязки мощными уголками. Для балок используется брус 200×100 мм – это как раз соответствует расчетной толщине утепления пола в 200 мм.
	В подполье разместится подвальное помещение, и в частности – насосная станция, обеспечивающая подачу воды из скважины. Но это частности – на конструкцию пола это почти не влияет. Почти – только потому, что придется предусмотреть проем для люка, через который можно будет спускаться вниз.
	Предусмотрительный хозяин решил заранее предпринять меры против возможного проникновения мышей в слой утеплителя. Снизу, с пола подвального помещения, им не допрыгнуть, а вот вдоль стен решено установить металлическую сетку с мелкой ячейкой.
	Такая полоса сетки уложена сплошным барьером по всему периметру помещения.
	Мастер решил отказаться от использования черепных брусков. Доски чернового пола (сечением 25×150 мм) будут крепиться саморезами непосредственно по нижней стороне балок перекрытия. На иллюстрации — вид на балки перекрытия из подвала. Обратите внимание – в цокольной части ленточного фундамента оставлены продухи, забранные мелкой решеткой.
	Чтобы сразу определиться с количеством досок и подготовить их к дальнейшему монтажу в более удобных условиях, наверху, мастер решил сразу их разложить так, как они будут крепиться снизу.
	Черновой пол не планируется сплошным – между досками будут промежутки, равные ширине доски, то есть 120 мм. Сами доски несколько короче длины помещения. Поэтому каждую из них придётся наращивать еще коротким отрезком между последней балкой и обвязкой. Но эти отрезки, безусловно, лучше разместить в шахматном порядке – так настил чернового пола будет надежнее. Доски выложены так, как они будут крепиться снизу.
	Теперь доски необходимо подрезать по длине. Один край доски достигает стены, а второй должен приходиться ровно на середину балки перекрытия, на которой он заканчивается. Производится разметка…
	…а затем и порезка с помощью электрического лобзика.
	После подрезки доски перемещаются в пространство подпола и укладываются там. Чтобы избежать ошибок, можно из предварительно пронумеровать – где какая будет устанавливаться по порядку, и куда смещение – влево или вправо. Это бывает важно, если помещение имеет не вполне прямоугольную форму.
	Доски перемещены вниз. Два коротких обрезка доски будут служить шаблонами – для точного соблюдения шага монтажа. Совершеннейшая точность, правда, особо и не нужна, но у хорошего мастера порядок всегда и во всем.
	Начинается монтаж досок. В демонстрируемом примере мастер занимается этим один, что, безусловно, очень сложно и неудобно. Так что лучше заранее заручиться помощником, хотя бы для простейших операций – поддерживать доски до их окончательной фиксации на саморезы. Последовательность монтажа такая. После установки очередной доски на двух балках саморезами слегка прихватываются два шаблона. Они должны быть прижаты к последней зафиксированной доске.
	Далее, к балкам прикладывается следующая доска, и упирается в установленные шаблоны. Тем самым задается точный просвет между досками.
	Далее, начинается фиксация доски к балкам вкручиваемыми снизу саморезами. Используются «желтые» оцинкованные саморезы 5.0×80 мм. Естественно, в распоряжении мастера имеется шуруповерт.
	Края доски с обеих сторон крепятся к балке двумя саморезами.
	В остальных точках пересечения доски и балок перекрытия будет вполне достаточно и по одному саморезу. Больших нагрузок не предполагается – крепёж должен выдерживать только вес самой доски и уложенного впоследствии утеплителя, а он – не тяжелый. Нагрузки же на пол будут восприниматься балками, и на черновой пол они не передаются.
	После фиксации доски переставляются шаблоны — и работа продолжается в том же порядке.
	Вот результат работы – доски чернового пола подшиты. Осталось лишь заполнить короткими отрезками незакрытые места вдоль стен.
	Оставлен только один незакрытый фрагмент – просто мастеру требуется выбраться наверх.
	В полу будет оборудоваться люк для спуска в цокольное помещение. Значит, для него нужно сразу предусмотреть проем. Он обрамляется двумя отрезками доски…
	…а затем вырезаются приходящиеся на проем участки подшитых досок чернового пола.
	Проем для люка готов. Теперь через него можно вновь спуститься вниз…
	…чтобы закрепить последний отрезок доски на оставшемся незакрытом участке.
	Всё, черновой пол готов.
	Мастер пока не занимается его утеплением – он решил для начала временно выложить на балки доски чистового пола.
	То есть подобрать их по количеству, подогнать, пронумеровать, дать вылежаться. Укладывает доски без фиксации к балкам, так как в ближайших планах, так или иначе, стоит проведение термоизоляции — минеральной ватой общей толщиной 200 мм.
	Впоследствии, когда будет приобретен утеплитель и необходимые мембраны, этот настил несложно быстро разобрать для проведения термоизоляции и уже окончательного монтажа финишного дощатого покрытия.
	А теперь рассмотрим уже утепление пола. Это уже другой объект – каркасный дом на свайном фундаменте, но принцип не меняется. Исходное состояние – черновой пол подшит был еще в прошлом сезоне, и пришла пора заняться его утеплением. Здесь черновой пол выполнен несколько иначе – с совсем небольшими зазорами между досками. К слову сказать, хозяин уже сокрушается по этому поводу – можно было и сэкономить, установить доски пореже. Но уже — как есть.
	Начинается работа с того, что по всей поверхности чернового пола расстилается гидроизоляционная диффузная мембрана. Ее предназначение в данном случае – это, скорее, ветрозащита утеплительного материала. Представить ситуацию, что снизу на нее будет воздействовать поток воды – просто нереально. А вот паропроницаемость ей нужна – она не должна препятствовать выходу пара из утеплителя.
	В данном случае гидро- ветрозащитная мембрана расстилается с заходом на лаги, словно обертывая из. Крепление производится с помощью скобок – используется степлер. Заход на стены решили не делать – в этой области он не принципиален. Тем более что по внешним стенам каркасного дома, так или иначе, все равно предусматривается своя гидроизоляция. Соседние полосы мембраны накладываются одна на другую примерно на 100 мм, но проклеивать их по линии стыка – необязательно.
	После настила гидроизоляции – переходят к укладке утеплителя. В данном случае использовались плиты базальтовой ваты компании ISOROC – Изолайт, размером 500×1000 мм и толщиной 100 мм. Применение именно такого утеплителя планировалось заранее, поэтому шаг между лагами по их осям составил также 500 мм. С учётом толщины лагов, в свету получилось по 475 мм. То есть плиты отлично, очень плотно входят между лагами, прижимаясь к ним и не оставляя даже малейших просветов. По расчётам здесь требуется толщина утепления в 200 мм. Это будет два слоя плит толщиной по 100 мм. Пока уложен первый слой.
	Затем сразу укладывается и второй. При этом необходимо следить, чтобы стык между плитами первого и второго ряда расположились не один над другим, а со смещением хотя бы в 250÷300 мм.
	Все, утеплитель уложен в два слоя во все ячейки конструкции пола.
	Следующая операция – чрезвычайно важная. Это – тщательное, герметичное закрытие утеплительного материала пароизоляционной мембраной. Да, здесь – именно пароизоляция, так как нельзя давать водяным парам ни малейшего шанса проникать из помещений в термоизоляционный слой. И заход на стены здесь уже является обязательным – в этой области будет проводиться «стыковка» пароизоляции стен и пола.
	Кое-где, конечно, придется прихватить пароизоляционную пленку скобками. Но особо усердствовать с этим не следует – любая дырочка может стать лазейкой для водяных паров. И вообще, при настиле этой мембраны нужна особая осторожность – чтобы случайно не нарушить ее целостность.
	Герметизация нахлеста соседних полос мембраны является обязательной. На самом полотне обычно производитель наносит линию – это минимальная величина перехлеста соседних полос. Склеивание их между собой проводится с помощью надежного водостойкого двустороннего строительного скотча. Сначала полоса скотча, разматываясь из рулона, приклеивается к уже настеленному полотну в области его перехлёста со следующим.
	Затем, после настила следующего полотна, от приклеенной полосы скотча постепенно снимается защитная подложка, и полотна плотно прижимаются друг к другу.
	Дополнительно пароизоляционная мембрана будет прижата к лагам контррейками, шириной по ширине лаг и толщиной 20 мм. Это задаст вентиляционный просвет между ситовым полом и закрытым мембраной утеплителем. Но вот проблема – целостность пароизоляции нарушать крайне нежелательно. Как быть?. Выход есть – крепление контрреек к лагам проводить через специальную бутил-каучуковую прокладку. Она надежно загерметизирует точки прохода крепежа через мембрану. Бутил-каучуковая лента – дорогой материал, поэтому, возможно, имеет смысл не раскатывать ее по всей длине контррейки, а только расположить небольшие фрагменты именно в тех местах, где будут забиваться гвозди. На иллюстрации стрелками показаны эти небольшие фрагменты – они расположены с шагом 500 мм. С обратной стороны рейки, естественно, маркером ставится отметка, куда следует вбивать гвоздь.
	Производится монтаж контрреек.
	Все, утепленный пол можно считать готовым к настилу финишного покрытия.
	В данном примере хозяева решили настелить пол из деревянного массива. Подготовлены шпунтованный доски – и можно переходить к их монтажу. Но это уже несколько другая тема, выходящая за рамки рассмотрения настоящей публикации.

Утепление пола по грунту

Этот вариант никак нельзя назвать характерным для каркасного строительства. Тем не менее, иногда приходится прибегать и к такому способу. Но так как подобное утепление ничем практически не отличается от обычных домов, остановимся на нем лишь вкратце, только с причислением возможных вариантов.

• Как уже говорилось, к такому способу прибегают, если дом базируется на ленточном фундаменте. И одной из наиболее распространённых схем является керамзитовая засыпка требуемой толщины.

Схема утепления пола по грунту с использованием только керамзита

Итак, разбираемся. Имеет фундаментная лента (поз.1). Внутри фундамента грунт (поз. 2) выбирается на нужную глубину. Рекомендуется вдоль стенок фундамента выбрать его вплоть до подошвы.

Далее, на грунт засыпается слой керамзита (поз.3) требуемой толщины. Между грунтом и керамзитом не помешает разместить гидроизоляционный барьер, например, из плотной полиэтиленовой пленки. Керамзит не боится воды, но все же если эта «подушка» будет насыщаться ею, например, при резком повышении грунтовых вод в периоды паводков или затяжных дождей, ее утеплительные качества снизятся. Керамзит засыпается послойно, примерно по 150 мм, с тщательным распределением и уплотнением каждого из слоев.

Поверх керамзитовой засыпки выполняется так называемая бетонная подготовка (поз. 4). Это слой тощего бетона (толщиной порядка 30 мм), предназначенный по большей мере для связывания верхнего слоя керамзита. Иногда вместо него и вовсе практикуют проливку керамзита жидким цементным раствором.

На схеме дополнительно указаны элементы гидроизоляции (поз. 5) и термоизоляции (поз. 6) фундаментной ленты. Это тоже очень важно, так как бетонный монолит является мощным аккумулятором холода, и при отсутствии собственного утепления станет «вытягивать» тепло из конструкции пола по грунту.

По верхней плоскости фундаментной ленты в обязательном порядка укладывается слой гидроизоляции (поз. 7) – в этой роли чаще всего выступает рубероид. На у затем уже ведется монтаж стен – в приложении к каркасному дому это будет брус нижней обвязки (поз. 8).

Вернемся к полу. По слою бетонной подготовки выполняется качественная гидроизоляция (поз. 9), например, рулонными материалами на битумной основе. Будет очень хорошо, если она перехлестнётся с горизонтальной гидроизоляцией фундаментной ленты.

Чтобы стена дома не контактировала с будущей стяжкой, по периметру в обязательном порядке устанавливается прокладка (поз. 10), например, демпферная лента или полосы пенополистирола толщиной 10÷15 мм. Высота этой прокладки должна быть больше толщины будущей стяжки.

Ну и, наконец, венчает конструкцию армированная стяжка (поз. 11) толщиной не менее 50 мм. Для армирования хорошо подходят готовые сварные сетки из прутка диаметром 4÷5 мм с ячейками примерно 150×150 мм.

Стяжка станет надежным основанием для монтажа любого выбранного напольного покрытия.

• Посмотрим на второй вариант – керамзит не используется.

Для термоизоляции пола по грунту применены плиты или блоки утеплительного материала.

В основном все элементы схемы сохраняются. Различия же в следующем. Вместо керамзита используется песчаная «подушка» (поз. 12) толщиной порядка 200 мм. Сверху она заливается бетонной плитой (поз. 13) толщиной 80÷100 мм.

По этой плите, после выполнения гидроизоляции, укладываются сплошным слоем плиты утеплителя (поз. 14). Это может быть пенополистирол, PIR, специальные типы минеральной ваты повышенной плотности и другие жесткие материалы. Толщина определяется теплотехническим расчетом.

Ну а дальше – по известной схеме, то есть с заливкой сверху армированной стяжки и последующей укладкой выбранного напольного покрытия.

• Еще один вариант.

Вариант с укладкой термоизоляции непосредственно на песчано-гравийную подушку.

Он, на первый взгляд, схож с предыдущим, но разница есть. И заключается она в том, что вместо песчаной подушки используется сначала гравийная (поз.15) толщиной до 150÷200 мм, затем – песчано-гравийная (поз. 16) около 100 мм. После уплотнения верхней подушки прямо на нее укладывается сплошной слой термоизоляции (поз. 17). Здесь, конечно, можно использоваться только жесткие блоки ЭППС или РIR, которые не боятся контакта с грунтом. Далее, уже поверх утеплительного слоя заливается сначала бетонная плита. Ну а затем по ней – гидроизоляция и выравнивающая армированная стяжка, как и раньше.

Песчаная «подушка» лучше себя показывает на относительно влажных грунтах. А вот гравийная – только на сухих, так как возможен эффект капиллярного «подсасывания» влаги через слой гравия.

• Как мы видели выше, для качественного утепления пола, особенно в холодных регионах, стой термоизоляции может быть весьма немалым. Поэтому может практиковаться и такой подход: сначала выполняется керамзитовая засыпка, скажем, толщиной 200÷300 мм, которая закрывается черновой стяжкой. А затем идет дополнение другим утеплителем, необходимое до выхода на требуемый уровень термоизоляции.
• Кстати, армированная стяжка может укладываться и вовсе на неутепленный пол по грунту – только на песчаную или гравийную подушку. Но затем она способна служить надёжной основой для монтажа лаг. И в этом случае утепление производится уже между лагами, примерно так, как рассказывалось выше.

Бетонированная стяжка может служить основой для монтажа лаг, между которыми впоследствии будет укладываться утеплитель

Какая бы схема ни была избрана, она все равно потребует теплотехнического расчета. Принцип его проведения особо не меняется – также учитывается термическое сопротивление разных слоев общей конструкции. Чтобы облегчить читателю задачу, составлен калькулятор расчета толщины утепления пола по грунту, в котором предусмотрены рассмотренные выше варианты. К нему ведёт рекомендуемая ссылка, и при переходе на нее калькулятор откроется в новой вкладке браузера.

*  *  *  *  *  *  *

Еще один важный момент. В некоторых статьях, посвященных термоизоляции полов, можно встретить утверждение, что утепление можно усилить системой подогрева пола. Извините, но это – совершеннейшая ерунда. Давайте не будем смешивать утепление и системы отопления.

Монтаж «теплого пола» ни в коей мере не снижает требования по эффективной термоизоляции основания. Напротив, любая система такого типа предполагает очень качественное предварительное утепление. В противном случае нерадивым хозяевам придется отдавать немалые деньги за совершенно ненужный нагрев уличного воздуха или прилегающего снизу грунта.

Теплый пол в каркасном доме, утепление на сваях своими руками

Строительство каркасных домов на облегченных фундаментах, хорошо известное в советское время переживает свое второе рождение. Современный каркасный дом, позволяющий в сжатые сроки и с небольшими материальными затратами решить жилищную проблему значительно отличается от своего предка современными техническими решениями, материалами и применением высокоэффективных энергосберегающих технологий. Утепление пола в каркасном доме на сваях крайне необходимо не только для удешевления его эксплуатации, но в первую очередь для создания оптимального микроклимата и обеспечения максимальной долговечности применяемых конструкционных материалов.

Зачем утеплять полы?

Схема стандартного утепления деревянного пола на лагах

При возведении на сложных грунтах каркасного дома чаще всего применяется свайный фундамент из различных конструкционных материалов. Все несущие конструкции опираются на смонтированный на головках свай ростверк. Причем ростверк может быть заглубленным или приподнятым над поверхностью земли, но и в том и другом случае при строительстве дома на свайном фундаменте в нем отсутствует подвал и требуются дополнительные меры для качественного утепления как закрытого, так и продуваемого подпольного пространства.

К сведению: Опыт эксплуатации каркасно-щитовых и каркасных домов показывает, что некачественное утепление пола приводит не только к увеличению затрат на отопление, но и практически вдвое сокращает срок службы чернового пола, приводит к возникновению грибка, гнилостных бактерий, оказывающих негативное воздействие на организм человека.

Для того чтобы правильно сделать утеплительный «пирог» для полов каркасного дома недостаточно просто уложить утеплитель на подстилающую поверхность чернового пола. Как минимум следует выполнить теплотехнический расчет, в котором учитываются множественные параметры:

• Минимальная и максимальная температура окружающего и его влажность по сезонам года;
• Состав и характеристика грунта;
• Приемлемая температура внутри помещения;
• Коэффициент теплоизоляции конструкционных материалов чернового и чистового пола;
• Теплопроводность стен и других ограждающих конструкций;
• Особенности применяемых конструкционных материалов;

Сделать качественный расчет теплоизолирующего контура под силу в большинстве случаев только специалистам, причем высокой квалификации, а вот монтажные работы можно выполнить с высоким качеством и своими руками, «убив при этом двух зайцев». Во-первых, получается значительная экономия средств, а во-вторых, уверенность в качественном выполнении скрытых работ, проконтролировать которые невозможно без разборки готового покрытия.

Материалы для утепления полов и подпольного пространства

Сделать качественное утепление полов в каркасном доме на свайном фундаменте можно, применив самые различные теплоизолирующие материалы:

Утеплители на основе минеральной ваты

При попадании влаги на поверхность, минеральная вата не разрушается, но теряет свои теплоизоляционные свойства

В зависимости от применяемого при производстве минеральной ваты сырья подразделяется на каменную шлаковую и стеклянную вату, несколько отличающуюся по своим теплоизоляционным характеристикам и физическим свойствам. Выпускается в виде плит и рулонов. Абсолютно не горит и не выделяет вредных химических веществ.

При попадании влаги на поверхность, минеральная вата не разрушается, но теряет свои теплоизоляционные свойства и, в зависимости от исходного сырья, может изменять свои геометрические размеры. Представлен в виде плит и рулонов, причем плиточный  материал имеет большую плотность и может покрываться отделочными и клеевыми материалами с применением мокрых технологий. Рулонные разновидности имеют меньший удельный вес и предназначены для применения на вертикальных поверхностях стен и при устройстве теплоизоляции потолков. Препятствует расселению грызунов.

При выполнении работ с минеральной ватой обязательно применение средств защиты. Технология укладки позволяет выполнять работы ограниченным числом работников или своими руками, что нивелирует высокую стоимость утеплителя;

Рекомендуем к прочтению:

Пенополистирол и пенополиуретан

Необработанный пенополистирол легко воспламеняется и горит с выделением большого количества вредных веществ

Пенополистирол — достаточно распространенный утеплитель, применяемые для наружного и внутреннего утепления стен, полов, чердачных помещений и металлических конструкций выпускается на основе технологии насыщения вспенивающим газом полистирола с последующей обработкой для придания необходимых свойств. Обладает низким влагопоглащением и сроком службы не менее 60 лет при температуре от -40 до +50 градусов.

Необработанный пенополистирол легко воспламеняется и горит с выделением большого количества вредных веществ. Строительные конструкции утепляются пенополистиролом, вспененным при помощи углекислого газа и дополнительно обработанным антипиринами, на что следует обращать внимание при покупке утеплителя. При утеплении пенополистиролом следует помнить, что материал способствует расселению насекомых и грызунов, что требует выполнения дополнительных мероприятий по защите строения. В качестве утеплителя фундаментов, полов и стен применяется и экструзионный пенополистирол, технология изготовления которого обеспечивает получение материала с микропористой закрытой структурой.

Пример нанесения пенополиуретана на поверхность пола

Материал обладает более высокой прочностью, менее подвержен разрушению грызунами, но обладает меньшей паропроницаемостью, что требует дополнительной вентиляции внутреннего пространства. Незаменим при изготовлении плавающих теплых полов с устройством легкобетонной стяжки с монтажом нагревательных элементов любого типа. Применяемый в качестве утеплителя пенополиуретан отличается от пенополистирола не только материалом, но и технологией изготовления. Плитные разновидности пенополиуретана применяются при небольшом объеме работ, выполняемом в основном своими руками, но при утеплении значительных строительных объемов работы выполняются прямо на месте с использованием специального оборудования, как показано на видео.

Вспененный полиэтилен

В качестве одного из слоев утеплительного пирога полов и стен каркасного дома, особенно в местах установки нагревательных приборов применяется фольгированный вспененный полиэтилен, Пенофол, создающий надежную паро, ветро и влагозащиту. При утеплении поверхностей каркасного дома Пенофолом создается дополнительный экран из химически чистого алюминия, отражающий инфракрасное излучение, о чем достаточно подробно показано на видео.

При утеплении постройки Пенофолом создается и дополнительный радиационный барьер, что положительно влияет внутренний микроклимат. Материал выпускается в рулонах с различной толщиной, односторонним или двусторонним фольгированием и наличием клеевого слоя. При работе с Пенофолом не требуется особых навыков и защитных средств, а все операции легко выполняются своими руками;

Утеплитель на основе целлюлозы

Для утепления закрытых полостей каркасных стен, полов и междуэтажных перекрытий применяется целлюлозный утеплитель на основе бумажных отходов. Материал практически не горит, не подвержен гниению, паропроницаем, что положительно сказывается на долговечности особенно деревянных каркасов. Не боится воды, как в случае с минеральной ватой, не пропуская влагу вглубь и легко отдавая ее в окружающий воздух без потери утепляющих свойств.

Рекомендуем к прочтению:

Эковата производится на современном оборудовании, как показано на видео, но может быть изготовлена в небольших объемах и самостоятельно.

Чаще всего применяется сухая и влажная технология механизированной укладки. Утепление целлюлозной ватой выполняется при помощи специального оборудования, когда материал «задувается» в строительные конструкции, обеспечивая надежное заполнение пустот и высокое качество утепления.

Выполняем монтаж утеплителя

Укладка минеральной ваты между лагами для утепления пола

Утепление полов и стен в каркасном доме выполняется чаще всего минеральной ватой, но и при использовании перечисленных выше утепляющих материалов технология отличается очень незначительно.

1. Подготовка силовой конструкции. Полы в каркасном доме укладываются на прочную конструкцию, образованную лагами достаточного сечения, устанавливаемыми в один или в два слоя. Необходимая толщина бруска вычисляется по специальным таблицам в зависимости от размеров перекрываемого пространства и требуемой нагрузки. В том и в другом случае обязательно производится обработка древесины защитными препаратами. При выборе сечения лаг необходимо учитывать, что толщина утепляющего слоя должна быть не менее 200 мм. Эти работы могут быть выполнены своими руками, а последовательность их выполнения показана на видео.

На заметку. Ни в коем случае не следует обрабатывать древесину составами, перекрывающими доступ воздуха к волокнам древесины. При прекращении доступа воздуха деревянные конструкции разрушаются в три раза быстрее.

1. Изготовление чернового пола:
   • На установленные лаги закрепляется каркас из досок или фанеры, который будет служить основанием для заполняемого минеральной ватой или другим вида утеплителя пространства между лагами. Далее на подготовленный каркас монтируется слой гидроизоляции, препятствующий намоканию утеплителя.
   • К выбору гидроизолирующих мембран следует относиться очень внимательно, потому как свидетельствуют отзывы, очень часто мембраны неизвестных производителей разрушаются после нескольких лет эксплуатации. После тщательной герметизации швов внутри образовавшегося между лагами короба заполняется слоем утеплителя, толщина которого зависит от коэффициента теплопроводности укладываемого материала и расчетной теплостойкости пола.
   • При работе с минеральной ватой ширина плиты утеплителя увеличивается на 2-3 см, а толщина — на 1-1,5 см относительно расстояния между лагами, чтобы обеспечить отсутствие зазоров и пустот. Над уложенной ватой в обязательном порядке устраивается пароизоляция, которую правильно будет сделать не из обыкновенной полиэтиленовой пленки, как считают некоторые горе мастера, а с использованием специальной пароизолирующей мембраны, позволяющей дышать не только утеплителю, но и спрятанным под ней деревянным конструкциям.
   • Как свидетельствуют отзывы, технология использования двух специализированных мембран при работе с минераловатными утеплителями и деревянными конструкциями гарантирует на только высокие эксплуатационные качества, но и наиболее длительный срок службы. Плиты из пенополистирола или полиуретана укладываются аналогично минеральным, с той лишь разницей, что припуски на плотную посадку значительно меньше.
   • Все работы по устройству чернового пола можно выполнить своими руками имея в своем арсенале минимальный набор инструмента, просмотрев видео и составив для себя пошаговую инструкцию о порядке выполнения работ;

2. Некоторые нюансы работы с сыпучими утеплителями. При утеплении внутренних полостей стен и полов каркасного дома целлюлозной ватой схема устройства несколько изменяется. Все технологические операции остаются прежними, за исключением укладки утепляющего материала, который будет задут в образовавшиеся полости после окончания устройства чернового пола. Работу по качественному заполнению пустот целлюлозной массой своими руками правильно выполнить невозможно, поэтому необходимо пригласить специалистов, имеющих соответствующее оборудование. Специальное устройство обеспечивает правильное распределение целлюлозной массы по всему заполняемому объему и необходимую плотность ваты для обеспечения расчетных тепловых параметров.

Иногда возникает вопрос, как правильно выполнить утепление полов и стен каркасного дома снаружи или изнутри. И тот и другой способ, как свидетельствуют отзывы, обеспечивают качественное утепление, а в случае необходимости перекрыть образующиеся из стоек каркаса мостики холода применяется перекрестное утепление на дополнительную обрешетку.

Отзывы

О преимуществах и недостатках утеплителей каркасных домов говорят многочисленные отзывы их владельцев и довольно обширные ветки на популярных форумах домовладельцев, где рассказываются об удачных решениях и просчетах, в том числе и в вопросах утепления ограждающих конструкций:

• Построили в подмосковных Ватутинках каркасный дом в качестве дачи. Контролировать работу строителей приезжали только по выходным. Используем дом круглогодично. Утепление стен и полов сделали пенопластом для экономии. В первый год столкнулись с проблемой затхлого запаха после отсутствия в течение двух и более недель. К сожалению, наша горе бригада к этому времени перестала существовать. Вызвали специалистов, которые определили, что утеплитель закрыт толстой полиэтиленовой пленкой, вместо мембраны. В качестве выхода посоветовали сделать качественную гравитационную вентиляцию;
• Построили каркасный коттедж 211 м2 по канадской технологии. Утеплитель минеральная вата в два слоя. Толщина стены 200мм. Дом, что термос. Зимой тепло, летом холодно. Теплоизоляция пола также двухслойная из минваты. В самые холодные зимы отопление пола, у нас электрическое, даже не включали;
• Не используйте пенопласт в качестве утеплителя! Летом было все нормально, а осенью полезли мыши и теперь шуршат внутри стен и полов.

Вот о чем свидетельствую отзывы, а выводы – делайте сами.

виды фундамента, схемы, инструменты, инструкция монтажа пошагово своими руками

Красивый и теплый дом – мечта многих семей. Недорогой и практичный вариант, который можно построить своими руками – это дом на каркасной основе.

Те, кто мечтает о собственном доме, могут построить его своими руками. Современная каркасная технология позволяет быстро возводить даже большие строения. А благодаря простому монтажу выполнить все работы можно своими силами, без привлечения помощи профессиональных строителей. Во-первых, это будет дешевле. А во-вторых, вы на 100% будете уверены в качестве и надежности постройки.

Какой выбрать фундамент

При строительстве дома первым этапом является именно обустройство фундамента. Большой плюс любого каркасного строения состоит в его легком весе. То есть для него подойдет практически любой из известных типов фундамента.

Свайно-винтовой

Самый распространённый вариант, на котором чаще всего останавливаются строители каркасных домов. Его плюсы – простой монтаж и низкая стоимость, этого вполне достаточно, чтобы начать работу. Что касается грунта. то сваи можно забивать и в плотные породы, и в песок, и даже в болотистую почву. Исключение составляет только каменный грунт, который встречается редко.

Мелкозаглубленный ленточный

Если вы планируете делать в доме бетонную стяжку, то целесообразно выбрать данный тип фундамента. Стоит он недорого, но вот технологию нужно соблюдать максимально точно. Важно знать, что мелкозаглубленный ленточный фундамент категорически противопоказан для монтажа в болотистой почве или в грунте с высоким содержанием грунтовых вод.

Бетонные плиты

Это простой и недорогой вариант, который позволяет сэкономить на обустройстве чернового пола в доме. Можно использовать либо монолитные плиты, либо специальный плитный фундамент с ребрами жесткости. Следует отметить, что стоимость плитного фундамента довольно высока.

Обвязка и лаги

Устройство пола в каркасном доме стартует с обвязки. Процесс представляет собой закрепление на фундаменте бруса, который будет служить опорой и равномерно распределит вес пола по всему основанию. Для выполнения работ потребуется брус сечением 150 х 150 или толще.

1. Места будущей обвязки проложите слоем рубероида.
2. Разложите брус по периметру.
3. Если длина стен больше, чем длина брусьев, обозначьте места стыковки.

   Стыки должны быть расположены на сваях, напуск не менее 200 мм при помощи «замков».

4. Для стыковки углов вырежьте на брусьях замки.
5. При помощи длинных болтов закрепите обвязку на фундаменте. Если вы используете гайки или болты с выпирающими шляпками, углубите их.

Подобным образом сделайте обвязку под всеми внутренними стенами дома, постоянно сверяясь с проектом.

[important]Для более надежного соединения брусьев между собой можно использовать металлические уголки.[/important]

Поверх обвязки устанавливаются лаги, которые изготавливают из бруса меньшего сечения. В некоторых случаях подойдет даже доска 50 х 200 мм.

• Расстояние между лагами следует определить заранее. Обычно его высчитывают, исходя из параметров теплоизоляционного материала. Например, если вы будете использовать плиты минеральной ваты шириной 60 см. расстояние между лагами должно быть чуть меньше, а именно – 58 см. Это обеспечит плотное прилегание.
• Крепление лаг к обвязке и друг к другу осуществляется при помощи металлических уголков.

Утепление, гидроизоляция и настил пола

Для создания прочного и теплого пола в доме важно тщательно подойти к вопросу его устройства. Утепление и гидроизоляция – необходимые виды работ, которые позволят продлить срок службы чернового пола.

• Перпендикулярно лагам прикрепите при помощи саморезов доски, шаг между ними – от 400 до 600 мм.
• Уложите гидроизоляционный материал и закрепите его. Обязательно оставьте припуски, чтобы влага точно не проникла в утеплитель.
• Уложите теплоизоляционный материал поверх гидроизоляции между лагами. Обратите внимание, что следующий слой утеплителя должен перекрывать стыки на предыдущем.
• Уложите пароизоляционный слой, также обращая внимание на припуски. После его монтажа утеплитель должен быть полностью закрыт.
• Установите полы – это может быть фанера, доски, ОСБ-плиты.

Монтаж стен

Для монтажа стен потребуются доски того же размера, что были использованы для лагов – 50 х 150 мм.

Этап 1. Сборка стен, окна, двери

Оптимальный вариант – собирать стены на уже готовом полу.

1. Определитесь с размерами. Длина досок должна точно соответствовать ширине пола. Также сразу следует определиться с высотой потолков.
2. Шаг между стойками составляет от 60 до 80 мм. Обычно размеры промежутков подбирают, исходя из размеров утеплителя.
3. Разложите на полу нижние доски, сделайте разметку мест, где будут установлены стойки. Перенесите разметку на верхнюю доску.
4. Прикрепите стойки к нижней доске, используя гвозди длиной не менее 120 мм.

   Если длина стены больше размеров доски, то нужно собрать ее из нескольких частей.

5. Из досок того же размера сделайте перемычки между стойками. Их количество зависит от размеров стены. Можно установить перемычки на всю длину либо сделать несколько в шахматном порядке.

   Если впоследствии вы планируете монтировать гипсокартонные или ОСБ-плиты, постарайтесь закрепить перемычки таким образом, чтобы они стали каркасом для установки панелей.

6. Обязательно оставьте пустые места для окон и дверей.

Этап 2. Монтаж и окончательная сборка стен

Построенную стену, представляющую собой обрешетку, установите на черновой пол и закрепите. Для того, чтобы стена не упала в процессе работы, поставьте подпорки. Установите рядом вторую стену, соедините их между собой шпильками и продолжайте, пока не поставите все стены на место. В процессе постоянно пользуйтесь отвесом и уровнем, чтобы проверить четкость и ровность. Это важно, так как доски не всегда бывают ровными. Кроме того, возможны такие случаи, что углы будут прямыми, а вот стены – нет.

Этап 3. Верхняя обвязка

После сборки каркаса нужно сделать верхнюю обвязку, для этого используется доска с теми же параметрами, что и для стен.

Функции верхней обвязки:

• сцепление углов
• распределение нагрузки
• придание каркасу единства

Доски расположите по всему периметру стены и прибейте гвоздями.

Этап 4. Усиление стен

Это завершающий этап, на котором заполняются все пустоты. Для этой цели идеально подходят ОСБ-плиты, можно использовать и обычную фанеру. Прибить материал можно снаружи или изнутри дома. После этого каркас становится жестким, дом готов к дальнейшему строительству.

Перекрытие

Отличия установки межкомнатных стен от наружных состоят в следующем:

• можно использовать более тонкие доски
• нет необходимости в паро- и гидроизоляции
• утеплитель также можно не укладывать, здесь он используется только для шумопоглощения

В остальном процесс ничем не отличается от сборки и установки наружных стен.

Стропильная система

Установка крыши на каркасный дом абсолютна аналогична такой же процедуре на кирпичном, бетонном, деревянном доме. Благодаря собранному каркасу и наличию верхней обвязки крепить стропила будет гораздо проще. Чаще всего начинающие строители выбирают для себя четырехскатную вальмовую крышу. Это действительно лучший вариант, так как строится такая кровля просто и стоит недорого.

Утепление

В каркасном доме утеплению подлежат любые поверхности, будь то пол, потолок или стены. Полы и стены можно утеплить еще в процессе их сборки. Здесь все просто – теплоизоляционный материал набивается между лагами так плотно, как только это возможно.
[note]
Читайте цикл статей по утеплению:
Утепление входной деревянной двериУтепление фундамента снаружиУтепление бревенчатого дома снаружи минватойУтепление пола в деревянном домеУтепление труб канализацииУтепление крыши мансарды своими рукамиУтепление окон своими руками
[/note]
Что касается потолка, то его утеплением лучше заняться с наружной стороны, а именно – с чердачного помещения. Поверх утеплителя закрепите пароизоляционную пленку. Далее можно заниматься чистовыми отделочными работами и косметическим ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Основные инструменты и материалы, которые могут потребоваться в процессе строительства:

• Брус и доска подходящих размеров
• Панели ОСБ, фанерные плиты или другой подходящий материал
• Гвозди 120-150 мм
• Шпильки или длинные болты
• Измерительные приборы: отвес. уровень, рулетка
• Гидроизоляционный материал
• Утеплитель
• Пароизоляционная пленка
• Болгарка
• Дрель, шуруповерт

Советы профессионалов

Не экономьте на проекте. Грамотно составленный план поможет вам построить действительно хороший дом своими руками.

Перед сборкой стен не забудьте учесть ширину досок, так как на эту величину будет уменьшена ширина стены.

[important]Стыки между стенами можно заполнить утеплителем.[/important]

Строительство каркасного дома своими руками по силам даже непрофессионалу. Главное – четко следовать инструкции и соблюдать правила техники безопасности. Наглядно процесс сборки каркасного дома можно наблюдать на видео:

Пол каркасного дома (77 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

СП-31-105-2002 черновой пол

Лаги для пола из доски 50х200

Черновой пол — доска 25х150.

Перекрытие пола лаги 200мм

Пол в каркасном доме

Ленточный фундамент под каркасный дом

Лаги для пола из доски 50х200

Перекрытие в каркасном доме

Пол в каркасном доме

Лаги для пола из бруса 50х150х6000

Пол каркасника 100мм

SIP панели перекрытия технология

Лаги для пола 1 и 2 этажа в

Металло-деревянный каркас пола

Пол каркасного дома

Утепление пола каркасного дома минеральной ватой

Пол в каркасном доме

Перекрытие пола лаги 200мм

Пол каркасного дома на винтовых сваях

Половые лаги доска 50х150 5х6

Черновой пол в каркасном доме

Каркасник платформа

Полы в каркасной пристройке

Пол в каркасном доме

Обрешетка пола в каркасном доме

Лаги в каркасном доме

Лаги 150х50

Окна в каркасном доме

Пола в каркасном доме

Настил чернового пола

Пол в каркасном доме

Шумоизоляция межэтажного перекрытия

Лаги пола в каркасном доме

Теплоизоляция пола в каркаснике

Объемный каркас пола

Лаги из бруса 100х150

Каркас чернового пола

Каркасные дома технология строительства

Пол каркасного дома на винтовых сваях

Половые лаги доска 50х150 5х6

Лаги пола из бруса 150х50

Пол перекрытия второго этажа

Обвязка каркасного дома

Конструкция пола межэтажных перекрытий

Полы каркасные дома фото работ по возведению

Основа для каркасного домика

Бетонный пол в каркасном доме

Обвязка винтовых свай брусом 150х150

Чистовой пол в деревянном доме

Лаги пола в каркасном доме

Как собрать пол

Перекрытие в каркасном доме

Обвязка каркасного дома с защитой от грызунов

Каркасный дом нижнее перекрытие

Каркасный дом перекрытие 1 этажа

Обвязка пола

Перекрытие из фанеры

Шаг лаг 50х200 перекрытия

Фото пола каркаса дома

Схема утепления деревянного пола минеральной ватой

Каркасный отделка пола

Пирог перекрытия по деревянным балкам первого этажа

Нижняя обвязка каркасного дома

Каркасный дом 6х6 лаги пола из доски 50х150х6000

Полы в каркасном доме на сваях

Лаги в каркасном доме на сваях

Огнебиозащита нижней обвязки, лаг пола и чернового пола в 2 слоя

Настил чернового пола

Каркасный пол

Лаги 150х50

Лаги для пола 100х50

Схема сборки пола каркасного дома

Лаги для пола

Двутавровая балка из доски 50х150

Лаги в каркасном доме

Лаги в каркасном доме на сваях

Деревянный каркас пола

Погода не слишком благоприятствовала деревянному каркасу пола нашего дома. салон самолета. Дождь шел почти всю неделю, участок под застройку был глиняная грязная каша, и наша временная сила продолжала спотыкаться. В конце концов однако мы проявили настойчивость и смогли закончить наш деревянный пол оформление всего за пару дней.

Пороги крепятся болтами к верхней части фундамент перед укладкой деревянного пола. J-образные болты установлены в фундаменте, когда он залит, а затем мы использовали металлическую пластину с шайбой и гайкой, как показано выше, чтобы прикрепить пластины порога к фундамент.Мы закончили тем, что использовали ударный драйвер, чтобы плотно прижаться орехи.

Мы решили сложить три 2×6 для тарелок, потому что мы хотели получить немного больше места в подвале / гараже. Обычно вы ставите только первую тарелку. Вы захотите раскатать синий пенопласт шириной 6 дюймов между первой пластиной (обработанной пиломатериалы) и фундамент. Это исправляет несоответствия в верхней части фундамента и обеспечивает хорошее уплотнение.

Следующим шагом было возведение несущей стены в подвале, который будет поддерживать балки.Эта стена на верхняя часть фундамента, которая шла по всему полу и поддерживает балки, так что их пролет составляет всего около 20 футов. Мы сделал изменение планов на лету, чтобы добавить луч, показанный на этом Фото. Это позволило сделать один из гаражных отсеков двойным. глубокая и всегда может быть превращена в обычную стену в будущем.

Также были установлены

балки Microllam или Versa-lam LVL. над каждым проемом двери гаража для поддержки балок пола. В таблицах ниже приведены расчетные значения для Boise Cascade Versa-Lam. лучи.

Вы можете встретить экземпляр, в котором вам нужно просверлить отверстия в балке. Вот характеристики, которые вы за этим следует:

Что можно и чего нельзя делать, когда дело доходит до установка балок.

После установки порогов и несущих стен место, ваш деревянный пол каркас действительно начнется двигаться дальше быстро.

Установка одних из первых балок. Это были балки перекрытия BCI 6000 1,7, 11 7/8 дюйма производства Boise Cascade. Двутавровые балки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру «OC». Обязательно проверьте свои чертежи, однако, для указанного расстояния между балками. Спроектированные двутавровые балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов, 16 дюймов, 19,2 дюйма, или 24 дюйма в зависимости от требований к нагрузке на ваш пол. В приведенных ниже таблицах указана информация о размерах балок деревянного пола:

На приведенных ниже диаграммах показаны некоторые методы торцевой подшипник при обрамлении деревянного пола.Используемый нами метод показан на чуть дальше вниз.

Нажмите на миниатюру ниже, чтобы увидеть некоторые рекомендации и запреты на строительство с балками перекрытия BCI, включая максимальное отверстие размеры, которые вы должны сделать в балке.

 

Обод 1 1/8″ установлен по периметру каркасного пола. Необходимо учитывать толщину ободка при установке балок на место, чтобы оставить место для бортовая доска.Если все сделано правильно, обод, основа плиты, а снаружи фундамент будет заподлицо. Это будет позволит вам перекрывать защитное покрытие позже.

На изображении выше показано покрытие чернового пола на пол нашей каюты. Для чернового пола мы использовали OSB T&G толщиной 3/4 дюйма.  Листы размером 4×8 футов должны ложиться на балки и располагаться в шахматном порядке. одну строку в другую..другими словами, если вы начинаете с полного листа в одном ряду, следующий ряд следует начинать с половинки листа такого чтобы суставы не заканчивались на одних и тех же балках.

Строительный клей (полный 1/4-дюймовый валик) следует наносить на каждый балка до того, как защитное покрытие упало и прибито гвоздями. В некоторых В таких случаях помогает кувалда, чтобы забить листы на место. и чтобы T&G полностью сел. Конечно, вы захотите использовать деревянный брусок с салазками для защиты края языка и канавка. Во влажном климате вы можете оставить расстояние 1/8 дюйма между листы для расширения. При оформлении деревянного пол, типичный гвоздь график обшивки 8d гвоздей 6 дюймов.о.к. по периметру здания и на стыках между листами и 12 в о.к. в поле (середина листов). Лучше всего прибить листы вскоре после их укладки, особенно в жаркую погоду, чтобы предотвратить клей от высыхания до листа, если быстро потянуть к балка. Рекомендуется использовать гвозди с кольцевым стержнем, чтобы они прочно закреплены в лагах… это также уменьшит скрип этажей. Некоторые доходят до того, что используют шурупы, чтобы предотвратить поломку пола. скрип.Если в вашем проекте используются балочные подвесы, не забудьте положить большое количество строительного клея в вешалку перед установкой балки в подвеску.

Наверх — Каркас деревянного пола

Каркас наружных стен

Каркас внутренних стен

Каркас крыши

Каркас второго этажа (черновые балки/пол)

Таблица размеров ногтей

 

Как сделать фоторамку на заказ (с молдингом)

Из этого мастер-класса вы узнаете, как сделать индивидуальную рамку для картин с плинтусом и декоративным молдингом. Из нее можно сделать великолепную декоративную рамку для холста своими руками.Включает в себя идеи о том, как покрасить раму в золотой/античный вид аэрозольной краской.

Партнерские ссылки, используемые в этом посте. Подробнее об использовании моих ссылок читайте здесь.

Если вы давно читаете мой блог, то наверняка видели эту картину, висевшую в нашей спальне.

Этот холст старше обоих моих детей и теперь висит в четырех разных домах. Изначально мы купили его, когда жили в Таскалусе, на благотворительном аукционе — он напомнил нам нашу спальню, и мы знали, что это будет идеальный центральный элемент, висящий между окном и дверью на пустой стене.(По совпадению, теперь он висит между дверью и окном в главной спальне нашего вечного дома.)

Уже много лет он отчаянно нуждается в каркасе. Я рассчитал стоимость нестандартных рамок для такого большого холста… это легко обошлось бы нам в 200-300 долларов. Я просто не мог заставить себя платить столько. Когда мы жили в Таскалузе, мы купили необработанные рамы для картин, чтобы обрамить их, с самыми лучшими намерениями сделать раму… мы попытались вырезать ее, и это была абсолютная катастрофа. В итоге мы выбросили лепнину на 50 долларов в этом неудачном проекте.

Так что рама на долгие годы отошла на второй план. Но в настоящее время я нахожусь на миссии, чтобы отметить все эти «однодневные» проекты в нашем доме, и этот был следующим! Итак, несколько недель назад мы успешно справились с этой задачей. Все эти расходные материалы стоят менее 100 долларов (меньше, если ваша рама меньше), и, если вы правильно определили свои размеры, это не сложно сделать.

Шаг 1: Соберите материалы, чтобы сделать фоторамку своими руками.

Просто для справки, я буду ссылаться на размеры моего конкретного холста, чтобы рассказать вам, как построить раму. Мой холст имеет квадратную форму и имеет размеры 30 3/16″ с обеих сторон.

Для этого проекта вам понадобится…

• 5 1/4″ молдинг плинтуса (я выбрал вариант шириной 1/2″, потому что он был намного дешевле). в разрезах) и умножьте это число на 4, чтобы выяснить, сколько вам нужно.Итак, мой холст был 30 3/16″ — я округлил до четверти дюйма и добавил еще четверть дюйма (30,5″), добавил 16 (46,5″) и умножил на четыре (186″), чтобы выяснить, сколько был нужен. Итак, две 8-футовые детали мне подошли… хотя потребности могут различаться!
• 2-3-дюймовый декоративный молдинг — вам потребуется примерно столько же, сколько молдинг плинтуса.
• 1″ (близкий) декоративный молдинг – Опять же, примерно такой же, как молдинг плинтуса. (Примечание: все мои молдинги были куплены в магазине Lowe’s… проверьте наличие в вашем магазине.)
• Торцовочная пила
• Рулетка
• Клей для дерева
• Недорогая губчатая кисть
• Наждачная бумага с более мелкой зернистостью (180) (или шлифовальная машина)
• Зажимы для дерева
• 8 угловых скоб и винтов для крепления
• Герметик
• Черная матовая аэрозольная краска
• Краска-спрей с золотой патиной
• Комплект для подвешивания картин

Шаг 2: Измеряйте, измеряйте и еще раз измеряйте.

Убедитесь (и перепроверьте), правильно ли вы определили размеры предмета, который вы обрамляете. Как только у вас будет это измерение, округлите его до четверти дюйма и добавьте четверть дюйма — вам понадобится немного места для маневра, особенно когда все соединено вместе.

Теперь, отсюда, вы определенно можете приклеить все молдинги на место и вырезать все сразу. Я решил не делать этого, потому что…

а) Я не хотел тратить тонну дорогой декоративной лепнины, если сделал неправильный разрез

б) Я хотел максимально сохранить эту декоративную лепнину, и

в) Не хотелось случайно расколоть лишний молдинг при резке.

Можно и так, и так, но я решил вырезать все по отдельности и потом склеить.

Шаг 3: Вырежьте детали плинтуса.

После измерения отрежьте первую плинтусную доску на торцовочной пиле под углом 45 градусов внутрь с каждой стороны. Внутренняя часть вашего плинтуса должна равняться округленному размеру вашего холста, поэтому внутренняя часть (верхняя часть) плинтуса, изображенного выше, составляет 30,5 дюйма, а внешняя сторона немного длиннее.

Вы можете сделать эти две одновременно, но я настоятельно рекомендую делать только верх/низ одновременно или стороны одновременно. Очень важно, чтобы верх и низ идеально совпадали, а стороны идеально совпадали!

Шаг 4: Добавьте декоративный молдинг на выступ рамы.

Возьмите 2-3-дюймовый кусок декоративного молдинга и отрежьте обращенный внутрь угол 45 градусов на одном конце, чтобы он соответствовал плинтусу. Выровняйте это на одной стороне отрезанного куска плинтуса (как показано на рисунке выше), чтобы декоративный элемент выступал над верхней частью плинтуса на 0,5 см.25-.5″. Это даст вашей раме выступ, чтобы скрыть любой зазор между холстом и шириной рамы.

Очень важно, чтобы этот выступ был ровным по всей длине. Используйте измерительную ленту, чтобы пройти вперед и назад несколько раз, прежде чем отмечать разрез на другой стороне.

После того, как вы убедились, что верхний свес ровный по всей длине, отметьте, где вам нужно обрезать другой угол в 45 градусов (как сверху, так и снизу декоративной детали).Сделайте разрез по этой линии и временно верните его на место на плинтусе, чтобы убедиться, что он подходит правильно.

Шаг 5: Добавьте меньший декоративный молдинг.

Вы собираетесь следовать аналогичному процессу для маленького (1″) куска молдинга. Отрежьте обращенный внутрь угол 45 градусов с одной стороны, чтобы он соответствовал плинтусу, выровняйте его по одной стороне отрезанного плинтуса и убедитесь, что он прямой по всей длине, измерив в нескольких местах. Не обязательно иметь значение, где вы решите разместить это на плинтусе; Я сделал зазор в дюйм между двумя декоративными элементами, но вы можете сделать так, как вам кажется лучше.Самое главное, чтобы он был прямым. Убедившись, что он прямой, отметьте и отрежьте угол 45 градусов с другой стороны.

Шаг 6: Приклейте декоративные элементы столярным клеем.

Я думал, что нам придется прибить декоративный молдинг к плинтусу, но простого столярного клея оказалось достаточно!

Нанесите приличное количество столярного клея с помощью губчатой ​​щетки и поместите оба молдинга на место.Если вы правильно обрезали углы, выступ рамы должен быть ровным, а 1-дюймовая деталь должна быть прямой, когда вы выравниваете углы на плинтусе, но не помешает перепроверить это во время склеивания.

Когда все на месте и вы уверены, что ваши измерения верны, зажмите декоративные элементы и дайте клею высохнуть в течение ночи.

Повторите это еще три раза для других сторон рамы.  Если длина и ширина вашего изображения не совсем совпадают, отметьте заднюю часть ваших частей либо «верх/низ», либо «бока», чтобы вы могли различать их при прикреплении.

Шаг 6: Отшлифуйте и выровняйте концы.

На этом этапе у вас, вероятно, будут очень незначительные различия в плинтусе и декоративном молдинге. Просто отшлифуйте концы, чтобы убедиться, что все ровно. (Осторожно, не укорачивайте длину!)

Шаг 7: Разложите рамку и склейте.

Когда все высохнет и отшлифуется, переверните раму вверх дном. Плинтусы расположены под небольшим углом к ​​ним, поэтому я использовал обрезки молдинга под каждой стороной, чтобы выровнять углы рамы.

№

Аккуратно поднимите углы и склейте каждый угол столярным клеем. Убедитесь, что края выровнены как можно больше, когда вы склеиваете. Я также вернулся к столярному клею и немного закрасил любые зазоры в углах, когда рама лежала вверх дном.

Когда клей высохнет в течение нескольких часов, прикрепите по 2 угловых скобы в каждом углу. Мы поместили их на приподнятую часть задней части каждой плинтуса, чтобы получить немного более толстую древесину для шурупов.

Теперь у вас есть рамка! Теперь нам осталось нанести на него последние штрихи.

Шаг 8: Зачеканьте углы.

Если вы не на 100% совершенны во всех своих измерениях, углы будут немного смещены. Это нормально — легко поправимо!

Пальцем нанесите немного герметика на все зазоры, затем вытрите излишки влажным бумажным полотенцем. Возможно, вам придется сделать это два раза, чтобы действительно заполнить пробелы.

Шаг 9: Раскрась!

Это, наверное, самая простая (и самая веселая) часть игры!

Я хотел, чтобы моя рама выглядела под старину, поэтому я покрыл ее базовым слоем черной матовой краски. Это тот, который я использовал в других проектах, он очень хорошо ложится и не требует базового слоя.

Это базовое покрытие не обязательно должно быть идеальным. Дайте ему высохнуть около часа, прежде чем двигаться дальше.

Для золотого слоя я использовала эту краску цвета Champagne Mist.Шикарная краска, мне нравится цвет. Спрей этой бутылки придает ей вид патины, состаренный. Он получается каким-то причудливым (почти разбрызганным), поэтому не ожидайте, что он будет продолжаться равномерно — это действительно только в том случае, если вы хотите, чтобы ваша рамка выглядела немного состаренной.

На мою раму потребовалось два слоя золота. Одна бутылка была идеальным количеством для такого размера тела.

Шаг 10: Состарьте краску.

Как только ваша краска высохнет, вы уже заметите небольшое старение.Я намеренно не наносил золотую краску на каждую маленькую щель… Я хотел, чтобы она выглядела немного старой и антикварной, и немного черной краски, просвечивающей в этих щелях, сделало именно это!

Убедитесь, что краска полностью высохла, и пройдитесь по выступающим краям (очень легко) мелкозернистой наждачной бумагой. Вы заметите, что черный проходит очень легко — не будьте слишком грубыми!

Очень легкая обработка наждачной бумагой придала ему немного больше износа и действительно выявила черный оттенок.

Шаг 11: Прикрепите подвесные материалы.

Я использовал проволочный набор для подвешивания картин, чтобы повесить эту рамку. Это позволило раме немного отойти от стены, что было необходимо, так как наш холст чуть толще готовой рамы. Дважды проверьте комплект, чтобы убедиться, что он выдерживает вес рамы.

Теперь эта рамка заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я захожу в нашу спальню. У всех нас есть проекты «на один день» для дома — это был один из моих.Я так невероятно доволен тем, как это получилось (и тем, как я сэкономил буквально сотни на том, что сделал раму для этого холста).

Приятного кадрирования, ребята! Если вы хотите узнать больше о моем проекте DIY, нажмите здесь.

Рамка для напольного зеркала своими руками

Я всегда хочу обновить свой дом. Сделать это как можно более причудливым и нестандартным, не нарушая банк. Я всегда обращаю внимание на одну из этих напольных зеркальных рам с большой массивной рамой, когда хожу по мебельным магазинам.Решил вместо покупки сделать наклонное зеркало. Это действительно простой проект с огромным влиянием, так что следуйте инструкциям и узнайте, как сделать рамку для напольного зеркала своими руками !

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Я выбрал внешний вид зеркала. У меня было существующее длинное зеркало высотой около 4 футов. Он без рамок.

Расходные материалы, которые я использовал:

• Одна сосновая доска, достаточная для того, чтобы по краям зеркала оставалось около 4 дюймов по краям
• 4 накладки (все зависит от вашего стиля) обрезной кусок.Они будут обрамлять большую доску.
• 4 подробные детали внутренней отделки, это будет обрамление самого зеркала
• Желаемая темная морилка, нужно совсем немного

Посмотреть в галерее вырезаем доску по размеру. Скорее всего найти с конкретными размерами не получится. Мне нужно было отрезать верхнюю часть, но стороны были как раз тем, что мне было нужно. Используя настольную пилу и пропустив доску через пилу.

Вы также можете использовать обычную ручную пилу и разрезать доску, если она не слишком толстая. У меня толщина 1 дюйм. Сама доска примерно на 4 дюйма шире с 4 сторон, чем само зеркало. Как раз достаточно, чтобы добавить драмы и закончить кадр.

Посмотреть в галерее

Шаг второй: Измерьте зеркало 

Установив зеркало посередине только что вырезанной большой доски, пришло время измерить и вырезать декоративные элементы. Установите их в специально отведенных местах вокруг зеркала.Затем отмечают, где резать.

Я установил настольную пилу под углом 45 градусов, чтобы угол сошёлся заподлицо. Затем прижимаем и срезаем углы. Убедитесь, что один разрез правильный, затем измерьте другую сторону и сделайте то же самое.

См. в галерее

См. в галерее

Шаг третий: повторите с накладкой

Я сделал это для 4 меньших деталей, чтобы обрамить само зеркало. И повторил процесс для простой обрезки, чтобы обрамить большую доску.Если у вас нет настольной пилы для измерения среза под углом 45 градусов, вы всегда можете отрезать куски немного длиннее и с одной стороны, чтобы два конца совпадали с углом без 45 градусов. Оба способа прекрасно обрамят зеркало.

Посмотреть в галерее

Шаг четвертый: подготовка к окрашиванию 

После того, как все вырезано, пора окрашивать. Я выбрала темный орех. Я использовал это в прошлом, и это придает дереву богатый и темный вид. Положите каждую часть на поверхность, покрытую чем-то, чтобы сдержать пятно.

Посмотреть в галерее

Шаг пятый: окрашивание

Мне не пришлось шлифовать детали, потому что они были необработанными. Если ваша древесина обработана, простая легкая шлифовка наждачной бумагой сделает свое дело и подготовит ее к окрашиванию. Беру руку в перчатке и макаю тряпку в пятно. Отжимаем в банке с пятнами. Затем протрите тряпкой вдоль древесины, двигаясь из стороны в сторону вдоль волокон древесины.

Посмотреть в галерее

Быстро втирать пятно.Если есть какие-либо капли, быстро протрите их тряпкой, и они должны хорошо слиться с деревом. Я сделал это для большой доски и внешней отделки.

Посмотреть в галерее

Шаг шестой: покраска декоративной накладки 

Пока они сохли, я взял мелкие, детализированные накладки, которые будут обрамлять само зеркало. Я хотел покрасить их в белый цвет. Используя баллончик, держите его на расстоянии нескольких дюймов от отделки и проводите ею вдоль самой отделки.

Посмотреть в галерее

Шаг седьмой: выбор отделки

И морилка, и краска, я нанес только один слой.Чем больше слоев вы нанесете, тем меньше будет просвечивать текстура древесины. Я всегда чувствую, что если вы сделаете больше пальто, это сделает изделие более современным и современным. Меньшее количество пятен делает его более деревенским. Это все предпочтения. Если изделие не будет сильно изнашиваться, достаточно одного слоя.

Посмотреть в галерее

Шаг восьмой: Прикрепите зеркало

Когда все высохнет, пришло время прикрепить зеркало к большой доске. С помощью обычного столярного клея. Сначала я измерил и отметил конкретное место, где должно быть размещено зеркало.убедившись, что каждая сторона даже.

Посмотреть в галерее

После разметки я залил столярным клеем всю поверхность, на которой будет стоять зеркало. Затем поместите на него зеркало и нажмите на него. Затем я взял две корзины, полные книг, и поставил их поверх зеркала, чтобы придать ему вес и помочь клею выполнить свою работу. Я держал так около 4 часов. Каждый клей для дерева отличается, поэтому прочитайте инструкции для вашего конкретного клея.

Посмотреть в галерее

Шаг девятый: Сборка

Теперь пришло время собрать зеркало.Выровняйте каждую деталь отделки и прибейте их гвоздями. Я использовал маленькие гвозди на каждом конце частей отделки и один в центре. Это сделало работу.

Посмотреть в галерее

Я искал это зеркало. Смесь или деревенский, и современный. Я чувствую, что два оттенка с белым и темным пятном делают его популярным.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Создает ощущение, что зеркало является продуманной полноценной частью дома.

Посмотреть в галерее

Если вы хотите создать что-то по-своему, сделать это самостоятельно — всегда более экономичный способ.

Посмотреть в галерее

Как обрамить стену на наклонном полу (5 шагов) – Руководство по эффективному использованию дома

Если у вас старый дом или вы планируете разделить гараж, пол может оказаться не идеально ровным. Хотя это несколько усложняет процесс обрамления стены, его можно сделать своими руками, учитывая наклон поверхности пола.

Чтобы обрамить стену на наклонном полу, выполните следующие 5 шагов: 

1. Измерьте и найдите новое положение стены.
2. Установите пластины пола.
3. Установите потолочные пластины.
4. Измерьте каждую отдельную стенную стойку.
5. Прикрепите стойки к полу и потолку.

Несмотря на то, что Интернет изобилует быстрыми решениями для неровного каркаса стены пола, если вы новичок, лучше всего следовать простому процессу измерения каждой из ваших стоек по отдельности. Вот пять простых шагов, чтобы ваша новая стена была установлена ​​на одном уровне с потолком, несмотря на неровный пол.

1. Измерьте и найдите новое положение стены

Лучшее расположение рамы перпендикулярно существующим балкам пола и потолка. Если вы планируете работать параллельно балкам, обязательно установите блокировку между балками потолка. Вы должны убедиться, что ваша новая стена является перегородкой, а не несущей стеной, для которой требуется профессионал, чтобы обеспечить правильное размещение и распределение веса.

Ваша меловая линия поможет вам определить место, где вы разместите новую стену.Линия должна начинаться у стоек ваших существующих стен и заканчиваться на противоположной стене. Затем вы должны привязать линии по диагонали от этой линии к каждому углу комнаты и убедиться, что каждый конец вашей стены находится на одинаковом расстоянии от параллельных стен (источник).

2. Установите напольные пластины

Лучше сначала установить напольные и потолочные плиты, если пол неровный. Вырежьте 2 на 4, чтобы соответствовать размеру вашей меловой стены, и прикрепите доску, которую вы будете использовать в качестве плиты пола, с помощью гвоздей 16d, равномерно расположенных по два на балку пола.Если ваша стена проходит параллельно балкам, вбейте гвозди через доску в черный пол через каждые 12–16 дюймов (30,48–40,64 см)

При измерении расстояния 16 дюймов (40,6 см) убедитесь, что вы измеряете шипы от центра шипа. Обратите внимание, что 2 на 4 на самом деле не два дюйма на четыре дюйма (5,08 на 10,15 см), и правильно измерьте центр между стойками.

Поскольку ширина шипа 2 на 4 составляет полтора дюйма, вам необходимо отмерить 0,75 (1,91 см) дюйма, чтобы достичь надлежащей средней отметки или центра шипа.Сделайте отметку, начертив X 16 дюймов (40,6 см) от конца рамы, а затем вычтите 3,75 дюйма (9,53 см) от X и нарисуйте линию. X отметит центральную точку вашего шпильки.

3. Установите потолочные пластины

Используйте лазерный уровень, чтобы выровнять потолочную плиту непосредственно над плитой пола, или вы можете использовать линейный уровень со струнной линией, если у вас нет лазера. Для параллельных балок прикрепите отрезки блокирующей доски 2 на 4 перпендикулярно между каждой балкой на расстоянии 16 дюймов (40,5 см).64 см) и прикрепите к этим блокам верхнюю пластину.

Для перпендикулярных балок прикрепите потолочную пластину с помощью балок и отвеса, чтобы правильно выровнять верхнюю и нижнюю пластины. В качестве альтернативы вы можете сначала построить стену, а затем установить ее, что иногда проще для непрофессионалов.

Простой способ отметить расположение стоек на потолочной плите — положить ее на плиту пола и отметить линии стоек на обеих плитах с помощью измерительной ленты, линейки и карандаша.Прикрепите потолочную пластину, используя тот же шаблон гвоздей, что и напольную пластину (источник).

4. Измерьте каждую отдельную стенную стойку

После того, как вы прикрепите потолочные и напольные пластины, вам нужно будет измерить каждую стойку по отдельности, чтобы учесть неровную поверхность пола. Лучший способ сделать это — использовать простой линейный уровень. Просто убедитесь, что веревка натянута. Затем вы можете найти разную длину шпилек.

Это самый важный фактор для строительства на наклонном полу.Каждая стойка будет немного отличаться по длине, и вам нужно убедиться, что вы измеряете и обрезаете каждую из них, чтобы учесть наклон.

5. Прикрепите настенные стойки к пластинам пола и потолка

Наиболее распространенный способ крепления шпилек к пластинам — использование метода забивания гвоздями 16d. Вставьте шпильку, вставив ее конец между двумя пластинами прямо над одним из гвоздей на подошве. Используйте отвес и угол, чтобы убедиться, что доска прямая и квадратная.

Обрамление стены на полу, а не на месте, облегчает соединение стенных стоек с пластинами. Когда рама ровно стоит на полу, вы можете забить два гвоздя 16d через пластины в концы стоек, а не забивать их гвоздями, что может быть сложно для новичков, когда они обрамляют стену в нужном положении.

Распространенные ошибки при обрамлении стены на наклонном полу

• Убедитесь, что стена, которую вы собираетесь обрамлять, не является несущей. Если стена является несущей, вам необходимо обеспечить профессиональное размещение и распределение нагрузки.
• В соответствии со строительными нормами, если вы возводите стену на бетонном полу, вам понадобятся обработанные под давлением пиломатериалы.
• Обработанная древесина содержит консервант на основе меди, вызывающий коррозию стандартных гвоздей для каркаса, поэтому убедитесь, что вы используете гвозди из оцинкованной стали или из нержавеющей стали.
• Прикрепляя нижние пластины стен к полу, убедитесь, что вы вбиваете гвозди в балки пола внизу, так как расширение и сжатие могут привести к тому, что стена приподнимется, если она не закреплена должным образом.
• При сборке стен на земле держите корону вверх и выравнивайте их в одном направлении. Корона представляет собой горбинку на шпильке, если смотреть по всей ее длине.

Источник

Последние мысли

Наклонный или неровный пол может быть проблемой, но правильный метод и размеры гарантируют, что вы сможете успешно обрамить внутреннюю стену. Если вы потратите время, чтобы обеспечить правильное расстояние и выравнивание, вы можете обрезать прокладки, чтобы они соответствовали вашему полу, без риска дорогостоящих переделок.

Вот увлекательный ролик на Youtube от DIY HomeRenosion, где можно посмотреть на обрамление стен в действии:

Рекомендуемое чтение:

Как сделать большую рамку для картины по дешевке

У вас есть большая картина в рамке, но вы не хотите тратить целое состояние на раму? Без проблем! Эта негабаритная рамка DIY обойдется вам примерно в 25 долларов. Вам не понадобятся обширные навыки работы с деревом, чтобы сделать эту большую фоторамку своими руками!

Я пытался придумать какое-нибудь красноречивое название для этого проекта, но на самом деле все, что идеально подходило к нему, это то, что вы видите выше.Так что я пошел с этим, потому что это то, что это такое — огромная ** рама, которая была в раз дешевле в раз, чем покупать ее.

Когда я переделывал нашу главную спальню, у меня уже был под рукой этот крупноформатный постер с изображением ладони, который стал своего рода отправной точкой для дизайна спальни. Печать была огромной – 40″ x 54″. Чего у меня не было под рукой, так это рамки для него. Я искал в Интернете один, достаточно большой, чтобы вместить его, и был встречен ценниками, начинающимися со 150 долларов, и этот ценник был для пластиковых рамок.Наша версия, однако, будет стоить около 25 долларов.

Большая фоторамка своими руками

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства покупок. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

Шаги

Шаг 1. 

Если вы еще этого не сделали, отрежьте кусок фанеры до размера репродукции. Мы сделали это, положив отпечаток поверх фанеры, обведя его карандашом, а затем разрезав кусок дерева по намеченной линии циркулярной пилой.

Шаг 2.

Положите фанеру на землю. Отрежьте два куска 1″ x 2″ по длине фанеры. Вы можете разрезать эти детали с помощью торцовочной или циркулярной пилы — у них просто должны быть прямые края. Это будут две ваши вертикальные части на раме.

После того, как вы отрежете длинные вертикальные детали, положите их на фанеру. Измерьте ширину от конца до конца длинного куска 1″ x 2″ и отрежьте еще два куска 1″ x 2″ такого же размера.Эти недавно вырезанные части будут вашими горизонтальными частями. После вырезания разложите все детали вокруг фанеры и убедитесь, что они плотно прилегают к ней.

Шаг 3.

Пока детали 1″ x 2″ все еще находятся вокруг фанеры, прибейте их вместе по углам дерева с помощью гвоздезабивного пистолета.

Дополнительно: вы также можете использовать столярный клей на краях вместе с гвоздями для очень прочного соединения.

Шаг 4.

Измерьте длинные куски 1″ x 2″ от конца до конца и отрежьте куски решетчатого молдинга до нужного размера под углом 45 градусов — для этого вам понадобится торцовочная пила.

Разложите детали вдоль верхней части рамы 1″ x 2″ так, чтобы длинный край решетчатого молдинга находился на одном уровне с внешней стороной рамы 1″ x 2″. Измерьте расстояние между каждым куском вертикального решетчатого молдинга, который вы только что обрезали, от длинного конца до длинного конца. Отрежьте два куска решетчатого молдинга по этому размеру под углом 45 градусов. Разложите все детали вдоль частей 1″ x 2″ и убедитесь, что все они хорошо подходят друг другу — все решетчатые молдинги должны быть заподлицо с внешней стороной рамы 1″ x 2″.

Шаг 5. 

Используя пистолет для гвоздей, прибейте решетчатый молдинг к раме 1″ x 2″, убедившись, что молдинг находится на одном уровне с внешними краями 1″ x 2″.

Необязательно: Опять же, здесь вы можете использовать клей для ногтей, если хотите.

Шаг 6.

Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой или шпатлевкой по дереву и покрасьте раму. Вам не нужно красить фанеру — только саму раму. Я использовал полуглянцевую черную аэрозольную краску.

Шаг 7.

Прикрепите свой большой художественный репродукция или изображение к фанере с помощью двустороннего скотча, затем положите его в рамку лицевой стороной вниз. Решетчатый молдинг, который вы вырезаете, должен лежать на полу лицевой стороной вниз.

Шаг 8.

Прикрутите четыре угловых скобы по краям рамы. Вам нужно будет только один раз прикрутить скобы к части рамы размером 1″ x 2″, как показано ниже.

Распорки должны быть установлены, чтобы прижать фанеру к решетчатому молдингу.

Шаг 9.

Вкрутите крючки с проушиной в заднюю часть рамы и протяните через них подвесной трос.

Повесь на стену!

Изголовье / Постельное белье (аналогично) / Ладонный принт / Шторы / Светильник / Цвет стен

Если ваша деревянная рама такая же большая, как моя, я бы попытался найти стойку, чтобы повесить ее, или использовать анкер для гипсокартона — это мои обычные анкеры для стен.

Подушки из банановых листьев / Подушка с леопардовым принтом

Неплохо для деревянной фоторамки за 25 долларов! Я возьму его за 150 долларов в любой день!

Вы когда-нибудь делали фоторамку своими руками?

Ищете другие недорогие простые проекты своими руками и идеи украшения ?

Рамка Lucite DIY  – Вот простая рамка DIY для всех любителей люцита.

Как повесить тяжелые предметы искусства — мой простой, но надежный способ повесить тяжелые предметы домашнего декора, такие как картины и зеркала.

Источники недорогой настенной живописи  – некоторые из моих любимых мест, где можно купить великолепные произведения искусства по отличным ценам.

И вы также можете увидеть всю переделку спальни , представленную в этом посте.

Хотите вернуться к этому сообщению позже? Закрепите изображение ниже!

СохранитьСохранить

Как сделать рамку размером со стену для тканевого принта

Детали проекта

Стоимость

45 долларов + стоимость ткани

Чтобы получить вид настенной росписи, я натягиваю ткань на самодельную рамку, вдохновленную этим огромным знаком от Sawdust 2 Stitches.Чтобы сэкономить на затратах, я меняю ткань на графическую занавеску для душа, наложенную поверх простой ткани, которую я купила в домашнем центре.

№

При выборе размера рамы следует обратить внимание на отверстие в пространстве, где она будет установлена. Высота типичного дверного проема составляет 80 дюймов, поэтому все, что больше этого размера, возможно, потребует дополнительных распорок и должно быть собрано в месте, где оно будет установлено.

Шаги по созданию каркаса для ткани размером со стену

1.Вырежьте детали рамы

• С помощью торцовочной пилы отрежьте две боковые доски по высоте ткани минус 5 дюймов, чтобы ткань могла надежно обернуться вокруг краев рамы.
• Затем отрежьте две горизонтальные доски по ширине ткани, опять же минус 5 дюймов, а также минус ширина двух боковых досок, каждая из которых в моем случае 1×4 имеет ширину 3½ дюйма.
• Обрежьте угловые распорки по размеру, скосив противоположные углы в 45 градусов на каждом конце.

2. Подготовка плат к сборке

• Подготовьте верхнюю и нижнюю доски, просверлив по два карманных отверстия на каждом конце.
• Подготовьте угловые распорки, просверлив два карманных отверстия на каждом конце.

3. Соберите раму

• Поскольку это может занять много места, можно установить козлы у края рабочей поверхности или работать на полу.
• Нанесите клей на концы верхней и нижней досок и поместите их между сторонами.
• Убедитесь, что стык ровный, а затем ввинтите винты через карманные отверстия в верхней и нижней панелях и в боковые стороны, чтобы зафиксировать детали на месте.
• Теперь вставьте угловые ответвления на место, убедившись, что они установлены равномерно по длине каждой стороны, а затем приклейте и привинтите их на место.
• Прежде чем обернуть ткань, дайте клею высохнуть.

4. Прикрепите ткань к раме

• Поскольку тканевая занавеска для душа немного тонкая, я сначала накладываю ткань вокруг рамы.Это гарантирует, что когда солнце попадет на произведение искусства, не будет никаких изменений в цвете досок позади него.
• Кроме того, я прогладила оба куска ткани утюгом, чтобы они были ровными и на них не было складок после обрамления. Чтобы обернуть ткань, сначала положите ее на пол.
• Установите рамку по центру ткани. Натяните один край на раму и прикрепите его к задней части рамы примерно через каждые 3 дюйма.
• Повторите этот процесс на противоположной стороне рамки, начиная с середины и продвигаясь к краям.
• Повторите то же самое с остальными краями, используя плоскогубцы, чтобы потянуть ткань вверх и в нужное положение.
• Чтобы закрепить углы, защипните ткань в углу, а затем согните ее с одного края.
• Скрепите скобами, а затем отрежьте излишки.

5. Закрепите ткань на салфетке

.

• Положите ткань на пол лицевой стороной вниз.
• Положите рамку на ткань тканью вниз.
• Оберните верхний край ткани поверх верхнего края рамы — я использовал край занавески для душа в качестве ориентира, чтобы ткань оставалась прямой.
• Прикрепите верхний край ткани к задней стороне рамы на расстоянии 2-3 дюймов.
• Повторите этот процесс с противоположной стороны рамы, начиная с середины и продвигаясь к краям, натягивая ткань натянуто, но не так туго, чтобы ткань рябила. Повторите с оставшимися краями, оставив углы свободными.
• Чтобы закрепить углы, защипните ткань в углу, а затем согните ее с одного края. Скрепите на месте, а затем отрежьте лишнее.

6. Обрежьте и прикрепите решетчатую раму

• Чтобы завершить внешний вид арта, я прикрепляю дополнительную рамку. Он сделан из 1 1/8-дюймовых решетчатых досок, которые при центрировании по краям моего рисунка отодвигают рамку от стены ровно настолько, чтобы скрыть мою вешалку сзади, а также создают законченный край, который выходит за пределы поверхность искусства.
• Если вы решите прикрепить раму, убедитесь, что вы покрасили или протравили детали перед установкой.
• Чтобы добавить рамку, отрежьте две решетчатые полосы по высоте арт.
• Расположите полоски и прибейте их гвоздями.
• Теперь измерьте ширину картины плюс полосы и отрежьте две оставшиеся части по размеру. Прибейте их на место, чтобы завершить образ.

7. Добавьте вешалку

• Наконец, установите подвес по центру задней части рамы. Поскольку это происходит в комнате моего малыша, я хочу, чтобы он выдерживал и тянул, поэтому я использую металлический французский зажим.
• Повесьте вторую часть вешалки на стену, а затем повесьте раму на место. Совет: Я мог бы сделать еще один шаг и добавить небольшую полоску двустороннего скотча или липучки вдоль нижнего края рамы, чтобы мои дети не оторвали ее от стены.

---

Необходимые инструменты и материалы:

Вот что вам понадобится для этого проекта, включая список вырезок.

Материалы

Список вырезов

• 1 x 4 стороны – 2 @ 69 дюймов
• 1 x 4 сверху и снизу – 2 @ 59 дюймов
• 1 x 4 Угловые скобы 4 @ 20 5/8” (концы под углом 45 градусов)
• Накладка ¼ x 1 1/8” для сторон – 2 на 69 дюймов
• Накладка ¼ x 1 1/8” для верхней и нижней части – 2 @ 66 ½ дюйма

Инструменты

Как построить собственную рамку для напольного одеяла + бонусный план — FORMUFIT

Вы квилтер? Если да, то вы знаете, что самое главное для успешного лоскутного шитья — это наличие правильных инструментов для работы.А если у вас его еще нет, наш новейший бесплатный план из ПВХ покажет вам, как создать один из наиболее важных инструментов — рамку для квилтинга.

Рамки для стеганых одеял

Floor — отличный способ проявить творческий подход и создать свой собственный дизайн стеганых одеял. Пожилые люди, которые годами занимались стеганием, полагаются на напольные рамки для стеганых одеял, так как это легче для рук и устойчиво удерживает их изделие, поэтому они могут быть более точными в своих стежках. Учитывая размер рамы, более одного взрослого могут вышивать одновременно, поэтому они отлично подходят для домов престарелых и стеганых групп.

Как работает напольная стеганая рама

Каркас состоит из относительно простой конструкции трубы из ПВХ, на которую уложен материал. Затем на материал защелкиваются хомуты FORMUFIT PipeClamp, которые фиксируют ткань на месте и сохраняют жесткость материала. Если необходимо изменить положение квилта, просто снимите зажимы PipeClamps, переместите и защелкните зажимы на место.

Когда вы закончите со стегальной рамой, ее можно легко разобрать и убрать в угол или в шкаф для хранения.

Изготовление рамы для квилтинга пола

Соорудить каркас напольного стегания из трубы ПВХ несложно. Используя нашу новейшую схему ПВХ, а также фитинги и трубы FORMUFIT, вы можете легко собрать раму для квилтинга менее чем за час. Загрузите план из нашей библиотеки бесплатных планов PVC или прямо здесь. Полный список деталей, необходимых для построения плана, представлен на странице продукта.

---

Бонус! Ручная швейная рамка из ПВХ, план

В дополнение к нашему бесплатному плану, доступному для плана напольной рамки для квилтинга из ПВХ, мы также предоставили дополнительный план для ручной швейной рамки , которая является идеальной идеей дополнить проект напольной рамки для квилтинга.Вы также можете загрузить этот отдельный план и просмотреть список всех необходимых деталей из библиотеки планов ПВХ здесь.