Баня землянка проекты: как построить землянку с крышей? Готовые проекты и варианты земляных построек и полуземлянок

Как построить баню под землей

Строительство бани под землей своими руками

В России баня является не просто местом для проведения гигиенических процедур, а существенным элементов русской культуры. В бане можно отлично провести время с друзьями, успокоиться и отдохнуть от каждодневной суеты. В банях из тела уходит из тела, а дурные мысли начинают покидать голову. На Руси бани в разных местах и в разное время строили по-разному. Чаще всего это делали из бревен, и куда реже из камней, а в очень давние времена люди занимались выкапыванием в грунте небольшой котлован, а также занимались строительством бани под землей. И на данный момент есть любители выстраивания такой экзотичной бани.

Немного исторических фактов

В Российской Федерации при выстраивании бани выстраивали сруб из бревен, а после в нем обустраивали пару зон – парилка и предбанник. В бане обязательно делали печку, и если очаг из камней не имел трубы, а в кровле оставалось отверстие для отведения дыма, то данный топочный метод называется «по-черному». В помещении на всем – на полках, на стенах, а еще на людях начинала оседать копоть. Для того, чтобы делать пар, требуется плеснуть на раскаленные камни немного воды. А вот банные помещения с отличной печкой, которые оснащены дымоходом и трубой, отапливалась «по-белому», и все выходили оттуда чистыми. На фото ниже представлена настоящая баня-землянка.

Подробности

В чем прелесть бань-землянок

В этом банном помещении будет создаваться особенный микроклимат, и помещение заполнится влажным паром, в котором температура будет в диапазоне от +45 до +65 градусов. Это поспособствует более медленному, нежели в остальных банных помещениях, выделению пота, что сильно полезнее для организма, который отлично очищается от токсинов и шлаков. Земляные банные помещения в строительстве более экономичные, нежели сооружения наземного вида. Для этого строения не требуется обустройство дорогостоящего основания. Баню можно выстраивать за 2-3 дня, а у земляных стен тепловая отдача выше, нежели у строений наземного вида. Такие стены в меньше мере подвержены негативному воздействию перепадов температуры, а грунт, который окружает землянку, прекрасно защищает от шума, потому что в баню для того ходят, чтобы отдыхать. Жарким летом в такой бане прохладно, а в зимнее время года тепло и есть где греться.

Но в жизни так не бывает, чтобы было лишь только хорошее, и даже в бочке меда есть хоть одна, да ложка дегтя. Даже если полы земляные, и вода через них проходит, то там начинает постепенно скапливаться грязь, и в бане появляется ужасный запах. Требуется вовремя потратиться и изготовить дренаж высокого качества. Также будут проблемы с вентиляцией, а стены нуждаются в гидроизоляции, чтобы через них воды из грунта не попадали в баню.

Строительный процесс бани

Как и в любом ином строительстве, первым делом важно выбрать место, где вы будете закладывать баню. Построить баню под землей можно даже в долгосрочном туристическом подходе, если вы планируете стоянку на пару-тройку дней. Но есть строительный процесс будет на придомовом участке, а его габариты больше 6 соток, то требуется выбирать место намного тщательнее. Для выстраивания обязательно нужен участок с габаритами 5*3*1.8 метра. Отлично, если в углу участка есть хотя бы маленький косогор. Дело в том, что именно на его скате естественным образом прям напрашивается вход, и требуется обязательно проверять, на какой глубине находятся грунтовые воды.

Не будет ничего хорошего, если они начнут попадать в помещение через стеновые поверхности.

Важно посмотреть, как далеко будут расти деревья. Среди корней иногда бывает крайне трудно выкапывать котлован. Более того, деревьям от такого соседства практически нет пользы. На фото видно, как может быть размещен вход в баню на холме. Было бы здорово оставлять баню на берегу естественного водоема. Это безумно красиво, и после парной можно окунуться в прохладную воду.

Специалисты по части строительства рекомендуют начинать строительство с разметки участка, который вы выбрали. Требуется разместить общие контуры постройки и прикинуть внутреннюю будущую планировку, а после снять дерн сверху и вырыть котлован. Трудовая емкость работ по подготовке может составлять пару-тройку рабочих дней. После этого требуется выполнить стеновую гидроизоляцию и начать заниматься дренажной системой. Для ее создания обязательно нужна будет труба дренажа, крупный и мелкий гравий, геотекстиль и песок. От угла главного котлована важно выкапывать канаву с длиной от того места, где застой стекающей воды будет не таким страшным. Канава должна проходить глиняный слой и доходить до песчаного. В нее требуется укладывать дренажную трубу таким образом, чтобы ее отверстия обязательно смотрели вниз. У ее конца важно монтировать вентиляционную трубу. После этого канаву можно засыпать и укладывать септик дренажного вида. Далее можно заниматься облагораживанием территории в целом – посеять траву и создать дорожку.

Когда в конце строительства системы дренажа для бани под землей можно заниматься строительными конструкциями главной части. После внутри котлована выстраивают дом, а требования к нему немного слабее, нежели к жилым избам, но технология и конструкция строительства очень похожа. Материал можно применять недорогостоящий, и по углам котлована устанавливают главные столбы. После в соответствии с планом – столбы для кровельной опоры и разделительных стенок.

Между столбов выкладывают бревенчатые стены. По традиции баня обладает тремя отделениями – предбанником, парной и помывочной. То же самое выстраивают и в земляной бане, а по перегородкам и столбам укладывают конструкцию стропил, а после устанавливают кровлю и потолок. Сквозь кровлю выводят трубу для отведения дыма, а кровлю покрывают материалов для гидроизоляции. Также можно укладывать дерн по верху. Внутри помещения обязательно требуется размещать печь, а интерьер каждый владелец оборудует все в соответствии со своей фантазией, размером кошелька и художественным вкусом. На фото представлен вариант интерьера бани в виде землянки.

Варианты строений

Каждый из строителей делает то, на что он талантлив. Как итог, если мы строим баню под землей, то они отличаются местом расположения, глубиной залегания, материалом для строительства, а еще интерьером и внешним видом. Но поверьте, удовольствия вам доставит любая баня. На фото видно баню, которая сделана на холме и в лесу. В бане требуется нужная печь – хоть и сделанная своими руками из камней, хотя покупная сделана из металла. Также поговорим о печи-каменке в земляной бане.

За счет чего уменьшается стоимость

Земляная баня обойдется вам намного дешевле, нежели выстраивание наземной стандартной бани. Для землянки не требуются дорогостоящие утеплительные материалы, ведь вокруг бани будет весь земной шар, и тепловые потери будут минимальными. А в зимнее время и снег станет изолятором, и можно не тратиться на дорогостоящие строительные материалы, а применять валежник.

Как правило, в такой бане нет окон. А это тоже будет немалой статье расходов, и у него будет примитивная архитектура. Посмотрите на простую баньку в лесу на фото.

Заключение

Земляная баня является идеальным компромиссом между затратами и комфортом. Выстраивать ее можно собственноручно, и помощник требуется лишь для того, чтобы помочь укладывать бревна, а пользоваться ими будет вся семья, и даже соседи захотят попариться в такой.

Баня из лафета, полистиролбетона, поликарбоната, из шпунтованной доски

Баня из лафета считается лучшим сооружением из-за экологической чистоты древесины, хорошей теплоизоляции. Однако другие материалы не менее популярны в строительстве. Если проблематично соорудить надземную постройку, баню делают в виде землянки.

Баня под землей

Необычным, но экономным сооружением считается подземная баня, по конструкции напоминающая землянку. Стены для надежности выкладывают камнем. В землянке часто присутствует сырость. Большая концентрация влаги наблюдается весной и осенью. Каменные стены землянки легко противостоят влаге.

Меньшим сроком службы обладают стены бани из древа. Сырость не щадит материал. Плюсом деревянных землянок является быстрый прогрев по сравнению с каменными постройками.

Установить баню-землянку получится только на участке с глубоким расположением подземных слоев воды. Важно выбрать возвышенность. В низинах землянку будет заливать талая и дождевая вода. Высоту бани делают на 25 см больше роста человека. Землянку нельзя полностью погружать в грунт. Котлован выкапывают такой глубины, чтобы часть бани выходила выше уровня земли. В выступающих частях стен землянки устанавливают окошки для естественного освещения и проветривания.

Совет! Частично выступающие из грунта землянки делают, если используют проект бани без электричества.

Конструкция деревянной землянки предусматривает установку опор из бревен по углам котлована и центру. Причем яма может иметь не только прямоугольную форму. По желанию баня-землянка может быть выстроена шатром из 6 или 8 углов. Если крышу предполагается засыпать землей, ее делают пологую. С такой кровли бани не будет сползать грунт во время дождя или таяния снега. Кровельным материалом землянки выступает несколько слоев гидроизоляции. Укладывают материал на сплошную обрешетку из доски. Стропилами землянки служит очищенный от коры кругляк. Все деревянные элементы пропитывают защитными составами от короеда и грибка.

Лесные землянки времянки гидроизоляцией не укрывают. Крышу засыпают плотными слоями глины, листвы, мха, хвои. В особой гидроизоляции нуждаются стены землянки. Со стороны почвы их закрывают рубероидом, пленкой или мембраной. Чтобы грунт в землянку не осыпался, стены котлована укрепляют доской, прибитой гвоздями к опорам.

Совет! Каменные землянки лучше возводить круглой формы. Конструкция более устойчива к пучению и поперечному сдвигу грунта зимой.

Баня-землянка своими руками: фото

Баня из сарая своими руками

Обойтись без возведения землянки получится, если во дворе стоит старый сарай. После небольшой модернизации из постройки получится хорошая баня. Сарай подойдет из любого материала: дерево, камень, пеноблок, кирпич.

Возведение бани начинают с планировки. Под парную отводят большую часть сарая. Оптимально рассчитать на 1 человека 2 м² площади парилки.

Под печь выбирают место, где будет расположен простенок, разделяющий парилку с раздевалкой. Во время планировки бани продумывают удобное расположение полок. Пол оптимально сделать проливным. Подполье заливают бетонной стяжкой или выкладывают плитами, гидроизолируют битумом. На основание укладывают лаги, настилают доску толщиной 50 мм с зазором около 5 мм.

В фундаменте сарая вырезают вентиляционные окошки – продухи. Через них организовывают отвод воды из подполья проливного пола.

Важно! Бетонную стяжку подполья делают с уклоном к одной из стен для лучшего стока воды.

Обшивку стен бани оптимально выполнить доской из осины. Сначала крепят каркас из бруса. Стены закрывают гидроизоляцией, в ячейки каркаса укладывают утеплитель, закрывают пароизоляцией, прибивают гвоздями доску.

Для обшивки стен бани оптимально брать доску с соединительными пазами. Замковое соединение уменьшает вероятность проникновения пара к теплоизоляции. Гвозди забивают с глубоким заходом шляпки в тело доски, иначе о них можно в парной обжечься.

Обшивка и утепление потолка бани ничем не отличается от отделки стен. Доску для обшивки можно использовать тонкую. Полки для лежания изготавливают из доски толщиной 50 мм. Древесину хорошо шлифуют. Оптимальная ширина полки – 700 мм.

На видео пример переделки бани:

Установка печи и вентиляции

Под печь в бане выкладывают площадку из огнеупорного кирпича. Дымоход выводят через крышу. Саму печь выкладывают кирпичную или ставят металлическую буржуйку. В любой конструкции организовывают место для нагрева камней и воды.

Топку печи располагают в раздевалке бани, а остальную часть внутри парилки. Для вентиляции в противоположных стенах вырезают продухи. Нижнее окошко для забора воздуха возвышается 500 мм от пола, верхнее вытяжное – 2 м от пола.

Баня из кунга своими руками

Списанный кунг от автомобиля можно использовать не только для сарая. Из кузова получится отличная баня, после несложного переоборудования. Кунг устанавливают на надежные опоры. Оптимально раздобыть 6 бетонных блоков. Снаружи кузов обшивают каркасом из бруса, увеличив его длину на 2 м. Добавленный отсек отводят под веранду бани. Многофункциональная комната исполнит роль раздевалки и подойдет для отдыха. Крышу всего каркаса покрывают профнастилом или металлочерепицей. Кунг полностью прячется под новой кровлей.

Внутреннюю часть кузова разделяют перегородкой. Больший отсек бани отводят под парилку. Если родных окошек мало, болгаркой вырезают дополнительные проемы, крепят рамы со стеклами. До начала отделочных работ в металлическом рукаве по стенам прокладывают электропроводку.

Установка печи

В меньшем отсеке, разделенном перегородкой кузова, оборудуют топочную комнату. Дымоход выводят через крышу или готовое отверстие в стене, если раньше кунг был оборудован печкой. Вся печь выходит из топочной внутрь парилки. На плите подготавливают место под камни и нагрев воды.

Внутренняя отделка

Изнутри на стены и потолок бани крепят обрешетку. Между брусками укладывают утеплитель, закрывают фольгой, обшивают доской. Проливной пол в бане из кунга не получается. Металл кузова быстро сгниет. Оптимально залить стяжку, уложить плитку, организовать слив. Сверху плиточный пол оборудуют деревянными решетками.

Внешняя отделка бани

Наружная отделка бани начинается с укладки в каркас плит утеплителя. Теплоизоляцию закрывают пароизоляцией. Каркас обшивают любым отделочным материалом. Под внешней облицовкой даже незаметно, что баня переоборудована из старого автомобильного кузова.

Баня из лафета

В селах на простом языке лафетом называют прицепы грузовых автомобилей. Для строителей бань лафет – это кругляк, отесанный с двух сторон. Материал еще именуют «двухкатным брусом». Лафет придумали норвежцы. Им принадлежит идея прочного замкового соединения. Состыкованный лафет не пропускает тепло, обеспечивает надежную устойчивость стен бани.

Преимущества и недостатки

Бани из лафета обладают рядом преимуществ, но и есть несколько недостатков.

Положительные черты:

1. Лафет экологически чист. Дерево не выделяет в бане химических примесей, создает аромат, поддерживает особый микроклимат.
2. Замковое соединение лафета считается одним из самых прочных. Стены бани в сырости и после высыхания не деформируются. Между лафетом не бывает щелей.
3. Внешний вид лафета обладает природной красотой. Баню снаружи ненужно дополнительно облицовывать.
4. Для лафета используют бревна толщиной около 400 мм. Такая стена бани надежно удерживает тепло без дополнительной теплоизоляции.
5. Красив лафет внутри бани. Стены ничем дополнительно не требуется обшивать.
6. Цена лафета покажется для многих высокой, но возведение бани обойдется дешевле из-за отсутствия необходимости дополнительной внутренней и внешней отделки.
7. Если сравнить две одинаковые бани из лафета и оцилиндрованного бревна, то первая постройка получается просторнее.
8. Стены из лафета легкие. Отпадает необходимость заливать под баню мощный фундамент.

Из недостатков постройки из лафета выявляют 3 важных пункта:

1. Лафет быстрее подвержен гниению по сравнению с бревном. Проблема заключается в стесанных боках. У дерева обнажается сердцевина, менее устойчивая к воздействию влаги. Для увеличения срока службы лафет часто и тщательно обрабатывают защитными пропитками.
2. Стоимость бани, выстроенной из лафета, выйдет дешевле, если сравнивать с каменными постройками, требующими внутренней и внешней отделки. В остальных случаях расходы будут больше. Постройка из бревен или бруса обойдется дешевле, чем аналогичный вариант из лафета.
3. Важным недостатком считается появление трещин на лафете. Однако от этой проблемы не застраховано ни одно дерево. Трещины в лафете не сквозные.

По скорости и простоте возведения выигрывает постройка из бруса. В лафете возникает сложность с изготовлением замкового соединения.

Совет! Лафет для бани лучше покупать с готовыми замками.

Особенности строительства

Из лафета собирают баню аналогично постройке из бруса или бревна. Сначала заливают фундамент, ставят стены, крышу, обустраивают внутреннее пространство. Отличием строительства является сборка стен из лафета. Бревна используют из хвойных пород деревьев. Чтобы самостоятельно сделать лафет, кругляк просушивают. Предварительно сделанные продольные пропилы избавят от появления трещин. Усадка бревен для лафета после просушки достигает от 5 до 15 см.

Угловое соединение лафета имеет аналогичную схему с русской баней. Края делают с выступающими торцами. Однако замок бревен бани по русской системе имеет полукруглую форму, а на лафете делают потайной клин. Входит он внутрь паза нижерасположенного венца бани.

Полукруглый стыковочный замок русской бани соединяют с подкладкой утеплителя. Клин лафета плотно входит в паз. Без утеплителя замок по норвежской системе не пропускает холод. Нижний венец бани укладывают на закладную доску толщиной 60 мм. Начальную сборку сруба осуществляют без нагелей. Капитальную сборку выполняют после устранения погрешностей.

Важно! Если между бревнами можно организовать щели вентиляции, то с лафетом номер не пройдет. Продухи оставляют под кровлей бани.

Конструкция из лафета сложна только в возведении. Во всех остальных вопросах баня выигрывает.

Баня из шпунтованной доски

Особенностью шпунтовой доски является прочное замочное соединение, не пропускающее в баню холод. Сборка конструкции состоит из следующих шагов:

1. Каркас цоколя бани собирают из бруса сечением 150 мм. Подойдет доска толщиной 50 мм, но ее укладывают на ребро в количестве 3 штук. Элементы каркаса соединяют в углах. Дополнительно вырезают пазы для вертикальных стоек каркаса.
2. Готовую рамку устанавливают на столбчатое основание. Под каждым углом обязательно расположение опоры. Между основанием и деревянной частью бани прокладывают два слоя рубероида. Уровнем вымеряют горизонтальность каркаса.
3. Стойки каркаса бани устанавливают в пазы рамки, фиксируют монтажными уголками. Оптимальный шаг вертикальных элементов – 600 мм. Дополнительные стойки ставят в местах расположения окон и двери.
4. Каждую стойку выставляют вертикально по уровню. Устойчивость обеспечивают временными укосинами.
5. Сверху стойки соединяют обвязкой из доски толщиной 50 мм. В готовом каркасе бани проверяют ровность углов и всех вертикальных элементов.
6. Снаружи шпунтованную доску прибивают горизонтально, плотно соединяя замки. Горизонтальное расположение доски обеспечивает устойчивость конструкции. Под наружную обшивку на каркас бани не забывают закрепить гидроизоляцию.
7. С внутренней стороны между стойками каркаса укладывают минвату. Теплоизоляцию закрывают пароизоляцией.
8. Обшивка стен бани изнутри происходит в обратном порядке. Доски прибивают вертикально. Между обшивкой и пароизоляцией предусматривают вентиляционный зазор.

Обшивку потолка бани выполняют по аналогичной схеме. Теплоизоляцию используют в 2 раза толще, чем на стенах.

Выбор породы дерева

Снаружи баню обшивают любой доской. Подойдет сосна, лиственница. Внутри бани древесина должна обладать низкой теплопроводностью. Оптимально подойдет липа, осина.

Баня из полистиролбетона

Полистиролбетонные блоки обладают слабой теплопроводностью. Для бани – это идеальный вариант. Однако материал впитывает влагу. Стены бани по максимуму защищают усиленной гидроизоляцией изнутри и снаружи.

Технология возведения бани

Под баню из полистиролбетонных блоков заливают надежный ленточный фундамент. Сверху основание укрывают двумя слоями рубероида. Выкладку стен начинают с углов. Первый ряд блоков бани кладут на цементный раствор. Кладку последующих рядов выполняют на клей. Толщину шва соблюдают максимум 5 мм. Каждый третий ряд армируют. Под пруты в блоках вырезают канавки. Уложенную арматуру заливают раствором. Дальнейшая кладка вновь идет на клей.

Крышу бани делают двускатную. По периметру стен укладывают мауэрлат. К нему крепят стропильные ноги и балки перекрытия. По стропилам набивают обрешетку, раскатывают гидроизоляцию, настилают кровельное покрытие, чаще всего профнастил.

Снаружи на стенах бани монтируют вентилируемый фасад. В качестве утеплителя используют минвату, а облицовку выбирают по желанию. Внутри стены бани аналогично подвергают утеплению, пароизоляции. Для обшивки используют деревянную вагонку. Потолок бани подшивают по аналогу стен. Пол бетонируют. В комнате отдыха настилают плитку с подогревом электрическими матами. Внутри парилки настилают доски.

На видео дают советы по правильной укладке блоков:

Баня из поликарбоната

Летний вариант бани без особых затрат можно возвести из поликарбоната. Под солнцем энергия аккумулируется через прозрачные листы, внутри будет тепло, вода быстрее прогреется. Баня зимой не используется из-за отсутствия печи. Дополнительный подогрев осуществляют электричеством.

Пошаговая инструкция

Для возведения бани надо установить каркас и обшить его поликарбонатом. Процесс состоит из следующих шагов:

1. На участке кольями и шнуром размечают габариты бани. Под каждым углом в точке расположения простенков вкапывают бетонные столбы фундамента.
2. Основание накрывают рубероидом. Из бруса собирают обвязку каркаса бани – прямоугольную рамку. К столбам фундамента ее фиксируют анкерными шпильками. Баня из поликарбоната легкая, с большой парусностью. Фиксация анкерами предотвратит переворачивание конструкции ветром.
3. К раме фиксируют вертикальные стойки из доски толщиной 50 мм. Сверху их связывают аналогичной доской. К обвязке крепят стропила на расстоянии 600 мм. Чтобы конструкция не играла, стойки усиливают перемычками, укосинами. Стропила соединяют обрешеткой.
4. Крышу бани укрывают одним слоем поликарбоната. На стенах получается внутренняя и внешняя обшивка из двух листов, что избавляет от просвечивания. Перегородки внутри бани аналогично ставят из поликарбоната.
5. Пол делают самый простой – проливной из деревянных решеток. Для летней бани сложный слив с канализацией и бетонной стяжкой не нужен.
6. Подачу воды в баню можно организовать даже из бойлера или установить бак с подогревом по типу летнего душа.

Заключение

Баня из лафета, полистиролбетонных блоков считается самым сложным сооружением. Конструкция из поликарбоната проста, но она не подходит для зимнего пользования. Землянка – удобный вариант, если дача расположена вблизи леса. Вариант с кунгом универсален, надо только раздобыть кузов. Выбор подходящего варианта остается за хозяином участка.

Отправить комментарий

Мытные землянки и избы | Чёрные бани | Теория бань

Первые типы оседлых рукотворных жилищ (вместо нор и пещер) создавались в Северной Европе на базе концепции землянок. Перекрытия землянок выполнялись из древесных материалов. Поэтому потолки в курных землянках, омываемые дымовыми газами, были при протопке горячими.

Во времена Западной Римской империи (I век до н. э. — V век н. э.) граница цивилизации шла по рекам Рейн и Дунай, а севернее в дремучих лесах жили полудикие германцы, славяне, балты и финно-угорские племена. Германские завоеватели очень много переняли у побеждённых в V веке н. э. римлян, в частности, приняли латинское название купания (Bad). До сих пор в современном немецком языке поясняется, что если ванна как сосуд (wanne слово чисто германского происхождения) предназначена для купания (мытья), то её следует называть «Badenwanne». Во времена Карла Великого в VIII веке германские паровые бани в курных землянках назывались «badestube» (stube — комната, изба, помещение), «badestove» (древнеголланд.), «badstuga» (древнешвед.), «badstue» (древненорв.), «badestue» (древнедатский). В протестантской Скандинавии до сих пор сохранилось сокращённое простонародное название курной бани «bastu» (в том числе и паровой на камнях). В католической Германии мытные паровые бани (badestube) были запрещены церковью из-за упадка нравов при неизбежном совместном купании (мужчин и женщин), мытьё ушло в домашние купели, и паровая баня забылась.

У финнов-суоми как и всех народов тоже существовало различие между помещением для мытья «сауна» (видимо, от фин. «savunen» — дымный, то есть «дымлянка») и процессом самого мытья «kylpy» (купания). Со временем жильё ушло из «дымлянок» в избы с трубными печами (в белые помещения), а «дымлянки» сохранились лишь для мытья (как и в России). В Финляндии до сих пор сохранилось понятие «дымной сауны» как настоящей национальной бани. Белая же баня и в России, и в Финляндии развивалась в основном в городах и крупных усадьбах, а потому была плохо знакома русским крестьянам и финнам-суоми, жившим преимущественно на хуторах.

Первые землянки древних славян («средней степени дикости») также имели вид ямы, перекрытой жердями и засыпанной землёй (Костеневская стоянка, Воронежская область). Даже на склоне горы дверь в землянку приходилось делать в виде лаза, поэтому землянки назывались влазнями. На полу (дне) землянки устраивали очаг в виде ямы, в которой разжигался костёр. Дым от костра расстилался по потолку (перекрытию) и выводился через вход (лаз) в землянку (А.И. Орлов, Русская отопительно-вентиляционная техника, М.: Стройиздат, 1950 г.). Так, столица Древней Руси город Киев до X века представлял собой теснящие друг друга землянки, окружавшие укреплённый центр (город, крепость, кремль, детинец) и огороженные частоколом (столпием, тыном, острогом — стеной, забором из поставленных вертикально вплотную брёвен). Со временем стены землянки стали укрепляться (и утепляться) вертикально (частоколом) или горизонтально (срубом или поленицей) расположенными брёвнами или плахами (расколотыми пополам брёвнами). Это позволило приподнять стены над землёй и делать полуземлянку с более удобным входом для жильцов и выходом дыма (рис. 8).

Не вдаваясь в исторические детали отметим, что наличие в землянке огня определяло очень многое не только в бытовом и техническом, но и в социальном плане. Если киевский славянин (полянин) имел в землянке огонь, то он был «огнищанином» (главой родового «огнища») и был обязан платить дань своему князю-старшине. Точно также впоследствии поляне платили дань хазарам — один меч от одного «дыма». После хазар поляне платили дань варягам «по три голуби от двора», а затем от «дома». Огонь, дым, двор, дом — это единые развивающиеся социальные понятия, в отличие от «здания» (от «зьд» — глина) — просто постройки (технического термина).

Процедура мытья-купания называлась мовью, а место, где «творилась мовь», называлось мовней. Древней мовней являлась «истобка» (протапливаемая огнём землянка). Именно в «истобке» в 945 году Ольга в качестве мести сожгла послов от древлян, убивших Игоря, а не в бане, как часто пишут в литературе («бань» как термина тогда на Руси ещё вообще не было). Потом в качестве мовни стала использоваться мытная изба. Но, так или иначе, в Древней Руси, видимо, не существовало единого, самого общего в своём понимании слова, означающего то строение (техническое), в котором жили (или мылись). Так, глобальный индоевропейский термин «дом» (пришедший, видимо, от германцев) означал на Руси «хозяйство», «род», а как сооружение стал пониматься лишь с 1230 года. Термин «здание» воспринимался только как процесс, а не результат (создание, сделать). Жилище и обитель понимались как общее для всех имущество. Наши предки не могли разделить понятия жилого и нежилого фонда, потому что жили общим отчим «кровом», а потребительские сущности отдельных вещей разделить пока не могли. Землянки иногда назывались «хатами» (заимствовано у угров-венгров), «хызами» и «хижинами» (заимствовано у германцев через болгар), влазнями, нырищами и т. п. Всё это создавало большие трудности и путаницу при переводах с греческого и латинского языков (и первую очередь церковных), поскольку понятия «жилище вообще» у греков уже были, а у русских появились много позже (дом, здание, строение, изба, жилище, хоромы, храм, приют, чертог и т. п. стали чётко отличаться от помещений для скота, инвентаря, для хранения пищевых запасов: хлева, амбара, двора и т. п.). Поэтому анализ быта через иностранные источники и летописи затруднён (В.В. Колесов, Древняя Русь: наследие в слове, СПб.: Гос. университет, 2000 г.), тем более, что уровни и характеры жизни Руси и Византии были несопоставимы. Это очень важно для анализа термина «баня», воспринимаемого церковью широко как «очищение вообще», а русские прибавку «вообще» не воспринимали и воспринять не могли, а могли понимать «очищение» как конкретную процедуру в конкретном объекте или сооружении. Так или иначе, «баня» долго была чересчур официальным термином, и только потом в городах превратилась в понятие «сооружение для мытья вообще» (всё равно как) в отличие от понятия мытной избы с паром, веником и мытьём в тазу.

Строительство тёплой полуземлянки начиналось с рытья котлована глубиной примерно в 1 метр, куда помещали вертикальные или наклонные наружу столбы, а за ними с внешней стороны укладывали друг на друга горизонтальные брёвна (плахи), засыпаемые и удерживаемые между столбами и грунтом. Деревянную конструкцию поднимали над землёй на 1,0-1,5 метра так, чтобы общая высота стен помещения составляла не менее 2 метров. Вход с деревянной лесенкой или земляными ступенями устраивали с южной стороны. Крыши делали настилом из брёвен (накатом) или двухскатными (более удобными для вывода дыма), покрывали жердями, соломой, обмазывали глиной, засыпали землёй, и они зарастали бурьяном (высокой сорной травой). Засыпка всего строения землёй (с «зелёной» крышей по современной терминологии) помогала сохранять тепло, предупреждала гниение дерева и уберегала от пожаров. Полы делали из утоптанной глины, а люди побогаче застилали пол деревянными плахами (пополам расколотыми брёвнами, горбылями) или мостили вертикально установленными чурками. Полуземлянка была однообъёмным помещением (однокомнатным), отапливаемым зачастую не просто очагом, а сводчатой каменкой или глиняной печью, выпускающей дым в помещение с постоянно приоткрытой дверью или открытым вентиляционным отверстием: дымником или волоковым (задвижным) окном. Печь обычно стояла в глубине комнаты, в дальнем от входа углу. Печь выполнялась либо прямоугольной в виде тоннеля с арочным сводом или круглой с куполом, суживающейся кверху, и имела сбоку только одно отверстие для закладки дров и вывода дыма. Сверху печь имела варочную поверхность из глины (жаровню), по виду напоминающую сковородку, или отверстие для глиняного, а затем чугунного горшка (котла). Дым от печи образовывал на потолке и стенах слой сажи (копоти) в виде «чёрной сыпухи», спадающей тяжёлыми хлопьями. В высоких полуземлянках, а затем и в курных избах, от падающей сажи спасали широкие полки (воронцы), опоясывающие комнату по периметру, прикреплённые к стенам на высоте около двух метров, не мешая сидящим или лежащим на лавках (лежанках, полатях) людям. Именно из-за дыма потолки стремились делать повыше до 3-4 метров. Все стены тщательно обмазывались глиной, а ниже полок к тому же и белились.

Полуземлянки сделали целую эпоху в городском строительстве (Е.Н. Грицак, Памятники древнего Киева, М.: Вече, 2004 г). Дело в том, что сама полуземлянка наполовину утопленная в грунт, стала как бы фундаментом (подклетом) для более высоких уровней (клетей, этажей) жилых строений с несколькими комнатами — хоромами (от греческого choros — «несколько, большое количество, вместе»). Над подклетом (на втором этаже) располагалась горница (от русского «горнее» — «верхнее»), в которую со временем перенесли печь из подклета. На третьем этаже устраивалась светёлка — самая тёплая комната дома. Вход в полуземлянку (подклет) и в горницу начинался с сеней: в подклет вела вниз лесенка, а наверх в горницу тоже лестница. В составе развитых хором в домонгольский период появились «повалуши», стоящие на том же подклете или на своих подклетах многоэтажные строения (в том числе жилые) напротив горниц, часто в виде башен (столпов), имевших общие сени с горницей. Столпы со временем переродились в «вежи» (от древнерусского «вежды» — «глаза»), сторожевые башни, часто декоративные. Верхние этажи жилых богатых хором стали называться «теремами» (от греч. teremnon — «жилище»). Существовали и отдельные терема, возводимые над городскими или усадебными воротами или на высоком подклете. В результате жилые дома знати разрастались конструктивно в весьма сложные сооружения в виде клетей, соединяемых крыльцом, сенями, переходами и навесами. Такие жилые дома были курными, но в дымных помещениях устраивались кухни, людские, а господские помещения обогревались через стенку или перекрытие от курных комнат, и хотя были холоднее, но зато чистыми. Со временем печи стали делать длинными (глубокими) с арочным сводом, предназначенные для варки в горшках на поде (как в русских печах с трубами). Жерла печей выходили в «людские», а весь массив печи проходил через стену в господские белые помещения. Затем в XIV-XV веках появились кирпичные трубы, прогреваемые печью, расположенной в подклети. После прогорания дров в трубе открывались вьюшки, через которые холодный воздух поступал в трубу снизу, нагревался и поступал тёплым в горницу и светёлку («огневоздушное отопление»). В дальнейшем хоромы стали воздвигаться из камня в виде палат (от греч. palation — «дворец»), причём печи с дымовыми трубами уже существовали в XV веке.

Полуземлянки (как жилища, так и подклеты) имели существенные недостатки, в частности, малую долговечность из-за гниения и морозного пучения. Поэтому с развитием деревообрабатывающего инструмента полуземлянки стали выбираться наружу в виде рубленых изб (клетей) на фундаменте. Но ещё долго сруб (прямоугольное сооружение из отёсанных брёвен, скреплённых по углам) устанавливался на деревянных свайных фундаментах-подклетах, часто сменных, да и русские печи по аналогии монтировались, как правило, на опечье, похожее на сруб-подклет.

Сейчас уже никто не знает, в какой момент постепенно вылезающая наружу полуземлянка стала избой или стала называться избой, то есть тёплым (отапливаемым) домом, причём из брёвен. Но сам процесс совершенно ясен: вечно гниющий и подтапливаемый подклет, в котором всё меньше жили и в котором уже перестали устанавливать печь, постепенно заменялся где бревенчатым фундаментом из стойкой древесины (дуба, лиственницы, ясеня, сосны), где каменным фундаментом из валунов или кирпича. Сначала полы в избах оставались глиняными, так что щель между грунтом и нижним венцом сруба, защищаемым берестой, засыпалась завалинкой или закрывалась забиркой. Затем полы стали застилаться плахами или досками, потом полы стали укладываться на балки и лаги, не касаясь земли. Если во времена Радищева в 1790 году избы вдоль Петербургского тракта были сплошь курными, то уже во времена Пушкина в 1833 году в каждой избе по тракту была труба, а натянутые на окна пузыри сменились на стекло. В 1851 году была пущена Петербургско-Московская железная дорога, в 1850-1860 гг. в деревнях по тракту у простого люда появились самовары, в 1880-1885 гг. исчезли лучины, заменённые на свечи и на керосиновые лампы-коптилки без стекла. Курные же бани царствовали вплоть до конца XIX века, но в последние годы уже с печами (хоть и дымными), бочками с водой и даже полом.

Описываемый регион был далеко не самым сытным, но и не самым отсталым в России, поскольку располагался вдоль главной дороги страны. В иных регионах на Севере и в Сибири вплоть до середины XX века встречались жилые курные избы (порой в виде курной «половины» от летнего гнуса в белой избе). На Алтае в 1763 году на 698 жилых домов было 108 чёрных и 165 белых бань. Учитывая, что строители, а тем более солдаты на войне, жили в землянках и в XX веке, можно констатировать, что земляные и курные строения сопровождали русский народ всё второе тысячелетие нашей эры, причём неоднородность материального и жилищного благосостояния всегда была высокой даже в пределах одной деревни. Это означает, что бани в нашей стране всегда были представлены очень разнообразно: от самых простейших и примитивных форм до суперпрогрессивных образцов одновременно.

Прогресс жилья шёл из опыта строительства церквей и усадеб зажиточных слоёв общества. Вслед за развитием жилищного строительства шло развитие банного дела. Прогресс же печного дела шёл из промышленности, в первую очередь из металлургии. Как известно глиняный кирпич (в том числе и шамотный) обеспечил выплавку меди (бронзы, латуни) при температурах 1000-1100°С. Первый огнеупорный материал — динас обеспечил выплавку чугуна и стали при температурах 1500-1600°С. Сталь обеспечила развитие теплового машиностроения.

Так, ещё в 1763 году на Урале И.И. Ползуновым была изобретена паровая («огневая») машина со стальным паровым котлом. Большое влияние на понимание печных процессов (в том числе и с каменками) оказало и развитие кузнечного дела с воздушным дутьём на угли.

Появление бытовых строений с малотеплопроводными бревенчатыми ограждающими конструкциями (землянок, полуземлянок, изб) значительно улучшило условия пребывания, поскольку тёплый потолок стал играть роль инфракрасного обогревателя. Применительно к бревенчатым баням это означает, что горячий чёрный потолок с температурой 100°С излучает вниз 1,1 кВт/м² лучистого тепла, в то время как холодный потолок, рассматриваемый в предыдущем разделе, излучает при 0°С приблизительно лишь 0,3 кВт/м². С учётом того, что человека в бревенчатом строении окружает не только горячий потолок, но и холодный пол, излучающий всего порядка 0,3 кВт/м², суммарный лучистый поток на тело человека составит примерно 0,7 кВт/м².

Продолжая численные выкладки предыдущего раздела, можно установить, что тепловой баланс раздетого человека с мокрой кожей в банном помещении с температурой воздуха и потолка 100°С складывается из теплопритока 1,8 кВт/м² (из них 0,7 кВт/м² за счёт кондуктивного теплообмена; 0,4 кВт/м² за счёт конвективного теплообмена; 0,7 кВт/м² за счёт лучистого потока) и теплоотдачи 2,5 кВт/м² (из них 0,5 кВт/м² за счёт лучистых потерь и 2 кВт/м² за счёт испарений воды с кожи человека в сухом воздухе с абсолютной влажностью 0,005 кг/м³). Значит и в этом случае, фактически близком к современным сухим саунам, мокрому человеку холодно. Необходимо либо обеспечивать лучистый нагрев от камней очага, либо увеличение влажности воздуха, в том числе и за счёт поддач.

В мытных избах, в землянках и полуземлянках стены и потолок перед протопкой всегда были гигроскопически влажными, а порой и откровенно сырыми (мокрыми) от земли и дождей. Это спасало древесину от излишнего гниения (при относительной влажности древесины 70% и выше деятельность дереворазрушающих грибов угнетена), но и создавало при протопке повышенную влажность воздуха. При прогреве горячим дымом и тепловым излучением от костра и камней стены и потолок подсыхали, а помещение проветривалось. Поэтому после протопки при ещё тлеющих в золе углях баню закрывали, и она «томилась», «выстаивалась», «доходила» с полчаса-час с тем, чтобы раскалённые камни прогрели низ бани и сами чуть подостыли, чтобы не было чрезмерного острого сухого жара. При этом воздух неминуемо увлажнялся от мокрых (влажных) нагревающихся нижних частей стен. При абсолютной влажности воздуха 0,02 кг/м³ в чёрной бане с горячим потолком уже становится тепло с мокрой кожей, женщины и дети могли мыться с тепловым комфортом даже отгородившись от жара камней. А реальная влажность воздуха в рядовых банях, особенно земляных, достигала хомотермального уровня 0,05 кг/м³ и даже выше. Всем известно, что в подвальных помещениях и редко протапливаемых строениях всегда более влажно, чем на улице или в постоянно протапливаемых домах.

Со временем в чёрных банях появилось много воды для тёплого мытья. Так что в последние века стало традицией мыть (обливать) стены курных бань от сажи после протопки перед томлением. Эта процедура называлась «опариванием», что свидетельствовало, что обмывание стен проводилось не только для очистки от сажи, но и для увлажнения стен. Мокрые стены затем при томлении бани в свою очередь увлажняли воздух, в результате чего баня становилась «тёплой».

Но, конечно же, бывало и так, что баня «не держала», очень быстро остывала после погасания огня из-за высокой теплопроводности стен или неплотных дверей. При этом приходилось мыться при резком жаре от камней, поскольку долго «томить» такую баню было нельзя из-за выхолаживания. Это тот случай, когда чёрная баня плавно переходит в разряд помещений с постоянно холодным потолком, рассмотренных в предыдущем разделе и имеющих принципиально низкую абсолютную влажность воздуха. Поэтому, несмотря на то, что тепловые потоки на тело человека в банях с холодным и горячим потолком не столь уж сильно отличаются, тем не менее бани с холодным и горячим потолком отличаются кардинально, поскольку горячий потолок даёт возможность длительно удерживать высокую влажность воздуха, особенно при малых скоростях конвекции.

Стандартная процедура древней чёрной мытной бани при отсутствии котлов с водой и мыла включала первичный разогрев тела при сухой коже (в том числе и от жара камней), после чего мылись хлестаниями веника при поддачах (см. следующий раздел) и обливались (обмывались) холодной водой, в том числе и в водоёмах. Такая процедура чисто внешне похожа на современную финскую сауну, только в последней веником не моются, а лишь обмахиваются (при наличии оного). Главным же климатическим отличием древних чёрных бань с горячим потолком от современных саун (с металлической печью) является то, что излучение от очага чёрной бани обычно не экранировалось (не загораживалось), а вот излучение от стенок металлической печи современной сауны экранируется всегда. Поэтому современная сауна имеет очень малый поток лучистого тепла от печи (вклад открытой каменки наверху печи крайне незначителен). Поскольку в чёрных банях лучистый поток не преобразуется в поток конвективного тепла, то в чёрных банях роль конвекции сравнительно мала, в том числе и в плане циркуляционного осушения воздуха в бане. Оговоримся, однако, что в чёрных банях со временем стала применяться печь (дымная), что снизило лучистые потоки, но одновременно в банях появилась и тёплая вода, а в современных саунах воды для мытья нет. Так что процедуры всё равно чем-то разнятся, и зазорного в этом ничего нет. Ясно, что бани раньше создавались для мытья, а сауны сейчас делают для потения (хоть и перед душем для мытья).

Вместе с тем, основой теплового комфорта как в чёрных банях, так и в современных саунах (с металлической печью) был горячий потолок. И именно его в первую очередь должны греть камни открытого очага чёрной бани (и камни открытой каменки современной сауны). Такой горячий потолок даже чисто термодинамически не в состоянии поглотить значительные количества водяных паров, а потому пар при поддачах и в чёрных банях, и в современных саунах является более жестким и быстрее спадающим после поддач, нежели в белых городских банях. Парение веником в чёрных банях осуществлялось преимущественно методом хлестания, обеспечивающим не столько тепловые, сколько мытные (расчёсывающие) функции при выпадении росы на кожу после поддач.

Путь от курных землянок к белым баням был долгим и трудным. Этот переход полностью изменил быт людей. Это признал ещё Пушкин в «Сказке о рыбаке и рыбке»:

Пришёл он ко своей землянке,
А землянки нет уже следа;
Перед ним изба со светёлкой,
С кирпичной, беленою трубою…

Не мог этот переход сохранить и исконную русскую чёрную баню, ныне безвозвратно канувшую в вечность.

Источник: Теория бань. Хошев Ю.М. 2006

Баня землянка: особенности обустройства и возведения

Землянка, у среднестатистического гражданина, почему то всегда ассоциировалось, как непременный атрибут двух вещей: либо с обустройством расположения партизанского отряда, в годы Великой Отечественной войны, либо с беспросветным бытом пролетариата до революции. Все верно. Однако, существует такое явление, как баня землянка. Вот о ней и будет наш сегодняшний рассказ.

Основные принципы и способы обустройства бани типа землянка

Землянка — один из древнейших и наиболее распространенных типов утепленного жилья. Представляет она прямоугольное или округлое в плане углубление в почве, перекрытое сверху жердями или бревнами и засыпанное землей. В отечественной исторической архитектуре широкое распространение получили так же полуземлянки. Такие сооружения в качестве стен имели деревянный сруб, нижняя часть которого, примерно на 30 — 40% от общей высоты заглублялась в землю. Типичным представителем полуземлянок, в частности, можно считать черные бани.

Наиболее совершенные землянки имели ряд характерных признаков:

• Ступени для сообщения жилого пространства с поверхностью земли;
• Открытый, закрытый или полузакрытый очаг, который, как правило, располагался в северо-западном секторе помещения;
• Дренажные и водоотводящие канавки, которые обустраивались при достаточно высоком уровне залегания грунтовых вод;
• Отсечные кровельные или как их еще называли нагорные канавки, которые препятствовали затеканию атмосферных осадков на кровлю сооружения;
• Крыша была наклонной и укреплялась на вкопанных по углам деревянных шестах достаточной высоты.

В каких случаях есть смысл строить баню-землянку

Попробуем сформировать перечень критериев, при которых сооружается баня под землей, и это оправдано:

1. Для возведения бани имеется крайне скудный бюджет и ограниченные возможности, как для реализации проекта традиционного надземного здания.
2. Рельеф местности имеет выраженные особенности для обустройства бани таким способом. Например, на участке имеется крутой склон, сложенный из устойчивых и водонепроницаемых пород. При этом на порядок уменьшается объем земляных работ.
3. Грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а почва в месте строительства склонна к хорошему дренированию сточных вод.
4. Климатические характеристики в месте строительства, характеризуются суровыми морозными зимами, в условиях которых, качественное утепление надземных сооружений требует серьезных материальных и физических затрат.
5. Баня будет использоваться в качестве выездной, где ни будь в глухом уголке дикой природы, где обустройство полноценного здания невозможно или нерационально по самым различным причинам.
6. Собственник хочет иметь экзотический вид бани, максимально приближенный к изначальным конструкциям, близким к баням по черному.

Важно! Отсутствие у такой бани классического фундамента, в ряде случаев, позволяет обойти ряд ограничений на строительство, под которые могут попадать здания традиционной конструкции.

Этапы строительства

Рассмотрим основные мероприятия, которые исполняются при реализации проекта баня землянка своими руками.

Земляные работы. Формирование чаши

Начало строительства начинают с трассировки местности. В местах смыканий, в будущих углах, забивают колья, по ним натягивают шпагат и снимают верхнюю дерновую часть грунта. Качественный, плотный дерн можно в дальнейшем, на заключительном этапе строительства, использовать для формирования верхнего слоя кровли.

Далее, следует отрытие котлована, оконтуривание его, и формирование проходов и будущих рабочих зон.

Внимание! Вынутый грунт отбрасывают за периметр котлована так, что бы в дальнейшем, сформированный грунтовый валик, не мешал установке стропильных ног.

Подошва котлована оформляется на глубине порядка 120-200 сантиметров от поверхности земли и может быть облагорожена в меру утрамбованной песчано-щебневой смесью. Основное правило,- между верховодкой — грунтовыми водами мелкого залегания, и подошвой котлована должно быть не менее 50 сантиметров почвы. Сформированный пол и стены необходимо «внавалку» обжечь соломой или хворостом.

Обустройство остова

На этом этапе, по углам котлована, на глубину 450 — 500мм, вкапываются коренные столбы, а между ними — вертикальные несущие стойки, с шагом 100-130 см, нижние концы которых гидроизолируются любым приемлемым способом. В случае, если несущая способность почвы недостаточная, то заглубленные концы столбов и стоек оснащаются опорными пятаками, квадратными пластинами, со стороной порядка 300мм, изготовленными из подручных материалов. Стойки в верхнем своем окончании связываются прогоном — окоренным бревном диаметром 150-170мм, которое укладывается сверху. Оно в дальнейшем будет служить опорой для стропил.

Формирование стропильного набора

Об общих правилах и тонкостях обустройства кровли в различных конструкциях кровли мы уже обстоятельно рассказывали. Отметим характерные для бань такого типа особенности. Формирование настила кровли по стропилам можно производить либо накатником — круглым, относительно ровным лесом, диаметром 60-100 мм, либо жердями, диаметр которых на порядок меньше, в пределах 30-50мм. Укладка производится, как можно плотнее, с взаимным учетом формы соседних элементов в настиле. В степных, безлесных регионах, укладка может производится снопами травы, соломы, камыша, которые, в свою очередь, армируются центральным деревянным стержнем достаточной длины.

Окна и вентиляция

Эти два немаловажных для нормально функционирующей бани элемента необходимо предусмотреть и в нашей конструкции. Эффективная вентиляция бани заглубленного типа может осуществляться либо посредством окон, что характерно для полуземлянок и бань, врытых в склон, либо разрезным коньком или аэратором по периметру, и приточно-вытяжными трубами для полноценных землянок.

Типичный размер окна — 400×600мм, при этом, нижний его срез должен возвышаться над поверхностью земли на 150-200мм, что должно, если не полностью исключить, то хотя бы минимизировать, возможность попадания через них влаги атмосферных осадков.

Обшивание и обсыпка внешнего контура бани

Наружная обшивка осуществляется с помощью многослойного «пирога». Внутренняя часть которого, выполнена с помощью гидроизоляционной пленки, несущая — веток, которые плотно укладываются поперек обрешетки, которая выполняет роль распределяющего нагрузку каркаса и, наконец, наружной, в качестве которой могут выступать, как минеральные строительные материалы, так и природные, вплоть до дерновой земли плотной структуры. В качестве дешевого и доступного гидроизоляционного слоя вполне может выступать слой глины толщиной порядка 150мм. Одним из существенных его недостатков выступает достаточно высокий вес и удельная нагрузка, оказываемая на несущие конструкции.

В целом, общая толщина наружной обсыпки для зон с умеренно континентальным климатом считается приемлемой, в пределах 400-450мм. Для более суровых погодных условий более рациональным вариантом можно считать применение дополнительного утепления, в виде теплоизоляционных минеральных материалов, например керамзитной засыпки.

Общие принципы планировки и эксплуатации

При проектировании бани-землянки можно, в качестве базового варианта, использовать концепцию старых бань деревенского типа. При недостаточном объеме внутреннего пространства парильное и помывочное отделение можно объединить. Открытый котел для горячей воды можно непосредственно встроить в печку-каменку, при этом, естественное испарение воды с его поверхности будет создавать мягкую умеренную атмосферу, похожую на таковую у римских терм или бань восточного образца, типа хамам.

Самым большим недостатком бань-землянок следует считать недостаточно эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, причем применение методов ее активации ведет к прямо пропорциональному росту теплопотерь. Второй момент, на который стоит обращать особое внимание это сбор, отведение и утилизация сточных вод, причем самый простой способ — применение проливных полов, может быть неприемлем ввиду недостаточной проницаемости грунта в месте постройки. Выходом из положения, в таком случае, следует считать организацию системы дренирования и водоотводящих канавок. Весомым фактором успеха работ в этом направлении следует считать использование естественного уклона местности.

Недостаточная вентиляция и сырость, могут в какой то степени компенсироваться периодическими протопками банной печи без парообразования, исключительно с целью снижения высокой влажности воздуха во внутренних помещениях бани. В этом случае, придется считаться с потерями времени и мириться с повышенным расходом топлива для банной печи.

Заключение

Баня землянка, проекты которой могут реализовываться с достаточно широкими вариациями, безусловно, является конструкцией, заслуживающей внимания, а в определенных случаях, таких например, как походная или удаленная баня — и единственно приемлемой, для практической реализации. В условиях строительства ее на приусадебном участке, она весьма оправдывает себя, когда такому решению способствует сложный рельеф местности, где применение традиционных технологий связано с несоизмеримо более высокими затратами. Негативные моменты, обусловленные необходимостью организации эффективной вентиляции, вполне решаются применением современных средств принудительного проветривания, которые могут быть вполне компактными, энергоэффективными и доступными по цене. Одно безусловно. Изящно выполненная баня такого типа, может стать тем инструментом, когда недостатки конкретного участка могут быть превращены в его достоинства, при немалой экономии финансовых средств и времени на возведение эффективной действующей бани с непередаваемым антуражем и атмосферой и отличной теплоизоляцией в самых неблагоприятных климатических условиях.

Баня землянка (95 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Избушка зимовье землянка охотника

Лисья Нора сооружение

Лесная полуземлянка

Земляной домик

Растения на крыше сарая

Командир в землянке

Парк Патриот в Партизанской землянке

Партизанская деревня блиндаж

Землянка Поклонная гора

Деревенская баня внутри

Лакшми красная Поляна

Насыпной погреб

Охотничьи землянки избушки в лесу

Дом Хоббита в Норвегии

Баня полуземлянка

Дом Хоббита Уэльс Великобритания

Тини Хаус на склоне

Лисья Нора сооружение

Баня полуземлянка

Дом встроенный в склон

Edgeland House план

Партизанская деревня блиндаж

Погреб на участке

Землянка Нора

Погреб винный полузаглубленный

Сено в бане

Погреб на участке

Землянка Нора

Землянка Нора

Зимняя землянка для зимовки

Финская баня по черному

Хоббит и его дом

Жилая землянка

Землянка русская

Макет землянки

Охотничьи избушки Юга Тюменской области

Обустройство землянки

Дома землянки

Избушка землянка

Интерьер блиндажа

Старинные землянки России

Охотничьи зимовья и избушки в тайге

Вытяжка для землянки

Старая баня

Обустройство землянки

Землянка Орда Азов

Насыпной погреб

Землянка Лисья Нора

Дом землянка проекты

Саймон Дейл дом Хоббита

Баня землянка

Полуземлянки фото внутри

Русская баня парилка

Домик землянка хоббитов

Партизанская деревня в парке Патриот землянка

Kolarbyn Ecolodge

Дом отшельников Алтай Лисья Нора

Партизанская деревня Патриот землянка

Лесная избушка в тайге

Землянка у реки Дмитрий Клычков

Шорцев полуземлянки

Финская баня по черному

Избушка зимовье землянка охотника

Карамо землянка селькупов

Внутреннее убранство бани

Парилка в подвале

Дерновые землянки в Исландии

Землянка изнутри

Строительство землянки

Дом землянка Финляндия

Интерьер землянки

Погреб на приусадебном участке

Земляной домик. Уэльс, Великобритания

Лисья Нора жилые сооружения

Баня землянка

Подземный домик

Уютная землянка внутри

Огромная землянка

Маленькая землянка

Бани кело проекты

Традиционная русская баня

Баня по черному в землянке

Общественные бани необычные

Землянка у реки Дмитрий Клычков

Домик в стиле хоббитов

Этномир фотографии землянка

Современная землянка внутри

Подземные дома заглубленные жилища

Печь Каменка в древней Руси

Замаскированная землянка

Крыша бани кело

Кордвуд купол

Замаскированная землянка

Интерьер землянки

Как построить баню дешего. Строительство бюджетной бани. Баня и пленки. Баня в землянке. Постоянная баня

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Содержание

Если человек желает построить баню, то ключевым моментом становится финансовый вопрос. Люди, которые ограничены в средствах, хотят убить двух зайцев – сделать всё качественно, но дёшево. Возможно ли это? Есть несколько способов построить баню дешево. Мы расскажем вам принципы постройки бюджетной бани.

Строительство бюджетной бани. Общие советы

• Выбирайте влагостойкие материалы! Порча материала негативно влияет на экономию.
• Если вас интересует вопрос “как построить баню с минимальными затратами?”, то даём совет – стройте баню небольшого размера. Чем габаритнее баня, тем больше нужно материалов.
• Следите за пожарной безопасностью!
• Участок под строительство должен быть ровным, иначе потребуется дополнительный материал под фундамент.
• Баня – относительно лёгкая конструкция, что позволяет использовать плавающий тип фундамента. Это выгодно.

Виды бань

Баня из полиэтиленовой плёнки – бывает же такое!

Если вы отправляетесь в поход или у вас есть дача, на которой не часто бываете, то вам может подойти временный вид бани. Такая постройка обходится очень дёшево. Вам потребуется пара кусков полиэтиленовой плёнки, пара тканевых полотен и верёвка. Куски плёнки нужно подбирать по размеру 3 на 5 метров, а ткань – полтора на 3 метра. Верёвкой вы будете соединять каркасные элементы. Это то, из чего дешевле построить баню. Остальные материалы можно легко найти на природе.

Этапы строительства временной бани:

• Строительство фундамента под печку из камней.
• Печь. Более крупные камни размещаются на фундаменте. Позже на такую конструкцию кладутся большие и плоские каменные плиты. Необходимо оставить зазор между ними, через который будет проникать жар. Процесс заканчивается установкой на отверстие плоского валуна. На него будет ставиться ёмкость с водой.
• Каркас. Он сооружается из веток, которые свяжет между собой верёвка.
• В финале растапливается печь, а каркас обносится полиэтиленом. Для двери используется тент. Итоговый размер конструкции: 1, 5×3×1,7 метров.

Летний вид бани

Есть ещё один вариант, как построить баню своими руками дешево – летний тип. Такая баня не содержит в конструкции печки. Внутренний воздух и вода нагреваются от солнца в течение дня. Южную стенку необходимо делать под наклоном. Под материал такой стенки используют полиэтиленовую плёнку. Сторона не должна затеняться весь световой день. В качестве материала для северной стенки берётся дерево. Подгон досок происходит с максимальной плотностью – необходимо зафиксировать нагретый воздух, не допустив утечки.

Дверь делают также из дерева на восточной стороне бани. Под крышу отлично подходит рубероид или алюминиевый лист чёрного цвета (можно покрасить самостоятельно). Оба варианта хорошо подходят для притягивания тепла от солнечного света. На крыше возможна установка бака с водой. Из такого резервуара внутрь бани проводится кран или лейка. Нагретая за день вода обеспечит хозяина тёплым вечерним душем.

Постоянная баня

Идеальным местом для сооружения постоянной бани выступает берег речки. Если такой возможности нет, то потребуется размещение чаши размером полтора на два метра. При строительстве обдумывается помещение для хранения дров и необходимых банных принадлежностей. Также сооружается парильная комната, предбанник и сама печь.

Банная печь – основной элемент, имеющий строгое расположение. Одной стороной печка отапливает предбанник, а вторым боком происходит отопление бака с горячей водой. Также можно выбрать место под камни, поливая которые поддаётся жар. Холодную воду заливают в отдельный резервуар или подают с помощью крана – зависит от вашего бюджета.

Итак, сколько стоит построить баню — вопрос очень расплывчатый. Многое зависит от ваших целей и желаний. Если сравнивать перечисленные виды бань, то самой дешёвой будет временная баня. Постоянная баня – самый затратный вариант. Ну а летняя баня – идеальный вариант для дачного участка.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

модный дом из земли Зеленый деревянный дом в земле

На сегодня очень модным движением и крайне необходимой нуждой стала постройка экологического чистого жилья. Люди толпами бегут из тесных, задымленных и грязных городов и стремятся селиться «по законам предков» – кто в пятистенно-срубленных избах, кто в саманных хатах, ну а кто и в землянках.

В общественном российском понятие — определение «землянка» вовсе не вызывает потребительского ажиотажа и не сулит повышенный комфорт проживания. Классическую землянку, которая, по сути, являлась колыбелью человечества, естественно нельзя назвать экологичным и здоровым жильем. Все дело в том, что в примитивном подземном жилище весьма сыро и совсем мало солнечного света. Землянки всегда были уделом малоимущих.

Практически каждый пятый человек в нашей стране испытал на своей шкуре условия соревнования по специфическому русскому троеборью: «дрова, вода, помои», нахватался тягот подземелья и испытал вкус «прелестей дымных» в ожидании тепла.

Однако за рубежом нашего Отечества интерес к такому роду сооружениям стремительно возрастает. Необходимо констатировать, что пренебрежительное отношение к землянкам стало меняться с конца 60-х годов прошлого столетия. Тогда стали появляться решения, позволяющие привести комфорт землянки к современным требованиям.

За бугром «землянка», «земляной дом» либо «подземный дом» становится неким средством, который может разнообразить приусадебный ландшафт и вместе с тем предоставить дополнительную жилплощадь. Современные «землянки» весьма удобны и доступны, хотя порой земляные работы и сложная инженерия делают их не дешевле, а иногда и дороже коттеджей обычных надземных конструкций.

По существующей технологии заглубленных жилищ можно построить гостевой дом, сауну, игровой домик для детей, погреб, садовый домик или бытовку. При этом данному сооружению гарантирована оригинальность и полная гармония с окружающим ландшафтом.

О типологии «земляных домов»

Существуют три типа домов, условно называемых «земляными». Это подземные, обвалованные и открытые дома.

В первом случае большая часть дома находится ниже уровня земли. Во втором – постройка обсыпана со всех сторон грунтом, но при этом находящаяся выше нулевой отметки. Если дом входит в холм, то он называется встроенным, хотя на вид он может напоминать обвалованный. В третьем случае стены сооружения формируются из мешков с грунтом.

Традиционная землянка является подземным сооружением. Для нее лучше всего подходят участки с небольшим уклоном. На поверхности земли видна только их крыша, которая может быть замаскирована под холм. Вход в землянку обустраивают в торцевой стене.

Если раньше землянки были темными, то сегодня естественное освещение в них проникает через окна во фронтонах и через световые фонари. Ширина подземного дома, как правило, не превышает 6 м, что обусловлено возможностями перекрытия.

Землянка строится в вырытом котловане. Создаются гидроизолированные ограждения и опоры для крыши. После сооружения крыши, ее засыпают землей. В общем, ничего сложного.

Обвалованный дом может быть построен на участке с любым рельефом. Его можно незначительно заглубить, а также пристроить к имеющемуся холму. Такая конструкция позволяет сделать дом двухэтажным, многокомнатным, с окнами, выходящими на разные стороны света. Именно такими чаще всего бывают элитные обвалованные дома.

Стены обвалованного дома должны выдерживать давление грунта, для чего возводят их по типу подпорных. С внешней стороны стены гидроизолируют во избежание сырости. Теплоизоляция в конструкции стен, как правило, не используется. Утепляется только пол.

Встроенный в склон дом может сооружаться двумя способами.

Первый способ предполагает полную выемку грунта над помещениями с последующей засыпкой над перекрытием.

Во втором случае – помещения роют в склоне как тоннели, устраивая там прочные перекрытия. Если холм небольшой, то дом можно сделать таким, который пронизывает его насквозь.

Из мешков с землей можно выкладывать стены любой формы, арки и даже купола.

Иранский архитектор Надер Халили изобрел новый способ дешево и быстро строить дома: из мешков, наполненных землей. До сих пор мешки с землей применялись лишь для возведения и ремонта дамб «на скорую руку», а также в фортификационных сооружениях.

Плоские мешки из негниющей полипропиленовой ткани (в такой таре хранят и перевозят цемент, зерно, химические удобрения) наполняют любой имеющейся на месте строительства землей. Горловину каждого мешка заворачивают и зашивают металлическими скобками.

Затем из мешков, как из больших кирпичей, выкладывают ряды, а поверх каждого ряда для скрепления прокладывают две нитки колючей проволоки. Для выдерживания формы и размера стен, а также дверных и оконных проемов может применяться деревянная опалубка, но в целом расход леса по сравнению с традиционным каркасным односемейным коттеджем сокращается на 95%. В завершение стены штукатурят снаружи и изнутри обычным образом.

Дом получается недорогим, огнеустойчивым, не боится гнили и термитов. В районах с высокой влажностью к земле можно добавлять цемент, известку или битум.

Испытания построек Халили, проведенные в США, показали, что их прочность превосходит требования строительного кодекса США на 200%. Земляные дома, стоящие в разных странах, успешно доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов.

Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, замедляя перенос тепла на 12 часов. Это значит, что в самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло.

Особенности требований к участкам строительства

Не смотря на универсальность подземного жилища, построить его удастся не на любом участке. Значение имеет рельеф, грунтовые и гидрологические условия и не только.

Начнем с рельефа. Для строительства землянки очень удачны наклонные или холмистые участки.

Дом можно встроить прямо в склон. Находящуюся в окружении грунта часть дома, можно расширить и, таким образом, большинство помещений будут защищены землей. Именно поэтому многие подземные дома строятся на рельефной местности. Преимуществом наклонных участков в данном случае является и то, что вода с них стекает быстро, не успевая пропитывать землю. В низинах и оврагах строить землянки нельзя, поскольку они будут затоплены.

Наиболее удачная ориентация склона для строительства землянки – южная. Северные склоны практически не инсолируются, что не подходит с гигиенической точки зрения. В регионах с жарким климатом выгодной ориентацией является восточная. Если землянка строится на ровном участке, то ее вход и окна следует ориентировать на солнечную сторону.

Наиболее предпочтительные грунты для строительства подземных сооружений – это пески, супеси и суглинки. Они хорошо фильтруют воду и быстро сохнут. Пригодны они и для надземного обвалования. В таком случае обваловка производится грунтом, вынутым из котлована.

Неблагоприятным типом грунта для землянок считается глина, и для многих непосвященных это открытие.

Но не зависимо от грунта, глину можно использовать для сооружения гидроизоляционных замков. Наружное покрытие землянок насыпают плодородным слоем почвы, чтобы растительность быстрее и надежнее скрепила его.

Уровень грунтовых вод на участке, где планируется строить заглубленный дом, должен быть низким. Ниже этого уровня опустить землянку не получится. Вернее, технически это возможно, но очень дорого.

Не подходят для строительства землянки участки около водоемов. Бороться с высокой влажностью в подземном доме будет сложно и недешево, а жить при влажном микроклимате некомфортно и вредно для здоровья.

Об опыте и практике строительства землянок в России

Исходя из традиционной русской убежденности, что «лечить, учить и строить на Руси всяк сможет», построить землянку своими руками особого труда не составляет.

Да что такое землянка, как ни жилище самой обыденной потребности – квадратной или круглой формы, которое углублено в землю и имеет сверху крышу из брёвен, засыпанных землёй. Такое простенькое жилище всегда и обставлено было достаточно просто – в середине – печь, вдоль стен – кровати.

Они устраиваются действительно очень просто. Потом, построить землянку своими руками обойдётся дешевле, чем купить бытовку, и наконец – самодельная землянка – простой объект даже для начинающего строителя, который может потратить на работу от пары дней до пары недель в худшем случае.

Но необходимо помнить несколько нюансов строительного дела и иметь руки, которые растут из нужных мест и более или менее привыкли к топорам и другим строительным инструментам.

Перед началом строительства необходимо нарисовать план и выбрать место. Место необходимо выбрать на склоне холма или горы или на небольшой возвышенности, чтобы грунтовые воды проходили достаточно глубоко и не проникали внутрь землянки.

Как минимум понадобится лопата, желательно даже две – штыковая и лопата-совок, пила, топор, стамески, зубило, сверло, инструменты измерения (метр, угол), нож, степлер, молоток, рубанок, несколько квадратных метров рубероида и расходные материалы (гвозди и скобы для степлера).

Для начала нужно разметить местность. Квадрат или прямоугольник будущего углубления нужно очень точно разметить, выверив расстояние по диагоналям.

Важно помнить, что когда задаётся внутренний размер землянки своими руками, нужно дать припуск для досок, равный удвоенной их толщине – ведь доски укладываются с двух сторон.

После разметки площадки слой дёрна аккуратно снимают и складывают рядом с будущей землянкой. Его потом положат обратно, поверх крыши.

После этого начинается самый длинный и сложный этап – прокопка котлована. Сначала копается весь участок штыковой лопатой, чтобы разрыхлить землю, потом лопатой-совком грунт выкидывают наружу, но не ближе, чем за полметра до края, ведь потом на этом периметре будет осуществляться закрепление кровли. Постепенно глубина котлована увеличивается до двух метров.

После того, как выкопана яма, её стены делают косыми. Копают отдельную косую яму для входа, затем вырезают ступени со стороной в 0,3 метра, порядка трёх ступенек, больше необязательно.

На дне, на расстоянии метра-полутора друг от друга, на глубину в полметра вбиваются в землю заострённые брёвна. За бревнами устраивается утепление – можно использовать сухое дерево в виде хвороста, веток или досок.

В центре котлована на расстоянии полтора метра друг от друга на глубину полметра вкапываются длинные брёвна-стойки высотой над землёй порядка 220 см, эти брёвна будут держать крышу а на них сверху укладывается бревно-прогон диаметром порядка 0,15 м – на нём будут лежать стропила.

Вокруг краёв ямы, на расстоянии полметра от края, кладутся опорные брёвна. Их закрепляют, вбивая с двух сторон колья – в начале, в конце и в середине. На опорные брёвна и прогон кладут стропила. Поверх потом стелют крышу.

Стены торцов землянки будут после этого торчать над землёй пустыми треугольниками. Их нужно заколотить досками и засыпать поверх землёй.

Поверх стропил кладут фанеру, поверх – рубероид, и стыки проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Затем насыпают ветки или хворост, слой должен быть толщиной, как минимум, 0,2 м. И поверх насыпают землю, слой толщиной 2,0 сантиметра. Наконец, кладут срезанный вначале дёрн.

Вход может быть различным – в частности, можно завесить его плотными одеялами или брезентом, но это серость 20 века. Лучше соорудить полноценную дверную коробку из брусьев, а внутри привесить нормальные двери.

После этого слетится пол из досок, которые укладывают на опорные брусья, расположенные через 0,6м друг от друга.

И можно обставить полученное помещение так, как Вам будет угодно. В частности, можно сделать нары, поставить стол, соорудить очаг и использовать землянку как жилое помещение или баньку

Землянка своими руками – крайне простое в изготовлении жильё, чтобы ее сделать, нужно минимум материалов (около десятка брёвен, пара квадратных метров рубероида и достаточное количество досок) и земля.

Как видим, построить землянку своими руками не просто, а очень просто, а спектр её использования может быть на самом деле очень большим.

Вместо заключения слово о несомненных преимуществах землянок

Среди преимуществ землянок и обвалованных грунтов помещений необходимо отметить следующие:

1. Существенная безопасность. Землянки не боятся ураганов, торнадо, пожаров и землетрясений. При большом заглублении они даже могут спасти от бомбардировок. В случае региональной или глобальной катастрофы подземным жилищам практически не альтернативы. Единственное от чего они не спасают – наводнение. Но это только в том случае, если они расположены в низинах

2. Возможность строить на крутом рельефе. Таким образом, можно превратить недостатки холмистого участка в преимущества.

3. Энергосбережение. Земля, особенно сухая, проводит тепло примерно так же, как и кирпич. Естественно ей далековато до эффективности современных теплоизоляторов, но она берет не теплотехническими параметрами, а толщиной слоя.

Для землянок весьма характерна стабильность температуры. Летом такие жилища не перегреваются и не нуждаются в кондиционировании.

Важным фактором энергосбережения подземного дома является температура грунта. Замеры температуры показали, что на глубину 2-3 м самый теплый период приходит на 2-3 месяца позже. Если полностью заглубленную землянку не отапливать, то зимой температура в ней не опустится ниже 6-8°С (данные для средней полосы). Летом в таком жилище без кондиционирования температура поднимется не выше 20°С.

Таким образом, о землянке можно говорить не просто как о хорошо утепленном доме, но и как о доме с возможностью пассивной терморегуляции.

4. Отличная звукоизоляция. Землянка является очень тихим жильем. Грунт защищает ее от звуков любых частотных характеристик. Причем также плохо звуки проходят и наружу. Под землей, чтобы не мешать соседям, можно расположить даже какое-то шумное производство, например токарный цех или кузнечное производство.

5. Сохранение ландшафта. После постройки землянки ландшафт изменится минимально, а на крыше можно будет выращивать любые культуры.

6. Сокращение трудозатрат при строительстве за счет ненадобности трудоемких фасадных и кровельных работ;

7. Минимальные эксплуатационные затраты. Землянку не нужно красить, ремонтировать ее кровлю и водосток.

Итак, любезный читатель, вперед в землянку!

Борис Скупов

Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом. Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.

Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий. В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию. Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.

Почему стоит выбрать подземный дом

Почва выступает в качестве довольно плохого проводника тепла. За счет этого температура очень долго проходит сквозь толщу почвы, что выгодно не только летом, но и зимой. Как показывают исследования, тепло в самый жаркий день на глубину в 2,5 м проникает лишь через три месяца. Самым холодным временем года для таких домов считается весна.

Выбор места для строительства

Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.

При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.

Подземные дома бывают двух видов:

• обвалованные;
• подземные.

Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.

Особенности строительства землянки

Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.

Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.

Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены. Важно их гидроизолировать, установить на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом.

Особенности строительства обвалованного дома

Если вас заинтересовало подземное строительство домов, то вы можете выбрать обвалованную постройку, которая подходит для плоского участка, склона или холма. Здание не будет полностью погружено, его верхняя часть остается на поверхности. Остальные стены обваловывают, что сокращает затраты на строительство.

Дом может иметь любую планировку, а окна в этом случае обычно выходят на две стороны. Первым этапом строительства будет выкапывание котлована. Если дом предполагается выстраивать на поверхности земли, а после защищать грунтом, то сразу можно переходить ко второму этапу — возведению стен и крыши. Понадобится гидроизоляция, которая должна выдерживать нагрузку почвы, поэтому следует осуществить расчеты, согласно нормам. Дом на последнем этапе засыпается землей, исключением выступят те участки, куда выходят окна и двери.

Правила строительства

Если вы решили возвести подземный дом своими руками, то следует руководствоваться определенными правилами. Важно помнить, что постройка будет подвергаться воздействию влаги. Поэтому строительные материалы должны быть соответствующими. Например, древесина обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Лучше всего использовать монолитный бетон или керамику. Газобетон не подходит, ведь он способен впитывать влагу.

Перед выбором гидроизоляции важно учитывать все возможные ситуации. Самым распространенным способом возведения подземного или обвалованного дома считается выкапывание котлована. В этом случае следует заглубить дом больше, чем на 1 м, по сравнению с планируемыми размерами постройки.

По внешним сторонам дома делается выносливость которого рассчитывается с учетом нагрузок. Если не будет слишком большой, следует учитывать нагрузку грунта. Конструкция крыши обычно делается на основе стропильной системы, однако можно воспользоваться методом установки дощатого наката.

Когда выстраивается жилой подземный дом, можно использовать бетон или кирпич при возведении стен. В этом случае потолок делается монолитным и имеет форму свода. Эта конструкция окажется более выносливой. Гидроизоляция пола и стен должна быть выполнена в виде непрерывного контура. Если дом заглубляется больше, чем на 1 м, то теплоизолировать постройку нет необходимости. Это касается исключительно стен, тогда как крыша должна быть дополнительно утеплена.

При обустройстве полов важно уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию и стяжку. На заключительном этапе монтируется декоративное покрытие. Современные подземные дома должны иметь дренажную систему, которая располагается возле стен по всему периметру. В этом случае вода будет стекать и направляться в дренажную трубу, которая должна находиться ниже уровня дома. Вывод необходимо направить в сточную канаву.

Дома с подземным гаражом

Дом с подземным гаражом сегодня — тоже достаточно распространенное явление. Такое решение актуально, если вы имеете участок, который ограничен в свободном пространстве. Перед началом работ необходимо решить — полностью или частично будет углублен паркинг.

Второй вариант является более экономичным и поддается простой реализации. Слишком глубокие гаражи имеют некоторые недостатки по типу чрезмерной сырости и давления грунта. Важно подготовить плиту для перекрытия, которая должна быть усиленной и достаточно толстой. Начинать работы необходимо с расчета объема материалов. Важно предусмотреть наличие гидроизоляции.

На следующем этапе подготавливается котлован, важно учесть при этом наклон въездного пути. Плиты помещаются на дно котлована, при этом следует использовать подъемную технику. Дома с подземным паркингом могут быть выстроены по технологии, которая предполагает на этапе возведения гаража заливку дна котлована бетоном. Фундамент стен формируется с использованием Они будут несущими, а значит, на них будет оказываться высокая нагрузка. На боковые плиты следует установить перекрытие, которое станет выполнять функцию первого этажа. Жилой дом с подземным паркингом обязательно должен иметь гидроизоляцию на верхней части стен. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь помещений.

Методика строительства

Стены и потолок тоже должны быть покрыты гидроизоляцией. На поверхности устанавливается арматурная сетка, а после покрывается штукатуркой. Предварительно базовая плоскость обрабатывается противогрибковыми составами. Сделать это необходимо до того момента, как поверхность вы покроете грунтовкой.

На следующем этапе можно начинать установку ворот и оформление въездного пути. Проект подземного дома, как и подземного гаража, должен предусматривать наличие коммуникаций. Важно проложить кабель, необходимо будет лишь определиться с его сечением. Напряжение должно быть достаточным. Специалисты советуют выбирать кабель с допуском в сторону увеличения. В противном случае вы столкнетесь с тем, что коммуникации прослужат не столь длительно, как хотелось бы. После завершения строительства можно начинать устанавливать систему отопления.

Оформление въезда в подземный гараж

Подземные дома, фото которых представлены в статье, довольно часто имеют еще и подземные паркинги. В этом случае важно правильно оформить въезд. Слишком крутой и короткий может стать причиной неудобств. В хорошую погоду сложности покажутся незаметными, а вот во время дождей с задачей въезда вы можете не справиться. Плюс ко всему, вниз будет стекать большое количество воды.

Угол наклона в этом случае обычно делается в пределах от 140 до 150°. Если это значение будет меньше, то вы можете столкнуться с проблемами в холодное время года. С увеличением глубины гаража длину въезда следует делать больше. Траектория заезда должна быть разделена на отдельные зоны. Первая из них — стартовая, ее длина обычно составляет 3 м. Наклон на этом участке должен быть равен 120 °С. Вторая зона занимает половину длины, угол варьируется в пределах до 150°. Третья зона называется красной и располагается непосредственно перед самими воротами. Ее длина обычно равна 1,2 м.

Важно проследить за тем, чтобы между упомянутыми участками не было слишком резких перепадов.

При обустройстве въезда следует использовать материалы, которые будут обладать антискользящим эффектом. Некоторые умельцы делают тормозящие засечки, которые помогут во время гололеда и дождя. Около стены прокладывается пешеходная тропинка с поручнем. Это позволит безопасно спуститься внутрь и подняться обратно.

С воротами устанавливается оснащенная решеткой. Ее лучше дополнить нагревательным элементом, что позволит исключить застывание воды. По бокам въезда устанавливаются это позволит исключить обвал почвы.

Строительство въездной дороги в подземный гараж

Формирование дороги должно предполагать засыпание почвы, что обезопасит от провалов. Дорога покрывается щебнем, который хорошо уплотняется. Толщина этого слоя может изменяться в пределах от 10 до 15 см. Несущий слой, который будет основным, изготавливается из 15-см слоя бетона.

Важно следить, чтобы во время высыхания раствора на него не попадали солнечные лучи. Если погода слишком жаркая, то поверхность поливается водой. Как только бетон высохнет, можно установить покрытие. В качестве него иногда выступает асфальт, тротуарная плитка или другие материалы.

Установка вентиляции

Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.

Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой — за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.

Заключение

В качестве одной из важных задач при строительстве подземных домов и гаражей выступает гидроизоляция. Ее выполняют с использованием дренажной системы и формирования фильтрующей подушки.

Не стоит полагать, что этот вопрос можно решить методом применения жидкой гидроизоляции, которая используется лишь внутри помещений. На деле такой подход не отличается эффективностью. Жидкую гидроизоляцию можно использовать в качестве вспомогательного средства.

Время чтения ≈ 5 минут

Землянка на собственном участке вещь нужная и полезная. Чаще всего она используется как прохладная кладовая для хранения овощей и заготовок, а иногда просто как интересный и необычный сарай-кладовая. Землянка-купол прекрасно впишется в любой ландшафт участка. Контрфорсы помогут укрепить на конструкции дверь и будут дополнительно удерживать стены, а также обеспечат изумительный таинственный вид постройке.

Приготовление мешков с землей

Чтобы построить землянку своими руками, как на фото, сначала придется запастись строительными материалами . В этом случае мы предлагаем возвести землянку по наиболее экономичной и экологичной технологии — из мешков с глиной или даже просто землей. Такая технология строительства дома из мешков с землей носит название earthbag.

Для начала определитесь с грунтом. Можно взять обычную землю и подмешать в неё немного цемента, можно взять глину с песком. Оптимальный рецепт почвосмеси: глина + песок + гравий. Глины нужно взять 30-40%. если вы берете просто землю, её для удобства нужно немного увлажнить. Так она лучше утрамбуется в мешках.

Затем покупаются полипропиленовые зеленые или белые мешки, перед работой их лучше вывернуть, чтобы не торчали углы. Смесь засыпается в них в 2 приема. Сначала нужно засыпать на 30 см, утрамбовать и досыпать так, чтобы до верха оставалось 15 см. Мешок завязать. Достаточно приготовить мешков на нижние 2 слоя, а затем засыпать мешки непосредственно на стенах, чтобы их не поднимать.

Чертежи землянки

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж для строительства землянки своими руками, продумать размеры внешнего и внутреннего диаметра, высоту помещения. После этого готовится площадка для строительных работ.

Участок размечается, очищается от мусора и выравнивается. Внутри контура будущей землянки удаляется верхний слой земли, под будущими стенами роется траншея для основания глубиной примерно 35-40 см, которая засыпается на 30 см гравием. Рассчитывайте, что толщина стены будет около 65 см. Гравий необходимо тщательно прижать ручным прессом.

Первый ряд мешков — это фундаментное основание. Для землянки будет достаточно двух рядов основания. В смесь для фундамента нужно обязательно для крепости добавить цемент. Мешки для основания укладываются по полному радиусу землянки вместе с контрфорсами. После того, как уложены первые 2 ряда мешков, нужно с наружной стороны насыпать достаточно земли, чтобы предотвратить последующее сдвигание.

Укладка мешков с землей

Чтобы обеспечить ровный круг желательно найти центр площадки, вбить в него колышек и протянуть бечевку длиной равной радиусу землянки.

Таким образом, можно постоянно проверять правильность круга. Вдобавок на горизонталь каждый ряд измеряется с помощью доски перекинутой между сторонами с закрепленным на ней уровнем.

Каждый последующий ряд укладывается с небольшим сдвигом внутрь.

По вновь уложенному ряду нужно пройтись несколько раз сверху с утрамбовывателем и тщательно сравнять выступающие части. Последний проход уже должен быть по плотно утрамбованному ряду.

Каждый последующий ряд можно укладывать при помощи слайдера.

Мешок кладем на кусок жести, транспортируем его на листе до места укладки, а после того как ляжет на свое место слайдер просто вытягиваем из-под него.

Мешки должны плотно сидеть друг напротив друга. Укладка мешков плотно встык обеспечивает прочность постройки до самого верха купола. Последний мешок сверху будет выглядеть как шляпка гриба.

Постройка дверного проема

При укладке стен нельзя забыть о проходе. Для крепления дверного блока можно использовать так называемые стальные Т-образные якоря, которые нужно расположить между мешками по 3 с каждой стороны на равном расстоянии друг от друга. В пластинах заранее лучше просверлить отверстия для анкер болтов для крепления дверной коробки.

Для того, чтобы построить арку над дверным проемом можно использовать фанерный каркас или, например, старую большую шину. Шина устанавливается на опоры и сверху на неё укладываются мешки. В мешки для арки нужно добавить больше глины и укладывать их как можно плотнее друг к другу.

Для установки навеса над входом берутся бревна или доски, пропитанные антисептиком. Те части бревен, которые будут находиться между мешками, можно обернуть плотным полиэтиленом.

Контрфорсы

Одновременно строятся и контрфорсы также с армированием. Мешки для них кладутся со смещением, чтобы по контрфорсу можно было взобраться на верх землянки (см. фото). Контрфорсы можно укрепить дополнительно вертикальными арматурами для придания прочности.

На каждый ряд укладывается ряд колючей проволоки. Если планируется большой купол можно положить 2 ряда. Она обеспечивает сильное сцепление между мешками.

Купол

На купол кладутся сверху 2-3 слоя черной 5-мм пленки и засыпаются землей. Землю лучше брать такой консистенции, чтобы у неё сохранялось плодородие и в составе была глина. Сверху земля покрывается дерном. Контрфорсы покрываются пластиковой сеткой и штукатурятся сверху, потому что пластиковые мешки могут разрушиться от ультрафиолета. Дом землянка своими руками построена.

Видео строительства землянки своими руками

Вы давно мечтаете о своем доме? А может быть, на вашем участке достаточно места для маленькой пристройки, в которой вы бы с радостью занимались любимым хобби или просто отдыхали в одиночестве от повседневной суеты? Вовсе не обязательно брать кредиты или откладывать каждый рубль с зарплаты; есть множество людей, которые построили дом своей мечты, не имея значительных средств. Как известно, главное – желание!

1. Домик хоббита

Саймон Дейл из Великобритании всегда мечтал иметь свой дом. Но при современных ценах на недвижимость не мог себе этого позволить. Он не стал брать в ипотеку жилье, а построил летнюю резиденцию для жены и двоих детей своими руками на маленьком участке земли в Уэльсе.

До этого у Саймона не было никакого опыта в строительстве. Ему помогали родственники и друзья, весь процесс занял 4 месяца. Дом решено было построить на склоне холма. Для этого на месте был вырыт котлован; извлеченные из него грунт и камень использовались для фундамента и опорных стен.

Использовались как отходы древесины, так и дерево из ближайшего леса. Крышу, пол и стены укрыли соломой, что обеспечило теплоизоляцию, после чего стены покрыли известковой штукатуркой, позволив дому «дышать».

На крышу также была положена изоляция, сверху – дерн с травой. Оригинальная конструкция кровли с люком на верхушке обеспечила естественный свет днем.

Отапливается дом камином, дымоход проходит через камень, который удерживает тепло еще длительное время.

Каркас был сделан из дуба; при строительстве применялись самые простые инструменты. Как рассказывает сам Саймон, некоторые материалы (например, окна, сантехнику, розетки, провода) они находили на свалках. В доме используется солнечная энергия , вместо холодильника – погреб.

Такой дом не только прост, дешев и экологичен – это отражение индивидуальности, возможность жить в гармонии с природой, свобода от штампов современной строительной индустрии .

Саймон утверждает, что не строил жилище специально похожим на «домик хоббита». Семья использует его в качестве летней резиденции, а Саймон с тех пор получает множество заказов на подобные постройки. Вот, к примеру, другой возведенный им дом:

2. Экодом из земли

Да, вы не ослышались! Из самой обыкновенной земли, которая, как известно, бесплатна. А, точнее — из мешков с землей.

Как говорят специалисты, лучше использовать глиносодержащий грунт – он затвердеет после формовки, что придаст сооружению дополнительную прочность. Фундамент для такого дома не нужен, его можно построить прямо на земле , необходимо только выровнять площадку.

Геометрия постройки может быть произвольной – от маленького домика с куполом в сказочном стиле до полноценного большого здания любой, даже самой причудливой формы.

Мешки с землей укладываются друг на друга; для формовки удобно использовать пластинку, которая подкладывается под мешок: грунт в мешке трамбуется, а затем пластинка вынимается. Для дополнительной связки через ряды мешков укладывается проволока, сетка или доски.

Куполообразные конструкции избавляют от необходимости делать перекрытия. В качестве изоляции можно положить обычную пленку.

Интересный элемент – сами мешки. Они стоят очень дешево; их можно найти на свалках или в магазинах, где они остаются после фасовки товара. Если стройка планируется большая, удобно использовать рулоны мешковой ткани – это позволит строить дом цельным кольцом .

Материал мешков достаточно прочный, он позволяет формировать более устойчивые блоки: в мешки заливают известковый раствор, после чего помещают их в формы, получая готовые строительные элементы. Также можно формовать блоки из глины и соломы.

Выложенные из мешков стены штукатурят, белят и красят.

3. Бутылки для дома

При возведении стен используют также бутылки – это может быть как пластиковая, так и стеклянная тара. Термическое сопротивление стены из одного слоя стеклянных бутылок равно кирпичной стене толщиной 0,55 м! При этом она в 2,5-3,5 легче и тоньше .

На один квадратный метр такой стены потребуется около 200 бутылок и примерно 150 л раствора (в зависимости от ширины шва).

Подобное строение будет не просто дешевым, теплым и прочным, но еще и экологичным – сбор бутылок в округе позволит очистить территорию и помочь окружающей среде.

Дом также прост в возведении, но понадобится терпение: каждую бутылку нужно будет наполнить песком или землей.

После того, как бутылки уложены в цементно-песчаный раствор, стены укрепляют сеткой-рабицей (можно просто обмотать горлышки веревкой), а затем штукатурят. Готовое сооружение внешне практически ничем не отличается от дома, построенного из привычных материалов:

Бутылки могут быть использованы и для создания плавучего дома. А самая первая в мире постройка из подобного материала была возведена в 1902 году и выглядела вот так:

Ну а что же делать, если все перечисленное по каким-либо причинам вам не подходит, а в средствах вы ограничены?..

Что ж, пора вспомнить о классике. Позвольте представить…

4. Ее Величество Землянка

Этот вид жилья известен еще со времен неолита, он является одним из древнейших и распространен по всему миру. Если вы планируете большую стройку, землянка послужит вам не только в качестве первого временного сооружения на участке, но и в качестве погреба или дополнительной подсобки в дальнейшем.

Однако нельзя умалять ее достоинств и в роли основного жилья или дополнительной жилой постройки! Главные плюсы землянки — оптимальная температура внутри; простота возведения (ее можно построить очень быстро и даже в одиночку) и дешевизна. А еще — незаметность: как только на крыше прорастет трава, ваш домик перестанет выделяться на фоне окружающего ландшафта.

Кому-то такой проект покажется не слишком привлекательным — в сознании остался стереотип о землянке как о пережитке истории. В крайнем случае, она воспринимается как погреб для хранения заготовок. Но современные землянки выглядят ничуть не менее достойно, чем привычные дома. Уютные, обложенные внутри и снаружи досками, с небольшими круглыми окошками — они радуют глаз и набирают популярность по всей Европе . В них словно переплетается само время — прошлое и современность, природа и человек…

Их вновь обретенная популярность порой не дает понять, что же это: землянка или углубленный в грунт современный коттедж?

Если идея кажется вам привлекательной, посмотрите также публикацию . Сосредоточьтесь на деталях интерьера и экстерьера , с помощью которых вы измените представление знакомых о землянке как об унылом погребе. Причудливые окна, декоративный заборчик у входа — и вот вы уже Белоснежка в своем тихом лесном укрытии…

Стоит вспомнить также об

обвалованном доме (его еще называют лисьей норой ). Такой дом может быть заглублен незначительно, быть полностью наземным или сочетать наземную и обвалованную части.

Подобное сооружение подходит для любой местности и любого рельефа, подстраиваясь под него, повторяя его очертания. Такие дома прекрасно взаимодействуют с окружающей средой, а земля словно накрывает их одеялом, защищая от холода и ветра .

В отличие от землянки, обвалованный дом скорее стоит назвать земляным холмом (его даже можно пристроить к холму, что послужит естественным ограждением). Собственно, и «домик хоббита» логично считать вариацией на эту тему.

Обвалованный дом не занимает много места, а землю рядом и на нем можно использовать под посадку земляники, малины и цветов, превратив свое жилище в настоящую цветущую клумбу.

Пожалуй, с землянкой или «лисьей норой» вам будет не страшно повышение среднегодовых температур — в таком доме можно забыть и о жаре, и о необходимости установки кондиционера . В нем будет сохраняться плюсовая температура, что снизит затраты на обогрев в зимнее время. Стены такого дома всегда дышат; из года в год он становится все прочней за счет того, что земля уплотняется, а ее верхний слой скрепляется корнями и корневищами трав. Если вы сделаете вентиляцию правильно, о сырости также можно будет забыть.

На самом деле, идей, как можно дешево и быстро построить небольшой дом, – сотни! Нужно только время и желание разобраться, выбрать подходящий способ. А потом позвать друзей и знакомых — и начать строительство. Ведь, если задуматься, раньше люди строили свои дома без строительных компаний, кредитов и каталогов.

Сама местность подсказывает , что лучше возвести на участке: загрязненная территория – вперед за бутылками; холмистый рельеф – «домик хоббита» или «лисья нора»; много глинистого грунта – дом из земли… А в лесу могут пригодиться Единомышленников легко найти в Сети; помогая друг другу строить, вы наберетесь опыта и обретете новых интересных друзей. И не забывайте: всегда можно преобразить запланированный или даже уже строящийся дом с помощью оригинальных идей. Совсем не обязательно тратить миллионы на строительство — иногда всего несколько деталей из приглянувшихся проектов (например, необычная форма окон и дверей) могут вдохновить на творчество, внести что-то новое, что изменит внешний вид сооружения.

В данной статье мы рассмотрим строительство подземного дома. Мы рассмотрим основные минусы и плюсы такого строения и посмотрим чем он отличается от наземного. Интересным моментом в таком доме является то, что пейзаж за окном будет соответствовать пейзажу наземного дома благодаря системе зеркал. Благодаря этому складывается полное ощущение жизни на земле.

Начнем пожалуй с плюсов:

1) Не нужен фасад дома.

2) Зимой подземный дом сохраняет наибольшее количество тепла, чем наземный. Благодаря этому уменьшаются затраты на газ и электроэнергию.

3) Летом данный дом будет прохладней, чем наземный и мы можем не устанавливать систему кондиционирования.

4) Само строение дома является защитой от воров, ведь единственный способ попасть в дом, это через вход.

5) Имея в конструкции окна (с зеркалами) Вы сможете наблюдать за окружающим миром, а посмотреть в Ваши окна уже не смогут. Благодаря этому Вы будете себя чувствовать комфортно.

6) Ваш дом находится под землей и практически весь участок оказывается свободным для идей ландшафтного дизайна. Например, можно разбить красивый сад.

7) Такому дому не страшны известия о приближающемся торнадо или проливном дожде.

Минусы данного дома:

1) Самое сложное в данном доме это организовать систему канализации. Для этого требуется установить систему насосов, что бы сточные воды попадали в колодцы.

2) В таком доме требуется устанавливать электрогенераторы на случай отключения электроэнергии. Например, отключатся те же насосы для сточных вод.

3) Россияне свою состоятельность любят показывать красивыми фасадами домов. При подземном доме получается, что дома как бы и нет, а домой Вы лезете в землянку.

Рассмотрим основные моменты строительства такого дома.

Первым шагом будете естественно рытье котлована. Котлован под данный проект будет глубокий и нужно соблюдать особую технику безопасности. Самое опасное это обвал стен котлована. Для того чтобы избежать подобной проблемы нужно копать котлован под углом с четырех сторон.

После котлована начинается монолитное строительство. Следующими шагами будут монтаж плиты, установка опалубки под стены и в дальнейшем под монолитное перекрытие.

В таком строительстве мы экономим деньги. Для такого дома нужен лишь бетон и арматура и не требуется думать о красоте фасада и дорогостоящей кровле. Изготовив здание, мы снимаем опалубку, обмазав его битумной мастикой. После чего, засыпаем его, не забывая про входную группу. Также нужно не забыть перед входом в здание сделать отток воды.

Единственное что можно в этом сделать красиво для окружающих, это входная группа. Ее можно обложить бутом, либо другим материалом.

Рассмотрим систему окон. При заливке стен мы оставляем проем под окно в том месте, где оно должно у нас быть по проекту. С внутренней части стены, под окном, мы отливаем площадку на ширину окна, а длина должна определяться заранее в зависимости от высоты окна и наклона под 45 градусов. Край зеркала при наклоне должен совпадать с верхней кромкой окна.

С площадки выкладывается труба из красного кирпича. Трубу монтируем для той высоты, с которой Вы хотите наблюдать за участком. Наверху трубы крепится зеркало противоположно.

По завершении монтирования трубы можно приступить облагораживать надземную часть камнем, чтобы сочетался с ландшафтом.

В следующей статье мы рассмотрим дополнительные эффекты этого дома (систему вентиляции, кровли и т.д.)

Кого заинтересовала статья, пишите нам с вопросами или предложениями.

Права принадлежат:

ООО «Ру — Стройка»

Три тонны массивного дерева из плиты, превращенного в ванну

Каноэ

Dugout были одной из самых ранних форм каноэ. Эти простые плавсредства, которые использовались в Северной и Южной Америке, Западной Африке, Карибском бассейне и других частях мира, состояли из больших срубленных деревьев, которые были выдолблены путем многократного сжигания и соскабливания. Появление железных инструментов упростило и ускорило процесс выдалбливания и помогло создать землянки, которые были водонепроницаемыми и достаточно устойчивыми, чтобы выдержать десятки людей.Эти примитивные каноэ до сих пор используются в различных частях мира, а простой, но эффективный дизайн теперь используется для изготовления единственных в своем роде роскошных ванн.

Органическое ощущение, естественная красота

Немногие материалы могут сравниться по ощущениям органичности, естественной красоте и уникальным узорам дерева. Компания Timber Neutral нашла способ превратить массив дерева в ванну для двоих. Каждая ванна изготовлена ​​из цельного деревянного блока весом 6600 фунтов. Каждый этап процесса сбора урожая разработан таким образом, чтобы обеспечивать устойчивость с момента вырубки массивных деревьев в колумбийском лесу и упряжки лошадей, вытаскивающих дерево из леса, до повторной посадки деревьев.

Только ограниченное количество ванн будет изготовлено из деревьев возрастом менее 75 лет или примерно того же возраста, что и зрелый дуб или бук. После того, как дерево было срублено, компания пересаживает исчезающий вид. Целью Timber Neutral является замена не обязательно быстрорастущих обычных деревьев, которые были вырублены, а также обеспечение постоянной устойчивости путем посадки десятков деревьев, находящихся под угрозой исчезновения.

Архитекторы и дизайнеры

Как только собранные деревья поступают в мастерскую, опытные архитекторы и дизайнеры создают узор, основанный на структуре древесины.Каждый из 2000 видов деревьев, используемых в коммерческих целях, обладает уникальными эстетическими свойствами, а контуры и характеристики древесины извлекаются из выгоды по мере того, как она вырезается и полируется до совершенства. После того, как ванна закончена, ей дают высохнуть, и этот процесс занимает около трех лет. За это время древесина стареет, затвердевает и затвердевает, что устраняет необходимость в эпоксидной смоле или клее. Готовой ванне присваивается имя, которое отражает ее происхождение и индивидуальность.

Эти ванны ограниченной серии доступны только через AmelieandMax.ком.

Принципы устойчивого развития

Компания Jacaranda, Inc. следует тем же принципам устойчивого развития при создании своего роскошного шпона. Поскольку спрос на древесину стремительно растет, Jacaranda, Inc. активно поддерживает усилия по защите окружающей среды, разрабатывая методы сокращения отходов и снижения нашего воздействия на окружающую среду при максимальном увеличении выхода продукции. Наш запатентованный процесс облицовки натуральным деревянным шпоном повышает выход каждого бревна примерно на 300 процентов. Мы тщательно отбираем отдельные деревья из старовозрастных лесов, чтобы освободить место для более молодых и крепких деревьев, в результате чего деревья в целом становятся более здоровыми.Деревья, выращенные на плантациях, могут быть изменены, чтобы имитировать экзотические виды, увеличивая популяцию исчезающих видов на их родных землях. Мы также оказываем финансовую поддержку организациям, которые занимаются защитой окружающей среды.

Наши архитекторы и дизайнеры постоянно ищут новые способы передать вам естественную силу и красоту дерева, создавая при этом более здоровый мир вокруг нас. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о разнообразии шпона редких и экзотических пород дерева, которое мы предлагаем.

бейсбольных проектов — демонстрация проектов Eagle Scout

Главная Бейсбольные проекты

Все проекты

Восстановленное общественное бейсбольное поле

Джейсон и его помощники полностью восстановили трибуны и скамейки для команд на бейсбольном поле.

Все проекты

Ящики для шлемов и летучих мышей для бейсбольных полей

Джон и его помощники изготовили ящики для шлемов и бит на четырех местных бейсбольных полях.

Все проекты

Восстановленное молодежное бейсбольное поле

Эйден и его помощники перепроектировали и перестроили небольшое бейсбольное поле в своем поселке.

Все проекты

Обновленное бейсбольное поле средней школы

Николай и его помощники покрасили и заменили дерево в обеих землянках.

Все проекты

Встроенная закусочная на бейсбольном поле

Майкл и его помощники построили киоск на местном бейсбольном поле.

Все проекты

Отремонтированная ванная комната в парке Little League

Майкл и его помощники отремонтировали туалеты в бейсбольном парке Малой лиги.

Все проекты

Навесы для снаряжения для Малой лиги

Райан и его волонтеры построили два складских помещения для снаряжения для местной Малой лиги.

Все проекты

Отремонтированное бейсбольное поле с новыми блиндажами

Остин и его помощники полностью обновили местное футбольное поле.

Search Eagle Projects

Поиск проектов Eagle по категориям

Выбрать категориюПроекты для Африки (3)Проекты для животных (34)Проекты для приютов для животных (15)Художественные проекты (5)Проекты для аутистов (7)Групповые проекты (5)Проекты для барбекю (2)Бейсбольные проекты (8)Баскетбольные проекты (7)Проекты для летучих мышей ( 4)Проекты на полях сражений (2)Пляжные проекты (2)Скамейки (48)Велосипедные проекты (8)Велосипедные проекты (4)Птичьи проекты (13)Книжные проекты (4)Кирпичные проекты (8)Мостовые проекты (15)Бабочки ( 4)Проекты домиков (2)Проекты лагеря (11)Проекты кемпинга (10)Проекты кошек (2)Проекты цемента (2)Проекты кладбища (19)Благотворительные проекты (17)Проекты шахмат (2)Проекты детской больницы (5)Церковь проекты (57)Проекты мэрии (2)Классные проекты (9)Одежда (3)Памятные проекты (9)Общественные центры (3)Концессионные стенды (4)Консервация (11)Строительные проекты (3)Дворовые проекты ( 2)Проекты для инвалидов (32)Проекты для диск-гольфа (2)Проекты для доков (4)Проекты для собак (4)Проекты для собак (17)Донорские проекты (8)Образовательные проекты (5)Подготовка к чрезвычайным ситуациям edness project… (5)Проекты входа (3)Окружающие проекты (4)Проекты борьбы с эрозией (11)Проекты ограждения (11)Проекты пожарной охраны (6)Проекты пожарных ям (7)Проекты пожаротушения (4)Проекты первой помощи (2) Проекты службы экстренного реагирования (2)Рыбные проекты (5)Проекты с флагом (19)Проекты с флагом на пенсию (5)Проекты с флагштоком (10)Проекты с цветами (7)Проекты с кладовой (13)Проекты в лесу (3)Проекты о приемных детях (5)Фонтан проекты (3)Проекты фрисби-гольфа (2)Проекты Gaga Ball (15)Садовые проекты (36)Тепличные проекты (2)Проекты среды обитания (5)Проекты здравоохранения (2)Исторические проекты (23)Исторические проекты (17)Праздничные проекты ( 2)Обустройство дома (3)Приюты для бездомных (8)Коневодческие проекты (5)Больничные проекты (8)Международные проекты (8)Инвазивные виды (4)К9 проекты (2)Киоски (4)Озерные проекты (5) )Проекты ландшафтного дизайна (54)Проекты библиотеки (6)Проекты спасателей (3)Проекты Little Free Library (3)Проекты карты (5)Проекты каменной кладки (4)Медицинские проекты (5)Мемориальные проекты cts (37)Военные проекты (5)Мульча (7)Музейные проекты (2)Музыкальные проекты (9)Природные проекты (18)Дом престарелых (6)Обзорная площадка (2)Проекты для занятий на открытом воздухе (12)Проекты для отдыха на природе (40)Проекты парков (65)Проекты парковок (2)Проекты патио (4)Проекты павильонов (20)Проекты столов для пикника (10)Проекты игровых площадок (34)Проекты полиции (8)Проекты прудов (3)Проекты дошкольных учреждений (3) Проекты оборудования для ниши (2)Переработанные проекты (4)Реставрационные проекты (16)Проекты подпорных стен (2)Проекты домов престарелых (3)Речные проекты (5)Проекты робототехники (2)Проекты стен для скалолазания (2)Проекты крыш (2) Проекты по безопасности (14)Сценические проекты (4)Школьные проекты (84)Проекты для пожилых людей (3)Сенсорные тележки (3)Сенсорные комнаты (2)Навесы (10)Стеллажи (4)Тротуары (4)Знаки (16)Футбольные проекты (4)Специальные проекты (2)Спортивные проекты (32)Лестницы (7)Лестницы (7)Стейт Парк (2)Каменные проекты (6)Технология пр проекты (4)Театральные проекты (4)Проекты по сохранению троп (5)Трейловые проекты (38)Вагонеры (2)Дерево (5)Черепаха (4)Ветераны (36)Волейбол (2)Пешеходные экскурсии (2) )Проекты по обеспечению безопасности на воде (5)Проекты по сохранению дикой природы (11)Деревянные проекты (13)

Расскажите нам о своем проекте

Пожалуйста, расскажите нам о своем завершенном проекте службы Eagle Scout, используя форму ниже.

Реконструкция уборной в Парке Наследия/Проект кровельного покрытия бейсбольной землянки Cleo Mudrock

Описание

Предоставление всей рабочей силы, материалов и оборудования для завершения работ в соответствии с планами, спецификациями и непредвиденными расходами для строительства/ремонта уборной в Парке наследия и проектов кровли землянки в парке Клео Мадрок. Работы могут включать, но не ограничиваться сносом, земляными работами, рытьем, обрамлением, формованием, сборкой, электропроводкой, бетонированием, установкой кровли и брусчатки, ландшафтным дизайном и модификацией и установкой ирригационной системы.Отремонтированный туалет, соответствующий требованиям ADA, должен быть подключен к водопроводу, отапливаться и работать круглый год. Проект бейсбольной землянки-кровли состоит из строительства новых крыш на четырех землянках. Предыдущие крыши были сняты, а металлические опоры установлены и готовы принять новую крышу. Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех применимых норм, график и прохождение всех необходимых проверок.

Детали

Раздел 03 —  Бетон, опалубка и аксессуары для бетона, монолитный бетон. Подразделение 04 —  Каменная кладка, Блок каменной кладки. Раздел 06 —  Дерево, пластмассы и композиты, черновые столярные изделия. Раздел 07 —  Тепловая и влагозащита, гидроизоляция и гидроизоляция, теплозащита. Раздел 09 —  Отделка, покраска. Раздел 10 —  Специализированные товары, вывески, аксессуары для туалетов, ванн и прачечных. Раздел 22 —  Сантехника, контрольно-измерительные приборы для сантехники, сантехнические трубопроводы, сантехническое оборудование, сантехнические приборы. Раздел 26 —  Электрика, КИПиА для электрических систем, освещение, внутреннее освещение, наружное освещение.

Дополнения к бейсбольным и софтбольным площадкам

Детали

Парк/Игровая площадка, Пристройка, Начальная школа, Пристройка, Средняя/старшая средняя школа, Пристройка. Раздел 03 —  Бетон, опалубка и аксессуары, опалубка, армирование бетона, монолитный бетон, сборный железобетон. Подразделение 04 —  Каменная кладка, Блок каменной кладки. Подраздел 05 —  Металлы, металлоконструкции, стальные балки, металлоконструкции. Раздел 06 —  Древесина, пластмассы и композиты, грубые столярные изделия, чистовые столярные изделия, столярные работы. Раздел 07 —  Тепловая и влагозащита, гидроизоляция и гидроизоляция, теплозащита. Раздел 08 —  Проемы, двери и рамы, металлические двери и рамы, специальные двери и рамы, входы, витрины и навесные стены, входы и витрины, окна, скобяные изделия, зеркала, вентиляционные отверстия. Раздел 09 —  Отделка, штукатурка и гипсокартон, плитка, потолки, акустические потолки, полы, эластичные полы, ковровое покрытие, покраска. Подразделение 10 —  Специальности, Визуальные дисплеи, Меловые доски, Маркерные доски, Прихватки, Вывески, Отсеки и кабины, Туалетные отсеки, Душевые и гардеробные отсеки, Туалеты, ванны и принадлежности для стирки, Туалетные принадлежности, Специальности для неотложной помощи, Специальности пожарной безопасности, Противопожарные шкафы, Огнетушители, Шкафчики, Флагштоки. Раздел 11 —  Оборудование, оборудование для общественного питания, оборудование для хранения пищевых продуктов, оборудование для приготовления пищи, тележки и конвейеры для доставки еды, оборудование для приготовления пищи, оборудование для раздачи пищи, оборудование для линий обслуживания, льдогенераторы, оборудование для очистки и утилизации, образовательные и Научное оборудование, библиотечное оборудование, аудиовизуальное оборудование, лабораторное оборудование, спортивное и развлекательное оборудование, оборудование и конструкции для игровых площадок, оборудование для игровых площадок, игровые конструкции. Подразделение 12 —  Мебель, Обработка окон, Корпуса, Столешницы, Мебель, Офисная мебель, Институциональная мебель, Мебель для классов, Несколько мест для сидения. Подраздел 21 —  Пожаротушение, КИПиА для систем пожаротушения, Системы пожаротушения. Подраздел 22 —  Сантехнические работы, Результаты общих работ по сантехнике, КИПиА для сантехники, Сантехнические трубопроводы, Водоснабжение объектов, Сантехническая канализация объектов, Ливневая канализация объектов, Сантехническое оборудование, Сантехническое оборудование, Коммерческая сантехника, Питьевые фонтанчики и кулеры для воды. Раздел 23 —  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC), общие результаты работы для HVAC, изоляция HVAC, контрольно-измерительные приборы и контроль для HVAC, распределение воздуха HVAC, вентиляционные вытяжки, коммерческие кухонные вытяжки. Отдел 25 —  Комплексная автоматизация. Раздел 26 —  Электрика, контрольно-измерительные приборы для электрических систем, блоки распределения питания, освещение, внутреннее освещение, аварийное освещение, указатели выхода, наружное освещение. Раздел 27 —  Связь, Общие результаты работы для связи, структурированной кабельной системы, передачи данных, голосовой связи, аудио-видеосвязи, аудио-видеосистем, интегрированных аудио-видео систем и оборудования, интегрированных аудио-видео систем и Оборудование для аудиторий, распределенные системы связи и мониторинга, распределенные системы аудио-видео связи, пейджинговые системы, системы громкой связи. Подразделение 28 —  Электронная безопасность и безопасность, Общие результаты работы для электронной безопасности и защиты, Электронный контроль доступа и обнаружение вторжений, Электронное обнаружение и сигнализация, Обнаружение пожара и сигнализация. Раздел 31 —  Земляные работы, общие результаты земляных работ, расчистка площадок, выборочная расчистка, планировка, земляные работы и засыпка, методы земляных работ, обработка почвы. Раздел 32 —  Наружные улучшения, основания, балласты и покрытие, гибкое покрытие, асфальтовое покрытие, жесткое покрытие, бетонное покрытие, бордюры, водосточные желоба, тротуары и подъездные пути, особенности дорожного покрытия, парковочные бамперы, лежачие полицейские, дорожное покрытие Разметка, спортивное и рекреационное покрытие, благоустройство участка, заборы и ворота, ирригация, насаждение, газон и трава. Раздел 33 —  Коммунальное хозяйство, Водоснабжение, Санитарно-канализационное хозяйство, Ливневое водоотведение, Электроснабжение, Связь.

Спортсмены, которым нужен перерыв в ванной, должны импровизировать

Время никого не ждет. Особенно когда пора в туалет.

Игра «Метс-Филлис» в понедельник вечером была ненадолго отложена, потому что Энджела Пэгана не удалось найти, когда подошла его очередь бить.Пэган не было в кругу на палубе. В землянке его не было. Он был в клубе наверху, борясь с внезапными и неизбежными последствиями желудочного вируса.

«Когда я закончил, я посмотрел телевизор и увидел Ника Эванса, 3-2», — сказал Пэган.

Слава Богу, телевизоры в туалете. Никогда еще человек так не желал получить несколько мячей, чтобы помыть руки.

Пэган мчался к пластине и приземлился, чтобы закончить иннинг, который был к лучшему. Никто не хочет лидировать с первой базы, наблюдая за тем, как Джастин Тернер неторопливо проводит время в боксе отбивающего, скользя обратно к мешку, чтобы избежать удара Клиффа Ли, и внезапно ощущая этот урчание в животе.Пэган совершает огромный прыжок и прорывается на вторую базу — подождите, он не пойдет на вторую базу.

По крайней мере, бейсболистам до здания клуба рукой подать. Трудно спрятаться от зова природы, когда вы находитесь в Тур де Франс.

«Проблема в том, что на Тур де Франс трудно найти участок дороги, на котором никого нет», — сказал гонщик Дэвид Забриски в 2007 году, когда 10 гонщиков были оштрафованы на ранних стадиях за «удовлетворение требованиям природы». нужно на публике». Для райдеров, чувствующих это непреодолимое желание, эти гигантские танцующие рекламные бутылки с водой вдоль трассы должны представлять огромное искушение.

М.Л.Б. Блокировка подходит к концу

Эксперты по велоспорту говорят, что участники гонок на длинные дистанции справляются в группах, чтобы они могли работать вместе, чтобы снова присоединиться к гонке. Товарищи по команде не должны ждать в нескольких шагах, смотреть в другую сторону или напевать мелодию.

Бег на длинные дистанции и недержание часто тесно связаны между собой. Ута Пиппиг стала победительницей Бостонского марафона среди женщин в 1996 году, несмотря на судороги и диарею, о которых она подробно рассказала после мероприятия.Великая Грета Вайц страдала от недержания мочи во время Лондонского и Нью-Йоркского марафонов.

«Мне пришлось продолжать бежать, несмотря на шок зевак и, что еще хуже, на телекамеры, транслировавшие событие миллионам людей», — написала Вайтц в своей автобиографии. Вайц выиграл обе гонки, из-за чего Пэган выглядит любителем заземлиться.

Вайц был далеко не единственным участником нью-йоркского марафона, который беспокоился: известно, что некоторые бегуны мочатся у моста Верразано-Нарроуз, который является двухъярусным.От Стейтен-Айленда до Пиренеев нет места, безопасного для хорошо увлажненного спортсмена на длинные дистанции.

Теннисисты могут быть особенно стойкими. Джон Иснер сделал перерыв в туалете во время своего марафонского матча с Николя Маю в 2010 году — со счетом 58-58. Это не те мужчины, с которыми вы хотите кататься по пересеченной местности: они, вероятно, воспринимают «следующий съезд: 56 миль» как вызов.

На другом конце спектра самоконтроля центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил пропустил начало игры против «Голден Стэйт» в 1998 году из-за проблемы, которую он приписал предигровому приему пищи в фаст-фуде.Казаам.

Когда есть туалет, лучше бегать туда с высоко поднятой головой. Когда Джо Патерно дважды покидал поле во время матча между штатами Пенсильвания и Огайо в 2006 году, его целеустремленность, несомненно, произвела бы впечатление на Вайца или Пиппига. Пусть мы все так быстро движемся в 80, при любых обстоятельствах.

«Я ушел с поля и сделал пару вещей, а затем вернулся на поле», — сказал Патерно о незначительном вирусе, который его постиг.

Возможно, существует корреляция между посещением туалета и качеством игры: «Ниттани Лайонс» Патерно терпели поражение со счетом 28-6, а «Метс» дремали после поражения 10-0, когда Пэган ускользнул в понедельник вечером.Такие однобокие дела поддаются продолжительным походам в читальню.

Будучи новичком, разыгрывающий Дьюк Бобби Херли был вынужден взять тайм-аут и бежать в туалет во время победы с 14 очками над Арканзасом в N.C.A.A. турнире 1990 года. Ни один игрок не бегал в туалет с таким удовольствием, как Мэнни Рамирес. (Какие еще чудеса скрываются за знаменитым барьером Фенуэй-парка? Старбакс? Караоке-бар?) Рамирес оставил дверь в «Зеленое чудовище» открытой, хотя, вероятно, он предпочел немного уединения, оказавшись внутри.Рамирес также оставил свою кепку и перчатку в левом поле, что означает, что в мужской комнате Зеленого монстра, вероятно, нет дежурного, который мог бы хранить личные вещи, предоставлять полотенца, предлагать одеколон или вести неловкую беседу. В любом случае, Рамирес, вероятно, не стал бы давать ему чаевые.

Рамирес сделал перерыв во время встречи на кургане; поразительно, но никто не пытался проконсультироваться с Рамиресом по поводу изменений подачи или чего-то еще важного. На самом деле нет никаких доказательств того, что какой-либо тренер или игрок объявлял розыгрыш или принимал какое-либо другое внезапное решение, находясь в туалете.

Исчерпывающее исследование выявило десятки неприятных спортивных несчастных случаев в туалете, охватывающих практически все виды спорта, кроме одного: хоккея. Хоккеисты — крепкие люди, которым, по-видимому, не нужны перерывы на горшок.

Опять же, кто знает, что происходит в этой штрафной?

Спортивный комплекс Уолнат-Крик | Raleighnc.gov

Удобства

Удобства включают:

• Подземное орошение (все поля)
• 18 КПЗ
• 9 недавно построенных площадок для подсчета очков в задней части каждого поля
• Система громкой связи по всему комплексу
• Беспроводное подключение к Интернету
• Продовольственный фургон между колесами

Службы неотложной медицинской помощи расположены примерно по адресу: 1.5 км от комплекса. В комплексе имеется оборудование для оказания первой помощи и АНД (автоматический наружный дефибриллятор).

Колесо 1

• 5 полей с галогенным освещением
• Диспетчерская вышка с санузлами и судейской комнатой
• Закрытые и крытые землянки
• Крытая зона для подсчета очков с табло для каждого поля 
• Алюминиевые трибуны с парусным покрытием Shade, вмещающие до 1000 человек
• Возможные базовые расстояния: 70 футов, 65 футов, 60 футов
• Варианты каучуковой резины: 50 футов, 46 футов, 43 фута
• Переносные курганы, доступные на любом расстоянии

Колесо 2

• 4 поля с галогенным освещением
• Диспетчерская вышка с санузлами и судейской комнатой
• Закрытые и крытые землянки
• Крытая зона для подсчета очков с табло для каждого поля 
• Алюминиевые трибуны с затененным парусом
• Возможные базовые расстояния: 70 футов, 65 футов, 60 футов
• Варианты каучуковой резины: 50 футов, 46 футов, 43 фута
• Переносные курганы, доступные на любом расстоянии

Вид с диспетчерской с судейским залом и санузлами

Правила учреждения

• Алкоголь запрещен на территории города Роли
• Домашние животные запрещены
• В парке запрещено кататься на велосипедах, коньках, скейтбордах или роликах
• Не оставляйте детей без присмотра взрослых
• Не курить на площади и прилегающих территориях (разрешено только на парковке)
• Нет кемпинга с ночевкой
• Запрещено использование открытого огня или переносных генераторов

Турнирная аренда

Посмотреть брошюру по аренде и заявку .

Заявки должны быть поданы в офис по легкой атлетике до 1 ноября 2021 года на все даты турниров 2022 года.

Посмотреть другие местоположения полей.

Легкая атлетика для взрослых

Спортивный комплекс Уолнат-Крик является домом для взрослых софтбольных лиг города Роли как весной, так и осенью.

Food Truck Plaza

Спортивный комплекс Уолнат-Крик включает в себя торговую площадку для грузовиков с едой, которая предоставляет льготы комплексу во время турниров и игр Лиги города Роли.

Посмотреть информационную брошюру Food Truck Plaza

Посмотреть пакет приложений Food Truck Plaza

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать продавцом в спортивном комплексе Уолнат-Крик, позвоните по телефону 919-996-2127.

Статус поля

См. информацию о состоянии поля здесь.

Атлетический комплекс Уолнат-Крик Линия погоды: 919-996-2725

Основная линия спортивной погоды: 919-996-6575
 

 

Джави Баэз сердито разрушил ванную землянку во время игры против D-Backs в понедельник

Когда вы находитесь в запале, особенно когда вы играете в соревновательный вид спорта, ваши эмоции иногда берут верх над вами.Ну, это часто случается с профессиональными спортсменами, учитывая, что это их жизнь.

Мы можем зарегистрировать второго игрока с низов «Чикаго Кабс» Джави Баэза в этой категории.

Во время игры в понедельник вечером против Аризоны Даймондбэкс, сотрудник Чейз Филд зашел в уборную гостевого блиндажа в пятом иннинге, где они обнаружили небольшой сюрприз. Дежурный обнаружил, что зеркало и раковина разбиты вдребезги.

Причина такого разрушения? Летучая мышь Баеза.

коллега спустился в землянку Кабс во время 5-го числа, увидел это и спросил охрану, кто это сделал.Джави Баэз взял биту и разбил зеркало и раковину.

Это действительно свидетельство того, насколько разъяренным был Баэз в начальные моменты игры в понедельник вечером, после того, как он нанес удар и приземлился в своих первых двух ударах. Большинство игроков вымещают свою агрессию на холодильнике Gatorade или жевательной резинке. Нет, Баэз перешел на следующий уровень, уничтожив несколько керамических изделий.

Что касается Баэза, то он реабилитировал себя в шестом иннинге, забив Гомера с двумя забегами, чтобы увеличить отрыв Кабс и отметить его 32-е место в году.

Хавьер Баэз разрушил ванную комнату Чейз Филд, а затем выместил остатки своего недовольства на Патрике Корбине и Даймондбэках.

No related posts.