Дверь из двп своими руками: Дверь из двп своими руками

Двери с полым сердечником отлично подходят для экономных или дешевых подрядчиков, которые строят дома строительного класса. Но на самом деле эти двери только экономят деньги изначально.Они быстро снижают стоимость вашего дома. Особенно  если вы обновили остальную часть своего дома.

Они такие дешевые и такие уродливые, что любого можно свести с ума, в приступе ярости яростно пиная и колотя эти отвратительные шпонированные доски (которые даже не заслуживают называться дверью). Но тогда мы все знаем, что вы бы разрушили все свои тонкие двери (которые не выдерживают даже удара гормонального подростка, не говоря уже о вашей дикой самоотверженности) и оказались бы в худшем положении, чем раньше, и теперь вынуждены покупать все. новые двери.

Ой, извини. Я пошел на немного касательной там.

Если у вас есть скучные, плоские двери из пустотелых плит, вы знаете точно , откуда я родом, особенно если у вас нет кучи денег, чтобы купить двери с панелями из цельного дерева. Мы могли бы поплакать друг у друга на плечах, или мы могли бы что-то сделать с этими зверствами. Я весь в делах ;).

Вот фото двух дверей, с которых я решил начать. Конечно, дверь в ванную Джексона — одна из них, так как это последний шаг к отделке этой ванной и гостевой спальни по соседству.

Вот фотография незавершенной покраски этой небольшой части моего дома.

Хорошо, теперь вернемся к этим надоедливым каменным дверям. Я покрасил дверь в ванную, пока она висела, но снял с петель дверь гостевой спальни и покрасил ее в своем псевдорабочем месте на кухне на двух козлах, просто чтобы посмотреть, какой путь будет проще.Я обнаружил, что снести дверь — самый простой способ. После покраски двери пришло время творить чудеса и превратить плоскую дверь в шедевр.

• дверь
• декоративная накладка
• рулетка
• Т-образный угольник или столярный угольник
• карандаш (для первой двери я использовал сухостираемый маркер, не лучшая идея)
• Стусло с пилой (или просто пилой, если умеете)
• жидкие гвозди или другой аналогичный столярный клей
• малярный скотч (я использую Frog Tape, потому что считаю, что он лучше всего работает, когда не стягивает краску)
• краска (я использовал белую краску Dutch Boy из 5-галлонного ведра, которую мы получили за половину скидки со скидкой от Menards)
• уровень (не обязательно, но если вы хотите проверить, насколько вы классно ставите уровневые панели на свои двери, это вас успокоит 😉
• время

Я достал свое надежное стусло и увидел (его можно купить в любом магазине товаров для дома или на Amazon менее чем за 15 долларов). Стусло позволяет такому любителю, как я, очень легко делать косые пропилы. Это также очень удобно, так как я хотел подрезать внутреннюю часть, пока Джексон играл прямо рядом со мной.Я положил стусло на кухонный стол и обрезал накладки под углом 45 градусов. После того, как я закончил, я просто вытер опилки, поставил стусло и отпилил. Никакой суеты, никакой суеты.

До следующего раза,

Соберите 3-панельную дверь Craftsman Shaker с набором столярных изделий Rockler Beadlock Pro

Рекламные объявления Около года назад я обнаружил, что могу сделать свою собственную дверь из доступных пиломатериалов, когда построил простую дверь для шкафа на нашем основном уровне. Он прекрасно сохранился, но соединяется только столярным клеем. Когда я решил построить дверь, чтобы закончить ремонт ванной комнаты наших детей, я хотел попробовать что-то более прочное для суставов.Я был очень рад объединиться с Rockler Woodworking & Hardware в этом проекте, используя их столярный набор Beadlock Pro для создания типа свободного шипового соединения. Этот пост спонсируется Rockler, хотя все мнения, как и всегда, являются моими собственными. 🙂

Медленно, но неуклонно я работаю над заменой всех пустотелых дверей в нашем доме на сплошные двери. Мне повезло с супер , и я нашел кого-то на Craigslist, продающем несколько новых по 10 долларов за штуку. Я купил те, которые подходили по размеру для дверей нашей спальни, но, к сожалению, все они были слишком велики для нашего 28-дюймового дверного проема в ванную.Я спроектировал эту дверь в ванную, чтобы она соответствовала тем, которые я нашел на Craigslist, и которые сейчас стоят в нескольких наших спальнях — ремесленная, шейкерная, цельная дверь с тремя панелями.

Изготовленная из четырех восьмифутовых 2×6 и одного листа ДВП толщиной 1/4″, эта дверь, сделанная своими руками, намного доступнее, чем трехпанельные двери с цельным сердечником, которые вы найдете в магазинах товаров для дома. Вы готовы сделать это?!

Как собрать 3-панельную цельную дверь Craftsman Shaker с помощью комплекта столярных изделий Rockler Beadlock Pro

Шаг первый: Подготовьте 2×6

Удалите закругленные края четырех 2×6.В прошлый раз, когда я делал дверь, я просто пропустил 2×6 через настольную пилу, срезав примерно ¼ дюйма с каждого края. На этот раз я использовал свой фуганок. Любой метод работает просто отлично.

Стандартная толщина двери составляет 1-⅜ дюйма, а толщина двери 2×6 составляет 1-½ дюйма. Вы можете оставить их толщиной 1-1/2 дюйма, если хотите (я так и сделал в прошлый раз), но для этой двери я пропустил их через фуганок, уменьшив их до толщины 1-⅜ дюйма.

Шаг второй: Измерьте и отрежьте

Обрежьте 2×6 так, чтобы окончательный размер двери был 28×80 дюймов (или любой другой размер вашей двери).Я ждал, чтобы сделать эти надрезы, пока не снял закругленные края каждого 2×6, так как я не был точно уверен, сколько я буду удалять.

Шаг 3. Прорезь пазов в панелях 2×6

Я использовал 1/4-дюймовую фрезу на своем фрезерном столе, чтобы сделать 1/4-дюймовые канавки на внутренних краях 2×6, куда должны входить панели 1/4-дюймового ДВП (1/4-дюймовые панели). прямой бит тоже подойдет).

Зеленые линии показывают, где я сделал прорези:

Шаг четвертый: ДВП

Определите правильную высоту/ширину для трех дверных панелей, затем отрежьте панели ДВП размером ¼ дюйма.Обязательно учитывайте дополнительную ширину и высоту прорезей, в которые они входят (около 1/2 дюйма с каждой стороны).

На фотографии выше видно, что панели имеют дополнительные ½ дюйма с каждой стороны, чтобы вставляться в пазы 2×6.

Шаг пятый: Столярные изделия Beadlock

Начните подготовку 2×6 для соединения вместе с помощью набора Rockler Beadlock Pro Joinery Kit. Если вы не знакомы со столярными изделиями с замком, вот краткий обзор:Объявления

• Система столярных изделий с замком соединяет древесину в виде свободного шипового соединения.
• Приспособление Beadlock позволяет легко создавать соответствующие пазы в ваших пиломатериалах, используя только дрель.
• После использования зажимного приспособления для изготовления паза на обоих кусках пиломатериала 2-дюймовый кусок шипа с замком (+ столярный клей) соединяет части в соединение, имеющее прочность традиционного соединения врезки и шипа.

Вот как я использовал столярный набор Beadlock Pro при сборке своей двери: 

Разложите соединяемые детали и поместите штифт с шипом для бусин в нужное место.Сделайте отметку на внутреннем крае замка, отмечая обе части пиломатериала. Вы будете использовать эту отметку, чтобы правильно выровнять зажимное приспособление, чтобы оба паза, которые вы сделаете, идеально совпадали друг с другом.

Затем сделайте отметку в центре доски, которую вы будете соединять, на поверхности, в которой вы будете сверлить. Вы сопоставите это с линией на боковой стороне зажимного приспособления, которая гарантирует, что ваши пазы находятся прямо в центре вашего пиломатериала.

Поместите приспособление на первую деталь, в которой вы будете делать паз.Чтобы врезка попала точно в то место, где она должна быть сделана, вам нужно выровнять ее в двух точках:

1. Центральная отметка на вашем пиломатериале совмещена с центральной отметкой на боковой стороне зажимного приспособления.
2. Карандашная отметка, показывающая расположение шипа для бусины, совмещенная с белой линией на зажимном приспособлении.

Вот и все! После того, как вы правильно выровняете эти две метки, затяните ручки зажимного приспособления, и оно зафиксируется на месте, пока вы просверливаете пазы для бусинок.Объявления

Просверлите три крайних левых отверстия.

Обязательно используйте стопорное кольцо, входящее в комплект, чтобы сверлить на правильную глубину.

Ослабьте ручки направляющего блока, затем сдвиньте блок направляющего до упора вправо. Затяните ручки, чтобы зафиксировать его на месте.

Теперь просверлите еще два отверстия, на этот раз только в двух крайних левых отверстиях.

Снимите приспособление, очистите паз от опилок.

Вот как это выглядит:

Кусок шипового ложа с замком подойдет хорошо и плотно:

Не меняя положения направляющего блока сверла, закрепите приспособление на другом куске пиломатериала.Снова совместите центральную отметку на доске с центральной отметкой на зажимном приспособлении, а также отметку шипа с белой линией на приспособлении. Затяните ручки, чтобы зафиксировать их на месте. Объявления

На этот раз просверлите три дальних правых отверстия шаблона для сверления:

Ослабьте ручки направляющего блока сверла, затем сдвиньте его до упора влево. Затяните ручки, чтобы зафиксировать. Просверлите два отверстия в двух крайних правых точках.

Снимите приспособление, очистите паз от мусора.

Теперь вы сделали оба паза, и они должны идеально совпадать.

Посмотрите, какая посадка!

Продолжайте использовать столярный набор Beadlock Pro, чтобы сделать пазы в определенных вами местах. Вы можете увидеть здесь, где я разместил свою (две верхние не показаны, так как моя дверца была слишком большой, чтобы поместиться на моем сборочном столе).

Шаг шестой: сборка двери

Проверьте подгонку всех деталей без клея, убедившись, что все подходит:

После того, как вы убедитесь, что все выровнено, используйте столярный клей в пазах, на замке для бусин и пазах для бусин и по краям 2 × 6, которые встречаются.Соберите все вместе и дайте высохнуть.

Шаг седьмой. Предварительная отделка двери своими руками

Если вы подешевели, купив 2×6 строительного класса, вам, вероятно, придется много чистить, как это сделал я. Я использовал наполнитель для дерева, чтобы заполнить трещины, вмятины и сучки в дереве. После высыхания отшлифовать.

Шаг восьмой: Вырежьте пазы для петель

Я использовал мой шаблон для пазов Milescraft (партнерская ссылка) и фрезер. Чтобы узнать больше о процессе изготовления пазов для петель, см. этот пост.

Шаг девятый: Соберите дверной косяк

Это довольно просто.Сделайте дверной косяк из пиломатериала толщиной ¾ дюйма. Его проем должен быть размером с дверь + зазор ⅛ дюйма слева, справа и сверху и зазор 1 дюйм внизу. Я сделал карманные отверстия и соединил стороны с верхом с помощью карманных отверстий. (Обязательно сделайте пазы для петель на дверном косяке, прежде чем соединить стороны вместе.)

Шаг десятый: грунтовка и покраска

Советы по этому поводу см. в методе, который я использовал для покраски двери.

Одиннадцатый шаг: повесить и обрезать

Подвесьте дверь с помощью строительных шурупов 2-1/2″ через дверной косяк.Если есть интерес, я сделаю более подробный пост, в котором точно будут показаны шаги, которые мы предприняли, когда вешали дверь. Дай мне знать. 🙂

Просверлить отверстие для дверной ручки. Комплект для установки дверных замков Ryobi (партнерская ссылка) значительно упрощает этот процесс.

И вот, все готово: прочная трехпанельная дверь-шейкер.

Кремово-белый снаружи:

Темно-синий внутри:

Вы когда-нибудь использовали комплект Rockler Beadlock Pro в каких-либо ваших проектов? У вас есть какие-нибудь предстоящие проекты, которые, по вашему мнению, вы могли бы попробовать с ним? Я хотел бы услышать, что вы думаете! 🙂

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

$50 Дверь сарая с британской скобой своими руками

Сегодня я собираюсь поделиться с вами британской дверью сарая с распорками за 50 долларов, сделанной своими руками . Если вы следили за мной в моем Instagram (remingtonavenue), то вы знаете, что мы медленно усердно работали над отделкой нашего подвала… теперь я могу отметить это в списке ! Мы добавили там театральную комнату с большим отверстием. Дверь сарая своими руками казалась очевидным выбором! Я провел массу исследований, прежде чем взяться за этот проект.Я нашел несколько отличных амбарных дверей на Pinterest, но все они казались намного более сложными, чем я хотел. Так что я надел свою любовь к творчеству и придумал простое и доступное решение. Продолжайте читать, поскольку я покажу вам, как именно я построил эту недорогую дверь сарая с британскими скобами стоимостью 50 долларов США и какие материалы я использовал!

Чтобы приступить к сборке дверь сарая с британской скобой Я начал с листа сосновой фанеры 4×8, который я купил в Home Depot за 34.98. Это была большая часть стоимости.

Проем в мою театральную комнату имеет размеры 42 дюйма (3,5 фута) в ширину и 81 дюйм (6,9 фута) в высоту. Я попросил хорошего человека в Home Depot обрезать длину на фут, чтобы уменьшить размер до 7 футов. Это позволило сделать перекрытие на 3 дюйма в верхней части дверного проема и на 3 дюйма с каждой стороны. ДВАЖДЫ отмерь, ОДИН РАЗ отрежь ! Кто-нибудь еще слышит, как их отец кричит это в голову?! А если серьезно, обязательно сделайте точные замеры и учитывайте нахлест с обеих сторон двери!

Поскольку фанера является основой двери Амбара, хорошо отшлифуйте ее.Я отшлифовал свою орбитальной шлифовальной машиной с обеих сторон. Если у вас нет орбитальной шлифовальной машины, не беспокойтесь, просто используйте ручную шлифовальную машину, чтобы сгладить шероховатости. Я добавил 1 × 4 по краям двери и создал узор британской скобы (V-образная буква сбоку). Я использовал 1×6 для середины двери. Это все обычные доски разной длины. Обязательно проверяйте деформацию при выборе досок, потому что это может действительно все испортить. Выберите самые прямые доски , какие только сможете найти.

Один и тот же хороший парень из Home Depot нарезал доски по моим размерам. Если вы строите именно эту дверь, верхние и нижние 1 × 4 можно обрезать до 40 дюймов или 3,4 фута. Другие 2-1×4 можно обрезать, чтобы они соответствовали длине двери 7 футов. Эти 2 доски будут располагаться по бокам. Доска 1 × 6 должна быть обрезана до 40 дюймов (3,4 фута) и уложена по центру двери. Я сохранил две другие доски (1 × 4), которые создают британскую скобу , чтобы разрезать у себя дома, как только другие доски будут на месте.Я нарисовал краткий план ниже , чтобы проиллюстрировать размеры. (На моем плане сверху и снизу изображены 1×4, но на самом деле это 1×6, извините)

Получить инструменты

После того, как мой лист фанеры был отшлифован , я нанес клей gorilla на заднюю часть 1×4 и поместил его на верхнюю часть фанеры. Не забудьте выровнять все края.

Я прибил наружную отделку сторон (1 × 4) к листу фанеры, используя гвозди 18 калибра, 1-1/4 дюйма и мой пистолет для гвоздей Bostitch.Я повторил это на верхней и нижней части 1×6, чтобы завершить внешнюю рамку.

Я повторил этот процесс по бокам и снизу, чтобы создать внешнюю рамку.

I приклеил и прибил 1×6 к середине двери сарая.

Для британской скобы в нижней части двери, Я вырезал и измерил доску по длине от одного угла до другого, выровняв середину 1×4 в углах.

Затем я просто отметил карандашом места, где нужно было сделать надрезы.

Почти идеально!

Я нанес клей gorilla на заднюю часть нижней британской распорки, а затем прибил ее к двери.

I повторил ту же тактику измерения, что и выше, и приклеил и прибил верхнюю часть британской скобы на место.

После того, как дверь сарая была завершена, я заполнил все отверстия от гвоздей и неровности шпаклевкой Elmer’s Wood Filler.Этот наполнитель для дерева меняет цвет с фиолетового на нейтральный, когда он высохнет и готов к шлифованию! Изысканный!

Я тщательно отшлифовал все края двери сарая. Вы даже можете видеть, что у меня был небольшой выступ на одной из внешних досок рамы. Я отшлифовал его, чтобы он был вровень с фанерой.

И точно так же я построил свою первую дверь амбара с британской скобой!

Получить припасы

Теперь, когда моя дверь сарая была построена, все, что мне осталось сделать, это покрасить ее.Я покрыл по 1 слою грунтовки на переднюю и заднюю часть двери.

Я также заделал все щели между фанерой и отделкой, чтобы избавиться от щелей. Помните, что Колк — лучший друг девушек!

После высыхания я еще раз отшлифовал дверь мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем я нанес на дверь сарая 2 слоя краски Whisper White Enamel от Behr. Тот же цвет, что и вся отделка в моем доме. Если у вас нет распылителя, не расстраивайтесь, кисть отлично справится с задачей!

Я установил дверь амбара с помощью этого набора для раздвижных дверей из магазина скобяных изделий для дверей амбара.Я выбрал 8-футовую дорожку (вдвое больше моей двери). Я был в восторге, когда он появился. Магазин фурнитуры для дверей амбара предлагает высококачественный продукт из необработанной необработанной стали. Как это здорово! Вы можете выбрать любую отделку, нанеся на нее высокоэффективную эмалевую краску Rustoleum. Я выбрал матовый черный. ОБНОВЛЕНИЕ:  Сейчас существует гораздо больше вариантов, чем когда я строил свою дверь. Вот еще один вариант, который я нашел, который использовали многие мои читатели, когда они строили свои собственные двери.У него отличные отзывы и отличная цена. Нет необходимости в покраске. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить недорогое высококачественное оборудование.

Я так люблю свою фурнитуру для дверей амбара, что магазин скобяных изделий для дверей амбара согласился предложить скидку 10% на любую фурнитуру всем моим читателям! Просто зайдите на их сайт и введите промо-код : Remingtonavenue при оформлении заказа. У Amazon также есть фурнитура для дверей сарая. Вы можете купить его, нажав добавить ниже.

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВКЛЮЧАЕТ:
Две подвески/ремни (ШИРИНОЙ 1,5″) с чугунными колесами 3″ x 1,5″ для многолетнего износа — рассчитаны на ограничение веса 300 фунтов
Стальная гусеница 1,5″ с позиционируемыми концевыми упорами — гусеница доступна практически любой длины
Все крепежные детали, необходимые для крепления вешалок к двери и направляющей к стене
Два стопора для предотвращения случайного соскальзывания раздвижных амбарных дверей с направляющей – для вашей безопасности
Один простой в установке, напольный U-образная дверная направляющая для дверей шириной от 1 3/8″ до 1 3/4″

Последним штрихом к двери амбара стала неожиданная дверная ручка из хрусталя.

Фу! Сделай сам британскую дверь сарая за 50 долларов, и никто никогда не догадается, что она была построена за эти деньги!

Мне так нравится эта дверь сарая DIY ! Он не только заблокирует весь свет в нашем театральном зале, но и выглядит довольно потрясающе.

Надеюсь, вам понравился мой недорогой « DIY британская дверь сарая с скобами за 50 долларов !»

Получить инструменты и расходные материалы (нажмите и прокрутите изображения ниже, чтобы купить)

Фурнитура для дверей амбара (нажмите на изображение ниже, чтобы купить

Включите JavaScript для просмотра контента

Больше хрустальных ручек

*использованы некоторые партнерские ссылки

BOUQS FARM СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ С ДОСТАВКОЙ ПРЯМО К ВАШЕЙ ДВЕРИ.

Нажмите на изображение ниже и вручную введите промо-код:

XOMYSHA на кассе

Скидка 20%.

Как сделать дверцы шкафа своими руками — {без причудливых фрез}

Хотите сделать дверцы шкафа своими руками? Я покажу вам, как в этом посте 🙂

.

Этот пост спонсируется The Home Depot в рамках программы ProSpective. Он также содержит партнерские ссылки.См. политики.

Двери шкафа – это «лицо» вашего шкафа. Спасибо, Капитан Очевидность…

.

А если серьезно. Все шкафы в основном одно и то же…простая коробка. ( У меня есть туториал по ящикам для шкафов *подмигнул* ) Но двери… О, ДВЕРИ. Это звезды шоу.

.

Поэтому, когда моя очень традиционная сестра попросила меня построить ей новые шкафы, конечно же, двери были главной заботой.

.

Она не хотела стандартную дверь в стиле шейкера с плоской квадратной рамой и внутренней панелью ….как эта из моей старой прачечной шкафов.

Нет, она хотела декоративный край на внутренней стороне дверной рамы. У меня не так много причудливых инструментов для изготовления дверей шкафов, поэтому я воспользовался подходом бедняка к их созданию, и, честно говоря, они оказались лучше, чем я ожидал.

.

Но хватит болтовни, давайте перейдем к тому, как это сделать.У меня есть пошаговое руководство для вас ниже, а также видео 🙂

Инструменты и материалы:

Шаг 1. Определитесь с выбором пиломатериалов

Для этой ситуации я собирал своей сестре новые шкафы. И она хотела, чтобы они были окрашены в белый цвет. Поэтому я выбрал тополь для дверных коробок и березовую фанеру толщиной ¼ дюйма для панелей. Я выбрал эти варианты, потому что с ними легко работать и они действительно хорошо рисуются.

Однако, если вы не красите, а просто заменяете двери на существующих шкафах, вы, вероятно, захотите, чтобы они соответствовали породе дерева и цвет того, что у вас уже есть.

Шаг 2. Вырежьте пазы в дверных рамах шкафа

Я построил дверцы шкафа с простыми рамами и плавающими панелями (так как панели «плавают» внутри рамы). Есть миллион способов сделать дверь, но этот метод довольно прост и работает с уже имеющимися у меня инструментами.

Первое, что я сделал, это вырезал паз размером ¼ дюйма (по сути, канавку, если вы не знакомы с пазом) на одном краю всех моих частей тополя размером 1×3, чтобы вставить панель.

Я установил мой плинтус в свою настольную пилу и настроил его на резку плинтуса ¼″, на расстоянии ¼ дюйма от направляющей планки и на высоту ¼ дюйма.Так как мои 1×3 были толщиной ¾ дюйма, мой дадо помещался в центр доски и имел глубину ¼ дюйма.

Однако, если у вас нет лезвия для паза, вы можете установить свое обычное лезвие на ¼″ от направляющей планки и пропустить доску один раз, повернуть ее на 180 градусов и снова пройти, а затем немного отрегулировать, чтобы очистить то, что осталось посередине между двумя разрезами.

Шаг 3: Фрезерование краев самодельных деталей рамы дверей шкафа

После того, как все пазы были вырезаны (было 28 досок для всех дверей шкафа моей сестры — ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ…), я начал фрезеровать декоративную кромку.Поскольку моя сестра любит все усложнять (люблю тебя, Сисси!), она хотела не просто дверь в стиле шейкер. Она хотела, чтобы на внутреннем крае было что-то такое.

Так что я использовал мой фрезер и сверло , чтобы вырезать красивый закругленный край на той же стороне доски, что и пазы.

Снова… ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ДОСОК спустя мы были готовы начать делать двери 😊

.

Дополнительное примечание: я признаю, что это действительно сделало эти двери более красивыми, чем стандартные, с простым прямоугольным краем… НО это добавило довольно много работы.См. шаг 5…

Шаг 4. Определите размер дверцы шкафа

Я знаю, вы спросите, как определить размер вашей двери. Я ЛЮБЛЮ математику, так что это весело для меня, но я знаю, что иногда это может быть немного подавляющим. Поэтому я сделал эту графику, чтобы помочь 🙂 Шкафы обычно поставляются одним из двух способов: с лицевой рамкой спереди или без рамки. (Я предпочитаю безрамочные, но у большинства людей есть оправы для лица.)

Для шкафов с лицевой рамой, если вы делаете вкладные двери, вычтите ¼ дюйма как из высоты, так и из ширины проема вашей рамы, чтобы получить размер двери.

Для шкафов с лицевой рамой, если вы делаете частичное наложение, добавьте 2 раза столько, сколько вы хотите, чтобы ваше наложение было к высоте и ширине вашего внутреннего проема (и убедитесь, что петли соответствуют вашему наложению). Типичные наложения: ½”, ¾ «, и 1».

При полном наложении на каркасные или бескаркасные шкафы вычтите ¼ дюйма из общей высоты и ширины передней коробки шкафа (не включая выступы носка). Это стиль, с которым я пошел. Посмотрите мой пост о создании бескаркасных шкафов.

И если вы делаете шкаф с двумя дверями (например, у вас есть две двери, которые встречаются посередине), измерьте, как указано выше, затем вычтите ⅛″ из ширины (чтобы получить зазор ⅛″ между дверцами), затем разделите это число на два, чтобы получить ширину каждой из двух отдельных дверей.

Шаг 5: Вырежьте детали дверной рамы шкафа

Поскольку моя сестра хотела эту декоративную кромку, я не мог просто соединить рамки вместе, потому что тогда закругленные края не совпадали.Так что их пришлось сшить.

.

Итак, я измерил размеры дверей (см. шаг 4) и начал резать детали под углом 45 градусов на каждом конце.

Я измерил и вырезал по длинным сторонам и убедился, что на коротких сторонах есть выступы и закругленный край.

.

По сути, я вырезал детали по размеру, который требовался для моей двери. быть. Допустим, мне нужна дверь шириной 14 дюймов. х 26 дюймов в высоту. Я отрезал два куска длиной 26 дюймов. (по самому длинному краю) и два куска длиной 14 дюймов (по самому длинному краю), чтобы когда они подходят друг к другу, дверь имеет размер 14 x 26 дюймов. Есть смысл?

Шаг 6. Вырежьте среднюю панель для дверей шкафа своими руками

После того, как детали рамы вырезаны, пришло время панели. Я собираюсь поразить тебя еще кое-чем по математике, так что не волнуйся, ладно? Если вы используете настоящие 1×3 (шириной 2 ½ дюйма), ваши панели должны быть примерно на 4 ⅝ дюйма уже и на 4 ⅝ дюйма короче, чем части дверной рамы.

Это должно оставить около ⅛ дюйма пространства для перемещения панели внутри рамы (для перемещения дерева и некоторого пространства для маневра при склеивании).

Я вырезал свою фанерную панель толщиной ¼ дюйма с помощью лобзика, но настольная пила, циркулярная или торцовочная пила тоже отлично работают, в зависимости от нужного размера.

Шаг 7: Соберите дверь

А теперь самое интересное. Я положил свою рамку на верстак и использовал угольник, чтобы отметить линии по диагоналям в углах. Это просто для того, чтобы выровнять мой зажим для дюбелей.

Затем я отцентрировал центральную линию на приспособлении для дюбелей с помощью этих линий, зажал его и просверлил два отверстия для дюбелей на каждом конце доски.Центрирование центральной линии на зажимном приспособлении по линии, которую я провел по диагоналям, просто помогает убедиться, что отверстия для дюбелей совпадут, когда он будет собран. Также полезно пометить каждую часть рамы, чтобы вы знали, как они собираются вместе 😉

После того, как отверстия были просверлены, я использовал столярный клей и дюбеля, чтобы соединить все углы. Я обнаружил, что проще всего соединить три части (одну короткую и две длинные), затем сдвинуть панель на место, а затем добавить последнюю часть рамы.

Возможно, есть и лучшие способы сделать это, но это сработало.

Когда все было собрано, я использовал хомуты, чтобы закрепить его на месте и убедиться, что он ровный и прямой, а углы правильно совмещены. Я стер излишки клея, чтобы потом было легче шлифовать.

Шаг 8: Завершение и установка дверей шкафа

Когда клей высох, я хорошенько отшлифовал углы, чтобы все было красиво и гладко, и отшлифовал все неровности на стыке. (И чтобы удалить любой клей выдавить).

Затем я зашпаклевал углы по мере необходимости (если были какие-то небольшие зазоры или вмятины), снова отшлифовал и зашпаклевал там, где панель соприкасается с рамой, для более чистой покраски позже.

.

Мне нравится вешать дверцы шкафов на скрытые петли, потому что они предлагают три различных регулировки, чтобы дверца висела как надо. (Здесь у меня есть пост о скрытых петлях и о том, как их устанавливать.) Для этого я просверлил отверстие, используя приспособление для скрытых петель Kreg .  

Затем я устанавливаю петли того типа, который использую (вкладные, частично накладные, полностью накладные) и следую инструкциям производителя ( или моим инструкциям ) по креплению этих петель к шкафу.

На самом деле у меня есть пост , чтобы показать вам, как я установил дверцы кухонного шкафа, используя полнонакладные петли .

.

Для этой конкретной ситуации я установил двери на шкафы в моем магазине, чтобы убедиться, что они хорошо подходят, перевез их в гараж моей сестры, снял двери с петель, покрасил, установил шкафы, затем снова прикрепил двери. В этой последовательности. Полезный совет: при снятии дверей ОБОЗНАВАЙТЕ НА НИХ, чтобы вы знали, в какой шкаф они вернутся позже 🙂

Чтобы закончить дверцы шкафов, я просто нанес слой общей латексной грунтовки, а затем слегка отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 220, когда она высохла.Затем я нанесла высококачественную латексную краску-эмаль валиком с ворсом диаметром ⅜″. Я использовал три слоя краски, чтобы получить хорошее покрытие, и шлифовал каждый слой.

Огромным подспорьем при установке дверцы шкафа стала 10-футовая лестница для подиума Werner .

Это была идеальная высота, чтобы можно было надежно стоять, чтобы установить двери и ручки шкафа, но подиум также предоставил отличное место для размещения моих инструментов, сверл, винтов и т. д. Он также имеет грузоподъемность 300 фунтов, но это стекловолокно, так что это довольно легкий вес.

Подиум также идеально подходит для стояния при работе с потолками высотой 10 футов и выше — однажды, когда мы построим наш дом, эта лестница-подиум увидит свою долю пешеходного движения, я уверен 😉

.

И после того, как фурнитура была на месте и двери повешены… ну, оставалось еще много работы с отделкой, герметиком, полками и прочим. Но, по крайней мере, двери были сделаны, ха-ха.

Мне очень нравятся двери в этом стиле, и мне очень нравится, что мне не пришлось вкладывать средства в дорогие инструменты, чтобы их сделать.Дополнительный декоративный край посередине действительно придает им профессиональный вид.

Итак, если вы хотите сделать дверцы шкафа своими руками, я надеюсь, что этот пост был вам полезен и вдохновил вас. Обязательно ознакомьтесь с видеоуроком и следите за обновлениями, чтобы узнать больше о том, как я спроектировал и построил эти шкафы, которые появятся в ближайшее время.

Обязательно подпишитесь на мой канал YouTube , чтобы не пропустить. И я был бы очень признателен, если бы вы поделились этим или закрепили на потом 🙂

До новых встреч, друзья, счастливого строительства 🙂

Как дешево сделать дверцы шкафа {Обновите шкафы или встроенные элементы}

Сделай новые двери шкафа, чтобы дешево обновить старые шкафы!

Используя несколько простых приемов обработки дерева, вы можете обновить старые дверцы шкафа, не тратя целое состояние.Эти дверцы шкафа своими руками легко построить, и они выглядят потрясающе.

Хотели обновить старые шкафы, но не хватает денег? Имея всего несколько инструментов и некоторые ноу-хау, вы можете очень легко и недорого изготовить дверцы шкафа.

Эти 4 дверцы шкафа в стиле шейкера были изготовлены для прачечной всего за 8 долларов США и немного остаточного картона. Следуйте за мной, пока я делюсь всеми подробностями, чтобы помочь вам обновить эти старые шкафы.

Если вы следили за новостями, то знаете, что в прошлом месяце я обновил нашу ужасную прачечную в подвале всего за 100 долларов в рамках конкурса на 100 долларов.Этот вызов всегда проверяет мою креативность. Здесь вы можете увидеть красочную прачечную фермы.

Бюджет всего в 100 долларов означает, что у вас не так много денег на каждый проект. Я хотел многого добиться в этой комнате (новый пол, новая краска, штабелируемая корзина для белья, новые двери шкафа, полки, плитка и многое другое), поэтому мне пришлось проявить творческий подход.

Я нашел способ сделать дверцы шкафа всего за 2 доллара за штуку, используя недорогое дерево и картон, которые у меня остались от раздвижных дверей нашего шкафа.И вы поверите, что это легко сделать с помощью всего нескольких инструментов?

Какие инструменты вам нужны для простых дверей шкафа своими руками?

Для изготовления дверей шкафа-шейкера своими руками я использовал некоторые из моих любимых инструментов для начинающих деревообработчиков: №

Может показаться, что это много, но если вы хотите заняться деревообработкой, я бы порекомендовал начать именно с этих инструментов. И я делюсь всеми своими советами о том, как построить столярную мастерскую с ограниченным бюджетом, чтобы вы могли начать работу, не разоряя банк.

Какая древесина нужна для изготовления дешевых дверей шкафа?

Поскольку у меня был ограниченный бюджет, я использовал полоски обшивки 1×3, чтобы сделать дверцы шкафа.Они не были бы моим первым выбором для комнаты, которая использовалась чаще (например, кухня). Тем не менее, они идеально подошли для моей прачечной.

Если у вас есть немного больше места в вашем бюджете для ваших новых дверей шкафа, вы также можете использовать белую древесину 1×3 или обычную доску. Ознакомьтесь с руководством для начинающих по покупке пиломатериалов, чтобы узнать все советы и рекомендации по покупке лучшей древесины для вашего проекта.

Эти доски обычно более прямые и имеют прямые углы (в отличие от планок для обшивки).Они по-прежнему более мягкая древесина, поэтому они могут легче вмятины и звон.

Для бюджетных дверей шкафа из лиственных пород можно использовать тополь или сучковатую ольху. Я использовал тополь, чтобы построить шкафы и двери в своей переделке кухни своими руками, и они отлично держатся. А для туалетного столика с открытой полкой в ​​стиле нашей миссии я использовал узловатую ольху.

Кроме того, тополь и сучковатая ольха достаточно мягки, чтобы с ними легко работал начинающий столяр. Более твердые породы дерева могут быть более сложными.

Самое главное, чтобы древесина, которую вы использовали, была суперпрямой! Полоски для меха известны большим количеством скручиваний, изгибов и деформаций.Искривленные или деформированные доски заставят вас иметь скрученные или деформированные дверцы шкафа.

Но как узнать, прямая ли доска? Я научу вас выбирать прямые доски в руководстве для начинающих по покупке пиломатериалов (с картинками).

Для центральной панели я использовал остатки картона. Это отличный способ использовать оставшуюся древесину. Но если у вас нет остатка, бигборд может стоить до 3 раз дороже, чем использование 1/4″ МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности).

отлично подходят для дверей шкафов, которые будут окрашиваться, поскольку они очень гладкие и хорошо впитывают краску.Но если вы хотите окрашенные дверцы шкафа, вам нужно будет использовать фанеру толщиной 1/4 дюйма для центральной панели.

Как легко сделать дверцы шкафа

Самая важная часть изготовления дверей шкафа своими руками — убедиться, что вы работаете с прямыми пиломатериалами. Даже с дорогими досками лиственных пород нужно просматривать запас и проверять каждую доску на прямолинейность.

Если вы не знаете, как выбирать прямые доски, ознакомьтесь со всеми подробностями в руководстве для начинающих по покупке пиломатериалов.

Определите размер дверцы шкафа, который вам нужен, здесь я подробно расскажу о том, как измерить дверцы шкафа. Если вы заменяете существующие шкафы новыми дверцами и используете те же петли, вы можете просто измерить старые дверцы.

Разрежьте перила и опоры

Нарежьте доски 1×3 в соответствии с нужными вам размерами по следующей формуле:

• Для каждой двери:
  • Отрежьте 2 стойки по высоте дверей шкафа
  • Отрежьте 2 рейки по ширине дверей шкафа минус удвоенная ширина досок (доски 1×3 обычно имеют размер 2 1/2″, но всегда полезно перепроверить).

Фреза Паз для центральной панели

Затем с помощью фрезера создайте канавку по периметру внутренней части дверей шкафа, чтобы панель встала внутрь. Используйте фрезер с прямой фрезой 1/4″, установленной на глубину 1/4″.

Легкий фрезерный стол своими руками из обрезков

Я сделал свой собственный фрезерный стол из обрезков фанеры толщиной 1/2″ с отверстием для фрезы. Затем установил его на портативную рабочую станцию ​​струбцинами.И я использую обрезок на 1/3 с насечкой для направляющей фрезера.

Это не самый дорогой фрезерный стол, но с прочными зажимами, удерживающими все на месте, он хорошо послужил мне в прошлом году (надеюсь, в этом году фрезерный стол будет в моем бюджете).

Отмерьте 2 дюйма от верха и низа стоек. Вам нужно будет начинать и останавливать канавку фрезера на этих отметках, чтобы приспособление Kreg все еще могло получить хорошее прочное соединение. Кроме того, это предотвратит появление паза при сборке двери.

Для направляющих вы добавите канавку по всей длине доски. Я сделал канавки немного ближе к задней части доски (не совсем по центру). Чтобы убедиться, что канавки находятся на правильном расстоянии друг от друга на каждой доске, я дважды проверил переднюю часть перед фрезерованием.

Вырежьте центральную панель

Вырежьте детали панели (из ДСП толщиной 1/4 дюйма, МДФ или фанеры).

Чтобы разрезать листовой материал, я кладу на рабочий стол 2-дюймовый кусок жесткого пенопласта, а затем кладу на него лист.Затем используйте циркулярную пилу с направляющей (я не могу сказать достаточно хороших слов о Kreg AccuCut, моя настольная пила в последнее время используется гораздо реже).

Вы также можете использовать прямой кусок дерева и струбцины, но это займет немного больше времени. Каждая панель должна быть разрезана по следующей формуле:

• Для каждой двери:
  • Отрежьте 1 панель так, чтобы высота была равна высоте стоек минус удвоенная ширина доски плюс 3/8″, а ширина равнялась длине перекладин плюс 3/8″

У вас может возникнуть соблазн добавить 1/2″ к панели, чтобы разместить (2) 1/4″ глубокие канавки, но я считаю, что прибавка 1/8″ к измерению делает все гораздо лучше подогнанным друг к другу.

Соберите дверцу шкафа

Теперь пришло время собрать дверцы шкафа!

Добавьте 2 набора карманных отверстий для материала толщиной 3/4″ с приспособлением для карманных отверстий с каждой стороны направляющих на задней стороне досок.

Добавьте немного столярного клея на край поручня, затем прикрепите его к краю стоек. Убедитесь, что пазы ваших панелей совпадают, а направляющие находятся на одном уровне с краем стоек. Закрепите 2 винтами с карманными отверстиями.

Повторите с другой стороны, чтобы две направляющие были прикреплены к верхней и нижней части одной из перекладин.Заполните углубление небольшим количеством столярного клея.

Теперь вставьте панель в пазы. Обязательно обратите внимание на переднюю часть двери и панели, чтобы они были вставлены правильно.

Чтобы прикрепить другую сторону дверцы шкафа, добавьте столярный клей в паз и немного на концы, где вы будете соединять ее с направляющими.

Зажмите и закрепите 2 винтами с отверстиями для карманов. Убедитесь, что канавки совпадают, а верх и низ находятся на одном уровне.

Также проверьте квадратность путем измерения от угла к углу.Если вы получили одинаковые размеры, значит, вы квадратная, если нет, вы можете отрегулировать квадрат с помощью большого зажима, а затем дать клею высохнуть, прежде чем отпускать.

Теперь вам просто нужно повторить, чтобы построить дверцы шкафа для остальных ваших шкафов. Мне потребовалось менее 2 часов, чтобы построить эти 4 дверцы шкафа и отшлифовать их, чтобы они были готовы к покраске.

Если вы делаете несколько дверей шкафа, создайте сборочную линию:

1. Вырежьте все стойки и поручни,
2. Добавьте прорезанные канавки,
3. Вырежьте панели,
4. Просверлите карманные отверстия,
5. Соберите.

Это происходит быстро, и все ваши двери будут построены в кратчайшие сроки.

Закончите и повесьте новые двери

Если вы хотите отделать внутреннюю часть дверей шкафа, заполните карманные отверстия заглушками или деревянным наполнителем.

Чтобы закончить дверцы моего шкафа, я покрасил их в цвет Classy Plum by Behr, чтобы они соответствовали полкам для корзин для белья. Я использовал малярную кисть, чтобы проникнуть во все пазы дверей и бортовой доски, а затем поролоновый валик, чтобы получить гладкую поверхность.

Затем я нанес на них слой воска Minwax Paste Finishing Wax, чтобы придать шкафам и дверям дополнительную защиту. До сих пор они хорошо выдерживали установку и все остальные действия, которые я проделал, чтобы подготовить остальную часть прачечной всего за 1 месяц.

И потому что я знаю, что меня спросят, как я повесил дверцы шкафа? Поскольку я работал со шкафами с лицевой рамой и у меня не было бюджета на причудливые скрытые петли, я использовал эти простые самозакрывающиеся петли.

Мне нравятся открытые петли из старинной латуни.Они добавляют немного стиля в прачечную. Теперь мне просто нужно найти идеальные старинные латунные ручки для шкафа.

Мне очень нравится наша новая прачечная, и я до сих пор поражаюсь, как нам удалось сделать дверцы шкафа так дешево! Теперь я готов взяться за дверцы шкафов во всех комнатах…

Веб-история Google: недорогие дверцы шкафа своими руками

Материалы

• 1х3 доски
• 1/4″ МДФ, фанера или ДВП для внутренней панели
• Винты с потайным отверстием 1 1/4 дюйма
• Клей для дерева

Инструменты

• Циркулярная пила с направляющей
• Торцовочная пила (вы также можете использовать циркулярную пилу, чтобы сделать эти разрезы)
• Фрезерный станок с фрезерным столом (см. сообщение о простом фрезерном столе своими руками)
• Приспособление для карманных отверстий
• Сверло
• Рулетка
• Зажимы
• Сандер

Инструкции

Выберите древесину

1. Для поручней и стоек выберите прямые доски 1×3.Полоски для меха самые дешевые, но вам придется перебирать доски, чтобы найти прямые. Белая древесина или обычная доска — дешевые альтернативы, которые, как правило, более прямые. Для недорогих вариантов лиственных пород используйте тополь или сучковатую ольху.
2. Для центральной панели 1/4-дюймовый МДФ является самым дешевым и отлично подходит для окрашенных шкафов. Для придания дополнительного стиля используйте картон. Если вы хотите окрасить дверцы шкафа, используйте 1/4-дюймовую фанеру.

Вырежьте доски

1. Вырежьте доски 1×3 в соответствии с нужными вам размерами по следующей формуле.Для каждого дверного проема:
   — (2) стойки — высота дверей шкафа
   — (2) рейки — ширина дверей шкафа минус удвоенная ширина досок (доски 1×3 обычно имеют размер 2 1/2 дюйма, но всегда хорошая идея перепроверить)
2. Вырежьте часть центральной панели из 1/4-дюймового картона, МДФ или фанеры. Для каждого дверного проема:
   — (1) панель, так что высота равна высоте стоек минус удвоенная ширина доски плюс 3/8 дюйма, а ширина равна длине направляющих плюс 3/8 дюйма

Сборка дверей шкафа

1. Фрезеруйте канавки глубиной 1/4 дюйма и шириной 1/4 дюйма в стойках.Начните и остановите канавку в 2 дюймах от концов стоек.
2. Фрезеруйте паз глубиной 1/4 дюйма и шириной 1/4 дюйма в рельсах. Фрезеруйте паз по всей длине рельсов.
3. Просверлите карманные отверстия комплект для материала толщиной 3/4 дюйма (толщина доски 1×3) на обоих концах рейлинговых досок.
4. Добавьте столярный клей на край одной рейки, затем прикрепите ее к краю одной из перекладин. Убедитесь, что пазы ваших панелей совпадают, а направляющие находятся на одном уровне с краем стоек. Закрепите 2 винтами с карманными отверстиями.
5. Повторите с другим рельсом с другой стороны той же стойки.
6. Вставьте панель в паз частично собранной дверцы шкафа. При желании используйте столярный клей для фиксации (это не обязательно).
7. Прикрепите вторую перекладину к открытым концам перекладин с помощью столярного клея и шурупов с потайными отверстиями. Обязательно выровняйте их правильно и проверьте дверцу шкафа на квадратность.
8. При желании заполните карманные отверстия дюбелями или деревянным наполнителем.
9. Отшлифуйте новую дверцу шкафа до гладкости и покрасьте или покройте морилкой.
   

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest

Доска для самостоятельной сборки и передний вход из бруса

Я немного помешан на деталях. Перфекционист, наверное. Я отказываюсь начинать проект, если у меня нет четкого представления о том, как я буду справляться с каждым небольшим запутанным аспектом. Вероятно, поэтому я так долго откладывал этот самодельный проект доски и обрешетки в нашем парадном входе.

Булавка

Было четыре вещи, которые я никак не мог понять, как их обойти:

1. Наши стены текстурированы. У некоторых людей красивые гладкие стены, поэтому они могут прикрепить рейки прямо к стене, чтобы получить вид искусственной доски и рейки. В нашем доме не очень.
2. Обшивка всех наших дверей изготовлена ​​из сверхтонкого МДФ. Я подумал, что это будет выглядеть забавно, если рейки (вертикальные части) и верхняя/нижняя доски будут выступать за дверной короб.

Может быть, ты сможешь жить с этим.

Я просто не могу.

См. вводный абзац.

3. Посередине стены стоит трехклавишный выключатель света.
4. Нам нужен выступ 1×2 на верхней части доски и обрешетки. Тем не менее, я хотел, чтобы он был связан с существующей дверной коробкой таким образом, чтобы это не выглядело неуклюжим или разрозненным. Опять же, см. вступительный абзац.

Но надо было что-то делать. Наш парадный вход выходит на север, поэтому естественного света там очень мало.Иногда это больше похоже на вход в подземелье, чем на приветственный вход. Итак, Джесс поставила его на первое место в списке, а я разработал план и приступил к работе.

Штифт

Я начал с того, что осторожно снял плинтус со стены с помощью плоской планки. Серьезно, ВНИМАТЕЛЬНО. Я хотел повторно использовать его позже.

Подложка

Я нашел 1/8-дюймовый оргалит, чтобы покрыть текстуру. Этот материал плоский, гладкий и очень тонкий, поэтому он отлично работает. Он покрывает текстуру, не делая всю доску и обрешетку слишком толстой.

ДВП я разрезал по ширине циркулярной пилой. Я не беспокоился о том, чтобы сохранить прямой край, потому что край, обращенный к внутреннему углу, будет закрыт рейкой. Я расположил его на стене так, чтобы верхний край был на уровне 52 дюймов над полом.

Штифт

Далее я измерил и отметил расположение отверстия для выключателя и розетки. Я просверлил ДВП по углам отметок и закончил прорезать отверстия лобзиком.

Штифт

Наконец, я прикрепил ДВП толщиной 1/8 дюйма к стене с помощью большого количества строительного клея и гвоздей на шпильках.Я нанес 1/4-дюймовые шарики строительного клея примерно на 4 дюйма друг от друга и распределил их с помощью одноразового зубчатого шпателя el-cheapo. На самом деле, штифтовые гвозди нужны только для того, чтобы удерживать ДВП на месте, пока строительный клей не высохнет. Я использовал кучу гвоздей, потому что хотел убедиться, что ДСП плотно прилегает к клею.

Штифт

Штифт

Верх ДВП располагался на высоте 52 дюйма над полом, так что я мог полностью положить верхнюю доску поверх ДВП и при этом не отключать выключатель света.К сожалению, из-за того, что ДВП имеет ширину всего 48 дюймов, между нижней частью ДВП и полом был зазор в 4 дюйма. Я просто заполнил это пространство обрезками оргалита толщиной 1/8 дюйма.

Штифт

Нижняя обшивка

Рейки, верхняя и нижняя доски были вырезаны из оргалита (на этот раз толщиной 1/4 дюйма) на настольной пиле со следующей шириной:

• Нижние доски: 4-1 /2”
• Верхние доски: 3-1/2”
• Лаги: 2-1/2”

Высота нижней доски 4-1/2” была идеальной, потому что ее было достаточно, чтобы закрыть дно. подложки из твердого картона, которая находилась на расстоянии 4 дюймов от пола.Кроме того, верхняя доска (высотой 3-1/2 дюйма) плюс уступ 1×2 (высотой 3/4 дюйма) будут иметь высоту 4-1/4 дюйма. Наличие нижней доски толщиной 4-1/2 дюйма хорошо уравновешивает это, не позволяя общему виду обшивки быть визуально слишком тяжелым сверху или снизу.

После того, как нижние доски были вырезаны, я установил их с помощью строительного клея и гвоздей.

Штифт

Лаги

Далее я перешел к рейкам. Я решил разорвать их до ширины 2-1/2 дюйма, чтобы они были примерно такой же ширины, как и соседняя дверная коробка.Каждая из реек была обрезана до 44 дюймов в длину, чтобы получить общую высоту нижней доски + обрешетки + верхней доски до 52 дюймов.

Я планировал использовать строительный клей для крепления реек к ДВП, поэтому выравнивание их с помощью шпилек не было критичным. Я разместил их на расстоянии 18 дюймов от центра. Поскольку ни одна из длин стен не кратна 18, я отрегулировал положение обрешетки так, чтобы расстояние между первой обрешеткой и концом стены и последней обрешеткой и концом стены было одинаковым.

Как только я получил желаемое расстояние, я выровнял их по уровню и прикрепил к стене с помощью клея и гвоздей.

Штифт

Верхняя плата

Установка верхней платы была простой. Я просто обрезал его по длине, добавил клей на обратную сторону, установил поверх реек и прибил к подложке из ДВП. Это был забавный шаг — он действительно стал похож на доску и обрешетку.

Штифт

Штифт

Выступ

С выступом, с другой стороны, было совсем не просто. Во-первых, стена слева от входной двери была совсем не плоской. Парни, занимавшиеся оклейкой гипсокартона, немного сошли с ума от грязи в этом углу, поэтому, когда я приложил сосну 1 × 2 к стене, между ней и стеной был ОГРОМНЫЙ зазор.Чтобы он хорошо подходил, я начертил его и обрезал лобзиком.

Штифт

Также, чтобы выступ плавно перетекал в дверную коробку, я хотел, чтобы он слегка перекрывался. Для этого я обрезал выступ так, чтобы он выступал за край дверной коробки примерно на ½ дюйма. Затем, прежде чем я прикрепил его к стене, я удерживал его на месте и наметил линии, чтобы вырезать паз, чтобы он подходил к дверной коробке. Корпус имеет закругление на углу, поэтому я просверлил угол, чтобы он соответствовал радиусу, а затем вырезал оставшуюся часть лобзиком.

Штифт

Штифт

Помните, я говорил, что хотел бы, чтобы каждая деталь была выяснена до того, как я начну? Да, ну, была одна деталь, которую я точно не учел до того, как начал. Основа из твердого картона толщиной 1/8 дюйма плюс верхняя панель толщиной 1/4 дюйма имели общую толщину всего 3/8 дюйма. Это не совсем существенная поверхность для крепления уступа. После безуспешных попыток приклеить и прибить его к верхней части подложки из ДВП и верхней доски, я сдался и выбрал новый метод.

Вместо того, чтобы прибить его гвоздями к верхней части ДВП, я использовал шурупы, чтобы прикрепить выступ непосредственно к стойкам стены.Я начал с предварительного сверления отверстий в выступе в местах расположения шпилек. Затем я использовал 3-дюймовые длинные шурупы, чтобы вкрутить выступ в шпильку. Саморезы для отделки отлично подходят для этого, потому что у них меньшая головка, чем у обычных шурупов. Отверстие, которое они оставляют после себя, можно легко заполнить древесным наполнителем.

Штифт

Штифт

Последние штрихи

Чтобы закрыть зазор между верхней доской и выступом, я использовал кусок арки размером ¾ дюйма. Я «вернул» молдинг в месте, где обшивка соприкасается с дверной коробкой, для более законченного вида.

Пин

Наконец-то я переустановил плинтус. Это не обязательно, но мы хотели, чтобы эта стена из досок и реек сохраняла некоторую связь с окружающими обычными стенами. Я также вернул плинтус, как и с молдингом выше, для более чистого законченного вида.

Штифт

Финишная обработка

Поскольку твердая плита имеет тенденцию «набухать» в местах забивания гвоздей, я прошел все наждачной бумагой с зернистостью 150, чтобы сбить эти выступы.Затем я использовал шпаклевку, чтобы заполнить отверстия от гвоздей. Отверстия для шурупов были заполнены шпатлевкой по дереву, а на все швы нанесен герметик. Я использовал кисть и поролоновый валик, чтобы нанести два слоя грунтовки Zinsser, а затем два слоя полуглянцевой белой отделочной краски.

Штифт

Штифт

И готовый продукт…

Штифт

Штифт

Штифт

Штифт

Штифт

Ну вот и все. Получилось очень хорошо, поэтому, естественно, Джесс хочет большего.🙂 Она хотела бы продлить его вниз по коридору, но это будет намного сложнее — в основном из-за лестницы. (WAAAAYYY больше деталей, чтобы выяснить!) Кто знает? Она изменила мое мнение в прошлом, может быть, она сделает это снова!

А ты? Вы когда-нибудь заканчивали проект из досок и обрешетки своими руками? Как это оказалось?

Как сделать письменный стол из старой пустотелой двери

Один из главных вопросов, с которым мы столкнулись, пытаясь придать офисную функцию нашей гостевой спальне, заключался в следующем: куда поставить письменный стол? Поправка: поскольку нас двое, куда делись столов ? Имейте в виду, что это не самый простой вопрос, когда вы работаете с комнатой такого скромного размера (это всего лишь 10 х 10.5 футов), на котором также должен разместиться наш новый диван (который раскладывается в полноценную кровать для наших случайных гостей). Поэтому мы решили, что небольшое предварительное планирование поможет нам ответить на этот самый вопрос. Позвольте мне представить мой простой (не в масштабе) план этажа, чтобы продемонстрировать варианты размещения столов, которые мы взвесили:

• Зона #1 звучало великолепно, потому что это означало, что один из нас мог выглянуть в окно и насладиться прекрасным видом на задний двор.Но из-за того, что кушетка была так близко, это означало, что другому человеку может быть немного тесно. Кроме того, у нас были большие планы на книжный шкаф на этой стене (чтобы сбалансировать высоту нецентрированного окна), поэтому мы остановились на следующих двух вариантах.
• Зона #2 казался лучшим выбором, так как это была самая длинная непрерывная стена, но для этого потребовался бы стол очень нестандартного размера из-за длины этой стены и того, насколько далеко должен раскладываться диван-кровать, когда он используется.
• Зона № 3 предлагала место только для одного стола, хотя размещение одного из нас (а другого человека в зоне № 1 или № 2) избавило бы от необходимости искать один длинный стол для двоих.Но это также означало, что мы будем стоять спиной друг к другу, что не всегда полезно, когда мы работаем над чем-то вместе (было бы удобнее видеть экраны друг друга).

Итак, что мы решили? Зона №2 за победу! Это имело смысл, так как это было самое длинное пространство. Кроме того, нам нравилось иметь перед собой пустую стену, на которой можно было повесить картины, доски для объявлений или любой другой настенный декор, способствующий продуктивности, который мы решили, что нам понадобится, когда придет время заняться искусством в комнате.

Когда мы это решили, нашей следующей задачей было найти письменный стол, подходящий к этой стене. У нас было около 7 футов между окном и дверью (когда она была полностью открыта) для работы, но только 21 дюйм глубины, прежде чем мы начали натыкаться на раскладывающийся диван-кровать. Итак, после долгих поисков (и даже небольшого троллинга в комиссионных магазинах) мы придумали два достойных варианта — IKEA Besta Burs и что-то вроде Crate & Barrel Sloane Leaning Bookcase Desk (с двумя рабочими зонами вместо одной).

К сожалению, после того, как мы лично проверили оба решения, ни одно из них нас не покорило.Вариант IKEA был близок, но при длине 5 футов 10 дюймов и глубине всего 15 дюймов он не заполнил пространство настолько, насколько мог бы (и мы возьмем весь рабочий стол, который сможем получить!). Плюс цена в 249 долларов была немного завышена для двух дешевых ОС, таких как мы. И вариант Crate & Barrel был не только дороже (379 долларов), но и не вмещал две рабочие зоны (так что нам, вероятно, пришлось бы построить что-то подобное), и это также означало, что в доме будет много книжных шкафов. комнату (помните, мы уже планируем разместить одну рядом с окном, расположенным не по центру, чтобы сбалансировать эту стену и добавить массу функционального места для хранения.Стало казаться, что нам всем не повезло со столом…

Но затем, проникнувшись некоторой уверенностью, оставшейся от моего опыта самостоятельного строительства, я решил, что должен сделать для нас индивидуальный стол. Мне очень хотелось попробовать Kreg Jig на чем-то большем, так что это казалось просто проектом. Плюс – насколько это может быть сложно? Просто нужно прикрутить несколько ножек к большой деревянной плите, верно? Но когда дело доходит до получения «больших плит» чего-либо домой, нам всегда приходится думать немного усерднее, поскольку наш единственный автомобиль — Nissan Altima (который на самом деле не является чем-то, в что просто скользит 7-футовый кусок дерева).

Итак, мы надели наши мыслительные кепки и наши штаны для размышлений, и – в момент вдохновения – Шерри вспомнила, что у нас все еще есть пустотелая дверь, которая когда-то жила в нашем туалетном бельевом шкафу, и находится прямо в нашем гараже. Посмотрите на это на фото ниже слева. Это всегда мешало, поэтому его нужно было убрать (и вы знаете, у нас в любом случае есть вещь для открытого хранения), но теперь он был готов к возвращению.

Шерри видела, как несколько других людей в блогосфере переделывали двери для создания столешниц и рабочих столов, поэтому она убедила меня, что мы должны присоединиться к их рядам.И к счастью для нас, дверь почти идеально подошла к нашему плану этажа без особых изменений (она была чуть меньше 7 футов в длину и около 18 дюймов в ширину). Кроме того, это было не только бесплатно, но и не требовало абсолютно нулевой транспортировки. Представьте нас с серьезными джазовыми музыкантами благодаря этому удачному развитию.

Что касается остальных моих материалов, я не стал заниматься деревообработкой, как это сделал бы нормальный человек (я не планировал делать какие-то причудливые ящики при моей первой попытке сборки мебели, так что, возможно, я чувствовал себя немного авантюрно) .Вместо этого я засунул голову под наш обеденный стол, так как у него были те же базовые ножки и рельсы, которые мы решили использовать для нашего простого стола, сделанного своими руками. Конечно, это был другой размер, чем наш стол, но базовая конструкция идеально подходила для моего надвигающегося проекта.

Сделав несколько быстрых замеров, мы отправились в Home Depot, чтобы подобрать достаточно древесины для четырех ножек и перил со всех четырех сторон. Мы вернулись домой с красивой небольшой коллекцией дерева, которая выглядела примерно так (о, и мы добавили существующую дверь в ванную, прежде чем сделать фото):

Наша награда включала в себя несколько досок 1 x 3 дюйма (тополь) для перил и четыре коренастых 3 x 3 дюйма (также тополь), которые мы обрезали для создания ножек.В общей сложности это обошлось нам примерно в 70 долларов, что в конечном итоге стало нашим единственным расходом из собственного кармана для этого проекта. Неплохо, если учесть, что меньший и более тонкий письменный стол Ikea стоил колоссальные 249 долларов.

Прежде чем я смог приступить к забавной части, связанной со сборкой всего вместе, мне предстояло проделать довольно много подготовительной работы. Начнем с дверной фурнитуры. Очевидно, нам не нужны петли или механизм ручки на нашем столе. Итак, сначала я снял петли и использовал шпаклевку для дерева, чтобы заполнить углубление, которое они оставили (поскольку эта сторона станет передней частью стола).Это потому, что мы решили оставить отверстие на месте ручки, чтобы оно могло удобно стать местом в задней части стола, через которое мы пропускали все наши провода и шнуры питания. И вы знаете, что эта особенность скручивания шнура понравилась моей жене типа А.

Другим подготовительным проектом, который мне нужно было сделать, было вернуть дверь в форму. Жизнь в гараже в течение двух лет означала, что на нем было немного облупившейся краски и немного пены. Но ничего такого, что не исправила бы хорошая чистка водой с добавлением уксуса (для накипи) и легкая шлифовка (для отслаивающейся краски).Ну, это не исправит его полностью, но подготовит к грунтовке и покраске, что вполне возможно.

Еще мне нужно было немного распилить. Несмотря на то, что дверь уже была немного короче 7-футового пространства между открытой дверью офиса и противоположной стеной, мы хотели укоротить ее еще на несколько дюймов, просто чтобы оставить немного места для передышки по обе стороны от нашего будущего стола (так что это не помогло). не смотри втиснутым в пространство слишком тесно). Я измерил и отметил место, где мы хотели отрезать его, а затем, чтобы предотвратить расщепление дерева, я заклеил его малярным скотчем (затем я просто снова провел линию разреза по скотчу, чтобы я мог ее видеть).

Затем появилась циркулярная пила. Привет старый друг.

Теперь, если кто-нибудь когда-нибудь задумывался, как выглядит внутри пустотелая дверь, вот вам. Очевидно, что это потребовало небольшой шлифовки, чтобы сгладить детали, но, поскольку это конец, обращенный к стене, я не прилагал дополнительных усилий, чтобы запечатать его новым куском дерева. Назовите это коротким путем, если хотите. Или место, где можно спрятать вещи, которые вы не хотите, чтобы кто-то нашел.Ой, я только что рассказал об этом в Интернете, так что это вышло.

На фотографии выше вы уже можете видеть другой мой подготовительный проект, лежащий на дне моей козлы: грунтовка. Я решил загрунтовать всю древесину перед сборкой, но оставил покраску до тех пор, пока все не будет собрано. Зная, что во время строительства он немного потрескается, я не хотел чувствовать себя плохо каждый раз, когда у меня будет отметина на дереве.

А теперь самое интересное.Когда все было загрунтовано и высушено, я мог приступить к строительству. Я начал с ножек, используя Kreg Jig, чтобы просверлить по одному направляющему отверстию на двух внутренних сторонах каждой ножки. Проверьте этот пост , чтобы узнать больше о том, как работает Kreg Jig .

После того, как мои направляющие отверстия были просверлены, следующим простым шагом было прикрутить их к двери (которая, наконец, была на грани превращения в рабочий стол!). Поскольку я хотел, чтобы ножки были установлены с края (а не заподлицо), я использовал несколько полосок обшивки, оставшихся от нашего проекта ванной комнаты, в качестве импровизированных направляющих, чтобы убедиться, что я устанавливаю каждую ножку на одинаковом расстоянии от края.

И с помощью моего верного хомута я без проблем вкрутил ножку на место. Фух. Обратите внимание, что на этой фотографии дверь все еще выглядит немного шероховатой — это некоторые царапины, которые появились, когда я собирал вещи вместе. У меня было несколько больше, чем я ожидал, потому что я слишком поздно понял, что должен был использовать масляную (не на водной основе) грунтовку. Ой, мой плохой. Но хорошая обработка масляной краской перед покраской решила проблему.

После того, как все четыре ножки были на месте, пришло время прикрепить поручни.Я тщательно измерил и вырезал эти четыре детали с помощью торцовочной пилы, а затем снова просверлил направляющие отверстия с помощью приспособления Kreg Jig. Как вы можете видеть ниже, на каждой направляющей я подготовил направляющие отверстия, чтобы они входили как в ножки, так и в саму дверь (примерно 8 дюймов друг от друга). А так как я хотел, чтобы рельсы были отодвинуты еще дальше, чем ножки, я использовал еще одну импровизированную направляющую (на этот раз оставшуюся 1 x 3″), чтобы убедиться, что я устанавливаю все четыре на одинаковую глубину.

Теперь, поскольку это пустотелая дверь, я боялся, что не войду с этими шурупами в цельную древесину.Но, к счастью, за исключением конца, где я отрезал несколько дюймов, все мои винты были расположены под таким углом, что вошли в прочную раму со всех сторон двери. Вот как это выглядело с двумя рельсами на месте.

Теперь это та часть, где «с помощью магии Интернета» я помещаю свои ингредиенты в духовку, и они выходят полностью пропеченными (главным образом, потому что я не буду утомлять вас шпатлевкой по дереву, повторным грунтованием масляными составами, рисование и полиинг — но мы использовали тот же метод, что и для покраски верхней части этого комода).И вуаля! Вот наш фирменный новый стол:

Я понимаю, что довольно сложно восхищаться простым белым столом, но когда я закончил этот проект, мы были очень взволнованы (да, это то, чем я занялся прямо перед приездом Клары — она просто отвлекла меня от написания поста о когда-то она появилась, так что теперь это просто попало в блог). В любом случае, он идеально вписывается в пространство (поскольку мы сделали его, мы должны любить нестандартные размеры), и в нем достаточно места для нас двоих.Кроме того, этого достаточно, чтобы диван-кровать был полностью расложен. Мы понимаем, что на снимке выше он выглядит безумно тонким, но на самом деле он имеет глубину 18 дюймов, что легко вмещает два наших ноутбука (глубина которых составляет всего 9 дюймов) вместе со всем остальным, что нам нужно иметь под рукой. Это также была правильная цена (всего 70 долларов, так как у нас уже была дверь, все винты, шпаклевка, грунтовка и краска). И мы получили удовлетворение от того, что сделали это сами. Счет.

О, а теперь мы подошли к самой важной части — превращению его в реально работающее рабочее пространство для нас обоих.Это означает стулья, места для хранения, еще места для хранения, электронику, настенный декор и все остальное, по чему мы тоскуем, чтобы быть продуктивными родителями/блогерами. Мы постепенно собираем все воедино, и хотя мы подходим к этому проекту медленно и неуклонно (вроде по необходимости, учитывая, что у нас есть новорожденная дочь и все такое), мы можем поделиться тем, что мы уже насчитали несколько дней работы за нашим новым дверным столом, и пока все работает фантастически хорошо. На самом деле, я пишу этот самый пост на указанном столе прямо сейчас.Конечно, стены все еще голые, и нам еще многое предстоит сделать, но я также могу сообщить, что мы взялись за еще два офисных проекта (с приездом Клары не меньше — мы так гордимся!), так что следите за обновлениями. поиграйте в эти два захватывающих предприятия в ближайшее время…

Но хватит о нас.