Фундамент для туалета на даче своими руками: Дымоход из оцинковки для дачного дома: особенности использования

Фундамент под туалет на даче – технология строительства + Видео

Туалет с выгребной ямой, который часто устанавливается на загородных участках и дачах, вы можете построить самостоятельно. Мы опишем все тонкости этого процесса, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой дверей на дачный клозет.

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Туалет на дачном участке

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

• 8 м – от летнего душа и бани;
• 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
• 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
• 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
• 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.

Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).

Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.

Выгребная яма на участке

Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.

Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.

Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.

За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.

Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.

Изготовление фундамента для туалета

Фундамент своими руками делаете так:

1. Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
2. Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
3. Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
4. Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
5. Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.

Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.

Столбчатое основание – делаем своими руками

Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.

Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.

Столбчатый фундамент для туалета

Далее фундамент строится так:

1. Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
2. Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
3. Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
4. Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
5. Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.

Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

Кабинка туалета из дерева

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент для туалета на даче своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Фундамент для дачного туалета своими руками

Поставите хороший фундамент – служить будет долго

Отдых на даче должен быть комфортным и удобным, поэтому часто обустройство садового участка начинают именно с постройки санитарного помещения. Чтобы не жалеть потом о проделанной работе, необходимо сразу учесть все важные моменты: выбор хорошего места, как правильно построить фундамент для туалета на долгие годы, какая должна быть последовательность работ и что нам для нее потребуется.

Установить фундамент под туалет на даче– задача несложная, и при правильном подходе вы легко с ней справитесь своими руками.

Как определить подходящее место

Удобство и долговечность сооружения зависит от того, насколько правильно было выбрано место установки. Обратимся к опыту бывалых дачников и узнаем несколько важных нюансов.

Перед началом работ чертят простую схему, отразив на ней все дачные сооружения, колодец или скважину.

Важный момент: туалет должен располагаться на не менее чем 25 метров от колодца, 7 метров от жилого здания и 1 метра от линии границы.

Отталкиваясь от этих показателей, отметьте на своей схеме наиболее подходящие зоны для строительства дачного туалета.

1. Если на вашем дачном участке значительно колеблется высота почвы, то самым оптимальным вариантом для постройки туалета своими руками будет низина. Запомните: чтобы избежать залива выгребной ямы выпавшими осадками, необходимо ее основательно гидроизолировать. Не забываем сделать гидроизоляцию фундамента.
2. Грунт, на котором будет размещено основание туалета, не должен иметь высокие показатели влажности или быть плавучим. В случае же с глинистой почвой, для лучшего впитывания жидкостей, необходимо выстелить дно ямы песком и щебнем.
3. Один из определяющих факторов – это преобладающее направление ветра на участке. Следовательно, строить туалет нужно так, чтобы неприятные запахи не распространялись на жилой сектор.
4. Если устанавливать санитарное помещение планируете с расчетом на долгие годы, и каждый раз менять место после полного заполнения ямы вы не собираетесь, то необходимо обеспечить подъезд к туалету ассенизаторской машины.
5. Прежде чем сделать дачный туалет своими руками, учтите следующее: данному помещению одинаково противопоказано находиться как на солнце, так и в постоянной тени. Наиболее приемлемым вариантом будет расположить строение рядом с отбрасывающими тень в определенное время суток постройками или деревьями.

Для строительства нового туалета не подойдет место, которое уже использовалось ранее для мусора или постройки клозета.

Закладываем ленточный фундамент своими руками

Монтируется как и фундамент для дома, только глубина ленты от 40 см

Часто случается так, что дачники не уделают должного внимания основанию туалета, и ставят наспех сделанную деревянную конструкцию на любые трубы, блоки или камни. Однако впоследствии это грозит большими проблемами: сооружение неизбежно кренится в сторону и его эксплуатация становится по-настоящему опасной.

Итак, для того, чтобы избежать таких неприятностей, необходимо сделать надежный и качественный фундамент. Его возведение начинается после того, как будет полностью укреплена выгребная яма. Как правило, используется дешевый и простой вариант: стены ямы выкладываются черновым кирпичом, часто б/у.

Рассмотрим материалы, инструменты и технологию устройства ленточного фундамента.

Необходимые материалы для изготовления ленточного фундамента

• Материалы: гравий, цемент классом не ниже М300, песок, доски или фанера.
• Инструменты: шпагат или строительная лента, также подойдет разметочный шнур, колышки, бетоносмеситель.

Важно: если бетоносмесителя у вас нет – не отчаивайтесь, для замеса небольшого количества бетона вполне подойдет лопата и жестяное корыто/лист.

Для того чтобы сделать туалет своими руками понадобиться изготовить мелкозаглубленное основание: его высота должна быть 10 и более сантиметров, а ширина – 20-25 сантиметров. Расстояние от ямы до ленты фундамента должно достигать не менее 30 сантиметров.

Технология изготовления ленточного основания

Для возведения данного фундамента своими руками придерживайтесь этой подробной инструкции:

1. Первым делом производится разметка местоположения дачного туалета. При помощи колышек по углам натягивается строительный шпагат.

   1 – плита из раствора; 2 – гидроизоляции; 3 – отмостка

2. Далее необходимо сделать проекцию линий и выкопать ров по периметру. Важно, что глубина рва должна быть не менее 40 сантиметров.
3. После этого колышки вместе с натянутой лентой аккуратно извлекаются и временно убираются в сторону. Важно делать этот шаг осторожно, так как колышки еще пригодятся при установке опалубки.
4. Дно получившегося рва тщательно выравнивается и утрамбовывается. Желательно сделать глиняный замок.
5. Ров засыпается слоем песка толщиной в 5-7 сантиметров. Затем при помощи простого приспособления – отрезка бревна с ручками – производится его утрамбовка и выравнивание.
6. Следующий слой – гравий толщиной в 10-15 сантиметров – также выравнивается и трамбуется.
7. Производится обратная установка колышек.
8. Ориентируясь на натянутый шпагат, собирается опалубка. Она должна находиться строго посередине ленты фундамента.
9. Происходит замес раствора в отношении 1:3, где одна часть приходится на цемент, остальное – на песок. Для лучшей прочности добавьте в смесь гравий.
10. Смесь заливается сразу вся, либо слоями. Если заливать слоями, каждый новый слой кладется только тогда, как застынет предыдущий. В смесь для последнего слоя не стоит добавлять гравий, так как он будет выравнивающим.
11. Для того чтобы избежать смещения такой легкой постройки, основание деревянной конструкции крепится к бетону при помощи металлических шпилек.

Монтаж столбчатого фундамента под туалет

Данный способ предусматривает первоначальный монтаж столбов, а уже потом устройство выгребной ямы. Эта последовательность позволит скорректировать выкапывание ямы, учитывая нахождение опор.

Этапы возведения столбчатого фундамента

1. Размечается дачный участок, где будет проходить строительство. Для этого будет достаточно установить только столбы по углам, промежуточные ввиду маленькой размера постройки не понадобятся.
2. По линии разметки вырывается ров на глубину промерзания почвы. Его ширина полностью зависит от диаметра столбов.
3. Дно вырытой ямы укрепляется и гидроизолируется при помощи рубероида.
4. Яма засыпается слоем песка в 5–7 сантиметров и утрамбовывается.
5. Сверху высыпают слой гравия в 10–15 сантиметров, также тщательно уплотняется.
6. Приготовленную опалубку из фанеры или досок устанавливают посередине рва и фиксируют при помощи камней или других распорок.
7. Если же применяются готовые бетонные конструкции, то яма засыпается камнями, гравием и прочим строительным мусором, а затем бетонируется. Работа производится слой за слоем, при этом внимательно смотрят за тем, чтобы установленная опора не смещалась.
8. В случае со столбами, изготовленными своими руками, установленную опалубку фиксируют и бетонируют так же, как описано в предыдущем пункте.

Совет: заройте металлическую бочку в грунт, и укрепите, таким образом, стены ямы. Кроме того, этот ход повысить прочность постройки и не даст ей сместиться из-за воздействия внешних факторов.

Бюджетный способ изготовления фундамента

Ленточный и столбчатый фундаменты под дачный санузел ставятся в том случае, если планируется капитальная постройка. Для установки легкой деревянной конструкции подойдет фундамент из блоков или покрышек. Как сделать фундамент из покрышек написано ниже, а пока смотрите видео как сделать крепко и недорого на блоках:

Самый дешевый способ изготовления основания дачного фундамента своими руками – установить сооружение на покрышки автомобиля. Данный простой, и недорогой способ был запатентован М.С. Семыкиным и успешно применяется также и в строительстве бань и домов.

Принцип работы прост: покрышки располагаются в нужных местах, как правило, по углам постройки, и заполняются песком или гравием. Плюс данного метода в том, что покрышки – это бросовый материал, не гниющий, не трескающийся, и обладающий отличными амортизационными свойствами.

Итак, мы подробно разобрали, почему необходимо для туалета строить фундамент, как выбрать подходящее место, а также узнали о трех технологиях его изготовления.

Как сделать фундамент для дачного туалета, душа, хозблока

Многие начинающие дачники сталкиваются с  проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.

В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.

Для начала небольшой обзор.

В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:

1. Ленточный

2. Столбчатый (свайный)

3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)

4. На винтовых сваях.

5. Монолитная плита

В свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.

Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.

Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых. зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка. Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.

Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.

Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия. А надежность от правильности монтажа.

Для дачного туалета и хозблока можно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.

Давайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.

Вкратце идея такова- под опорные точки  снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.

Сколько блоков нужно для фундамента туалета?

Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.

Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.

Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра. Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, для дачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.

Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.

Какие блоки использовать? Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.

Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше. Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.

Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.

А теперь пошаговая инструкция.

1. делаем разметку

Размер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.

Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 см

Чтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.

 

 2. Снимаем плодородный слой в местах опор (обычно на штык лопаты).

 

3. Поученное углубление засыпаем песком (ПГС). Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).

После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.

Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки). Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.

Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.

Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.

Несколько замечаний для начинающих дачников.

Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно. Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.

Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

Даже сейчас многие интересуются тем, как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками.

Содержание:

К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться. Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

• Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
• До межи должно сохраняться метровое расстояние.
• Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
• Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
• Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
• Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
• Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
• На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма. Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная. Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см. Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см. От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.

Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:

• Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.
• Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.
• Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно. Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.
• В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.
• Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.
• При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.
• По шпагату выстраивается опалубка.
• Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.
• Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой. В этом случае процесс выравнивания будет легким.

Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес. Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.

• Работа начинается с рытья котлована. Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.
• На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.
• Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона. Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.
• Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.
• С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором. Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы. Такой прием сделает основу только прочнее.
• Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.
• Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия. В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка. Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.
• Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.
• Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком. Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы. Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.
• Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.
• Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.

Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы. В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу. Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.

Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.

1. Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки. Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.
2. В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.
3. Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.
4. На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме. Каждый слой утрамбовывается.
5. Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.
6. Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.

В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях. Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:

• отсутствие склонности к гниению;
• долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;
• амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.

Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.

1. Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.
2. Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.

Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет. Просто и быстро, зато надежно и эффективно. Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.

Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: видео

выбор участка и типа обустройства, инструкция по строительству

Каждый счастливый владелец дачного участка стремится обеспечить себя всеми условиями для комфортного отдыха. Одним из важнейших составляющих является оборудование туалета. Основу для данной постройки составит фундамент под туалет на даче. Возведение основания под небольшой и удобный туалет – это не самая сложная задача, с которой любой желающий может справиться самостоятельно, необходимо лишь соблюдать технологию и прислушиваться советам, которые мы привели ниже.

К дачному туалету предъявляют следующие требования:

• Удобство и практичность в использовании;
• Простота возведения;
• Надёжность и долговечность конструкции.

Выбираем участок под постройку

Перед началом возведения туалета на даче, следует определиться с выбором места. Подбор подходящего участка осуществляется исходя из большого числа различных факторов. Так, к примеру, стоит помнить о недопустимости размещения рассматриваемой постройки неподалёку от используемого колодца. Не забывайте о том, что дистанция между водозаборной точкой до возводимого туалета обычно составляет не меньше, чем двадцать пять метров.

Кроме того, необходимо знать и другое требование, которое запрещает строить данную конструкцию на пограничной территории земельного участка. Следует оставить хотя бы метр между постройкой и границами участка. Рекомендуется помещать данную конструкцию в место, которое отдалено от центра дачной территории. Давая ответ на вопрос о том, где и как сделать фундамент под туалет на даче с перепадами местности, то более низкие точки в таких случаях обычно предпочитают возвышенностям.

Не поленитесь определить преобладающее на том или ином участке направление ветра. Таким образом, у вас получится избежать излишнего раздувания не самых приятных запахов. Также следует предусмотреть возможность проезда ассенизаторской машины, поскольку к их услугам рано или поздно придётся обратиться.

Виды туалетов для дачи

Существуют различные конструкции, согласно которым выполняют дачные туалеты. Имеют место также такие туалеты, которые не предусматривают прокладку канализации. Это весьма простые в своём возведении постройки, возвести которые доступно каждому, вовсе не обязательно быть квалифицированным строителем. К тому же, возможно и самому залить фундамент под туалет на даче.

Сегодня распространены туалетные конструкции, которые возведены с использованием сочетания основных типов. Они отличаются многими факторами, включая применяемые исходные материалы, технологии отделки и так далее. Та или иная разновидность обычно выбирается в зависимости от того, какими условиями отличается участок.

Одним из ключевых факторов является глубина залегания подземных вод. Так, к примеру, если данный показатель составляет менее 3,5 метра от поверхности, то наилучшим вариантом станет оборудование туалета по типу «пудр-клозет». Когда имеет место значительно большая глубина грунтовых вод, то можно выбирать и среди других технологий, по которым возводят фундамент под дачный туалет.

Оборудование пудр-клозета

Для того чтобы обустроить туалет данного типа нет необходимости в создании выгребной ямы. В связи с этим мы получаем ключевое преимущество рассматриваемой конструкции – простота и практичность. Вместо оборудования ямочного отверстия в данном случае используется специализированная ёмкость. Располагают её непосредственно под унитазом. Время от времени необходимо её опорожнять. С целью ликвидации запахов, после использования такого туалета отходы жизнедеятельности посыпают с помощью опилок или торфа – будто бы пудрой. Отсюда и название данной конструкции.

Оборудование люфт-клозета

Этот вариант обустройства имеет свой неоспоримый плюс, который заключается в установке унитаза в пределах здания. В то же время, выгребную яму располагают уже вне здания. Обустройство такого туалета не такое уж и сложное. Вы сможете сделать фундамент под туалет своими руками.

Сперва роем яму, глубина которой может составлять цифру от одного метра и более. Затем в неё должна быть проложена гидроизоляция. Для этого чаще всего применяют сочетание бетонной смеси и специализированного гидроизоляционного раствора.

Дачный туалет с выгребной ямой

Рассматриваемую разновидность конструкции можно заслуженно считать наиболее распространённой. Обуславливается такая популярность простотой её исполнения. Отходы в таком туалете собираются в выгребной яме, которая время от времени может быть очищена с использованием ассенизаторской машины.

Для усиления стен выгребной ямы используется бетонный раствор и кирпич. Обустройство может осуществляться с помощью брёвен или камня. Для того чтобы укрепить дно такой ямы выполняют щебёночную подушку. Далее укладывают кирпич, может также выполняться бетонная стяжка. Применение штукатурки в процессе облицовки стен обычно необходимо во избежание разного рода протечек.

Выгребная яма из кирпича

Вы можете выполнить фундамент под туалет на даче из кирпича. Этот вариант является одним из наиболее оправданных и приемлемых решений. Кирпич может похвастаться не только своей прочностью и долговечностью, но и относительно невысокой стоимостью.

Для обустройства выгребной ямы, выполненной из кирпича, чаще всего придерживаются следующей технологии:

1. Для начала выкапывается яма, размеры которой выбираются вами же;
2. Необходимо тщательно утрамбовать её дно, а затем можно переходить к засыпанию песком. Образованную песчаную подушку также необходимо утрамбовать.
3. Далее выполняем бетонную стяжку. Здесь действуем исходя из пропорции цемента и бетона один к трём. С целью улучшения гидроизоляционных качеств следует добавить в бетонный раствор немного жидкого стекла;
4. Следующий шаг состоит в том, что необходимо выложить стены ямы кирпичом. Для увеличения герметичных качеств кирпичи обрабатывают с использованием битумной мастики. Для этого также можно прибегнуть к оштукатуриванию;
5. Стоит отметить также и то, что кирпичную кладку следует возвысить над землёй. Высота должна быть около пятнадцати сантиметров. Делается это для того чтобы различная влага не попадала в образованную яму.

Обустройство древесной постройки

Туалет на даче чаще всего предусматривает возведение небольшого деревянного домика, обустроенный на столбовом основании. Вы сможете обустроить такой фундамент под туалет своими руками. Для того чтобы усилить гидроизоляционные качества такого фундаментного основания, столбы оборудуют рубероидным слоем. В процессе обустройства фундамента также используют блоки, выполненные из бетона или железобетона. На опорные столбы монтируют раму, произведённую из древесных балок. Важно перед установкой её окрасить, причём не лишним будет использование грунтовочных добавок.

Производство рамы осуществляется посредством объединения балок. После её установки на подготовленное место необходимо прикрепить 4 стойки. Для того чтобы выровнять стойки в вертикальном направлении используют строительный уровень. Помимо базовых стоек закрепляют также и дополнительные. Их устанавливают примерно в районе дверного проёма. Кроме того, следует установить балки, предназначенные для планируемой крыши. Стоит отметить, что их необходимо монтировать по всему периметру. Для создания крыши наклонного типа необходимо чуточку подкоротить задние стойки.

Саму крышу для начала необходимо покрыть с помощью рубероидного слоя, это обеспечить лучшую гидроизоляцию. После этого уже можно переходить к покрытию шифером. Необходимо создать помост и сиденье, выполняемое из древесины. Затем их устанавливают над выгребной ямой на древесном каркасе. Каркас может быть обшит с использованием вагонки, древесины или сайдинговых плит.

На самом деле, обустроить рассматриваемую конструкцию не так уж и сложно. Аналогичным образом возводится фундамент под душ с туалетом. Кроме всех вышеперечисленных действий вы сможете дополнительно провести электрическое освещение туалета. Можно также просто сделать окошко над дверью. Главное то, что все эти действия вполне может выполнить каждый желающий, вне зависимости от опыта в строительстве. Это и есть одно из ключевых преимуществ, которыми обладает данная конструкция. При грамотном выполнении всех действий, постройка будет служить многие годы.

Как залить фундамент под туалет на даче своими руками

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента остается относительно простой и доступной для дачного строительства. Основание на бетоне М200 закладывают по периметру постройки.

Выбор места

Участок строительства должен быть удален от источников, скважин, колодцев. Проникновение канализационной жидкости в искусственные, естественные водоемы, источники технической или питьевой воды недопустимо.

Требования к месту:

1. Удаление от соседей. Строительство на границе участка запрещено. Расстояние от межи до постройки должно быть выше 1 м.
2. Не в центре участка. Расположение на постоянно продуваемом месте распространит неприятный запах по территории и дому.

При разной высоте грунтов на даче выбирайте наиболее низкую точку. Проверьте доступность подъездных путей, — к туалету должна подъезжать ассенизаторская машина.

Разметка фундамента

Комфорт и срок эксплуатации туалета зависят от правильной разметки. Работы проводят вручную или инструментом: лазерным уровнем, нивелиром, теодолитом.

Как выставить разметку:

• Определите точные границы участка. Возьмите лист бумаги, привяжите строение к территории. Чтобы не нарушить нормы СниП, учитывайте места размещения сараев, заборов, колодца, дома.
• Определите размер туалета, сформируйте, укрепите выгребную яму. На всей площади будущей постройки снимите верхний почвенный слой на 10 см.
• Возьмите колышки, рулетку и капроновую нить толщиной 1.5-2 мм. На земле и траве хорошо заметен шнур белого цвета.
• Разметьте фундамент, забив колышки. На первом закрепите шнур. Отмерьте длину — забейте второй и натяните веревку. Отмерьте ширину, забейте третий колышек. По такому же способу — четвертый. Выстроите все точки на ширину траншеи с учетом установки опалубки.

Между предполагаемыми стенами дачного туалета должен быть прямой угол. Чтобы упростить задачу, используйте сколоченный из досок треугольник или сваренные отрезки арматуры. Перед выкапыванием траншеи проверьте диагонали. Размеры должны сойтись. Допустимое отклонение — 20 мм.

Копка траншеи

Выройте прямоугольную траншею по разметке. Глубина выработки должна соответствовать глубине заложения основания, — для туалета достаточно 0.2-0.5 м (в зависимости от пучинистости грунта). Стены и дно выровняйте, изолируйте геотекстилем для защиты от почвенной влаги.

Как сделать подушку

Устройте подсыпку на основе мытого карьерного песка средней или крупной фракции (крупность выше 2 мм). Мелкий размер зерен даст неизбежную усадку. Уложите на дно траншеи толщиной 5-7 см, смочите водой, уплотните. Сверху положите гравий фракции 2-4 см. Толщина слоя — 15 см. Разровняйте и уплотните камни.

Монтаж опалубки

Для щитов используйте обрезную доску толщиной 1.5-2 см. Для вертикальных поперечин — брус 40 мм. Опалубка будет съемной.

 

Сборка:

1. Установите поперечины с шагом 70 см и щиты. Закрепите саморезами.
2. Застелите п/э пленкой или другим гидроизоляционным материалом. Зафиксируйте степлером.

Изоляция предотвратит высыхание бетона, обеспечит правильный набор прочности и исключит вытекание цементного молочка. При таком способе монтажа опалубочную доску можно будет использовать заново.

Арматурный каркас

Свяжите армирующий каркас на основе рифленого или простого прутка d 10-14 мм. Соедините вязальной проволокой. Разрежьте бухту на куски 30 см, сложите пополам, загните, заведите под пруток и закрутите концы. Между опалубкой и каркасом оставьте зазоры. Сюда будет залит бетон. После застывания он образует защитный слой от коррозии арматуры.

Заливка бетона

Ленточное основание заливают за один прием. Горизонтальная плоскость заливки должна быть ниже бортов опалубки. Используйте заказной товарный бетон М200 или самомесный раствор, приготовленный в бетономешалке.

Рецепт для самостоятельного замеса:

• Цемент М500 — 1 часть.
• Песок — 2 части.
• Щебень — 4 части.
• 0.7 части воды (0.5 части с пластификатором).

Пропорции могут меняться из-за влажности, пустотности наполнителя. В грушу бетономешалки последовательно засыпьте: щебень, песок, цемент, воду с пластификатором. При замесе контролируйте густоту раствора. Бетон должен быть жестким. Уплотните его глубинным вибратором.

Застывание бетона

В опалубке в смеси начинаются процессы кристаллизации и гидратации, важные для набора прочности.

Уход:

• Накройте бетонную заливку пленкой. Материал предотвратит быстрое испарение влаги.
• Периодически увлажняйте основание в течение 7 дней. Даже верхние миллиметры заливки не должны пересыхать.
• Начните полив через 12 ч. после завершения работ. Если на улице жарко, проливайте раз в 2-3 ч. В ненастную погоду — раз в 4-5 ч. При t ниже +5 °С, увлажнение не требуется.

Разберите опалубку. Покройте ленту обмазочной гидроизоляцией. Окончательную прочность фундамент наберет через 28 суток. Нагружайте через неделю после заливки.

На каком фундаменте установить туалетную кабину

Чтобы выбрать фундамент под туалетную кабину, постройки с душем, рекомендовано провести пробное бурение. Это поможет определить степень промерзания почвы и уровень грунтовых вод.

Типы оснований под мелкие постройки:

1. Простой, универсальный ленточный мелкозаглубленный фундамент. Подходит для всех построек и разного типа грунтов. Строительство оправдано, а технология доступна каждому. Готовая конструкция надежна, прослужит десятки лет, обеспечивает равномерное распределение нагрузок и не боится сезонных подвижек грунтов.
2. Для небольших туалетов ленточный тип может оказаться избыточным. Под мелкие постройки, на участках с перепадами высот, уклонами строят столбчатый фундамент. По технологии по разметке бурят отверстия d 10-15 см, глубиной 0.7-1 м. Для формирования квадратных столбов опалубки используют доску. Внутрь закладывают каркас из 2-3 прутов арматуры.

Установка блоков и кирпича ненадежна и может послужить временным основанием под туалет.

Как и где построить туалет на даче

Лучший отдых от загара городского воздуха, конечно же, на даче. Однако без некоторых удобств не обойтись в сельской местности.

Необходимость туалета заставляет задуматься о выборе типа и места для такой постройки.

Прежде чем построить дачный туалет своими руками, следует определиться с местом его расположения. Здесь необходимо учитывать множество факторов:

От туалета до дома и подвала расстояние не менее 12 м.

До летнего душа или бани — не менее 8 м.

При наличии вольера или коровника для животных расстояние не менее 4 м.

С деревьев — 4 м, с кустов — 1 м.

От забора вашего участка до туалета не менее 1 м.

Учитывайте розу ветров при строительстве туалета, чтобы не страдать от неприятного запаха.

Дверь здания не должна открываться в сторону квартала.

При уровне грунтовых вод ниже 2.5 м можно построить туалет любого типа. Если выше 2,5 м, то категорически противопоказан дачный туалет без выгребной ямы: нечистоты могут попасть в воду и не только загрязнить их, но и занести инфекции.

Туалет от любого источника питьевой воды должен находиться на расстоянии не менее 25 м. Если ваш участок расположен на склоне, туалет нужно построить ниже источника.

Важно! Желательно учитывать не только свой источник воды, но и соседа.

Виды дачных туалетов, на чем остановить свой выбор

Как уже было сказано, на выбор места залегания грунтовых вод влияет выбор места под строительство туалета. Если вас не устраивает вариант с выгребной ямой, то прежде чем строить дачный туалет, рассмотрите еще несколько видов построек.

Знаете ли вы? Первые туалеты были обнаружены археологами в древних вавилонских и ассирийских городах. Были обнаружены твиды нечистот из красного камня, украшенные сверху битумом.Естественно, это были туалеты богатых обывателей, и симпациты пользовались более примитивными припадками.

Туалет с выгребной ямой

Данная конструкция представляет собой яму глубиной 2 м, над которой расположен туалет.

Накопляются отходы жизнедеятельности, их необходимо удалять.

Раньше эта проблема решалась просто: снимали дом, переносили, а яму закапывали.

На сегодняшний день вы можете воспользоваться услугами оценочной машины.

График закрытия

Эти туалеты обычно располагаются внутри дома у наружной стены, а яма располагается под уклоном, нечистоты попадают в нее по трубе.Чистится такой туалет с помощью произвольной машины. Это удобно тем, что в холодное время или в дождь не нужно никуда идти.

Шкаф для голосования

Удобный вариант для участка с аналогичным расположением источника воды. В нем нет ямы, вместо нее находится какая-нибудь емкость (например, ведро), после заполнения компостом содержимое высыпается в батат. После каждого визита в Пуод-клозет содержимое ведра питается сухим торфом – он убирает неприятный запах и объясняет название конструкции.

Биотика

Самый удобный вариант туалета — можно купить любую конструкцию по размеру, и не нужно ничего строить. Это кабина с контейнером для отходов, заполненным активными микроорганизмами для их переработки.

Химический туалет

Практически то же, что и поиск. Отличие в емкости наполнителя: здесь используются химические реагенты, поэтому использовать содержимое контейнера в качестве удобрения нельзя.

Знаете ли вы? Общественные туалеты были популярны в Древнем Риме.Забавно, что разделение в них было не по половому признаку, а по классу. В туалетах для богатых горожан бушевали холопы, чтобы знать не замерзали причинные места. Крылатая фраза «Деньги не пахнут» пошла еще с тех времен, когда по указу императора веспассианские туалеты стали платными.

Схема туалета и чертежи

Туалет на даче своими руками построить несложно, главное составить чертежи и определиться с размерами. Все компоненты должны сочетаться друг с другом.Размер кабины определяйте с учетом роста и комплекса пользователей, чтобы было удобно.

Туалет деревянный коттедж в разрезе, рисунок.

На сегодняшний день рынок насыщен различными материалами, из которых можно сделать дачный туалет своими руками по своим чертежам. Если учесть, что дерево – экологически чистый материал, оно дышит, пахнет свежестью, в деревянном строении ему комфортнее.

Единственное, о чем стоит подумать при строительстве, так это о пропитке всех деталей от влаги и насекомых.

Выкопать фундамент как обустроить выгребную яму

Тяжелый фундамент для дачного туалета не требуется. Для деревянного дома можно сделать фундамент двумя способами: опоры в виде столбов, зарытых в землю; Кирпичная кладка или бетонные блоки по периметру.

Туалет с выгребной ямой должен находиться рядом с входом в оценочную машину. Глубина ямы может быть до 2 м. Чтобы он был герметичным, его можно обмазать кирпичом и раствором обмазать раствором.Рассмотрим, как сделать дачный туалет своими руками с фундаментом на основе столбов:

Важно! Следите за соответствием углов — от этого зависит весь дизайн.

Как сделать рамку для туалета

Разберемся в строительстве дачного туалета своими руками поэтапно, начиная с азов. Корпус унитаза можно сделать из бруса, размер определяем размерами и тяжестью конструкции.Также можно использовать металлический уголок. Корпус имеет такие составляющие:

Рассчитайте высоту табурета, чтобы было удобно, отмерьте примерно 40 см вверх и до 25 см.

Установка обшивки стен и крыши

Для отделки каркаса деревом необходимо обозначить расположение места выреза под кровлей (под углом). Доски расположены вертикально, плотно друг к другу. Толщина доски 2-2,5 см.

Если вы не хотите упрощать работу, используйте листы профнастила или шифера, но имейте в виду, что конструкция из этих материалов будет плохо вентилироваться.В любом случае не забудьте сзади сделать дверцу, через которую можно достать контейнер для отходов. Закрепите его на петле.

В крыше нужно сделать отверстие для естественной вентиляции. Если крыша деревянная, покройте ее руноидом, возьмите вентиляционное окно.

Туалет на даче своими руками — пошаговое описание строительства и фото | Сделай сам

НА УЧАСТОКЕ С ЛЕТНЕЙ ДАЧЕЧЬЮ, КАК ПРАВИЛО, ДОМ «НЕИЗВЕСТНОГО АРХИТЕКТОРА» СТОИТ В ДАЛЕКОМ УГЛЕ.

НО, КАК ЛЮБАЯ МАЛАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ЛАНДШАФТА. ПОЭТОМУ ЕСТЬ СМЫСЛ СДЕЛАТЬ ТУАЛЕТ ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ.

При наличии в магазинах широкого ассортимента пиломатериалов и вполне доступного электроинструмента можно повторить строительство настоящего дачного туалета без особых усилий и затрат.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ТУАЛЕТА

Для каркаса подходят строганные сосновые бруски сечением 45 х 105 мм – достаточно 7-8 штук длиной 3 м.Старался подбирать ровный и сухой материал с небольшим количеством крупных сучков, без посинения и чернения. Для пола купил строганные доски из лиственницы толщиной 40 мм.

Для обшивки стен я использовал так называемую имитацию бруса лиственницы, древесина которой обладает высокой устойчивостью к атмосферным осадкам, а по выразительности фактуры более привлекательна, чем сосна и ель.

Пиломатериал обычно продается в упаковках стандартных размеров. Это необходимо учитывать заранее, чтобы при резке оставалось как можно меньше неиспользованного лома.

Для кровли использовал обрезные строганные сосновые доски сечением 30 х 150 мм, для окон — сосновые строганные бруски сечением 45 х 45 мм.

Черные шурупы для крепежа не использую из-за недостаточной прочности. При установке дома используются оцинкованные саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

---

Смотрите также: Красивый туалетный домик своими руками — пошаговое фото и мастер-класс

---

НИЖНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Сборку рамы удобно начинать с нижней обвязки.Четыре бруса необходимой длины соединили в полдерева и скрутили «глухарями» — мощными саморезами 0 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ. Наметил угольником линии выреза, ножовкой сделал на них два параллельных пропила, стамеской выбрал паз. На обвязочных брусьях сделал фаски шириной 6 мм.

Ширина передней и задней стен дома 120 см, ширина боковых стен 90 см. Выбор этих размеров определяется стандартной длиной деревянных панелей.При нарезке досок длиной 3 м обрезков нет: получаем две панели по 90 см и одну – 120 см.

РАМА СТЕЛЛАЖ И ПРИЦЕПЫ

Взял заготовки для стоек с небольшим припуском по длине и разложил на ровной поверхности для сборки передней стенки. В таком виде удобно подбирать длину и угол наклона строп. Длину стоек взял 200 см: 15 см -за крепление к нижней обвязке плюс 185 см по высоте. Угол крыши получился около 25°, свес крыши ~ 30 см.

Подобрав конфигурацию каркаса, разметил места выпиливания заготовок стропил.

На концах стропил электролобзиком сделаны декоративные пропилы. Каркас собирался на саморезы, под которые предварительно просверлил отверстия в брусках.

За дверью в передней стене установите для нее дверь. Для этого необходимо симметрично закрепить в каркасе два бруска одного сечения, а также угловые стойки. Между дверными косяками и угловыми стойками вставляю декоративные окна.

Чтобы задняя стенка была такого же размера, как и передняя, ​​в качестве шаблона использовал собранный каркас. Для этого детали каркаса задней стенки крепятся к каркасу передней стенки струбцинами.

После предварительной подгонки деталей каркаса их можно крепить. Ограничителями служат временные нижние доски, от которых отмеряется высота стоек в каркасе. Нижнюю обвязку выставил по уровню, чтобы потом не было перекосов. В стойках просверлил электродрелью два отверстия 0 8 мм, а в обвязке — ответные отверстия 0 6 мм.Для сохранения одинакового расстояния между передней и задней стенками вверху их временно скрепили планками одинаковой длины.

ПОКРЫТИЕ СТЕН И ПОЛОВ ТУАЛЕТОВ

Для покрытия пола я использовал шпунтованную доску из лиственницы.

Доски монтировались параллельно боковым стенкам — так проще делать вырезы под стойки. Для этого подложите доску вплотную к стойкам и проведите линии по ширине стойки. Глубина пропилов соответствует расстоянию, на котором доска не доходит до края.

РАМА РАМА

Деревянные панели размечаются по длине с помощью уголка и рулетки. Так как доски имеют ширину 140 мм, каждую сторону крепил двумя саморезами в 20-25 мм от края доски.

Для исключения растрескивания панелей от саморезов и для плотности соединения все детали были предварительно просверлены по разметке перед креплением. Для этого в качестве шаблона используется одна размеченная и просверленная доска.

КРЫША ТУАЛЕТА

Длина досок для сплошного настила равна ширине боковой стены дома плюс ширина заднего и переднего свесов (90+20+30 см).В качестве кровли выбрана металлочерепица.

ВОЛКИ

Вместо «сердца», вырезанного над дверью, я решил сделать вертикальные окошки по бокам двери. Они придают зданию оригинальный вид и обеспечивают хорошее освещение внутри.

Для изготовления окон необходимы бруски сечением 45 х 45 мм с выбранной четвертью. Четверть в брусках выбрал пильный диск, установив смещение 20 мм. Это необходимо для того, чтобы вставить окно между стойками.

Подготовленные бруски раскладываем на ровной поверхности и размечаем окна.Поперечные и продольные бруски вырезаются ножовкой в ​​стусло.

Для установки стекла необходимо дисковой фрезой вырезать паз по всему периметру рам внутри. Канавка шириной 6 мм и глубиной 10 мм формировалась на фрезерном станке. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм.

Из более тонкой планки сделал перемычки — вставки между стеклами. Короткие вставки удобно делать из одной длинной заготовки — сначала фаски и прорези пазов вдоль длинных сторон, а потом с торцевых частей нарезать нужное количество деталей и фаски.

После подготовки рамы вырежьте стекло. Это можно сделать на строительном рынке, где по эскизам вы отпилите необходимое количество.

Паз под стекло больше толщины стекла на 2 мм. Зазор был заклеен прозрачным силиконовым герметиком, благодаря которому дождевая вода не попадала в пазы рамы, а стекла были защищены от вибраций.

Рама

фиксируется в отверстиях шурупами.

ДВЕРЬ ТУАЛЕТА СВОИМИ РУКАМИ

Дверь набирается из тех же щитов лиственницы, только в вертикальном положении.Измерил размеры проема и сплотил доски полотна, что сделало проем шире. Затем симметрично обрезал до нужного размера — чтобы крайние панели были одинаковой ширины, а сама дверь закрывала стеллаж. Панели скрепили с поперечинами с помощью саморезов, промазав стык герметиком. За счет ширины панелей удается обойтись, не спотыкаясь – жесткость полотна обеспечена. Между полом и дверью оставлен зазор ~ 5 мм.

При установке ручек сначала закрепите внутреннюю, а затем внешнюю, чтобы закрыть головки винтов. Для отделки дома выбрали атмосферостойкое покрытие.

---

Ссылка по теме: Капитальный туалет на даче своими руками — как мы строили (фото+чертежи)

---

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ – ПОШАГОВОЕ ФОТО С ОПИСАНИЕМ

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: В.Храпов

---

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

---

Дачный туалет своими руками

Без такого удобства, как туалет, на даче не обойтись. Предлагаю сделать самый распространенный вариант – прямоугольную постройку, которую еще называют «скворечником».

ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ

1. При строительстве использовал доски толщиной 25 мм и шириной 15 мм.

Кстати

Отверстия от выпавших сучков удалены после сборки.Для этого с одной стороны доски на отверстие наденьте кусок полиэтилена и сверху прибейте кусок фанеры. Вмешайте опилки и мелкую стружку с нитролаком и заполните этой смесью отверстие с помощью шпателя (фото 1). После высыхания снял пленку и фанеру, зачистив наждачной бумагой.

2. Распечатал для наглядности схематический чертеж туалета (см. рис. на стр. 18). Габаритные размеры — высота спереди 2,2 м, сзади — 2,1 м, глубина 1,2 м.
3. Для начала сбил нижнее квадратное основание из досок со стороной примерно 1,2м.Затем я сделал угловые опоры. Для этого одну доску закрепил в тиски (эту работу лучше делать с помощником), а вторую поставил перпендикулярно на ее край. Гвозди вбивал по всей длине, чтобы конструкция была цельной и доски не расходились (фото 2). Сделал таким образом четыре угловых опоры. Закрепите их по уровню внизу с помощью гвоздей и шурупов.

4. Между ними прибиты перемычки-направляющие на расстоянии примерно 1,5 м от пола. Проверил уровень, чтобы не было перекоса.
5. Затем залил столбы по кругу (фото 3), оставив место для дверного проема. Предварительно выбрал на них четверть (фото 4) на станке, чтобы доски входили (стыковались) одна за другой и не было зазоров и зазоров в стенах туалета. Сверху прибил поперечные рейки и сбил крышу из досок. Вкладное стекло над дверным проемом (Фото 5)
6. Внутри унитаза сделан каркас для сиденья. Ударил досками, потом аналогично, доска к доске, сбил пол.В коробочке Seed вырезаем трафаретом отверстие. Для этого я использовал квадрат из фанеры. Поместите его под крышку на стульчак, обведите контур карандашом и вырежьте электролобзиком. Затем полученный трафарет положил на посадочное место, перенес изображение (фото 6) Просверлил отверстие дрелью рядом с разметкой с помощью сверла по диаметру электролобзика (фото 7). Вставляю в него напильник и вырезаю по контуру.
7. Дверь сбита из досок, для усиления прибита двойная перекладина (фото 8).Фиксируется в проеме на петлях (фото 9).
8. Для ручки внутри и снаружи двери я использовал изогнутый узел (фото 10, 11). Дополнительно на направляющих закрепили небольшую полочку.

ТУАЛЕТ НА ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ

Всю конструкцию я красила двумя лаками с промежуточной сушкой.

© Автор: Владимир Гусев, г. Быхов. Фото Ирины Савосиной

---

---

ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ: БОЛЬШАЯ ЯМА ИЛИ ПРЕПАРАТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ?

На сайте все должно быть красиво, добротно, удобно и разумно.В том числе и то самое нужное место, устройство которого многих волнует, но стесняются об этом писать. Хотя стыдно должно быть и другого — неприятного запаха из дачного туалета и полчищ мух вокруг него.

Здравствуйте, уважаемая редакция и все дачники-огородники! Пишу с ощущением, что все вы мои близкие родственники, которых я очень люблю.

Тема, конечно, деликатная, обычные люди стесняются писать про свои домики-туалеты.Да, некоторые из них красивы, но что внизу? ..

Новый туалет мы построили еще в 1984 году, засыпав старую яму землей. За счет этого расширили сарай и уложили деревянный пол. Когда пришло время ремонтировать этот сарай, под полом был отличный перегной. Но мы им не пользовались: все-таки бывший туалет. Правда, с момента его ликвидации прошло пятнадцать лет, но мало ли что…

Туалет своими руками

Вырыта яма под новый унитаз объемом около 1 куб.м.м, и он постепенно заполнялся. Зимой что-то замерзало, летом что-то испарялось и просачивалось в землю. Яму внутри не бетонировали. Запах был иногда, но небольшой. Только не думайте, что отходы могут просочиться в водоносный горизонт: это далеко, много-много метров. Земля – это твердая глина, естественная природная печать.

В 2004 году решили прочистить дыру, но я неожиданно попал в больницу и мне сделали операцию. На дачу я не поехал, так как был сентябрь. Попросила мужа выкопать на штык лопаты траншею между рядами малины и высыпать в нее содержимое ямки, а затем засыпать траншею выкопанной землей.Муж вернулся с задания, я спрашиваю: «А ты?» Отвечает: «Сделано». Превосходно. Впереди зима, все замерзнет и превратится в хорошее удобрение.

А на следующий год, когда малина созрела, я пошел ее собирать. И от увиденного мне стало плохо… Ужас! Остатки сухих замерзших фекалий валялись на земле под кустами. Оказалось, что осенью вопрос решался просто: зачем еще нам что-то там копать, если можно все свалить прямо на землю…На этом наш «эксперимент» закончился.

В последующие годы, увидев в садоводческих магазинах специальные средства на основе микроорганизмов для переработки содержимого туалетов и т. п., я стала пользоваться ими три-четыре раза за сезон (а у нас сезон длится пять-шесть месяцев), строго соблюдая инструкции.

И процесс пошел! Запах исчез полностью, количество содержимого резко уменьшилось в объеме.

Но позже, в 2018 году, потребовалась тщательная очистка: возможности микробов не безграничны.В мае-июне раствор заливали два раза, с трудом перемешивая. Запаха не было. Ковшом с длинной ручкой содержимое вычерпывали в 15-литровое ведро и добавляли в каждое ведро по 2 литра травяного настоя. Все молодые и старые деревья перемешивали и удобряли: выкапывали по периметру кроны 3-7 лунок, глубиной на штык лопаты 3-7 лунок, закладывали удобрения и засыпали их землей, вынутой из лунок. Через неделю земля осела. Нет запаха! Ни один сосед не жаловался и даже не догадывался, каким «золотым» делом мы занимаемся…

Советую удобрять крупные деревья по периметру кроны и копать лунки на расстоянии 50 см друг от друга — именно здесь находятся всасывающие корни. Тогда будет польза.

Никогда ничего не лейте под ствол — ни подкормок, ни воды для полива! Стволы от этого гниют. А «золотую» подкормку лучше проводить осенью, когда возле деревьев ничего нет.

У нас была такая ситуация, что мы должны были сделать это в начале сезона.Ну не строй новый туалет!

Если мой совет кому-то пригодится, буду рад. Главное — это яма, а над ней можно даже построить хрустальный дворец. Купить биотуалет сейчас можно, но так ли он нужен на даче?

Прилагается чертеж туалетного домика с ямой, который очень легко чистить. Это то, что мы планируем сделать, чтобы не открывать сиденье.

МАЛОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Я хотел бы лично обратиться к TL. Кузнецова из деревни Шумилово Нижегородской области.Дорогая Татьяна Львовна, мне искренне жаль Вас! Я прочитал вашу статью три раза. Сколько времени и сил вы потратили на свою выгребную яму! Ваша статья мне понравилась, но копать «котлован»

Если под рукой нет магазинного средства для дачных туалетов (на основе микроорганизмов), для устранения запаха можно использовать народные средства. Например, опилки или зола (по одной кружке после каждого похода). Скошенная трава, томатная ботва и крапива тоже хорошо впитывают запах: добавляйте ее еженедельно.

90х180х120 см это, знаете ли, подвиг.Но зачем он?! Лучше воспользуйтесь советом из моего письма и не тратьте столько сил на копание, заливку, перенос и т.д. А когда увидите результат, вам понравится.

© Автор: Таиса Георгиевна СТУПНИКОВА. Энгельс, Саратовская область,

---

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИД О

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Можно ли поставить туалет где угодно в доме?

Возможно, вам пришлось задуматься, читая заголовок этой статьи, но да, мы здесь, чтобы поговорить о возможности установки туалета в любом месте вашего дома. Почему это необходимо? Может быть, вы хотите быть другим! Кто сказал, что ваш туалет не может находиться в шкафах, где должны быть пальто? Это ваш дом, и вы имеете право знать, где можно и где нельзя ставить туалет!

 

А если серьезно, то абсолютно возможно установить туалет, даже ванную, в любом месте вашего дома.В прошлом многие домовладельцы отказывались от идеи ванной комнаты своей мечты, потому что она находилась слишком далеко от основного стока. Это происходит в таких местах, как подвал, где для его работы потребуется капитальный ремонт сантехники. В этот момент это становится слишком много денег и слишком много хлопот. В настоящее время у домовладельцев есть новые возможности, которых они не имели в прошлом: туалеты для мацерации и насосы для откачки сточных вод.

 

Что такое мацерирующий туалет и насос для откачки сточных вод?

Когда вы спускаете воду в обычном унитазе, он отправляет отходы через сифон в канализационную трубу и в магистраль, где они попадают в канализацию или септик.Сливная линия в обычном унитазе находится ниже его уровня, поэтому под действием силы тяжести содержимое сливной линии втягивается в него.

 

Туалеты для измельчения отправляют отходы в устройство для измельчения, расположенное за туалетом или в стене. Мощные лопасти затем разжижают отходы, отправляя их из установки через обычную трубу, подсоединенную к основной дренажной линии. К сожалению, мацерирующие туалеты дороже обычных, но гораздо проще подключить трубу небольшого диаметра к существующей системе, чем переделывать всю ванную комнату.Это также намного дешевле.

 

Для тех, кто считает, что им не повезло, потому что их туалет расположен ниже основного стока, не волнуйтесь, у нас есть решение и для вас. Поскольку отходы не нужно сжижать для облегчения транспортировки по трубе малого диаметра, вы можете установить насос для эжектора сточных вод. Транспорт вообще не задействован; ему просто нужно попасть в основной сток. Хотя они похожи на другие насосы, они могут делать то, чего не могут другие: перекачивать твердые частицы.Насос находится в герметичном отстойнике, куда все сбрасывается. Поплавковый выключатель обычно контролирует всю операцию, включая насос, когда вода в бассейне достигает определенного уровня.

 

Итак, если вы всегда мечтали установить такой туалет в подвале или в гараже, чтобы вам не приходилось бегать наверх по своим делам, вам наконец-то повезло. Имейте в виду, что эти ванные комнаты, если их правильно обслуживать и устанавливать, могут прослужить долгое время.

 

Можно ли установить туалет под лестницей?

Как только вы подумали, что гараж или подвал — это диковинное место для туалета, ваш мозг взорвется. Мало того, что вы можете установить туалет под лестницей, это становится все более распространенным с каждым днем, и это может фактически увеличить стоимость вашего дома.

 

Эти туалеты удобны и доступны. Как упоминалось ранее, попытка установить унитаз по старинке приведет к куче неприятностей, поэтому использование мацерирующего унитаза или системы эжектора сточных вод избавит вас от каких-либо проблем.Например, если вы пользуетесь мацерирующим туалетом Saniflo, вам не нужен доступ к сливной трубе или канализационному стоку, который требуется для обычной сантехники, согласно их веб-сайту. Устройство может быть присоединено к трубе размером всего один дюйм, потому что устройство для мацерации превращает отходы из туалета в жидкие стоки, которые можно легко перекачивать через эти крошечные трубы.

 

Плюсы и минусы мацерационного туалета

Когда вы ищете туалет для мацерации, потому что ваша водопроводная система не имеет нисходящего дренажа, важно понять преимущества и недостатки, прежде чем тратить деньги.Не волнуйтесь, преимущества этого проекта значительно перевешивают недостатки. К сожалению, нет ничего идеального, но это не умаляет того, насколько великолепным может быть этот продукт.

ПРОФИ

• Самое большое преимущество, которое вы получаете, приобретая туалет-мацератор, заключается в том, что его можно установить в любом месте дома, независимо от того, есть ли у вас традиционная водопроводная или дренажная система или нет.
• Эти туалеты являются отличной альтернативой для мест, где туалет никогда не предназначался.Когда у вас есть дети, вам нужна дополнительная ванная комната и пустое пространство под лестницей, чердаком, подвалом и т. д., это отличный вариант, который может очень помочь родителю.
• Туалеты-мацераторы переносные. Да, у вас буквально есть собственный горшок (очевидно, намного чище) в пределах вашего дома. Скажем, вы решили обновить свой подвал и поняли, что мацерирующий туалет лучше подходит наверху, нужно открутить всего четыре винта, и туалет можно переустановить.
• Для пожилых людей или людей с особыми потребностями, которым трудно подниматься или спускаться по лестнице, эти простые в установке и использовании туалеты представляют собой отличный вариант для семей, которые в этом нуждаются.
• Беспокоитесь о времени, которое потребуется, чтобы закопать эту штуку в землю? Не надо. Время установки ничто по сравнению с обычными туалетами. Самое приятное то, что установка практически не требует взлома и копания.

МИНУСЫ

• К сожалению, в этих туалетах иногда может быть шумно из-за отдельных насосов и систем измельчения.

Если сравнить преимущества и недостатки установки этих унитазов, решение будет довольно простым. Зачем утруждать себя капитальным ремонтом сантехники и ожиданием установки туалета и труб, если вы экономите время и деньги, добавляя в свой дом мацерирующий туалет. Вы не только делаете свою жизнь проще, но и остальные члены вашей семьи и кошелек будут вам благодарны позже.

 

Другие важные моменты

Несмотря на то, что сам проект экономически эффективен, вы должны помнить, что помимо туалета задействованы и другие факторы.Вам нужно будет найти строительные материалы для новых стен, чтобы ваша ванная комната выглядела завершенной.

 

Скорее всего, у вас не будет возможности встроить окно в ванную комнату, поэтому вам необходимо учитывать требования к освещению вашего нового помещения и проводку, которая может потребоваться. Наконец, внешняя стена дает вам возможность установить вентиляцию.

 

Сделать это самостоятельно в этом случае, вероятно, было бы ошибкой, потому что это проект, которым человек, особенно если он не профессионал, не должен заниматься в одиночку.Помните, что такая ванная комната действительно может повысить ценность их дома, поэтому очень важно, чтобы вы нанимали только профессионалов с многолетним опытом ремонта ванных комнат.

 

Профессиональный подрядчик даст вам совет и объяснит, как лучше всего подойти к вашему проекту. Хотите ли вы туалет под лестницей, в подвале или в гараже, ваш подрядчик проведет вас через все этапы, чтобы ваша мечта стала реальностью. Вот почему вы обращаетесь к Tandem Contracting, группе опытных профессионалов, которые делают работу правильно.Позвоните нам по телефону 973-864-3100 или заполните контактную форму онлайн, чтобы мы могли начать работу над вашим проектом.

Как добавить ванную комнату на фундамент из бетонной плиты — Модернизированный дом

Добавление новой ванной комнаты в ваш дом — это проект, который вам, вероятно, очень нравится. К сожалению, добавить комнату такого типа гораздо сложнее, чем добавить еще одну спальню или новый шкаф. Это особенно актуально, если у вас бетонный плитный фундамент, так как сам фундамент дома может быть препятствием для прохождения водопровода.

Если вы хотите добавить ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, будьте готовы прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводу вашего дома. Для этого вам нужно будет найти свои водопроводные линии, используя чертежи вашего дома, использовать рулетку, чтобы определить расположение линий, и отметить их мелом, когда вы будете готовы соединить свои линии.

Большинство экспертов скажут вам, что любое расширение дома требует серьезного планирования и тщательных расчетов.Если вы подумываете о том, чтобы сделать новую ванную комнату с фундаментом из бетонной плиты, вам нужно знать, на что вы идете, и почему лучше оставить это профессионалам.

Вам нужно нанять сантехника?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Какие проблемы возникают при добавлении ванной комнаты к дому из бетонной плиты?

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при пристройке к дому, — это знать, как обойти фундамент.С ванной проблем много. Самые большие проблемы, на которые стоит обратить внимание, включают:

• Вам нужно будет найти водопроводные линии, не видя их. Резка в неправильном месте может привести к серьезным проблемам.
• Вам также придется прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводным линиям и подключить их. У вас должен быть достаточный поток, чтобы ваш дом был безопасным и гигиеничным.
• Кроме того, вам нужно будет заполнить все отверстия, которые вы сделаете в бетоне. Это не весело, но это то, что вам нужно сделать. Если вы хотите, чтобы ваш дом был безопасным, необходимо, чтобы фундамент из бетонных плит был прочным.
• Также потребуются все типичные шаги по добавлению комнаты. Наряду с сантехническим аспектом вашей ванной комнаты вы все равно должны помнить, что также потребуются регулярные шаги по расширению комнаты, включая укладку гипсокартона, добавление структурных опор и расширение фундамента вашего дома.

Вы должны сделать этот проект самостоятельно?

Буду честен.Для подавляющего большинства людей, занимающихся ремонтом своими руками, это , а не — самодельный концерт. В большинстве случаев лучше всего нанять команду профессионалов для выполнения работы просто потому, что она включает в себя исследование дома, наличие мощных бетонорезных станков и подключение воды к вашей системе, чтобы вы могли предотвратить растрескивание бетона.

Все перечисленные выше задачи должны быть выполнены безукоризненно, чтобы предотвратить повреждение вашего фундамента. Если у вас нет опыта резки бетона и измерения тяжелых размеров, не пытайтесь делать это самостоятельно.Здесь важна точность, и если вы не чувствуете, что обладаете необходимыми навыками, лучше полагаться на свою интуицию.

Сколько стоит добавить новые водопроводные линии к дому с бетонной плитой?

Если вы решите добавить новую ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, вам придется добавить в свой дом водопровод. В сантехнике это называется «черновой монтаж». Добавление новых водопроводных линий будет стоить от 1500 до 4000 долларов США без учета каких-либо приспособлений.

Как добавить сантехнику в ванную комнату, если у вас есть фундамент из бетонной плиты?

Есть два способа добавить новую ванную комнату в свой дом, по крайней мере, когда речь идет о сантехнике. Первый вариант — добавить новые водопроводные линии в фундамент из бетонной плиты и установить над головой электрическую часть ваших коммунальных услуг. Другой вариант — отказаться от большинства водопроводных линий в пользу использования туалета с мацерационным насосом и удлинения водопроводной линии над вашим домом.

Ради этой статьи мы объясним, как это сделать традиционным способом. Использование надэтажной сантехники и жевательного туалета поможет вам полностью избежать этого.

Что вам нужно, чтобы добавить новые водопроводные линии в фундамент из бетонных плит?

Если вы хотите установить водопровод и коммуникации традиционным способом, вам потребуются следующие инструменты:

• Бетонная пила
• Защитное снаряжение
• Водопровод
• Самовыравнивающийся бетон
• Трубопровод
• Мел

Как добавить сантехнику в ванную комнату, если у вас есть фундамент из бетонной плиты

Если вы хотите избежать неловкости жевательного туалета, вам нужно будет сделать следующие вещи после того, как вы соберете базовую структуру комнаты.После того, как вы соберете каркас комнаты и расширите фундамент для пристройки к дому, вам нужно будет сделать следующее:

1. Узнайте, где в другой ванной комнате проходят водопроводные линии, и отметьте их. Составьте план того, как вы собираетесь провести водопровод в новую ванную комнату. Отметьте, где вам нужно будет разрезать, чтобы получить доступ к трубе. Наденьте защитный материал.
2. При необходимости уберите материалы над водопроводом и канализацией в другой комнате. Вам также потребуется заменить их позже. Будьте к этому готовы.
3. С помощью резака по бетону разрежьте фундамент в том месте, где вы разметили элементы. Осмотрите трубопровод, чтобы убедиться, что он выдержит новую ванную комнату.
4. При необходимости добавьте новые водопроводные линии через пол. Расположение водопроводных линий зависит от планировки вашей ванной комнаты. Добавьте также линии HVAC, если они будут проходить через пол.
5. Добавьте самовыравнивающийся бетон после того, как все будет установлено, чтобы удалить все трещины или зазоры и закрыть область вокруг линии подачи воды. Тада, готово.

Лучше ли иметь наземный водопровод, если у вас есть бетонный фундамент?

Вообще говоря, придумать решение для наземной сантехники — это лучший способ сэкономить деньги на установке новой ванной комнаты, а также сохранить фундамент в целости. Даже если вы все сделаете правильно, сверление отверстий в фундаменте ослабит его. Это может привести к проблемам через несколько лет.

Вам нужно нанять сантехника?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Можете ли вы установить новую ванную комнату в любом месте вашего дома?

Благодаря потрясающим инженерным решениям можно установить ванную комнату в любом месте вашего дома, если вы можете себе это позволить. Некоторые установки для ванной стоят дороже, чем другие. Если вы хотите установить новую ванную комнату на бетонной плите, вам, возможно, придется заплатить больше, чем если бы вы пытались добавить новую ванную комнату на втором этаже.

Какой самый большой недостаток в покупке панельного дома?

Самым большим недостатком является то, что бетонные плиты склонны к растрескиванию и разрушению. Если вы решите купить дом из плит, имейте в виду, что в будущем вам может понадобиться его ремонт. Игнорирование трещин в вашей плите может привести к серьезным рискам для структурной целостности вашего дома, и, к сожалению, цена ремонта фундамента из бетонной плиты может быть очень высокой.

Можно ли смывать тампоны в туалете Saniflo?

Туалет-мацератор Saniflo предназначен только для работы с фекалиями, мочой и небольшими кусочками туалетной бумаги.Смывание женских средств или салфеток в унитаз может привести к засорению унитаза, а также к отказу двигателя. Чтобы избежать вызова сантехника (или, что еще хуже, замены мотора), не смывайте женские изделия в унитаз.

Шумны ли туалеты для мацерации?

Вопреки распространенному мнению, мацерационные туалеты не слишком громкие и шумные. После промывки большинство людей слышат только мягкое гудение мотора, когда сантехника прокладывает себе путь через смываемый материал. Большинство людей едва замечают это, так что это не значит, что это остановит разговор.

Какую ценность добавляет ванная комната в ваш дом?

Новая пристройка к ванной добавит в среднем около 23 283 долларов к стоимости дома.

Оссиана Тепфенхарт

Оссиана Тепфенхарт — опытный писатель, специализирующийся на дизайне интерьера и общих советах по дому. Писательство — это ее жизнь, и это то, что она делает лучше всего. Ее интересы включают искусство и инвестиции в недвижимость.

Недавно опубликовано

ссылка на стандартные размеры и размеры карманных дверей (с чертежами) ссылка на стандартные размеры и размеры комода (с чертежами)

Причина, по которой ваш дом пахнет канализацией, когда идет дождь

Причина, по которой ваш дом пахнет канализацией, когда идет дождь

С каждым из нас хотя бы раз случалось: вы просыпаетесь дождливым утром или заходите домой после поездки в дождливый день, и что-то не так пахнет.Вместо свежего, чистого, естественного запаха ваш дом пахнет канализацией, когда идет дождь. По какой-то причине вас поразил резкий запах, который напоминает вам канализацию.

Что происходит? Почему в вашем доме пахнет канализацией? Мы изучаем возможные причины, исправления и советы по предотвращению ниже.

Мой дом пахнет канализацией, когда идет дождь! В чем дело?

Запах канализации в вашем доме может сильно раздражать, особенно если для этого нет видимой причины.Есть несколько возможных причин, и мы поговорим о каждой более подробно ниже.

Бактерии и разлагающиеся отходы

Первой и наиболее распространенной причиной запаха канализации в вашем доме являются бактерии и разлагающиеся отходы в канализационной системе.

Состав большинства канализационных стоков представляет собой смесь влаги, человеческих отходов и стоков, что может вызывать очень неприятный запах. Выделение газа на самом деле может быть токсичным, поэтому канализационные системы спроектированы с канализационными ловушками, чтобы перекрыть утечку газа.

В жилых туалетах есть U-образный канализационный сифон, в котором скапливается вода, образуя барьер между канализационными газами и вашим домом. Если сифон плохо загерметизирован канализационными заглушками или заглушки открутились, результатом неизбежно будет выходящий канализационный газ — или, другими словами, жутко резкий запах.

Высохший водяной барьер

Если в вашем доме пахнет канализацией во время дождя, еще одним возможным виновником может быть высохшая водяная преграда в канализационном сифоне, которая обычно возникает из-за неиспользования.

Если в вашем доме есть приспособление, которое используется не очень часто, например, душ в ванной комнате в подвале, то водяной барьер внутри канализационного сифона может высохнуть. Самый быстрый способ исправить это — спустить немного воды из этого приспособления, чтобы заполнить брюхо ловушки и воссоздать водный барьер.

Точно так же, если из-за протечки уплотнение в U-образном сифоне унитаза опустеет, канализационные газы могут начать подниматься вверх. Это, в свою очередь, может привести к утечке газа и его скоплению внутри вашего дома, что может серьезно повлиять на здоровье и благополучие вашей семьи.

Вода и давление

Когда идет дождь, дождевая вода должна куда-то уходить. Из-за силы тяжести он обычно достигает самой низкой точки, которую может, вытекая в любую доступную водопропускную трубу или брешь в резервуаре. Когда вода собирается, она занимает место, заставляя газ двигаться вверх, чтобы вместить увеличивающийся объем воды. Это потому, что пары имеют меньшую плотность, поэтому они начинают выходить из канализации и при этом вызывают неприятный запах.

Если вы на септике

Если вы находитесь на септике и чувствуете неприятный запах в своем доме во время дождя, причиной может быть любая из следующих причин или их комбинация:

• Дождь часто вызывает изменения атмосферного давления, что может привести к утяжелению воздуха.Таким образом, метановые газы, обычно присутствующие в септиктенке, не проходят через вентиляционное отверстие, как обычно. Вместо этого они остаются низко над землей, вызывая неприятный запах, похожий на тухлые яйца.
• Низкие температуры могут вызвать нисходящие потоки воздуха из вентиляционных труб. В этом случае вы заметите, что запах меняется в течение дня, особенно если погода ветреная. Если запах имеет тенденцию ослабевать по мере повышения температуры, наиболее вероятной причиной этого ужасного запаха канализации в вашем доме являются нисходящие потоки воздуха.
• Если септик переполнен, насос может выйти из строя. Таким образом, новые сточные воды не будут заменять старые сточные воды, в результате чего будет возникать неприятный запах.
• Забитая вентиляционная система в септике – еще одна возможная причина запаха канализации в вашем доме. Это часто случается, если вы выполняли работу по дому или в ландшафтном дизайне, и вентиляционные отверстия больше не работают должным образом. В результате канализационные газы не могут выйти из сточных вод, вместо этого скапливаются в вашем доме и вызывают неприятный запах.

Другие причины запаха канализации в вашем доме

• Треснувшие трубы: Изношенные, сломанные или треснувшие трубы могут привести к утечке канализационных газов в ваш дом.
• Утечки: Неправильно расположенные трубы или вентиляционные отверстия могут привести к утечкам в вашей водопроводной системе, что, в свою очередь, может привести к утечке канализационных газов внутрь вашего дома. Точно так же канализационный газ может просочиться в ваш дом, если вентиляционные отверстия установлены слишком близко к окну или воздухозаборнику.В некоторых случаях утечки из близлежащих септических систем могут попасть в ваш дом через трещины в фундаменте.
• Забитые стоки: Стоки отвечают за транспортировку токсичных отходов через септическую систему. Наиболее распространенной причиной засорения канализации является засорение сточных вод, вызванное предметами, которые не должны были быть вылиты или смыты. Если не принять меры, засор может продолжать разлагаться и вызывать очень неприятный запах в вашем доме.
• Свободные туалеты: Туалеты, которые неплотно присоединены к канализационным линиям, могут вызвать утечку газа в вашем доме.

Опасен ли канализационный газ?

Да — вдыхание канализационного газа вредно для здоровья и даже может быть довольно опасным, если не принять меры.

Канализационный газ на самом деле представляет собой комбинацию различных газов и соединений, включая сероводород, метан, аммиак и углекислый газ. Хотя канализационный газ не опасен в небольших количествах, некоторые газы, содержащиеся в его составе, могут в значительной степени способствовать высокой токсичности.

Сероводород: исследования показали, что сероводород может быть токсичным для кислородной системы организма.Сероводород в больших количествах также может вызывать неблагоприятные симптомы, повреждение органов и иногда даже смерть.

Аммиак может быть вам уже знаком как соединение, часто используемое в чистящих химикатах. Он особенно известен своим характерным запахом. Воздействие низких концентраций аммиака может вызвать раздражение глаз, носа и горла. На более высоких уровнях это соединение может вызвать повреждение органов или смерть.

И метан, и углекислый газ относительно нетоксичны и безвредны для человека. Однако в больших количествах метан может стать чрезвычайно легковоспламеняющимся.Поскольку аммиак также легко воспламеняется, нет никаких сомнений в том, что канализационный газ на более высоких уровнях может представлять серьезную опасность пожара.

Каковы симптомы воздействия канализационного газа?

Самым первым признаком канализационного газа в вашем доме является неприятный запах — подумайте о тухлых яйцах или резерве сточных вод. В зависимости от уровня присутствующего канализационного газа вы можете испытывать ряд симптомов, в том числе:

• Головные боли
• Головокружение
• Тошнота
• Рвота
• Усталость
• Головокружение
• Плохая концентрация
• Плохая память

Если в ваш дом попадает большое количество канализационных газов, вы можете ожидать гораздо более серьезных симптомов, таких как:

• Потеря обоняния
• Раздражение полости рта, горла и легких (вызванное высоким содержанием аммиака)
• Раздражение глаз
• Розовый глаз
• Приступы
• Кома
• Смерть

Если вы чувствуете запах канализационного газа в своем доме, вам необходимо немедленно принять меры, чтобы не подвергать риску себя и свою семью.Оставленный без внимания канализационный газ может накапливаться и вызывать серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем.

Как предотвратить появление запаха канализации в доме во время дождя

Когда дело доходит до неприятного запаха канализационного газа в вашем доме, все начинается с профилактики. Вот три профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить утечку канализационного газа внутри вашего дома и избежать появления неприятного запаха.

Убедитесь, что вода остается в канализационных ловушках

Как только вы узнаете расположение всех сантехнических ловушек в вашем доме, вы сможете убедиться, что они находятся на правильном уровне воды, чтобы избежать пересыхания водных преград.Если есть какие-то приспособления, которыми вы пользуетесь очень редко или вообще не пользуетесь, хороший способ предотвратить высыхание ловушек — налить поверх воды несколько столовых ложек растительного масла, чтобы замедлить испарение.

Очистите канализацию

Забитые стоки невероятно распространены. От мусора до волос, игрушек и всевозможных других предметов — множество вещей может попасть в ваши стоки. Чтобы избежать засоров в канализации, вам следует регулярно снимать пробки слива и очищать их от мусора, а затем откладывать их в сторону.

Если у вас есть очиститель для труб, вы можете засунуть его в канализацию и вытащить весь мусор внутри. Если нет, вы можете просто согнуть небольшой крючок на конце проволоки и вместо этого использовать его для удаления мусора. Вы можете повторить это несколько раз, пока в канализации не останется мусора. В конце промойте слив 4-5 галлонами кипятка и установите на место пробку(и).

Убедитесь, что унитаз не болтается

Как мы уже объясняли выше, незакрепленный унитаз может не только стать причиной протечки прямо на пол, но и привести к попаданию канализационных газов внутрь вашего дома.Проверьте свои туалеты на наличие незатянутых соединений или болтов, чтобы убедиться, что запах не может накапливаться в вашем доме.

Удаление запаха из канализации в душе и раковине своими руками

Иногда причину запаха канализации после дождя можно устранить с помощью простых решений, которые вы можете попробовать сами. Если кажется, что запах исходит из сливной трубы душа или раковины, вы можете использовать проверенное решение своими руками с пищевой содой и уксусом.

Шаг 1. Насыпьте ¼ стакана пищевой соды в пораженный слив.

Шаг 2. Добавьте одну чашку белого уксуса.

Шаг 3. Оставьте смесь на 2-3 часа. Дверь в ванную или на кухню в это время лучше держать закрытой.

Шаг 4. Медленно вылейте галлон кипятка в канализацию и подождите 15 минут.

Шаг 5. Включите холодную воду на 10 минут, чтобы тщательно смыть уксус.

Шаг 6. Вылейте 1/2 стакана хлорного отбеливателя в слив и оставьте еще на 2 часа.Держите дверь закрытой, как в шаге 3.

Шаг 7. Смойте отбеливатель другим галлоном горячей воды.

Шаг 8. Дайте холодной воде стечь в течение 10-15 минут.

К настоящему времени большая часть мусора, забивающего канализацию, должна быть удалена. В U-образном изгибе канализационного сифона также должно быть достаточно воды.

Шаг 9. Наконец, залейте около 4 унций минерального масла в слив, чтобы замедлить испарение воды и избежать сухого водопровода.Обычное растительное масло творит чудеса.

Когда следует вызвать специалиста-сантехника

Если вы не являетесь опытным мастером-любителем или ранее не сталкивались с запахом канализационного газа, вам никогда не следует пытаться устранить проблему самостоятельно. Из-за потенциально опасного характера проблемы лучше всего обратиться в специализированную сантехнику для ее решения.

Best San Diego Leak Detection предлагает ряд профессиональных сантехнических услуг, призванных определить точную причину запаха канализации в вашем доме и устранить ее в кратчайшие сроки с минимальными неудобствами для вас.Мы используем различные инструменты, чтобы помочь нам выполнить работу, в том числе инструменты обнаружения запаха, инфракрасную тепловизионную камеру и электронную съемку.

Если в вашем доме пахнет канализацией во время дождя, Best San Diego Leak Detection может помочь решить проблему быстро и эффективно. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!

20 января 2020 г.

Разместил: Билл Бринк

Категории:

Ванная комната в подвале без разрушения бетона

Делиться заботой!

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после перехода по ссылкам на этой странице.

Эд

Этой осенью мы взяли чулан и превратили его в ванную в подвале, не ломая бетон. И получилось красиво. (Журнал Better Homes and Gardens соглашается — они представили наш проект в своем выпуске за февраль 2019 года!)

Мы установили мацерирующий туалет Sanicopact от Saniflo Canada в нашей ванной комнате в подвале. Мы рассказали обо всех веских причинах выбора именно здесь.

С практической точки зрения лучше всего было то, что это позволило нам добавить раковину и унитаз, не разрушая бетонный пол и не используя пространство, которое занял бы обычный унитаз.

Обычный унитаз слишком далеко входил бы в комнату для предпочитаемого Робина дизайна.

В такой маленькой комнате каждый сантиметр на счету!

Но насколько сложно было установить?

Что ж, на этот раз я здесь, чтобы рассказать вам об этом с большим количеством фотографий (мы сделали более 180!) И некоторыми советами, которые я узнал во время нашей установки.

Saniflo Canada предоставила не только туалет Sanicompact, но и техническую поддержку, когда у меня возникали вопросы. Я надеюсь, что благодаря моему опыту и их проницательности это руководство поможет вам решить, можете ли вы установить его, и поможет вам в этом процессе.

Итак, я написал этот пост, чтобы помочь вам добавить ванную комнату, не ломая бетон. Я многому научился. Ниже я делюсь своими советами и учебным пособием по установке туалетной системы Saniflo с мацерацией.

Как сделать ванную в подвале, не ломая бетон

Для начала немного информации о необходимых вам навыках:

Список навыков:

• Канализационная/сливная сантехника – скорее всего, и из ПВХ, и из АБС – в зависимости от того, что есть в вашем доме в качестве основной трубы.
• Поставка сантехники – медь/пекс в зависимости от того, что есть в вашем доме – Фитинги Sharkbite, если вы похожи на меня и хотите сократить путь.
• Электрика – Добавление нового специального выключателя и трассы для туалета (или добавление его к существующей трассе).
• Каркас, гипсокартон, столярные работы, покраска и т. д.

Прочтите этот список. Я сделал небольшие кусочки всех этих шагов, прежде чем приступить к этому проекту. Я также смотрел некоторые видео на YouTube для некоторых вещей и читал некоторые также.Я многому научился до и во время этой установки.

Если что-то кажется вам пугающим или совершенно новым, вы можете попросить профессионала установить его. Я бы посоветовал прочитать оставшуюся часть этого руководства, потому что я попытаюсь рассказать вам о выборе местоположения и некоторых других вещах, которые помогут при разговоре с профессионалом. Кроме того, если вас установит профессионал, Saniflo Canada предоставит вам дополнительный год гарантии, так что это тоже хорошая сделка.

Несмотря на все мои предостережения, этот проект по-прежнему очень подходит для самостоятельной сборки, и если у вас есть такие навыки или вы знаете кого-то, у кого они есть, вы можете получить туалетную комнату в любом месте вашего дома менее чем за 1500 долларов.

Подвальная ванная Список материалов:

• Санифло Саникомпакт. Обязательно сравните цены (и используйте онлайн-купон!):
• 1-дюймовая труба из ПВХ — график 40 с номинальным давлением — столько, сколько вам нужно, чтобы добраться от туалета до основного водопровода в вашем доме.
• 1-дюймовые фитинги из ПВХ, чтобы сделать все необходимые повороты. Избегайте использования 90-градусных колен – вместо этого используйте 2 х 45-градусных фитинга, чтобы сделать все повороты плавными для промывки под давлением.
• 1/2″ медь или PEX для линии подачи и соединения с раковиной (при условии, что вы подключаете раковину к вашей системе Saniflo).
• 1-1/4″ труба из АБС-пластика и фитинги (для соединения сифона и основного соединения слива.
• 1″ запорный шаровой кран из ПВХ
• 1-1/2″ на 1-1/ Гибкая муфта 4 или 1″ для соединения европейской трубы из ПВХ с североамериканской трубой из АБС (если это то, что у вас есть, я покажу вам свое решение ниже)
• АБС и ПВХ цемент/грунтовка
добавьте розетку GFI для подключения Saniflo.

Как сделать этот список более конкретным? Выберите местоположение вашего унитаза Saniflo и начните измерения!

Для меня это означало, что Робин должна решить, где ей это нужно в крошечном (4 х 4 фута!) шкафу, который мы переоборудовали.

Затем я вскрыл потолок, оторвал часть гипсокартона и проверил, где находятся стойки и балки, быстро составил план и начал измерять

Наконец, мы выбираем место, где сливная труба может проходить прямо к балкам, затем параллельно одной из них, пока не достигнет места, где мы сможем опустить ее и получить доступ к основной трубе.

Это будет иметь решающее значение для сборки своими руками, но также полезно, если вы хотите, чтобы ваш Saniflo Canada Sanicopact устанавливался профессионалом.

Небольшое выравнивание, чтобы упростить попадание в стог слива, будет означать меньше разрушений/строительства (и, как правило, меньших затрат). Тем не менее, вся подводящая и сливная сантехника имеет небольшие размеры и может быть установлена ​​в большинстве помещений.

Это шкаф после частичного сноса и до того, как туда вошел пол.

И да, это подставка для электронной клавиатуры, на которой стоит раковина, чтобы временно визуализировать пространство…

Я обнаружил, что найти 1-дюймовый ПВХ было непросто.Мое решение состояло в том, чтобы найти его в Интернете и заполнить корзину на веб-сайте Home Hardware всеми фитингами, которые, по моему мнению, мне могут понадобиться. Заказывайте все дополнительно! Вы всегда можете вернуть то, что вам не нужно, и вы никогда не знаете, что может идеально подойти для чего-то.

Шаг 1: Подготовьте Saniflo Sanicocompact к установке.

Прикрепите все необходимые фитинги, чтобы все измерения были точными.

По умолчанию Sanicompact поставляется с закрытым соединением приемника.Вам нужно будет отрезать колпачок и прикрепить сливной патрубок, если вы планируете добавить раковину (как это сделали мы).

На двух верхних изображениях показано вырезание и добавление сливного соединения раковины.

На нижнем изображении показаны все четыре соединения (водоснабжение, электричество GFI, слив серой воды из раковины и слив черной воды), которые вам необходимо запланировать при подготовке каркаса и инженерных сетей.

Шаг 2. Имея представление об окончательном местоположении, начните с выделения места для открытия позади Saniflo Sanicocompact.

Если у вас есть стена, которая позволяет вам работать сзади (т. е. прорезать отверстие в шкафу или кладовой, чтобы облегчить соединение), это потрясающе. у меня такого не было.

Следовательно, я решил оставить отверстие большего размера, чтобы я мог просунуть руки, чтобы выполнить окончательные соединения сантехники.

Затем мы попытались скрыть как можно большую часть отверстия с помощью отделки. Робин хотел бы, чтобы он был меньше… Все соединения Saniflo довольно гибкие, поэтому у вас есть немного места для перемещения вещей.

Вот основное представление о том, куда поместится туалет.

Я дал себе много места для соединений, но в итоге вырезал часть кадра.

Я начертил на обратной стороне гипсокартона место, где будут соединяться мои другие водостоки. Выход GFI расположен в левом нижнем углу.

Смотри хорошенько, как-то он не попал на другие фотографии.

Шаг 3: Подготовьте электропроводку/розетку GFI и 1/2″ линии подачи воды. На этом снимке показано расположение раковины (в центре справа) и обрамление унитаза (внизу слева).

Ставим оба GFI рядом с унитазом и рядом с раковиной.

Кстати, что за масса утеплителя? Возвратный канал холодного воздуха мы должны были проработать в дизайне.

Этап 4. Обрежьте и установите слив для сточных вод из ПВХ диаметром 1 дюйм.

Установите запорный шаровой кран в нижней точке, как можно ближе к унитазу.

Почему? Что ж, если вам когда-нибудь понадобится вынести унитаз для обслуживания, вы оцените возможность закрыть сливную трубу в стене и свести к минимуму количество черной воды, оставшейся после того, как вы все отключите.

Я использовал свою пилу для резки, чтобы сделать несколько 1-дюймовых кусочков LEGO «LEGO» из ПВХ — кусочки 1 x 1 дюйм, чтобы помочь сделать все необходимые изгибы и повороты.

Шаг 5: Когда у вас будет черновая подгонка ПВХ до сливной трубы, решите, как вы будете врезаться в магистраль из АБС.

Не забудьте включить рекомендуемый уклон вниз 1/4″ на фут между туалетом и трубой.

Разрежьте АБС и начните сборку.

Я использовал АБС-пластик и отрезок АБС-пластика длиной три фута, который затем соединил муфтой с фитингом из ПВХ.

ПВХ и АБС плохо склеиваются (или вообще не склеиваются), поэтому убедитесь, что у вас есть аналогичное решение, если в вашей сантехнике много АБС.

Мой основной стек уже был врезан профессионалом, поэтому у меня была боковая ветвь, к которой я мог легко подключиться.

Это моя тестовая посадка.

А потом вырезаем… Это изображение требует некоторого пояснения — белый ПВХ в середине — это центральный пылесос — не обращайте на него внимания.

PVC справа — это слив унитаза, который поднимается вверх от задней части Sanicocompact, а затем спускается вниз.На заднем плане слева вы можете видеть, где он совпадает с соединением ABS-основного стека.

Муфта еще не установлена.

Лучший снимок соединения ПВХ и АБС. Не смотрите на эту голую лампочку слишком долго, иначе это повредит глазам.

Шаг 6. Подсоедините ПВХ от унитаза к соединению из АБС. Для ПВХ

требуется грунтовка и клей, которые могут испачкать и оставить пятна. Считай себя предупрежденным.

Эта труба будет находиться под давлением, когда унитаз смывает и откачивает отходы, так что не «срезайте углы».Буквально – обрежьте всю трубу как можно ровнее и аккуратнее для чистых соединений.

Нет изображений — извините — но ПВХ-грунтовка / цемент — это операция, требующая времени, и есть много онлайн-руководств, если этот шаг для вас новый.

Шаг 7: Соберите соединение сифона от раковины к унитазу.

Опять пришлось соединить АБС и ПВХ и снова использовал муфту.

Он не находится под давлением, а просто самотеком стекает из раковины в блок Sanicocompact для промывки.

Это не окончательная сборка, но я поставил сифон на место, чтобы показать, как все это будет складываться.

Вы также заметите, что мне пришлось снять часть унитаза, о котором я упоминал выше.

Шаг 8: Доработайте и проверьте все. Поставить гипсокартон.

Шаг 9: Подсоедините фитинг унитаза, выход GFI и подачу воды.

Проверить все на месте.

Подсоедините унитаз с помощью прилагаемых хомутов и отвертки на 7 мм.Я попытался использовать отвертку, но не смог затянуть ее достаточно (протекла!).

Быстрый звонок в службу поддержки клиентов Saniflo Canada дал мне знать, что 7-миллиметровая головка — лучший вариант. После этого – ни протечек, ни проблем.

Еще раз проверьте все соединения – убедитесь, что шаровой кран слива открыт, включите воду, вставьте вилку и попробуйте смыть!

Это соединение находится под давлением, поэтому вам нужно затянуть хомут довольно туго.

Не вставляйте АБС слишком далеко в гибкую муфту Saniflo — вы хотите, чтобы она «направляла» сточные воды, а слишком сильное вдавливание может помешать этому.

Еще один снимок всех соединений.

Вероятно, я оставил слишком много места на настенном щите, но его нужно сильно подтянуть, а в остальном места мало.

Это та точка, где было бы здорово иметь заднюю панель для доступа к соединениям.

Шаг 10: Если все в порядке, можно разметить пол и просверлить монтажные кронштейны.

Подключить сиденье. Похлопайте себя по спине. Может, взять его в свой первый рейс? Вы достойны чести!

Готово!

У нас определенно есть более красивые фотографии этой дамской комнаты, но эта может быть моей любимой.
Я сделал это — раньше этого не было, а теперь есть.

Все подробности…

Делиться заботой!

Как установить унитаз за 8 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Вам нужно будет припаять одно соединение для новой установки, но остальная часть работы не составит труда.

Стоимость

Менее 100 долларов США до более 300 долларов США

Расчетное время

от 4 до 6 часов

Если в вашем надежном унитазе появились трещины или протечки, расходуется слишком много воды на один смыв или он просто приобрел бледно-голубой оттенок, которого не было в течение 20 лет, возможно, пришло время заменить его.Вы можете подумать, что это хорошее время, чтобы позвонить сантехнику, но это может быть целый день для достаточно удобного мастера. Это не для слабаков, так как туалеты тяжелые и громоздкие, но если у вас сильная спина (или крепкий помощник), вы можете сэкономить на вызове на дом, установив его самостоятельно.

Шаги по установке унитаза

Здесь мы попросили Этот старый дом эксперта по сантехнике и отоплению Ричарда Третеви показать, как установить туалет.Требуемое время варьируется, но дайте себе полдня, если у вас большой опыт работы с сантехникой, и целый день, если вы новичок.

1. Части унитаза: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

2. Подготовка пола и канализационной трубы

Фото Дэвида Кармака

• Заткните канализационную трубу тряпкой, чтобы заблокировать канализационные газы и предотвратить попадание внутрь оборудования.
• Убедитесь, что отверстие в полу достаточно большое, чтобы вместить фланец шкафа до воротника. Если отверстие необходимо увеличить, обведите основание фланца карандашом, затем срежьте лобзиком излишки настила. Не режьте балки.
• Вставьте канализационную трубу в колено унитаза. Поместите фланец на канализационную трубу, затем измерьте зазор между нижней частью воротника фланца и чистовым полом.
• Снимите канализационную трубу и с помощью ручной пилы обрежьте ее до размера, указанного на предыдущем шаге.Удалите заусенцы, очистив срезанную кромку канцелярским ножом.
• Всухую подсоедините фланец к канализационной трубе, а канализационную трубу к изгибу унитаза, чтобы манжета фланца опиралась на пол.

3. Установите канализационную трубу и фланец унитаза

Фото Дэвида Кармака

• Следующим шагом при замене унитаза является протирка поливинилхлоридной грунтовкой внутренней стороны изгиба унитаза и внешней стороны одного конца канализационной трубы.Нанесите ПВХ-клей на те же поверхности и сразу же вкрутите канализационную трубу в изгиб унитаза.
• Загрунтуйте и нанесите цемент на свободный конец канализационной трубы и внутреннюю часть фланца унитаза. Поверните и прижмите фланец к канализационной трубе, пока манжета не сядет на пол.
• Поворачивайте кольцо до тех пор, пока его прорези не будут расположены справа и слева от отверстия. (Болты шкафа, которые будут вставлены в пазы, должны располагаться параллельно стене за баком.)
• Закрепите манжету на полу с помощью винтов из нержавеющей стали, достаточно длинных, чтобы врезаться в черновой пол.

Совет. При приклеивании фланца из ПВХ с фиксированным воротником быстро совместите прорези для болтов до того, как цемент схватится.

4. Припаяйте запорный клапан

Фото Дэвида Кармака

• Перекрыть кран подачи воды в ванной.
• Поместите ведро под линию подачи, затем перережьте линию труборезом. Оставьте около 1 дюйма трубы для крепления запорного клапана и накладки.Дайте трубе стечь.
• Снимите ручку и шток клапана. (Нагрев от пайки может повредить пластиковые шайбы штока.)
• Протрите трубу внутри и снаружи тряпкой. Очистите трубу внутри и снаружи, а также внутреннюю часть впускного отверстия клапана с помощью проволочной щетки для чистки труб. Нанесите флюс на обе области.
• Надеть розетку на линию подачи, а затем запорный клапан; выход клапана должен быть направлен вверх.
• Нагрейте соединение запорного клапана линии подачи с помощью пропановой горелки.Как только соединение станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой, уберите пламя и проведите припоем вокруг соединения. Когда на дне появится капля припоя, соединение заполнено.

5. Установите восковое кольцо для унитаза, установите чашу

Фото Дэвида Кармака

• Вставьте длинные латунные закладные болты резьбой вверх в прорези фланцевого кольца. Наденьте на каждую латунную шайбу.
• Аккуратно прижмите восковое кольцо плоской стороной вниз к фланцу.
• Поднимите унитаз через фланец, совместите отверстия в его основании с болтами шкафа и опустите основание на кольцо.
• Не поворачивая и не раскачивая, прижмите чашу к восковому кольцу, пока основание чаши не коснется пола. Если пол неровный, уплотните чашу шайбами ​​из нержавеющей стали.
• Наденьте нейлоновые шайбы на каждый болт, затем вручную навинтите гайки. Затяните гайки гаечным ключом на четверть оборота за раз, чередуя два оборота. Остановитесь, когда ключ встретит твердое сопротивление; чрезмерная затяжка приведет к трещине в чаше.
• Ножовкой обрежьте болты шкафа в точке на два витка выше верхней части гайки. Установите на место пластиковые крышки болтов.

*Начните с этого шага при замене существующего унитаза или неисправного воскового уплотнения.

6. Установите бак

Фото Дэвида Кармака

• Убедитесь, что резиновая шайба большого диаметра между баком и чашей (или опорой) на внешней стороне дна бака надежно закреплена.
• Вставьте резиновые шайбы малого диаметра в небольшие отверстия внутри бака, затем вставьте болты бака.
• Аккуратно опустите бак на заднюю часть чаши, направляя концы болтов бака в отверстия.
• Наденьте нейлоновые шайбы на каждый болт, затем вручную навинтите гайки.
• Удерживая каждую головку болта на месте с помощью отвертки, вручную затяните гайки, чередуя гайку с гайкой и неоднократно проверяя, чтобы убедиться, что бак выровнен.Чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию фарфора.
• Подсоедините ручку бака к цепи заслонки.

7. Установите линию подачи и седло в сборе

Фото Дэвида Кармака

• С помощью трубогиба изогните линию подачи так, чтобы она проходила между выпускным отверстием запорного клапана и фитингом подачи в бак. Затем держите трубу развальцованным концом вверх между этими двумя точками и отметьте ее на полдюйма ниже выходного отверстия.Это оставит достаточно линии, чтобы сидеть внутри розетки.
• С помощью трубореза перережьте линию подачи по отмеченной выше отметке.
• Наденьте пластиковую гайку, компрессионную гайку и компрессионное кольцо (в указанном порядке) на линию подачи. Нанесите тонкий слой тефлоновой пасты на выходную резьбу клапана, затем вставьте линию в выходное отверстие и установите компрессионное кольцо.
• Вручную затяните пластиковую гайку линии подачи под резервуаром. Затем затяните компрессионную гайку гаечным ключом.

8.Последние штрихи

Фото Дэвида Кармака

• Расположите сиденье в сборе над чашей, затем вставьте пластиковые болты в спинку сиденья и отверстия сиденья чаши; затяните гайки вручную.
• Включите основную линию подачи, откройте запорный клапан и дайте баку наполниться. Промыть шесть раз. Завершающим этапом установки унитаза является проверка на наличие утечек.

---

Инструменты

.

No related posts.