Как снять наличники с двери не повредив: Как снять телескопические наличники с двери?

Как снять межкомнатную дверь, а также ручку, замок, защелку, круглую ручку

Заменить или просто снять межкомнатную дверь может понадобиться любому человеку и не только во время большого ремонта. Что уже говорить о дверных ручках, которые от постоянного использования довольно часто изнашиваются и ломаются. О том, как самостоятельно решить эти и некоторые другие вопросы и пойдёт речь в этой статье.

Содержание статьи:

1. Инструменты;
2. Снимаем межкомнатную дверь;
3. Снимаем круглую дверную ручку;
4. Снимаем нажимную дверную ручку.

Инструменты:

• топор;
• молоток;
• лом;
• ножовка или болгарка;
• стамеска;
• плоскогубцы;
• дрель;
• перьевое сверло, фреза;
• отвертки, шестигранники или шуруповёрт.

Снимаем межкомнатную дверь

Существует два способа демонтировать межкомнатную дверь. Выбор зависит от того нужна ли в последующем снятая дверь или нет.

1. Дверное полотно больше не пригодится

Если вы решили, что вам не понадобится демонтированное полотно и старая дверная коробка, то вам подойдёт этот способ:

Берём лом и используем его как рычаг, для того чтобы снять дверь с петель.

Теперь по всему периметру коробки демонтируем наличники. Учитывая, что в данном способе мы не рассчитываем на повторное использование демонтированных материалов, то на высоте 60-80 см от пола распиливаем обе вертикальные части под углом 45 градусов.

Далее вставляем в этом месте топор, плоскую отвёртку, зубило или что-нибудь подобное и лёгкими постукиваниями молотком снимаем наличники. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить стену.

Если дверь была с порогом, то его также нужно распилить по центру и убрать ломом. Но если порожек маленький пластмассовые, который крепится к полу на специальные крепления (как на картинке), то его достаточно чем-нибудь поддеть и убрать руками.

1. Дверное полотно ещё пригодится.

Иногда дверь нужно сохранить для использования в другом месте или в других целях. Тогда предыдущий способ демонтажа не подойдёт. В этом случае действуем так:

Между полом и дверным полотном должно быть пространство. Если вместо него там порог, то его нужно убрать. Как это сделать описано в предыдущем способе. В это пространство вставляем лом или что-нибудь подобное. С его помощью снимаем дверь с петель. Для этого достаточно открывать и закрывать дверь, постепенно нажимая на лом. Снимать дверь нужно, когда она в распахнутом положении, чтобы она не упёрлась в верхнюю часть дверной коробки. Также это лучше делать вдвоём, чтобы проще было удержать дверь. Если же полотно туго снимается с петель, то можно их смазать.

Теперь снимем наличники. Если они прикреплены на гвозди, то берём острую стамеску или что-нибудь похожее и плоскогубцы. Вставляем стамеску между дверной коробкой и наличником в месте, где последний прибит гвоздём. Далее немного раскачиваем инструмент в разные стороны до тех пор, пока гвозде не вылезет на столько, чтобы его можно было бы достать плоскогубцами. Таким образом достаём все гвозди.

Если же для крепления применялись саморезы, то нужно просто их открутить и аккуратно снять наличники.

После того как сняли наличники, с коробки нужно убрать монтажную пену. Для этого подойдут острый нож и Димексид (продаётся в аптеке). От действия последнего пена размякнет и её легко можно будет удалить.

Таким образом, мы снимем дверную конструкцию, не повредив её и сможем использовать повторно. А дверная коробка останется не тронутой.

Снимаем круглую дверную ручку.

Круглые дверные ручки стандартизированы, их размеры, как правило, совпадают, даже у разных производителей. Но они могут иметь разную конструкцию и, как следствие, по-разному сниматься.

Самый примитивный способ крепления/снятия показан на изображении:

Для того, чтобы демонтировать такую ручку, достаточно открутить два шурупа. То же самое и для защёлки на торцевой части двери.

Но есть ручки и с более сложным механизмом крепления. Для того, чтобы их демонтировать придётся сначала снять внешнюю часть, закреплённую специальной кнопкой.

Такие кнопки тоже могут различаться: где-то видно саму кнопку, а где-то только отверстие под неё.

Чтобы снять ручку с таким механизмом находим кнопку или отверстие под неё. Если под отверстием сразу не видно кнопки, то нужно провернуть ручку, чтобы отверстие совпало с кнопкой. Затем нажимаем на кнопку и прокручивая ручку снимаем её наружную часть. Но будьте осторожны. Бывает, что кнопка заедает из-за пыли или окисления. Сильно надавив на кнопку то, чем вы давите, будь то отвёртка или что-либо другое, может соскочить с кнопки и повредить как ручку, так и вашу руку.

После того как мы сняли наружную часть необходимо убрать декоративный элемент. Для этого поддеваем его чем-нибудь, но делаем это аккуратно, чтобы не повредить дверь. На большинстве декоративных накладок есть специальное место, в котором надо её поддевать. Обычно это место снизу. На всякий случай можно подложить что-нибудь твёрдое: лезвие.

После того, как мы сняли декоративный элемент, остаётся только выкрутить винты и ручка снята. Процесс снятия защёлки на торцевой части двери абсолютно одинаковый для всех ручек: нужно просто открутить шурупы и достать механизм.

Снимаем нажимную дверную ручку

В ручке нажимного типа фурнитура закреплена на осевом стержне. Это может вызвать некоторые трудности. Для начала, чтобы снять такую ручку, снимем декоративную часть и заглушки.

Теперь мы можем ослабить фиксацию стержня и извлечь четырёхгранник.

Далее снимаем с противоположной стороны другую накладку, остальной механизм и осевой стержень.

Теперь достаточно немного потянуть ручку и снять её.

Процесс снятия замка, защёлки идентичен варианту с круглой дверной ручкой.

Таким образом, в данной статье мы разобрали как самостоятельно снять межкомнатную дверь, ручки, замки и защёлки. Для успешного выполнения демонтажа вам нужно следовать нашей инструкции. Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

Как поменять межкомнатные двери — 9 фото установки

Если у вас уже всё пошло не по плану – нужно успокоиться и подумать. Но если вы хотите запланировать замену межкомнатных дверей своими руками без последствий, тогда нужно тоже подумать, но на счёт коробки – стоит её менять или нет. Впрочем, ничего сложного в том, чтобы поменять дверную коробку нет. Это мы тоже разберём, как и случаи, в которых замена коробки не требуется. Меняя дверное полотно, можно случайно повредить обои. Но если вы и обои решили переклеить, тогда смело можете приступать к демонтажу. В таком случае, когда нет опасений что-либо повредить, процесс пройдёт быстро и гладко.

Оценив состояние дверной коробки, можно понять, пригодна она для дальнейшей эксплуатации или нет. Если коробка в хорошем состоянии, можно поменять только межкомнатную дверь. Для проведения работ понадобятся такие инструменты:

• набор отвёрток;
• длинный угольник;
• шуруповёрт;
• стусло;
• ножовка;
• рубанок;
• молоток;
• стамеска;
• дрель.

В качестве расходных материалов нужно приготовить монтажную пену, дюбеля, саморезы, лакокрасочную продукцию, деревянные клинки, чтобы ими распирать дверную коробку.

Составив план схему, эскиз или чертёж, можно перенести данные о геометрических размерах двери и коробки на бумагу. Дверной проём имеет форму прямоугольника. Высоту и ширину нужно померять, после чего следует занести цифры в чертёж. Проверьте, наверняка толщина дверного полотна составляет 4 см – это стандартная величина.

И только после этого, когда все инструменты, материалы и чертежи подготовлены, можно приступать к работам по замене межкомнатных дверей.

Даже в Хрущёвке можно легко снять дверь с петель. В зависимости от типа петли, полотно с неё можно снять при помощи монтировки, если воспользоваться ею как рычаг. Стоит подставить монтировку под нижнюю часть полотна и надавить на неё. В этот момент полотно приподнимется. Важно следить за высотой поднятия, так как если полотно резко слетит с петель, от неожиданности, его можно не удержать. Особенно если вы это делаете в одиночку.

Поэтому заранее позовите ещё кого-нибудь и вместе снимите межкомнатную дверь с петель. Один будет подваживать, другой должен придерживать. Во время снятия с петель дверное полотно важно удерживать строго в вертикальной плоскости. Есть и другой вид петель, когда сперва нужно вытащить стержни, а затем убирать дверь. Начинать нужно с нижней петли, чтобы не создавать на части крепления большую нагрузку.

После того как дверь будет снята, можно приступить к замене петель. Петля состоит из 2 частей. Одна половина крепится на дверной проём, другая – на торцовую часть дверного полотна. В петле есть отверстия, с помощью которых, ввинчивая саморезы, закрепляют её. Поэтому чтобы снять старые петли, нужно открутить все шурупы. В обратном порядке легко будет прикрутить новые завесы.

Важно подогнать новую дверь под старый дверной проём, если это нужно. Проверить это легко двумя способами. Прикрутив петли, можно попробовать установить дверь на своё место. При этом если она будет закрываться – это хорошо, значит размер не нужно подгонять, вам повезло. Но если не закрывается, тогда вы можете посмотреть, где именно что мешает.

После этого нужно снять новое полотно и положить на него старую дверь так, чтобы нижняя и боковая её части с одной стороны сровнялись. Далее с помощью карандаша и угольника нужно разметить, где нужно отрезать. Электролобзиком можно быстро отпилить лишнюю часть. Но стоит быть предельно внимательным, так как отпилить лишнее можно, а добавить отрезанное уже нельзя. Поэтому ещё 6 раз нужно отмерять, а лишь затем резать.

Чтобы отпилить ровно, нужно использовать специальную металлическую направляющую. Если её нет, её следует найти. С направляющей можно быстро и ровно отпилить лишние части двери. При этом резать нужно не по линии, а оставляя 1-2 мм, чтобы провести финишные работы электрорубанком.

Подгонять новую дверь не обязательно вплотную. Можно с каждой стороны оставить по 5 мм, а снизу немного больше, чтобы была не герметичность, а вентиляция. Теперь, когда петли установлены, а размер двери подогнан, можно её повесить обратно. Ещё некоторые трудности может вызвать дверной замок, но эту проблему можно быстро решить с помощью стамески и молотка. Но чаще всего замок по умолчанию уже есть. Нужно только посмотреть, закрывается он в старую щеколду или нет.

Если замена дверного полотна может быть связана с трудностями, в основном из-за подгонки размеров, то сменить коробку можно гораздо проще во многих случаях. Отсутствие необходимости подгонять дверь под дверную коробку позволяет быстро это сделать. Новая коробка уже идеально подходит к двери, которая идёт с ней в комплекте. В этом и прелесть ситуации. А сейчас рассмотрим процесс замены дверной коробки пошагово. Что требуется:

1. Снять дверное полотно.
2. Демонтировать наличники.
3. Вытащить коробку.

Извлечь коробку можно двумя способами. В первом случае конструкция останется целой, во втором нет. Чтобы быстро удалить дверную коробку из проёма, нужно одну из её вертикальных боковых частей распилить посередине. Так натяжение сильно ослабится и можно будет без труда последовательно извлечь части коробки.

Второй способ – это когда распиливать ничего не нужно, достаточно выбить деревянные клинья, которые распирают коробку, удерживая её тем самым и не давая высвободиться. Стоит только убрать клинья, как конструкцию уже ничего не будет удерживать. Её можно будет легко вытащить с помощью монтировки.

Бывает так, что деревянные клинья дополнительно для неподвижности укреплены гвоздями или анкерами. В таком случае чтобы освободить коробку, нужно сперва вытащить анкеры, а затем уже выбивать клинья. Если вытащить анкер или гвоздь невозможно, тогда его нужно отпилить ножовкой или отрезать болгаркой.

Новую коробку можно установить в обратной последовательности действий. Сначала нужно распереть её клиньями. Затем, если нужно дополнительно укрепить анкерами. А далее уже ставить дверь на штатное место. Ниже пойдёт речь о разновидностях дверных конструкций.

Раздвижные двери экономят много внутреннего пространства. Такая дверь удобна, функциональна, она выглядит эффектно и органично вписывается в любой интерьер. У данных дверей есть разновидности, которые отличаются системой открытия. HS портал – это двери, при открытии которых они сначала приподнимаются, а затем их можно двигать в сторону. FS портал – это так называемая «гармошка» – очень интересный вид.

По типу створок, конструкции делятся на одностворчатые и двухстворчатые. Нередко можно встретить параллельный или радиальный тип. Такие двери могут открываться как в одну, так и в обе стороны.

В производстве раздвижных дверей используют такие материалы:

• пластик;
• дерево;
• стекло.

Данный тип дверей часто декорируют, нанося на них фотопечать, накрывая плёнкой ПВХ, витражированием или натуральными материалами, такими как шпон, бамбук и другие. Раму чаще всего изготавливают из алюминия. Данную дверь можно использовать не только в частном доме или квартире, но и на даче, загородном доме или коттедже.

Распашные двери представляют собой подвижную консоль. Основной признак, по которому их классифицируют – это одностворчатые или двухстворчатые конструкции. Всем прекрасно известны одностворчатые распашные двери. Это простой тип, который предусматривает использование одного дверного полотна, что устанавливается на 2 петли. Открывается распашная дверь только в одну сторону.

Если межкомнатная дверь состоит из 2 дверных полотен, тогда петель будет 4 – по две с каждой стороны.

По материалу, из которого сделаны двери, они разделяются на деревянные, металлические, стеклянные, композитные. Металл в производстве используют редко. Чаще применяют дерево или композитный материал – МДФ, шпон. Стеклянные двери тоже редко используют, разве что для зрительного увеличения жилого пространства.

Существуют ещё двери с маятниковым механизмом, который позволяет открывать её в любую сторону. Чаще маятниковые системы используют в магазинах и офисах, но не в квартирах и домах. Хотя, можно так делать, если это оправданно.

Основные преимущества – это теплоизоляция и звукоизоляция. Но распашные двери занимают много места. Чтобы их открыть, требуется пространство, в отличие от дверей-купе, которые открываются в одной плоскости.

Двери-купе – это модное решение, воплощение дизайнерского подхода к созданию уникального интерьера. Они идеальны для небольших квартир, так как открываясь, не занимают много места. Для их установки нужно минимум инструментов. Установить дверь-купе своими руками под силу каждому хозяину.

В дверях-купе отсутствуют порожки, что является преимуществом, особенно для людей в возрасте. Но если установить систему купе, звукоизоляция будет не такой хорошей, как хотелось бы. Также дверь-купе не препятствует распространению запахов. Поэтому нецелесообразно их устанавливать в туалете и на кухне.

В старых домах все элементы конструкции, включая коробку, могут быть не в очень хорошем состоянии. Поэтому производя замену, нужно менять всю конструкцию целиком. Здесь уже не приходится думать о том, чтобы не повредить обои или учитывать другие несущественные нюансы. Важно – что с полной заменой межкомнатных дверей, включая дверные коробки, атмосфера в доме сразу значительно улучшиться.

Убирая дверную коробку в старом доме, можно повредить не только обои, но и штукатурку. Придётся самому замазывать стены, подклеивать обои, что тоже является преимуществом, так как старое помещение постепенно будет обретать новую жизнь.

Часто бывает так, что люди переоценивают свои силы. В момент, когда им просто нужно обратиться за помощью к специалисту, они пытаются провести работы самостоятельно, что и приводит к непредвиденным расходам. Это самый негативный нюанс, если делать ничто иное как поменять межкомнатные двери самому. Никогда не известно, что именно пойдёт не так. Нужно быть готовым ко всему, поэтому импровизируйте и думайте собственной головой. Оцените ситуацию и свои силы.

Если вы уверены, что можете справиться с заменой межкомнатных дверей своими руками, тогда приступайте, придерживаясь вышеупомянутых рекомендаций. Но если есть сомнения – тогда обратитесь к тому, кто уже много раз менял разные типы дверей. Компания Хороший Ремонт предоставляет полный спектр строительных услуг, включая замену межкомнатных дверей.

Зайдите на сайт и посмотрите проекты, что сделаны. Воплощая дизайнерскую мысль, даже с помощью одной только замены двери, можно добиться невероятного эффекта. Поэтому если вам нужна не только функциональность, но и внешние показатели, закажите бесплатную консультацию по этой ссылке.

Теперь вы знаете, как поменять межкомнатные двери квартире или частном доме с заменой коробки и без, своими руками или с помощью строителей. Услуга стоит не так много по сравнению с усилиями, которые могут быть потрачены, если нет опыта. Да и по времени это займёт не мало. Поэтому перед тем как проводить ремонтные работы самостоятельно, лучше лишний раз подумать и представить, что всё можно сделать гораздо быстрее, если обратиться за помощью к профессионалам. Компания Хороший Ремонт работает во многих регионах России. Чтобы узнать, есть ли представительство в вашем городе, перейдите по этой ссылке.

Что сначала: обои или межкомнатные двери?

А

Астрахань

Алупка

Алушта

Армянск

Абакан

Абинск

Азов

Арзгир

Арзамас

Армавир

Арсеньев

Архангельск

Артем

Артемовский

Алапаевск

Алатырь

Аксай

Альметьевск

Александров

Александровск

Александровск-Сахалинский

Александровское

Алейск

Алексин

Алексеевка

Алдан

Ангарск

Анапа

Апатиты

Анадырь

Анива

Анна

Амурск

Анжеро-Судженск

Асбест

Аткарск

Адлер

Аша

Ачинск

Апрелевка

Б

Балаково

Барнаул

Белгород

Брянск

Балашиха

Бахчисарай

Бабаево

Багаевский

Баргузин

Балабаново

Балахна

Балашов

Байконур

Батайск

Братск

Бронницы

Благовещенск

Благодарный

Биробиджан

Бирск

Бийск

Бобров

Богородск

Богучар

Богданович

Бор

Борисоглебск

Боровичи

Боровск

Бологое

Большой Камень

Бодайбо

Бузулук

Буйнакск

Бутурлиновка

Буденновск

Березовка

Березовский (Свердловская область)

Березовский (Кемеровская область)

Березники

Бердск

Белая Калитва

Белово

Белогорск

Белорецк

Белореченск

Беслан

В

Волгоград

Валуйки

Ванино

Взморье

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Вилючинск

Вихоревка

Видное

Воркута

Воробьевка

Воронеж

Волгодонск

Вологда

Волоколамск

Волоконовка

Волосово

Волхов

Вольно-Надеждинское

Вольск

Волжск

Волжский

Воскресенск

Воскресенское

Воткинск

Внуково

Всеволожск

Вурнары

Выборг

Вырица

Выкса

Выселки

Вышний Волочек

Верхний Уфалей

Верхняя Пышма

Верхняя Салда

Великий Новгород

Великий Устюг

Великие Луки

Вельск

Веселый

Вешенская

Вязьма

Вятские Поляны

Вязовая

Г

Гагарин

Гаврилов-ям

Гай

Галенки

Гатчина

Грозный

Гремячинск

Грязовец

Глазов

Горно-Алтайск

Горнозаводск

Городище

Городец

Голицыно

Губаха

Губкин

Гуково

Гулькевичи

Гусиноозерск

Гусь Хрустальный

Гудермес

Геленджик

Георгиевск

Д

Димитровград

Домодедово

Джанкой

Далматово

Дальнегорск

Дальнереченск

Дзержинск

Дзержинский

Дивногорск

Дивное

Добрянка

Долгопрудный

Дмитров

Донецк

Дубна

Дубовка

Дудинка

Дербент

Демидово

Десногорск

Дедовск

Е

Евпатория

Егорлык

Егорлыкская

Егорьевск

Ерофей-Павлович

Елабуга

Елань

Екатеринбург

Елизово

Ейск

Елец

Еманжелинск

Ессентуки

Ефремов

Ж

Жигулевск

Жирновск

Жуковка

Жуковский

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Железноводск

Железнодорожный

З

Забайкальск

Заволжье

Зарайск

Заринск

Заречный

Заполярный

Звенигород

Златоуст

Зима

Зимовники

Зерноград

Зеленоград

Зеленогорск

Зеленокумск

И

Иваново

Иркутск

Истра

Ивантеевка

Изобильный

Иланский

Иловля

Ипатово

Инта

Инжавино

Искитим

Ижевск

Ишимбай

Й

Йошкар-Ола

К

Казань

Керчь

Красноярск

Краснодар

Комсомольск-на-Амуре

Каменка

Кемерово

Крекшино

Красноперекопск

Кагальницкая

Кавалерово

Кабанск

Казанская

Казлук

Карагай

Карабаш

Калач

Калач-на-дону

Калининград

Калуга

Калтан

Калязин

Канаш

Канск

Кантемировка

Камышин

Каневская

Каменоломни

Каменск-Уральский

Каменск-Шахтинский

Камень-Рыболов

Кандалакша

Касимов

Кашары

Кашира

Качканар

Красноармейск

Красновишерск

Красногорск

Краснознаменск

Краснокамск

Краснокаменск

Красноуральск

Краснотурьинск

Красноуфимск

Красный Сулин

Красный Яр

Крымск

Кизляр

Кизел

Кириллов

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кировск (Ленинградская область)

Кировск (Мурманская область)

Кировский

Киржач

Клин

Климовск

Кимры

Кинель

Кинешма

Кисловодск

Киселевск

Когалым

Ковров

Коркино

Королев

Корсаков

Коряжма

Кола

Коломна

Кольчугино

Конаково

Константиновск

Копейск

Кондопога

Кострома

Котово

Котовск

Котельники

Котельниково

Кодинск

Кстово

Куанда

Кузнецк

Курагино

Курган

Курганинск

Курсавка

Курск

Курчатов

Куйбышев

Кулебаки

Купавна

Кунгур

Кумертау

Кудымкар

Кушва

Кызыл

Кыштым

Каспийск

Колпино

Л

Липецк

Лабытнанги

Лангепас

Линево

Лиски

Лобня

Лосино-Петровский

Луга

Луховицы

Лучегорск

Лысково

Лысьва

Лыткарино

Левокумское

Лебедянь

Лермонтов

Лениногорск

Ленинск

Ленинск-Кузнецкий

Ленск

Лесозаводск

Лесной

Лесосибирск

Летняя Ставка

Люберцы

М

Махачкала

Москва

Магадан

Магнитогорск

Мариинск

Маркс

Малаховка

Майкоп

Малоярославец

Матвеев Курган

Миасс

Мирный (Архангельская область)

Мирный (Республика Саха)

Миллерово

Микунь

Минусинск

Минеральные Воды

Михайловка (Волгоградская область)

Михайловка

Михнево

Мичуринск

Могоча

Морозовск

Мончегорск

Можга

Можайск

Муравленко

Мурманск

Муром

Мытищи

Мышкин

Мегион

Менделеево

Менделеевск

Медвежьегорск

Медногорск

Междуреченск

Н

Нефтекамск

Новокузнецк

Новосибирск

Нижневартовск

Научный

Нижнегорский

Навашино

Навля

Набережные Челны

Назарово

Назрань

Наро-Фоминск

Нарьян-Мар

Нальчик

Нахабино

Находка

Надым

Николаевск

Николаевск-на-Амуре

Нижний Архыз

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Нижние Серги

Нижнекамск

Нижнеудинск

Нижняя Салда

Нижняя Тура

Новая Усмань

Ногинск

Новоалександровск

Нововоронеж

Новоаннинский

Новороссийск

Новокубанск

Новокуйбышевск

Новопавловск

Новониколаевский

Новомичуринск

Новомосковск

Новоуральск

Новотроицк

Новодвинск

Новошахтинск

Новошахтинский

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новый Рогачик

Новый Оскол

Новый Ургал

Новый Уренгой

Норильск

Ноябрьск

Нытва

Невинномысск

Невьянск

Нерехта

Нерюнгри

Нехаевский

Нефтегорск

Нефтекумск

Нефтеюганск

О

Орск

Оренбург

Обнинск

Обь

Озерск

Орлов

Орловский

Орел

Орехово-Зуево

Орда

Октябрьский (Республика Башкортостан)

Октябрьский (Волгоградская область)

Ольга

Ольховатка

Оленегорск

Омск

Оса

Отрадное

Одинцово

Очер

П

Псков

Пенза

Пермь

Прокопьевск

Павлово

Павловский Посад

Палласовка

Панино

Приморско-Ахтарск

Протвино

Прохоровка

Пикалево

Питкяранта

Поронайск

Покровка

Покровское

Полевской

Похвистнево

Подольск

Пулково

Путилково

Пущино

Пушкино

Пыть-ях

Первомайск

Первоуральск

Переславль-Залесский

Песьянка

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Печора

Пятигорск

Покров

Р

Рязань

Раменское

Радужный (Владимирская область)

Радужный (Ханты-Мансийский АО)

Романовская

Рославль

Россошь

Ростов

Ростов-на-Дону

Родионово-Несветайская

Рубцовск

Руза

Рузаевка

Румянцево

Рудня

Рыбинск

Ревда

Ремонтное

Репьевка

Реутов

Ржакса

Ряжск

С

Саратов

Солнечногорск

Санкт-Петербург

Саранск

Севастополь

Симферополь

Сызрань

Сосновый Бор

Саки

Судак

Саракташ

Сарапул

Саров

Салават

Салым

Сальск

Салехард

Самара

Свободный

Сатка

Сафоново

Светлоград

Светлогорск

Светлый

Светлый Яр

Саяногорск

Средняя Ахтуба

Сибай

Славянка

Славянск-на-Кубани

Сковородино

Собинка

Спасск-Дальний

Советск

Советская Гавань

Советский

Сортавала

Соликамск

Солнечная Долина

Смоленск

Сосновоборск

Снежинск

Сочи

Ставрополь

Старая Русса

Старая Купавна

Старая Полтавка

Старая Чара

Старый Оскол

Суворов

Сургут

Стрежевой

Сходня

Сухой Лог

Ступино

Стерлитамак

Степное

Сыктывкар

Сысерть

Северобайкальск

Северодвинск

Северск

Сегежа

Сергач

Сергиев Посад

Серов

Серпухов

Сертолово

Серебряные Пруды

Селятино

Семикаракорск

Семенов

Сестрорецк

Самойловка

Т

Тамбов

Тула

Таганрог

Тарасовский

Тарко-сале

Тайга

Таксимо

Тайшет

Татищево

Тверь

Таштагол

Троицк (Московская область)

Троицк (Челябинская область)

Трудовое

Трехгорный

Тимашевск

Тихвин

Тихорецк

Тобольск

Тольятти

Топки

Томилино

Томск

Тосно

Туапсе

Туймазы

Тутаев

Тымовское

Тында

Терней

Тейково

Темрюк

Тюмень

У

Ульяновск

Укромное

Углич

Увельский

Урай

Урень

Урюпинск

Улан-Удэ

Унеча

Усинск

Уссурийск

Усть-Катав

Усть-Илимск

Усть-Кинельский

Усть-Кут

Уфа

Ухта

Удомля

Учалы

Ф

Феодосия

Фролово

Фрязино

Фрязево

Фокино

Х

Химки

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Хасавюрт

Хилок

Хороль

Холмск

Ц

Цимлянск

Целина

Ч

Челябинск

Череповец

Чайковский

Чалтырь

Чапаевск

Чамзинка

Чита

Чусовой

Чудово

Чебаркуль

Чебоксары

Чегдомын

Черкесск

Черниговка

Черногорск

Черноголовка

Чернушка

Чернышевск

Черняховск

Чертково

Чехов

Ш

Шарыпово

Шарья

Шатура

Шахунья

Шахты

Шадринск

Шилка

Шимановск

Шумиха

Шумерля

Шебекино

Шерегеш

Шелехов

Щ

Щёлкино

Щербинка

Щелково

Э

Энгельс

Элиста

Электрогорск

Электросталь

Электроугли

Ю

Юрга

Юбилейный

Югорск

Южно-Сахалинск

Южноуральск

Юрюзань

Я

Ялта

Яранск

Ярославль

Ярцево

Яковлевка

Якутск

Янаул

Ясный

Ядрин

Яхрома

Саратов

Солнечногорск

Санкт-Петербург

Саранск

Севастополь

Симферополь

Сызрань

Сосновый Бор

Саки

Судак

Саракташ

Сарапул

Саров

Салават

Салым

Сальск

Салехард

Самара

Свободный

Сатка

Сафоново

Светлоград

Светлогорск

Светлый

Светлый Яр

Саяногорск

Средняя Ахтуба

Сибай

Славянка

Славянск-на-Кубани

Сковородино

Собинка

Спасск-Дальний

Советск

Советская Гавань

Советский

Сортавала

Соликамск

Солнечная Долина

Смоленск

Сосновоборск

Снежинск

Сочи

Ставрополь

Старая Русса

Старая Купавна

Старая Полтавка

Старая Чара

Старый Оскол

Суворов

Сургут

Стрежевой

Сходня

Сухой Лог

Ступино

Стерлитамак

Степное

Сыктывкар

Сысерть

Северобайкальск

Северодвинск

Северск

Сегежа

Сергач

Сергиев Посад

Серов

Серпухов

Сертолово

Серебряные Пруды

Селятино

Семикаракорск

Семенов

Сестрорецк

Самойловка

Балаково

Барнаул

Белгород

Брянск

Балашиха

Бахчисарай

Бабаево

Багаевский

Баргузин

Балабаново

Балахна

Балашов

Байконур

Батайск

Братск

Бронницы

Благовещенск

Благодарный

Биробиджан

Бирск

Бийск

Бобров

Богородск

Богучар

Богданович

Бор

Борисоглебск

Боровичи

Боровск

Бологое

Большой Камень

Бодайбо

Бузулук

Буйнакск

Бутурлиновка

Буденновск

Березовка

Березовский (Свердловская область)

Березовский (Кемеровская область)

Березники

Бердск

Белая Калитва

Белово

Белогорск

Белорецк

Белореченск

Беслан

Астрахань

Алупка

Алушта

Армянск

Абакан

Абинск

Азов

Арзгир

Арзамас

Армавир

Арсеньев

Архангельск

Артем

Артемовский

Алапаевск

Алатырь

Аксай

Альметьевск

Александров

Александровск

Александровск-Сахалинский

Александровское

Алейск

Алексин

Алексеевка

Алдан

Ангарск

Анапа

Апатиты

Анадырь

Анива

Анна

Амурск

Анжеро-Судженск

Асбест

Аткарск

Адлер

Аша

Ачинск

Апрелевка

Волгоград

Валуйки

Ванино

Взморье

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Вилючинск

Вихоревка

Видное

Воркута

Воробьевка

Воронеж

Волгодонск

Вологда

Волоколамск

Волоконовка

Волосово

Волхов

Вольно-Надеждинское

Вольск

Волжск

Волжский

Воскресенск

Воскресенское

Воткинск

Внуково

Всеволожск

Вурнары

Выборг

Вырица

Выкса

Выселки

Вышний Волочек

Верхний Уфалей

Верхняя Пышма

Верхняя Салда

Великий Новгород

Великий Устюг

Великие Луки

Вельск

Веселый

Вешенская

Вязьма

Вятские Поляны

Вязовая

Димитровград

Домодедово

Джанкой

Далматово

Дальнегорск

Дальнереченск

Дзержинск

Дзержинский

Дивногорск

Дивное

Добрянка

Долгопрудный

Дмитров

Донецк

Дубна

Дубовка

Дудинка

Дербент

Демидово

Десногорск

Дедовск

Иваново

Иркутск

Истра

Ивантеевка

Изобильный

Иланский

Иловля

Ипатово

Инта

Инжавино

Искитим

Ижевск

Ишимбай

Казань

Керчь

Красноярск

Краснодар

Комсомольск-на-Амуре

Каменка

Кемерово

Крекшино

Красноперекопск

Кагальницкая

Кавалерово

Кабанск

Казанская

Казлук

Карагай

Карабаш

Калач

Калач-на-дону

Калининград

Калуга

Калтан

Калязин

Канаш

Канск

Кантемировка

Камышин

Каневская

Каменоломни

Каменск-Уральский

Каменск-Шахтинский

Камень-Рыболов

Кандалакша

Касимов

Кашары

Кашира

Качканар

Красноармейск

Красновишерск

Красногорск

Краснознаменск

Краснокамск

Краснокаменск

Красноуральск

Краснотурьинск

Красноуфимск

Красный Сулин

Красный Яр

Крымск

Кизляр

Кизел

Кириллов

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кировск (Ленинградская область)

Кировск (Мурманская область)

Кировский

Киржач

Клин

Климовск

Кимры

Кинель

Кинешма

Кисловодск

Киселевск

Когалым

Ковров

Коркино

Королев

Корсаков

Коряжма

Кола

Коломна

Кольчугино

Конаково

Константиновск

Копейск

Кондопога

Кострома

Котово

Котовск

Котельники

Котельниково

Кодинск

Кстово

Куанда

Кузнецк

Курагино

Курган

Курганинск

Курсавка

Курск

Курчатов

Куйбышев

Кулебаки

Купавна

Кунгур

Кумертау

Кудымкар

Кушва

Кызыл

Кыштым

Каспийск

Колпино

Липецк

Лабытнанги

Лангепас

Линево

Лиски

Лобня

Лосино-Петровский

Луга

Луховицы

Лучегорск

Лысково

Лысьва

Лыткарино

Левокумское

Лебедянь

Лермонтов

Лениногорск

Ленинск

Ленинск-Кузнецкий

Ленск

Лесозаводск

Лесной

Лесосибирск

Летняя Ставка

Люберцы

Махачкала

Москва

Магадан

Магнитогорск

Мариинск

Маркс

Малаховка

Майкоп

Малоярославец

Матвеев Курган

Миасс

Мирный (Архангельская область)

Мирный (Республика Саха)

Миллерово

Микунь

Минусинск

Минеральные Воды

Михайловка (Волгоградская область)

Михайловка

Михнево

Мичуринск

Могоча

Морозовск

Мончегорск

Можга

Можайск

Муравленко

Мурманск

Муром

Мытищи

Мышкин

Мегион

Менделеево

Менделеевск

Медвежьегорск

Медногорск

Междуреченск

Химки

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Хасавюрт

Хилок

Хороль

Холмск

Нефтекамск

Новокузнецк

Новосибирск

Нижневартовск

Научный

Нижнегорский

Навашино

Навля

Набережные Челны

Назарово

Назрань

Наро-Фоминск

Нарьян-Мар

Нальчик

Нахабино

Находка

Надым

Николаевск

Николаевск-на-Амуре

Нижний Архыз

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Нижние Серги

Нижнекамск

Нижнеудинск

Нижняя Салда

Нижняя Тура

Новая Усмань

Ногинск

Новоалександровск

Нововоронеж

Новоаннинский

Новороссийск

Новокубанск

Новокуйбышевск

Новопавловск

Новониколаевский

Новомичуринск

Новомосковск

Новоуральск

Новотроицк

Новодвинск

Новошахтинск

Новошахтинский

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новый Рогачик

Новый Оскол

Новый Ургал

Новый Уренгой

Норильск

Ноябрьск

Нытва

Невинномысск

Невьянск

Нерехта

Нерюнгри

Нехаевский

Нефтегорск

Нефтекумск

Нефтеюганск

Орск

Оренбург

Обнинск

Обь

Озерск

Орлов

Орловский

Орел

Орехово-Зуево

Орда

Октябрьский (Республика Башкортостан)

Октябрьский (Волгоградская область)

Ольга

Ольховатка

Оленегорск

Омск

Оса

Отрадное

Одинцово

Очер

Псков

Пенза

Пермь

Прокопьевск

Павлово

Павловский Посад

Палласовка

Панино

Приморско-Ахтарск

Протвино

Прохоровка

Пикалево

Питкяранта

Поронайск

Покровка

Покровское

Полевской

Похвистнево

Подольск

Пулково

Путилково

Пущино

Пушкино

Пыть-ях

Первомайск

Первоуральск

Переславль-Залесский

Песьянка

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Печора

Пятигорск

Покров

Рязань

Раменское

Радужный (Владимирская область)

Радужный (Ханты-Мансийский АО)

Романовская

Рославль

Россошь

Ростов

Ростов-на-Дону

Родионово-Несветайская

Рубцовск

Руза

Рузаевка

Румянцево

Рудня

Рыбинск

Ревда

Ремонтное

Репьевка

Реутов

Ржакса

Ряжск

Тамбов

Тула

Таганрог

Тарасовский

Тарко-сале

Тайга

Таксимо

Тайшет

Татищево

Тверь

Таштагол

Троицк (Московская область)

Троицк (Челябинская область)

Трудовое

Трехгорный

Тимашевск

Тихвин

Тихорецк

Тобольск

Тольятти

Топки

Томилино

Томск

Тосно

Туапсе

Туймазы

Тутаев

Тымовское

Тында

Терней

Тейково

Темрюк

Тюмень

Челябинск

Череповец

Чайковский

Чалтырь

Чапаевск

Чамзинка

Чита

Чусовой

Чудово

Чебаркуль

Чебоксары

Чегдомын

Черкесск

Черниговка

Черногорск

Черноголовка

Чернушка

Чернышевск

Черняховск

Чертково

Чехов

Энгельс

Элиста

Электрогорск

Электросталь

Электроугли

Ульяновск

Укромное

Углич

Увельский

Урай

Урень

Урюпинск

Улан-Удэ

Унеча

Усинск

Уссурийск

Усть-Катав

Усть-Илимск

Усть-Кинельский

Усть-Кут

Уфа

Ухта

Удомля

Учалы

Юрга

Юбилейный

Югорск

Южно-Сахалинск

Южноуральск

Юрюзань

Евпатория

Егорлык

Егорлыкская

Егорьевск

Ерофей-Павлович

Елабуга

Елань

Екатеринбург

Елизово

Ейск

Елец

Еманжелинск

Ессентуки

Ефремов

Феодосия

Фролово

Фрязино

Фрязево

Фокино

Щёлкино

Щербинка

Щелково

Ялта

Яранск

Ярославль

Ярцево

Яковлевка

Якутск

Янаул

Ясный

Ядрин

Яхрома

Гагарин

Гаврилов-ям

Гай

Галенки

Гатчина

Грозный

Гремячинск

Грязовец

Глазов

Горно-Алтайск

Горнозаводск

Городище

Городец

Голицыно

Губаха

Губкин

Гуково

Гулькевичи

Гусиноозерск

Гусь Хрустальный

Гудермес

Геленджик

Георгиевск

Забайкальск

Заволжье

Зарайск

Заринск

Заречный

Заполярный

Звенигород

Златоуст

Зима

Зимовники

Зерноград

Зеленоград

Зеленогорск

Зеленокумск

Йошкар-Ола

Жигулевск

Жирновск

Жуковка

Жуковский

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Железноводск

Железнодорожный

Цимлянск

Целина

Шарыпово

Шарья

Шатура

Шахунья

Шахты

Шадринск

Шилка

Шимановск

Шумиха

Шумерля

Шебекино

Шерегеш

Шелехов

Таллин

Рига

Как и чем очистить засохшие пятна с дверей после ремонта — ТПК-Мастер

Одна из самых частых проблем после ремонта — монтажная пена, засохшая на двери. Очистить ее довольно сложно, так как вещество быстро пристает к поверхности. Чем и как убрать монтажную пену, не повредив дверь?

Особенности конструкции

Способы очистки двери от «монтажки» и следов побелки зависят от материала, из которого изготовлена конструкция. Двери могут быть:

• деревянные,
• изготовлены из МДФ,
• пластиковые,
• металлические,
• стеклянные.

Наиболее часто в качестве материалов для двери применяются дерево или МДФ. С очисткой деревянных изделий особых трудностей не возникает. А вот конструкции из МДФ могут иметь разного вида покрытия: краска, пленка, шпон, ламинат и др. Особо бережного ухода требуют двери со шпонированной поверхностью.

Некоторые покрытия, к примеру, лакированные и окрашенные, могут испортиться из-за использования растворителя, поэтому надо быть аккуратным, прибегая к химии.

Методы очистки монтажной пены

Монтажная пена быстро высыхает, поэтому чем раньше начата работа, тем больше шансов очистить дверь, не оставив на ней дефекта. Для того чтобы отмыть свежую монтажную пену используется специальная смывка или растворитель.

Гораздо сложнее очистить засохшие следы пены. Сделать это можно следующим образом:

1. Обрежьте остатки пены максимально близко к покрытию двери.
2. Покройте ее растворителем, специальной смывкой или уксусом. Когда пена размокнет, попробуйте очистить загрязнения, используя скребок или жесткую губку.
3. Для большего эффекта применяйте скребок, который более твердый, чем пена, но мягче, чем поверхность двери. Очищайте следы пены, пока не избавитесь от них до конца.

Как очистить следы побелки

Еще одна актуальная проблема после ремонта — чистка пятен от побелки, в результате которых на поверхностях появляются мутные разводы. Если дверь стеклянная, отмыть капли побелки можно обычным спреем для стекол. Для того чтобы устранить загрязнения с металлической или деревянной конструкции, нужно «вооружиться» мягкой тряпкой и ведром с теплой водой. Процесс этот небыстрый, но эффективный — пятна полностью оттираются с покрытия.

Как отмыть жирные пятна

Процесс работ по установке новых дверей не обходится без использования технического масла для смазки дверных петель. После чего на поверхности могут появиться жирные пятна. Самым действенным «орудием» борьбы с такими загрязнениями является крахмал. Подойдет как сухой крахмал, так и обычный сырой картофель. Разрежьте овощ на 2 части и срезанной стороной потрите жирное пятно так, чтобы картофельный сок впитался.

Еще один альтернативный способ очистить жирные следы на двери — детская присыпка, в составе которой присутствует тальк.

Можно применять и обычный мыльный раствор. Но будьте осторожны с МДФ покрытиями, которые могут испортиться от обилия влаги.

Уксусная кислота тоже хороший помощник в борьбе с жирными пятнами. Наибольшего эффекта можно достигнуть, если нанести на загрязнение состав из глины и уксуса. После останется только очистить смесь с помощью слегка увлажненной тряпки.

Чем очистить краску

Самое действенное и популярное средство для удаления пятен от краски — растворитель. Однако не стоит использовать его для очистки загрязнений с МДФ — лучше нанести на поверхность спирт, а потом осторожно удалить остатки краски лезвием. Еще большие сложности возникают при отмывании пятен с матового стекла.

Если это пескоструй, то можно применять обычный растворитель. Чтобы очистить от загрязнений глянцевую поверхность используют специальный скребок. Меньше всего проблем возникает с удалением следов водоэмульсионной краски, которые не составляет труда смыть обычной водой.

Как отмыть грунтовку

Немало трудностей возникает при отмывании грунтовки с дверного полотна, так как этот состав быстро высыхает и сразу въедается в покрытие. Способы удаления пятен грунтовки следующие:

• тряпка, смоченная водой (для свежих загрязнений),
• уксусный раствор,
• сода,
• моющее средство для стекол или плитки,
• нашатырный спирт.

Для того чтобы размягчить засохшие пятна используют также монтажную пену или свежую грунтовку.

Способы очистки штукатурки

Справиться с пятнами от штукатурки на МДФ поверхности довольно просто. Потребуются лишь тряпка, вода и скребок. Избегайте попадания воды на дверь, чтобы покрытие не деформировалось.

Когда шпаклевка размягчится, начните отмывать загрязнения жесткой частью губки, если не выходит, воспользуйтесь лезвием и скребком. Также для этой цели можно использовать мелкую наждачную бумагу.

Сложности возникают при отмывании пятен шпаклевки, в состав которой входят полимеры. Она хорошо схватывается с поверхностью и без механического воздействия в этом случае не обойтись. Для размягчения пятен используют также монтажную пену.

Как отмыть матовое или глянцевое стекло

В процессе ремонта строительные отходы могут попадать на стеклянные элементы. Как и чем удалить загрязнения с матового или глянцевого стекла на двери?

Глянцевую поверхность стекла можно отмыть обычным средством для мытья стекол. Для этой цели подойдет и то, что всегда под рукой в доме — лимонная кислота, уксус, спиртовой раствор.

Для очистки матового стекла, помимо обычного средства для стекол, можно использовать специальный ухаживающий состав, который бережно удаляет пятна без повреждения структуры стекла.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, старайтесь не применять сильные химические вещества и абразивы.

Как снять балконную дверь: пошаговые действия, необходимый инструмент

Во время ремонта в квартире, офисе, частном доме часто возникает необходимость демонтажа сложных конструкциях, таких как дверь и дверная коробка. Правильное выполнение этой задачи позволит не только сохранить конструкцию для повторного использования или ремонта, но также не повредить стену, которая имеет уязвимое место возле дверного проема. О том, как снять деревянную или металлопластиковую балконную дверь пойдет речь в этой статье.

В каком случае следует снимать балконную дверь

Демонтаж — дело нескольких минут. Однако этот шаг должен быть обоснован. Снять балконную дверь имеет смысл только в том случае, если:

• дверь частично повреждена и не обеспечивает герметичность помещения;
• полотно имеет искривление, стеклопакет поврежден или полностью сломан;
• замок не обеспечивает плотное прилегание полотна к коробке;
• дверные завесы исчерпали ресурс прочности и их стоит заменить;
• в помещении происходит ремонт, замена необходима для соблюдения дизайна.

Причины могут быть разные, однако стоит помнить об общепринятых правилах, которые помогут произвести этот этап с минимальными потерями:

1. Замена пластиковой балконной двери производится зимой только в крайнем случае.
2. Если подразумевается полная замена пластиковой или деревянной двери балкона, то стоит заранее позаботиться о новой коробке и начать установку нового полотна сразу после демонтажа старого.
3. Для демонтажа необходимо участие хотя-бы двух человек, где первый производит манипуляции по снятию , а второй придерживает полотно, страхует первого.

Необходимый инструмент для работы

Для быстрого демонтажа необходимо иметь нужный инструмент под рукой. Для деревянных и ПВХ панелей этот набор будет разным из-за отличия в способе крепежа и материала изготовления.

Инструмент для демонтажа деревянной конструкции рамы:

1. Отвертки с крестообразным, прямым шлицем.
2. Мощная монтировка или большой изогнуты лом.
3. Топор с широким лезвием (плоское лезвие).
4. Хороший молоток.
5. Мелкозубая ножовка (лучше обушковая пила).

Этот базовый набор позволит быстро снять дверь и разобрать коробку, не повредив стену. Конечно, опытные мастера могут добавить в список шуруповерт, дрель с ударником, фомку для демонтажа наличников, но мы предлагаем набор, который точно найдется в мастерской каждого мужчины.

Инструмент для снятия пластиковой коробки:

1. Мощные пассатижи или кусачки.
2. Монтировка, лом или прочная доска для создания рычага.
3. Набор шестигранных отверток подходящего размера.
4. Мощная крестообразная отвертка.
5. Тонкая выколотка или затупленный гвоздь.
6. Острый нож, стамеска.

Набор инструментов заметно отличается из-за особенностей материала, разного веса полотна, особенностей демонтажа стандартных завесов, сложного механизма для балконной двери.

Снимаем пластиковую дверь

Когда все необходимые инструменты найдены приходит время изучить алгоритм того, как снять ненужную пластиковую дверь на балкон.

Порядок выполнения работ выглядит следующим образом:

Необходимо полностью открыть механизмы нижней и верхней петель. Для этого ножом поддеваются пластиковые заглушки, которые закрывают механизм. После этого нужно немного открыть дверь. Вставив выколотку в верхнюю петлю легким постукиванием выбить осевой цилиндр. Если он не выпадает свободно — его нужно подхватить снизу плоскогубцами, проворачивая тянуть вниз. При этом выколотку стоит вытащить из паза. В этот момент помощник мастера должен удерживать полотно в строго вертикальном положении для того, чтобы оно не наклонилось к земле, не начало «вырывать» крепеж из непрочной рамы.

После этого дверь открывают на 90°, приподнимают вверх. Нижний штифт нельзя вынуть вниз — он вмонтирован в крепеж и не может быть разобран. Данную операцию стоит производить вдвоем, при помощи рычага: лом или доску необходимо обмотать толстой тканью (чтобы не повредить нижний край полотна). Рычаг необходимо упереть в нижнюю плоскость и пол. Небольшого усилия будет достаточно для того, чтобы сорвать дверь с нижней петли. Немного наклонив ее на себя помощник мастера должен удержать дверь после того, как она соскочит с осевого цилиндра нижней петли. Теперь пластиковая балконная дверь демонтирована. Можно произвести ремонт или замену.

Если есть проблема в самой коробке под пластиковую дверь производят ее демонтаж:

1. Начать стоит с демонтажа декоративных наличников. Это делают при помощи отвертки, шпателя или ножа. Наличник просто отрывается от самой коробки, как деталь конструктора.
2. После этого снимаются панели откосов (внутренняя коробка). Процесс аналогичен предыдущему пункту.
3. Затем стоит удалить всю монтажную пену. Для этого хорошо подойдет шпатель или нож с тонким лезвием.
4. Следующий шаг — выкрутить крепления коробки из стены. Для этого нужна отвертка или шуруповерт.
5. Теперь можно приступить к демонтажу рамы. В зазор между коробкой и стеной вставляется монтировка, рама выламывается внутрь помещения.
6. Последний шаг — очистка стены от остатков монтажной пены, креплений.

Снимаем деревянную дверь

Процесс демонтажа деревянной конструкции отличается от демонтажа пластика. Последовательность выполнения работы отличается меньшим количеством действий, но занимает гораздо больше времени.

Нужно открыть балконную дверь, вставить фомку между полом и нижней плоскостью. Обычно полотно снимается с завесов без особого труда. Проблемы начинаются в том случае, если дверные петли заржавели и нет возможности легко снять с петель. В таком случает есть два выхода:

1. Смазать петли жидким маслом. Открывая — закрывая дверь можно добиться почти полной пропитки завеса и после попробовать вынуть их. Если этот способ не помог нужно распылить на заржавевший завес растворитель. Мощные химические средства за несколько минут разъедят ржавчину и дверь поддастся.
2. Если причина в искривленном завесе, нет никакой возможности снять дверь с петель необходимо снять ее вместе с петлями. В этом случае необходимо разбить краску, которая покрывает крепление завеса к коробке, отверткой попробовать выкрутить шурупы. В это время напарник должен держать дверь для того, чтобы ее не вырвало из коробки во время демонтажа последних шурупов. Этот шаг оправдан тем, что поврежденные завесы все равно придется менять — даже если вам удастся снять дверь, назад поставить ее на поврежденные завесы вы не сможете.

Демонтаж деревянной коробки выполняется в несколько шагов:

С помощью топора удаляются внешние наличники. Лезвие топора вставляется под наличник, молотком загоняется на максимальную глубину. Используя топорище как рычаг можно быстро оторвать наличник от коробки.

Деревянную коробку вынуть из проема можно двумя способами:

1. Если есть возможность вынуть крепежные гвозди, которым коробка прибивается изнутри к стене, то необходимо вытащить весь крепеж, после этого вынуть целую коробку. Это можно сделать простукивая молотком или топором по периметру конструкции. Чтобы не повредить дерево можно использовать доску, которая будет распределять кинетическую энергию по большой площади, предотвратит повреждение древесины.
2. В противном случает коробка разрезается ножовкой по углам, стороны вынимаются отдельно.

После демонтажа стены необходимо очистить от грязи, остатков крепежа.

Процесс установки двери

Этот этап зависит от того, была ли демонтирована коробка. Если необходимо заменить только полотно, то процесс установки повторяет алгоритм демонтажа в обратном порядке. Главное — не повредить новое полотно с коробкой, потому все работы выполняются двумя мастерами, где второй номер страхует мастера, крепко удерживает полотно от случайного падения или повреждения.

Проще менять деревянную дверь — она просто надевается на петли и после подгоняется под раму при помощи резиновых прокладок (при условии что габариты проема учтены при сборке нового полотна.

Пластиковая подразумевает более сложный процесс, где важно вовремя поднять штифты и добиться максимально прочности крепежа.

Сложнее устанавливать коробку. Монтаж необходимо начать с обработки стен: сверлении новых отверстий под крепеж (старые использовать не рекомендуется). ПВХ и деревянная коробка вставляется похожим образом: в уже собранном состоянии монтируется в проем, прихватывается монтажом. Для деревянной рамы лучше использовать мощные саморезы с дюбелем (быстрый монтаж). Реже используют специальные гвозди по бетону или жидкие клееобразные составы. ПВХ панели монтируются на крепежный каркас — тонкие пластины из металла.

Полости вокруг дверной рамы обязательно задуваются пеной для обеспечения герметичности. Дальнейшая обработка зависит от желания владельца квартиры: установка наличников, покраска, отделка стен, проч.

Устанавливается дверь на прочно установленный каркас после полного застывания монтажной пены.

Ремонт своими руками: советы профессионала

Сегодня мы начинаем серию публикаций по вопросам наших читателей о ремонте квартиры. Отвечает на ваши вопросы Андрей Божков – мастер по ремонтным и отделочным работам.

Возможно ли установить новую межкомнатную дверь без демонтажа старой коробки. Если невозможно, то как минимизировать разрушения при демонтаже?

Теоретически можно. На практике это бывает сделать непросто, если дело касается старых деревянных дверей, окрашенных масляной краской. В данном случае главной задачей становится снять дверное полотно с окрашенных петель и снять старый замок, не повредив коробку. Иначе придется и ее тоже менять. Еще один момент, который может затруднить замену двери без коробки, это перекос последней. Ведь старые двери уже могли «притереться» к коробке, а как впишутся в данный проем новые, еще не известно.

Но рассмотрим пример, если все, же удалось снять аккуратно дверное полотно. Что дальше? Теперь надо правильно выбрать новое, т.е. по размеру проема, учитывая зазор между коробкой и полотном (в сухих помещениях не менее 3 мм, в помещениях с повышенной влажностью не менее 5 мм.) При этом надо точно разметить и вырезать на новой двери места для петель и дверного замка.

Если старые двери деревянные и окрашены масляной краской, то при замене дверного полотна новое тоже лучше купить деревянное, но не окрашенное. А далее его можно окрасить в тот цвет, который необходимо.

И все же если пришлось демонтировать дверь полностью, вместе с коробкой, не стоит расстраиваться. Степень разрушений будет зависеть только от того, кто будет демонтировать. В любом случае, после установки двери необходимо будет делать дверные откосы. Материалов для этого существует достаточно. Самые распространенные – это гипсопкартон и доборная доска. Последнюю, как правило можно приобрести в том же магазине, где покупали двери. При этом она будет одного цвета с дверью. К тому же дверные наличники сделают свое дело – закроют зазор между стеной и дверной коробкой.

Какие клеи лучше применять к каким материалам?

Непонятно, что конкретно интересует автора этого вопроса. Поэтому ответ будет такой же. Если перечислять все материалы и разновидности клея для них, можно написать целую книгу.

Для обоев лучше использовать обойный клей (для флизелиновых, выниловых, бумажных обоев, а так же для стеклообоев), для плитки – плиточный (морозостойкий, для внутренних или наружных работ, для полов с подогревом, для керамогранита и т.п.), для гипсокартона специальный гипсовый клей. Есть еще клей для обуви, эпоксидный клей, различные виды суперклея, а так же жидкие гвозди. Для дерева – это различные столярные клеи, силикон в некоторых случаях может выступать в качестве клея.

Можно ли линолеум постелить на старый линолеум, используя его как подложку?

Если нет необходимости ремонтировать старый пол и напольное покрытие (в данном случае линолеум) в хорошем состоянии, то новый можно стелить поверх него. Теплее от этого полы не станут, но зато можно избежать лишней работы. Но следует обратить внимание на то, как при этом поднимется уровень пола. Главное, что бы зазор между дверьми и полом был достаточный. В противном случае двери не будут открываться и их придется подтачивать снизу. Тогда может быть быстрее и разумнее будет все же убрать старый линолеум.

А вообще, линолеум — универсальное напольное покрытие, не боится влаги, не бьется, эластичен, можно стелить на не ровные полы.

Какова технология укладки плитки на потолок?

Если речь идет о керамической плитке, то технология укладки ее на потолок, такая же, как и на любую поверхность. Но, чтобы не пришлось ходить в помещении в каске, боясь, что плитка упадет на голову, особое внимание следует обратить подготовке поверхности потолка.

Если, при облицовке стен и пола, незначительные неровности можно выровнять с помощью толщины клея, то в случае с потолком этого делать не следует. Поверхность потолка должна быть выровнена так, что бы класть плитку можно было, как говорится «под гребенку», т.е. специальным гребенчатым шпателем. При этом размер зубьев должен быть минимальным.

Все рекомендации, которые мы рассмотрим ниже, также относятся к потолочной плитке из пенополистерола:

1. Перед облицовкой с потолка необходимо удалить все старое покрытие (краска, побелка, шпаклевка и т.п.) Если потолок не ровный, как чаще всего случается, тогда лучше использовать гипсовую штукатурку. При этом необходимо прочитать надпись на упаковке. Штукатурка должна подходить для работ не только со стенами, но и с потолком, так как в ее состав входят специальные добавки, которые увеличивают сцепляемость с поверхностью.
2. Идеальным вариантом для плитки служит поверхность из гипсокартона. Поэтому потолок можно выровнять листами гипсокартона на металлическом каркасе. Пусть потолок опустится на 4-5 см, зато поверхность можно сделать ровной и при этом быстро.
3. Начинать облицовку потолка плиткой надо с середины (если мозаикой – то все равно). Все же потолок, это отрытое место в помещении и симметричные линии будут лучше смотреться.
4. Центр находим с помощью перекрещенных шнуров, затем рисуем перпендикулярные линии от центра к стенам. Кстати, центр комнаты может не совпадать – чаще так и будет – с размещением центральной люстры.
5. В процессе работы желательно промазывать клеем обе поверхности, т.е. потолок и плитку для лучшего сцепления. Например, при облицовке стен, клей гребенкой наносится на стену, а затем клеится плитка. Если при облицовке потолка следовать такому порядку, то есть существует большая вероятность попадания клея на голову. Хотя здесь все зависит от человека, который будет этим заниматься. Но если клей нанести гребенкой на плитку, держа последнюю в руках, а затем клеить ее на потолок, то можно избежать попадания клея на голову. При этом не забывайте промазывать потолок ровным тонким слоем клея, как было сказано выше о том, что наносить клей надо на обе поверхности. Для потолочной плитки из пенополистерола существует специальный клей.
6. Обрезанные края плитки около стен можно закрыть потолочным декоративным плинтусом.

Когда правильно устанавливать двери – после кладки плитки в санузле или до укладки?

Напольную плитку удобнее класть до установки двери. А уже потом на готовый пол устанавливать дверь. Такой порядок поможет избежать впоследствии вырезания напольной плитки по контуру дверной коробки. И к тому же если плитка на полу лежит ровно по горизонту, то и дверь на такую поверхность будет ставить проще.

В случае с настенной плиткой, порядок обратный. Это связано с тем, что плитка на стене подрезается и подгоняется уже к установленной двери. Тем более это касается ситуации, когда дверные откосы делаются из плитки. Понятно, что без двери откосы сделать не возможно. Но бывают ситуации, когда дверь еще не куплена, а ремонт уже начат. В этом случае можно облицовывать стены плиткой, кроме последнего ряда по периметру двери. Этот участок стены можно доделать, когда двери будут уже установлены.

Поделиться:

Наличник на дверь телескопический — Дачный сезон

Виды и установка телескопических наличников

Наличники – декоративный элемент, который обрамляет дверной проем.Кроме того, он закрывает собой щель между коробкой и стеной, что нередко:стены в квартире нечасто бывают идеально ровными. Такая деталь может продаваться отдельно, а может представлять собой комплект с доборами и коробкой.

Виды наличников

В самом простом варианте наличник – это прямая планка шириной в 7 мм и толщиной в 8–10 мм. Закрепляется она вокруг проема и может иметь разную форму – плоскую, каплевидную, круглую или фигурную. Однако такой вариант годится лишь для самых простых случаев.

Если размеры дверного проема, соответственно, створки являются стандартными хотя бы относительно, то параметров откоса это не касается. Конечно, в современных зданиях ширина межкомнатных перегородок и несущих стен более или менее стандартизирована. Однако и здесь встречаются варианты. Во-первых, толщина стен в разных зданиях, а, главное, в домах разного назначения, варьируется в весьма широких пределах. Во-вторых, при переносе проемов строителям также приходит сталкиваться с непривычными инженерными решениями.

В итоге, дверь может вполнеподходить по размерам, чего не скажешь о коробке.Максимум, что может перекрыть рама – толщину до 140 мм. Если же ширина откоса больше, следует устанавливать телескопические наличники и доборы.

Что это такое?

Обычные модели в сечении всегда имеет простую конфигурацию. Форма верхней части может быть разной, но сама планка остается прямой. При установке деталь стыкуется со стойками обычной коробки и таким образом перекрывает зазор между изделием и стеной. Единственная трудность в этом случае – подобрать модель по цвету: беленый дуб, венге, орех.

Наличник телескопический на межкомнатные двери имеет г-образную форму.По всей длине деталь загнута под углом в 90 градусов, что и позволяет устанавливать ее в паз. Вторая особенность – наличие этого паза. При его отсутствии такое крепление было бы невозможным.

Г-образная форма позволяет подогнать общую толщину дверной коробки по ширине проема в диапазоне от 10 до 15 мм. Размеры детали варьируются от 90 до 150 мм.

При широких откосах этого недостаточно,поэтому телескопические наличники комбинируются с такими же доборными планками. Последние также имеют соответствующий паз, но форма сохраняется прямая. По сути, это дополнительная вставка, позволяющая расширить раму и перекрыть весь откос. На фото – сборная рама для межкомнатной двери.

Материал изготовления

Телескопическая коробка с наличником должна изготавливаться из одного и того же материала. Важно подобрать не только соответствующий цвет – венге, беленый дуб, вишня, но и материал, поскольку разная древесина и древесно-стружечные плиты обладают разным коэффициентом теплового расширения и по-разному реагируют на перепады влажности.

Телескопическая коробка с наличником

Соответственно, при несовпадении этих величин коробка начнет деформироваться.

• Шпунтовая или обрезная доска – если рама производится из древесины, тот же материал используется и для доборов. Причем следует выбирать и такую же породу.
• МДФ – древесно-стружечный материал высокой плотности и прочности. Большой плюс его – хорошая прочность и высокая стойкость к действию влаги и холода. Этот вариант отлично подходит для входной двери. На фото – телескопическая система для створки.
• Водостойкая фанера – выбор для модели, изготавливаемой из МДФ, ДСП, или путем комбинирования этих материалов. Фанера превосходно держит форму и устойчивая к влаге, так что годится для оформления проема в ванную или санузел.
• Алюминий – достаточно редкий случай, предназначенный для оформления металлических створок со стеклянными и пластиковыми вставками.

Установка телескопических наличников

Монтаж производится одинаково как для входных, так и для межкомнатных модулей.Однако работа этоне так проста, как кажется, так как из коробки и разного рода планок нужно собрать П-образную конструкцию необходимой толщины.

Установка телескопических наличников

Только наличниками проблему не решить. При большой толщине нужно установить также наборные планки, которые выбирают по общей толщине откоса и подгоняют по величине, если требуется.Если створка уже установлена, приобретают приставные элементы. Монтаж несколько сложнее, кроме того, крепление не столь надежное, однако вполнесебя оправдывает при установке межкомнатных створок.

П-образная конструкция из всех деталей собирается 3 разными способами:

• верхняя планка устанавливается между вертикальными элементами;
• установка с опиранием на поперечные стойки;
• монтаж с запилом на 45 градусов. Это наиболее сложный метод и при самостоятельной установке лучше им не пользоваться.

Общая схема работы следующая:

1. Подготовка – все отделочные работы должны быть завершены: откосы выравнены, оштукатурены, стены окрашены или оклеенные обоями. Желательно, чтобы был настлан чистовой пол, иначе придется очень тщательно регулировать зазоры между элементами.
2. Планки подрезают по ширине и длине. Величина подрезки определяется шириной откоса. Запил проще делать под 90 градусов. Для запила под 45 градусов требуется пила с опцией поворота пильного диска.
3. Устанавливают – временно, вертикальные стойки, по ним отмеряют горизонтальные детали. Также поступают и с доборными элементами: закрепляют временно в пазы рамы и подгонят телескопические доборы и наличники по величине, если требуется.
4. Сначала собирают горизонтальную перемычку. Изделия входят в паз очень плотно. Если это не так, рекомендуется смазать пазы «жидкими гвоздями» или другим клеевым составом.
5. То же самое проделывают с вертикальными элементами.
6. При необходимости детали крепят к стене финишными гвоздями без шляпок.

На видео демонстрируется, как установить телескопическую систему.

Выбор и монтаж телескопических наличников на двери

Наличники на любых дверях имеют общее важное предназначение – закрытие монтажных швов между стеной и дверной коробкой. Иного предназначения у данной конструкции нет. Без наличников дверь функционирует так же, как и с ними. Однако благодаря наличникам обеспечивается приятный внешний вид конструкции и помещения в целом. При выборе наличников следует учитывать, что не все стены одинаковы по толщине и нередко приходится придумывать выход из ситуации, когда стены шире коробки. Одним из вариантов решения проблемы является наращивание узкой рамы, но такие действия существенно портят общий вид. Наиболее оптимальным вариантом выхода из ситуации являются телескопические наличники на двери.

Ключевые особенности телескопических наличников

Понятие «телескопический» для данного вида наличников достаточно условное, поскольку наличник не может выдвигаться по направлению вперед и назад. Конструкция способна трансформироваться при помощи регулирующегося уголка. Процесс выдвижения происходит благодаря перемещению полочки уголка в специальный паз, расположенный в торцевой части коробки. В ходе таких передвижений деталей наличник можно расширить либо сузить. По своей сути это приспособление является наличником комбинированного типа с наличием доборной рейки.

Несмотря на своеобразную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 вида своей конструкции: стандартное изделие и расширенного типа. К стандартным изделиям относятся наличники с одним уголком. Такие конструкции могут увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.

Наличники расширенного типа могут увеличивать размеры дверной коробки до 15 см. Они дополнительно комплектуются планкой добора, имеющей специальный паз для углового наличника.

Таким образом, оба варианта изделия прекрасно справляются со своими функциональными задачами. Основным различием между ними является наличие доборного элемента и принцип назначения устройства.

Материалы изготовления и размеры

В качестве материала–основы для изготовления телескопического наличника используются те же материалы, что и для обычных материалов. Наиболее популярные из них: МДФ, натуральная древесина, листы ДСП. При этом допускается применение натурального дерева с покрытием шпоном, ламинированием, пластиковыми панелями и алюминием.

В данном случае принцип подбора материала достаточно прост: наличник должен соответствовать дверному полотну. Исходя из этого принципа, с деревянными полотнами монтируются наличники из дерева, а дверные конструкции из ДСП подразумевают размещение телескопических наличников из того же материала.

Размеры

Понятие размеров раздвижного телескопического наличника достаточно условное. Особенно непросто включать в эту классификацию разновидности изделия с возможностью значительного расширения. К тому же стоит учитывать, что имеющиеся наличники и их доборные планки могут подрезаться как вдоль, так и поперек.

Однако при этой функциональности стоит учитывать целесообразность изделия в том или ином конкретном случае, ведь чем больше в длину и ширину наличник, тем больше его стоимость. При этом, после завода деталей в пазы, конструкция может иметь габариты, не имеющие особых различий со стандартным моделями.

Ширина декоративного бруска в большинстве случаев колеблется от 60 до 80 мм. При этом ширина полки, которая вставляется в пазы, имеет стандартную фиксированную величину в 40 мм снаружи. Длина брусьев данного комплекта составляет 2,2 и 2,1 м. Дополнительная доборная рейка в большинстве случаев имеет ширину от 80 до 120 мм, при длине изделия, аналогичной наличникам.

Особенности монтажа

Установка наличников такого типа несколько отличается от монтажа стандартных наличников. Весь процесс закрепления на дверном проеме состоит из нескольких этапов:

• Подгонка доборных реек и наличников;
• Монтаж доборов;
• Монтаж наличников.

Подгонка доборных реек наличников

Процедура подгонки заключается в подрезании всех планок под необходимые параметры рамы двери. Срезается как ширина доборной рейки, так и длина планок с телескопическими наличниками.

На данном этапе важна точность. Даже казалось бы незначительная ошибка в замерах либо при обрезке изделий может повлечь за собой образование больших видимых щелей при монтаже конструкции в зонах стыка горизонтальных и вертикальных планок. При этом изделие будет испорчено, поскольку не сможет выглядеть как единое целое.

При работе с наличниками телескопического типа первоочередно производится коррекция доборных планок. И до того момента, пока они не будут установлены и надежно закреплены, сами наличники не обрезаются.

Резка добора может осуществляться путем выполнения прямого среза, либо под угол в 45 градусов. Однако, при отсутствии опыта выполнения точных срезов углов, не стоит начинать учиться на телескопических наличниках. Для выполнения работы новичком столярного дела лучше произвести прямую резку.

Монтаж доборов

По стандарту, на тыльной части коробки, на одной из сторон расположено посадочное место в виде выбранной четверти для установки доборной рейки. Именно в это отверстие будет проводиться монтаж планки. Для осуществления установки ее необходимо просто вставить и расклинить при помощи клинышков либо кусочков рейки в месте участка выбранной четверти.

Главным условием такого монтажа является обеспечение отсутствия выступающих за предел стен клиньев. После процедуры расклинивания, оставшееся пространство между дверным проемом и рейкой добора задувается при помощи монтажной пены.

Стоит помнить, что при использовании монтажной пены при ее расширении в процессе задувки в конструкции могут возникнуть различные деформационные процессы. Для их предотвращения необходимо использовать специальные распорки. При нежелании производить распорку доборов при помощи перемычек, можно воспользоваться герметиком полиуретанового типа. Такие вещества имеют небольшое создаваемое в процессе застывания массы давление. В большинстве случаев эти герметики имеют стандартную маркировку в виде числа 65.

Монтаж прямых телескопических наличников

Для осуществления правильного и надежного монтажа наличников весьма важна их точная подрезка во избежание появления щелей. Сама процедура установки представляет собой вставку изделий в предназначенные для этого пазы в доборах либо в самой дверной коробке.

Процедуру загонки планки в паз лучше производить путем простукивания изделия с помощью резинового молотка – киянки. Также для этой цели может применяться и обычный молоток, однако в таком случае необходимо действовать легкими поступательными движениями через прокладку в виде бруска из древесины мягких пород. Поскольку в большинстве случаев данные элементы вставляются весьма плотно, в использовании дополнительных крепежных средств нет необходимости.

При возникновении ситуаций, когда пазы неспособны надежно удержать элементы конструкции, допустимо применение иных мер крепежа в виде проклейки при помощи монтажного клея либо гвоздями. В случае использования клеевых составов следует учитывать, что демонтаж изделия при таком методе крепежа будет возможен лишь путем разламывания элементов конструкции. А для крепежа при помощи гвоздей лучше использовать специальные гвозди. У них практически отсутствует шляпка, что позволяет выполнить надежную установку с закреплением конструкции без явных следов монтажа.

При осуществлении монтажа прямых телескопических наличников нередко возникают проблемы с навесами и ответной планкой замочной системы. Суть проблемы заключается в наличии крепежных саморезов, мешающих осуществить установку и закрепление наличника телескопического типа. В такой ситуации существует два варианта решения образовавшейся проблемы.

Первым способом является выполнение незначительных прорезов в местах соприкосновения с саморезами. Это обеспечит свободный проход и крепеж деталей. Вторым методом является извлечение всех имеющихся элементов конструкции, препятствующих монтажу. При этом, после установки крепежные элементы будут смонтированы обратно. Второй способ является более предпочтительным, поскольку обеспечивает целостность всех деталей конструкции. Одновременно с этим, при помощи саморезов будут зафиксированы не только ответная планка замка и навесы, но и сами телескопические наличники.

Телескопические наличники и обычные: что лучше?

Установка межкомнатных дверей предусматривает несколько этапов различных работ. Первым делом необходимо купить межкомнатную дверь, потом установить. Однако на этом все не заканчивается, ведь нужно сделать так, чтобы данный элемент гармонично вписывался и украшал интерьер. В этот момент на помощь приходят наличники (откосы или обналичка). Сейчас рынок представлен различными видами и моделями таких декорирующих элементов. В сегодняшней статье, я хочу рассказать про межкомнатные телескопические наличники и накладные (обычные). Я постараюсь объяснить, чем они отличаются и какие преимущества имеют.

Зачем нужны?

Перед тем как приступить к видам наличников, или как принято говорить в быту откосов (обналичек), дайте разберемся что это такое и зачем они нужны? Наличники – это планки, которые устанавливаются по периметру дверной коробки. Они изготавливаются из различных материалов, и имеют разную форму. Последний наиболее дорогой вариант. Основная функция наличников – это скрыть щель между стеной и дверной коробкой, а также придать завершенность всей дверной конструкции. Они противостоят сквозняками и сохраняют тепло. Выполняют значительную декоративную функцию. Хорошо подобранный оттенок, позволяет значительно преобразить интерьер. По способу своей установки, выделяют следующие виды наличников:

• обычные или накладные наличники;
• телескопические наличники.

Обычные наличники

Наиболее распространенным видом, исходя из способа установки, являются накладные наличники (откосы). Чтобы осуществить их монтаж и скрыть щель между дверной коробкой и стеной, используются гвозди, шурупы, клей или герметик. Такими средствами откосы крепятся к стене. Данный вид получил большую популярность, в связи с простотой установки, да и ранее про телескопическую систему мало кто знал.

Телескопические наличники

Телескопические наличники – это более сложная конструкция. Такие откосы не нужно прибивать, приклеивать, прикручивать или садить на герметик. Две планки с наружной и внутренней стороны межкомнатной двери прекрасно скрепляются между собой, при помощи оригинальной Г-образной формы. Один край откоса имеет закругленную форму, она плотно прилегает к плоскости стены. Второй загнут, и при монтаже плотно входит в паз дверной коробки, что позволяет прочно соединиться с ней.

Преимущества телескопических наличников

Кроме различий в способе установки, существует еще большое количество возможностей и преимуществ у телескопических наличников, по сравнению с обычными (накладными) вариантами.

1. Использование телескопических наличников, позволяет избежать установки доборов для межкомнатных дверей. Однако это лишь в том случае, если толщина дверной коробки не превышает 1,5-2 см. Они легко закроют щель между ней и стеной.
2. Телескопические откосы могут устанавливаться не только на дверную коробку, а и на планки доборы.
3. Если стена кривая, то выставить межкомнатную дверь по уровню у вас получится. Однако при использовании накладных или обычных наличников, щель между дверной коробкой и стеной будет просто огромной. Придется выравнивать стены, или наблюдать не сильно приятную картину. В ином варианте, дверь будет установлена криво, и будет фиксироваться её положение, то есть она будет постоянно или открываться или закрываться. В случае с телескопическими наличниками, данную погрешность можно легко скрыть. Таким образом, межкомнатная дверь буде установлена по уровню, большого зазора не будет видно.
4. Преимущество телескопических наличников еще и заключается в том, что стыки между планками менее заметны, а сама установка не требует каких-либо дополнительных средств.
5. Демонтаж телескопических наличников можно провести, не повредив их. С обычными откосами сделать это будет труднее.

Совет от меня

Подводя итог, хочется сказать, что накладные наличники очень популярны. Это можно объяснить тем, что они не дорогие и все привыкли к ним. Однако, на мой взгляд, выбор телескопических откосов будет намного актуальнее. Возможности, которые несет в себе данный вид обналички, значительно шире, чем при обычных откосах. В настоящее время существует множество различных моделей и материалов, из которых они производятся. Любой желающий может подобрать что-то для своего интерьера.

Если вы еще не читали статью моего коллеги, о новинках в мире бензопил в 2018 году, то вам сюда.

Надеюсь моя статья была вам предельно понятна и полезна, если у вас есть какие-то вопросы или мысли по данной теме, то излагайте их в комментариях. Я с удовольствием отвечу всем!

Телескопический наличник: что это такое и его особенности

Дверной наличник призван выполнять одну функцию – перекрывать, как правило, неприглядное соединение дверной коробки с проемом в стене. Попросту говоря, это нащельник, который играет исключительно декоративную роль – двери без него работать будут, но вид у них будет как минимум недоделанный. Также недоделанный вид имеют двери, коробка которых по своей ширине не совпадает с толщиной стены, в проем которой они устанавливаются – широкую коробку еще можно обрезать, а вот наращивать узкую получается только во вред внешнему виду. Решается этот вопрос двумя способами – коробка либо оснащается доборами, либо же используется так называемый телескопический наличник, о котором и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с его особенностями.

Телескопические наличники на двери фото

Телескопический наличник: что это такое и как он устроен

На привычные для нас телескопические вещи данный тип наличника практически не похож, и назвать его таковым можно разве что только условно – да, он выполняет свои функции по увеличению ширины дверной коробки, но делает это не совсем так, как предусматривает понятие «телескопический». Он не раздвигается – правильнее будет сказать, выдвигается или регулируется. По своей сути, это обыкновенный уголок, одна полочка которого в процессе установки помещается в паз на торце дверной коробки – усаживая дверные телескопические наличники в паз, вы можете вставить его глубже или мельче. Именно за счет этого и происходит увеличение, а правильнее будет сказать, перекрывание недостающей части дверной коробки – по сути, это наличник комбинированный с доборной рейкой.

Существует два типа подобных изделий, которые легко позволяют решать вопрос недостатка ширины дверной коробки – это стандартные телескопические наличники на двери и, так сказать, их расширенный вариант.

1. Стандартные наличники данного плана представляют собой только один уголок и ничего более – в его задачи входит увеличение ширины дверной коробки максимум на пару сантиметров.
2. В отличие от него, расширенный вариант телескопического наличника позволяет увеличивать ширину лутки до 150мм. Наличники этого типа дополнительно укомплектованы доборной планкой со специальным пазом под угловой наличник.

Телескопический наличник фото

В принципе, и тот и другой вариант подобных изделий в полной мере справляется с поставленными перед ними задачами – как вы понимаете, отличаются они друг от друга только назначением и наличием добора для дверей. Но это не все разновидности телескопических наличников – дополнительно их можно классифицировать еще по двум признакам, о которых мы поговорим дальше.

Какими бывают телескопические наличники: разновидности

Упомянутые выше признаки, согласно которым можно разделить телескопические наличники еще на две группы, являются не чем иным, как материалом, из которого их изготавливают, а также размером.

1. Материал. Здесь все достаточно стандартно, и в этом отношении телескопический наличник мало чем отличается от своего обычного собрата. Они могут быть изготовлены из таких материалов, как МДФ, ДСП, древесина, которая в свою очередь может иметь ламинированное или шпонированное покрытие, пластик и даже алюминий. Выбор между тем или иным материалом также не является проблемой. Принцип простой – деревянным дверям деревянные наличники, а дверям из МДФ, соответственно, наличники из такого же материала.
2. Размеры телескопического наличника. Понятие сугубо условное, особенно если речь идет о расширенной версии этого изделия – следует понимать, что любой наличник, так же как и доборную планку, всегда можно подрезать поперек и вдоль. Другое дело – целесообразность такого подхода к делу, чем шире и длиннее наличник, тем он стоит дороже. Как говорится, зачем платить больше, если можно обойтись минимумом? В общем, если конкретизировать, то размеры телескопических размеров можно охарактеризовать следующими цифрами, которые не сильно отличаются от размеров обычных наличников. Ширина декоративной планки, как правило, составляет 60 или 80мм, ширина вставляемой в паз полки наличника в большинстве случаев является фиксированной и составляет 40мм по наружной стороне. Длина стандартная – в комплект входит два наличника по 2,2м и один наличник 1,2м. Если говорить о ширине дополнительной доборной рейки, то она может составлять как 80мм, так и 100, и даже 120мм. Ее длина такая же, как и у самого наличника.

Как установить телескопические наличники фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу разновидностей телескопических наличников для дверей.

Как установить телескопические наличники: нюансы монтажа

Для большего понимания сути этого вопроса и для того, чтобы избежать излишних проблем, рассмотрим технологию установки этих изделий на примере расширенного варианта телескопического наличника. По пунктам этот процесс можно представить в виде следующей последовательности выполнения работ.

1. Подгонка наличников и доборной рейки. По сути, его нужно подрезать как минимум по одному и максимум по двум размерам – подогнать под проем и, соответственно, под дверную коробку необходимо как длину наличника, так и ширину доборной планки, идущей с ним в комплекте. Здесь все достаточно просто, и самое главное не ошибиться в размере – важны миллиметры. Если их не брать в учет, то получатся щели в местах соединения вертикальных и горизонтального наличника – смотрятся такие щелочки очень и очень некрасиво. Если говорить конкретно об установке наличника с телескопическим добором, то в первую очередь подрезаются сами доборные планки – наличник на этой стадии работ вообще нужно оставить в покое до того момента, как полностью будет установлен и, главное, закреплен добор.
2. Установка добора. Стандартно с одной из сторон коробки дверей (с тыльной стороны) имеется выбранная четверть – это посадочное место для доборной рейки. Именно в него нужно установить планку – она просто вставляется и расклинивается в районе выбранной четверти клинышками или кусочками рейки. Самое главное, чтобы эти клинья не выступали за пределы стены. После того, как они будут расклинены, пространство между добором и проемом просто заполняется монтажной пеной. Здесь имеется один нюанс – если не хотите распирать доборы перемычками, предотвращая таким способом пагубное воздействие расширения пены, то выбирайте полиуретановый герметик с малым давлением в процессе застывания. Как правило, он маркируется числом 65 – например, Makroflex 65.

Установка телескопических наличников фото

Вот таким бесхитростным способом устанавливается прямой телескопический наличник. Спросите, почему именно прямой? Да потому что существуют еще и их арочные аналоги, назначение которых сводится к закрыванию щелей между проемом и арочными дверями или просто арками.

И в заключение темы про телескопический наличник несколько слов о нюансах, которые могут возникнуть в процессе их монтажа, а могут и не возникнуть. В принципе, он всего один. Достаточно часто возникают проблемы с навесами и с ответной планкой замка, саморезы которых просто мешают установке телескопического наличника. Здесь есть два выхода из положения – в этих местах, во вставляемых в паз полках наличника, можно сделать небольшие вырезы, а можно и снять все что мешает и установить заново уже после монтажа наличников. Второй вариант предпочтительней, так как вместе с навесами и планкой саморезы одновременно зафиксируют и наличник.

голоса

Рейтинг статьи

Снятие дверного косяка при перемещении мебели-Moving Ahead Services

В Moving Ahead Services у нас есть много навыков, обучения и знаний, лежащих в основе наших услуг, что позволяет нам помогать нашим клиентам на нескольких уровнях. Одним из способов, которым мы можем помочь клиентам, является наш опыт в сохранении структуры дома и предотвращении его повреждения в процессе переезда.

Вы когда-нибудь переезжали без помощи профессионалов и с трудом протаскивали предметы через дверные проемы или сталкивались с тем, что сами создавали сколы, царапины или другие трещины? Дом, который вы покидаете, может больше не быть вашим домом, но он по-прежнему будет чьим-то домом, и этому человеку не придется иметь дело с ненужным ущербом, которого не было, когда он соглашался купить дом. .Не говоря уже о том, что если у вас есть арендодатель, управляющий квартирой или кто-то еще, кто будет осматривать дом перед вашим отъездом, вы можете столкнуться с неприятными сборами или штрафами, которых вы не ожидали из-за ущерба, причиненного при выезде.

Когда мы перемещаем вашу мебель, дверные косяки и рамы являются одной из наших главных забот, поскольку одним из наиболее распространенных способов повреждения домов при выезде является попытка пронести крупную мебель или другие предметы через дверные проемы. Что мы сделаем, чтобы предотвратить такую ​​проблему, о которой многие люди не подозревают, так это снять дверной косяк.Это то, что мы можем и рекомендуем сделать для вас, но если вы вынуждены и чувствуете себя достаточно комфортно, чтобы сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить время, выполните следующие шаги:

1. Хотя эта часть может быть самой пугающей, удаление Дверь — это первый шаг, необходимый для снятия дверного косяка. Используйте молоток и гвоздь, чтобы выбить петли, поместив гвоздь в каждую петлю и постукивая молотком снизу вверх. Когда все петли сняты, дверь можно снять.

2.Затем снимите отделку, разрезав ее по внешнему краю ножом, чтобы отделить ее от краски. Аккуратно подденьте обшивку молотком, пока вы не сможете вставить лом, который позволит вам вытащить гвозди из косяка. Используйте лом, чтобы продолжать поддевать со всех сторон, пока отделка не освободится, используя плоскогубцы, чтобы вытащить гвозди, а затем отложите отделку в сторону на потом.

3. Наконец, используйте электролобзик, чтобы пройти вдоль косяка и удалить винты, гвозди и крепления, пока вы не сможете удалить каждую часть косяка.После того, как все три косяка будут удалены, ваш дверной проем будет готов для перемещения через него мебели.

Если вы прочитали эти шаги и все еще не чувствуете, что у вас есть четкое представление о том, как действовать, то, пожалуйста, либо найдите дополнительную информацию, либо просто попросите наших грузчиков позаботиться о дверном косяке для вас, поскольку мы не хотим вы получили травму или повредить свой дом. Помните, что весь смысл удаления дверного косяка в первую очередь состоит в том, чтобы предотвратить повреждение, поэтому процесс бессмысленен, если он приводит только к еще большему повреждению.Наши грузчики профессионально обучены и умеют обращаться с соответствующими инструментами, которые мы им поставляем, и они будут более чем рады помочь вам в этом, чтобы обеспечить безопасный переезд.

Как демонтировать деревянные конструкции

Если вам предстоит капитальный ремонт оштукатуренных стен или вы планируете обновить водопровод или электропроводку, часто бывает проще сначала демонтировать все деревянные детали. (Фото: Ричард Секстон)

Когда вы приступаете к ремонту комнаты, одной из ваших первых задач является то, как аккуратно снять дверные и оконные наличники, плинтусы и другие изделия из дерева, чтобы потом их можно было вернуть на прежнее место.Возможно, вам нужно снять стратегический молдинг, чтобы проложить новую проводку или восстановить утраченный вес окна. Если вы сносите стены до голых стоек, чтобы заново оштукатурить, добавить сантехнику или утеплить, то «снятие всего» может сэкономить время. Еще одна причина для удаления отделки — снимать краску в безопасном проветриваемом помещении, а не в комнатах, в которых вы живете. Слои краски отрываются быстрее, и ваша спина чувствует себя лучше, когда вы кладете работу на козлы.

Будьте осторожны. Погонажные изделия трескаются, даже если подойти к делу методично, и на местном лесопилке вы не найдете одинаковых узоров или пород дерева.Вот как мы предлагаем вам подойти к работе по деликатному демонтажу.

Забудьте об отвертках! Они долбят дрова. Тем не менее, демонтаж деревянных конструкций — работа, вполне доступная для новичка. Ручные инструменты — это все, что вам нужно. Две 16-дюймовые монтировки, плоские на обоих концах, необходимы. Другие инструменты включают в себя:
• Два 6-дюймовых шпателя
• Молоток
• Кожаные рабочие перчатки
• Универсальный нож с выдвижным лезвием
• Лезвие ножовки, один конец которого покрыт держателем или клейкой лентой
• Полдюжины деревянных дранок
• Съемник для гвоздей
• Металлический напильник
• Стремянка
• Шпагат для связывания наличников
• Несмываемый маркер (для отметки исходного положения на обратной стороне наличников)
После этих небольших вложений, потливость поможет вам до конца пути.

Используйте ножовочное полотно для обрезки скрытых или неподатливых гвоздей. Большие пильные полотна (показаны здесь) — идеальные инструменты. (Фото: Гордон Бок)

С чего начать

Чтобы освободить деревянные изделия от обоев, которые могут накладываться на них, или от слоев краски, «приклеивающих» их к стене, вставьте новое лезвие в канцелярский нож и сделайте надрезы по периметру окон, дверей и плинтусов. Прорезание слоя краски так же ослабляет деревянную конструкцию, как и сильное ворчание, поэтому не пропускайте этот шаг.

Разборка молдингов аналогична нажатию кнопки перемотки назад на видеомагнитофоне. Вы выполняете процесс сборки внутренней отделки из компонентов в обратном порядке. К косякам прибиваются оконные и дверные наличники, а к наружным краям плоского наличника могут быть прибиты дополнительные накладные молдинги. Две маленькие части могут составить то, что выглядит как единый профиль. Надрежьте суставы, и их будет намного легче разобрать.

Во-первых, выберите неприметную дверь или окно, поднимитесь по лестнице и нажимайте на шпатель (или слегка постучите молотком по рукоятке), пока лезвие не проскользнет между стеной и деревянными деталями.Покачивайте шпателем вперед-назад. Затем осторожно вбейте в это отверстие согнутый конец монтировки. Используйте рычаг и отодвигайте отделку от стены, пока не найдете гвоздь. Если вы обнаружите, что сила, которую вы прилагаете, повреждает штукатурку (и вы хотите сохранить штукатурку), вставьте деревянную черепицу за монтировку.

Когда вы найдете первый гвоздь, поместите выемку монтировки вокруг этого гвоздя и поддевайте, пока не увидите второй гвоздь. Используйте черепицу, чтобы удерживать деревянные изделия на расстоянии от стены, иначе отделка может вернуться на место, когда вы отпустите ее, и шляпка отделочного гвоздя просочится сквозь поверхность краски.Это нет-нет.

Подденьте второй гвоздь монтировкой, стараясь защитить стену шпателем или гонтом. Везде, где прибит молдинг, есть шпильки или деревянные блоки, так что у вас будет прочная опора, на которую можно опереться. Не так, если вы ковыряетесь между стойками, где нет ничего, кроме планки.

Хороший способ защитить молдинги — просунуть монтировку между двумя шпателями с широкими лезвиями. (Фото: Гордон Бок)

Длинные гвозди крепят плоские наличники вокруг дверей и окон к косякам и черновой раме.Чтобы снять кожух, вам может понадобиться использовать две монтировки, работающие в противоположных направлениях. Начиная с шпателя, расширьте отверстие, перемещая его вперед и назад, а затем вставьте один монтировку. Работайте аккуратно, чтобы не задеть края. Когда у вас есть место, вставьте рядом с ним вторую монтировку. Вы также можете использовать этот метод для удаления оконных упоров, но будьте осторожны. Иногда оконные упоры привинчивают, а не прибивают. Винты, особенно латунные винты с круглой головкой в ​​​​паре с латунными шайбами, позволяют домовладельцам вносить сезонные коррективы в липкие или дребезжащие оконные створки.Шурупы также отлично подходят в случае, если вес створки нуждается в ремонте. Однако со временем маляры покрывают винты.

После того, как монтировка высвободит накладки на каждом гвозде, аккуратно потяните руками в перчатках. Если гвозди упрямятся и молдинг начинает раскалываться, вместо того, чтобы ковырять его монтировкой, используйте полотно ножовки. Вставьте лезвие в щель между стеной и молдингом.

Оберните один конец ножовочного полотна липкой лентой, чтобы за что-нибудь зацепиться, затем обрежьте гвоздь, и молдинг освободится.Вы также можете использовать ножовку, когда освобождаете молдинг у первого гвоздя. Как только этот гвоздь будет отрезан, кусок оторвется от стены, и вы сможете увидеть, где находится следующий гвоздь.

Всегда работайте с углов или концов, особенно на молдингах, которые изгибаются. В противном случае вы рискуете их сломать. Примером этого типа лепнины является отделка ogee, используемая вокруг окон, карнизов, картинных лепных украшений и цоколя. Эти хрупкие детали требуют особого ухода.

Крупные сборные молдинги, такие как этот карниз, состоят из отдельных молдингов меньшего размера, прибитых один к другому.Их будет легче демонтировать, если вы забьете стыки между ними. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Скосы и молдинги

Не торопитесь с этими малышами. Мало того, что профили молдингов трудно воспроизвести, так еще и установка углов требует много времени. Какой-то плотник долго работал над этой «подгонкой поцелуя». Не путайте это. Внешние углы разбираются легче всего. Надрежьте краску канцелярским ножом, вставьте шпатель и ослабьте, пока не найдете первый гвоздь.Затем аккуратно подденьте шпатель монтировкой. Работайте вдоль отделки, гвоздь за гвоздем, пока не ослабите ее от одного конца до другого. Теперь начните осторожно тянуть в том месте, где расположены гвозди. Не позволяйте отделке упасть назад.

Внутренние углы не скошены, обработаны. Это означает, что одна доска обрезана ровно и доходит до угла, где она обрезана под углом 90 градусов. Другая доска обрезается копировальной пилой по профилю установленного молдинга. Надрежьте краску в углу, затем попробуйте ослабить одну доску, а затем другую, пока не решите, какая из них с наибольшей вероятностью освободится.Предварительно необходимо удалить обработанную часть.

Внутренние углы обработаны, одна деталь накладывается на другую. Ослабьте каждую доску, пока не решите, какая из них находится сверху. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Вы часто найдете соединения внахлест посреди длинных полос карниза или карниза. Эти соединения внахлестку располагаются над стойками или, в случае сплошных каменных стен, основаниями, то есть деревянными блоками, вставленными в кирпич или штукатурку в качестве анкерных гвоздей для столяров, отделывавших дом.Длина этих частей имеет решающее значение. Каждая деталь молдинга должна вернуться туда, откуда она пришла. Так что, даже если одна часть расколется, когда вы ее снимаете, немедленно остановитесь и склейте ее вместе. Прикрепите сломанные, свежеприклеенные кусочки к шине зажимами. Лепнина — не лучшая мебель, но нельзя отрицать, что бутылочка клея для шкур может сделать для ремонта на строительной площадке. Клей для шкур имеет длительное открытое время, что позволяет аккуратно расположить фрагментированные концы. Клей для кожи также не оставляет толстых остатков засохшего, белого или желтого столярного клея.Смывки теплой водой скрывают клей, в отличие от белого клея, который склеивает поры дерева и действительно проявляется, если вы наносите прозрачную отделку.

Поскольку молдинги прибиты к стойкам, у вас будет твердая поверхность, на которую можно опереться. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Иногда плинтусы могут обмануть вас, думая, что у них есть отдельная крышка основания, хотя на самом деле они представляют собой одно целое с фрезерованным профилем сверху. Не лезьте слишком сильно, пока не будете уверены. Еще одним элементом плинтуса является цокольный башмак, который скрывает зазор между плинтусом и половицами.Оценка углов, внутри и снаружи; начните со скошенных углов, если они есть. Высокие плинтусы — 12-дюймовые — обычно крепились длинными гвоздями. Их не всегда легко извлечь. Заглушка основания может быть прибита гвоздями к плинтусу и прямо к стене. Гвозди в двух направлениях очень надежно удерживают деревянные изделия на месте. Вот еще одно место, где пригодится ножовочное полотно. Вставьте его в щель и отрежьте один или несколько гвоздей.

Совет для окон: Снимите все, кроме подоконника.Пороги трудно снять, не разделив их, и из всех элементов отделки их легче всего снять на месте.

В каменных или оштукатуренных стенах вы найдете основания, деревянные блоки (указаны стрелками), которые обеспечивают место для прибивания и поддевания молдингов. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Удаление гвоздей

Мой папа всегда поручал мне забивать гвозди в пиломатериалы. Возможно, он думал, что я наступлю на них, или, может быть, он хотел держать меня подальше от своих волос.Хотя это нормально для обрамления пиломатериалов, это неправильный подход для отделки. Отделка устанавливается с помощью отделочных гвоздей, и правильный способ очистить молдинги — вытащить гвозди с обратной стороны. Вот почему. После того, как плотники установили шляпки гвоздей, приходят маляры и замазывают отверстия шпаклевкой. Замазка затвердевает, и если вы попытаетесь выбить гвоздь молотком, замазка и шляпка гвоздя прорвутся сквозь слои краски, расщепив древесину. Крошечные отверстия расширяются до полудюймовой рваной ямы.

Вытягивать отделочные гвозди с обратной стороны легко, поскольку у них нет значительных головок.Вы можете чистить ногти на полу или на козлах, натянутых на крепкую доску. Не позволяйте молдингу сгибаться, пока вы прилагаете силу, и забудьте о когтях молотка. Молоток-гвоздодер груб с отделкой, особенно с мягкой древесиной. Для этой задачи были изобретены гвоздодёры, которые с меньшей вероятностью оставят следы. С рычагом даже обрезанные гвозди легко вытаскиваются. Если вы найдете обычный гвоздь, вытащите его как можно дальше, а затем попытайтесь вызвать усталость металла, согнув гвоздь взад и вперед с помощью плоскогубцев, пока сталь не нагреется.Отломите гвоздь заподлицо (даже с задней поверхностью молдинга). Если рваный кусок металла торчит, отшлифуйте его заподлицо напильником по металлу. В противном случае, когда вы свяжете обшивку, вы рискуете выдолбить соседние детали.

Этикетка и магазин

Хорошая идея — начертить каждую комнату и пронумеровать каждую дверь и окно. Придумайте схему маркировки и составьте шпаргалку, чтобы ваши помощники также знали, что они должны уценивать. Схема маркировки может быть по комнатам — Гостиная, Гостиная и Главная спальня.Молдинги, такие как карнизы и плинтусы, лучше всего маркировать по координатам компаса в пределах помещения СЗ, ЮВ. Дайте каждой двери и окну номер — Дверь 1, Окно 1.

Держите под рукой несмываемую ручку, но сначала проверьте ее с помощью средства для удаления краски, чтобы убедиться, что она действительно несмываемая. Если чернила сойдут, смените бренд или попробуйте инструмент для выжигания по дереву. Когда вы снимаете каждую деталь, отмечайте место на обратной стороне. Не ждите, пока Pick-Up-Stix скопится посреди пола.

Затем свяжите и промаркируйте каждую единицу и прикрепите ее к шпаргалке.После того, как вы свяжете пучок обрезков бечевкой, отметьте это место на почтовых этикетках. С помощью проволоки для тюков прикрепите этикетку через отверстие для гвоздя в куске молдинга в комплекте. Таким образом, даже если вы разберете пакет для снятия, вы не потеряете, откуда взялся молдинг.

Когда придет время переустановить пакет, вы можете вернуть пакет в нужное место. Отверстия от гвоздей совпадут, и вы даже сможете вбить новый гвоздь в пятнышки старой замазки.

Как удалить краску с отделки и молдинга

Фото: istockphoto.com

Стены, обрамленные плинтусами и лепниной, источают безошибочный характер и блеск, особенно в исторических домах, украшенных декоративной лепниной, встроенными книжными шкафами и раздвижными дверями. Десятилетия покраски, однако, могут отвлечь внимание от мастерства этих прекрасных элементов, размыть их четкие линии и скрыть естественную красоту дерева.

Независимо от того, пытаетесь ли вы восстановить старинные панели, оконные наличники или когда-то красивый встроенный книжный шкаф, наиболее важным — и, к сожалению, также сложным — этапом, вероятно, будет снятие старой краски с декоративных секций. обрезать перед нанесением морилки или свежего слоя краски.Не отчаивайтесь. В то время как удаление слоев краски со сложной отделки является трудоемким, правильные инструменты и методы (и немного терпения) могут вернуть даже самым сложным молдингам и нестандартным изделиям из дерева их прежний красивый вид.

Инструменты и материалы

Сначала наденьте защитное снаряжение — старую одежду, защитные очки, респираторную маску и перчатки, устойчивые к растворителям, — а затем начните готовить свое рабочее место.

Накройте пол химически стойким брезентом или тканью, а также любую крупную мебель, которую нельзя передвинуть, или встроенные элементы, которые не являются частью работы. В то время как некоторые из новых средств для удаления краски на рынке имеют низкое содержание летучих органических соединений, что означает, что они содержат меньше летучих органических соединений, многие выделяют токсичные пары, поэтому необходима адекватная вентиляция. Откройте окно и используйте вентиляторы, чтобы создать сквозной ветер, и, если ваш проект зачистки слишком большой, рассмотрите возможность установки барьеров для перенаправления пешеходного движения вокруг зоны проекта, особенно если вы живете в доме, пока работаете на Это.

Преимущество удаления краски с отделки салона заключается в том, что вы можете немного поработать здесь и там, если позволяет время. Вам не придется выделять целые выходные и работать с рассвета до темноты, но тем временем вы все равно должны держать своих домочадцев подальше от рабочей зоны.

Затем нанесите средство для удаления краски на отделку или молдинг кистью с натуральной щетиной. (Пластиковые щетинки могут расплавиться при погружении в стриппер.)

Чтобы успешно растворить старую краску, нужно строго следовать инструкциям производителя. Не все стриптизерши работают одинаково. Некоторые агрессивные растворители размягчают краску всего за 30 минут, в то время как другим требуются часы ожидания и повторные применения. Некоторые из них жидкие, а некоторые имеют консистенцию геля. Убедитесь, что независимо от того, какой тип стриппера вы используете, тщательно нанесите его на все складки и крошечные уголки, найденные в детализированной отделке, работая кончиками щетинок.

Нанесите кистью ровно столько средства для снятия краски, сколько у вас есть времени соскоблить после того, как краска ослабеет. Если смывка высохнет до того, как вы ее соскребете, вам придется нанести ее повторно.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Фото: hydetools.com

Когда растворитель затвердеет в течение необходимого времени, снимите размягченную краску с помощью контурного скребка, например, HYDE Quick-Release Contour Scraper (см. на Amazon).Этот удобный инструмент заменяет дюжину отдельных шаберов благодаря шести сменным лезвиям из нержавеющей стали, каждое из которых оснащено двумя совершенно разными скребковыми наконечниками, которые подходят практически для любого изгиба размера и контура, которые вы встретите на деревянной отделке. А благодаря быстросъемной функции инструмента можно легко переключать лезвия. После того, как вы прикрепите соответствующее лезвие к участку отделки, над которым вы работаете, начните соскребать размягченную краску, помня одно жесткое и быстрое правило: тяните, не толкайте! Потянув лезвие под углом примерно 45 градусов, вы безопасно удалите отслоившуюся краску, не вырывая куски из дерева.

Если отделка покрыта несколькими слоями старой краски, как это часто бывает во многих исторических домах, вам, возможно, придется повторять нанесение смывки и соскабливать, пока не дойдете до голого дерева.

Отшлифуйте отделку наждачной бумагой с зернистостью 80 или, что еще лучше, пенопластовым шлифовальным блоком с зернистостью 80, который лучше подходит для кривых и складок, возникающих при отделочных работах. Всегда шлифуйте в направлении волокон древесины, чтобы не оставить следов от поперечного шлифования.Когда древесина перестанет быть шероховатой, а остатки высохшей краски стерты, переключитесь на зернистость 120 для дополнительной гладкости. №

Для сложных деревянных розеток или детализированных декоративных элементов, которые невозможно отшлифовать наждачной бумагой или пенопластовым шлифовальным блоком, можно попробовать использовать ручной вращающийся инструмент с заостренной шлифовальной насадкой. Однако действуйте с большой осторожностью, так как один промах может повредить древесину. Убедитесь, что освещение хорошее, используйте очень легкое давление и делайте частые перерывы, пока работа не будет завершена.

В некоторых случаях старая краска может оставлять цвет на текстуре дерева. Если вы планируете нанести гладкий слой или два свежей краски, этот просочившийся цвет не повлияет на ваш проект. Но если вы собираетесь окрашивать древесину, вам сначала нужно ее отбелить. Отбеливание древесины удаляет цветные пятна, а также осветляет естественную текстуру древесины. Например, если вы ремонтируете лестницу из орехового дерева, запланируйте после этого нанесение качественной морилки под орех, чтобы восстановить естественные тона дерева.

Выбирайте отбеливатель для древесины, предназначенный для удаления краски на основе пигмента, а не бытовой отбеливатель, который раздражает кожу и слизистые оболочки и удаляет только краску на основе красителя. Соблюдайте те же меры предосторожности при использовании отбеливателя для древесины, что и при нанесении смывки, и внимательно следуйте инструкциям производителя по применению. Большинство продуктов для отбеливания древесины выпускаются в жидкой форме, которую затем протирают чистой тряпкой и оставляют сохнуть. По мере того, как отбеливающая древесина поднимает свою текстуру, снова слегка отшлифуйте бесцветную отделку, пока она не станет достаточно гладкой, чтобы можно было протереть поверхность липкой тканью, не зацепляясь.Перед нанесением морилки или другого покрытия убедитесь, что древесина полностью высохла.

Этот пост был предоставлен вам Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как снять дверной косяк, не раскалывая древесину

Старые дома являются свидетельством мастерства и искусства прошлых эпох. Иногда вам нужно обновить светильники, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома и соответствовать вашему стилю. Если вам нужно установить новую дверь, но она не подходит, есть вероятность, что вам придется удалить дверной косяк — раму, которая удерживает дверь на месте.

Дверной косяк – это верхняя, боковые и нижняя часть дверной коробки, которая крепится к каркасу дома и часто покрыта наличниками. Горизонтальная верхняя секция называется головным косяком. Боковые секции называются боковыми косяками. А дно называется подоконником. Дверные косяки часто окрашиваются и оформляются в соответствии с дверью и изготавливаются из дерева, алюминия, стекловолокна или композитных материалов.

Вот пошаговое руководство, которое поможет вам снять дверной косяк, не раскалывая древесину. Инструменты, которые вам понадобятся, это молоток, универсальный нож, отвертка, монтировка и сабельная пила.И помните, всегда надевайте средства индивидуальной защиты — защитные очки, респиратор, перчатки и прочную обувь.

1. Прежде чем начать, снимите дверную панель, выбив шарнирные штифты. Если они покрыты краской или герметиком, используйте канцелярский нож, чтобы надрезать шов, и отвертку или монтировку, чтобы аккуратно освободить петлю. Если петля прочно застряла, используйте тупую поверхность, например, большой гвоздь или пробойник, и выбейте петлю снизу.
2. Затем снимите накладки и цокольные блоки с обеих сторон двери.Чтобы предотвратить отслаивание или разрыв краски и штукатурки, используйте острый канцелярский нож и сделайте надрезы на краях, где отделка соприкасается со стенами. Используя тонкую монтировку, осторожно поверните стержень из стороны в сторону между отделкой и стеной, но не наружу, так как это может расколоть древесину. Если вы будете переустанавливать отделку, отметьте ее на обратной стороне, чтобы напомнить вам о месте размещения, чтобы ее можно было легко поставить обратно.
3. При необходимости удалите любой материал в основании косяка, препятствующий свободному движению косяка, например, ковер, коврик для ковра, линолеум, планки для прихватки ковра или порог.
4. Если косяк уходит в пол, рассмотрите возможность использования сабельной пилы, чтобы отпилить косяк на уровне пола. Наружные двери чаще всего устанавливаются с прикрепленным порогом, поэтому оставьте их прикрепленными к косяку и удалите винты, которые удерживают его на полу.
5. Удалите все винты, удерживающие косяк на месте. Часто они скрыты за закрашенной шпаклевкой или в районе ответной планки.
6. Начните удаление косяка, вставив монтировку между косяком и шпилькой.Аккуратно ударьте по нему молотком, чтобы снять напряжение. Работайте со штангой вверх и вниз, слегка поворачивая ее, чтобы помочь «разбудить» застывший косяк. Равномерно расширьте зазор на обоих боковых косяках настолько, чтобы вставить полотно сабельной пилы.
7. Используйте сабельную пилу между косяком и стойкой, чтобы прорезать гвозди, удерживающие косяк на месте. Пропустите петлю, чтобы не срезать короткие винты петли. Сделайте это вокруг косяка, а затем покачивайте косяк к себе, чувствуя и прислушиваясь к натяжению или треску косяка.Если вы чувствуете сопротивление, проверьте наличие дополнительного оборудования. Очень редко косяки крепятся через верхнюю часть косяка, но каждая дверь и дом разные. Некоторые заеды, даже после использования сабельной пилы, настолько крепко держатся прокладками, что будут сопротивляться. С терпением у вас все получится.
8. После снятия косяка убедитесь, что все гвозди и винты удалены, чтобы предотвратить травмы.

Чтобы узнать больше о замене дверей, прочитайте этот блог об установке двери и этот блог о выборе новой двери.

Кирпичная форма и дверь без кирпичной формы: знайте разницу

Установка наружной двери требует определенных навыков, а заказ наружной двери требует определенных знаний. Большинство людей говорят поставщику строительных материалов, что им нужна передняя или задняя дверь, и после этого не совсем уверены, какие еще характеристики нужно знать. Вот краткий список:

• Вам необходимо знать глубину косяка.
• Какова ширина и высота двери?
• Вам нужен двойной или одинарный?
• Подоконник с полировкой или бронзой?

Вот некоторые особенности, которые вам необходимо знать, чтобы правильно выбрать наружную дверь.Однако есть еще один важный пункт в этом списке: какую дверь выбрать: с кирпичной кладкой или без нее?

Чтобы ответить на эти вопросы, требуется понимание проекта в целом: 

1. Вы заменяете только дверь в существующем доме?
2. Это новый дом?
3. Это реконструкция, в которой будет много внешних изменений?

От того, как вы ответите, будет зависеть, хотите ли вы установить кирпичную кладку на свою дверь или нет.Возможно, вы захотите установить на дверь другой тип отделки. Как узнать, какой вариант подходит именно вам? Давайте рассмотрим, что такое кирпичная форма и как она используется.

Что такое Кирпичная форма?

Brickmold — это наружная отделка, которая обычно используется для отделки и герметизации проемов наружных дверей и окон и обеспечивает привлекательный переход между дверью или окном и сайдингом дома. Он был изобретен в то время, когда кирпич был обычным сайдингом в доме, и он закрывал зазор между дверной коробкой и кирпичным сайдингом.Это служило той же цели для оконных установок.

Обычно предварительно устанавливается на наружные двери и окна с предварительным подвесом, которые можно найти в большинстве магазинов строительных материалов, но его также можно приобрести в виде отдельных стержней молдинга, чтобы вы могли установить его самостоятельно.

Наиболее распространенная форма для кирпича на рынке известна как форма для кирпича WM180 и доступна в виде загрунтованной древесины, окрашенной древесины, поливинилхлорида (ПВХ) или в виде текстурированного композита. Стандартный размер 2 дюйма, но также доступны размеры 1 ¼ дюйма и 1 ½ дюйма.

Независимо от выбранного рисунка, различные материалы используются с определенной целью.

Необработанная древесина с шиповым соединением и прогрунтованная деревянная кирпичная лепнина изготавливаются для окрашивания и в основном продаются как опциональная линейка. Цельная древесина (без сращений) продается тем, кто намеревается окрашивать древесину. Изделия из ПВХ и композитных материалов продаются тем, кто хочет получить изделие, не требующее обслуживания.

Обычные материалы для кирпичной формы

Когда кирпичная форма была впервые разработана, она была сделана из твердой сосны или дуба из-за присущей ей устойчивости к атмосферным воздействиям.Он был сырым и должен был быть закончен маляром на работе после установки. Сегодняшняя деревянная форма для кирпича по-прежнему из сосны, но ее можно купить в необработанном (необработанном) сращенном виде, с загрунтованным сращенным соединением или из массива сосны, обработанного морилкой. Кирпичная форма также изготавливается из красного дерева, клена и других пород, чтобы соответствовать новым дверям из твердой древесины, представленным на рынке. Древесину можно красить или морить с помощью продуктов на основе латекса или масла.

Кирпичная форма из ПВХ быстро заменяет древесину, поскольку все больше и больше домов не требуют обслуживания.Основным преимуществом ПВХ является то, что он непроницаем для гниения и воды, а также для заражения насекомыми, плесенью и грибком. ПВХ не расщепляется и не трескается, как деревянная отделка, его можно красить или использовать как есть. Многим он нравится тем, что при его изготовлении не используется древесина. ПВХ обычно покрывается акриловой латексной краской.

Композитная форма для кирпича представляет собой поливолокнистый материал, который придает прочность дереву, но, как и ПВХ, не гниет и не подвержен влиянию насекомых.Композитная форма для кирпича представляет собой текстурированный продукт, имитирующий внешний вид настоящего дерева, и может быть окрашена или окрашена гелем для имитации дерева.

Что нужно знать при установке двери с кирпичной кладкой

Установка двери с кирпичной кладкой является типовой установкой. Тем не менее, есть некоторые вещи, о которых следует знать перед установкой двери, чтобы убедиться, что ваш проект пройдет гладко.

• Торцовочная пила для работы не нужна, так как молдинг уже вырезан и профессионально установлен для вас.
• Установка двери упрощается, поскольку форма для кирпича действует как стопор, не давая блоку слишком далеко входить в проем.
• Вы можете временно установить дверь, вбивая гвозди в кирпичную форму, пока вы выравниваете дверь в проеме.

• Если наружная стена, на которую устанавливается дверь, неровная и неровная, форма для кирпича может помешать установить устройство вертикально и горизонтально, а в некоторых тяжелых случаях может потребоваться удалить форму для правильной установки двери. .

Что нужно знать при установке двери без кирпичной формы

Бывают ситуации, когда выгодно не устанавливать опалубку на дверях, и степень реконструкции будет определять, следует ли прикреплять опалубку к двери. Вообще говоря, если вы покупаете дверь без кирпичной кладки, вы намереваетесь использовать другой тип лепнины для завершения проекта.

• В домах, построенных из цементного сайдинга, для отделки двери часто используется обшивка из того же материала (1×4, 5/4×4).
• Отсутствие необходимости снимать кирпичную форму позволяет сэкономить деньги, время и избежать повреждения дверной рамы и двери при ее снятии.

• Установить дверной блок без опалубки, прикрепленной к раме, сложнее, потому что ничто не мешает дверному блоку входить и выходить из проема в процессе установки.
• Вам понадобится торцовочная пила на рабочей площадке, чтобы правильно вырезать молдинг, который вы собираетесь установить на раму.

Альтернативное использование кирпичной формы

В конце концов, форма для кирпича является членом семейства отделочных материалов. Как и другие виды отделки, он не ограничивается одним конкретным применением. Профили Brickmold предлагают гибкий стиль, который можно использовать в различных областях дома.

Например, кирпичную форму можно использовать в качестве лепного украшения венца или даже в качестве фартука или перехода под подоконник. Кирпичная кладка может быть отличным способом сделать ваш дом уникальным и полным характера.

Лучшее место для покупки кирпичной формы

Всякий раз, когда вы ищете молдинги для отделки двери, вы хотите купить как можно больше вариантов одновременно и в одном месте. Кирпичная форма поставляется в нескольких вариантах из сосны и ПВХ, и Metrie.com является лучшим ресурсом для кирпичной формы, а также сотен других форм. На Metrie.com есть много предложений по декорированию, которые помогут вам объединить все ваши дизайнерские мысли и разработать план ремонта, который придаст вашему дому дизайнерский штрих.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить список ближайших к вам дилеров.

Как снять предварительно навесные двери

Предварительно навесные двери довольно просты в установке, но их снятие может представлять собой довольно сложную задачу. Поскольку предварительно навешенные двери могли быть установлены на место с помощью гвоздей, прокладок или винтов, вы, как правило, обнаружите, что использование пилы с металлическим лезвием ускорит процесс. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности и надевайте защитные очки и перчатки, если хотите.

Снятие обшивки

Вам придется снять обшивку с двери с помощью монтировки.Если вы планируете повторно использовать накладку, снимайте ее аккуратно, по одной части за раз. Скорее всего, будут отверстия от гвоздей, которые вы хотите заполнить, но как только вы повесите новую дверь и будете готовы снова прикрепить накладку, вы можете заполнить отверстия шпатлевкой по дереву и закрасить их.

Если вы планируете заменить накладку, снимать ее следует аккуратно. Старая отделка послужит отличным шаблоном для новой отделки. Поскольку размеры будут одинаковыми и точными, вы сможете правильно и точно вырезать новые детали.

Отделение двери от рамы

Чтобы отделить дверь от рамы, вам придется снять петли и проверить наличие длинных винтов, которые проходят через дверную раму. Вам придется удалить эти винты с помощью отвертки или шуруповерта. Вы должны проявлять большую осторожность при снятии предварительно навешенных дверей с их рамы, потому что, в зависимости от стиля двери, она может быть очень тяжелой. Найдите кого-нибудь, кто поможет вам, пока вы медленно снимаете дверь с рамы.

Ослабьте дверной косяк

Убрав дверь, вы получите прямой доступ к дверному косяку.Вероятно, это будет самая сложная часть работы из-за гвоздей и прокладок. Большая часть гвоздя будет вдавлена ​​и покрыта замазкой. Лучше всего освободить косяк, вырезав его сабельной пилой, оснащенной лезвием для резки металла. Пила способна легко прорезать гвозди. Если вы знаете, что дверь была закреплена шурупами, пила сработает, но ее откручивание займет значительно больше времени.

Удаление дверного косяка

Выдвиньте дверной косяк из проема.Будьте осторожны, чтобы не уколоться гвоздями или острыми краями. Если вы планируете заменить порог, сейчас самое подходящее время для этого.

Перед тем, как покинуть рабочее место или установить новые предварительно навесные двери, убедитесь, что в проеме нет гвоздей или острых предметов. Если вы их видите, попробуйте удалить их или утопить с помощью набора гвоздей. Если вы видите какую-либо старую изоляцию или затвердевший герметик, вы также можете удалить ее.