Как соединить тросик между собой встык: Как соединить концы троса? — ответы экспертов 7dach.ru

Как соединить два тросика между собой

Необходимые инструменты и материалы

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Скопировал сюда чтобы не забыть

Автор: Семен160
Источник: nissan4x4-club.ru

Глядя на страдания полноприводов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль

Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» — потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь — веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 03 она хорошо видна

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На ФОТО 4 и ФОТО 5 указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так: ФОТО 6 Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания». ФОТО 7 Когда «ВСЁ!», ФОТО 8 уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.ФОТО 9. При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться:

Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).

Помните, нам нужен был Ваш автомобиль? Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота. ФОТО 10 При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты». ФОТО 11, 12. Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.ФОТО 13, 14 Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Жизнь на яхте для чайников

Вообще-то я хотел написать об этом позже, но была просьба поторопиться, поскольку навигация на носу и её никто, слава Богу, не отменял:))

Собственно, где применяется это соединение. Как ни пародоксально, не смотря на развитие технологий производства яхтенного такелажа до сих пор нет идеального синтетического троса пригодного для фалов,
Фал должен быть очень надёжным в виду трудоёмкости, а порой и невозможности его замены без демонпажа мачты (прочным, стойким к воздействию солнечной радиации и перегибам на шкивах) Кроме того фал не должен вытягиваться под нагрузкой потому что это приводит к изменению профиля паруса.
Трос из нержавеющей стали соответствует всем этим требованиям. Однако его невозможно закрепить в стопоре и набить «не специальной» лебёдкой. Поэтому фал должен быть составным, коренной конец которого крепится к фаловому углу паруса, а ходовой в стопоре.

Сразу оговорюсь, что здесь приведён метод пригодный для синтетических тросов как с плетёным, так и с параллельным сердечником в виду его универсальности.

И так: Выполним этот сплесень.

Для начала подготовим оба соединяемых конца тросов.

От конца стального троса отмерим 20 см,

Расплетём на эту длину трос

и вырубим из него через одну три пряди.

Если соотношение диметров соединяемых тросов тросов меньше чем 1:2, то центральную прядь вырубаем тоже. Иначе возникнут сложности с заплетением оплётки синтетического троса.

На конец троса и место вырубки прядей тонкой, парусной нитью наложим марки.

Концы обрубленых прядей закроем липкой лентой.

Оплётку синтетическнго троса сдвинем на полметра и зафиксируем узлом. От сердечника отрежем 20 см.

От конца сердечника отмерим ещё 20 см и в этом месте наложим в 1 слой липкую ленту.

Расплетём сердечник до ленты и разделим пряди на три примерно равные части. Концы прядей скрепим липкой лентой. Можно приступать к , непосредственно, соединению.

Выролним первую пробивку. Каждая из трех прядей сардечника проводится под одной, противоположной прядью стального троса. конец сталного троса закрывается липкой лентой вместе с сердечником.

Выполним пробивку до конца прядей сердечника методом «через одну под одной». То есть одну прядь сердечника пускаем через одну прядь стального троса и пробиваем под следующей.

Концы прядей серлечника обрежем и заплавим.

Далее распустим узел и надвинем уплётку на соединение. Хорошо обтянем.

опдётку расплетём до марки на стальном тросе, пряди разделим на три примерно равные части, концы скрепим липкоц лентой. Всё точно так же как и с сердечником.

Пробивку прядей оплётки выполним метедом «через одну под двумя».

Трёх – четырёх пробивок вполне достаточно. Концы прядей оплётки обредем и заплавим. Сплесень готов.

Сплеснивание сталь­ных тросов

Существует несколько способов соединения сталь­ных тросов сплеснями. Давным-давно на шканцах парусных судов разгорались споры о преимуществах и недостатках того или иного способа. В Англии все способы были испытаны и проверены еще до 1850 г.

Прошло несколько десятков лет, прежде чем уме­ние сращивать тросы стало обязательным для швед­ских моряков. В 1880-х гг., когда сплеснивание ста­ло практиковаться в Швеции, умеющего сращивать тросы называли «железным матросом». Однако часто к этой кличке прибавляли унизительные опреде­ления.

Подготовка стальных тросов к сращиванию всегда начинается с наложения марок на тросы. Лучшие марки получаются из вощеных парусных ниток, сло­женных вдвое. Нитки петлей обносят вокруг сталь­ного троса и на трос накладывают необходимое чис­ло возможно более тугих шлагов. Затем нитки за­крепляют двумя штыками, разводят концы нитей в разные стороны, обносят вокруг троса и завязывают в месте встречи (рис. 140).
Огон на стальном тросе. Огон — важнейший и са­мый распространенный вид работ на стальных тро­сах. На расстоянии трех-четырех шлагов от конца накладывают прочную марку а (рис. 141), которая предотвращает распускание прядей троса на боль­шую длину, чем предусмотрено. Более простую мар­ку Ь накладывают на расстоянии около 5 см от конца троса, пряди распускают до нее и на их кон­цы также ставят марки. Это обычные круглые марки.

Рис. 140. Наложение марок

Для их выполнения концы нитей зацепляют за колючие концы проволок и обносят нити несколько раз вокруг прядей. Если в прядях стального троса есть пеньковые сердечники, то при наложении марок их оставляют снаружи.

Если огон выполняют с коушем, то кип коуша сначала прокладывают лоскутом смоленой ткани и коуш скрепляют со стальным тросом бензелем с, на­ложенным на некотором расстоянии от марки а. За­тем коуш зажимают в огоне с помощью винтовой стяжки или лучше винтовыми тисками, накладывая тиски на оба стальных троса по линии плотно к коушу. После этого коуш и трос скрепляют вось­меркой, плотно стянув ее. Затем снимают марку Ь, трос распускают на пряди до марки и удаляют сердечник.

Пряди троса распределяют симметрично по три с каждой стороны троса. На рисунке нижняя правая прядь обозначена цифрой 1 (другие нумеруют после­довательно против часовой стрелки до номера 6). При этом трос направлен так, как сказано в начале раздела о сплеснях на растительных тросах. Первую пробивку делают нижней, первой правой прядью под три пряди троса, то есть прядь пробивают прямо через трос, но вправо от сердечни­ка. Весь внешний вид сплесня зависит от первой пробивки, и чтобы научиться выполнять ее в пра­вильном месте, необходимо долго тренироваться.

Рис. 141. Выполнение огона со сплеснем

Пробивку выполняют в углублениях между пря­дями, ближайшими справа от средней линии сталь­ного троса, считая от самого коуша. При этом сплеснюемый трос держат так, как было указано ранее. Пряди протягивают через трос на некотором рассто­янии от коуша, а не вплотную к нему. Их пробива­ют через трос с помощью свайки. Вращая свайку по спирали, пряди затягивают вниз по направлению к коушу.
Прядь номер 2 пробивают в то же место, что и первую, но под две правые пряди троса. Третью прядь также пробивают рядом с первыми, но под од­ну прядь троса справа. Три пряди в левой части Троса пробивают каждую под свою прядь троса. Все пробивки выполняют слева направо по направлению спуска троса, как показано на рисунке.

После первых пробивок из прядей вынимают сер­дечники, не снимая марок. Затем пряди вплетают каждую вокруг своей пряди в тросе, причем пробив­ка должна идти в том же направлении, как и про­волоки в прядях.
Пробивки делают длинными и пря­ди укладывают на свои места с помощью свайки. После четырех-пяти пробивок целыми прядями их делят и следующие две пробивки выполняют поло­виной прядей, плавно завершая сплесень огона.

Описанный способ является самым распространен­ным. Он называется ливерпульским. Если пеньковых сердечников в прядях нет, то после первой пробивки делают еще по две каждой прядью и только после этого удаляют стальной сердечник.

После окончания сплесня все лишние проволоки обрубают острым зубилом по возможности ближе к стальному тросу. Проволоки можно просто открутить поочередно, что даст хороший результат. Стальные проволоки обламываются в этом случае близко к тросу, от вращения на их концах образуются неболь­шие, зацепки, которые будут препятствовать выскаль­зыванию проволок. Сплесень можно смазать и от- клетневать. Огон вокруг коуша не следует клетне­вать в данном случае.

На стальных тросах, используемых на лебедках, и других подобных им обычно пробивки от начала до конца выполняют целыми прядями. Чтобы завер­шить сплесень, последние пробивки выполняют по правилу под две пряди троса справа по спуску (рис. 142). Подобные сплесни не клетнюют. Огон на них делают большого размера и без коуша.

Рис. 142. Закрепление сплесня

Если под рукой нет винтовой стяжки или винто­вых тисков, то сплесень необходимо скрепить без них. После соединения коуша со стальным тросом креплением с трос распускают до марки а (см. рис. 141) и три пряди с правой стороны пробивают по правилу.
Крепко держа концы прядей так, что стальной трос повисает свободно, и подтягивая свай­кой пряди в том месте, где они выходят из троса, затягивают сплесень как можно более туго. Три про­бивки затягиваются при этом так, что можно сделать три другие пробивки и завершить на этом сплесень.

Сплесни на швартовных стальных тросах никогда не клетнюют. Клетень и клетневина легко рвутся, обнажая концы проволок, которые заедает при наки­дывании швартова на барабаны лебедок. Сплесень при этом быстро расползается, кто-нибудь может поранить пальцы рук.

Длинный сплесень. Два стальных троса, которые необходимо срастить, должны быть одинаковыми по толщине и иметь одинаковую крутизну витков. Пря­ди попарно скрепляют марками и тросы распускают на пряди на двадцать четыре или более витков.
По­парно соединенные тросы сохраняют свою свивку, что облегчает работу с ними. Сердечники вырезают и концы тросов сдвигают вплотную, после чего пря­ди попарно выводят с каждой стороны и на их мес­то укладывают встречную пару прядей. Этот метод ничем не отличается от выполнения длинного сплес­ня на трехпрядном растительном тросе.

Рис. 143, Выполнение кранового сплесня

Все пряди во время укладки слегка скрепляют попарно и только после завершения укладки прядей их разделяют так, что они образуют простые пары в шести местах на одинаковом расстоянии друг от друга.
Затем их скрепляют марками и обрезают на нужную длину (рис. 144, а и б). Если стальные тро­сы распущены на пряди на двадцать четыре витка, то расстояние между местом встречи прядей будет равно восьми виткам, а длина каждой пряди соста­вит около четырех витков.

После выполнения укладки прядей делают про­бивки на шести участках, пробивая каждую прядь прямо в другую в месте их встречи и дальше через стальной трос. Другую прядь пробивают около пер­вой и так же далее через трос. Таким образом, обе пробитые пряди выходят из троса рядом с другой его стороны (рис. 144, в).

Держа обе пряди рукой и разводя трос, пряди поочередно подтягивают к тросу так, что их соеди­нение становится практически невидимым. С помо­щью свайки вынимают сердечник и обрезают его в том месте, где прядь выходит из стального троса.
Затем, свайку проводят под две пряди стального тро­са так, чтобы острие вышло за одной из сплеснен- ных прядей, как показано на рис. 144, г. Вращая свайку по спирали, ее легко продвигают вдоль меж­ду прядями стального троса и проталкивают впле­тенные пряди от себя. Одновременно вынимают отре­занный сердечник, а пряди сплесня вводят на его место.

Введя свайку между двумя другими прядями с другой стороны стального троса так, чтобы ее ост­рие вышло за другой вплетенной прядью, пробивают эту прядь также внутрь троса на всю ее длину.
Та­кую операцию производят со всеми парами прядей, причем последовательно вырезают сердечник по всей длине, сплесня и на его место укладывают пряди. Длину прядей необходимо подобрать такой, чтобы в месте их встречи внутри троса они не соприкасались концами, так как в этом случае пряди выбиваются назад и петлеобразно выходят из троса.
Важно так­же концы прядей прочно скрепить марками, чтобы их проволоки не выбивались и не выходили острием из троса.

Рис. 144. Выполнение длинного сплесня

После небольшой тренировки сплесень легко вы­полняется и отнимает не больше времени, чем требу­ется для выполнения простого сплесня. Если спле­сень выполнен правильно, он почти незаметен на тросах и совсем не имеет утолщений.
Такой, сплесень проходит в блок лебедки. Его можно травить вокруг двух кнехтов. Зто единственный сплесень, с помо­щью которого сращивают лопнувшие швартовные стальные тросы.
При сращивании новых стальных тросов сплесень необходимо выполнять с особой тщательностью, чтобы первая укладка прядей была выполнена правильно, так как смазанные скользкие пряди легко распадаются на части и развиваются. Напротив, на старых стальных тросах со стертой смазкой укладку прядей производить очень легко.

Иногда тросы целиком состоят из стальных про­волок без пеньковых сердечников, как, например, у стальных тросов на лебедках. В этих случаях бывает невозможно пробить прядь вместо сердечника.
Тогда пряди следует вплетать в трос, завязывая их полу­узел перед тем, как пробивать их через трос. Но за­канчивают сплесень так же, как обычный. Каждой прядью выполняют три пробивки по правилу через одну и под две по спуску троса, как последняя про­бивка на рис. 142.
Проволоки прядей обрубают. Сплесень обколачивают мушкелем, чтобы сохранить форму стального троса. Такие длинные сплесни проч­но держатся даже тогда, когда шлаги троса вокруг, барабана лебедки сильно трутся друг о друга.

Сращивание стальных тросов с растительными. В настоящее время редко сращивают стальные тросы с растительными. На больших парусных судах, бегу­чий такелаж которых был стальным, ходовые концы на них делали манильскими. Поэтому такие сплесни были обычными. Встречались они также на стальных шкотах и на шкаторинах нижних парусов.

Обычно выполняют длинный сплесень. Стальной трос распускают на пряди на десять витков, скреп­ляют прочной маркой, вырезают сердечник и три пряди (через одну) свивают воедино на длину вось­ми витков. На этот трехпрядный конец стального троса накладывают прочную марку.
Растительный трос распускают на пряди на два витка и сдвигают вплотную со стальным тросом, как для короткого сплесня. Затем свитый стальной трос из трех прядей вплетают как сердечник, в растительный трос, глу­боко укладывая между двумя соседними прядями.

Если растительный трос четырехпрядный, то его собственный сердечник вырезают. На растительный трос и трехпрядный стальной трос накладывают марку в конце окончания их свивки, оставляя сво­бодным конец в несколько сантиметров. Три остав­шиеся несвитыми пряди стального троса затем впле­тают в растительный трос по направлению свивки троса по правилу через одну под одну прядь. После четырех пробивок эти пряди стального троса обру­бают.
Выходящие из-под марки концы свитого из трех прядей стального троса, длиной в два витка, вплетают между прядями растительного троса таким же способом — каждую прядь через одну под одну.

Затем выполняют пробивку прядями растительно­го троса в стальной трос по правилу по две пряди по спуску. Можно выполнить последние пробивки неполными прядями. Обтягивают пряди растительно­го троса и сплесень клетнюют марлинем.

Чтобы зафиксировать стальные сплетенные и оди­нарные пряди в растительном тросе, накладывают одну длинную клетневку или несколько прочных ма­рок. Такой способ считается лучшим для сращивания стальных и манильских тросов. Очень гибким этот сплесень не бывает. Клетневанные участки всегда получаются негибкими и жесткими, как дерево.

Рис. 145. Концевые части тросов

Другой способ сращивания манильских и сталь» ных тросов, который также хорош и позволяет осно­вывать их в блоках, заключается в том, что между соединяемыми тросами вставляют кусок тонкой цепи из трех звеньев. Растительный трос сращивают спле­снем с одним концом цепи (см. рис. 126), а сталь­ной трос — с другим.

Срастить цепь со стальным тросом относительно легко и просто. Стальной трос распускают примерно на двенадцать витков и делят на две части по три пряди. Три пряди вводят в звено цепи и делают по возможности маленький огон.
Оставшиеся три пряди берут снизу и первые три вводят навстречу им так, что они попарно встречаются в трех местах на оди- наковом расстоянии друг от друга. Затем, разделив пряди, выполняют три части сплесня в манере длин­ного сплесня.
Так как этот способ обеспечивает очень гибкое соединение тросов, его применяют в тех случаях, когда необходимо, чтобы сращенные тросы свободно ходили в блоке.

Стропы из стальных тросов. Небольшие стропы из стальных тросов лучше всего делать из одной пряди так, как указано на стр. 84. Пряди выбирают такой толщины, чтобы при сложении их втрое или вчетве­ро получить строп необходимой прочности.
Однако стропы, составленные из прядей, редко получаются ровными и красивыми. Концы прядей всплескивают друг в друга по спуску в месте их встречи. Трех- и четырехпрядные стальные тросы, как правило, по­крывают клетневиной и клетнюют шкимушгаром. Клетневание выполняют с помощью полумушкеля, который всегда легче обносить вокруг согнутого стропа, чем длинный мушкель.

Правильный стальной строп из прядей должен быть составлен из шести витков и иметь вид обыч­ного стального троса. Место стыка не должно быть заметным. Из стального троса, равного по толщине стропу, выводят одну прядь, длина которой в семь раз больше длины стропа. Строп без -особых слож­ностей выполняют сначала трехпрядный, а затем че­тырехпрядный, вводя четвертую прядь с помощью молотка так, что строп получается совершенно ров­ным.
Затем отрубают от этой пряди кусок, равный по длине стропу, и, прилагая особые усилия, вводят его как сердечник между свитой четыре раза прядью. Пряди тогда раздвигаются настолько, что без особо­го усилия можно сделать еще пятый и шестой витки стропа, пользуясь для этого молотком. Такой строп получается ровным и гладким.

В месте встречи концы прядей сводят так, чтобы они сходились попарно, и строп заканчивают так же, как длинный сплесень. Одну прядь пробивают в се­редину другой и обе проводят через строп.
Сердечник вырезают и пряди вводят на его место, каждую на половину длины сердечника, так что они сходятся внутри стропа с противоположной стороны от места пробивки через строп.
Концы прядей не следует ос­тавлять слишком длинными, чтобы они не выталки­вали друг друга. Выполнение стропа отличается высокой степенью сложности, но законченный строп представляет собой красиво выполненное такелажное изделие.

Специальные концевые приспособления для со­единения тросов. На современных судах такелаж обычно снабжен специальными наконечниками, заме­няющими сплесни и бензели. Такие устройства име­ют коническое сквозное отверстие.
Стальные тросы соединяют следующим образом: трос вводят в отвер­стие наконечника, а после этого распускают немного на пряди, отдельные проволоки загибают, закрепляя в конусообразном отверстии.

Заделку троса в отверстии выполняют следующим образом: на место сердечника забивают конусовид­ный клин, затем производят заливку полости отвер­стия расплавленным цинком, который припаивает- гильзу к концу такелажного стального троса.

На толстых тросах такая работа выполняется ма­шинами, но в небольших размерах ее можно делать вручную. Клещами загибают проволоки троса, полу­чая утолщение, и закрепляют трос в отверстии, кото­рое заливают металлом.
При этом более пригодно чистое олово, чем паяльное. Место выхода троса из отверстия уплотняют асбестовым жгутом, а олово заплавляют на месте паяльной лампой. Для пайки применяют неокисляющую паяльную жидкость.

Учитывая нужды моряков и яхтсменов, нержавею­щие стальные тросы выпускают с запасными конце­выми приспособлениями. Во многих случаях тросы соединяют с помощью так называемых прессованных насадок-замков.

Обойма из оловянной лигатуры или нержавеющей стали обжимается вокруг конца троса при большом усилии (рис. 145, а). Обоймы выпуска­ют различных размеров для. тросов разной толщины. Считается, что подобные концевые приспособления — безупречное средство для соединения тросов.

При постановке на якорь и для постоянного креп­ления буев, понтонов и подобных сооружений реко­мендуется сращивать тросы сплеснями вручную (см. рис. 141). В качестве прессованных насадок для тро­сов из углеродистой стали применяют обоймы из легких металлических сплавов.

Наконечники могут иметь форму петли, петли с отверстием (рис. 145, б, в), могут быть, в виде нарез­ной втулки (рис. 145, г) для непосредственного крепления к талрепу. Концевые насадки выпускаются разных размеров для стальных тросов диаметром 3-12 мм. Они выполняются из различных металлов: цинка, стали, свинца, латуни, меди, бронзы, сплава меди с никелем, никеля, нержавеющих сталей Ст- № и Сг№-Мо.

Как соединить трос стальной — Мастер Фломастер

Выполнение. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладываются временные марки. После этого тросы распускаются на пряди, концы которых также укрепляются марками.

Следующим этапом работы является укладка прядей сращиваемых тросов. Пряди должны быть уложены так, чтобы каждая прядь одного из тросов располагалась между двумя смежными прядями другого троса. Для удобства работы и во избежание ошибок рекомендуется вначале уложить пряди попарно и только затем произвести окончательную укладку прядей. Сращивание, т. е. пробивка прядей, производится по правилу «через одну под две». Этот способ пробивки состоит в том, что каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной прядью и пробивается под две следующие, причем ходовые пряди проводятся против спуска троса.

Пробивка выполняется вначале прядями одного, а затем второго троса. На рис. показана пробивка прядей левого троса.

Ходовые пряди пробиваются в трос пять раз каждая. Первые три пробивки выполняются полными прядями; перед следующей пробивкой из каждой пряди удаляется половина проволок, а перед последней пробивкой в прядях нужно оставить только четверть первоначального количества проволок. Это необходимо для постепенного уменьшения толщины сплесня.

Можно уменьшить толщину сплесня и не удаляя проволок из прядей. Для этого нужно половину прядей пробить в трос только четыре раза, а остальные пряди — пять.

По окончании пробивки оставшиеся свободными концы прядей обрубаются у самого троса, а крайние части сплесня клетнюются мягкой луженой проволокой.

На некоторых судах практикуют другой способ сплеснивания тросов. Для его выполнения необходимо, распустив концы тросов на пряди, расположить их так, как показано на рис. произвести пробивку ходовых прядей. Такой способ сращивания обеспечивает наиболее прочное соединение тросов.

На рис. показан еще один вид сращивания стальных тросов.

При работе этим способом пробивка ходовых прядей производится по правилу «через одну под одну» по направлению спуска троса. В результате каждая ходовая прядь многократно обвивается вокруг соответствующей коренной пряди другого троса.

Для обеспечения достаточной прочности такого сплесня следует выполнять не менее пяти-шести пробивок ходовых прядей, обтягивая их после каждой новой пробивки. Для сокращения времени работы рекомендуется вводить ходовые пряди в трос поочередно, т. е. вначале выполнить все пять-шесть пробивок первой пряди, затем второй, третьей и т. д.

Данный способ сращивания тросов по прочности уступает изложенным выше способам сплеснивания.

Применение. См. применение короткого сплесня на растительном тросе.

При проведении такелажных, монтажных и строительных работ зачастую возникает необходимость в фиксации и удлинении используемых стальных канатов, а также создании на их концах петель и проушин. Для этих целей используются канатные зажимы (зажимы для троса).

Зажим канатный — это приспособление, применяемое для фиксации и закрепления стального каната.

Этот вид такелажа не предназначен для работ, связанных с подъемом, перемещением, удержанием на весу и опусканием грузов. Его главное предназначение — обеспечение прочного натяжения канатов и тросов при монтаже конструкций и закрепление объектов в неподвижном положении, например, на платформе транспортного средства при перевозке.

Зажимы (жимки канатные) используют совместно с грушевидным не симметричным коушем, для фиксации каната в устройстве для счаливания каната.

Размер зажима для стального троса определяется по диаметру используемого каната.

Типы канатных зажимов

Различают зажимы для канатов и тросов следующих типов:

1) U-образный зажим

Зажим представляет собой болт с резьбой. Резьбовые концы болта вставляются в зажимающий элемент. При затягивании гаек стального зажима элемент прижимает трос к болту.

2) Плоский тросовый зажим

Производится из углеродистой стали. Состоит из прижимного элемента, прижимающей пластины, винтов и гаек с метрической резьбой. В зависимости от числа винтов в конструкции плоский зажим под трос бывает одинарный (simplex), двойной (duplex) и тройной (triplex). Затягивание гаек зажимает трос между пластинами.

3) Трубчатый зажим

Алюминиевые применяются для обычных тросов, медные — для кислотостойких, для работы в агрессивных средах используются зажимы из нержавеющей стали. Трубчатый зажим представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр.

Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Трубчатые зажимы для стальных канатов сдавливаются при помощи пресса или ручными щипцами. Являются разовыми несъёмными элементами.

В зависимости от конструкции и способа монтажа зажимы для металлического троса подразделяются на:

• клиновые
• болтовые
• винтовые
• заклинивающиеся
• прессуемые
• клыковые

Все канатные зажимы производятся согласно DIN и ГОСТ. В подъемных устройства для целей соединений концов канатов рекомендуется использовать дугообразные зажимы DIN 1142. Зажим для троса DIN 741 по сравнению с DIN 1142 имеет меньшую прочность, поэтому рекомендован к использованию работ, не связанных с перемещением и подъемом грузов.

Виды материалов и покрытий

Чаще всего тросовые зажимы используют в работах с большими весами и тяжелыми нагрузками, поэтому при их производстве действуют жёсткие стандарты проверки качества продукции. Зажимы для стальных тросов изготавливают исключительно из высококачественных и прочных материалов: сталь, медь, алюминий, нержавейка.

Кроме того, канатные зажимы могут быть подвергнуты гальванической оцинковке. Оцинкованные зажимы имеют дополнительную защиту от коррозии. При работе в неблагоприятных погодных условиях и агрессивных средах применяют нержавеющие зажимы троса.

Установка зажимов на канаты и крепление

При использовании дугообразных зажимов рекомендуется устанавливать не менее трех фиксаторов на одном канате. Если же нагрузка выше, чем способны выдержать данные виды зажимов, то нужно использовать другой тип этого фиксатора, а не увеличивать их количество.

Канатный зажим устанавливается на стальной трос так, чтобы перемычка зажима всегда находилась на стороне каната, несущей нагрузку. На хвостовой части каната или троса располагается болт зажима. Длинная часть троса загибается так, чтобы можно было расположить минимально требуемое количество зажимов для создания крепкой петли. Расстояние между зажимами и длина свободного конца каната от последнего зажима должны быть не меньше 6 диаметров каната.

Правила эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить прочность крепления каната зажимами. После первого приложения нагрузки на трос величина момента затяжки должна быть вновь проверена и при необходимости скорректирована. Необходимо, чтобы изделия регулярно проверялись и проходили проверки. Это нужно в связи с тем, что в процессе эксплуатации изделия подвергаются износу, перегрузкам, что будет приводить к деформациям и изменениям в структуре материала. Зажимы концов каната должны подвергаться проверке не реже одного раза в шесть месяцев и даже чаще, если изделия эксплуатируются в тяжелых рабочих условиях.

Не допускается изгибать или корректировать форму зажима, поскольку это приведет к ухудшению качества изделия и снижению его предельной прочности.

На плотность посадки зажимов на тросе могут отрицательно влиять следующие факторы:

• гайка плотно сидит на резьбе, но не плотно по отношению к перемычке;
• резьба засорена грязью, маслом, продуктами коррозии, препятствующими нужной затяжке гайки.

Советы по выбору

Прежде чем выбрать определенную продукцию, необходимо убедиться в ее качестве. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты:

• зажимы должны иметь разборчивую маркировку;
• на поверхности не должно быть видимых заусенцев, трещин, бороздок и иного производственного брака;
• зажимы должны быть выбраны в соответствии с характеристиками используемых тросов;
• тип материала/ покрытия зажима должен соответствовать внешним факторам и условиям, в которых производится работа.

Все указанные виды канатных зажимов проектирует и изготавливает на заказ . Подобрать и заказать их вы можете в нашем каталоге такелажных изделий.

Ни одна стройка не обходится без транспортировки строительных материалов на территории объекта и погрузо-разгрузочных работ. Если длины каната не хватает, его можно удлинить. Если к грузу нужно прикрепить трос при помощи карабина, нужно сделать петлю. И сделать это помогут крепления и зажимы для тросов.

Типы креплений

Существует несколько типов креплений.

U-образный зажим

По конструкции напоминает латинскую букву «U». Имеет резьбовые шпильки, на которые надевается прижимная зубчатая планка-шайба. Гайки накручиваются на резьбу, сдвигая скобу крепления троса вверх, и она прижимает стальной канат к основанию зажима. Есть также U-образные скобы с отверстиями для крепежных валиков. Они изготавливаются из оцинкованной стали и выдерживают слабые и средние нагрузки при транспортировке грузов и техники.

Плоский тросовый зажим

Представляет собой металлическую пластину с двумя шпильками с резьбой. На них надевается другая прижимная пластина, которая сверху притягивается гайками. Есть разновидности с одной (simplex), двумя (duplex) и тремя (triplex) шпильками. Материал изготовления – углеродистая сталь.

Трубчатый зажим

Это пустой цилиндр, в который просовывают концы канатов и сплющивают их специальным прессом или ручным гидравлическим инструментом. Также с его помощью на концах канатов делают петли. Обычно зажимы изготавливаются из алюминия, но для работы в суровых условиях используют изделия из нержавеющей стали. Медные зажимы применяются для работы в агрессивных химических условиях.

По конструкции и заводскому исполнению зажимы делятся на:

1. Клиновые. Подходят для такелажных работ и тросов большого диаметра. Они пользуются популярностью у электриков, которые закрепляют самонесущие изолированные провода (СИП) на столбе. Кроме металлических скоб конструкцией предусмотрено два рычага, которые обеспечивают высокопрочное соединение.
2. Болтовые. Самое простое исполнение такого фиксатора можно увидеть при установке розетки или патрона с лампочкой. Жилы кабеля попадают между шляпкой болта и прижимной пластиной. Конструкция затягивается гайкой. В результате образуется достаточно прочное соединение.
3. Винтовые. Такие зажимы в такелажных работах почти не используются, а применяются в электрике. Например, в клеммниках, в шинах заземления и нулевых шинах, где в отверстие вставляется кабель, и винт, закручиваясь, прижимает его своим концом к телу детали.
4. Заклинивающие. Предназначены для крепления канатов и кабелей без изоляции на специальную анкерную опору.
5. Прессуемые. Представляют собой две пластины, которые сжимают между собой трос. Есть и другая разновидность зажима: металлическая трубка, согнутая под углом. В нее просовываются концы канатов, а внутрь закручивается резьбовая шпилька, которая прессует их между собой. Такой крепеж для троса сверхпрочен и выдержит даже самые серьезные нагрузки.
6. Клыковые. Главный представитель быстросъемных клыковых зажимов – тот же самый u-образный прижимной механизм с зубчатой планкой, надеваемой на шпильки, и двумя гайками.

Виды материалов и покрытий

Так как работа с тросами и зажимами предполагает значительные нагрузки, материалы для изготовления должны использоваться очень прочные. Чаще всего это нержавеющая и обычная сталь, медь и алюминий, но бывают также зажимы повышенной прочности из углеродистой стали. Для работы в жестких погодных условиях используется зажим, который проходит гальваническую обработку цинком. Оцинкованная поверхность противостоит коррозии.

Установка зажимов на канаты и крепление

Суть сопряжения канатов проста. При построении канатной петли, нужно свободный конец троса приложить к его телу на такое расстояние, чтобы можно было установить минимум три зажима. Между ними должно быть расстояние не менее шести диаметров. От их правильного расположения зависит прочность соединения. Так, тело фиксатора должно находиться со стороны тела каната, а прижимная планка должна придавливать конец к его телу.

Как говорилось ранее, U-образные канатные зажимы выдерживают относительно слабые нагрузки, а рекомендуемое количество зажимов на одной петле – от трех. Если нагрузка превышает ожидаемую, нужно не увеличивать количество фиксаторов, а использовать другой их тип. В отдельных случаях необходимо крепление троса к плоскости с натяжителем. По сути, это крепление к стене при помощи специальной шайбы и самореза.

Как сделать зажимы для троса своими руками

Бывают ситуации, когда двигатель в автомобиле заглох и, несмотря на все усилия, не заводится. Тогда машину придется отбуксировать к ближайшей станции технического обслуживания. Качество тросов, которые продают на заправках, оставляет желать лучшего, поэтому в этой ситуации лучше всего изготовить его своими руками.

Для этого понадобится любая толстая веревка. Она должна быть достаточно большого диаметра, чтобы не порваться при буксировке, и хорошей гибкости, чтобы образовать петлю. Также нужна будет металлическая трубка, способная гнуться без разрывов, лучше, если она сделана из алюминия. Внутрь трубки просовывается веревка так, чтобы она выходила с другого конца примерно на 10-15 сантиметров. Далее трубку с веревкой гнут в дугу, концы сплющивают молотком или кувалдой и скрепляют саморезами по металлу по всей длине прилегания конца веревки к ее телу.

Подробнее о том, как правильно сплющить трубку, в этом видео:

Если необходимо разобраться, как закрепить тросик детских качелей, то можно действовать по приведенной выше инструкции, так как технология изготовления петли ничем не отличается от выполнения аналогичной для автомобильной оснастки.

Правила эксплуатации

Перед началом работы нужно проверить прочность соединений путем однократного приложения нагрузки на трос. Если после нескольких проверок трос и зажимы продолжают выполнять свои функции, то его можно эксплуатировать. Однако необходимо регулярно проверять состояние зажимов, так как со временем соединения могут разбалтываться, гайки раскручиваться, а металл подвергаться разрушению.

Максимальный срок службы фиксаторов зависит от условий работы. Если это стройка с регулярными транспортировками грузов по этажам строительным краном, то замена должна производиться раз в 4-6 месяцев. В бытовых условиях нужно смотреть на состояние износа, чтобы определить, нужно заменять зажим или нет.

В некоторых случаях правильная эксплуатация может спасти жизнь. Это относится к так называемому лееру. Это туго натянутый трос с закрепленными на бортах лодок и судов концами. Случайно выпавшему человек из лодки будет легче спасти свою жизнь, схватившись за него.

Требования безопасности транспортировки грузов определяют необходимость соблюдения техники крепления стальных тросов и канатов. Перед использованием крепления нужно проверить его на несущую способность. А если соединения активно эксплуатируются, следует контролировать степень износа.

Как соединить два кабеля Ethernet вместе

обеспечивают более надежное и безопасное подключение к Интернету, чем Wi-Fi. Кабели также недороги, их легко найти и они просты в использовании. Вы подключаете один конец к маршрутизатору, а другой к устройству. Легче не бывает. Иногда вам нужно больше длины, чем обеспечивает один кабель, и вместо того, чтобы покупать более длинный кабель, вам может быть интересно, можно ли просто соединить два более коротких кабеля Ethernet, которые у вас есть под рукой.

Для соединения двух кабелей Ethernet можно использовать простой соединитель RJ45. Использование нескольких таких соединителей может привести к ухудшению качества сигнала, поэтому, если вам требуется более одного, вам следует подумать о покупке более длинного кабеля или обрезать собственный кабель Ethernet до нужной длины.

С помощью соединителя RJ45 вы можете легко соединить два кабеля Ethernet вместе, но это не всегда лучшая идея по нескольким причинам, включая ухудшение качества не только самого кабеля, но и прочности соединения.Проще говоря, вы получите лучшую производительность, используя более длинный кабель, и они недороги и просты в изготовлении.

Подключение кабелей Ethernet

Подключить два кабеля Ethernet довольно просто; все, что вам нужно, это недорогой разъем RJ45, такой как эти синие разъемы Azda (на Amazon). Он имеет два порта Ethernet, по одному на каждом конце, так что он может перекрыть зазор между двумя кабелями Ethernet, образуя один гораздо более длинный кабель.

Иногда вам везет, и кабели имеют идеальную длину, однако такое случается нечасто, поэтому эти соединители удобно иметь под рукой.Кстати, именно поэтому трудно купить только один, обычно они продаются в упаковках по 2 или по 5 штук.

Другой вариант — сделать кабель нужной длины, и в этом случае вам все равно понадобится муфта, а также кусачки и обжимной инструмент.

Это может звучать немного пугающе, но обрезать и соединить Ethernet-кабель с правильным соединением — это простое дело, которое можно выполнить с помощью недорогого набора инструментов, такого как Preciva RJ45 Crimper Tool Kit (на Amazon).

Как сделать кабель Ethernet идеальной длины

Быстрый и недорогой способ подключения кабелей Ethernet — начать с одного длинного шнура. Вы можете найти дешевые кабели разной длины; просто выберите тот, который достаточно длинный для вашей установки.

Между прочим, существуют разные типы кабелей Ethernet. Наиболее распространенным на данный момент является Cat5e, но Cat6 становится все более и более распространенным. Оба они работают одинаково, но имеют разные скорости передачи данных.

Кроме того, большинство кабелей Ethernet неэкранированы, но экранированные кабели Ethernet обеспечивают немного большую защиту от электромагнитных помех. Полезно знать различия между экранированными и неэкранированными кабелями Ethernet и то, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Комплект, подобный этому (на Amazon), включает кабель длиной 500 футов и все инструменты, необходимые для заделки концов кабеля Ethernet.

В нашем пятиэтапном процессе, показанном ниже, вы можете видеть, что это действительно не сложно, если вы решите пойти по этому пути.вам просто нужны соответствующие инструменты. Вот простое видео о том, как выполнить этот процесс:

1. Измерьте длину кабеля . Вам не нужно делать точные измерения. Рекомендуется оставить кабель немного длиннее. Как только у вас будет длина, используйте кусачки, чтобы обрезать ее.
2. Используйте обжимной инструмент . С помощью обжимного инструмента снимите защитную внешнюю оболочку на пару дюймов. Вы хотите оставить провода открытыми.Когда вы снимаете покрытие, будьте осторожны, чтобы не повредить тонкие провода.
3. Разделить провода . Это самая трудоемкая часть, разделяющая четыре пары проводов. Когда вы закончите, у вас будет восемь отдельных проводов.
4. Подготовьте провода к обжиму . Существует точный порядок, в котором провода должны располагаться с кабелями Ethernet. Обе стороны кабеля должны иметь провода в одинаковом порядке. Большинство людей используют метод T-568B для подключения кабелей Ethernet.
   Заказ: Оранжевый/Белый > Оранжевый > Зеленый/Белый > Синий > Синий/Белый > Зеленый > Коричневый/Белый > Коричневый.
   Когда провода в порядке, начинаем прижимать их ближе друг к другу. Когда они выровнены прямо, между ними нет места, отрежьте лишнее, оставив примерно полдюйма позади. Обязательно обрежьте их так, чтобы они были натянуты, а не под углом.
5. Установите разъем на . Аккуратно наденьте разъем на провода, повернув часть зажима в сторону.Каждый провод входит в гнездо. Когда все провода окажутся на краю разъема, с помощью обжимного инструмента сожмите разъем RJ45.

Повторите те же действия для другого конца, и вы получите кабель Ethernet идеальной длины. Вы можете потерять некоторую мощность сигнала с очень длинными кабелями Ethernet, но этого недостаточно, чтобы заметить реальную разницу в производительности в бытовом масштабе. Всегда держите кабели Ethernet длиной менее 300 футов.

Сколько кабелей Ethernet можно подключить с помощью соединителей RJ45?

При использовании соединителя RJ45 количество кабелей Ethernet, которые можно подключить, не ограничено.Однако есть несколько причин, по которым вы не хотели бы сходить с ума по этой концепции.

Немного изобретательно спрятав кабель и немного изогнув его, и вы сможете проложить кабель Ethernet по всему дому практически незаметно. И если вы используете достаточное количество этих соединителей, вы сможете сделать все это с помощью кабелей Ethernet, которые у вас есть под рукой.

Но кабели Ethernet предназначены для передачи соединения с одного конца на другой, и введение все большего количества таких соединителей может со временем снизить качество и скорость.Чем длиннее кабель и больше разъемов, которые вы используете, тем выше риск помех сигнала.

Не говоря уже о том, что соединители представляют собой дешевые пластиковые детали, которые со временем могут сломаться или расшататься. Таким образом, чем больше соединителей RJ45 вы поставите на линию, тем больше возможных точек отказа вы создадите.

Заключение

При всем сказанном стоит отметить, что кабели Ethernet, а также любые соединители или коммутаторы со временем выходят из строя и просто нуждаются в периодической замене.Если вы сделаете свой собственный кабель идеальной длины, он прослужит немного дольше и больше подходит для постоянного использования с течением времени.

Если вам просто нужен маршрутизатор, чтобы подключиться к настольному компьютеру теперь , пока вы ждете лучшего варианта, тогда сработает длинная линия кабелей Ethernet и соединителей, но знайте, что это скорее краткосрочный решение.

Знайте, что если вы думаете о том, чтобы провести Ethernet через свой дом, то использование любых разъемов без питания должно быть вашим последним средством… когда вы устанавливаете систему, которая должна функционировать годами, выделите дополнительное время, сделайте свои собственные кабели идеальной длины спереди.

Как легко заделывать кабели с разъемом RJ45

 +0.5В, +1В, -2В, -1В 

 +1,5 В, 0 В, -2,5 В, +1 В 

 +1В, -1В, -0,5В, +2В