Как забить скважину на воду: Как забить скважину на воду своими руками: пошаговая инструкция для работ

Забить колонку для воды своими руками

Как забить скважину

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

• заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

• Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
• Зачем на участке нужна дренажная скважина
• Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
• Скважина-игла: простейшая конструкция
• Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
• Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита .
Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источник: https://rusbyr.ru/kak-zabit-kolonku-dlya-vody-svoimi-rukami.html

Как забить трубу для скважины: технологии забивных скважин

Забивная скважина достаточно распространена сегодня. Поскольку колодцев становится все меньше, а вода – жизненно необходимый продукт, то для частных домов лучше иметь собственную скважину или две. Одну скважину обычно устраивают внутри дома, а другую – за его пределами, можно на улице возле бани. Скважины обеспечат постоянную воду внутри дома и для всего приусадебного участка, а также резервное водоснабжение. Для такой работы потребуются знания в том, как забить трубу для скважины правильно.

Перед тем как забить трубу для скважины, желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Забивная скважина достаточно удобна хотя бы тем, что ее строительство проводится практически за один день, конечно, если имеются все нужные для нее составляющие. Стоимость строительных работ не очень высока, а сам процесс достаточно прост, поэтому если водоносный слой достаточно хорош, то это самый лучший вариант водоснабжения жилого дома. Перед основными работами можно начинать подготовительные уже с зимнего периода. Перед тем как забить трубу для скважины, желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Что необходимо для скважины

Длина заборника определяется по водоносному пласту. Если жила для получения воды хорошая, то заборник может иметь длину в 0,5 м, а самая большая его длина может составлять 1,5 м.

• сначала нужно приобрести трубы, которые бы имели около 15 м длины. Самой важной частью трубчатого колодца считается заборник – фильтр, который изготавливается из того же материала. что и составляющие всей конструкции;

Длина заборника определяется по водоносному пласту. Если жила для получения воды хорошая, то заборник может иметь длину в 0,5 м, а самая большая его длина может составлять 1,5 м.

• конус заборника изготавливает токарь. Его или приваривают к заборнику, или ставят на резьбу. Многочисленные отверстия нужно просверливать по всей длине трубы, диаметр которых должен составлять около 80-100 мм;
• отверстия сверлят в шахматном порядке. Потом такую трубу оборачивают сеткой и оловянным припоем припаивают по кромке.Сетка заборника- это совсем другое дело. Хорошая сетка может удержать на себе небольшую лужу воды и при этом не дать ей свободно и просто протекать. Сетка из цветных металлов не подходит, поскольку она скорее всех подвергается воздействию коррозии;
• на сегодня все чаще в строительных работах используют нержавеющие саморезы с большими шляпками, которые даже очень сильно подходят для крепления сетки на саморезы. Для крепления нужно по всей длине трубы заборника просверлить отверстия в пару миллиметров.

Удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта.

Когда проведут обмотку сеткой, ее нужно прижать лентой из нержавейки саморезами по всей длине трубы, используя для этого шуруповерт, а потом обрезать. Обматывание сетки проволокой никакого толку не принесет, поскольку, в случае зацепки заборника в грунте за что-то прочное и стойкое, проволока не поможет и сетка все равно разорвется.

• удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта. Если грунт не очень твердый, а пластичный и трубы в землю входят легко, можно их сделать немного длиннее. Муфты для соединения изготавливают только стальными, для того чтобы они крепко держали и в процессе эксплуатации не лопали, резьбу на трубах делают в половину муфты. Муфты устанавливают чаще всего на лен с краской.

Начинаем бурение скважины

• Бурение земли проводят обычным рыболовным буром, в котором только переделывают рукоятку таким образом, чтобы было возможно к нему присоединить удлинительные колени и заменить коловорот на рукоятку Т-образной формы.

Для бурения скважины потребуется два человека, поскольку потребуется вынимать бур из земли, а эта работа достаточно тяжелая для одного человека.

Бурение земли проводят обычным рыболовным буром.

Если в результате бурения обнаруживают плывуны, то работу прекращают. В скважину опускают предварительно подготовленную трубу с заборником и берут колотушку.

Колотушка имеет вид обычной чурки, которая с обеих сторон имеет забитые металлические скобы в вертикальном положении. Забивание трубы можно проводить одному человеку, а можно и двоим. Если труба находится слишком высоко, то забьем ее, применив стремянку.

Заборник в водоносный слой нужно забивать равномерными ударами по трубе. Воду проверяют с помощью наливания в скважину жидкости. Если она не задерживается, а сразу же уходит, в месте бурения можно получить воду.

Подсоединение насоса и анализ воды

Ручной насос для откачки воды присоединяют к заборнику с помощью резинового шланга с хомутами.

• Дальше с помощью резинового шланга с хомутами присоединяется ручной насос и проводится выкачивание воды. С помощью ручного насоса поднимать воду из скважины достаточно легко и просто. Если появляется вода чистая и вкусная, без образования пленки и осадков, значит. она хорошего качества.

Можно для определения качества и добротности воды сделать ее анализ в специальной лаборатории. Если качество не нравится, можно продолжить забивание трубы на большую глубину, время от времени проверяя, есть ли водоносный слой. Скважину до упора возможно забить не глубже 15 метров.

Если зеркало воды находится на уровне ниже 9 м, то ее невозможно выкачать насосом. Конечно, на несколько метров можно опустить насос, предварительно вырыв котлован, или просто сделать скважину и установить водонасосную станцию.

Если воду не нашли или она плохого качества, то трубы вынимают. Если возникают трудности с их поднятием, используют домкрат.

Подготовка скважины к эксплуатации

Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать – тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания.

Если в результате вы нашли хорошую воду, можно начинать подготавливать скважину к эксплуатации. Высоту трубы выравнивают над уровнем земли для удобного подключения. Иногда меняют последнее колено на другое требуемой длины или просто отпиливают лишнюю часть и нарезают на него резьбу. Резьба необходима для возможности установки клапана и дальнейшего подключения шланга.

Клапан довольно сложное устройство, поэтому может часто ломаться или выходить из строя. Для того чтобы этого не происходило, клапан устанавливают наверху перед насосом. С его помощью поддерживается столб, и в случае чего его легко можно будет заменить. Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать – тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания. Весной клапан ставят на прежнее место и поднимают воду.

Если скважиной пользуются зимой, то клапан также можно снимать, а во время пользования надевать, только тогда нужно следить чтобы вода в насосе не оставлялась. Далее нужно подключить водонасосную станцию или электронасос через трубу или шланг. Для этого применяют шланг высокого давления, поскольку в этом месте имеется разряжение и его может сплющить. Иногда устройство забивной скважины делают на улице, к ней присоединяют трубу, а ее, в свою очередь, заводят в подвал дома, где установлена водонасосная станция.

Водонасосные станции работают при установившемся столбе и при заполнении водой всей системы. Поэтому сначала для поднятия воды пользуются ручным вакуумным насосом. Его подключают отдельно через специальный вентиль, который находится перед водонасосной станцией. Когда вода поднимется до необходимого уровня и наполнится ресивер, работа системы начнется автоматически. В трубе постоянно будет находиться столб жидкости.

Чистка скважины и труб

Очищать скважину можно также с помощью специального приспособления, которое носит название желонка.

Часто во время длительной эксплуатации забивной скважины поток воды значительно замедляется. Такое происходит в результате забивания и засорения сетки сборника. Тогда необходимо вытянуть трубы из скважины и прочистить или заменить новыми, можно просто поменять сетку сборника или сборник в целом.

Бывают случаи, что вода в скважине исчезает совсем. Происходит это иногда по природным причинам, а иногда по техногенным. Тогда приходится проводить более глубокое бурение и устраивать скважину с обсадной трубой.

Новые технологии забивных скважин

На сегодня появились достаточно интересные забивные скважины, типа одноразовых. Для их обустройства используют металлопластиковую трубу. Для ее забивки в землю требуется составной стержень, который является многоразовым.

Заборник, как у обычных забивных скважин, только внутри него делают углубление конической формы, которое предназначено для опирания забивного стержня. К заборнику через муфту присоединяют из металлопластиковой трубы колено и опускают в пробуренную скважину.

Внутри трубы находится забивной стержень, который сильно упирается в углубления заборника конической формы. На стержень из стали накручивают наковаленку и забивают заборник через этот стержень. Достигнув водоносного слоя, стержень из трубы вынимают, а трубу подсоединяют к насосу.

как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования — это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Содержание статьи:

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

• на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
• на песок, она же безнапорная или фильтровая;
• абиссинский колодец или скважина-игла — упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины — самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение

Абиссинские колодцы — это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

• место и тип скважины;
• метод бурения;
• диаметр обсадной трубы;
• насосное оборудование;
• инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или . Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой — стаканом, несвязные — пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги. Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

• змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
• бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
• бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы. С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины «на песок»

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
2. Устанавливают треногу.
3. Закрепляют лебедку.
4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать . В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

• для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
• на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
• твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
• на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
• галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят , т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды. Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа

Альтернативный вариант — недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно. Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку — стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

как самому пробурить скважину для воды, как пробить без бурения, как самостоятельно выкопать вручную скважину под воду

Содержание:

Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду.

Виды скважин

Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды.

Абиссинский колодец

Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров.

Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом:

• В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.
• Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.
• На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.

Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами:

• Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.
• Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.
• Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.
• Вода из абиссинского колодца не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.
• Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.
• Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.
• Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.
• Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».

В частности, речь идет о следующем:

• Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.
• Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.
• Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).

Скважина на песок

Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров.

Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат.

Песчаная скважина состоит из следующих элементов:

• Донный фильтрующий элемент.
• Погружной или глубинный насос.
• Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.
• Оголовок.

Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м³ воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи.

Особенности конструкции

При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты:

• Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.
• Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.
• Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.
• При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.
• Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.

Артезианские скважины

Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа (детальнее: «Что значит артезианская скважина на воду – глубина бурения, правила обустройства»).

Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить  одну скважину на несколько участков.

Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки.

Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке.

Абиссинский и песчаный источник своими руками

Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция».

Обустройство абиссинского колодца

Перед тем, как бурить скважину под воду, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.

Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:

• Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
• Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
• На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
• Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.

Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки. Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг.

Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:

• Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м², а глубина около 0,5 метра.
• Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
• После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
• Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
• При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
• Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.

Обустройство фильтровой скважины

Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование.

При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить  монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы».

Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее:

• Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.
• Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.
• Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.
• На лебедке закрепляют бур.

Бурить скважину вручную  следует по такой схеме:

• На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.
• Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.
• После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.
• Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.

Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона.

Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.

Как самому пробурить скважину на воду своими руками – какая скважина лучше

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=»#1″>Виды скважин</a><br> <a href=»#2″>Абиссинский колодец</a><br> <a href=»#3″>Особенности конструкции</a><br> <a href=»#4″>Скважина на песок</a><br> <a href=»#5″>Особенности конструкции</a><br> <a href=»#6″>Артезианские скважины</a><br> <a href=»#7″>Абиссинский и песчаный источник своими руками</a><br> <a href=»#8″>Обустройство абиссинского колодца</a><br> <a href=»#9″>Обустройство фильтровой скважины</a><br> <a href=»#10″>Видео</a> </div> <p> </p> <p> Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду. </p> <p> <img alt=»пробурить скважину под воду» src=»/upload/medialibrary/de8/de8d7e50c9ed579f5aa619f034eabe2a.jpg» title=»скважина на воду своими руками»><br> </p> <h3><a name=»1″></a>Виды скважин</h3> <p> Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды. </p> <h3><a name=»2″></a>Абиссинский колодец</h3> <p> Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров. </p> <p> Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом: </p> <ul> <li>В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.</li> <li>Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.</li> <li>На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.</li> </ul> <p> <img alt=»как самому пробурить скважину для воды» src=»/upload/medialibrary/7db/7db78c5ae320c7de4afb68ed5c3511a1.jpg» title=»пробурить скважину под воду»> </p> <p> Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами: </p> <ul> <li>Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.</li> <li>Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.</li> <li>Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.</li> <li>Вода из <a href=»/vodosnabzhenie/kak-sdelat-abissinskiy-kolodets-printsip-ustroystva-abissinskoy-skvazhiny.html» data-turbo=»false»>абиссинского колодца</a> не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.</li> <li>Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.</li> <li>Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.</li> <li>Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.</li> <li>Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.</li> </ul> <h3><a name=»3″></a>Особенности конструкции</h3> <p> Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «<a href=»/vodosnabzhenie/kak-pochistit-skvazhinu-varianty-i-sposoby-ochistki-svoimi-rukami.html» data-turbo=»false»>Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками</a>». </p> <p> В частности, речь идет о следующем: </p> <ul> <li>Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.</li> <li>Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.</li> <li>Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «<a href=»/vodosnabzhenie/burenie-skvazhin-na-vodu-svoimi-rukami-varianty-i-sposoby-bureniya-preimushchestva-i-nedostatki.html» data-turbo=»false»>Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки</a>»).</li> </ul> <h3><a name=»4″></a>Скважина на песок</h3> <p> Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров. </p> <p> Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат. </p> <p> <img alt=»как самому пробурить скважину под воду» src=»/upload/medialibrary/bb6/bb646f68e1e07fd5dc001a2486a7fb56.jpg» title=»как самому пробурить скважину для воды»><br> </p> <p> Песчаная скважина состоит из следующих элементов: </p> <ul> <li>Донный фильтрующий элемент.</li> <li>Погружной или глубинный насос.</li> <li>Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.</li> <li>Оголовок.</li> </ul> <p> Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м³ воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи. </p> <h3><a name=»5″></a>Особенности конструкции</h3> <p> При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты: </p> <ul> <li>Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.</li> <li>Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.</li> <li>Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.</li> <li>При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.</li> <li>Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.</li> </ul> <p> <img alt=»как пробурить скважину вручную» src=»/upload/medialibrary/4fd/4fd5e7c69118b3ba67effa041c57bcfc.jpg» title=»как самому пробурить скважину под воду»> </p> <h3><a name=»6″></a>Артезианские скважины</h3> <p> Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа (детальнее: «<a href=»/vodosnabzhenie/chto-znachit-artezianskaya-skvazhina-na-vodu-glubina-bureniya-pravila-obustroystva.html» data-turbo=»false»>Что значит артезианская скважина на воду – глубина бурения, правила обустройства</a>»). </p> <p> Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить  одну скважину на несколько участков. </p> <p> <img alt=»как пробить скважину своими руками без бурения» src=»/upload/medialibrary/8c3/8c3ccc2a691aacfcd18760c45ab0f101.jpg» title=»как пробурить скважину вручную»><br> </p> <p> Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки. </p> <blockquote> <p> Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке. </p> </blockquote> <h3><a name=»7″></a>Абиссинский и песчаный источник своими руками</h3> <p> Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «<a href=»/vodosnabzhenie/kak-sdelat-kolodets-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami-instruktsiya.html» data-turbo=»false»>Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция</a>». </p> <p> <img alt=»артезианская скважина своими руками» src=»/upload/medialibrary/34e/34e30c076c39249af64745b467eba5ca.jpg» title=»как пробить скважину своими руками без бурения»><br> </p> <h3><a name=»8″></a>Обустройство абиссинского колодца</h3> <p> Перед тем, <a href=»/vodosnabzhenie/kak-buryat-skvazhinu-na-vodu-pravila-i-normy-bureniya.html» data-turbo=»false»>как бурить скважину под воду</a>, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками. </p> <p> <img alt=»как пробить скважину для воды своими руками» src=»/upload/medialibrary/d79/d7944ad95ec10a021131492dc3b14ed2.jpg» title=»артезианская скважина своими руками»><br> </p> <p> Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом: </p> <ul> <li>Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.</li> <li>Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.</li> <li>На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.</li> <li>Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.</li> </ul> <p> <img alt=»как выкопать скважину своими руками» src=»/upload/medialibrary/60c/60ca906ab4d1a9f8385452f921fc62be.jpg» title=»как пробить скважину для воды своими руками»> </p> <blockquote> <p> Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки. Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг. </p> </blockquote> <p> Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия: </p> <ul> <li>Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м², а глубина около 0,5 метра.</li> <li>Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.</li> <li>После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.</li> <li>Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.</li> <li>При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.</li> <li>Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.</li> </ul> <h3><a name=»9″></a>Обустройство фильтровой скважины</h3> <p> Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование. </p> <p> При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить  монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «<a href=»/vodosnabzhenie/obustroystvo-skvazhiny-na-vodu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo-vazhnye-nyuansy.html» data-turbo=»false»>Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы</a>». </p> <p> <img alt=»как самостоятельно пробурить скважину под воду» src=»/upload/medialibrary/122/12204d065ee3c320d88ff77a3961c322.jpg» title=»как выкопать скважину своими руками»><br> </p> <p> Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее: </p> <ul> <li>Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.</li> <li>Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.</li> <li>Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.</li> <li>На лебедке закрепляют бур.</li> </ul> <p> <img alt=»скважина на воду вручную» src=»/upload/medialibrary/7ab/7ab0b87b59ee115b121969e4f1614dd2.jpg» title=»как самостоятельно пробурить скважину под воду»> </p> <p> Бурить скважину вручную  следует по такой схеме: </p> <ul> <li>На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.</li> <li>Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.</li> <li>После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.</li> <li>Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.</li> </ul> <p> Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона. </p> Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.<a name=»10″></a><br> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Скважина своими руками. ПОДРОБНО!» src=»https://www.youtube.com/embed/LB2rfnFOE5Q?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br>

Можно ли зимой бурить скважину под воду? Плюсы и минусы.

Бурение скважин зимой

Пришла зима, наступили морозы, выпал снег, но потребность в воде существует круглый год. Бывают разные жизненные ситуации дом построили к зиме, можно проживать в нем, но водоснабжения нет. Или возможность организовать водопровод появилась только к морозам. Что делать? Ждать до весны четыре месяца? Встает вопрос, можно ли зимой бурить скважину под воду? Можно, но есть определенные ограничения температурного режима.

Производить работы возможно до -15°C.

Весь процесс бурения связан с промывочной жидкостью. Жидкость нужна для приготовления бурового раствора, используемый для промывки забоя. Промывочная жидкость подается на забой, через ствол поднимается обратно и циркулирует по кругу поднимая вверх шлам (разрушенную породу). Соответственно при температуре ниже -15°C вероятность замерзания промывочной жидкости высокая. Процесс должен быть непрерывным. Под землей температура плюсовая, на поверхности минусовая. При остановке непрерывного процесса промывочная жидкость замерзнет.

Бурение скважин зимой плюсы и минусы

Подходя к вопросу в какое время года лучше пробурить скважину. Учитывая трудоемкость задачи бурение скважин зимой имеет преимущества и недостатки. Это зависит от подготовки специалистов и наличие специального подготовленного оборудования для этих задач. Например,

1. Подогрев воды в емкости
2. Забурник большого диаметра для изготовления зумпфа
3. Отбойный молоток
4. Генератор
5. Вагончик обогрева, проживания бурильщиков

 

При производстве работ по бурению скважин зимой существуют плюсы и минусы.

Плюсы:

1. Цена на бурение и обустройство зимой ниже чем в другие времена года. Это обусловлено меньшим количеством заказов у буровых компаний.
2. Наличие скидок, акций
3. Беспрепятственный проход буровой техники на объект по мерзлой земле. Весной и осенью при распутице проезд техники сложный или просто невозможный. Коттеджные поселки, ДНП, СНТ в распутицу закрывают проезд для тяжелой техники.
4. Меньше вероятности испортить зеленые насаждения, грядки, ландшафт участка. Меньше грязи от производимых работ.
5. В зимний период самый низкий уровень грунтовых вод, уменьшается мощность плывунов, поэтому бурение, установка обсадной колонны, установка кессона и обустройство скважины зимой проводится без проблем.
6. Производя работы на даче зимой, не доставляем проблем соседям (шум, пыль, запах выхлопных газов), которых в это время просто нет.

Минусы:

1. Промерзший грунт усложняет изготовление зумпфа, и выполнению земельных работ.
2. Вся техника работает на гидравлике и при низких температурах работает не корректно, вплоть до выхода из строя.
3. Человеческий фактор, холодно. Необходимо время для обогрева.
4. Глубокий снег может стать препятствием въезда тяжелой техники.
5. Укороченный световой день и повышенные трудозатраты приводят к увеличению срока выполняемых работ.
6. При эксплуатации источника только в теплые времена года, например, если скважина на даче, зимой необходимо утеплять либо законсервировать скважину на зиму.
7. После производства буровых работ скважина ставится на прокачку. Этот процесс необходим для того, чтобы выкачать грязную воду.  Прокачка производится 2-4 часа насосом с производительностью 2-3 м³ в час, а это в среднем 10-12 кубов воды. Если нет дренажной канавы, то качаем на участок. В итоге на участке хоккейное поле.

Исходя из выше описанного делаем вывод, что зимой можно бурить скважину на воду, но при этом нужно учитывать перечисленные факторы. Если появилась такая необходимость смело звоните в компанию ООО «Мосстройсервис». Наша компания имеет опытных специалистов и необходимую технику, и инструменты для проведения работ в зимний период. Для получения консультации можно позвонить по телефону на нашем сайте.

Скважины: теория и практика. Типичные ошибки.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Известно, что практика может сильно отличаться от теории, но, что касается скважин, садоводы и землевладельцы как-то уж через чур наплевательски относятся к получаемому за немалые деньги результату.

Понятное дело, главное, чтобы была вода. Но скважину-то Вы делаете не на год или два, минимум, лет на десять. Почему же, постоянно сталкиваясь со счастливыми владельцами новых скважин, я сплошь и рядом вижу недоделки и недочеты, которые перерастают в головную боль водопользователей через год, два, а порой и через несколько месяцев.

Честно говоря, я небольшой специалист по скважинам, я лучше разбираюсь в том, как доставать из них воду и как потом её использовать. Но сталкиваясь с проблемами друзей и знакомых и пытаясь решить их по мере моих скромных сил и возможностей, я заметил, что люди допускают одни и те же ошибки, за исправление которых приходится отдавать немалые деньги. Об этом и пойдет речь дальше.

          Теория.

 Что скважина, что колодец, по сути, это просто труба, закопанная вертикально в землю. И лишь во вторую очередь возникают вопросы:

1. Насколько большая эта труба? Каков её диаметр?
2. На какую глубину нужно её закопать, чтобы получить чистую воду, затратив на это минимум сил и средств?
3. Из какого материала сделана сама труба?
4. Что сделано, чтобы получаемая вода не содержала механических  примесей?
5. Что сделано, чтобы внутрь трубы не попадали грязные дождевая и грунтовая вода?

Исходя из ответов на эти вопросы, мы получаем:

1. Абиссинский колодец – забивная скважина из стальной трубы малого диаметра (от 25 до 76 мм) небольшой глубины с элементарным «дырчатым» или «витым» фильтром и защитой от поверхностных вод в виде глиняного замка.
2. Скважина «на песок» — скважина среднего диаметра (от 76 до 400 мм) небольшой или средней глубины, в зависимости от залегания второго или третьего водоносного слоя, с хорошим и надежным фильтром против песка. Материал самой трубы может быть разным, но, в основном, это привычная всем сталь. Защита от грунтовых и дождевых вод также обязательна. Обычно, это глиняный замок, но могут быть использованы и другие гидроизолирующие материалы.
3. Скважина на «известняк» — собственно, такая же, как и предыдущая, но есть отличия. Глубина, как правило, намного больше и фильтр от примесей или не нужен, или какой-нибудь элементарный из-за отсутствия или малого количества примесей.
4. Всем известные колодцы (их еще называют «шахтными») отличаются большим диаметром (от 500 до 2500 мм) небольшой глубиной из-за трудоемкости работ и обязательным наличием и фильтра, и затвора, а также «навершия» для защиты от дождя. Делаются, обычно, из готовых бетонных колец, но любители экстрима могут применять и другие материалы (дерево, кирпич, бутовый камень).

Общее устройство скважин.

Что объединяет все эти способы добычи чистой воды: труба, фильтр, замок от грунтовых вод. Все остальное может быть разным: глубина, диаметр, материал трубы. Запомните, пожалуйста, этот вывод. Это важно.

Кстати, деление на эти категории, кроме всего прочего, обусловлено и способами доставания воды. А именно:

— Абиссинский колодец изначально предназначен для установки ручного насоса. Поэтому и малые диаметры трубы, как раз под размер поршня, и небольшая глубина, чтобы воду легче было достать.

— Из колодцев проще и надежней доставать воду обычным ведром с помощью ворота или рычага «журавля».

— Скважины, обычно, делают в расчете на погружные насосы, особенно глубокие, «на известняк».

Но все «перепуталось в нашем королевстве» с развитием электрической насосной техники, мудростью землевладельцев и желанием, как можно лучше обустроить быт частного дома. А посему…

Практика.

Ошибка №1. Как же её достать?

Хороший знакомый переехал из квартиры в свой дом. В ноябре ему на участке пробурили скважину глубиной 18 метров. Поставили обсадную трубу диаметром 63 мм. Прокачали мотопомпой. Все хорошо. Только вот до зеркала воды восемь метров. Но поверхностный насос, как это ни странно, сумел поднять воду в дом.

Прошло три месяца. Уровень воды (а может и дебет) в скважине упал. Не намного, всего около полуметра. И насос отказался нормально работать.

Что делать? Погружных насосов такого диаметра не существует (минимум 75 мм). Самодельный эжектор из дюймового тройника тоже не лезет, так же, как и из трехчетвертного. Полдюймовый – я даже не пробовал, слишком мала эффективность, а главное он не обеспечивает даже минимально необходимого расхода воды.

Соорудив из подручных материалов внешний эжектор с регулируемой линией рециркуляции, и обеспечив, тем самым, подачу воды в дом за счет уменьшения напора за насосом, я посоветовал знакомому единственный, по моему мнению, выход из этой ситуации: выкопать по весне кессон, разместив насосную станцию в нем.

Он сделал кессон глубиной 2,5 метра, с запасом. Но мне кажется, что лучшим решением в этой ситуации была бы все-таки 110 обсадная труба, установленная бурильщиками. Тогда бы не было проблем ни с эжектором, ни с погружным насосом, ни с кессоном… Но после драки кулаками не машут.

Продолжение следует.

Абиссинская скважина своими руками — подробная пошаговая инструкция,технология бурения скважин на воду, без оборудования,фильтр для абиссинской скважины,колодец абиссинский,бурение абиссинских скважин

Понятие и устройство абиссинского колодца

Схематическое изображение общего вида и конструктивных деталей абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой так называемую скважину-иглу, заглублённую в землю без обсадной трубы. При профессиональном обустройстве колодцев подобные скважины практически не используют из-за сложности их бурения на значительную глубину. Но в том случае, когда колодец достигает только первого водоносного слоя, скважина-игла считается оптимальным вариантом благодаря своей низкой стоимости, простоте выполнения и эффективности.

Абиссинские колодцы иногда также называют трубчатыми или забивными колодцами. Все эти термины являются синонимами и обозначают один и тот же тип конструкции.

Абиссинский колодец состоит из следующих конструктивных элементов:

• наконечника – металлического острия, которое производится из закалённой стали;
• фильтра;
• приёмного клапана;
• магистрали, предназначенной для вывода воды на поверхность. Магистраль чаще всего включает в себя несколько труб;
• соединительных муфт;
• резиновых уплотнителей;
• поршневого насоса ручного типа;
• бетонных колец.

Принцип работы абиссинского колодца достаточно прост. Для получения воды землю прокалывают специальной трубой до уровня расположения первого водоносного слоя. Диаметр такой трубы составляет 1 дюйм, а для облегчения вбивания её в землю труба оснащена острым наконечником. При устройстве скважины-иглы нет необходимости использовать трубы большего диаметра, показателя в 1-1,5 дюйма вполне достаточно.

После заглубления трубы в грунт, к ней прикрепляют самовсасывающий насос, который работает по принципу вакуума. Если одна скважина не даёт достаточного количества воды, рядом с ней создают ещё одну такую же.

Плюсы и минусы скважины-иглы

Скважина-игла занимает совсем мало места на приусадебном участке

У забивных колодцев есть множество положительных характеристик:

1. Такие конструкции просты в установке, не составит труда сделать их своими руками.
2. Абиссинские колодцы не занимают много места и могут расположиться даже на небольшом участке.
3. Вбить или пробурить скважину можно без использования специальной техники.
4. Насос для скважины можно установить не только под открытым небом, но и в помещении, где он будет лучше защищён от негативных погодных факторов.
5. Забивные колодцы делаются довольно быстро, весь процесс занимает не больше суток.
6. Длительный срок эксплуатации конструкции – ещё одно из её преимуществ.
7. Абиссинский колодец позволяет получать чистую воду, не засорённую стоками и прочими загрязнениями.
8. Подача воды из скважины осуществляется непрерывно.
9. Неоспоримым преимуществом колодца является его дешевизна.
10. Ещё один плюс заключается в том, что при необходимости колодец можно демонтировать и перенести на другое место.

Подобная конструкция не лишена недостатков, среди которых можно выделить такие:

1. Диаметр скважины-иглы очень мал, значит, оснастить её погружным насосом не представляется возможным.
2. Если вода залегает на значительной глубине, её подъём на поверхность затрудняется из-за повышенного давления. В подобном случае вакуумный насос может быть неэффективным.
3. При вбивании иглы есть риск неправильно рассчитать глубину расположения водоносного слоя.
4. Иногда на пути скважины попадается твёрдый предмет, который невозможно обойти или пробить, к примеру, крупный камень или сгусток плотной глины.

Монтаж столбов: специальные приспособления

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование. Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений, в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

• сварочный аппарат,
• кувалда,
• отрезок стальной трубы,
• обрезки металла,
• стальная пластина большой толщины,
• металлические прутья,
• тренога,
• крепкий трос и блок,
• лобзик по металлу.

Что нужно учитывать при создании колодца

К сожалению, обустроить абиссинский колодец можно не на любом участке. Причина тому в некоторых ограничениях, касающихся глубины водоносного слоя, типа грунта, количества воды и её качества. Разберёмся с этим более подробно:

1. Абиссинский колодец бурят до первого водоносного слоя, но глубина его залегания не должна превышать 8 м. Если вода находится глубже, поднять её наверх без мощного насоса будет затруднительно, а скважину-иглу можно оборудовать только ручным поршневым насосом. Чтобы понять, насколько глубоко проходит водоносный слой, возьмите 15-метровую верёвку с грузом и проверьте несколько колодцев, расположенных по соседству.
2. Не менее важным фактором является состав почвы на участке. Пробурить скважину в мягком и лёгком песчаном грунте не составит никакого труда, тогда как на тяжёлую глинистую почву придётся потратить больше усилий. Если же земля на участке каменистая и содержит множество крупных валунов, возможно, от создания абиссинского колодца лучше вообще отказаться.
3. При обустройстве скважины-иглы следует обратить внимание и на то, соответствует ли вода санитарным нормам. Дело в том, что в верхний водоносный слой часто попадают различные загрязнения, источниками которых являются соседские выгребные ямы, поля, насыщенные нитратами и пестицидами, расположенные поблизости заводы и фабрики и т.п. Наиболее уязвимым становится водоносный горизонт, расположенный на глубине до 15 м. Качество воды следует проверить ещё до начала бурения скважины, а для этого образцы жидкости можно взять из соседних колодцев. Воду нужно сдать на химический и бактериологический анализы, причём делать это лучше в конце весны, когда грунт насыщен максимальным количеством удобрений.
4. Ещё один параметр, который стоит принимать во внимание – это дебит скважины. Дебит – это предельный объём воды, который можно получить из скважины за 1 час. При обустройстве абиссинского колодца этот показатель будет зависеть от насыщенности водоносного горизонта. Забивная скважина способна давать от 0,5 до 4 м³ воды в час, и если кто-то поблизости уже имеет на своём участке абиссинский колодец, лучше выяснить, на какой объём воды можно рассчитывать.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Забивание столбов для забора

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

как наполнить колодец водой

Опускание водяного насоса

Если в вашем колодце используется погружной насос, наиболее распространенный тип, используемый в жилых колодцах, опускание его до нового уровня воды может позволить вам снова набирать воду.

Как часто наполняется колодец?

Уровень воды в колодце может восстанавливаться со средней скоростью 5 галлонов в минуту , но каждый колодец имеет уникальную скорость восстановления. Будь то возраст вашей скважины, местоположение или геология, давайте посмотрим, сколько времени потребуется вашей скважине, чтобы восстановить воду.

Сколько воды может дать скважина в день?

Работа со скважинами с низким дебитом требует понимания пикового спроса. Колодец, дающий всего 1 галлон воды в минуту, все равно может производить 1440 галлонов воды в день. Однако использование воды в доме или на ферме происходит неравномерно в течение суток.

Как вывести из эксплуатации колодец?

Плохо ли иметь на участке старый колодец?

Старые колодцы могут представлять очевидную физическую угрозу для детей и мелких животных .… Точно так же загрязняющие вещества внутри колодца могут просачиваться в водоносный горизонт и вызывать загрязнение близлежащих колодцев. В некоторых случаях вода проникает глубоко в колодец с пузырями через трубу или обсадную трубу внутри колодца, что приводит к повреждению водой имущества.

Можно ли построить дом над колодцем?

Колодцы, которые больше не используются или «заброшены», могут представлять потенциальную угрозу для здоровья, безопасности и окружающей среды. … До тех пор, пока колодец не будет должным образом загерметизирован, над колодцем не может быть построено здание, надстройка, настил или другое сооружение .

Насколько глубоки старые ручные колодцы?

Так как очень трудно копать ниже уровня грунтовых вод, вырытые колодцы не очень глубоки. Как правило, они имеют глубину всего от 10 до 30 футов . Будучи настолько мелкими, вырытые колодцы имеют самый высокий риск загрязнения. Чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения, ваш вырытый колодец должен иметь определенные особенности.

Как зацементировать водяную скважину?

Что закрывает колодец?

Правильно установленная крышка колодца отделяет потенциальные загрязнители от вашей питьевой воды .Крышка, которая всегда должна быть плотно закрыта, не пропускает все, от жидких загрязнителей до насекомых, которые могут заползти внутрь колодца и нанести ущерб.

Чем закрыть скважину?

Как выкопать себе колодец?

Насколько глубок мелководный колодец?

Виды колодцев

Выкопанные колодцы имеют большой диаметр, неглубокие ( примерно от 10 до 30 футов в глубину ) и не обсажены непрерывно.Забивные колодцы строятся путем забивки трубы в землю. Забивные скважины обсажены непрерывно и неглубоко (глубиной примерно от 30 до 50 футов).

Насколько глубоко вы можете пробурить собственную скважину?

Вообще говоря, скважины, пробуренные вручную, могут достигать глубины примерно 15-20 футов , в то время как скважины с механическим бурением могут быть намного глубже.

Колодезная вода дешевле городской?

Колодезная вода дешевле городской

А если вы покупаете недвижимость с ранее установленным колодцем, вы минуете затраты на установку.… В конечном счете, вы можете платить больше за ежемесячные счета за городское водоснабжение. Когда вы используете городскую воду, вы можете рассчитывать на оплату за использованный галлон.

10 галлонов в минуту — это хорошо?

Типичные цифры скорости извлечения скважины (при честном измерении за 24-часовой период) колеблются от долей галлона в минуту (ужасно плохое восстановление или дебит скважины) до 3 галлонов потока воды в минуту (небольшой, но пригодный для использования). ) до 5 галлонов в минуту (отлично подходит для бытового использования) до более чем 10 галлонов в минуту (отличный …

На каком расстоянии от дна колодца должен находиться насос?

Кнопка «Вернуться к началу»

Руководство по закупорке заброшенных колодцев — Публикации

Хотя фактическое исследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, насчитывается около 100 000 заброшенных колодцев.

Песок и гравий, самородная глина, технический бентонит натрия и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для тампонирования скважин.

Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно закупоривает многие типы заброшенных колодцев.

(фото НДСУ)

(фото НДСУ)

(фото НДСУ)

Сколько заброшенных колодцев в Северной Дакоте?

Количество ферм в Северной Дакоте достигло пика в 85 000 в 1930-х годах.Сегодня в штате насчитывается около 32 000 фермерских хозяйств. Это означает, что за последние 70 лет было заброшено около 53 000 ферм. Если предположить, что на каждой из этих усадеб был хотя бы один колодец, по крайне консервативной оценке заброшенных колодцев в Северной Дакоте будет 53 000. Общее количество в Северной Дакоте намного больше, если добавить заброшенные колодцы на действующих фермах и в городах. Хотя фактическое исследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, насчитывается около 100 000 заброшенных колодцев.

Какие опасности связаны с заброшенными скважинами?

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ – Эта опасность очевидна для любого, кто столкнулся с немаркированной и открытой скважиной большого диаметра. Произошли аварии с заброшенными скважинами. Ответственность, связанная с заброшенными скважинами, на самом деле не проверялась в Северной Дакоте. Хороший вопрос для землевладельца с заброшенным колодцем: «Хочу ли я быть первым юридическим проверочным случаем?»

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – Заброшенный колодец представляет собой прямой канал с поверхности в нижележащий водоносный горизонт.Загрязняющие вещества, попадающие в скважину, попадают непосредственно в водоносный горизонт без возможности естественной фильтрации почвами или геологическими материалами. Если происходит загрязнение концентрированным химическим веществом, высока вероятность опасного для здоровья уровня в окружающем водоносном горизонте. Это подвергает опасности другие колодцы в водоносном горизонте, особенно колодцы на той же ферме, расположенные рядом с заброшенным колодцем. Всего 1 галлон гербицида 2,4-D может загрязнить около 7 000 000 галлонов воды.Что касается подземных вод, примерно столько же воды будет содержаться в верхних 3 футах водоносного горизонта на площади 20 акров.

СМЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – Скважина, открытая более чем к одному водоносному горизонту, позволит воде из водоносного горизонта с более высоким напором попасть в водоносный горизонт с более низким напором. Во многих районах Северной Дакоты глубокие водоносные горизонты под высоким давлением чрезвычайно соленые. В первые годы заселения люди использовали водоносные горизонты под высоким давлением, чтобы избежать откачки. Во многих случаях неглубокие водоносные горизонты с меньшим содержанием соли были пробурены в процессе достижения водоносных горизонтов с высоким давлением.Когда обсадная колонна фонтанирующей скважины изнашивается и скважина забрасывается без надлежащей закупорки, непрерывный восходящий поток соленой воды вызовет загрязнение более мелководного пресного водоносного горизонта.

ПОТЕРЯ НАПОРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – Напор в артезианских водоносных горизонтах снижается по мере сброса воды либо на поверхность земли, либо в менее напорные водоносные горизонты. Незаглушенные заброшенные скважины способствуют региональному снижению напора в водоносном горизонте. В конечном итоге снижение напора приводит к тому, что фонтанирующие скважины перестают работать, а уровень воды в близлежащих скважинах, расположенных в том же водоносном горизонте, снижается.

Правила и стандарты, касающиеся ликвидированных скважин

Нормы штата Северная Дакота по строительству и ликвидации водозаборных скважин изложены в статье 33.1-18-01 Административного кодекса Северной Дакоты. Статья определяет «заброшенную скважину» как скважину, использование которой было окончательно прекращено. Далее в статье говорится: «Любые заброшенные водозаборные скважины, в том числе пробные скважины, незавершенные скважины и завершенные скважины, должны быть закрыты путем восстановления, насколько это возможно, контролирующих геологических условий, существовавших до бурения скважин.

Часть VI в приложении к Статье 33.1-18-01 содержит информацию о методах и материалах, предлагаемых для тампонирования ликвидированных скважин. Для скважин в рыхлых материалах в условиях уровня грунтовых вод (без артезианского давления) приемлемой тампонажной массой считается сочетание песка, глины или бетона и чистых цементных растворов. Как указано в приложении, «Глина в относительно сухом состоянии, глина и песок или только песок могут успешно использоваться в качестве герметизирующих материалов, особенно в грунтовых условиях, когда диаметры грунтовых вод большие, глубины большие, пласты обрушиваются и нет необходимость проникновения в отверстия в обсадных трубах, хвостовиках или пластах или для получения водонепроницаемого уплотнения в любом заданном месте.

Определенные типы заброшенных колодцев строго регулируются. К таким типам заброшенных колодцев относятся 1) колодцы общественного питьевого водоснабжения, 2) ирригационные колодцы и другие колодцы, для которых требуется разрешение на воду, и 3) проточные артезианские колодцы. Если у вас есть сомнения относительно типа заброшенного колодца, обращайтесь в следующие агентства Северной Дакоты:

.

Департамент здравоохранения Северной Дакоты
Отдел качества воды
918 Divide Ave. E., 4th Floor
Bismarck, ND 58501-1947
Телефон (701) 328-5210
https://deq.nd.gov/WQ/

Водохозяйственная комиссия штата Северная Дакота Водные ассигнования
900 Boulevard Ave. E., Dept. 770
Bismarck, ND 58505-0850
Телефон (701) 328-2750
www.swc.state.nd.us/

Тампонажные материалы

Песок и гравий, самородная глина, технический бентонит натрия и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для тампонирования скважин. Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно закупоривает многие типы заброшенных скважин.

Смесь песка и гравия является превосходным наполнителем, так как она практически не оседает, пока она засыпается в колодец (а не выгружается из ковша погрузчика или кузова самосвала).Следует избегать смесей с чрезмерным количеством булыжников и валунов. Хотя песок и гравий являются хорошими наполнителями, они легко пропускают воду и загрязнения. Менее проницаемый материал помещается поверх песка и гравия, чтобы уменьшить возможность перемещения загрязняющих веществ с поверхности в нижележащий водоносный горизонт.

Самородная глина служит наполнителем, но гораздо менее проницаема для воды. Природная глина определяется как любой материал, который находится локально ниже верхнего слоя почвы и имеет среднюю или суглинистую текстуру (за исключением супеси) в соответствии с Системой классификации Министерства сельского хозяйства США.Сопоставимые материалы классифицируются в Единой системе классификации почв как пылеватые (CL-ML) или тощие глины (CL).

Природная глина должна быть извлечена из зоны, расположенной достаточно глубоко под верхним слоем почвы, чтобы в ней не было органических веществ. Глину следует сгребать (не сбрасывать) в колодец и постоянно утрамбовывать во время процесса сгребания. При использовании этой процедуры последующее оседание будет незначительным. Поскольку местную глину необходимо утрамбовывать, ее нельзя эффективно использовать на глубине ниже 15 футов.Сочетание природной глины с песком и гравием похоже на естественные условия на неглубоких водоносных горизонтах во многих районах Северной Дакоты. Это эффективное средство сдерживания проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Бентонит натрия товарный , далее именуемый бентонитом, представляет собой природную расширяющуюся глину, которая набухает и образует непроницаемый слой при намокании. Бентонит доступен во многих формах, не все из которых рекомендуются для тампонирования заброшенных скважин. Бентонитовая крошка, прошедшая обработку и сортировку по размеру, обычно упаковывается в мешки по 50 фунтов (0,5 кг).7 кубических футов) и может быть эффективным закупоривающим материалом при заливке непосредственно в скважину. Должна использоваться только бентонитовая крошка от средней до крупной (от ¼ до ¾ дюйма). Когда стружка вступает в контакт с водой в колодце, она опускается на дно колодца, а затем расширяется, заполняя пустоты.

Около 3-4 галлонов воды полностью пропитают 50-фунтовый мешок бентонитовой крошки и заполнят пустоты между щепками. Бентонит не должен гидратироваться выше этой точки, потому что дальнейшее добавление воды позволит бентониту расшириться за пределы своего исходного сухого объемного объема (0.7 кубических футов/мешок). Например, добавление 8 галлонов воды в 50-фунтовый мешок позволит бентониту увеличиться в два раза по сравнению с его первоначальным сухим объемом.

К сожалению, бентонит теряет влагу в процессе испарения и может высохнуть до своей первоначальной формы. Мы знаем, что бентонит высыхает очень медленно, особенно если он находится у уровня грунтовых вод и покрыт другими материалами. Предсказать будущие условия окружающей среды, которые могут вызвать высыхание, невозможно; поэтому мы не рекомендуем позволять бентониту расширяться за пределы своего первоначального сухого объема.

С другой стороны, во время тампонирования скважины должно быть достаточное количество воды для обеспечения адекватного расширения и герметизации. Когда вода добавляется к сухому бентониту на дне сухого колодца, первоначально может быть потеряно значительное количество воды, прежде чем бентонит начнет расширяться и уплотняться. В этом случае расчеты от 3 до 4 галлонов воды на мешок будут занижать количество воды, необходимое для адекватной герметизации.

Чистый цементный раствор при затвердевании образует почти непроницаемый слой.Один мешок портландцемента (94 фунта или 1 кубический фут) смешивается примерно с 6 галлонами воды, чтобы получился аккуратный цементный раствор. Чистый цементный раствор при закладке в скважину должен иметь консистенцию густой сметаны. Из-за своей консистенции он будет затекать в странные формы и отверстия, которые другие материалы могут не заполнить. Чистый цементный раствор дает лишь минимальную усадку по мере затвердевания. В зависимости от точной пропорции смеси воды и цемента, из одного мешка портландцемента получится чуть более 1 кубического фута чистого цементного раствора.

Общие рекомендации по тампонированию скважин

Перед началом процедуры тампонирования скважины необходимо принять решение относительно желаемого уровня защиты здоровья и безопасности. Заглушка колодца обеспечит два уровня защиты. Первичная защита включает травмы в результате падения или непреднамеренного сброса концентрированных загрязняющих веществ в незаглушенный колодец. Эффективное заполнение заброшенного колодца любым из материалов, перечисленных выше, обеспечит землевладельцу первичную защиту.Однако необходимо использовать методы, которые позволяют избежать последующего оседания или оседания. Как правило, это может быть достигнуто с небольшими финансовыми затратами, кроме времени землевладельца.

Вторичная защита покрывает будущие проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за случайного разлива на заброшенной скважине и просачивания загрязняющих веществ через материалы наполнителя в водоносный горизонт. Обоснование этого типа защиты будет зависеть от расположения заброшенной буровой площадки по отношению к возможным загрязнителям.

Вторичная защита достигается путем заполнения всей или части скважины материалами, непроницаемыми для потока воды. Слой непроницаемого материала, такого как бентонит, может быть объединен с проницаемым слоем, таким как песок и гравий, для вторичной защиты. Степень вторичной защиты от загрязнения зависит от толщины слоя бентонита.

Колебания уровня грунтовых вод играют важную роль в определении того, будет ли бентонитовый слой эффективным сдерживающим фактором загрязнения водоносного горизонта.Если уровень грунтовых вод поднимается выше бентонитовой пробки, сдерживающий фактор теряется. Следовательно, если бентонит используется для предотвращения вторичного загрязнения, он должен быть достаточно толстым, чтобы компенсировать нормальные колебания уровня грунтовых вод. В большинстве случаев в Северной Дакоте 10-футовой пробки должно быть достаточно.

Природная глина не такая непроницаемая, как слой гидратированного бентонита, но она значительно замедляет движение воды по сравнению с песком и гравием. 15-футовый слой самородной глины обеспечивает вторичную защиту от загрязнения.

Чистый затвердевший цементный раствор образует почти непроницаемый слой. Покрытие более проницаемых материалов 3 футами чистого цементного раствора является альтернативой, которая обеспечивает вторичную защиту. Преимуществом чистого цементного раствора является его относительная стабильность по сравнению с другими материалами. К недостаткам можно отнести необходимость строго соблюдать технику смешивания и затирки.

По сравнению с 10 футами бентонита или 3 футами чистого цементного раствора в скважине большого диаметра 15 футов природной глины являются наиболее экономичным вариантом.При некоторых обстоятельствах землевладелец может пожелать использовать более одной формы вторичной защиты, например, 10-футовый слой бентонита, покрытый 15-футовым слоем природной глины. Землевладелец всегда должен соизмерять преимущества различных видов вторичной защиты с их стоимостью. Землевладелец, планирующий закупорку колодца, также должен помнить, что первичная защита является наиболее важным получаемым преимуществом.

Ступени тампонажные

Необходимо пересмотреть перечень тампонажного оборудования и инструментов в Приложении I.Наличие необходимого оборудования и материалов сделает работу намного проще, быстрее и эффективнее.

Шаг 1. Измерьте размеры колодца.

Должны быть выполнены измерения диаметра колодца, глубины и уровня воды. Точные замеры (не оценки) позволят правильно рассчитать общий объем скважины и объем воды в скважине. Эта информация необходима для определения количества материалов, необходимых для тампонирования. Помните, что расчеты объема зависят от формы колодца.Большинство колодцев имеют цилиндрическую форму; однако некоторые из них имеют другие формы, которые необходимо учитывать для точного расчета объема. См. Приложение II, Формулы площади, и Приложение III, Таблица объемов.

Шаг 2. Удалите из лунки все мешающие материалы.

Крайне важно убедиться, что материалы наполнителя не оседают и не оседают; поэтому препятствия, которые могут вызвать неполное заполнение пустот, должны быть удалены. Удалите насос, штанги, трубы и любое другое оборудование из скважины.Плавающий мусор, такой как деревянные доски, также должен быть удален. Одним из методов, используемых для удаления мусора, является промывка. Если в колодец закачивать воду, плавающие обломки будут подниматься наверх по мере заполнения колодца водой. Промывка может быть невозможна в колодцах большего диаметра из-за требуемого объема воды. В любом случае перед закупоркой скважины необходимо удалить как можно больше мусора.

Начальные этапы тампонирования скважины включают точное измерение размеров скважины и удаление всех препятствий.

Шаг 3. Продезинфицируйте лунку, добавив бытовой отбеливатель.

Все колодцы со стоячей водой должны быть продезинфицированы для уничтожения существующих микроорганизмов. Этого можно добиться путем добавления хлорного отбеливателя из расчета 1 галлон отбеливателя на каждые 500 галлонов воды, что эквивалентно «шоковой» концентрации хлора 100 частей на миллион хлора. Процесс хлорирования гарантирует, что болезнетворные микроорганизмы не останутся в водоносном горизонте.

Процедура хлорирования обеззараживает скважину, чтобы болезнетворные микроорганизмы не запечатывались в водоносном горизонте после закупорки скважины.
(фото НДСУ)

Шаг 4. Заполнить скважину тампонажным материалом.

Закупорка всегда начинается со дна колодца. Точная процедура тампонирования будет зависеть от конструкции скважины, глубины, диаметра, типа водоносного горизонта, наличия материалов и требуемого уровня защиты.

Шаг 5. Снимите верхние 3 фута обсадной трубы.

Этот шаг ни в коем случае нельзя выполнять, пока наполнитель не окажется в пределах 3 футов от поверхности. Снятие верхней обсадной колонны особенно важно, если заброшенная скважина обрабатывается. Снятие верхних 3 футов кожуха исключает потенциальное повреждение почвообрабатывающего оборудования.

Шаг 6. Заполните последние 3 фута почвой и насыпьте насыпь.

Придание формы площадке необходимо для предотвращения скопления воды над забитым колодцем.Верхний слой почвы должен быть упакован в колодец и насыпан насыпью до 1,5 футов над участком. Насыпь поможет отвести поверхностные воды от площадки, а также поможет поглотить любое оседание материалов наполнителя.

Скважины большого диаметра (10 дюймов и более в диаметре)

Заброшенные скважины диаметром 10 дюймов и более обычно закупоривают комбинацией таких материалов, как песчано-гравийный материал и самородная глина. Эти материалы всегда следует загружать в колодец лопатой, а не быстро сбрасывать в больших количествах.
(фото НДСУ)

Как для первичной, так и для вторичной защиты большинство скважин большого диаметра можно эффективно закупорить, заполнив их комбинацией песка и гравия, самородной глины и верхнего слоя почвы (рис. 1А в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в скважину на глубину 15 футов ниже поверхности. Затем природную глину сгребают лопатой и утрамбовывают в колодец на глубину до 3 футов от поверхности. Подбивку часто начинают с 16 футов 2 на 4 и заканчивают длиной 8 футов.Если поверх песка и гравия остается более 2 или 3 футов стоячей воды, ее следует откачать из скважины до добавления самородной глины. Если воду не удалить, добавление самородной глины создаст мутную суспензию, которую невозможно утрамбовать.

Предупреждение: Добавление материалов, таких как песок и гравий или самородная глина, с чрезмерно высокой скоростью может привести к скоплению материалов и недостаточному закупориванию. Сброс непосредственно в скважину из ковша погрузчика или кузова самосвала не допускается.

Утрамбовка природной глины по мере ее загрузки лопатой в скважину является важным шагом для обеспечения заполнения всех пустот и минимального оседания.
(фото НДСУ)

Коммерческий дробленый бентонит натрия (левая банка) представляет собой природную глину, расширяющуюся в воде (правая банка). Десять футов бентонита, уложенного рядом с уровнем грунтовых вод, обеспечивают дополнительную защиту в местах, где вторичное загрязнение вызывает беспокойство.
(фото НДСУ)

Если требуется дополнительная вторичная защита скважины большого диаметра, наиболее распространенной комбинацией материалов является смесь песка и гравия, бентонита, самородной глины и верхнего слоя почвы (рис. 2А в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в колодец до отметки на 5 футов ниже измеренного уровня грунтовых вод. Десять футов бентонитовой крошки засыпают в скважину поверх песка и гравия. Размещение бентонита рядом с уровнем грунтовых вод, чтобы он оставался увлажненным и расширенным, имеет решающее значение.Сухой бентонит не обеспечивает вторичной защиты от загрязнения. Если верхняя часть бентонита находится в пределах 15 футов от поверхности, то самородную глину сгребают и утрамбовывают поверх бентонита на глубину до 3 футов ниже поверхности. Однако, если верхняя часть бентонита не находится в пределах 15 футов от поверхности, необходимо добавлять песок и гравий, пока не будет достигнута глубина 15 футов.

Менее распространенный метод тампонирования скважин, обеспечивающий как первичную, так и вторичную защиту, заключается в нанесении 3-футового слоя чистого цементного раствора поверх песка и гравия.Аккуратный слой цемента помещается на глубину от 3 до 6 футов ниже поверхности.

Скважины малого диаметра (менее 10 дюймов в диаметре)

Для заполнения скважин малого диаметра доступно меньше вариантов, потому что песок, гравий и самородная глина имеют тенденцию забиваться в обсадной колонне малого диаметра и оставлять незаполненные пространства. Как первичная, так и вторичная защита обеспечивается путем заполнения колодцев малого диаметра бентонитовой крошкой от среднего (¼ дюйма) до крупного (¾ дюйма) размера (рис. 3А в Приложении IV). Для скважин диаметром от 4 до 10 дюймов рекомендуется использовать как среднюю, так и крупную стружку.Для лунок диаметром менее 4 дюймов рекомендуется использовать только среднюю стружку.

При засыпке бентонитовой крошки в колодцы малого диаметра щепу следует высыпать через ¼-дюймовое сито, чтобы позволить мелким частицам выпасть до того, как бентонит достигнет отверстия скважины. Скорость заливки должна быть не более одного 50-фунтового мешка каждые три минуты. Следование этой методике устранит забивание бентонитом незаполненных пустот. Бентонит всегда следует высыпать в стоячую воду. Если в колодце недостаточно воды, воду следует добавлять через соответствующие промежутки времени в процессе заполнения.В процессе заполнения скважины должно находиться не более 2–3 футов сухой бентонитовой крошки. Смачивать сухой бентонит после засыпки всего колодца не рекомендуется.

Из-за простоты применения измельченный бентонит является рекомендуемым материалом для тампонирования заброшенных скважин диаметром менее 10 дюймов. Бентонитовую крошку следует медленно высыпать через сито перед входом в скважину.
(фото НДСУ)

Если участок заброшенной скважины предназначен для сельскохозяйственных работ, удаление верхних 3 футов обсадной трубы после заполнения заброшенной скважины устранит возможность повреждения оборудования для обработки почвы.
(фото НДСУ)

Заполните скважину бентонитовой крошкой на глубину 6 футов от поверхности. Затем над бентонитом следует добавить три фута чистого цементного раствора. Пробка аккуратного цементного раствора поверх бентонита гарантирует, что бентонит не высохнет и не потеряет свою герметичность.

Большинство скважин малого диаметра, закупоренных в Северной Дакоте с использованием бентонитовой крошки, имеют диаметр от 4 до 10 дюймов и глубину менее 250 футов. Хотя этот метод не апробирован для скважин диаметром менее 4 дюймов или глубиной более 250 футов, похоже, что он должен работать для некоторых из этих скважин.Чем меньше диаметр колодца или чем он глубже, тем выше вероятность закупоривания и неадекватного заполнения всего колодца. Поэтому, если предпринимается попытка закупорки скважин диаметром менее 4 дюймов или глубиной более 250 футов бентонитовой крошкой, очень важно убедиться, что щепа просеивается и высыпается очень медленно. Если ситуация диктует необходимость полного заполнения пустот, специалисты рекомендуют не использовать бентонитовую крошку. Вместо этого следует нанять сертифицированного профессионального подрядчика по водоснабжению для заполнения скважины методом цементации.

Заливка

Тампонирование колодцев чистым цементным раствором всегда является эффективным вариантом первичной и вторичной защиты независимо от размера колодца. Тем не менее, это редко самый экономичный метод. Для правильной закупорки всей скважины неразбавленным цементным раствором требуется специальное оборудование (рис. 1) и квалифицированная профессиональная помощь. Раствор закачивается в колодец по тремовой линии или цементной трубе.

Рис. 1. Схема эффективного метода тампонирования скважин всех размеров с использованием чистого цементного раствора.

Скважины

Если заброшенная скважина находится в карьере, выполните соответствующий процесс закупорки, описанный выше. Чтобы надлежащим образом отказаться от ямы после того, как колодец запечатан, вбейте хотя бы одну стену, а затем заполните яму уплотненной самородной глиной, а затем засыпьте верхний слой почвы.

Скважины с песком

Если обсадную трубу скважины можно вытащить, скважина должна естественным образом заполниться самородным материалом, и дальнейшие работы не требуются. Однако, если обсадную колонну невозможно вытащить, потребуются услуги сертифицированного профессионального подрядчика по водоснабжению, чтобы правильно залить раствором скважину.После того, как затирка завершена, корпус должен быть отрезан на 3 фута ниже поверхности.

Документы по тампонированию скважин

Делайте и ведите учет всех закупоренных колодцев. Вы можете вспомнить что-нибудь о процедуре позже. Точное запоминание места может быть полезным, чтобы избежать вмешательства в строительство будущего здания. Запись должна включать в себя: местоположение скважины, глубину скважины, диаметр скважины, статический уровень воды, дату выполнения работ, присутствие персонала, оборудование, извлеченное из скважины, использованную процедуру тампонирования, тип используемого материала, объемы использованного материала и метод размещения. .

Рассмотрите все возможные варианты перед подключением

Рекомендации по закупорке скважин в этой публикации основаны на полевом опыте работы с заброшенными скважинами по всей Северной Дакоте в течение четырех лет. Предложения по материалам и методам не являются стандартами или требованиями. Правила Северной Дакоты, регулирующие закупоривание большинства заброшенных скважин, интерпретируются очень широко и допускают значительную гибкость в отношении методов и материалов для закупоривания.

Как и в случае со многими экологическими проблемами, не было достигнуто консенсуса в отношении уровня выгод для определенных видов защиты или методов обеспечения этой защиты.За исключением тех особых случаев, когда государственные органы имеют юрисдикцию, решения о затыкании заброшенных колодцев остаются за землевладельцем.

Некоторые из представленных методов были приняты или могут быть приняты другими агентствами, устанавливающими стандарты. Кроме того, некоторые рекомендации, содержащиеся в этом документе, могут не соответствовать стандартам, установленным другими агентствами. В настоящее время соблюдение строгих стандартов тампонирования скважин, установленных другими агентствами, не требуется, если только не задействованы фонды долевого участия.Землевладелец должен учитывать, что участие в программах долевого участия означает, что часть гибкости в выборе альтернативных методов и материалов для тампонирования скважины будет утрачена. Вероятно, потребуется гораздо более строгое соблюдение стандартов предотвращения вторичного загрязнения.

Рекомендации, сделанные в этой публикации, придают огромное значение первичной защите и практическим полевым методам для достижения этой цели. Задача по закупорке значительного процента существующих заброшенных скважин в Северной Дакоте огромна.Мы надеемся, что информация и рекомендации, содержащиеся в этой публикации, помогут землевладельцам распознать проблему и принять решения. Измеримое сокращение количества заброшенных скважин невозможно без активной общественной поддержки.

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Оборудование и инструменты для тампонирования скважин

1. Ведро на 10 галлонов – используется для смешивания портландцемента и воды для приготовления цементного раствора

2. Сито размером 2 фута на 3 фута ¼ дюйма – при формировании конуса оно используется для пропускания через него измельченного бентонита перед его заливкой в ​​скважину для отделения мелких частиц

3.8-футовые и 16-футовые деревянные шпильки размером 2 дюйма на 4 дюйма — используются для утрамбовки самородной глины при ее закачивании в колодец

4. Резак – используется для разделения верхних 3 футов металлической обсадной трубы, чтобы ее можно было снять

5. Фонарик – помогает освещать обломки и состояние обсадной колонны в глубоких скважинах

6. Нож – используется для разрезания мешков с бентонитом и портландцементом

7. Лесозаготовительная цепь – используется с трактором и фронтальным погрузчиком

8.Насос и шланг — используются для удаления избыточной воды перед добавлением в скважину самородной глины

.

9. Лопаты – необходимы для засыпки в скважину песка и гравия и самородной глины; обкопать верхнюю обсадную трубу колодца, чтобы ее можно было снять; для смешивания портландцемента и воды для получения качественного цементного раствора

10. Рулетка – используется для точного определения размеров колодца и глубины грунтовых вод

11. Трактор и фронтальный погрузчик – используется для вытаскивания насосов, труб, цементных подкладок, верхней обсадной колонны и других тяжелых предметов из скважины

12.Тройной крюк и леска — используются для зацепления и удаления плавающего или мешающего мусора

13. Резервуар для воды и шланг – дополнительная подача воды при недостаточном количестве воды в колодце для смачивания бентонита

14. Грузовой трос – используется для измерения глубины колодца и водоема

15. Отбойный молоток – служит для устранения препятствий вокруг колодца, которые необходимо удалить

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Формулы площади

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Таблица томов

Объем в соответствии с диаметром цилиндрического колодца

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

Примеры тампонирования скважин

Показаны два примера заброшенных колодцев, которые являются репрезентативными для колодцев большого и малого диаметра, обнаруженных в Северной Дакоте. Методы тампонирования также представляют собой широко используемые методы, которые были бы эффективны для этих типов скважин. Это не единственные рекомендуемые методы закупорки таких типов скважин, но, вероятно, они будут использоваться чаще всего.Эти примеры предназначены для того, чтобы предоставить читателю руководство к общему мыслительному процессу, который происходит до и во время закупоривания ликвидированных скважин.

Пример:

Тампонаж скважин большого диаметра

Рисунок 1А. Схема эффективного метода тампонирования скважин большого диаметра (10 дюймов и более) с использованием комбинации песка, гравия и самородной глины.

Ваша скважина большого диаметра

Размеры колодца

Диаметр 15 дюймов
Глубина 48 футов
40 футов до уровня грунтовых вод

Расчеты объема

Объем в кубических футах (фут3) теперь можно рассчитать для заданной длины обсадной трубы скважины путем умножения на площадь или на 1.2 фута2.

Расчеты для хлора

Глубина колодца – глубина до уровня грунтовых вод = глубина воды

48 футов – 40 футов = 8 футов воды

8 футов X 1,2 фута2 = 9,6 фута3 воды

1 фут3 = 7,5 галлона

9,6 фут3 X 7,5 галлона = 72 галлона воды

Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды

поэтому

72/500 = 0,14 галлона хлора для хорошей дезинфекции.

Расчеты для песка и гравия

Глубина скважины – 15 футов = толщина песка и гравия

48 футов – 15 футов = 33 фута песка и гравия

33 фута X 1.2 фута2 = 39,6 фут3

27 футов3 = 1 кубический ярд (ярд3)

поэтому

39,6 фут3/27 фут3 = требуется 1,5 ярда3 песка и гравия

Расчеты для самородной глины

15 футов – 3 фута для верхнего слоя почвы = 12 футов природной глины

12 футов X 1,2 фута2 = 14,4 фута3 природной глины

27 футов3 = 1 кубический ярд (ярд3)

поэтому

14,4 фут3/27 фут3 = требуется 0,5 ярда3 природной глины

Размеры колодца

______ диаметр в дюймах

______ футов глубиной

______ футов до уровня грунтовых вод

Расчеты объема

г = 0.5 X ______ дюймов = ______ дюймов

______ дюймов X 1 фут/12 дюймов = ______

3,14 X (______) футов X (______) футов = ______ футов2

Расчеты для хлора

______ футов – ______ футов = ______ футов водяного столба

______ фут X ______ фут2 = ______ фут3 воды

______ футов3 X 7,5 галлонов = ______ галлонов воды

______ /500 = требуется ______ галлонов хлора

Расчеты для песка и гравия

______ футов – 15 футов = ______ футов песка и гравия

______ футов X ______ футов2 = ______ футов3

_______ фут3/27 фут3 = ______ ярдов3 песка и гравия

Расчеты для самородной глины

12 футов X ______ футов2 = ______ футов3 природной глины

______ фут3/27 фут3 = ______ ярдов3 природной глины

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________/галлон X ________ галлонов = $_________

Песок и гравий = ________/ярд3 X ________ ярд3 = _________

долл. США

Природная глина = ________/ярд3 X ________ ярд3 = _________

долл. США

Общая стоимость тампонажных материалов = _________

долл. США

Пример:

Альтернатива скважине большого диаметра

с 10-футовой бентонитовой пробкой для дополнительной вторичной защиты от загрязнения

Рисунок 2А.Схема эффективного метода тампонирования скважин большого диаметра (10 дюймов и более), в котором особое внимание уделяется защите от вторичных загрязнений с использованием комбинации песка и гравия, бентонита и самородной глины.

Ваша альтернатива скважине большого диаметра

Расчеты для бентонитовой крошки

10 футов X 1,2 фута2 = требуется 12 футов3 бентонита

Мешок бентонитовой крошки весом 50 фунтов = 0,7 фут3

поэтому

12 фут3/0,7 фут3 = 17,1 мешка колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона воды требуется для гидратации одного 50-фунтового мешка бентонитовой крошки Требуется 17 мешков бентонитовой крошки

поэтому

4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

Предположим, что для песка и гравия 40 % пористости и 60 % твердых частиц

поэтому

3 фута X 0.6 = 1,8 фута воды, вытесненной песком и гравием

Первый слой песка и гравия заканчивается на 5 футов ниже
измеренного уровня грунтовых вод

поэтому

вытесненная вода + 5 футов = общее количество воды в скважине для смачивания бентонита

1,8 фута + 5 футов = 6,8 фута воды

6,8 фута X 1,2 фута2 = 8,2 фута3 воды

1 фут3 = 7,5 галлона

поэтому

8,2 X 7,5 галлона = 62 галлона доступной воды

Требуется вода – вода имеется = требуется дополнительная вода

68 галлонов – 62 галлона = требуется дополнительно 4 галлона воды

Пересчет песка и гравия

12 футов3 бентонита заменит такое же количество песка и гравия, которое использовалось в первом варианте (рис. 1А)

12 футов3/27 футов3 = 0.Требуется на 4 ярда3 меньше песка и гравия

поэтому

Исходный расчет песка и гравия – 0,4 ярда3 = требуется песок и гравий

1,5 ярда3 — 0,4 ярда3 = требуется 1,1 ярда3 песка и гравия

Расчеты для бентонитовой крошки

10 футов X ________ футов2 = ________ футов3 необходимого бентонита

________ фут3 / 0,7 фут3 = _________ мешков колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона X ________ = необходимо ________ галлонов

________ футов X 0.6 = ________ фут вытесненной воды

________ футов + 5 футов = ________ футов водяного столба

________ фут X________ фут2 = ________ фут3 воды

________ X 7,5 галлонов = ________ галлонов доступной воды

________ галлонов – ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды

Пересчет песка и гравия

________ фут3 / 27 фут3 = ________ ярдов3 без песка и гравия

________ ярдов3 – __________ ярдов3 = __________ ярдов3 песок и гравий

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________/галлон X ________ галлонов = $_________

Песок и гравий = ________/ярд3 X ________ ярд3 = _________

долл. США

Бентонит = ________/мешок X ________ мешков = _________

долл. США

Природная глина = ________/ярд3 X ________ ярд3 = _________

долл. США

Общая стоимость тампонажных материалов = _________

долл. США

Пример:

тампонаж скважин малого диаметра

Рисунок 3А.Схема эффективного метода тампонирования скважин малого диаметра (менее 10 дюймов) с использованием колотого бентонита.

Размеры колодца

Диаметр 4 дюйма

140 футов в глубину

20 футов до уровня грунтовых вод

Расчеты объема

Объем в кубических футах (фут3) теперь может быть рассчитан для заданной длины обсадной трубы скважины путем умножения площади или 0,09 фута2.

Расчеты для хлора

Глубина колодца – глубина до уровня грунтовых вод = глубина воды

140 футов – 20 футов = 120 футов воды

120 футов X 0.09 фут2 = 10,8 фут3 воды

1 фут3 = 7,5 галлона

10,8 фут3 X 7,5 галлона = 81 галлон воды

Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды

поэтому

81/500 = 0,16 галлона хлора, необходимого для дезинфекции скважины

Расчеты для бентонитовой крошки

134 фута X 0,09 фута2 = 12,1 фут3 необходимого бентонита

Мешок бентонитовой крошки весом 50 фунтов = 0,7 фут3

поэтому

12,1 фут3/0,7 фут3 = 17,3 мешка колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона воды требуется для гидратации одного 50-фунтового мешка бентонитовой крошки

Необходимо 17 мешков бентонитовой крошки

поэтому

4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

Требуется вода – вода имеется = требуется дополнительная вода 68 галлонов – 81 галлон = требуется 0 галлонов дополнительной воды

Расчеты для чистого цемента

3 фута X 0.09 фут2 = 0,27 фут3 чистого цемента требуется

Мешок 94 фунта Портландцемент = 1 фут3 чистого цементного раствора

поэтому

0,27 фут3/1 фут3 = требуется 0,27 мешка портландцемента

Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента

Мешок портландцемента весом 94 фунта требует 6 галлонов воды

поэтому

0,27 X 6 галлонов = 1,6 галлона воды, необходимой для чистого цемента

Ваша скважина малого диаметра

Размеры колодца

________ диаметр в дюймах

________ футов в глубину

________ футов до уровня грунтовых вод

Расчеты объема

r = радиус в футах = ________

3.14 X (________) футов X (________) футов = ________ футов2

Расчеты для хлора

________ футов – ________ футов = ________ футов водяного столба

________ футов X ________ футов2 = ________ футов3 воды

________ футов3 X 7,5 галлонов = _________ галлонов воды

________/500 = __________ галлонов необходимого хлора

Расчеты для бентонитовой крошки

________ футов X ________ футов2 = ________ футов3 бентонита

________ фут3/0,7 фут3 = ________ мешков

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона X ________ = необходимо ________ галлонов

________ галлонов – ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды

Расчеты для чистого цемента

3 фута X ________ фут2 = ________ фут3 чистого цемента

________ фут3/1 фут3 = ________ мешков портландцемента

Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента

________ X 6 галлонов = ________ галлонов воды

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________/галлон X ________ галлонов = $_________

Бентонит = ________/мешок X ________ мешков = _________

долл. США

Чистый цемент = ________/мешок X ________ мешков = _________

долларов США

Общая стоимость тампонажных материалов = _________

долл. США

 Благодарности

Брюс Силиг, бывший специалист по качеству воды NDSU Extension за написание оригинальной публикации, Роксана Джонсон, бывший сотрудник по качеству воды NDSU Extension за помощь в ее пересмотре в 2011 году, и Департамент качества окружающей среды Северной Дакоты (https:/deq.nd.gov/WQ/), Водной комиссии штата Северная Дакота (www.swc.state.nd.us/) и Службе охраны природных ресурсов (www.nd.nrcs.usda.gov/) за тщательное рассмотрение оригинальной рукописи. и полезные предложения.

Управление вашей скважиной во время нехватки воды

Эти советы были подготовлены в качестве справочника, чтобы помочь владельцам частных скважин и пользователям подземных вод улучшить существующее водоснабжение или решить проблемы с подземными водами. В случае нехватки воды владельцы собственности должны оценить всю доступную информацию, прежде чем определить наилучший план действий.

Коренная порода

Твердая порода, подстилающая рыхлый материал.

Вскрышные породы

Более рыхлый материал, покрывающий коренную породу.

Водоносный горизонт

Любое геологическое образование или материал, способный давать воду в пригодных для использования количествах либо в коренных породах, либо в покрывающих породах.

Все жители Онтарио нуждаются в надлежащем водоснабжении, доступном с постоянной и надежной скоростью. Есть два основных источника воды: подземные воды, включающие колодцы и родники; и поверхностные воды, которые включают естественные и искусственные озера, реки и ручьи.

При строительстве колодца необходимо изучить все имеющиеся колодцы и гидрогеологические записи, чтобы определить наиболее подходящий источник подземных вод.

Колодцы должны быть правильно установлены и обслуживаться, чтобы обеспечить непрерывную и безопасную подачу воды.

Правила скважин 903

Постановление 903 в соответствии с Законом о водных ресурсах Онтарио предписывает минимальные требования к строительству водопроводных скважин в Онтарио и определяет роли и обязанности, требуемые от лицензированных подрядчиков по скважинам и техников по скважинам, включая владельцев частных скважин, в поддержку постановления.

В отношении всех действий, связанных с надлежащим строительством колодцев, рекомендуется консультироваться с лицензированным подрядчиком по строительству скважин. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком лицензированных подрядчиков по водозаборным скважинам в Онтарио, составленным министерством, на веб-сайте министерства или обратившись в справочную службу по водозаборным скважинам.

Перед заключением контракта с подрядчиком по скважинам убедитесь, что он или она имеет действующую лицензию, выданную Министерством окружающей среды и изменения климата, построит скважину в полном соответствии с Положением 903 Wells , имеет достаточную страховку и специалисты по скважинам имеют действующую лицензию с надлежащим предписанным классом (классами) для выполняемой работы.

Также настоятельно рекомендуется выбрать подрядчика по скважинам, который может предоставить рекомендации предыдущих клиентов в вашем районе и готов подписать письменный контракт.

Подземные воды

Подземные воды образуются, когда дождь или другие осадки проникают в почву и опускаются вниз, пока не достигнут точки насыщения. Вода заполняет поровые пространства между частицами зерен и трещинами в породе. Верхняя поверхность зоны насыщения называется зеркалом грунтовых вод.Глубина уровня грунтовых вод зависит от характера геологических материалов, времени года и уклона грунта.

Уровень грунтовых вод колеблется от менее метра ниже поверхности до более 50 метров. В зоне насыщения водоносным горизонтом называют любой геологический материал или пласт, способный подавать воду в скважины в пригодных для использования количествах. Водоносные горизонты могут быть обнаружены как в коренных породах, так и во вскрышных породах, лежащих над коренными породами. Во вскрышных породах водоносные горизонты состоят из таких материалов, как песок и гравий.Грубый насыщенный гравий формирует хороший водоносный горизонт, в то время как очень мелкий песок и ил указывают на более бедный водоносный горизонт, который дает воду медленно. Водоносные горизонты различаются по толщине и размеру. Некоторые могут удовлетворить потребности в воде только нескольких домохозяйств, в то время как другие могут снабжать водой целые общины.

Нехватка воды

Нехватка воды может быть вызвана разными причинами, в том числе деятельностью человека, увеличением потребления и климатическими условиями. Часто нехватка воды является результатом слишком малого количества осадков в течение длительного периода времени, обычно в течение сезона или более.Другие климатические факторы, такие как более высокие, чем обычно, температуры, сильный ветер и низкая влажность, могут усугубить ситуацию. В периоды маловодья уровень воды в неглубоких колодцах может иметь большие колебания из-за климатических условий. Уровень грунтовых вод обычно самый высокий в апреле из-за осадков, а затем постепенно снижается до конца сентября или октября. Неглубокие колодцы наиболее уязвимы в засушливых погодных условиях. В крайних случаях уровень грунтовых вод опустится ниже дна колодца, что приведет к полной потере водоснабжения.

Вопросы и ответы

Следующие вопросы и ответы были подготовлены, чтобы помочь владельцам колодцев оценить свои системы грунтовых вод. Эта информация необходима для решения проблемы нехватки подземных вод и дает некоторые варианты восстановления и/или помощи.

Должен ли быть виден верх моего колодца?

Колодец всегда должен быть виден, чтобы обеспечить легкий доступ, если ремонтные работы с насосом или другие аварийные работы должны быть выполнены немедленно.

Вам следует определить точное местонахождение колодца, если вы еще не знаете, где он находится.Это поможет, когда вам нужно заменить какое-либо насосное или другое оборудование. Рекомендуется поднять кожух на минимальную высоту 40 см над поверхностью земли.

Как я могу измерить производительность моей скважины?

Лучший способ контролировать производительность колодца — измерить глубину воды от верха колодца. Регулярные измерения и записи уровня воды помогут вам проанализировать любые будущие проблемы. Запишите эту информацию и держите ее рядом с системой давления для быстрого доступа.

Измерение глубины до воды (метры/

см , футы/ в )

Пример:

Дата: 1 января 1991 г. – Глубина: 10 м
Дата: 1 февраля 1991 г. – Глубина: 10 м07

Можно ли добавлять в мой колодец поверхностную или дождевую воду?

Добавлять воду в колодец не рекомендуется. Это может загрязнить ваши запасы и не облегчит ваши проблемы с нехваткой воды во время засухи.

Если вы добавили воду неизвестного качества или подозреваете качество воды в вашем колодце, вам следует немедленно проверить воду, чтобы убедиться, что ее можно пить.

Если я увеличу мощность насоса, увеличится ли подача воды?

Вы можете увеличить размер насоса для увеличения подачи воды, но важно, чтобы насос не превышал максимальную безопасную производительность колодца или определенную высоту, на которую насос должен поднимать воду.

Если ваш насос имеет правильный размер и работает нормально, замена его насосом слишком большого размера может привести к серьезному повреждению скважины.Особенно это касается скважин малого диаметра.

Установка насоса повышенной производительности в вырытый или пробуренный колодец большого диаметра не даст больше воды. Он будет подавать такое же количество воды с большей скоростью, и ваш запас воды останется неизменным.

Как насчет глубины до забора насоса в моей скважине?

Зная точную глубину вашей скважины, а также глубину забора насоса, вы можете максимизировать производительность вашей скважины.Вы должны хранить записи этой важной информации рядом с вашей системой давления.

Вы можете обнаружить, что впускное отверстие насоса расположено слишком далеко от дна колодца. Его понижение обеспечит большую просадку во время откачки, обеспечивая больше доступной воды. Примечание: Вход насоса не должен опускаться до самого дна колодца.

Что делать, если мой колодец не дает столько воды, сколько обычно?

Если вы впервые столкнулись с нехваткой воды, вам следует проверить насос и напорную систему на наличие механических повреждений.Вам также следует проверить уровень воды и начать вести учет уровня воды в колодце.

Если вы сталкивались с нехваткой воды в прошлом, постарайтесь вспомнить, когда это происходило во время местных или региональных засушливых условий. В противном случае нехватка воды может указывать на проблемы, связанные с вашей скважиной или насосной/нагнетательной системой, или с размером водоносного горизонта, в который входит ваша скважина.

На моем участке больше одного колодца. Зачем они были построены?

Предыдущие владельцы могли столкнуться с нехваткой воды или проблемами с существующими колодцами и заменить или добавить новые колодцы.

Как я могу получить записи о скважинах на моей территории?

Если о вашей скважине сообщили в министерство, вы можете получить копию записи в Министерстве охраны окружающей среды и изменения климата. Формы запросов на поиск колодцев доступны на веб-сайте Центральных форм правительства Онтарио (введите «колодцы» в строке поиска) или в справочной службе Министерства водоснабжения и водоотведения по телефону 1 888 396-9355. Плата за поиск применяется ко всем запросам.

Когда у вас есть записи о колодце, обратите внимание на информацию о его строительстве, статический уровень воды на момент строительства, удельную мощность колодца и глубину установки насоса.Затем отметьте любые изменения, которые произошли с момента его создания. Информация, содержащаяся в вашей записи, может служить хорошей исходной информацией при оценке конкретных условий вашего участка.

Как я могу быть уверен, что насос и система давления в моей скважине работают правильно?

Вы должны регулярно проверять свой насос и напорную систему у лицензированного подрядчика по скважинам и при необходимости ремонтировать их, чтобы убедиться, что они не являются источником вашей проблемы с нехваткой воды. Возраст и состояние вашего насоса и нагнетательной системы могут напрямую влиять на подачу воды из вашей скважины.Рекомендуется также проверить вашу распределительную систему (водопроводы) на наличие утечек, засоров, и т. д.

Я использую больше воды, чем раньше. Может ли это повлиять на мое водоснабжение?

Да. Нехватка воды иногда является прямым результатом увеличения потребления воды. Когда скважина построена, рассчитывается максимально безопасная добыча, которую она может дать. Насосные и напорные системы выбираются в соответствии с конкретными возможностями скважины. Если спрос на воду увеличивается и превышает максимально безопасный дебит скважины, вероятны проблемы, в том числе нехватка воды.Выяснить, является ли это причиной проблемы, можно, проверив статический уровень воды в колодце.

Может ли моя нехватка воды быть результатом повышенного потребления воды в этом районе?

Вы можете обратиться в ближайшее региональное отделение Министерства окружающей среды и изменения климата для получения информации об увеличении забора воды в вашем районе. Но сначала убедитесь, что:

• недостаток воды не вызван местными или региональными климатическими условиями
• вы не увеличили собственное потребление воды
• вы устранили насос/систему давления как причину
• вы устранили любые другие возможные причины нехватки воды, указанные выше
• вы подтвердили, что ваш статический уровень воды ниже нормального

Могут ли ремонтные работы, которые я проделал на своем колодце, повлиять на его водоснабжение?

Ремонтные работы, такие как замена насоса, изменение глубины настройки насоса или диаметра колодца (установка хвостовика), или ремонт колодца (фильтры) — могут повлиять на ваше водоснабжение.Вы можете проконсультироваться со своим лицензированным подрядчиком по скважине, чтобы установить, можно ли ожидать каких-либо изменений дебита воды в результате работы.

Как насчет работы рядом с моим колодцем?

Строительные работы вблизи вашего колодца, такие как мощение или строительство зданий, могут повлиять на поверхность земли вокруг вашего колодца, способность земли поглощать воду может быть нарушена.

Если мне нужен новый колодец, чтобы давать больше воды, какой тип колодца я должен построить?

Если вам нужно построить второй или запасной колодец, вам следует просмотреть записи о водяных колодцах и другую гидрогеологическую информацию для вашего района.Это даст вам важную информацию, такую ​​как данные о глубине откачки воды и статические уровни воды, которые, в свою очередь, помогут вам определить тип скважины, которую вы должны построить.

Углубление моего существующего колодца даст больше воды?

В некоторых случаях, если сделать существующую скважину глубже, можно получить больше воды. Вы можете найти дополнительные грунтовые воды, а также обеспечить дополнительную просадку. Однако следует проявлять осторожность, если известно, что в этом районе имеется природная вода низкого качества на глубине ниже, чем пресная вода высокого качества.В этом случае углубление скважины и проникновение в пласт воды низкого качества может привести к загрязнению пресноводного пласта. Это может сделать вашу скважину непригодной для использования и вызвать более широкое загрязнение ранее высококачественного водоносного горизонта, а также оказать долгосрочное воздействие на другие скважины в этом районе.

Каковы мои обязанности в отношении колодцев на моей территории?

Владельцы колодцев обязаны содержать все колодцы на своей территории. Если колодец не обслуживается должным образом, владелец колодца должен заглушить и опломбировать его в соответствии с Положением 903 .Надёжные колпачки и крышки должны находиться в верхней части любого колодца, который не заглушен. Если вы не уверены в состоянии колпачка или крышки скважины, обратитесь к лицензированному подрядчику по скважинам для проверки и замены или модернизации при необходимости. Это поможет защитить и сохранить ресурсы подземных вод и свести к минимуму риски для безопасности. Постановление 903 подробно описывает все требования, касающиеся строительства, обслуживания и ликвидации скважин.

Как измерить статический уровень воды в колодце?

Важно: не откачивайте воду в течение нескольких часов до измерения статического уровня воды в колодце, иначе вы получите ложные показания.

Измерьте уровень воды с помощью измерительной ленты или электрической измерительной ленты, специально предназначенной для измерения уровня воды. Вы можете сделать самодельную электрическую измерительную ленту, используя обычный электрический провод с открытыми обоими концами. Подсоедините омметр к верхнему концу провода и опустите провод в колодец. Когда нижний конец оголенного провода проникнет в воду, он сдвинет счетчик на верхнем конце, поскольку создается замкнутая цепь. Отметьте эту точку на проводе небольшим кусочком скотча.Затем вытащите провод из колодца и измерьте расстояние от низа провода до точного места, куда переместился счетчик. Это скажет вам, где уровень воды ниже верхней части корпуса. Если вы повторите процесс и получите те же измерения, уровень воды будет статичным. Если уровень воды поднимается или опускается, продолжайте измерения, пока не получите по крайней мере два последовательных одинаковых уровня воды.

Это электрическое устройство должно использоваться только для измерения уровня воды в колодце и не должно быть подключено к какому-либо другому электрическому устройству или розетке.

Варианты исправления, которые следует учитывать в периоды засухи

Внедрение методов водосбережения. Тщательный анализ вашей практики водопотребления и оценка всех компонентов вашей напорной и водопроводной системы могут показать, где возможны значительные сбережения и улучшения. Эффективность может быть достигнута всеми потребителями воды, независимо от того, используются ли они в домашних, коммерческих или сельскохозяйственных целях.

Опустите насос или заборник насоса глубже в скважину. Прежде чем вносить какие-либо изменения в глубину всасывания насоса, вы должны проверить технические характеристики вашего насоса или проконсультироваться с лицензированным подрядчиком по скважинам, чтобы определить максимальную рекомендуемую глубину и скорость откачки для вашей скважины. Уменьшение глубины забора может напрямую повлиять на скорость откачки и эффективность вашей помпы.

Замените помпу. Если существующее насосное оборудование не может обеспечить рекомендуемую скорость откачки, рассмотрите возможность использования насоса большего размера. Однако очень важно, чтобы более крупный насос не превышал максимально безопасную производительность скважины.Слишком большой насос может нанести непоправимый ущерб вашей скважине. Следует проконсультироваться с квалифицированным поставщиком насосов или подрядчиком по скважинам, чтобы определить ваши конкретные потребности.

Увеличить размер напорного бака. Большой (или дополнительный) напорный бак обеспечит дополнительное хранение воды в напорной системе. Это дополнительное хранилище может обеспечить достаточное количество воды в засушливый период.

Восстановите свой колодец. Если до возникновения засушливых условий дебит скважины снизился при сохранении статического уровня воды, это может свидетельствовать о частичной закупорке забоя скважины.Это особенно верно для пробуренных скважин или скважин с фильтрами. Подрядчик по скважинам, знакомый с различными причинами закупоривания скважины и методами восстановления, расскажет вам, что необходимо, возможно, в том числе предварительные насосные испытания и анализ воды.

Углубить существующий колодец. Если в вашем районе наблюдается нехватка воды в результате засухи, прежде чем принимать решение об углублении колодца, вам следует просмотреть записи о скважинах и/или гидрогеологическую информацию для вашего района.Они помогут вам установить, существуют ли водоносные горизонты пресной воды на глубине ниже глубины вашей скважины. Записи о водяных скважинах можно получить, связавшись со справочной службой Water Well.

Установка временного резервуара для хранения надземной воды. Если ваша нехватка воды или повышенная потребность в нехватке воды носят временный характер, надземный резервуар для хранения воды может обеспечить краткосрочное облегчение. Обязательно проверяйте, является ли источник хранимой воды пригодным для питья, и регулярно проверяйте его. В холодные периоды может потребоваться защита от замерзания надземных накопительных резервуаров и временных водопроводов.

Построить новый колодец. Если вы провели восстановительные работы на колодце и по-прежнему испытываете проблемы с нехваткой воды, вы можете подумать о строительстве нового колодца. Прежде чем принять решение о новой скважине, вы должны просмотреть записи о скважинах и/или гидрогеологическую информацию для вашего района, чтобы найти дополнительные водоносные горизонты на вашей территории.

Вопросы безопасности

Если вы будете выполнять какие-либо работы в колодце или рядом с ним, вам следует помнить о нескольких важных вопросах безопасности:

• Никогда не входите в колодец, не приняв меры предосторожности. Колодезный колодец представляет собой закрытое замкнутое пространство, в котором природные газы могут вытеснять кислород.Попадание в такую ​​яму может привести к удушью. Кроме того, при наличии природных газов, таких как метан, могут произойти взрывы.
• Надежные крышки и/или крышки колодцев должны быть заменены после проведения любых работ на колодце. Очень важно, чтобы колодцы были надлежащим образом закрыты во избежание несчастных случаев и травм.
• Перед измерением уровня воды отключите все электропитание, подаваемое к колодцу, насосу и напорной системе или насосной станции, чтобы избежать риска поражения электрическим током или удара током.
• Обеспечьте хорошую вентиляцию. Газ метан может быть взрывоопасным, поэтому, если вода из вашего колодца содержит газ метан, должна быть обеспечена хорошая вентиляция всей напорной системы во внешнюю атмосферу.

Дополнительные источники информации

Вы можете получить копию Регламента 903 на веб-сайте e-Laws или позвонив в Publications Ontario по телефону 1-800-668-9938. Следующие информационные бюллетени можно получить на веб-сайте Министерства окружающей среды и изменения климата или позвонив в его Центр общественной информации:

.

• Охрана качества воды в пробуренных скважинах
• Охрана качества воды в буровых и вырытых колодцах
• Защита качества воды в струйных или забивных точечных скважинах
• Важные факты о строительстве скважин на воду

Для получения дополнительной информации о колодцах обращайтесь в справочную службу Water Well по телефону 1-888-396-9355 (звонок бесплатный в Онтарио) или в ближайший офис Министерства окружающей среды и изменения климата, указанный на синих страницах вашего телефонного справочника.

Вы также можете позвонить в Центр общественной информации министерства по телефону 1-800-565-4923 или 416-325-4000 или посетить веб-сайт министерства.

ПИБС 3784e

Можно ли наполнить водой вырытый колодец?

Автор вопроса: Бобби Веум
Оценка: 4,1/5 (73 голоса)

Скважина должна быть пробурена на глубину ниже уровня грунтовых вод в вашем районе , чтобы в ней была вода. Добавление воды в колодец выше уровня грунтовых вод было бы бесполезным, потому что любая вода, добавленная выше уровня грунтовых вод, просто будет вытекать из колодца в окружающий грунтовых вод.

Могу ли я добавить воды в вырытый колодец?

Я бы не рекомендовал доставлять воду , скажем из водовоза, В вырытый колодец. Скорее всего, вы потеряете все это в окружающей почве. Скорее вам нужно будет доставить воду в санитарный бачок или пластиковый резервуар для хранения воды, предназначенный для этой цели.

Как наполнить вырытый колодец?

Тампонажные ступени

1. Измерьте размеры колодца….
2. Удалите из колодца все мешающие материалы. …
3. Продезинфицируйте колодец, добавив в него бытовой отбеливатель. …
4. Заполнить колодец тампонажным материалом. …
5. Снимите верхние 3 фута обсадной колонны. …
6. Заполните последние 3 фута верхним слоем почвы и насыпью.

Сколько времени нужно, чтобы колодец снова наполнился водой?

Это зависит от того, входит ли скважина в полностью выкачанный водоносный горизонт.Если колодец высохнет летом после прекращения дождей, потребуется три месяца , чтобы он пришел в норму.

Законно ли бурить собственную скважину?

Вы, вероятно, можете пробурить собственную скважину на своем участке. У вас, конечно, будет , чтобы связаться с вашим местным строительным отделом , чтобы узнать, есть ли какие-либо правила, которые необходимо соблюдать. Некоторые штаты и города могут по-прежнему взимать с вас плату за воду, забираемую с вашей земли, но это тема для обсуждения в другой раз.

41 связанных вопросов найдено

Что произойдет, если в колодце закончится вода?

Если в вашем частном колодце заканчивается вода или закончилась вода, вы можете рассмотреть несколько вариантов. Возможные решения включают опускание водяного насоса, углубление скважины и бурение новой . … В зависимости от вашего местоположения бурение также может быть выполнено для углубления скважины и получения большего количества воды.

Чем засыпать колодец?

(Если пробуренный колодец простирается ниже вырытого колодца, его необходимо заполнить в первую очередь.) Вырытый колодец должен быть заполнен и запечатан чистой глиной , илом, чистой самородной глиной или илистым грунтом, не содержащим органического материала (если он уплотнен), бетоном, песчано-цементным раствором или бентонитовой крошкой.

Сколько стоит засыпать колодец?

Средняя стоимость установки новой скважины для воды составляет от 3750 до 15 300 долларов США. Установка колодца и септической системы стоит от 6000 до 20 000 долларов США.Бурение скважины стоит от 25 до 65 долларов за фут для полной установки или от 15 до 25 долларов за фут только для бурения.

Сколько стоит запечатать колодец?

Как заделать колодец? Скважины должны быть герметизированы лицензированным подрядчиком по скважинам. Эта услуга может стоить от 500 до 1500 долларов или более за герметизацию внутренней скважины среднего диаметра четыре дюйма.

Какие бывают 3 типа колодцев?

Есть три типа частных колодцев с питьевой водой.

• Выкопанные/пробуренные колодцы — это ямы в земле, выкопанные лопатой или экскаватором. …
• Забивные колодцы сооружаются путем забивки трубы в землю. …
• Скважины сооружаются ударно-буровыми или роторно-буровыми машинами.

Глубокий колодец лучше?

Вообще, когда речь идет о качестве воды и глубине колодца, существует одно золотое правило: чем глубже колодец, тем лучше качество воды .Чем глубже вы спускаетесь, тем выше вероятность того, что вода, с которой вы столкнетесь, будет богата минералами.

Сколько длится вырытый колодец?

Большинство колодцев имеют срок службы 20-30 лет . Поскольку отложения и минеральные отложения со временем накапливаются, выход воды с годами может уменьшаться.

Сколько стоит бурение скважины глубиной 100 футов?

Например, для бурения 100-футовой скважины стоимость бурения скважины и установки обсадной трубы составляет в среднем от 1500 до 3000 долларов США — не включая плату за разрешение.Стоимость бурения скважины глубиной 400 футов может составлять от 6000 до 12000 долларов.

Зачем ты запечатываешь колодец?

Уплотнение колодца, также известное как санитарное уплотнение, является важным компонентом водяного колодца , который защищает колодец от загрязнения поверхностными водами и обеспечивает защиту верхней части колодца .

Насколько глубоким должен быть колодец?

Бурение водяной скважины для домашнего использования обычно варьируется от глубиной от 100 до 500 футов , но… При бурении новой скважины для вашего дома или бизнеса глубина скважины зависит от геологии и уровня грунтовых вод в этом районе.

Как избавиться от колодца?

Ответ: Ликвидация пробуренной скважины, шпура, со стальной обсадной трубой

1. Снимите трубопровод скважины, насос, электропроводку и т. д. с обсадной колонны скважины.
2. Отводить поверхностный сток от колодца.
3. Запечатайте колодец, который нужно забросить. …
4. Отрезать кожух? …
5. Запись местоположения колодца (мнение)
6. Сообщите о выводе скважины из эксплуатации в соответствии с требованиями местных норм.

Как герметизируется колодец?

Надлежащая герметизация обсадной трубы скважины включает заполнение кольцевого пространства материалом, который не позволит воде стекать по стенке обсадной колонны …. Инъекция обычно включает закачку цемента и/или бентонита в кольцевое пространство, начиная с нижней части обсадной колонны и заполняя обратно до поверхности.

Может ли быть колодец под домом?

Колодец может быть в порядке, поскольку он , но он может не давать достаточно воды для более крупного насоса, предназначенного для удовлетворения большего спроса. Или он может не пройти проверку (находясь внутри), если вы когда-нибудь захотите продать свой дом.Но это всего лишь некоторые мысли домовладельца, который делает своими руками.

Почему у меня вдруг нет воды?

Если кажется, что низкий напор воды ограничивается одним краном или насадкой для душа, проблема не в ваших трубах или водоснабжении, а в самой арматуре. Если это раковина, наиболее распространенными причинами являются забитый аэратор или забитый картридж . … Эти облачные пятна блокируют поток воды и снижают давление воды.

Можно ли заправлять сухой бокс?

Говорят, что колодец пересыхает, когда уровень воды падает ниже водозабора насоса. Это не означает, что в сухой скважине никогда больше не будет воды, , так как уровень воды может вернуться со временем по мере увеличения подпитки водоносного горизонта за счет просачивания осадков и/или уменьшения откачки водоносного горизонта.

Почему сейчас пересыхают колодцы?

Текучие потоки широко распространены в Соединенных Штатах.Истощение грунтовых вод также может привести к пересыханию колодцев, когда верхняя поверхность грунтовых вод, известная как уровень грунтовых вод, опускается настолько, что колодец недостаточно глубок, чтобы до него добраться , в результате чего колодец остается буквально высоким и сухим.

Сколько стоит вывод скважины из эксплуатации?

Мы анализируем данные по 19 500 скважинам и обнаруживаем, что медианные затраты на вывод из эксплуатации составляют примерно 20 000 долларов США только для тампонирования и 76 000 долларов США для тампонирования и рекультивации поверхности.В редких случаях затраты превышают 1 миллион долларов на скважину.

Как узнать, есть ли на вашем участке колодец?

Подсказки к расположению этих колодцев включают:

1. Трубы, торчащие из земли.
2. Небольшие постройки, которые могли быть колодцем.
3. Углубления в земле.
4. Наличие бетонных сводов или ям (возможно, покрытых пиломатериалами или металлическими пластинами)
5. Неиспользуемые ветряки (ветряки), скорее всего, будут располагаться возле старого колодца.

Можно ли строить над закрытым колодцем?

До тех пор, пока колодец не будет должным образом герметизирован, над колодцем нельзя возводить здание, надстройку, настил или другое сооружение. Герметизация скважины — это процесс удаления насосов или других препятствий из скважины, вставки цементной трубы на дно скважины и закачки специальной цементной смеси для полного заполнения скважины.

Можно ли выливать воду в колодец? – House Caravan

Вас беспокоит низкий уровень воды в вашем колодце и вы думаете о том, чтобы слить в него воду? Низкий уровень воды в колодце является одной из основных проблем тех, кто полагается на колодец для водоснабжения своего дома.С другой стороны, есть факторы, которые могут повлиять на уровень воды в ваших скважинах, такие как бурение, климат и погода. Если вам интересно, будет ли иметь какое-либо значение сброс воды в ваш колодец, прочтите оставшуюся часть этой статьи ниже, чтобы получить ответ.

Можно ли сливать воду в колодец? Не рекомендуется доливать воду в колодец. Помимо того, что это не имеет никакого значения для облегчения дефицита воды, особенно в сезон засухи, это также может загрязнить ваше водоснабжение.Если вы добавили воду неизвестного качества в свой колодец, вам необходимо немедленно проверить воду, чтобы выяснить, безопасна ли она для питья.

Ежегодные засухи могут сказаться на тех, кто зависит от частных колодцев в качестве источника воды. Как колодцы получают воду? Могу ли я добавить воды в свой колодец? Сколько времени требуется колодезной воде, чтобы пополнить запасы воды? Вот некоторые из вопросов, которые мы обсудим. Продолжайте читать, чтобы получить дополнительные советы и информацию.

Могу ли я добавить воды в свой колодец?

Лучше не добавлять воду в колодец.Чтобы в скважине была вода, ее необходимо пробурить на глубину ниже уровня грунтовых вод в вашем районе. Имейте в виду, что если вы добавите воду в колодец, который находится выше уровня грунтовых вод, это будет просто бессмысленно.  Это связано с тем, что любая вода, добавленная выше уровня грунтовых вод, просто вытечет обратно из колодца в окружающий грунтовые воды.

Как колодцы получают воду?

Скважины получают воду за счет подземных и поверхностных вод. Колодезная вода черпает воду из источников, находящихся под землей.Этот тип водоснабжения иначе известен как подземные воды.

Подземные воды

Сюда входит вода, которая естественным образом поступает из-под поверхности земли и течет через водоемы, как родники. Сюда также относится вода, содержащаяся в различных пористых материалах, расположенных под поверхностью земли, включая гравий, ил, песок и глину. Вода собирается под землей и образует структуры, называемые водоносными горизонтами.

Колодцы с пружинным питанием

Колодезная вода также может быть родниковой.В некоторых районах подземные источники подают воду в колодцы. В некоторых домохозяйствах имеется более одной скважины на участке. Одна из скважин берет воду из водоносных горизонтов, а другая питается подземным потоком.

Почему мой колодец не дает столько воды, сколько обычно?

Если вы впервые столкнулись с нехваткой воды, первое, что вам нужно сделать, это проверить насос и напорную систему на наличие механических повреждений. Затем проверьте уровень воды в колодце на наличие изменений.Засуха или сухие условия могут повлиять на уровень вашего водоснабжения. С другой стороны, если это не сухой сезон, а у вас по-прежнему мало воды, проблема может заключаться в вашей скважине или насосной системе. Причиной также может быть размер водоносного горизонта, в который впадает скважина.

Углубление моего существующего колодца даст больше воды?

В некоторых случаях углубление существующей скважины может дать больше воды. Когда вы углубите свою скважину, вы можете найти дополнительные грунтовые воды, а также обеспечить дополнительную просадку. С другой стороны, вам следует проявлять осторожность, особенно если вы живете в районе, где известно, что природная вода низкого качества находится на глубине ниже, чем высококачественная пресная вода. В таких случаях углубление скважины и проникновение в пласт воды низкого качества может привести к загрязнению пресноводного пласта. В результате ваш колодец придет в негодность. Кроме того, это также может вызвать более широкое загрязнение и оказать долгосрочное воздействие на другие скважины, расположенные в этом районе.

Как измерить статический уровень воды в колодце?

Статический уровень воды в колодце можно измерить с помощью измерительной ленты или электрической измерительной ленты, специально предназначенной для измерения уровня воды. Если у вас его нет, вы можете использовать самодельную электрическую рулетку. Вы можете использовать электрический провод с открытыми обоими концами. Далее подключите омметр к верхнему концу провода. Нижний конец – это тот, который следует опустить в колодец.

✅ Видео – Измерение статического уровня воды и глубины скважины

Компания

RPS Solar Pumps поделилась видео ниже на YouTube. В ней рассказывается о том, как измерить статический уровень воды и глубину колодца. В видео Майк обсуждает пять методов измерения статического уровня воды в вашем колодце.Посмотрите видео, чтобы узнать больше советов и идей.

Наполняет ли дождевая вода колодец?

Дождевая вода не наполняет колодец. Правда в том, что более 95% осадков не попадает прямо в колодец. Чтобы узнать больше об этой теме, ознакомьтесь с этой статьей, которой мы поделились, под названием «Наполняет ли дождь ваш колодец?» Мы поделились подробной дискуссией о том, как осадки влияют на водоснабжение вашей скважины.

Варианты, которые следует учитывать в периоды засухи

Тщательный анализ вашей практики водопотребления, а также оценка всех компонентов вашей напорной и водопроводной системы могут указать, что можно улучшить.Необходимо учитывать некоторые факторы, которые могут повлиять на подачу воды из колодца в периоды засухи. Следуя этим факторам, вы можете осуществить экономию воды. Давайте узнаем больше об этих факторах ниже.

Уменьшение глубины забора

Опустив насос или водозаборник глубже в колодец, вы сможете улучшить водоснабжение. С другой стороны, вам необходимо проверить технические характеристики вашего насоса или поговорить с лицензированным подрядчиком по скважинам, прежде чем вносить какие-либо коррективы в приемную часть насоса.Таким образом, вы можете определить максимальную рекомендуемую глубину и скорость откачки для вашей скважины. Вы также можете прочитать эту статью, в которой обсуждается, будет ли погружной насос работать без воды. Прочтите статью, чтобы узнать ответ.

Заменить насос

Вы можете заменить существующий насос на более мощный, если он не может обеспечить рекомендуемую скорость откачки. Тем не менее, убедитесь, что замена более крупного насоса не должна превышать максимальную безопасную скорость откачки для скважины. Имейте в виду, что слишком большой насос может нанести непоправимый ущерб скважине.Поговорите со своим подрядчиком по скважине, чтобы определить конкретные потребности скважины.

Размер бака давления наддува

Имея больший или дополнительный напорный бак, вы можете хранить больше воды в напорной системе. Дополнительное хранилище может обеспечить вас достаточным количеством воды в засушливый или засушливый период.

Проверка и ремонт скважины

Готовясь к засушливому сезону, убедитесь, что вы проверили и отремонтировали свой колодец. Если в вашей скважине снизился дебит при сохранении статического уровня воды, это может означать частичную закупорку дна скважины.Это может произойти, в частности, с пробуренными скважинами или скважинами с фильтрами. Проконсультируйтесь с подрядчиком по скважинам, который хорошо разбирается в различных причинах закупорки скважины и методах восстановления, чтобы посоветовать вам, что следует делать.

Углубить свой колодец

Если в засушливом сезоне у вас нехватка воды, вы можете углубить колодец. Тем не менее, прежде чем начинать углублять колодец, вам необходимо сначала просмотреть записи о скважине или гидрогеологическую информацию о вашем районе.Делая это, вы можете узнать, существуют ли пресноводные водоносные горизонты ниже глубины вашего колодца.

Наземный резервуар для хранения

Другой вариант, который вы можете сделать, это добавить временный надземный резервуар для хранения воды. Это применимо, если ваша нехватка воды носит временный характер, потому что резервуар для хранения надземной воды может эффективно обеспечить краткосрочное решение.

Как вода попадает в колодец?

Большинство колодцев получают воду из водоносных горизонтов, а не из подземных рек или родников.Эти водоносные горизонты представляют собой слои почвы и горных пород, через маленькие поры которых течет вода. Подземные воды медленно и осторожно просачиваются сквозь небольшие пространства в камнях и между рыхлыми материалами, такими как гравий и песок. Обратите внимание, что вода из водоносных горизонтов может вернуться на поверхность через столетия. Обычный расход воды в водоносных горизонтах составляет десять футов в год.

Сколько времени нужно, чтобы наполнить колодец водой?

Время заполнения скважины водой зависит от нескольких факторов, таких как размер скважины.Некоторые неглубокие колодцы, расположенные в гравийных и песчаных геологических формациях, могут перезаряжаться и наполняться в течение 24 часов. Кроме того, колодцы, расположенные рядом с ручьями или реками, могут быстро пополняться. С другой стороны, некоторые колодцы, которые являются глубокими и имеют небольшую и полунепроницаемую зону подпитки, требуют много месяцев или лет для полной подзарядки.

Сколько лет служит колодец?

В среднем срок службы скважины составляет от 30 до 50 лет. Однако они могут длиться дольше или меньше. Это зависит от разных факторов и обстоятельств. Вы также можете ознакомиться с этой статьей, которую мы написали под названием «Почему вода в моем колодце внезапно стала коричневой?» Мы поделились подробной дискуссией на эту тему.

Заключение

В этой статье мы обсудили, можно ли сливать воду в колодец. Мы выяснили, что сливать воду в колодец не только бесполезно, но и может загрязнить колодец. Существует множество факторов, которые могут привести к пересыханию скважины, в том числе человеческий фактор и природные явления.Выше мы поделились советами о том, как сохранить водоснабжение, даже если сейчас сезон засухи. Спасибо за чтение!

Сколько времени нужно, чтобы наполнить колодец? (объяснение)

 

После включения крана или душа может беспокоить, что вода не начинает течь.

Вы можете подумать, что с вашей сантехникой что-то не так.

Проблема может быть связана с вашим колодцем.

Мы обсудим, сколько времени требуется для пополнения колодца и связанные с этим переменные.

 

Сколько времени требуется для наполнения скважины водой? (поломка)

 

В идеальных условиях колодец будет наполняться со скоростью пять галлонов в минуту.

Чтобы заполнить скважину объемом 600 галлонов, требуется два часа.

Не все скважины существуют в идеальных условиях.

Есть несколько факторов, которые могут ускорить или отсрочить время, необходимое для пополнения.

Эти факторы включают:

• Прочность и состояние скважин
• Климат и геология района расположения скважины
• Население и наличие близлежащих сельскохозяйственных угодий

Если колодец находится в отличном состоянии, расположен в районе с частыми дождевыми водами и проницаемой почвой, и имеет небольшое население и поблизости нет сельскохозяйственных угодий, тогда он будет наполняться со скоростью пять галлонов в минуту.

Если колодец не в отличном состоянии, расположен в засушливой или засушливой местности, а вокруг него проживает большое количество людей или он находится рядом с сельскохозяйственными угодьями, то на его заполнение потребуется гораздо больше времени.

На полное заполнение могут уйти дни или даже недели.

 

Влияние конструкции скважины на время ее заполнения

 

Установка колодца следует определенному процессу.

Определенные материалы составляют колодец.

Помимо отверстия в земле, в колодце есть различные части.

Все эти факторы могут определить, насколько быстро или медленно наполняется колодец.

Давайте разберем их.

 

1. Глубина скважины

 

Первая часть установки нового колодца – это копание земли.

Глубина большинства колодцев составляет от 100 до 500 футов.

На этой глубине скважина должна найти водоносный горизонт.

Эта глубина также считается подходящей для повседневного использования в семье.

Заполнение более глубоких колодцев может занять больше времени, поскольку для заполнения требуется больше места.

Небольшие колодцы требуют меньше времени.

Более глубокие скважины служат дольше, чем скважины меньшего размера.

Поскольку места больше, в яме может скапливаться больше воды.

Семье потребуется больше времени, чтобы израсходовать всю воду в шестидюймовой яме, чем в четырехдюймовой.

Чем глубже колодец, тем дольше он прослужит.

Со временем осадок и грязь начинают заполнять дно колодца.

Более глубокие колодцы служат дольше, потому что отложениям требуется больше времени, чтобы поглотить всю воду.

Мелкие колодцы займут меньше времени.

Воды остается меньше места, так как осадок начинает заполнять дно и подниматься.

 

2. Целостность корпуса

 

Еще одной важной частью скважины, от которой зависит скорость ее заполнения, является целостность обсадной колонны.

В стволе скважины находится обсадная колонна.

Образует защитный барьер, не дающий почве и камням падать в воду.

Обсадные трубы скважин изготавливаются из одного из двух материалов: стали или ПВХ.

Стальные обсадные трубы

долговечны и могут служить десятилетиями.

Они эффективно защищают воду и хорошо работают в процессе установки.

Частью процесса установки является нагрев цемента для фиксации обсадной трубы.

ПВХ

иногда портится в присутствии тепла, если не используются надлежащие методы охлаждения.

Если корпус из ПВХ поврежден, это может повлиять на наполнение колодца водой.

Трещины в корпусе могут привести к утечке воды.

Сколько бы воды ни наполняло колодец, он никогда не наполнится полностью, потому что из него всегда что-то уходит.

Успешная установка кожухов из ПВХ создает такой же прочный защитный барьер, как и стальные кожухи.

Местные законы и почвенные условия определяют, какой кожух следует использовать.

Соль и коррозионно-активные вещества в воде приведут к налипанию ПВХ на сталь.

Выбор стали в этих условиях приведет к быстрому износу корпуса.

В результате обсадная колонна испортится, сломается, и скважина разрушится.

Заправка в этот момент невозможна.

Чтобы скважина наполнялась быстро, корпус должен быть качественным, прочным и изготовленным из подходящего материала.

 

3.Неисправный экран скважины

 

Колодец будет наполняться быстрее или медленнее в зависимости от долговечности экрана колодца.

На дне колодца находится экран колодца.

В нем есть небольшие щели, которые позволяют воде проходить через него и оставаться на дне.

Отфильтровывает камни и грязь.

Изготовлен из того же материала, что и корпус — либо из стали, либо из ПВХ.

Экран колодца влияет на то, насколько быстро или медленно наполняется колодец из-за его взаимодействия с грязью и камнями.

Если экран колодца выходит из строя, то он позволяет грязи и камням попадать в воду.

Со временем грязь и осадок могут скапливаться на дне.

В колодце меньше места для хранения воды.

Он будет наполняться быстрее, но при этом будет использоваться меньше воды.

Если вы заметили, что вода быстро наполняется, но она все равно заканчивается, возможно, виноват экран колодца.

 

4. Сломанная крышка колодца

 

Часть колодца, которую вы можете заметить, это крышка колодца.

Большинство колодцев выступают из земли не менее чем на фут.

В верхней части корпуса находится заглушка.

Крышка предотвращает попадание воды в колодец.

Сломанная крышка может повлиять на скорость наполнения резервуара для воды.

Когда он сломан, дождевая вода стекает по отверстию в воду.

Это может ускорить наполнение водой.

Проблема в том, что вода загрязняется.

Подземные воды, источник колодезной воды, проходят через несколько слоев горных пород и грязи.

Через эту струйку он удаляет бактерии, вирусы и другие загрязнения.

Дождевая вода не проходит процесс фильтрации.

Он может загрязнить весь источник питьевой воды.

Ваш колодец может наполняться быстрее, но это не безопасная вода.

 

5. Сломанный переходник для безямного монтажа

 

В некоторых регионах с продолжительными или особенно холодными зимами во многих колодцах используется безамбарный переходник.

Адаптер без приямка работает с ледяной водой.

Предотвращает замерзание воды.

Если безамбарный переходник сломается, вы можете заметить, что наполнение скважины занимает много времени.

Это потому, что вода замерзла.

Невозможно перезарядиться.

Установив переходник без приямка, можно вернуть воду в ваш дом.

 

6. Погружной насос сломался

 

Погружной насос лежит на дне колодца.

Отвечает за подачу воды в дом под давлением.

Для этого требуется энергия.

Если он сломан, это может повлиять на скорость наполнения колодца.

Насос, который не может накачать воду в дом, означает, что вода там застаивается.

Вы можете подумать, что в вашем колодце закончилась вода.

На самом деле, он не может добраться до вашего дома.

Эффективный и работающий насос помогает ускорить процесс заправки.

Он может вытолкнуть необходимое количество воды и оставить место для большего количества воды.

 

Как окружающая геология влияет на время заполнения вашей скважины

 

Район и климат, в котором вы живете, также играют роль в том, насколько быстро или медленно наполняется ваш колодец.

Определенные слои горных пород, количество отложений в области и ее сухость — все это влияет на частоту обновления.

Учитывайте эти переменные при определении того, насколько быстро или медленно будет наполняться ваш колодец.

 

1. Без бурения в водоносный горизонт

 

Возможно, ваш дом не стоит на водоносном горизонте.

Это может повлиять на скорость заполнения скважины водой.

Водоносный горизонт представляет собой хранилище воды под землей.

Горные породы и сланцы составляют дно водоносного горизонта.

Несмотря на то, что скважина бурит только одну часть водоносного горизонта, она дает скважине доступ ко всему водоносному горизонту.

Возможно, в вашем доме его нет.

В результате вы полагаетесь на воду, которая просачивается сквозь землю и попадает в ваш колодец.

У вас нет доступа к существующему источнику воды.

В этом случае наполнение водой может занять много времени.

В засушливые дни на заполнение колодца может уйти даже несколько дней.

Это зависит от того, сколько дождевой воды попадает в ваш дом и есть ли другие карманы воды, к которым может получить доступ колодец.

Те, у кого есть доступ к водоносному горизонту, заметят, что их колодец полностью наполняется всего за несколько часов.

 

2. Слишком много отложений и ила в районе

 

У вас может быть доступ к водоносному горизонту, но в нем уже может быть много отложений и ила.

Это проблема для водяных колодцев.

Если в колодце много осадка и ила, то меньше места для воды.

Со временем дно колодца начнет подниматься на поверхность.

Осадок блокирует поток воды.

В этом случае на наполнение колодца уйдет меньше времени, потому что есть место для воды.

Проблема в том, что у вас меньше воды.

Это также может повлиять на целостность насоса.

Он начнет закачивать мутную воду в ваш дом по мере приближения к нему осадка.

Если в вашем водоносном горизонте много наносов и ила, то наполнение колодца может занять всего час или два.

У вас также может не хватить для удовлетворения ваших повседневных потребностей.

 

3. Районы с засухой увеличивают время пополнения

 

Водоносные горизонты полагаются на дождь, чтобы пополнить свои грунтовые воды.

Если вы живете в районе, где часто бывают засухи, то вам может потребоваться длительное время пополнения запасов.

Когда вода не попадает в область, то грунтовые воды иссякают.

Эта проблема усугубляется, если вы живете в густонаселенном районе.

Все пытаются использовать ограниченное количество воды.

Слабая засуха может увеличить время пополнения до целого дня или нескольких дней.

Сильные засухи могут увеличить время пополнения до нескольких дней или даже нескольких дней.

Если засуха не прекращается, можно неделями обходиться без доступа к колодезной воде.

 

4. Области с большим количеством дождя или снега сокращают время заправки

 

На противоположной стороне спектра, в климате с большим количеством дождя или с большим количеством снега время пополнения увеличивается быстрее.Недостатка в воде нет.

Во всяком случае, есть много.

Дождевая вода капает через несколько слоев горных пород, чтобы достичь водоносного горизонта.

Наполняет грунтовые воды и ваш колодец.

Сноу тоже может это сделать.

Когда он тает, поток воды просачивается в землю и хорошо наполняет вашу воду.

Домовладельцы, которые живут в районах с большим количеством дождя или снега, заметят, что их колодцы наполняются в течение нескольких часов.

В дни сильного дождя наполнение колодца может занять всего несколько минут.

 

5. Проницаемость водоносного горизонта

 

Хотя прохождение воды через несколько слоев горной породы отлично подходит для фильтрации, оно также может влиять на скорость наполнения скважины.

Способность воды проходить через материал называется проницаемостью.

Чем лучше проницаемость объекта или поверхности, тем легче проходит вода.

Низкая водопроницаемость означает, что через него трудно проходить воде.

Эти поверхности улавливают больше загрязняющих веществ, но вода проходит через них дольше.

Тип камня, из которого состоит почва и геологические слои в вашем дворе, может определить, насколько быстро или медленно будет наполняться ваш колодец.

Если ваша почва алевролитовая, то у вас будет высокая проницаемость.

Вода легче проходит через него и достигает вашего колодца.

Наполнение лунки займет всего несколько часов или минут.

Если ваша почва похожа на диабаз, то время будет медленнее.

Диабаз плохо пропускает воду.

Это займет больше времени.

Ваш колодец будет наполняться медленнее.

Это может занять несколько часов или целый день в зависимости от других факторов в этом районе.

 

Как численность населения влияет на время наполнения скважины водой

 

Количество людей, рядом с которыми вы живете, также может определять скорость наполнения вашего колодца.

На этот раз также может повлиять наличие бассейнов и сельскохозяйственных угодий.

Вот как влияет численность населения на время, необходимое для пополнения колодца.

 

1. Чрезмерное сверление увеличивает время заполнения

 

Чем больше домов в одном районе, тем больше времени требуется для наполнения колодца.

В водоносном горизонте много воды, но ее запас ограничен.

Чем больше колодцев прикреплено к этому водоносному горизонту, тем больше людей качают из него воду.

В водоносном горизонте может закончиться вода.

Если одним и тем же водоносным горизонтом пользуется много людей, то может пройти несколько часов, прежде чем ваш колодец наполнится.

Эта проблема только усугубляется в засушливых или засушливых районах.

 

2. Увеличение количества бассейнов в одной области

 

Бассейны — отличный способ охладиться летом.

Они также используют колодезную воду для наполнения.

Если у каждого в районе есть бассейн, то все они используют много воды из водоносного горизонта, чтобы поддерживать его наполнение.

Может привести к тому, что в водоносном горизонте закончится вода до следующего ливня.

В зависимости от других факторов, таких как климат, наполнение вашего колодца может занять несколько часов или дней.

Эта проблема усугубляется в засушливых или засушливых районах.

 

3. Ближайшие фермы

 

Если ваш дом находится рядом с фермой или несколькими фермами, время пополнения может увеличиться.

Фермы используют много воды.

Они также полагаются на водоносные горизонты для доставки воды.

Если вы находитесь на том же водоносном горизонте, что и они, у вас могут возникнуть ситуации, когда ваша вода будет пополняться долго.

Фермерам нужна вода, чтобы прокормить урожай и скот.

На поение одной дойной коровы уходит 40–50 галлонов воды в день.

Если у фермера их несколько, то они будут использовать значительное количество воды в этом районе.

Вашему дому может потребоваться несколько часов, если не целый день, чтобы наполнить колодец водой.

 

Заключение

 

Колодцы наполняются водой в разное время в зависимости от их долговечности, климата, в котором они расположены, и населения, проживающего вокруг них.

Колодцы наполняются быстрее, когда дождевой воды много, колодец в отличном состоянии, а населения мало.

В этом сценарии для пополнения запасов воды требуется всего несколько часов.

Водяные колодцы наполняются медленнее в засушливых районах или районах с засухой, колодец нуждается в ремонте или если в этом районе есть большое население или несколько сельскохозяйственных угодий.

В этом случае на заполнение колодца может уйти несколько часов, дней или даже недель.

Зная климат, в котором вы находитесь, здоровье вашего колодца и население, которое вас окружает, вы можете определить, может ли ваш колодец обеспечить вашу семью.

После того, как ваш колодец высохнет — что можно сделать

В моем уголке Северной Вирджинии, похоже, в последнее время участились случаи обрушения колодцев — может быть, больше, чем обычно, а может, это только кажется. В этом году не было таяния снега, и мы заигрывали с засухой все лето.Даже если водоносный горизонт здоров, скважина может выйти из строя. В колодце уменьшение водоснабжения характеризуется коротким периодом достаточного количества воды утром (или после отдыха колодца в течение нескольких часов или дней), а затем почти полной потерей воды. Другим типичным симптомом является потеря воды после стирки. (Стиральная машина с вертикальной загрузкой использует около 51 галлона воды, а фронтальная загрузка — 27 галлонов.) Происходит это так: за одну ночь скважина наполняется таким количеством воды, которое она еще может произвести, и напорный бак заполняется — десятая часть. галлона в минуту по-прежнему сможет заполнить гидробак за ночь и дать вам достаточно воды, чтобы немного помыться (в зависимости от того, есть ли у вас туалеты с низким расходом, раковины и душевые).Этот низкий приток к колодцу может быть вызван падением уровня воды в колодце из-за засухи или чрезмерной откачки водоносного горизонта, или колодец может выйти из строя из-за скопления грязи, отложений и гравия, снижающих приток к колодцу. Бывают случаи, когда стальная обсадная труба, покрывающая первые 40-60 футов колодца, недостаточно глубока, и стенки колодца со временем разрушаются, заполняя колодец грязью и гравием. Один или несколько из этих факторов могут быть причиной проблемы со скважиной.

Естественные колебания уровня грунтовых вод наиболее выражены в неглубоких колодцах и колодцах, которые выходят из строя, и те, и другие имеют тенденцию пересыхать осенью в засушливый год.Уровни грунтовых вод обычно самые высокие ранней весной в ответ на зимнее таяние снега и весенние дожди, когда грунтовые воды пополняются. Уровень грунтовых вод начинает падать в мае и, как правило, продолжает снижаться в течение лета, поскольку растения и деревья используют доступные неглубокие грунтовые воды для роста, а ручьи берут воду из грунтовых вод, чтобы продолжать течь. Естественный уровень грунтовых вод обычно достигает самой низкой точки в конце сентября или в октябре, когда осенние дожди снова начинают пополнять запасы грунтовых вод.Геология также влияет на грунтовые воды, трещиноватый алевролит очень пористый и заполнен водой, в то время как у диабазового камня есть скважины с очень низким дебитом.

Подача подземных вод может меняться, поскольку системы подземных вод динамичны. Пьемонт, где я живу, граничит с «зоной падения» на востоке и горами Голубого хребта на западе. Пьемонт — крупнейший геологический регион Вирджинии с разнообразной геологией, в которой преобладают магматические и метаморфические породы, а также некоторые участки осадочных пород.Трещины и линии разломов, образовавшиеся в горных породах, хранят и передают подземные воды. Размер и количество водоносных трещин уменьшаются с глубиной, поэтому значительные запасы воды обычно располагаются на первых нескольких сотнях футов. Качество подземных вод и их производительность сильно различаются: от менее 1 галлона в минуту до более 50 галлонов в минуту в зависимости от местоположения и геологии конкретного участка. Наибольшие урожаи получаются там, где развита система трещин и разломов. В других районах Пьемонта есть карбонатные породы в районах карстового рельефа с наиболее крепкими и легко загрязняемыми скважинами и, наконец, есть также области, где разрушение гранитной коренной породы образует зону зернистого материала с медленным пополнением и относительно высокими и раздражающими свойствами. количества железа и серы.Чтобы быть продуктивной, скважина должна располагаться в трещинах или проходить через них.

В долине и хребте Вирджиния геология характеризуется рыхлым наслоением, подстилаемым также трещиноватой породой. Системы трещиноватых пород, как правило, являются богатыми водой районами Вирджинии, но не всегда. Переломы могут засыхать. В рыхлых отложениях прибрежной равнины подземные воды вытягиваются из зоны насыщения, которая подвергается перенапряжению и может подвергаться значительному воздействию засухи. На Аппалачском плато, которое представляет собой плоскую слоистую систему горных пород с горизонтальными трещинами, угольные пласты обычно представляют собой водоносный горизонт, а грунтовые воды обычно неглубокие.Угольная страна — это место, где находится множество более мелких вырытых колодцев, которые, как правило, следуют погоде и каждую осень становятся заметно суше.

Если ваша скважина пересыхает или истощается, у вас есть четыре основных варианта: ничего не делать и надеяться, что скважина наполнится после зимы, пробурить новую скважину, провести гидроразрыв существующей скважины или повторно пробурить существующую скважину до нижний водоносный горизонт. Наилучшее решение зависит от геологии, состояния водоносных горизонтов, наличия другого вероятного места для скважины на вашей территории и ваших финансовых ресурсов.Во многих частях Пьемонта при наличии достаточного количества денег можно починить колодец. Многие колодцы берут воду из более чем одного водоносного горизонта — существует более одной водной зоны. Если вы посмотрите на отчет о завершении работ по водоснабжению, который вы можете получить в Окружном департаменте гигиены окружающей среды, VA DEH, вы увидите более одной водной зоны. Недавно я видел колодцы, где мелководная зона кажется сухой, а в нижнем водоносном горизонте все еще есть немного воды, но она не обеспечивает достаточного потока для поддержания домашнего хозяйства.

Невозможно посмотреть на колодец и понять, вышел ли из строя водоносный горизонт или только колодец.Лучший представитель — Геологическая служба США, Геологическая служба США, мониторинговые скважины и другие скважины по соседству. Проверка с VA DEH, Геологической службой США и соседями и ТСЖ даст лучшую картину водоносного горизонта. Несколько колодцев в определенном районе округа Принс-Уильям вышли из строя, хотя отдельным домовладельцам это не казалось очевидным, проблема заключалась в неглубоком водоносном горизонте. По данным ближайшей контрольной скважины Геологической службы США, нижний водоносный горизонт оказался в порядке, и есть вероятность, что в мелководном водоносном горизонте (около 60 футов) даже во время засухи уровень воды упал всего на 10 футов. -12 футов в контрольной скважине Геологической службы США.Сам водоносный горизонт увидеть невозможно, поэтому разумное предположение — лучшее, что можно сделать.

В округе Принс-Уильям водоносные горизонты не перекачаны, но колодцы все еще могут выйти из строя. Со временем мусор и отложения могут накапливаться в колодце, и небольшое землетрясение, которое произошло прошлой осенью, могло увеличить отложения, затем засуха в этом году уменьшила количество воды, и внезапно колодец вышел из строя. Осенние и зимние дожди могут пополнить неглубокий водоносный горизонт, и проблема может быть сезонной или связанной с засухой, но засуха может продолжаться годами, и жизнь с ограниченным количеством воды в течение нескольких месяцев или пересыхание скважины еще больше не является хорошим решением.Использование гидроразрыва пласта для промывки скважины может обеспечить достаточное количество потока обратно в скважину, чтобы она функционировала должным образом, чтобы сама скважина была заполнена водой. Каждые два фута колодца могут содержать чуть менее 12 галлонов воды, поэтому колодец, производящий полгаллона в минуту, с глубиной 100 футов ниже статического уровня воды может поддерживать домашнее хозяйство.

Гидроразрыв пласта, обычно называемый гидроразрывом пласта, представляет собой процесс разработки скважин, при котором вода под высоким давлением закачивается через скважину в коренную породу.Этот процесс предназначен для промывки и удаления мелких частиц и обломков породы из существующих трещин в коренных породах и/или увеличения размера и протяженности существующих трещин, что приводит к увеличению потока воды и расширению сети водоносных трещин, подающих воду в скважину. . Процедура часто используется для увеличения дебита новых глубоких скважин с недостаточным дебитом воды. Его также можно использовать для более старых скважин, в которых со временем снижается скорость извлечения воды, что обычно вызвано накоплением минералов и мелких частиц в трещинах породы с течением времени.Он может быть очень успешным в некоторых частях Пьемонта и других горных породах, но улучшение может длиться не более нескольких недель или месяцев. В диабазе гидроразрыв может ничего не дать, а в алевролитах непредсказуемо, что может произойти с системой трещин. Мне не удалось найти статистику долгосрочных отказов гидроразрыва пласта (только впечатления и опыт ВА ДЭХ и USGS), но гидроразрыв мог бы работать хотя бы в течение определенного периода времени — будь то недели, месяцы или годы, не может быть. предсказано.Гидроразрыв скважины на воду должен стоить 3000-4000 долларов. Это хороший первый шаг в попытке восстановить колодец с жизнеспособным водоносным горизонтом, который является структурно прочным.

Если восстановление существующей скважины не работает или не представляется возможным из-за геологии или состояния водоносного горизонта, необходимо будет пробурить новую скважину или повторно пробурить существующую скважину до нижнего водоносного горизонта. Бывают случаи, когда на небольшом участке земли площадью всего один или два акра нет других вероятных мест для новой скважины или стоимость водопровода из дальнего угла участка делает использование существующей скважины лучшим выбором. .При наличии подходящего оборудования существующую скважину можно перебурить до более низкого водоносного горизонта. Не каждый бурильщик скважин имеет опыт и оборудование для гидроразрыва пласта или повторного бурения скважин, а местные бурильщики скважин знакомы с геологией региона. Оборудование для бурения скважин дорого стоит для перемещения на большие расстояния — если вы нанимаете бурильщика скважин из другого города, скорее всего, они все равно будут заключать субподряд на фактическое бурение. Оставайтесь на месте при найме бурильщиков. Получите рекомендации, проверьте страховку и лицензии. С 1992 года строительство частных колодцев с питьевой водой регулируется в Вирджинии, и бурильщики скважин должны иметь лицензию.Во многих других местах бурение скважин и водозаборные скважины до сих пор не регулируются. Вообще говоря, новая скважина или перебуренная скважина стоит от 12 000 до 20 000 долларов плюс другие расходы на трубопроводы к дому, насосы и резервуары под давлением.

Если на участке есть скважина с низкой производительностью около 0,5 галлона, есть способы справиться с этим. Во-первых, это экономия воды, а во-вторых, увеличение запасов воды в системе. Экономия воды включает в себя изменение поведения при использовании воды, например, более короткое время принятия душа, но обычно включает в себя установку водосберегающих устройств, таких как стиральная машина с фронтальной загрузкой (экономит более 20 галлонов воды при каждой загрузке — примерно половина), туалеты с низким уровнем смыва, смесители, ограничивающие поток и душевые лейки.Установка водосберегающих приборов может сократить потребление воды в домашних хозяйствах до 30%. Экономия воды может решить проблему колодца на 4 галлона в минуту, но увеличение запасов воды может сделать надежный колодец на 0,5 галлона в минуту жизнеспособным для современного домашнего хозяйства. Промежуточной системой хранения может быть либо сама скважина, если она достаточно глубокая, либо резервуар для хранения, резервуар или цистерна, которые могут быть установлены между скважиной и системой распределения под давлением. Резервуар или хранилище служит основным источником подачи для нагнетательного насоса, обеспечивающего пиковую потребность.В идеале накопительный бак или цистерна должны вмещать как минимум дневной запас воды и регулироваться поплавковым выключателем или датчиком уровня воды. Скважина на 0,5 галлона в минуту может перекачивать 720 галлонов в день, что более чем достаточно для домашнего хозяйства. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы размер резервуара для хранения или цистерны составлял 100 галлонов на человека в домашнем хозяйстве. Каждые два фута колодца ниже статического уровня воды вмещают почти 3 галлона, так что 120 футов колодца ниже статического уровня воды вмещают около 175 галлонов, этого может быть достаточно, только если использование воды распределено в течение дня.

No related posts.