Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами или шпильками: Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

• установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
• монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

1. Нарезать куски стальной проволоки.
2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

• укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
• подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
• обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
• соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

• сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
• предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
• придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

• стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
• вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
• выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
• металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
• металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
• монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

• крепление отожженной проволокой;
• монтаж с помощью резьбовых шпилек;
• фиксация с использованием химических анкеров.

Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

• габаритные размеры коробки здания;
• конструкцию кровельной фермы;
• массу стропильной конструкции;
• материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

• высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
• интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
• надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

• выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
• соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
• выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

• расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
• крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
• обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
• пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Крепление мауэрлата — способы и возможности

Содержание статьи:

Мауэрлат применяется в качестве основания любого вида крыш. Он является связующим элементом между стропильной системой кровли и стенами здания. Чаще всего этот элемент является сплошным крепким брусом или бревном, которое жестко фиксируется на несущую конструкцию. Более подробно о том, что такое мауэрлат и для чего он нужен вы сможете прочитать в соответствующей статье. Ссылка будет ниже. Здесь же мы посмотрим на крепление мауэрлата к стене.

На крышу дома воздействуют различные нагрузки – ветровая, нагрузка дождя и снега. Поэтому крайне важно надежно зафиксировать крышу к основным несущим стенам, а также равномерно распределять все прикладываемые нагрузки. В противном случае кровля может быть сорвана порывами ветра или со временем перекоситься в каком-либо месте. Во избежание этих проблем и нужно качественно, а главное – правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу или стене.

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

• Кованными скобами;

• Деревянными или металлическими нагелями;

 

• Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;

 

• Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

• Крепление проволокой. Она должна быть заложена между кирпичами еще за 3 ряда до конца стенки. Она замуровывается в кирпичную кладку. Длина проволоки должна подбираться таким образом, чтобы ее хватило на обвязку бруса. Количество точек с закладными проволоками должно быть соответственно количеству стропильных ног.
• Крепление деревянными пробками. В кирпичную кладку замуровываются деревянные пробки, которые равны по длине 1 кирпичу. Эти закладки в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Пробка может быть заложена за один ряд кирпича до окончания кладки или непосредственно под конструктивным элементов. Выполнять это нужно поближе к внешней плоскости стены. Фиксируется он к этим пробкам металлическими скобами. И в этом способе крепления количество точек для фиксации обязано соответствовать количеству стропильных ног.
• Крепление арматурными анкерами. В кладку, не менее чем за 3 ряда до ее окончания, замуровывается арматура. Арматура подбирается диаметром не менее 10 мм и изгибается в форму буквы «Г». Короткий край этой арматуры должен быть не менее 25 см. Именно этой стороной она и закладывается в кладку. Вертикально будет торчать из стены длинный край. Арматура размещается в точках осевой разметки мауэрлата. Вертикальный кусок арматуры должен быть такой длины, чтобы его было достаточно, чтобы он прошел через весь брус и выступал на 25 см. В брусе проделываются отверстия, через которые и будет вдеваться арматура. После этого она загибается и фиксируется гвоздями. Как и в вышеописанных способах, точек креплений должно быть столько же, сколько и стропильных ног.

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

---

Советуем почитать:

---

 

 

способы крепежа, крепление мауэрлата к стене

Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.

Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.

Зачем нужен мауэрлат?

Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.

Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.

Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.

Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.

Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.

Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы

Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:

• закрепление при помощи металлической проволоки;
• закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.

Крепление мауэрлата проволочный способом

Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.

Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:

1. Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
2. Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
3. Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса

Возведение армпояса

Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.

После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.

Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.

Крепление стропил к мауэрлату

После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:

Крепление стропил к мауэрлату

• жесткое;
• шарнирное.

Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:

1. Уголки из металла.
2. Гвозди.
3. Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.

Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.

Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.

Крепление мауэрлата к армопоясу, установка шпилек, гидроизоляции, соединение мауэрлата и многое другое

 

Бывают 2 типа мауэрлата:
 
Перед креплением мауэрлата к армопоясу, нужно понимать что существует 2 типа крыш:
1 — Тип: это тот мауэрлат который не принимает на себя распорные нагрузки от стропил, как правило делается в том случае если крыша меньше 150м2 (как делается крепление мауэрлата можете посмотреть в следующей инструкцией)
2 — Тип: мауэрлат который принимает на себя распорные нагрузки, делается если крыша дома более 150м2, вот именно данному типу и посвящена данная инструкция.
Вы должны понимать, что будут ли на вашей кровле распорные нагрузки или нет, это зависит от узлов соединения стропил к мауэрлату и к коньку. Если Ваша кровля более 150м2 то крепления стропил нужно сделать так чтобы они передавали распорные нагрузки, как это сделать Вы можете посмотреть в нашей инструкции на данную тему. Далее мы Вам объясним как правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу, какое расстояние должно быть между шпильками, узлы соединения и многое другое.

 
 

1 Этап: крепления мауэрлата к армопоясу (смотрите 3D модель)
 
Соединять мауэрлат с армопоясом рекомендуем с помощью шпилек за ранее установленных в армопояс (диаметр шпилек 16мм, шаг шпилек от 600-800мм), также можно соединить и с помощью анкеров, но первый вариант намного лучше.
Здесь мы вам показали полное устройства армопояса под мауэрлат, далее переходим на следующею инструкцию: установка мауэрлата.

 

2 Этап: определяем какой толщины должен быть мауэрлат
 
Мауэрлат должен выдерживать нагрузку от всей кровли передаваемый стропилами, образую при этом единый жесткий каркас (как правильно его рассчитать смотрите в другой инструкции)

 

3й Этап: узлы соединения мауэрлата (смотрите 3D модель)
 
На этом этапе нам необходимо соединить мауэрлат в единую раму.
Для этого мы:
1 — Соединение мауэрлата в длину методом косого прируба.
Делаем разметку на мауэрлате, к примеру его размеры 150мм х 150мм
— Отметка 1 под углом уступ — 0,15H*150=23мм.
— Отметка 2 — 2H= 2*150=300мм и соединяем 2 уступа линией после чего делаем выборку по нашим разметкам.
Со вторым брусом делаем тоже самое семерично (более подробно смотрите на 3D модели выше).
Далее соединяем их одной шпилькой если она 16мм если шпилька 12 мм то можно и 2мя, также можно соединить гвоздями, их тут будет 5.
2 — Соединения на углах методом врубкой в пол дерева
— Отметка 1 по высоте 05H*150=75мм
— Отметка 2 по длине бруса 1H=150мм
На втором брусе делаем все семерично и производим выборку
Соединяем шпилькой – это будет шарнирное соединение
Соединение 4 или 5ю гвоздями – это будет жесткое соединение (более подробно смотрите на 3D модели выше).
С помощью такого соединения мауэрлата у Вас получится единая рама, которая будет принимать распорные нагрузки.
3 — Закрепляем мауэрлат к армопоясу с помощью шайбы и гайки.

 

Подведем итог:
 
Если Ваша кровля больше 150м2 то крепление стропил нужно делать так чтобы они передавали распорные нагрузки и исходя из этого необходимо чтобы у Вас был армапояс, после чего производим крепления мауэрлата к армопоясу, так чтобы получилась единая жесткая рама. Более подробно можете посмотреть на 3D модели.
 

Как закрепить мауэрлат к армопоясу

В основании любой крыши лежит мауэрлат, именно он связывает стропильную систему крыши со стенами дома. В большинстве случаев мауэрлат представляет собой крепкий брус или бревно, надежно зафиксированное на несущей конструкции.

К вопросу крепления мауэрлата к несущим стенам дома следует подходить ответственно. Особенное внимание нужно уделять этому в том случае, когда стены возведены из блоков. В такой ситуации необходимо изготовить армированный бетонный пояс, а на него установить мауэрлат.

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

Фиксация подстропильных балок к армированному бетонному поясу выполняют несколькими способами.

Использование проволоки

Такой вариант можно назвать самым простым и доступным. Для работы нужно приготовить специальную вязальную проволоку сечением 4-6 мм. Несколько прутьев проволоки нужно скрутить вместе и замуровать в бетон в процессе заливки армопояса.

Количество закладок из проволоки зависит от количества стропильных пар.

Крепление с помощью шпилек

Такой способ позволяет более надежно закрепить брус к армопоясу, однако в этом случае требуются большие трудозатраты. Шпильки должны иметь диаметр 12-16 мм и длину около 1 метра. Шпильку погружают в бетон армопояса на всю глубину, для большей прочности снизу можно приварить поперечину. Перед креплением мауэрлат примеряют и отмечают места, вхождения шпилек. Затем в брусе высверливают дырки и надевают его на шпильки. Фиксация выполняется посредством гаек с шайбами. Очень важно, чтобы шпильки равномерно распределялись по всей длине армированного бетонного пояса.

Использование анкерных болтов

Такое крепление считается самым дорогостоящим, так как сами крепежные элементы характеризуются высокой стоимостью. Для крепления мауэрлата к армопоясу используются механические и химические анкеры. В первом случае фиксация обеспечивается расширением части крепежного элемента, которая погружается в армированный бетонный пояс. Во втором случае в подготовленное отверстие заливается специальный состав, и погружают в него анкерный болт. После застывание химического состава обеспечивается надежная фиксация.

При строительстве дома из газобетонных, пенобетонных или керамзитобетонных блоков рекомендуется создавать армопояс. Для крепления мауэрлата к армированному бетонному поясу можно выбрать любой способ, главное, чтобы готовая конструкция получилась прочной и надежной.

шпильки к армопоясу, способы, расстояния между анкерами

Крепление мауэрлата при возведении кровли здания является важным элементом всего строительства. Правильность выполнения этой операции существенно влияет на надежность и долговечность дома. При всей кажущейся простоте монтаж мауэрлата — это очень ответственное мероприятие и его необходимо проделать с максимальной тщательностью и аккуратностью.

Схема крепления мауэрлата к стене.

Шпильки для мауэрлата

1. Какими бывают?
2. Как подобрать?
3. Как использовать?

Мауэрлат – брус, облегающий армопояс и верхнюю часть стены по периметру дома. Он может размещаться как на обычной стене, так и на кладке с карнизом. От того, из чего построены стены, зависит способ крепления этого бруса. Наиболее предпочтительный – шпильки.

Срт 12 мм шпилька ласточкин хвост. Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Что такое мауэрлат

Стропильная система скатных крыш представляет собой сложную пространственную конструкцию, основными элементами которой являются стропильные ноги. Это наклонные доски, установленные на ребро и служащие несущими опорами для кровельного покрытия.

Монтаж стропильной системы производится прямо на месте, даже если некоторые детали собраны заранее. Детали имеют большой размер, поэтому, их проще и легче собирать прямо на крыше. При этом, крепить стропила прямо на стены нельзя. Образуются участки точечной нагрузки, разрушающей стеновой материал. поэтому, перед началом монтажа стропильной системы на стены устанавливают мауэрлат — брус, уложенный и закрепленный на стенах по всему внешнему периметру крыши. Концы стропильных ног крепятся к мауэрлату, который принимает эксплуатационные нагрузки и равномерно распределяет их по всей длине стен. Такой промежуточный элемент позволяет решить массу проблем и обеспечить прочное и надежное соединение всех конструкций.

Материалами для изготовления мауэрлата могут служить:

• деревянный брус 100 × 100, 150 × 150 или 200 × 300 мм, обычный или клееный;
• доски толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм, соединенные в пачку;
• металлический прокат — швеллер или двутавр.

Устанавливать металлический мауэрлат на газобетон нецелесообразно — он слишком тяжел. Кроме этого, крепить к стальной основе стропильные ноги слишком сложно как в процессе первичного строительства, так и во время ремонта. Еще один недостаток стального мауэрлата состоит в ненадежности газобетона — материал не может удерживать тяжелые элементы, испытывающие переменные нагрузки. Стена из газобетона не способна выдерживать растягивающие или сжимающие воздействия, а вибрационные нагрузки для нее могут быть губительны. Поэтому, используют только деревянные элементы конструкции.

Крепление мауэрлата

Правильно установить мауэрлат — это, прежде всего, надежно закрепить его конструкцию в верхней части несущих стен. Существует несколько способов крепления, выбор которых зависит от материала стены. Наиболее часто используются следующие способы: крепление с помощью проволоки, скоб, шпилек и анкеров, а также с изготовлением армирующего пояса. В целом, монтаж мауэрлата включает такие основные этапы: подготовку поверхности; изготовление рамы из бруса; крепление к стене и закрепление стропильной системы.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

• проволоки;
• скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Как крепится мауэрлат на проволоку и на бруски?

Закрепить мауэрлат можно несколькими способами. Вариант крепления зависит от нагрузки, которая будет создаваться на стены строения и от материалов, которые есть у мастера.

Стоит помнить, что стены из кирпича отличаются высокой прочностью, поэтому смогут выдержать высокую нагрузку кровельной системы, даже если не устанавливать монолитный пояс.

Можно зафиксировать мауэрлат на проволоку. Такой способ подойдет, если дом имеет небольшие размеры.

Прежде чем начать работы, следует приобрести проволоку. Ее диаметр должен составлять 5-6 мм. «Катанку» необходимо закладывать за 4 — 6 рядов кладки кирпича до края стены.

Специалисты рекомендуют перед укладкой сложить проволоку вдвое. Следует оставить свободные концы такой длины, чтобы их хватило для скрутки мауэрлата.

В брусе следует высверлить отверстия и продеть в них проволоку. Скрутку необходимо проводить ломом или монтировкой до того момента, пока брус не прикрепится к стене.

Прежде чем приступать к этому этапу, необходимо убедиться, что цементно-песчаный раствор кладки хорошо застыл. Соединительные узлы должны располагаться между стропами.

Можно устанавливать мауэрлат на деревянные пробки. Прежде чем начать работу, рекомендуется подготовить брусочки. Их размер должен быть такой же, как и у кирпичей.

Заготовки следует обработать антисептиком, чтобы во время эксплуатации строения они не подвергались гниению, плесени или порче насекомыми.

Во время кладки стен необходимо закладывать подготовленные бруски. Они должны занимать места вместо некоторых кирпичей.

Там, где деревянные заготовки соприкасаются с кирпичами, рекомендуется делать обмазку битумом.

Укладывать бруски следует с интервалом, соответствующим расстоянию между стропилами. Устройство мауэрлата проводится на скобы из металла.

Пробки могут укладываться за один ряд до края кладки. В этом случае они должны располагаться на внутренней стороне стены. Если бруски будут укладываться под мауэрлатом, то их размер должен быть чуть больше размеров кирпичей.

Если стены уже построены, а способ крепления мауэрлата был определен позже, то бруски можно уложить за мауэрлатом. В этом случае они должны располагаться ближе к наружному краю стены.

Крепление мауэрлата

Классическое крепление мауэрлата выполняется так:

1. Сначала брус мауэрлата укладывается на шпильки, торчащие из бетона.
2. Затем на него слегка давят сверху, чтобы торчащие шпильки оставили след на его поверхности.
3. Теперь остаётся только просверлить отверстия в брусе на месте получившихся отметин.
4. Мауэрлат снова кладём на место так, чтобы его отверстия попали прямо на шпильки.
5. Крепление мауэрлата выполняем ударами кувалды. В результате этого он должен плотно сесть отверстиями на крепёжные элементы.

Крепление мауэрлата Такое крепление мауэрлата имеет свои недостатки. Во-первых, отметины от верха шпилек могут не совпадать с их основанием из-за наклона элемента. Это приведёт к тому, что просверленные дыры не совпадут в основании со шпильками. Во-вторых, очень сложно в полевых условиях просверлить отверстие строго вертикально, поэтому мауэрлат на шпильки будет одеваться с трудом. И последнее, при ударах кувалды по мауэрлату криво стоящие шпильки могут вообще не попасть в отверстия, а просто согнуться или вырваться из бетона. Правильное выполнение отверстий в брусе – залог быстрого и лёгкого монтажа мауэрлата В связи с этим хотим предложить вам другой способ установки бруса. Итак, аккуратное крепление мауэрлата выполняем следующим образом:

1. На брусе необходимо выполнить точную разбивку осей всех шпилек. Совет: разметку выполняем снизу балки, нанося замеры зеркально.
2. Далее сверлим отверстия в балке. Причём сверлить надо снизу вверх, чтобы начало отверстия совпало с местом входа шпильки в бетон. Для сверления используем сверло диаметром 14 мм.
3. Затем с помощником надеваем балку с просверленными отверстиями на шпильки. Если всё выполнить точно, то процедура пройдёт быстро и без лишних усилий.

При кладке здания из газобетонных блоков, после каждого этажа устраивают железобетонный пояс. Это необходимо делать для предотвращения изгиба, кручения, других изменений геометрии всей конструкции от сейсмических нагрузок, подвижки грунтов, ветра. Стены из газобетонного блока не выдерживают таких нагрузок.

Второе — газобетонные блоки очень чувствительны к попаданию влаги внутрь. Они сразу размокают и теряют прочность. Железобетонный пояс плотно перекрывает поры. Теперь, даже если попадёт влага между перекрытиями, она не проникнет внутрь блока.

Армированные пояса делают двумя способами: со съёмной опалубкой из досок, или установкой по верху газобетонной стены специальных U — образных блоков. В обоих случаях, внутри желобов укладывается арматура расчетного сечения и вида, связывается проволокой. Бетонируется монолитный железобетонный пояс за один проход, без промежутков по времени.

Верхний армированный пояс позволяет просто решить вопрос о том, как крепить брус к газобетону. Для этого, при бетонировании, в заранее размеченных точках, устанавливают анкера или шпильки. Разметка установки анкеров производится с учётом мест опирания стропил и состыковки брусьев.

После затвердения бетона, на брусе делают отметки, просверливают отверстия и устанавливают на анкера или шпильки. Остаётся крепко притянуть брус гайками к поверхности пояса.

Внимание! Брус перед установкой обязательно пропитывается антисептическим раствором. На поверхность армированного пояса укладывается слой гидроизоляции.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону выполнить намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от наружного края стены. Для крепления мауэрлата могут использоваться следующие крепёжные элементы:

• стальная проволока;
• анкерный крепеж, вмонтированный в кладку;
• специальные химические анкера;
• стальные шпильки.

Важно: для крепления опорного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене при помощи скрутки, выполненной из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки ниже бруса на 6 см монтируется стальной коротыш. Вместо него фиксацию проволоки можно выполнить к плитам перекрытия. При монтаже сложной крыши рекомендуют обязательно выполнять армированный железобетонный пояс, который позволит придать зданию дополнительную жёсткость и более равномерно распределить нагрузку от кровли на стены дома.

Подготовительный этап

Перед тем как крепить мауэрлат, следует подготовить стены. Данная процедура осуществляется при завершении кладочных работ. Причем сделать это можно 2 способами:

1. Кладка стены завершается на одном уровне. Происходит получение горизонтального среза. Монтаж мауэрлата осуществляется на внутренней стороне, а внешнюю сторону заполняют утеплителем.
2. По окончании кладочных работ образуется уступ. Наружная сторона должна быть выше внутренней. Данная технология является более предпочтительной, поскольку характеризуется дополнительным сопротивлением нагрузке и улучшенными теплоизоляционными свойствами.

После кладки стены обязательно покрываются гидроизоляционным материалом. Обычно используются битумные рулонные материалы.

Помимо гидроизоляции, для качественного выполнения монтажных работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

Для создания мауэрлата можно воспользоваться и заготовками из металла (к примеру, швеллером). Но в таком случае увеличится вес кровли. Лучше всего подойдет брус из древесины хвойных пород, который имеет сечение 15*15 см или 20*20 см. Для более точного расчета замеряется толщина стены, которую делят на 3. Не следует пользоваться слишком толстым брусом, который увеличит нагрузку на стены.

Что касается длины бруса, то максимально надежное крепление бруса достигается при наличии сплошной балки. Длина каждого бруса должна иметь максимальную величину. Допустим, что длина бруса составляет 6 м, а длина стены 8 м. В таком случае необходимо будет соединить 2 бруса по 4 м, а не материал длиною 6 м и 2 м.

Существуют еще такие требования к устройству мауэрлата:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене проволокой, шпильками и анкерами

Крыша часто подвергается большим нагрузкам под воздействием внешней среды. Крепление мауэрлата к кирпичной стене способствует увеличению прочности конструкции. В результате все нагрузки на несущие элементы сооружения распределяются одинаково. Мауэрлатный пояс выполняет функцию кровельного основания. После его установки начинают крепление стропил.

Предназначение

Мауэрлат — замкнутый деревянный прямоугольный элемент кровельной системы. Устанавливается на кирпичной кладке наружных несущих стен по периметру дома. Для кровельного пояса подходит брус из твердой крепкой древесины с низким уровнем влажности. Дерево можно заменить железными швеллерами. Важно правильно подобрать ширину опорного пояса, чтобы не было большой нагрузки на несущие элементы. Функции основания:

• увеличение уровня прочности крыши;
• обеспечение устойчивости конструкции к переменным нагрузкам;
• фиксация кровельных опорных элементов;
• увеличение уровня жесткости конструкции;
• предотвращение деформации кладки.

Устройство мауэрлата необязательно, если под наклонной балкой будет установлена опорная подушка, что значительно увеличит затраты труда.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы

Для проведения работ понадобятся брусья.

Кирпич и дерево имеют разные физико-технические характеристики. Важно установить между кладкой и предполагаемым опорным поясом гидроизоляцию из пропитанных битумом материалов. Чтобы прикрепить мауэрлат к стене из кирпича, следует подготовить инструменты и материалы, такие как:

• брусья из древесины;
• фиксаторы;
• бетонная смесь;
• молоток и гвозди;
• гидроуровень;
• дрель;
• болты и гайки.

Чтобы правильно закрепить деревянное основание, нужно соблюдать такие требования:

• Ширина бруса должна составлять третью часть толщины стены.
• Если вдоль стены необходимо соединять несколько брусьев, они обязательно должны иметь одинаковую длину.
• Установка мауэрлата происходит на ровной горизонтальной поверхности.
• Брусья предварительно обрабатывают защитным веществом.
• Мауэрлат на кирпичной стене должен быть целостным без сквозных прорезей.

Вернуться к оглавлению

Как прикрепить основание?

Для монтажа стропильной системы могут потребоваться ригеля.

По окончании подготовительных работ следует выбрать метод фиксации мауэрлата. Есть разные способы установки основания кровли. Выбор зависит от физико-технических параметров используемых материалов и особенностей конструкции. Важно учесть метод фиксации стропильных ног на древесный брус. При скользящей установке монтируют дополнительные ригеля. Такой способ предусматривает создание малой доли свободы кровельной системы. Ригеля монтируют для поддержания уровня прочности. Для упорной фиксации к стропилам крепят бруски или делают в них зубья.

Вернуться к оглавлению

Фиксация проволокой

Устройство мауэрлата с помощью такой технологии займет немного времени. Простой способ, который подходит для небольших площадей. Этапы проведения работ:

1. Подготовить отрезки проволоки необходимой длины.
2. Положить проволоку перед устройством последних рядов кладки.
3. Сделать отверстия в деревянном основании.
4. Протянуть проволоку после высыхания цемента.
5. Закрутить и зафиксировать.

Вернуться к оглавлению

Крепление шпильками

В роли крепежа для бруса могут быть шпильки.

Способ фиксации подойдет для кровли с большими нагрузками. Шпилька крепится непосредственно в кладку. Можно установить фиксатор в железобетонный пояс, что увеличит затраты труда и времени. Чтобы правильно установить материал в кладку, необходимо провести такие работы:

1. Заложить шпильки в стену на глубину до 0,5 м.
2. Залить бетонным раствором, не загрязнив резьбу фиксаторов.
3. Надеть на шпильки гидроизоляционный материал.
4. Сделать отверстия в деревянном основании, соблюдая шаг закладки шпилек.
5. Установить мауэрлат.
6. Зафиксировать брусья гайками на концах шпилек.

Вернуться к оглавлению

Деревянные пробки

Укладка с помощью таких фиксаторов отличается низкой себестоимостью. Можно заложить пробки перед последним рядом кладки или под деревянным основанием. Чаще всего их устанавливают за мауэрлатом около наружной части стены. Последовательность работ:

1. Подготовить деревянные бруски, размер которых соответствует параметрам использованных для кладки кирпичей.
2. Уложить заготовки в кладку на гидроизоляционное покрытие.
3. Соединить пробки и мауэрлатом, используя металлические скобы.

Вернуться к оглавлению

Крепление анкерами

Анкера нужно монтировать на некотором расстоянии от стропил.

Способ подходит для установки мауэрлатного пояса на большой площади. Основание крепят анкерами на бетонную подушку. Метод фиксации сравнительно дорогой. Нельзя в одном месте крепить стропила и устанавливать анкера. Если болты крепят по пустотелому кирпичу, для верхнего ряда кладки используют специальный заполнитель для пустот или жидкие гвозди. Этапы проведения работ:

1. Установить опалубку.
2. Заложить арматурный каркас.
3. Установить болты.
4. Залить опалубку с анкерами бетоном.
5. Снять опалубку после высыхания бетона.
6. Провести монтаж гидроизоляции.
7. Сделать отверстия в деревянных блоках, соблюдая шаг анкерных болтов.
8. Прикрепить мауэрлат на анкер, прижав гайками.

Вернуться к оглавлению

Монтаж армопояса

Способ крепления выполняется по периметру здания непрерывно. Такой вид крепления предназначен для распределения высоких нагрузок по большой площади конструкции. Без армопояса не возводят кровлю высотных домов. Рекомендуется устанавливать такое крепление в домах из газобетона для повышения уровня жесткости. Арматурный пояс предотвращает деформацию стен при проседании почвы. Процесс установки состоит из следующих этапов:

Чтобы равномерно распределить нагрузку на всю площадь конструкции, необходимо сделать армопояс.

1. Соорудить опалубку.
2. Поместить крепко обвязанную арматурную конструкцию из продольных и поперечных прутьев.
3. Укрепить опалубку упорными брусками или диагональными креплениями для предотвращения деформации во время работы с бетонной смесью.
4. Прикрепить шпильки к арматурной конструкции вертикально. Можно использовать сварку или вязальную проволоку.
5. Залить бетоном.
6. Установить мауэрлат после застывания бетонного слоя.

Вернуться к оглавлению

Сращивание мауэрлата

Важно правильно соединять брусья между собой. Это необходимо, если стены длиннее деревянных отрезков. Производят брусья преимущественно длиной 6 м. Два элемента соединяют между собой внахлест, подпилив по высоте. Обязательно фиксируют гайками или скобами. Менее надежный способ — соединение торцевыми сторонами на металлическом основании. Брусья должны иметь одинаковую длину.

Вернуться к оглавлению

Краткий вывод

Установка кровли — завершающий этап возведения здания. Этот процесс требует строгого соблюдения правил и норм. Надежность крыши зависит от физико-технических характеристик мауэрлата. Правильно сконструированные прогоны основания повышают прочность конструкции. Пояс служит связующим элементом между крышей и самим сооружением. Важно правильно выбрать способ монтажа и не навредить чрезмерной нагрузкой или слишком быстрым методом установки.

Крепление стропил к газобетонной стене. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Возможные способы крепления

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возлагается важная миссия при возведении крыши.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются балки, а уже к ним крепятся стропильные ноги – таким образом нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Крепление мауэрлата может производиться тремя способами, с использованием — шпилек, анкеров или стальной проволоки. Обычно способ зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса.Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

Так как деревянные лаги мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, то они должны быть закреплены максимально качественно и мощно. В противном случае они не смогут нормально взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных пород (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер 10х10, больше — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины – берегите возможность его регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, которая укладывается в специальный паз.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Бетон марки М-200

  П-образные блоки — будут вместилищем для арматуры и бетона

П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к скалыванию газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должен получиться сплошной «канав» — для этого нужно поставить по углам блоки с подпиленными сторонами.

Затем в образовавшийся паз установите армированный ремень.

Прикрепите к ремню якорь с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей — натяните леску или толстую нить.

Теперь можно все это залить бетоном.

После высыхания бетона нанесите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один раз сразу нужное количество.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень небольших домов или других строений, где нет сильной нагрузки на стены из газобетона.Ну или по каким-то причинам нет возможности построить армопояс. В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

Этапы работ:

Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

Вставьте шпильки CPT 12 в газобетон.

Затем шпильку необходимо заполнить раствором.

Перед установкой мауэрлата на шпильки уложите слой гидроизоляции – можно использовать рубероид, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Уложить брус мауэрлата на утеплитель, надвигая его на шайбы.

Затяните гайки.

На стыке мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить распорку со стропила на брусок.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ намного проще первых двух, но менее долговечен и прочен – он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых зданий. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то без него все происходит в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Технологический процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков проволоку необходимо просунуть между стыками кирпичей и заделать. Делать это нужно так, чтобы его середина была плотно зафиксирована в блоках. Крепление провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Имейте в виду, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем их нужно плотно стянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно удерживать всю конструкцию. стропильная система, принимая часть нагрузки от стен на себя.

Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов — если ее не уложить, то между деревом и газобетоном будет образовываться влага, которая очень быстро испортит брус.

Сырая древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При строительстве небольшого дома из газобетонных блоков с простой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления мауэрлатного бруса непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема заключается только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянный брус без армопояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

• В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верхние край стен;
• Здание и крыша в первую очередь ориентированы на рельеф местности, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на скаты крыши;
• Уклон кровли выбирают достаточно большим, чтобы в зимнее время сильный снегопад выталкивал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без армопояса нужно выбирать до кладки стен. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху ряда укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус непосредственно на газобетонной стене.

Ситуация со стропилами станет понятнее, если посмотреть на схему ниже.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату должны быть соединены и стянуты горизонтальными стяжками.

Если наслонный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пята стропила, которой он опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что обустройство армопояса способно решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.

Принципиальных возражений к армопоясу всего два:

• Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому крышу приходится делать тоже с ограничениями, т.к. в случае когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет растекающуюся нагрузку, но все усилия от армопояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
• Фиксация мауэрлата на армопояс означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон хуже всего вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ЭППС мало помогает, приходится искать способы устраивать форточки для отвода конденсата с армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На обустройство армирующей ленты уйдет сумма примерно в третью часть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Существует несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить мауэрлатный брус на газобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

• Использование шпилек с закладными элементами;
• Укладка древесины с использованием отожженной стальной проволоки;
• Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
• Использование дюбелей.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса с анкерами

Это единственный способ, от применения которого нужно сразу и без сомнений отказаться, без армопояса лучше не рисковать.

Анкеровка прекрасно работает на армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контактной поверхности опорной втулки крепление может быть вырвано из корпуса из газобетона при первом сильном ветре.

Для того чтобы закрепить мауэрлат анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеем. Стоимость таких креплений будет не меньше стоимости традиционного армопояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

Самый простой способ возведения здания из газобетона без армирующего пояса – крепление деревянного бруса с помощью закладного элемента и резьбового стержня с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные пластины, толщиной 5 мм, с приваренной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются на стены обычным способом.

Для крепления шпилек в стене вам потребуется:

• Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты заделанной в газобетон, обычно приходится сверлить буром на метровую глубину;
• Резьбовой стержень ввернуть в гайку с пластиной;
• Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вставить в отверстие;
• После того, как удалось выровнять и зафиксировать все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса показан на видео

Крепление мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда есть возможность предусмотрительно уложить плиты в стены из газобетона, а пробить горизонтальные ямки под крепления просто нет возможности.Если газобетонный короб небольшой, то можно закрепить мауэрлат без армопояса столярным способом, при помощи штифтов.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Первоначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, брусок прихватывается к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и срастить мауэрлат до момента окончательного крепления.

Под брус последовательно укладывают гидроизоляцию, укладывают рубероид, после чего можно пробурить отверстия 25-30 мм под дубовые штыри на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. Верхушки прутьев отпиливаются, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий расклинить дюбель, и тем самым жестко зафиксировать мауэрлат. На первый взгляд этот способ создает впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если помнить, что большинство бревенчатых домов собирается при помощи дюбелей.

Крепление с помощью химических анкеров

Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте на стене из газобетона.Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они завернуты не в тело из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах проводится предварительная разметка точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для обустройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости дюбеля был не менее 35 мм.

Полость для заливки самозатвердевающей смолы вырезается с помощью специального приспособления. Косая фреза представляет собой сверло с режущей кромкой, загнутой под углом 15°. Насадку устанавливают на дрель и последовательно, в несколько проходов, сверлят в газобетоне полость под коническую пробку.

Перед фиксацией анкера отверстие продувают воздухом. Можно использовать ручной насос для накачки шин или подобное устройство. Далее на отверстие необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смола, смешанная с отвердителем.

Через 10 минут необходимо вкрутить анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить на газобетон. Преимуществом химических анкеров является простота технологии и высокая надежность креплений, без применения армопояса. Минусом является высокая стоимость самотвердеющей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на газобетонных стенах не потребуются ни дорогие материалы, ни специальный инструмент. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, проволочные ножницы и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда дополнительно для связывания арматуры используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то также нелишним будет воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

Преимуществом этого метода является крайняя простота процесса. Для того, чтобы закрепить мауэрлатный брус на стене, достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Прежде чем приступить к монтажу, нужно будет решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и срастить отдельные части мауэрлата за один проход.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня последнего слоя армирования. Участки стен над оконными и дверными проемами точно не подходят.

Перед креплением мауэрлата проволоку нарезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и податливой. Материал пропускают через отверстие и заворачивают на угловой край мауэрлата монтировкой, ножницами обрезают оставшиеся усы.

Некоторые умельцы перед креплением бруса надевают на проволоку спиральную пружину, навитую из отрезков катанки толщиной 2 мм.Импровизированную трубу подводят к просверленному отверстию в газобетоне, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет косичке прорезать стену, как ножовке, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армопояса, особое внимание необходимо уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно крепеж заворачивают гаечным ключом по правилу диагонали. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без армопояса необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани лучшим вариантом будут крепления из проволоки; для небольшой дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом из стального проката.

Пенобетонные блоки – отличный выбор для строительных работ. Они сочетают в себе конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. А вот наличие пор в материале придает блокам отличие от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах выполнения этого строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш из пеноблоков используются все известные варианты. Пожалуй, можно разделить их на два типа — плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Эффект нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которых держится кровля, будут в тех же условиях, если бы дальше возводились стены, а верхние этажи давили бы на них.

Варианты скатных крыш подробнее:

• односкатный;
• фронтон;
• чердак;
• бедро или бедро;
• пуловер.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не столь важно, ведь они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагружающие воздействия от стропильных ног, если их армировать непосредственно к стенам, будут точечными, по этой причине создаются проблемы по обустройству кровельных креплений к пеноблочному материалу.Но для начала нужно разобраться в особенностях стропильных систем.

Уже понятно, что главная деталь – это стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие крышу. Они делятся на две группы:

• наклонные — опирающиеся обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висит — упираются только нижними концами, а верхние свободно висят. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Установка

Давайте разберемся в последовательности работы.

Если есть армопояс

При его наличии конструкция надежна.

Монолитный пояс представляет собой полосу железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен. Может компоноваться блоками и другими штучными материалами.

Основное назначение – связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все существующие стены. Уложенный поверх газобетона, он создает дополнительную защиту поверхности от продавливания.

Монолитное армирование может быть выполнено в опалубке, но чаще всего ряды блоков укладываются с обеих сторон стены для создания лотка. Внутрь устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Наполнение пояса несколько усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и делает более долговечным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, т.к. не требуется много стального материала и бетонного раствора.

Если строится крупный объект, либо предполагается тяжелая кровля, то обязательным считается устройство армированного пояса.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу будут крепиться без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как крепеж легче вставить в древесину.

Как крепить мауэрлат к пеноблоку? Элемент монтируется двумя способами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкеры. Для них в мауэрлате сверлят отверстия, чтобы притянуть их к бетону с помощью гаек. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Мауэрлат засверливается под шпильки после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеем, либо придется использовать анкер распорного типа.

Следует отметить, что между стеной и мауэрлатом обязательно устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут упираться в мауэрлат; в качестве дополнения можно установить уголки по краям.Некоторые мастера по мауэрлатам выбирают паз для создания более надежного крепления и исключения возможности их смещения вдоль стены при разрушении угла.

Желающие могут обвязать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропилах опорный брус укрепляют стальными пластинами, которыми он упирается в мауэрлатный брус. Дополнительно по всей поверхности армируется металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы.Закрепить такой упор можно не металлической пластиной, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упирается в мауэрлат. Но в этом случае стропило не будет выходить за пределы стены.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные свесы крыши, а значит, выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты из проволоки, металлической ленты или другого материала. Стропила укрываются ими, притягиваются к низу. Хомут крепится дюбелями к внутренней поверхности стены. Эта мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения крыши со стеной.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь следует отметить, что этот способ более легкий – кровельные детали укладываются на поверхность стен.Этот вариант хорош для хозяйственных построек, построенных своими силами.

При выполнении устройства кровли особое внимание следует уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к стенам из пеноблоков не рекомендуется. Элемент будет равномерно распределять силы нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

Мауэрлат крепится к блочной кладке шпильками или шпильками. Лучше всего их посадить на растворную массу или приклеить. Диаметр креплений должен быть не менее трех сантиметров, чтобы исключить расшатывание.

Когда стойки или верхние концы наклонных стропильных ног опираются на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяя нагрузку на всю имеющуюся площадь.

Если висячие стропила не имеют затяжек, то они «расходятся» в разные стороны, и единственным препятствием для этого будет только стена. Если она сделана из пеноблока, то шпильки крепления начнут расшатываться от нагрузки. Поэтому затяжки считаются обязательными, и желательно не рельефного типа.

По той же причине не допускается устройство крыши мансардного типа, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, устроив дополнительные стропила, вынесенные за габариты стен к балкам перекрытия, выполняющие роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как делать скатную крышу на пеноблоке или другой более сложной кровельной конструкции. Помните, что по всей поверхности блочной кладки должен располагаться деревянный брус – мауэрлат, который примет на себя все нагрузки от пола и распределит их в равных долях на стены.С помощью такого элемента можно своими руками смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если вы чувствуете себя уверенно.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже приведен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать кровлю на стенах здания, он должен быть надежно к ним закреплен.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

• Проволока стальная .. При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывается стальная проволока диаметром 0,6 миллиметра. После этого один конец проволоки просовывается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина укладываемого провода должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата.Рекомендуется укладывать количество проволоки, равное количеству стропил.
• Металлические шпильки … Этот способ крепления мауэрлата обычно применяется на небольших постройках. Суть крепежа такова: за один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими пятаками не менее 5х5 сантиметров.
  После этого на шпильки через отверстия устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс не менее 5 см для того, чтобы затянуть гайки и шайбы.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
• Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону является одним из самых надежных из всех предложенных способов. Так как газобетон – хрупкий материал, необходимо соорудить армопояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
  Армопояс позволит не только сделать крепления мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с кровли распирающей от них нагрузки. Построение армопояса можно выполнить двумя способами:
  • С U-образными блоками.
  • С деревянной опалубкой.

При первом и повторном способе применяют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в сооружаемый желоб и заливают бетоном. Заливка бетона для армопояса должна производиться за один раз без перерыва по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой армопояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно крепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать армопояс, так как полностью теряется его скрепляющее действие и он не снимет распирающую нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты

необходимо устанавливать точно по резьбе, чтобы они находились посередине мауэрлатного бруса.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Устройство армирующего пояса

Для сооружения армопояса потребуются следующие материалы:

• Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
• Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
• П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
• Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
• Бетономешалка, так как вручную замешать бетонный раствор не получится.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, которыми он крепился к его стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, так что вам не о чем беспокоиться.Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый – это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

• Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
• Молоток и гвозди.
• Деревянные блоки.
• Ножовка.
• Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Сооружение деревянной опалубки для армопояса выполняется по следующей схеме:

• В ширину стены умещаются деревянных брусков на расстоянии 1 метра друг от друга.
• После укладки брусков к ним крепятся доски с обеих сторон стены.
• Верх из досок скрепляют между собой деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
• Установленные доски в местах стыков необходимо надежно связать между собой с помощью деревянных брусков или небольшого куска доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда сооружение армопояса невозможно, мауэрлат крепится следующими способами:

Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Клиновые анкеры.
3. Специальный насос для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

1. В ранее отмеченных местах на стене сверлятся отверстия.
2. Готовые отверстия очищаются от бетонной стружки специальным насосом.
3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
4. После установки анкеров на стены необходимо уложить гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров мауэрлат можно установить надежно и быстро. Единственный минус такого способа крепления мауэрлата цена анкеров ориентировочно от 2500 руб кусочек.

• Химический способ крепления мауэрлата. Для монтажа мауэрлата химическим способом используйте жидкие анкеры (химический анкер). Химический анкер представляет собой жидкую смесь полимерных синтетических смол, поставляемую во флаконах под пистолет в качестве герметика.
  Клеевая масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

  Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их в хрупких материалах, таких как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата с химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Сверла по бетону.
3. Пистолет для капсулы жидких анкеров.
4. Капсула с жидким якорем.
5. Металлические анкерные болты.
6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
7. Гайки с шайбами.
8. Толстые перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки скважины от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
2. Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и бетонную стружку. Это можно сделать с помощью компрессора, выдувая всю пыль и грязь сжатым воздухом.
3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Необходимо заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы предотвратить ее вытекание при вставке анкерного болта.
4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно устанавливать мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить посередине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

• Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
• Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или U-блоков.
• Армопояс помимо крепления мауэрлата обеспечивает снятие распирающей нагрузки со стен от веса кровли.
• В случаях, когда применение армопояса невозможно, крепление мауэрлата к газобетону может производиться с помощью механических или химических анкеров.
• Независимо от типа крепления мауэрлата промасленный, при его установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает достаточно редко, потому что такое соединение в строительстве скорее нонсенс.Чтобы это понять, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а что такое мауэрлат и его назначение.

Ячеистый бетон?

Но прежде всего обозначим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, а спрос на этот строительный материал растет. А это значит, что многие сталкиваются с ним при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их изготавливают в основном из деревянных брусьев сечением не менее 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную мысль. И мысль в том, что предлагаемые варианты крепления нужно брать с большими оговорками. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько ни ищи технологий, все они оказываются, как минимум, малополезными.И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно укладывать мауэрлат на газобетон и крепить его, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• можно использовать этот способ (без армопояса) если возводимое здание небольших размеров;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые стягиваются между собой надежными затяжками;
• при установке наслонных стропильных ног, опертых по оси конькового бруса.

Кстати, в данной ситуации лучше всего подходит последний вариант. часть нагрузки с кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед креплением мауэрлата к газобетону нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего производить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручивают в 2–4 слоя.Этот способ часто используют, когда мауэрлатный брус укладывается на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько строгих требований:

• провод должен быть уложен в кладке из газобетонных камней в третьем-четвертом ряду до окончания кладки, то есть над проволокой должно быть уложено 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с обеих сторон она доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса с проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на газобетонные стены торцы стен необходимо гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выравнивать либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Выравнивание по горизонтали обязательно. После этого проволочные оплетки затягиваются с помощью монтировки. Главное, чтобы стяжка была прочной и герметичной.

Пример правильного натяжения проволочной оплетки с помощью монтировки

Кажется, это решение проблемы. Но давайте думать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. Из них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом обрезаются блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при вроде бы правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат будет стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса с использованием анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкера длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

Как осуществляется этот процесс:

1. После гидроизоляции их верхних концов укладывается мауэрлат на стенах.
2. Через каждые 1-1.На 2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и дрелью делаются отверстия, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Шпонки забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Так действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. С газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет уверенности, что такой вид крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетон полку, тумбу или телевизор, другое дело, когда нагрузки от кровли составляют не одну тонну различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Его укладывают поперек стены в кладку блоков снизу. последний ряд на 2-3 блока. Получается, что резьбовые концы шпильки будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длину выбирают по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывается на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальных «косичек» сделаны петли, которые надеваются на концы шпильки.То есть:

• сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с подложенной под нее широкой шайбой;
• витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• требуется монтировка, которая закручивает скрутку над брусом мауэрлата, то есть последний притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возводимой из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от его скручивания, которая могла бы его порезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонных материалов. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

Вариант №4

Сегодня нам необходимо рассказать об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

На сегодняшний день производители предлагают два вида химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым перемешивая два компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав выливается из баллончика. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что сегодня производители химических анкеров предлагают разновидности специально для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь что касается надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но сведений о том, что кто-то им уже пользовался, нет. Поэтому можно только догадываться. Хотя, по идее, все должно работать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром для установки является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, так штыри будут находиться между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире полоса в крепежной конструкции, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заливайте армопояс и все ваши проблемы разом решатся.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

При соединении газобетонных блоков с другими конструктивными элементами возникают трудности. Обычные застежки не могут держаться на пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов крепления, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции здания является мауэрлат.Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов кровли: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, кровельного покрытия. Его важность соизмерима с важностью фундамента для здания.

Очень тяжелые грузы. Скаты кровли имеют распирающий эффект в направлении, перпендикулярном стенам. Ветер и слой снега увеличивают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона.Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упирающийся торцом в стену и плотно прилегающий к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с применением креплений.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается под толщину стены. Между краем бруса и краем стены с обеих сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент сделать из бревен, то установка стропильных ног и крепление к основанию могут усложниться.Для работы потребуются определенные столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшего сорта, без торчащих сучков, перекосов, признаков гниения и трещин.

Наилучший выбор – материал твердой древесины , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы используйте тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат делается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет играть верхний ряд стеновой конструкции.Бетонные конструкции менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому можно обойтись и без надстройки, поддерживающей крышу, если пол крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, подразумевающая сооружение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже из газобетона, то выполнить схему установки каркаса не получится.При этом необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои преимущества и недостатки. Существует несколько ситуаций , при которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением висячих стропил, надежно фиксируемых стяжками с горизонтальным расположением. Поворотные стропила с точкой опоры на коньке также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном используемый при возведении кирпичных стен. Пучки стальной проволоки, содержащие 3-4 жилы диаметром 3 мм, укладывают между 4-5 верхними рядами. Их концы должны смотреть с обеих сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы охватить брусок мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы следует размещать между парами стропил.

После подготовки стены нужно выложить гидроизоляцию на ее торец.Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается проволочная петля и затягивается монтировкой. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение балок для газобетонных блоков осуществляется перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому применение проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Газобетон – довольно хрупкий материал, поэтому ввинченные анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности.Для качественной фиксации требуются самые длинные анкеры – 300-500 мм. Эти крепления достаточно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

Возможна наращивание коротких участков бруса с помощью замков типа «полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно укрепить стальными скобами.

Для стыковки со стеной лучше использовать балки одинаковой длины.

С химическими анкерами

Химические анкеры — новый способ крепления мауэрлата к газобетонной стене. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по способу их использования. Ампульный тип – в отверстие для анкера помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов.При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании шпильки или анкера в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Отверждение происходит через 25-45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативная форма – полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая с помощью пистолета-дозатора (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал также имеет некоторые недостатки:

• Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. А вот нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата редкость, так что минус не существенный.

Применение закладных шпилек

Закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса можно с помощью штифтов, которые выступают из стены и разнесены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение закладных креплений следует отметить на брусе. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается. Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на штыри нанизывают гидроизоляционную полосу, прикладывают планку с подготовленными отверстиями.Концы шпилек уплотнены шайбами ​​и стянуты гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штифта на 3-4 мм. Клей для кладки используется для заполнения канала. В композитную массу вставляют штифт до упора и оставляют до полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек – приварить их к металлическим пластинам в перпендикулярном положении.Полосы укладываются в шов перед завершающим рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию штифта и защиту от вытягивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков расправляют, чтобы избежать перекосов от толщины металлических пластин.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, вот и решил подать заявку!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом устроен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
2. По грунтовым водам вода летом около 4 метров (со слов человека, который продавал участок), но при забивке свай на глубину около 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.5 метров в глубину.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 м), но впереди гора 300 м, а за ней в 200 м проходит ж/д ветка (шоссе на Москву через Пермь), местами ощущается легкая вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи делают через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматуру использовали 10″ .
5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
6. В этом году начали возводить стены (июнь 2013).
7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с продувками, по 2 штуки на комнату).
8. Потом перешли к газоблоку (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них были уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100*150 на 5 метров, колодец , одна от эркера до перегородки 6 м, все наклонные с каждой стороны по 30 см (обмотаны толем).
9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
10. Блоки посажены на клей.

Вот и сама развязка.
Начал думать, как поставить мансардную крышу, к чему ее крепить, и полез в интернет читать что и как. Вычитал, что нужен армопояс (никогда не слышал о таком, думал, что газоблок вставлен как кирпич и поэтому не стал лезть в инет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) и соседи не успел и прикрутил балку к блоку, а тут вам нужен был армопояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 со второго этажа до возведения фронтонов, багажной арматуры между рядами газоблока. Какой чудо-материал, как над ним трясешь ребенка. Но уже поздно, все кончено. «Вот он, а ты не укусишь». Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

Это психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 арматуры из стеклопластика по 8 с бандажом 1 м, поясом шириной 25 см и высотой 20 см, балкой 100* 150 мм на нем с шагом шпилек 1.5 метров, затем возведите мансарду с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил прилагается и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением. Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли, для крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении шлакоблочной кладки в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата с шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

Срок службы кровли напрямую зависит от прочного и качественно закрепленного мауэрлата, который не только принимает на себя кровельную нагрузку, но и способствует ее перераспределению на конструкцию несущих стен.Для крепления к газобетону целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, в том числе деревянные балки, крепеж, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка газобетонных стен

Подготовка основания – это первый шаг, который необходимо сделать перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона требуют установки армирующего пояса, который будет препятствовать продавливанию газобетона и равномерно распределять динамические и статические нагрузки.Параметры минимального размера бетонной ленты 200 х 150 м, а точкой крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• устройство опалубки по периметру здания с обязательной обработкой фронтонов;

• Создание железобетонного пояса из П-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры толщиной один сантиметр с выступом четыре сантиметра;

• установка резьбовых стержней диаметром 14 мм с выдержкой шага в один метр, что позволяет увеличить жесткость крепления;

• заливка блоков бетоном серии М-200.

На затвердевание уходит не менее недели, после чего опалубка снимается и можно монтировать мауэрлат.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус или бревно сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения и продлят срок службы. После обработки необходимо обмотать брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Используйте только качественную древесину, не имеющую сучков и трещин, с влажностью, соответствующей строительным нормам.Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить анкерную регулировочную гайку, с помощью которой раз в год происходит подтяжка конструкции.

Правильный монтаж мауэрлата

Для правильного и надежного крепления используются Т- и Г-образные анкеры с шайбами ​​и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При устройстве конструкции в условиях сейсмоопасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепления

• установка дюбелей в заранее подготовленные отверстия;
• вкручивание крепежа;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надежная фиксация конструкции.

Данный способ крепления относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надежное крепление к газобетонным стенам. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, проникающим в поры материала и прочно фиксирующим структуру.Газобетонная поверхность при таком типе крепления получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы монтажа

Заключительный этап работ – установка и крепление стропильной конструкции одним из двух способов.

Первый способ крепления отличается простотой исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• исполнение в досках с запилом глубиной в одну треть толщины доски;
• пару оцинкованных гвоздей забивают крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздем, который забивается сверху;
• применение крепежных уголков для окончательного скрепления стыков.

Гвозди, используемые для крепления, а также металлические уголки должны быть качественными, что позволит надежно закрепить стропильную систему.

Применение для крепления вторым способом несколько усложняет процесс, однако такую ​​работу можно выполнить и самостоятельно, при соблюдении технологии. Основное преимущество в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия выполняются в два этапа:

• подшивка снизу специальной опорной планки длиной метр, которая должна надежно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крест-накрест и дополняется третьим гвоздем, который закрепляется сверху конструкции.

Этот тип крепления целесообразно использовать для стропил небольшой высоты. Для правильного крепления стяжки необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнять предварительные расчеты.

Узнайте больше о монтаже из видео.

Подведение итогов

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны выполняться на основании точных расчетов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепежа.Использование балок ненадлежащего качества или с повышенной влажностью может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется использование анкеров со специальными видами дюбелей или химический вариант монтажа. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса с помощью экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет прочно закрепить мауэрлат и создать максимально надежную стропильную конструкцию.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, осуществляется с помощью армирующего пояса, расположенного вверху стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс?

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он покроется трещинами или полностью расколется.Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, а также он позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, что вызвано неравномерным давлением общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в распределении нагрузки на все стены. Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций.Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, некоторые части которого скрепляются прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

Для различных условий можно использовать несколько способов:

• крепление шпильками, вмонтированными в кладку;
• крепление на основе армопояса;

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного продевания стержня и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки мауэрлат дополнительно крепится к стене.

Армопояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа любого вида хомутов. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание нахлеста на точки крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с легкой конструкцией, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется в течение нескольких рядов к верху, при этом длина должна быть достаточной для контргайки и толщины брусков.Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки, когда кладка затвердевает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется завязкой болтов к раме и их дополнительной обмуровкой бетоном. Достаточно насадить мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть его к блокам.

При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на ней закрепляются анкеры.

Особенности

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно выровнен, даже если использовать шнур и уровень, с жидким бетоном работать сложнее всего.В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее балка крепится к стене. Основание стропил фиксируется болтами, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения хомутов.В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивной гнили дерева; для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя. Это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

Следует отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Скользящая связка

Монтаж стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Навесной вариант может иметь разную стыковку. Наиболее распространенным является жесткое ответное крепление без возможности смещения и поворота. Скользящее сопряжение также используется, чтобы балка могла перемещаться и вращаться относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурным воздействием и усадку здания, все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящей сопряжения используются три технологии:

• использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
• вывод балки из стен и фиксация ее пластиной;
• создание запила в стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные строения, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и брусовые дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность появления значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения потребуются опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвозди и стальные уголки.брусом должен упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в брусе. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая на долгие годы защитит дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Как крепится мауэрлат к газобетону. Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов.Как крепить мауэрлат стальной проволокой

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса. Давайте разберемся, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит.Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей строительной конструкции.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по своим функциональным возможностям мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки откосов (если есть) и т.д.

И нагрузки здесь могут быть немалые, и что наиболее опасно, так это иметь расширяющуюся ориентацию перпендикулярно поверхностям стен, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов крыши – вот что дает такое разложение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в состав которых входит газобетон).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим справится мощный деревянный брус, плотно упирающийся по всей длине в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительное удобство монтажных работ при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с применением разнообразных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, используется еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбран). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот достаточно сложный в плане обеспечения нормальной теплоизоляции агрегат. Это правило необязательное, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Можно сделать мауэрлат из бревна, но такое решение не кажется оптимальным — операции крепления к стене, а затем врезка стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярного дела.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбирать просушенную древесину первого сорта, не имеющую искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные породы дерева. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но только подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко – «классикой» остается дерево.

Мауэрлат

нельзя применять на стенах из бруса или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя обвязка), и на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены строят из прочного материала, стойкого к точечным и расширяющим нагрузкам (например, из бетона), и в то же время конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему выступу балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата не обойтись ни в коем случае.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – проще, так как существует множество способов надежно закрепить брус на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делаются из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать обычные стальные скобы для крепления мауэрлата.Но выполнять такие закладки газобетоном – абсолютно бесперспективное занятие, даже пытаться не нужно, так как никакой надежности не будет обеспечено. Приходится искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны выкладываются из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двухскатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как крепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить себе на вопрос — «Неужели у меня нет возможности залить железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. Да и к тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса довольно сомнительна, и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли найдешь вразумительные критерии, когда специалисты говорят однозначно — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армопояса. Есть только куча всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

• Если дом или хозпостройка маленькие (критериев оценки, увы, нет).
• Если крыша имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастил или металлочерепица – все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
• Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не случится погодная аномалия?).
• Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать распирающие нагрузки.Это может быть достигнуто:

— Применение висячих штабелей, жестко стянутых горизонтальными связями.

— При наслонных стропилах, с обязательной опорой в месте соединения конька, если предусмотрено шарнирное соединение в месте соединения стропильных ног друг с другом на коньке, а узел крепления к мауэрлату предполагает применение подвижные, скользящие соединения.

Одним словом, список условий для того, чтобы попробовать обойтись без армопояса (да и то без полной уверенности в успехе) достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов монтажа мауэрлатного бруса непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядывали как из снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «плетенок» сделана такой, чтобы обеспечить охват мауэрлатного бруса, установленного в торце кладки, и позволяет без проблем надежно скрутить и затянуть проволочную петлю. Шаг таких привязных накладок обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними стропильными парами.

Когда стена готова, ее укладывают на торец. Затем сверху устанавливается брусок, выравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижима бруска к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладка проволочных «кос» осуществляется примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли провод, при больших нагрузках, а тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовка», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так просто…

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы, это самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать сюрпризом, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совсем другое мощное, которое становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата не высокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длины — около 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины мауэрлатного бруса можно было чтобы более-менее надежно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных якорей немалая, так что это тоже нужно иметь в виду.

Установка мауэрлата на анкеры производится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неизбежно возникнет очаг сырости и, как следствие, биологического разложения.
	Для гидроизоляции вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если ввести несколько по бокам, то не страшно, так как этот потом легко обрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Брус укладывается точно на место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
	Выполнена необходимая разметка. В принципе, в данном случае все сводится к выявлению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно поставить мауэрлатные анкеры — и не будет взаимных помех.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно располагать произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере поверх газосиликатной стены все же заливается армопояс, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такая анкеровка обеспечит требуемую надежность. Но если нет армопояса, то придется устанавливать максимально длинные крепления — до полуметра.
	Далее в дрель устанавливается перовидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, вплоть до торца стены. Опилки рекомендуется сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канал.
	После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее анкер забивается молотком на всю длину, до упора шайбы под гайку в древесину.
	И последнее действие – затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. Непосредственно с газосиликатным — сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруска для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском, недостаточно, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель в полдерева.Обязательное условие: на этом месте потом нужно будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку для затягивания соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Аналогичный подход и в углах стыковки балок смежных стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами.На одной из диаграмм выше это хорошо видно.

Еще один совет – если вам предстоит стыковать два отрезка бруса на стене, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метр, лучше использовать брусья 6+2,5 и, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические инновации – химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих новаторских способах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными по цене пока нельзя.

Кстати, многие из домашних умельцев выполняли подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики.Правда, уже можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу своего применения.

• Итак, один тип имеет капсульную (ампульную) компоновку.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительных нагрузках.

• Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет по конструкции похож на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые виды химических анкеров прямо предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать и дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров Fisher — это сами патроны с составами разной скорости твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нуждается в тщательной очистке от пыли — для этого есть специально предназначенный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, втулки-сетки для пустотелых стен, а также сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — поризованный бетон.
	Начало бурения анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым упором-упором и сферической насадкой.
	Сначала сверлится прямое отверстие — до упора.
	Упор упирается в стенку, а благодаря сферической форме насадки отверстие становится коническим — как показано на иллюстрации.
	Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимается из отверстия.
	После этого берут ручной насос — надо тщательно прочистить канал от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в скважину.
	Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прерывая продувку. При необходимости запустите круглую щетку соответствующего диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стремиться содержать канал в полной чистоте.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен картридж, навинчен носик смесителя. Производится небольшой выпуск состава на любую поверхность – нужно следить за тем, чтобы все компоненты полностью перемешались – это покажет ровный цвет полученной смеси.
	После этого носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композиционным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на ¾ ее объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластическую массу, заполняющую конусную полость — для этого на данном этапе усилия пальцев достаточно. Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене – в этом поможет направляющая втулка, но при этом она не мешает управлению. Шпилька полностью вкручена в стену.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20°С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
• Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
• При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск образования трещины или сколов практически исключен.
• При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, но судите сами:

• Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.Тем более, что для нашей задачи требуются очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом — поэтому картриджей потребуется изрядное количество.
• Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее…
• Достоверных данных о сроках и результатах работы химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено.То есть есть предположения, что должно получиться хорошо, но результаты испытаний еще не завершены. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладных шпильках

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, процесс монтажа упрощается до предела.

• На брусок переносятся метки расположения штифтов — для этого достаточно сверху уложить мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
• Далее на эти штыри «накалывается» гидроизоляционная полоса.
• Затем нанизывается брусок с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие насадки — в газобетонной кладке сверлится отверстие глубокое, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. После этого в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.

Казалось бы, не сложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него — растворы дают усадку, трудно избежать пустот, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет — например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и в то же время противодействовали тянущей нагрузке. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «расправляются», чтобы он не стал перекошенным из-за к толщине плиты.После этого производится кладка – и когда стена готова, сразу идет ряд закладных штырей для монтажа мауэрлата.

Пластины прячутся в швы кладки, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же, наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

Правомерен ли отказ от заполнения армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю – насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня нет ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. . Короче, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоки (за схожесть с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированного пояса.
	Взгляните на рисунок — на нем показаны U-образные блоки AAC разных размеров. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы – ее делают шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть бетона много не потребуется, а сделать его своими руками для загородного дома средних размеров будет несложно прямо на место работы. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в этом случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начать его наполнять? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, при производстве которых используется меньше материала, при этом стоят значительно дороже, так как обычно продаются поштучно.Но оказывается, такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно и вовсе обойтись без них, применив другие технические решения.
	Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала, конечно же, проводится маркировка — ширина вырезаемого фрагмента…
	… и его глубина.
	Нарисованы линии, по которым будут выполняться разрезы. В данном случае мастер принял решение прорезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного пояса.
	Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. По намеченным линиям начинают делать прорези — на глубину созданного «канала».
	Для достижения ровности пропила по глубине блок распиливают один за другим, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одного …
	… а потом с другой стороны. Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и одинаковые по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой. Правда, высвобождения пилы может быть недостаточно (ну нужна хотя бы 100 мм глубины пропила) — наконец-то можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Блок со сделанными прорезями помещается на дно.
	Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока . По линии, определяющей дно создаваемого «канала», просверливается ряд отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока. Кстати, эти осколки не стоит выбрасывать, если они не раскололись — они еще могут пригодиться при строительстве.
	И для заливки армированного пояса остался такой самодельный П-блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	… и отправить готовый блок на место хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных U-блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки располагаются последовательно. Все так же, как и при обычной кладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины…
	… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
	… и далее устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и в местах стыка стен — здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы «канал» для армопояса не прерывался. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и другие решения.
	Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, к тому же сопровождающимся большим количеством растрат. Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно применить и другие способы создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стен такого рода несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными. Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Некоторые из этих блоков приклеены по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример монтажа).
	Любой армопояс, благодаря специфическим теплотехническим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить по наружной стене несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
	В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно также на клей можно уложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, так, чтобы глубина была в районе 150÷180 мм – этого вполне достаточно.
	Есть и другие варианты. Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены.
	А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон устанавливается деревянная опалубка. А вот снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» для армопояса.
	Вот этот вариант, так сказать, живой — с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит — об этом уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно будет только деревянной опалубки с двух сторон.
	После выставления опалубки (в любом ее варианте) приступают к вязке арматурного каркаса. Как правило, слишком сильное армирование армопояса для мауэрлата не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают — для армопояса по верху стены она все равно выглядит «тяжелой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Вот этот, например, из готовой сварной армирующей сетки для стяжки нарезает квадраты — и использует их как своеобразные шаблоны струбцин.
	Обвязка производится обычным способом — стальной вязальной проволокой.
	А это картина после соединения — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще одно оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность получить недорого (а то и бесплатно) отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, изгибы, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлесты, хомуты и т.д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно сделать еще одну операцию – предварительно установить шпильки, связав их с армированным каркасом. После застывания ремня у мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
	Также есть несколько вариантов установки шпилек. Так, например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции рамы (как показано на рисунке).
	Шпилька может располагаться и со смещением от центральной линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька привязывается к стержням продольной арматуры.
	Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
	Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится. После того, как залитый бетонный пояс полностью созреет, вытащить такой штифт будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти места крепления мауэрлата попали между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и обвязки шпилек верхнюю резьбовую часть вместе с наживкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
	Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и с боков.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
	Затем готовый раствор подается наверх (ведрами) и постепенно заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустых пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонета» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, при этом выравнивая поверхность создаваемого пояса.
	Так они последовательно продвигаются дальше, по всей длине созданного пояса.
	Ремень заливается и выравнивается. На этой иллюстрации показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
	А вот вариант — со сцепленными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательной выдержки мастерам, которые будут заниматься стропильной системой — готовые крепления. В любом случае армопоясу необходимо дать время для качественного созревания — дальнейшую роботу желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещал выше — несколько дополнительных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте – особенно в вопросах армирования в местах пересечения, примыкания и на углах.Подробности в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество комплектующих для его изготовления.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, вот и решил подать заявку!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом устроен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
2. По грунтовым водам вода летом около 4 метров (со слов человека, который продавал участок), но при забивке свай на глубину около 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.5 метров в глубину.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 м), но впереди гора 300 м, а за ней в 200 м проходит ж/д ветка (шоссе на Москву через Пермь), местами ощущается легкая вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи делают через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматуру использовали 10″ .
5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
6. В этом году начали возводить стены (июнь 2013).
7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с продувками, по 2 штуки на комнату).
8. Потом перешли к газоблоку (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них были уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: тыльная сторона дома (где нет эркера) балки 150*150 где- потом по 4 метра, опираясь на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100*150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все прислоненные с каждой стороны по 30 см (обмотаны толем).
9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
10. Блоки посажены на клей.

Вот и сама развязка.
Начал думать, как поставить мансардную крышу, к чему ее крепить, и полез в интернет читать что и как. Вычитал, что нужен армопояс (никогда не слышал о таком, думал, что газоблок вставлен как кирпич и поэтому не стал лезть в инет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) и соседи не успел и прикрутил балку к блоку, а тут вам нужен был армопояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 со второго этажа до возведения фронтонов, багажной арматуры между рядами газоблока. Какой чудо-материал, как над ним трясешь ребенка. Но уже поздно, все кончено. «Вот он, а ты не укусишь». Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

Это психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 арматуры из стеклопластика по 8 с бандажом 1 м, поясом шириной 25 см и высотой 20 см, балкой 100* 150 мм на нем с шагом шпилек 1.5 метров, затем возведите мансарду с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил прилагается и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

При обустройстве кровли, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинает интересоваться множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки.Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь без ее снаряжения, почему бы им не воспользоваться? Вам просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и стоит ли решаться на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете, и насколько в результате будет безопасен ваш дом.А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» почти никому ничего не говорит, кроме профессиональных кровельщиков.Между тем, это своеобразное ограждение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

• распределение точечной нагрузки , которая обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходясь на отдельные секции, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — возможному ее обрушению или обрушение самой коробки дома;
• скрепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи быть не может.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из просушенного бруса (причем лиственного) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен армированный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, им непременно сопутствуют и некоторые недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, то они быстро начинают разрушаться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, не стоит отказываться от армопояса. Особенно для тех, чьи дома строятся в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и со скрипом зубов), можно назвать следующие:

• усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек.Для клеточного бетона это особенно характерно, и он часто неравномерно течет вдоль стен. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных подвижках грунта;
• армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• Если кто-то не знает, стропила оказывают разбитое давление на стены. Особенно высок он зимой, когда к весу кровли добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
• И все эти аргументы дополняется возможностью более надежно и просто закрепить конструкции крыши на стенах.

Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее сооруженную опалубку. Второй вариант – выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если совсем нет возможности обустроить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, во многом заменяет армирующий пояс. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается отрезок проволоки. Крепить его следует, начиная с середины, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатного бруса хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев оно соответствует количеству стропильных ног.

Более прочным признан химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным составом. В грубом описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерной клеевой массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самой фурнитурой. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры газобетона, плотно скрепляя его с метизами.

Грубо говоря, в качестве прутка можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний – просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже работайте под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего приваривать нельзя.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением.Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли, для крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении шлакоблочной кладки в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата с шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

При обустройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат – это очень важный конструктивный элемент, который берет на себя основную массу стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из похожего на стропила материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы необходим двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым способом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Катаные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П применяются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время в целях сокращения затрат и трудозатрат существуют некоторые методы, как крепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат при наличии армопояса, в чем его преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что кладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

• стальная проволока;
анкерные болты
• ;
• химические анкеры;
Стальные шпильки
• .

Мауэрлат крепится на армирующий пояс или на кирпичную стену с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток провода. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то мауэрлатную балку к газобетону рекомендуется крепить на пояс из железобетона.Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата фиксируются с помощью косого среза с дальнейшей фиксацией на гвозди или болты. Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Перед креплением мауэрлата к газобетону с помощью стальной проволоки его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно во время укладки последних рядов газоблоков – проволока укладывается под них.

Техника установки таким образом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет располагаться в толще кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило для свободного наматывания на брус.
3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сам брус мауэрлата. Хотя относительно этого вида монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
2. Шпильки для мауэрлата вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно закрывал поверхность металла. Этот этап защищает древесину от влажного гниения.
4. Далее в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлат надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки брусков стыкуемые торцевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее производится непосредственно монтаж стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки монтируются в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются штыри с шагом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выровняйте расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и штырями заливается цементным раствором.
5. После полного застывания армирующего пояса мауэрлатный брус надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу, изготовленную на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверлено углубление под анкер. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие залит клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20 ℃.
6. Когда клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен. Примечательно, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет своей прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на кромках стен, где есть риск поломки газоблока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности примыкаемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим методом, нельзя проводить сварочные работы — перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

Крепление на механических анкерах без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• Стальной стержень с внутренней резьбой;
• внешний кожух является распорной частью механизма.

Принцип работы анкера заключается в постепенной деформации внешней оболочки по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт прочно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров производится следующим образом:

1. Бруски выкладываются по последнему ряду блоков вдоль стен.
2. По всей длине бруса делаются отверстия с шагом 1 м для установки болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух брусков.
3. Через уложенный мауэрлат в газоблоке специальным сверлом делается отверстие на глубину анкерного ввода.При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и максимально туго затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал. Так, чтобы болт надежно зафиксировался в толще стены.

Минимальная ширина армопояса. Как сделать армопояс для мауэрлата и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат надежно удерживался на месте, лучше всего оборудовать его нарукавным ремнем. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

  Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышей

Роль этой арматуры для достижения общей прочности здания трудно переоценить.Для начала нужно разобраться, для чего используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также такими атмосферными явлениями, как снег, ветер и дождь.
2. Распорки . Их провоцируют упирающиеся в стену стропила. Эта нагрузка действует на пристройку здания, увеличиваясь по мере увеличения нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает.К ним относятся керамзитобетонные стены, для которых установка армопояса под кровлей является вынужденной мерой. Поэтому при строительстве зданий из подобных материалов наличие такой конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с его установкой. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитоблоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Сверление отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
• Висячие стропила создают разную нагрузку по ряду направлений: это может привести к сдвигу блоков, а также к деформации стен и крыши.
• При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение уровня крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергаться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений принято оснащать мауэрлат армопоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью.К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли армопояса под кровлей, как правило, не стоит. Наличие армопояса под мауэрлатом в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при подвижках грунта или при неравномерной его усадке.Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, возникающие на несущие стены, получают равномерное распределение.
5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет использовать его для надежной фиксации наиболее ответственных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

1. Для высоты армирующего пояса обычно берут 20 см (минимум 15 см).Она точно не должна превышать ширину стены.
2. Ширина стенки и пояса должны максимально совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до нужных стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была сплошной, с одинаковыми прочностными показателями отдельных составных частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно выполняться за один заход, с вставкой внутрь арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный армопояс под мауэрлат используется достаточно редко.

Параметры армопояса

для керамзитобетонных блоков ориентируются на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. По СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если принять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а внутреннюю используют доски.

  Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируются верхние части: нижние элементы остаются внутри заливки.
2. Использование боковых упоров.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был непрерывным, блоки нарезают по углам дома.
4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки 100 мм в один ряд. С внутренней стороны укладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
5. С использованием рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Должно быть не менее 4 шт.
6. Промежуточные перемычки, снабженные усиливающими зажимами. Диаметр изделий 6-8 мм, шаг 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего пояса.
7. Связан вязальной проволокой. Соединение с помощью сварки запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Резьбовые шпильки. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки необходимо добиться прохождения ее концов в заранее сделанные отверстия. Все изделие затягивается гайками, используя в качестве проставок большие шайбы. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания армопояса откручивают гайки, демонтируют опалубку, выбивают шпильки.

Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армопояса, особенно если опалубка выполнена из досок. Это исключает риск промерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то в углах и на стыке ее подвергают дополнительному армированию с помощью криволинейной арматуры.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

  Заполнение армированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон марки не ниже М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно демонтировать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона происходит через 3-4 недели.

При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления используют штык раствора с помощью армирования, либо вибрацией.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эту процедуру проводят каждый день, пока бетон не затвердеет.

  Гора мауэрлат к армопоясу

Перед креплением мауэрлата к армопоясу его обрабатывают специальными пропитками для предотвращения гниения или воспламенения опорной балки. Чтобы добиться монолитности мауэрлата, для его сращивания используют прямые замки или косые врезы.

Крепление мауэрлата к самому армопоясу осуществляется следующим образом:

• Опорная балка имеет отверстия.
Насадка мауэрлата
• осуществляется с помощью шпилек или анкеров.
• При монтаже необходимо пройти слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Пузырьки рекомендуется страховать контргайками.
• Для обрезки выступающих частей используйте болгарку.

  Закладные шпильки

Иногда для крепления мауэрлата на армопояс предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см.Шаг установки таких булавок 100 см: они крепятся к зажимам вязальной проволокой.

К вопросу о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, по сути, теоретически стропила можно крепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что проще пойти традиционным путем. армированный пояс под мауэрлат.

Комментариев: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как крепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повысить их прочность, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально создаются бронепояса и крепятся к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему бруса для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так просто. Для этого создают специальную обвязку стен на основе железобетонного каркаса, к которому крепится мауэрлат из деревянных брусьев или металлических швеллеров.При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок. необходимо выполнить в виде монолитной конструкции, внутри которой закрепить прочными шпильками.

Каким должен быть армопояс под мауэрлат?

Для того, чтобы армопояс был прочным, необходимо изготавливать его максимально близко по толщине к стенам и по длине соответствующей стенам.Минимально допустимый размер сечения не должен быть меньше 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если он сделан из дерева, то нужно выбирать твердую древесину, прошедшую естественную сушку и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление на углы зданий осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или шурупами. Если пояс из бетона, то его следует сделать монолитным и выполнить в одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка.Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки. Фитинги должны быть не тоньше 10 мм в диаметре и прочно скреплены или связаны между собой.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных брусьев сечением 10х10 см. В отдельных случаях при возведении каркасных конструкций могут применяться металлические армопояса из тройника или тройника. Выбор делается для того, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к армопоясу с внутренней стороны стены с отступом более 5 см от внешней.Если стены кирпичные, то снаружи кладется кирпич, а изнутри крепится мауэрлат, чтобы сохранить связующий слой от влияния внешней среды. Деревянные балки отбираются гладкими, без дефектов, просушиваются до влажности не более 20% и обрабатываются защитными составами. Металлоконструкции подбираются по требуемым размерам сечения и длине стенок, с толщиной сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если нет возможности их установить, то снаружи кладут распиленный пополам пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить деревянными брусками, диагональными опорами, шпильками с резьбой. В образовавшееся пространство укладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, связанных поперек арматуры такого же или на несколько миллиметров меньшего диаметра. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. В нижней и боковых частях необходимо выдерживать расстояние 5 см для получения прочной конструкции. Для удобства ниже арматуры укладывают пластиковые опоры.

После того, как опалубка и арматура установлены, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются резьбовые шпильки, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина достаточна, чтобы обеспечить прочное крепление к раме и выступать над поверхностью установленного мауэрлата на 4-5 см.Шпильки следует устанавливать в тех местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки армопоясного каркаса производится заливка бетоном. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное затвердевание раствора, а конструкция набрала необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в армопоясе не оставалось пузырьков воздуха. Так как необходимо заливать большой объем раствора, его следует готовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса заливать в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное затвердевание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снять опалубку и при необходимости полить поверхность водой, чтобы предотвратить растрескивание.

На завершающем этапе берутся деревянные бруски подходящих размеров, в них сверлятся отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на армопоясе, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс

под мауэрлат позволяет получить не только укрепление стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать его не так уж и сложно, но требуется обязательное выполнение технологии монтажа.

Возведение конструкций из газобетонных или пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлатом, залитым по верхнему контуру каждой стены.Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую конструкцию, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен армопояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Очень вероятно, что блок может треснуть или треснуть, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, оказывает слишком большое давление. Армопояс позволяет снизить вероятность появления трещин.

Еще одной полезной функцией является предотвращение деформации и опрокидывания строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может вызвать расхождение стен, газобетонные или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести всю конструкцию на нет.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

• Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.

• Страхование от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Усиление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.

• Придание дополнительной прочности стенам, защита от проливания.

• Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и технические характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он должен быть не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна равняться несущей стене, а по размеру не меньше предела 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные П-образные блоки, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех наружных стен здания . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые насаждения или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и следует возводить армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных шпилек;
• армопояс заливки.

Монтаж опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Либо внешний ряд можно дополнить пиломатериалами шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он будет окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см скрепляют поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Подобная рама в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на такую ​​кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и в кратчайшие сроки изготовят любые каркасы с помощью точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу стойки сложены из деревянных брусков или битого кирпича.Есть специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые без труда можно найти в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места перехлеста удобно соединить вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо поддается заливке бетоном.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо надлежащим образом укрепить. . Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусками, вверху прибить такими же деревянными брусками или досками . Когда бетон затвердеет, верхние доски успешно отклеиваются, а нижние крепко и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (изготавливается из вышеуказанных плит OSB), в народе используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга в листах опалубки делаются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, затем затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Монтажные закладные шпильки

После завершения монтажных работ необходимо установить крепежные элементы, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые стержни, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 – 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не опираются на мауэрлат, следует установить шпильки с резьбой. Между каждой из стропильных ног должна быть хотя бы одна шпилька.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно наносить мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька по отдельности крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, лучше М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно.При успешной укладке бетона наша главная задача – избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы применяются для повышения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его затвердевания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней пора приступать к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывается антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегивают его косым срезом или прямым замком. Эти соединения позволяют укрепить конструкцию. На будущее место крепления прикладывается брусок, а в местах, где есть шпильки, размечаются и сверлятся для них отверстия.

Мауэрлат

крепится на армопояс только через слой — рулонную гидроизоляцию. Фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки плотно затянуты, соединения лучше подстраховать контргайками. Все выступающие шипы можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без ремня

Газобетон – чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные столбы.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в вклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, тогда как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, так как в процессе работы химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, на таком важном элементе при строительстве здания любого назначения лучше не экономить.

Сделай сам в видео.

Подводя итоги

Итак, можно сделать вывод, что устройство армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, что касается каменных стен, то он служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее целесообразно крепление мауэрлата к армейному ремню с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, один раз.Мауэрлат следует крепить через слой рубероида.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Несущим элементом стропильной системы крыши является мауэрлат. Он размещается по периметру наружных стен здания и представляет собой деревянный брусок или бревно. Если используется бревно, то подрезку делают с одной стороны, чтобы оно плотнее прилегало к поверхности стены. При создании металлической стропильной системы мауэрлат можно сделать из швеллера или двутавра.Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жесткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Кровля защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов; на него действуют различные внешние нагрузки. Он должен выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, чтобы крыша не «поехала», ее необходимо надежно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надежно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить ее надежную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», не каждый человек может объяснить, что это такое и зачем он нужен. Мауэрлат – это элемент, который закрепляется по периметру наружной стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами, можно сказать, что мауэрлат для крыши – это то же самое, что и фундамент для дома, и без него не обойтись, иначе прочно закрепить крышу не получится.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация выпирающей силы, создаваемой стропилами;
• надежное крепление крыши к стенам дома.

При скоплении снега на скатной крыше сила тяжести, вызванная им, будет иметь составляющую, направленную вдоль ската, и создавать распирающие нагрузки, которые необходимо компенсировать.

Снег, лежащий на скатной крыше, создает нагрузку, направленную вдоль ската, и оказывает распирающее действие на стены здания

Сила разрыва может быть очень большой, и при несоблюдении технологии возведения кровли, то это может привести к частичному или полному разрушению стен. Чтобы этого не произошло, по периметру наружных стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создается прочный каркас, на котором фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, она все равно остается достаточно высокой. Также мауэрлат позволяет компенсировать силы отрыва, возникающие при сильных порывах ветра.

Какие материалы можно использовать для изготовления мауэрлата

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат представляет собой отдельную конструкцию, надежно закрепленную по периметру наружных стен.В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скреплен с предыдущими бревнами. Лучше, чтобы стропильный брус был на всю длину стены, а если требуется стыковка бревен, то сделать это нужно так, чтобы обеспечить надежное и прочное соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который использовался для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие продукты.

1. Деревянный брус или бревно.Сечение бруса зависит от веса кровли – используются стандартные размеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. Выбирая материал, нужно смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнет трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимается кора, а нижний край подпиливается для обеспечения плотного прилегания к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус.

2. Склеенные плиты. Этот вариант подходит, когда создается легкий каркасный дом и нагрузка на крышу будет небольшой. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создается металлическая стропильная система. При этом стропильная балка может быть выполнена из швеллера, представляющего собой П-образный профиль сечения, или Н-образного двутавра.В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от №10 до №14.

   Если стропильная система строится из металла, то мауэрлат делается из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры стропильных балок

Поскольку мауэрлат служит опорой для крыши, то главное правильно рассчитать.

Размеры стропила будут зависеть от:

• периметра наружных стен дома;
• кровельные конструкции;
• Погодные условия в регионе, где ведется строительство;
• Назначение чердака или чердачного помещения.

Основным показателем для расчета мауэрлата является тип кровли здания — она ​​может быть одно-, двух-, трех-, четырехскатной, плосковальмовой, шаровой и т.д.

Существуют общие правила, которые должны следует соблюдать при расчете мауэрлата для любого типа кровли.

1. Минимальное сечение бруса, которое можно использовать для стропила, составляет 100х100 мм.
2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр наружных стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата необходимо измерить периметр наружных стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r∙V, где m — масса мауэрлата, r – плотность дерева, V – объем стропильного бруса.
4. Расчет объема материала производится по формуле V = S∙L, где S – сечение, L – длина прутка.
5. Независимо от размера мауэрлата, он должен располагаться на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.
6. Стропильные балки укладывают по всему периметру наружных стен дома, при этом их ширина должна быть не менее 1/3 толщины стены. Слишком большой брус создает дополнительную нагрузку на стены, а маленький не обеспечивает необходимой надежности и прочности.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если такой возможности нет, то необходимо уложить два максимально равных по длине бруса и соединить их между собой в полдерева.

   На торце каждой балки нарезают шпунты половинной толщины, после чего балки укладывают и соединяют гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев нормативные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице, подходят.

Таблица: Стандартные параметры Mauerlat

Расстояние между брусками по всей длине

	не менее 100 мм
100×150 мм
Материал	Антисептик Ларчика брус
Масса и объем	рассчитаны по указанным формулам
Расположение бруса от края стены	не ближе 5 см

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата достаточно прост, поэтому с такой работой справится любой домашний мастер.Учтите, что этот элемент для кровли является основой крыши, поэтому к его монтажу нужно отнестись очень ответственно.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирается один из следующих вариантов.

1. С проволокой. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется с помощью стальной проволоки сечением 4–6 мм. Для обеспечения необходимой прочности ее несколько раз скручивают и укладывают в стену на 5-6 рядов ниже места расположения мауэрлата.Кладка должна высохнуть, после чего брусья надежно фиксируются жгутом из проволоки. Обратите внимание, что длины проволоки должно хватить, чтобы обернуть вокруг пучка, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволоку следует заделывать перед каждой стропильной ногой, обычно с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная несколько раз

2. Для строительных шпилек. Этот метод используется при легких нагрузках на крышу.Используются Г-образные строительные шпильки, которые надежно заделываются в кирпичную кладку на глубину до 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее чем на 3 см. Для более надежной фиксации элемента крепления можно сделать бетонную подкладку, но во время заливки нужно следить, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место прохода шипов на планке, нужно положить ее сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым сделаны отверстия.

   Шпильки привязываются к арматурному каркасу до заливки бетоном так, чтобы их концы выступали над брусом не менее чем на 3 см.

3. На анкерных болтах.Этот способ используется, когда мауэрлат крепится на армопояс. При создании армопояса в него вставляются анкеры, после чего на них закрепляется стропильный брус. Штанга надевается на болты и фиксируется гайкой через шайбу, после чего затягивается контргайка. Поскольку стоимость анкерных болтов довольно высока, в армопояс вместо них иногда забивается арматура на глубину 200–250 мм, после чего кромка загибается.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12-14 мм

В каждом конкретном случае хозяин сам принимает решение о выборе того или иного способа крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа установки последовательность работ будет немного отличаться, но в любом случае она основана на ряде стандартных действий.

1. Место установки бруса очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая пленка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Проводится крепление проволоки, штырей или анкеров в стене или в армопоясе. Все зависит от выбранного способа установки — выше мы уже рассмотрели, как это сделать правильно.
5. После надежной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия надевается брусок.

   Для того, чтобы поставить планку на шпильки, ее нужно четко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу будут метки, в которых должны быть отверстия необходимого диаметра пробурены

6. Крепится мауэрлат.В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо закручивается и отгибается в сторону.

   После укладки бруса фиксируется гайками, вкрученными через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным типам стен

В зависимости от того, из какого материала стены дома изготовлены из, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Стены деревянные

Если дом из клееного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата играет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены.При желании основу для монтажа стропильной системы можно сделать из цельного деревянного бруса, который крепится к стене анкером, перед этим поверхность стены необходимо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичные стены балка монтируется ближе к их внутреннему краю; снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Крепление стропильной балки к кирпичной стене можно сделать:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Поскольку газобетон обладает не очень высокой прочностью, для надежной фиксации стропильной балки необходимо обязательно делать армопояс.

1. Опалубка выполняется над торцевой поверхностью стены.

   Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или фанеры

2. В опалубку укладывается арматура и устанавливаются шпильки. Для надежной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты нити рабочую часть обмотать малярным скотчем.

   Шпильки должны быть установлены строго вертикально и надежно закреплены на арматурном каркасе

3. В опалубку заливается бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутри заливается бетон

4. После застывания армопояса опалубка снимается.
5. Установить и закрепить мауэрлат. Через 2-3 дня гайки необходимо подтянуть, а затем окончательно зафиксировать их контргайками.

Для усиления каркаса мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины для надежной фиксации бруса.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбеля, но стоимость таких элементов довольно высока.Химический способ монтажа менее затратный. Анкер крепится в газобетон на специальный клей и обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата.

С помощью химических анкеров обеспечивается надежное крепление мауэрлата к газобетонной стене

При использовании механической фиксации возникает разрывная сила, что не очень желательно для пористых материалов. Использование химических анкеров лишено такого недостатка; они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, не рекомендуется проводить с ним сварочные работы, так как при нагреве клей может разрушиться и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Во избежание поражения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения холода в подкровельное пространство необходимо должным образом гидроизолировать и изолировать этот элемент крыши.

Укладка лаг на голые стены не допускается . Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше всего сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например полиэтиленовую пленку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надежную защиту дерева от проникновения в него влаги. Этот материал имеет достаточно долгий срок службы и невысокую стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше всего укладывать в два слоя.

Гидроизоляционный материал необходимо располагать так, чтобы верхний слой не пропускал влагу в мауэрлат, а пар мог свободно выходить через нижний слой.

Специалисты утверждают, что около 12-15% всего тепла из дома уходит через крышу, если при монтаже мауэрлата не было правильно выполнено утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента можно использовать:

• опилки – для отпугивания грызунов их необходимо смешать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• Пенополистирол;
• пенополиуретан.

Этот вид утепления считается оптимальным при использовании эковаты снаружи, так как позволяет дереву «дышать», а внутри находится монтажная пена. Такое решение надежно защитит мауэрлат от холода и обеспечит высокие теплоизоляционные характеристики на 40 и более лет.

Снаружи мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри укладывают слой пенополиуретана

Видео: Утепление мауэрлата

Чтобы понять смысл мауэрлата, необходимо следует учитывать, что этот элемент для крыши такой же, как и фундамент для дома.На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки – ветер, снег, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, необходимо правильно и надежно закрепить стропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально. Если при монтажных работах вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, у вас получится сделать все качественно своими руками.

Посмотрите видео: ЧТО это и ПОЧЕМУ вы хотите, чтобы оно было под вашим полом?

Стропильная система двускатной крыши своими руками

Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях их применяют. Приведем примеры приемов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговые инструкции по установке своими руками. Чтобы точно следовать инструкции, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильная установка будет невозможна.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные крыши принципиально отличаются только способом установки стропил — висячим или наслонным — что напрямую зависит от длины пролета.В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и используем набор основных терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опирания стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конек двускатной крыши.

резка — сопряжение (соединение) деревянных деталей путем создания анкера и посадочного места, либо зацепа или упора из тела дерева самого элемента.В основном места срезов укрепляют различными анкерами – деревянной отбивной, резьбовым стержнем (шпилькой), саморезами, турбовинтами.

1 — свес крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — кровать; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральный столб или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая часть стропил; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропила

Другие основные термины приведены в предыдущих статьях.

Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил.Опоры бывают трех видов.

1. Опора без выреза и выреза. Применяется только на временных, подсобных строениях, либо для крыш, не несущих значительных нагрузок. В таких случаях устанавливается мощный клин в размер.

Опора без врезки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — Мауэрлат

2. Полная или торцевая опора. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площади всего вруба или на торцевой зуб.В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешетку. Обычно к этому способу прибегают, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не срастить стропила в рабочей части.

Опора на полный или концевой зуб: 1 — балка; 2 — концевой зуб; 3 — клин; 4 — рубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3.Опора на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Самый распространенный вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Насечка дает дополнительный крюк для жесткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина выреза в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

Опора для промежуточного вруба: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брус; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками потребуется набор столярных инструментов:

1. Электроинструменты — циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором «перьев» по дереву.
2. Ручной инструмент — пилы, топор, молоток, кувалда, набор стамесок, слесарные ключи.
3. Измерительный инструмент — рулетка, уровни, гидравлический уровень, как правило, шнур, отвес.

Обучение

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или наброски. Для этого необходимо определиться с выбором принципа устройства крыши и нарисовать конкретные узлы:

1. Опора стропильной ноги. Здесь необходимо учитывать местные условия – материал стен и расстояние между ними.
2. Конек. Это не менее важное направление и способ соединения стропил нужно выбирать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролета и толщины балок.
3. Выбор материала стропильной системы. Если выбраны узлы, обеспечивающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирают другой вариант опирания стропил (например, «на накладку»).

Накладной вырез: 1 — вырез со стороны балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролета

Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае малого пролета — до 6 метров.Как было сказано в предыдущей статье, в данном случае затяжкой служит брус перекрытия или стропильная перекладина. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

1. Устроить черновой пол из необрезной доски и подручного материала.
2. Разметьте мауэрлат или балки — ступени, места врезки. Натяните шнур на будущий конек.Обязательно проверьте периметр.
3. Нанесите материал для стропил на потолок.
4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил по месту.
5. Изготовить две фермы*.
6. Установите внешние фермы, используя временные распорки (маяковые фермы).
7. Проверить правильность установки, соблюдение уровней и допусков.
8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди.При этом должна быть возможность корректировки шага и размеров.
9. После установки всех ферм следует еще раз проверить соблюдение уровней и допусков.
10. Окончательным раскреплением стропильной системы является установка стяжек, кронштейнов, турбовинтов и других элементов, предусмотренных проектом.

* С трейловая ферма — один комплектный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивают, пространство этажа объединяют с мансардой.

Порядок работы:

1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
2. По местным размерам и условиям выбрать способ опирания стропильной ноги и обвязки конька, вариант подрезки ската.
3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекцию стропил. На горизонтальной сетке или верстаке установите упорную систему, которая направляет доску в проектное положение в ферме.
4. Соберите одну экспериментальную ферму крыши.
5. Поднять ферму к месту установки и установить на временные крепления.
6. Выберите местный метод черенкования и сделайте черенок для экспериментальной фермы.
7. При необходимости откорректируйте размеры, угол и конструкцию.
8. Добившись качественной посадки, окончательно закрепить узлы фермы и опустить на полигон.
9. Исправить упоры полигона (верстака) по шаблону.
10. Изготовьте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
11. Сделайте вырезы или места в точках крепления.
12. Установить и открепить ряд стропильных ферм в проектное положение.

Часто проект предполагает объединение помещений на больших пролетах – до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила со стропильной перекладиной. Такие проекты должны обязательно учитывать три пункта:

1. Стропильная нога должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
2. Все разрезы, анкерные точки, стыки должны быть стянуты сквозной резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм.Стыки плоскостей желательно промазать столярным клеем.
3. Уровень установки стропильной перекладины (затяжки) составляет от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Стропила

Устройство данного вида кровли потребует продвинутых навыков плотника. Такой тип стропил подходит для больших пролетов и когда чердачное помещение планируется использовать отдельно.Перед установкой самих стропил необходима дополнительная подготовка:

1. Под вертикальные опоры следует установить станину – доску или брус толщиной не менее 60 мм.
2. Так как стропильные фермы имеют большее количество элементов, они собираются только на месте. Для этого могут потребоваться строительные леса.
3. Мауэрлат является обязательным элементом системы. Его необходимо прикрепить к армопоясу анкерами и соединить по углам спилами в полдерева.

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (при их наличии) не менее 50 мм при ширине 150 мм и более. Центральную опору (бабку) желательно сделать из бруса 100х100.

Монтаж стропил. Порядок работы:

1. Установка мауэрлата. Обычно его монтируют на внутреннюю плоскость несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо больше ширины мауэрлата, расстояние до края стены позволит ее утеплить.Стыковка элементов — только через разрез с фиксацией скобами или стяжками.
2. Установить на станину ряд центральных опор, закрепив их в проектном положении временными стержнями (рейкой). Закрепите временный или постоянный коньковый прогон по вершинам.
3. Временно зафиксировать доску для стропильной ноги в нужном проектном положении. При этом его не нужно заранее обрезать или обрезать.
4. Исправить гребневой прогон.
5. Разметьте посадочные места на передней бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделайте пропилы.
6. Установите стропильные ноги в посадочные места, измерьте и проверьте правильность установки. При необходимости отрегулируйте сиденье.
7. Сделать врубки и врубки под весь ряд стропил одного ската, соблюдая шаг.
8. Сделайте в стропильной доске запилы и запилы на один скат (крыло) по шаблону.
9. Установить ряд скатных стропил на временные фиксаторы (саморезы, уголки).
10. Таким же образом установите противоположный скат крыши.
11. Проверьте правильность установки и допуски.Открепите фермы поперечной обрешеткой.
12. Установить станины под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
13. Разметить и вырезать по месту срез ската крыши и при необходимости установить ветровую доску.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — кровать; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабушка»; 7 — бег; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная рубка; 10 — рубка полдерева; 11 — шпильки с гайками

Стропильная ступень

При выборе руководствуйтесь правилом: Шаг стропил не должен превышать десятикратной толщины стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина стропильной доски не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минеральноватого утеплителя, которая входит в такую ​​пазуху без подрезки. Толщина доски должна быть 60 мм.

Длина стропила

• с 2 = а 2 + b 2 , где
• а — стропильный выступ
• б — высота чердака
• с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется регулировать по месту, подрезая концы после установки. Это дает возможность сделать концы ровными. Оптимальный конструктивный свес крыши 600 мм.

Создавая стропила крыши своими руками, помните о вреде необоснованной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент, является незаменимым элементом здания. Это означает, что для его замены потребуется полный демонтаж.Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, данная процедура может потребоваться через 2-3 года.

Виталий Долбинов, rmnt.ru

Монолитный пояс по кирпичной кладке. Лента монолитная

Армопояс — конструктивный элемент здания, устраиваемый на уровне верха стен, под плитами перекрытий. Назначение армопояса – обеспечение совместной работы строительных конструкций при неравномерных деформациях стеновых материалов.Также армирующий пояс обеспечивает надежную связь между стенами здания. Обеспечение такого соединения необходимо, так как кирпичная кладка является анизотропным материалом (то же самое можно сказать и о кладке из газоблоков, пеноблоков, керамзитоблоков и т. д.), который не может одинаково работать на сжатие и растяжение.

Необходимо четко разграничивать понятия армопояс (армош), армокирпичный пояс, монолитный пояс. Армошов представляет собой арматурные стержни, расположенные в один ряд, защищенные слоем ц.н. решение. Толщина такой армошвы (армопояса) обычно достигает 30 мм. Такой конструктивный элемент укладывается поверх стен, под опору плит перекрытия. Этот тип армопояса следует предусматривать на первом и последнем этажах здания, а также через пять этажей по всей высоте здания.

Армированный кирпичный пояс — конструктивное включение в кирпичную кладку из монолитного железобетона. Характерные особенности армированного кирпичного пояса таковы: он располагается на торцах плит перекрытия, а не по всей ширине стены.Между торцами плит перекрытия и по периметру здания устанавливаются и бетонируются арматурные каркасы.

Монолитный железобетонный пояс. Этот конструктивный элемент по конфигурации и расположению напоминает армопояс (армош), но, в отличие от него, армирован не одним рядом арматурных стержней, а несколькими рядами, как правило, двумя, и имеет высоту 15 см. или больше. Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытия на стены здания, т.е.е. несущие и ненесущие стены становятся примерно одинаково нагруженными и за счет этого дают примерно равную нагрузку на фундамент, а также имеют меньшую разницу деформаций под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. Очень важно устроить монолитный пояс при строительстве дома из газобетонных блоков. В малоэтажном строительстве стропильный мауэрлат устанавливается на монолитный пояс. Также, кроме равномерного распределения нагрузки между разными стенами, монолитный пояс защищает стены от воздействия местного сжатия под опорами плит перекрытия (обрушения), что очень важно при строительстве дома из газобетонных и арболитовых блоков. .

Достаточно распространенным конструктивным решением является использование монолитного пояса в качестве перемычки над оконным или дверным проемом. В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (в качестве перемычки обычный армопояс работать не может). Балка в общем случае оказывается жестко защемленной на концах, однако решения, принятые в расчетной схеме, еще необходимо предусмотреть конструктивно. Если проем расположен посередине протяженной стены, по которой проходит монолитный пояс, то будет приведена расчетная схема жестко защемленной балки.Однако если проем расположен слишком близко к краю стены, и имеет большую ширину (примерно 10-15*Н, где Н – высота монолитного пояса), то в этом случае его стоит рассчитывать как шарнирная балка. Конечно, можно жестко закрепить монолитный пояс в кладке, но это потребует ряда конструктивных расчетов и конструктивных мероприятий при строительстве, поэтому по его краям над проемом лучше установить металлические швеллеры для усиления монолитного пояса, которая, кстати, послужит еще и несъемной опалубкой.

В общем случае расчет армопояса производят на действие нагрузок от неравномерных осадок здания. Армирующий пояс должен препятствовать повороту одной части здания относительно другой или его параллельному смещению при неравномерных осадках.

При монтаже армирующего и монолитного поясов на кирпичные стены встает вопрос о монтаже вентиляционных каналов, которые будут пересекать армопояс насквозь. Такие решения очень распространены в проектной практике, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте расположения вентиляционного канала работа армирующего пояса не будет нарушена.

В этой статье мы познакомимся с интерфейсом программы ЛИРА, а также выполним расчет балки на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. Команды программы лира, рассмотренные в уроке: Выбор элемента схемы Создание нового файла Расстановка узлов Создание стержней Установка связей Задание жесткостей Приложение нагрузок Статический анализ Чтение результатов расчета Сохранение файла расчета. Подробности смотрите в видеоуроке.[…]

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы здание было действительно прочным и долговечным. Он не позволяет «скапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, пучение грунта и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.

Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, армированную продольными металлическими стержнями или сеткой.Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже при хорошей прочности на сжатие практически не гнутся. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к растрескиванию «на живую».

Армирующий пояс решает эту задачу, принимая на себя основную нагрузку, и не позволяя легким стенам смещаться друг относительно друга при воздействии разнонаправленных или неравных сил.Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно выдержит неблагоприятные внешние условия (сильные ветровые нагрузки, просадку или неравномерное пучение грунта), но при этом сделать его своими руками гораздо проще – без спешки и необходимости обработки приличного объема раствора вовремя.

Еще одной из функций, которую может выполнять армированный пояс, является крепление других элементов здания к коробу на анкер, если сам материал стены не в состоянии их удержать.Это общий недостаток всех блоков из ячеистого бетона и керамзитобетона. Традиционными методами к ним нельзя пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что в любом случае придется делать разделительную кирпичную кладку.

Хорошо показывает себя двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. Сезонные подвижки почвы в этом случае не смогут «играть» с опорами, потому что они фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса может иметь разные названия и брать на себя определенные функции:

1. Ростверк — прокладывается между столбчатым или свайным фундаментом дома и стенами. Однако построен он не из кирпича — слишком важный объект.
2. Цоколь уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и ​​также изготавливается из железобетона.Хотя достаточно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая роль несъемной опалубки для последующей заливки.
3. Разгрузка — промежуточный армопояс для плит перекрытий, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легкобетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучше всего подойдет кирпич.
4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других поризованных блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки.Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химтехнологии. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразную связку между блоками, с помощью которой он соединяется раствором и фермой крыши, армированной через мауэрлатную балку.

Особенности кладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой 4-7 рядов и шириной армируемой стены.В каждом горизонтальном шве обязательно проводится армирование с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными кирпичными стенами:

• со смещением шва на 1/3 длины;
• с тычковой перевязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно замуровывать вертикальные штыри — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна быть вдвое длиннее свободного конца для монтажа мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу замуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки настилают рубероид или два слоя толя. Это гидроизоляция, которая защитит саму балку и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги.Далее мауэрлат планируют и сверлят в необходимых точках, нанизывают на шпильки и закрепляют на арматурном поясе гайками под широкие шайбы.

Так как керамика имеет более высокую теплопроводность, чем материал основной стены, она превращается в своего рода мостик холода (хотя монолитный железобетон в этом случае работает еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания зимой не возникало проблем, можно попробовать «закрыть» контур ячеистых блоков параллельно с кладкой кирпича.Для этого со стороны помещения убирается тонкая перегородка из ГБ, как бы скрывающая армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовалась щель, специалисты рекомендуют дополнительную теплоизоляцию.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатной балки играет жесткий контур под кровлей, то достаточно выложить его по периметру коробки дома. Однако использование плит для межэтажных или мансардных перекрытий заставит среднюю несущую стену закрыться рядами кирпича.Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытий, их нельзя укладывать непосредственно на блоки из ячеистого или керамзитобетона. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы начнет разрушаться. Пояс в данном случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты по всей площади стен, предотвращая продавливание несущей конструкции.От мощного слоя полнотелого кирпича отказаться можно только при деревянном перекрытии — здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В остальном армопояс для многопустотных плит строится по всем правилам. Основные этапы работ:

• Первый ряд сажают непосредственно на газобетон с помощью раствора. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чехами».
• Установка армирующей сетки по всей линии пояса.
• Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
• Третий ряд кирпичей тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняют либо четвертинками, либо кусками минеральной ваты, если при этом возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхний ряд газобетона, на который укладывается пояс под плиты перекрытия, в штробы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. В противном случае, как только они появятся, они сползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепеж для защиты от коррозии закрывается слоем цементного раствора.

Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — самостоятельное строительство, но путь строительства определил человек, который занимается фундаментами более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При нормальном грунте вносился щебень крупной фракции, в очень большом количестве, засыпанный на высоту около 50-70 см над уровнем земли, а на участке, выступающем за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны.Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Честно говоря, только первые «проходы» виброкатка видимо просадили щебень на глаз. После этого для выравнивания уровня горизонта поверх щебня тонким слоем наносится песок. Далее гидроизоляция сверху, опалубка и армирование. Я вязала арматуру в первый раз, сама. 14-я арматура, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальные — 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Армирование рекомендовалось вязать реже, достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а при толщине 42 см — 66 кубов бетона марки 250. Я понимаю, что возможно, что немного переложил фундамент, но в том году искал человек для фундаментных работ. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в улучшение благосостояния других людей.За две недели отпуска потихоньку, с помощью отца, привязали арматуру. Я был уверен в каждом узле. Залили за 5 часов импортным бетоном с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Укреплю стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Больно слишком много запросов, которые у них есть сейчас. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, и даже доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Их запрессовывают под плиты, чтобы получился армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими усилениями внутри. Понятно, что от этого, как и от бронепояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, а вот стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду признателен за любой конструктивный совет. Дело в том, что по газобетону — и вопросов бы не было, сделал бы однозначно.А с кирпичом — пока не ясно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

Для достижения прочности и долговечности конструкции необходимо использовать жесткий каркас. Для этого используется армопояс из кирпича. Его роль заключается в равномерном распределении нагрузки на любом участке строения, что предотвращает возникновение трещин на стенах при усадке новостройки, возможном пучении грунта и других внешних обстоятельствах.

Зачем это нужно?

Кирпичный армирующий пояс — небольшая сплошная кладка, армированная продольными металлическими стержнями или сеткой. Использование такой конструкции допускается вместо армопояса другого дорогостоящего бетонного монолита для усиления малоэтажных домов и хозяйственных построек. Выполняет следующие основные функции:

• Обеспечивает защиту от неблагоприятных внешних погодных условий — нагрузок от сильного ветра, неравномерной осадки или пучения грунта.
• Крепление других элементов конструкции к основанию на кронштейнах или анкерах.Если материал стены сам по себе не может их удержать.
• Укрепление стен. При их возведении из керамзитобетона или поризованных блоков (газобетона или пенобетона). Они считаются слабыми материалами, не способными выдержать подвижки грунта и точечные нагрузки от плит перекрытий между этажами. Армированный пояс предотвращает деформацию стен, при этом в равной степени распределяя нагрузку на плиты и блоки.
• Предотвращает растрескивание. При наличии на земельном участке слабых грунтов — глины, торфяника, пылеватого песка, лёсса и др.

Кирпичный армопояс необходим для обеспечения сохранности и целостности конструкции при усадке здания.

Виды армопояса

Такую конструкцию целесообразно возводить при закладке свайного фундамента здания.

Разновидность армирующих поясов зависит от их расположения и имеет множество названий в зависимости от выполняемых ими функций. Среди них:

1. Ростверк. Он располагается между свайным или столбчатым фундаментом здания и стенами, что определяет прочность всей конструкции.А вот кирпич здесь не используется, так как этот участок крайне ответственный, его лучше заменить более плотным монолитом.
2. Второй уровень армирования и разгрузки — цоколь, который используется для большей жесткости при движениях грунта. Применяется кирпичная кладка – несъемная опалубка, широко применяемая для очередной заливки.
3. Разгрузка (межэтажная). Такой промежуточный пояс под плитами перекрытия принимает на себя всю их нагрузку и придает жесткость объекту каждого уровня перекрытия.
4. Опора для мауэрлата.Армопояс выполняет роль соединения между блоками, с которыми он фиксируется раствором, и кровлей, усиленной мауэрлатным брусом.

Этапы возведения кирпичного армопояса

Технология устройства армопояса делится на три этапа:

Для выполнения данного этапа строительных работ необходимо произвести монтаж опалубки.

1. Формирование армирующего короба.
2. Монтаж опалубки.
3. Заливка бетона.

Исходя из расположения армопояса при работе появляются определенные нюансы. Существует четыре типа изготовления армирующего пояса:

1. Под фундамент (нижний уровень). Размер ширины более чем на 30-40 см больше основной несущей части бетонного пояса. Это позволяет значительно снизить давление конструкции на грунт. Такой пояс желательно заполнить бетонной смесью за одно действие. Основная арматура может иметь диаметр 16-20 мм, поперечные хомуты — от 8 до 10, а расстояние между ними — не более 20 см.
2. Следующий шаг на базе. Это продолжение основы блоков. Для укрепления используется 4 шт. стержни диаметром от 14 до 18 мм, соединенные хомутами размером 6-8 мм. При сооружении опалубки армированного пояса для бетонного основания проблем не возникает. Для этого оставляют место размером от 20 до 30 см для монтажа армопояса с учетом защитного слоя бетона 3-4 см.
3. Для плит перекрытий применяется армирующий пояс, где его размер ширины равен ширине стен.Это делается, если фасад целиком облицован плитным утеплителем. В случае использования в качестве декора штукатурки ширину армопояса уменьшают с 4 до 5 см, оставляя место для пенопласта. На стены из газобетона по краям устанавливается кладка из пары блоков тонкой ширины. Металлический каркас монтируется в свободные пустоты посередине их и заливается бетоном. Блоки, утепляющие пояс, выполняют роль опалубки.
4. Армопояс, который устанавливается под мауэрлат, имеет важную особенность, отличающуюся от других видов арматуры наличием анкерной шпильки.С его помощью балка надежно крепится к стене без возможности отрыва или смещения от действия ветра. Размеры ширины и высоты армирующего короба составляют не менее 3-4 см с каждой стороны, впоследствии заполняя пустоты между наружной поверхностью армирующего пояса и металлом.

При сооружении такой конструкции под мауэрлат важно учитывать, что без использования специальных шпилек она не будет прочной.

Перед самостоятельным строительством здания стоит решить, сколько арматурной кладки должно быть в доме.Все зависит от высоты здания.

Армопояс или кирпичная кладка что лучше. Опалубка из досок

Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, просадке грунта и т. д. Армирование может быть железобетонным или кирпичным.Особую актуальность армопояс приобретает при строительстве домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

Основные функции армопояса

Типы армированных ремней

Ростверк.

Ростверк

Цокольный армопояс

Бронепояс под мауэрлат

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд, нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже если она армирована.Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку на стены. Это приведет к

Купилдома.ру

Армопояс кирпичный — PROBrick

Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать образования трещин от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, просадке грунта и т.п.Армирование может быть выполнено из железобетона или кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при строительстве домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

Кирпичный армопояс – это обычная кладка, усиленная арматурой. На первый взгляд такой подход проще, чем заливка полноценного монолитного армопояса из бетона с армированием. Однако достаточен ли такой подход? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Для начала разберемся, какие бывают виды армопоясов и какие функции на них возложены.

Основные функции армопояса

• укрепление стен;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
• предотвращает образование трещин;
• помогает выровнять кирпичную кладку;
• сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Типы армированных ремней

Принято различать 4 вида армированных ремней.

Ростверк.

Ростверк – это нижний, подфундаментный армопояс, который является залогом прочности всего здания.Кроме того, он может соединять сваи столбчатых и свайных фундаментов. Высота ростверка от 30 до 50 см, ширина от 70 до 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Прокладывается по всему периметру наружных стен. В том случае, если плиты служат перекрытием, его рекомендуется делать на всех несущих стенах.Основная функция цокольного армопояса – распределение нагрузок на фундамент. Используется арматурная сетка высотой 20 – 40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Создан для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладка на все несущие стены;

Бронепояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции.Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате – соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочность, на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопоясов к качеству бетона предъявляются особые требования.Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Бетонная смесь заливается за один раз, что позволит ей равномерно затвердеть и хорошо схватиться. Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать из кирпича армопояс?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд, нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже если она армирована.Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку на стены. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно было бы не рисковать, и сделать полноценное армирование армопоясом из железобетона.

Читайте также:

www.kirpich.nnov.ru

Армопояс. Что это такое и как это сделать

Что такое армопояс?

Армированный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой специальную конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, соединить всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, с плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Мы разобрались, что такое армопояс, давайте узнаем, как его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто.Обычно кладку выполняют из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-образные блоки или изготовленные на заказ лотки.Для этого не обязательно вырезать U-блок из обычного газоблока. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После изготовления опалубки внутрь лотка укладывается арматурный каркас.

Достаточной арматурой для армопояса размером 200 на 200 мм является каркас из 4-х нитей арматуры диаметром 12 мм (по две вверху и внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30- 50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то нарастив ее, нужно сделать нахлест примерно на 40 см.

В углах необходима арматура согнуть так, чтобы угол был соединен сплошной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые хомуты на толщину защитного слоя бетона. И наденьте хомуты на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно использовать кусочки камня, кирпича и т.п.

Шпильки для мауэрлата или отрезки арматуры крепятся к арматурному каркасу для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марки М200-М250. Такой марки прочности достаточно для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то используйте универсальный рецепт пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в замес пластификатор для бетона. Это сделает начинку более удобной для вас, а полученный армопояс будет более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой во избежание резкого высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня бетон увлажняют.

Армопояс будет готов к погрузке через неделю.Полное созревание бетона будет завершено через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы по теме армированного ремня.

В каких случаях нужен армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
• на стены из газобетона, пеноблоков и др. под многопустотные плиты и деревянные балки перекрытий (для предотвращения продавливания). Вот армопояс можно кирпич
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Наполнение армопояса зимой занятие сомнительное.Однако если вам очень нужно залить его в холодное время года, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные антифризные добавки. Используйте как можно меньше воды для замешивания бетона. После заливки обязательно накройте армопояс для защиты от холода. Например, опилки. При минусовой температуре используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не менее ширины опирания плит перекрытий или балок перекрытия.

Замерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопояс перед заливкой, то его придется утеплять сейчас. Они изолируют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Бронепояс потеет. Что делать?

Изоляция. Другие варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли заливать армопояс по частям?

Кан. Для этого сделайте скос в месте соединения. И бетон не обязательно должен быть гладким.

Видео на тему армированного ремня

o-repair.com

Армопояс для кирпичной стены своими руками

Армопояс для газобетонной или кирпичной стены своими руками

В процессе строительства дома на определенных этапах возникают такие вопросы, как: есть ли смысл делать армированный пояс, сколько таких поясов должно быть в конструкции, как правильно сделать и какие материалы для этого лучше использовать ?

Армопояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен.

Список необходимых вещей:

• бетон марки 200;
• стержней;
Экскаватор
• ;
• песок или гранулированный шлак;
фитинги
• ;
провод
• .

Зачем нужен армопояс и где он устанавливается

Ростверк — верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

В первую очередь нужно разобраться, что такое армированный пояс и зачем его нужно делать.Армопояс представляет собой слой железобетона, который располагается вдоль всех наружных стен здания полностью по всему периметру. Его задача – повысить прочность несущих наружных стен из газобетона или кирпича и сохранить целостность в процессе просадки грунта. При строительстве следует использовать несколько таких поясов.

Первый армированный пояс еще называют ростверком. В процессе его изготовления необходимо залить бетоном траншею, вырытую под

стройблок.ru

Как сделать армопояс — виды поясов и как их заправить (+ схемы)

Армопояс – это железобетонная конструкция, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним факторам относятся воздействие ветра, уклон/холмистость местности, плавучий грунт и сейсмическая активность грунта. В перечень внутренних факторов входят все бытовые строительные приборы, используемые во внутренней отделке дома.Если сделать армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто растрескаются, а что еще хуже, разойдутся. Ввиду этого очень важно знать, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса пойдет речь в этой статье.

Виды

Есть 4 вида бронепояса:

• Ростверк;
• подвал;
• межэтажный;
• под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работы подготовьте инструменты/материалы:

1. Фитинги.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Бетономешалка.
11. Лом/ломик.
12. Сварочный аппарат.

Для того, чтобы все проделанные Вами работы были выполнены качественно, предлагаем Вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление армирующей сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение арматурных стержней между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что во время сварки происходит перегрев места около свариваемого шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры.Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы рамы свариваются, а остальные соединительные узлы соединяются.

Каркас уложенный в армопояс

Стержни крепятся для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки/каркаса от этого не зависит.

Для изготовления армопоясов используются только стержни ребристые.Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой ремень может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. Поперечная арматура должна быть приварена в центре и по краям. Остальные стержни просто вяжем. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и в центре.Таким образом, у вас получится рамка. Для изготовления пояса нет необходимости сваривать каркасы. Они перекрываются на 0,2–0,3 м.

опалубка

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо пропустить через них анкеры, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий – закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армопояса часто используют более простой способ. Шуруп диаметром 6 мм и длиной 10 см следует закрепить на нижней части щита. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щитке должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это необходимо для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

деревянная опалубка

Верхняя часть опалубки также крепится с помощью быстрого монтажа. Но в этом случае следует вкручивать саморез, а не шуруп. Итак, делаем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем вбить в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то ситуация проще – достаточно вбить гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Стягиваем саморез и фурнитуру вязальной проволокой. Расстояние между креплениями 1–1.2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса опалубку можно снять с помощью лома/гвоздодёра. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Ростверк

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует выкопать траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные затраты.

После спецтехники дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть 50-100 мм. При необходимости засыпки песком более 100 мм его необходимо смешать со щебнем.Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно – залить бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях следует использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм.Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Он должен быть залит бетоном. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует поднять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Ростверк фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует делать более прочным.Для этого вместо армирующей сетки следует использовать армирующий каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать ниже и выше армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранулированный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200.Чтобы высота заливки соответствовала заданному значению, установите в траншею маяк – металлический колышек, равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вашим проводником.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить армопояс основания. Его необходимо заливать по периметру здания вдоль наружных стен, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Базовый армопояс служит дополнительным усилением конструкции.Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см; используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильного арматурного проката составляет 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если вам необходимо усилить цокольный пояс, то используйте более толстую арматуру или установите больше стержней. Другой вариант – укладка армирующей сетки в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цоколя и наружных стен одинаковая.Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке армопояса подвала можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать кладку в полкирпича с обеих сторон стены. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, армируют цокольный пояс, при этом используют арматуру большего диаметра, якобы улучшающую несущую способность дома.На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – это дополнение или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса гарантирует надежный фундамент даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать армопояс.Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом армирования. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, плохо воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках .

Опалубка межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 сердечника. Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки, как и для цокольного пояса, можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку. Но при этом и для внутренней кладки, и для внешней облицовки следует использовать закладной кирпич. При этом армопояс будет иметь ширину 260 мм.При меньшей толщине стен закладной кирпич следует укладывать на ребро или вместо него использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны, так же, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой укладывается армопояс на газобетон, отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже.Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: на 1 часть цемента 2,8 части песка и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получите бетон М400.

После заливки устранить остатки пузырьков воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните жидкую массу стержнем.

Крепление мауэрлата

При устройстве монолитного армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата.При монтаже каркаса из арматуры с него следует снять вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Таким образом, вы получите надежное крепление, которое даст возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при сооружении армопояса на кирпичных стенах заливка бетоном не требуется, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. Мы уже обсуждали, как сделать армопояс на деревянной опалубке, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армопояс из П-образных газобетонных блоков D500.Хотя стоит сразу отметить, что эта технология более затратная.

В данном случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем укрепите их центральную часть, а затем залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса.Какой-то личный опыт? Делитесь ею с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона, вы можете узнать из видео:

какправильносделать.ру

Армопояс под мауэрлат и плиты перекрытия своими руками

Содержание:

1. Зачем нужен армопояс?
2. Крепление опалубки и арматурный каркас
3. Кирпичный дом Армопояс

Армопояс защищает дом от деформирующих нагрузок.Особенно это требуется для конструкции, которая построена из пористых материалов. Например, кирпич, пено- и газоблоки. На дом возлагаются такие нагрузки, что кладка может сломаться и «уползти» под действием внутренних сил. Он также подвергается воздействию внешних факторов. Разгрузочные ленты расположены на разных уровнях здания. Например, фундамент, цоколь, между этажами, а также армопояс под мауэрлат, принимающий на себя вес кровли. Какие армирующие конструкции потребуются, зависит от материала стен и нагрузки, которой они будут подвергаться.

Зачем нужен бронепояс?

Сложные грунты приводят к неравномерной усадке здания. Помимо них ветровые нагрузки и перепады температуры со временем приводят к деформации конструкции и ее разрушению. Все это требует усиления несущих стен. Еще одной немаловажной причиной является использование материалов разной жесткости. Например, межэтажные железобетонные плиты укладываются на стены из газоблока, и надежное крепление непосредственно к блокам невозможно.

В таких случаях под плиты перекрытия обязательно устраивается армопояс, который располагается на линии их опирания на фасад. Точно так же кровельный пирог нельзя монтировать прямо на блоки. Тяжелая крыша будет толкать их вниз и в стороны, что со временем приведет к трещинам. Дело в том, что блоки хорошо переносят равномерную, а не точечную нагрузку, поэтому при устройстве балки верхней обвязки требуется установить распределительный пояс.

Укладывается на верхний ряд блоков и объединяет крышу и фасад в единую прочную конструкцию.Таким образом, нагрузку от кровельной системы принимает на себя армопояс под мауэрлатом, который становится своеобразным посредником между блоками и брусом для крепления стропил. Кроме этого типа железобетонных поясов устраивают систему армирования фундамента (внутри самого фундамента) и систему цоколя, которая располагается на фундаменте (обычно на ленте).

Важно: дом из газоблоков обязательно армируется между этажами перед укладкой плит перекрытия и после возведения верхнего этажа перед устройством кровли.

Как устроен армопояс?

Конструкция расположена по периметру здания, без перерыва. Он представляет собой монолит, проходящий по контуру стен. Его устройство аналогично ленточному фундаменту, но он опирается на возводимые стены фасада и внутренние несущие перегородки. В малоэтажном строительстве можно сделать армопояс своими руками при условии, что готовый бетон будет доставлен наверх. Также необходимо следить за тем, чтобы вся конструкция заполнялась им быстро, чтобы она не начала застывать неравномерно.

Как сделать армирующий пояс?

Работы начинаются после затвердевания раствора или клея для укладки стенового материала. Следует отметить, что для газоблоков лучше использовать специальный клей, которым можно сделать шов толщиной 3 мм без потери качественных характеристик фасада. Технология, по которой укладывается армопояс для газобетона, отличается устройством опалубки. Для него используются деревянные щиты (стандартные) или специальные U-блоки марки Д500.Второй способ более предпочтителен.

Блоки представляют собой несъемную опалубку с хорошими показателями теплосбережения. Это значит, что бетон не превратится в один большой мост холода и не потребует дополнительного утепления. Для съемной деревянной опалубки используют щиты, сбитые из досок толщиной 2 см, которые предварительно собираются на земле.

Как надежно закрепить опалубку?

Важным моментом является крепление съемной опалубки. Его прошивают насквозь арматурой, а затем к стержням снаружи приваривают железные набалдашники.Также щиты стягивают проволокой и сбивают досками, укладывая их сверху. Надежная установка опалубки важна, если раствор будет подаваться по напорному шлангу от цементовоза. Если они справляются сами, то поднимают цемент ведрами. В этом случае меньше риск того, что опалубка сломается под давлением бетона.

Арматурная рама

После установки опалубки из продольных стержней d=12 мм изготавливают каркас в количестве не менее 3 рядов.Для ригелей берут стержни одинаковой толщины, если строится армопояс для плит перекрытий между этажами. Но если он устанавливается под мауэрлат, арматуру можно взять тоньше (8-10 мм). Пересечения вяжут проволокой. Следует отметить, что необходимо сделать 2 контура каркаса из стержней.

Бетон готовят по формуле:

• песок 2,8 части,
• цемент 1 часть,
• щебень 4,8 части.

Такое соотношение ингредиентов позволяет получить бетон марки М400. После заливки раствора следует исключить остатки пузырьков воздуха в массе. Для этого используйте строительный вибратор или ударьте по бетону стержнем, проткните другую жидкую массу, чтобы выпустить воздух.

Как закрепить мауэрлат?

Следует сказать, что монолитное устройство армопояса требует соблюдения правил крепления мауэрлата. Еще при монтаже каркаса с него снимают вертикальные отрезки арматуры на расчетную высоту.Они должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. На концах этих отрезков нарезают резьбу, а в соответствующих местах бруса делают сквозные отверстия одинакового диаметра. Таким образом создается надежное крепление, соответствующее стяжке с помощью болта и гайки, что позволит надежно смонтировать крышу с любыми конструктивными особенностями.

Кирпичный дом Армопояс

Для кирпичных стен можно сделать упрощенный вариант армирования арматурой.Вместо монолитного прямо при кладке устраивают армопояс из кирпича. В зависимости от нагрузки фасад и внутренние несущие стены армируются арматурой или специальной сеткой. Делайте так каждые 4 ряда. В этом случае опалубка не требуется, так как стержни укладываются непосредственно на кирпич при возведении ряда. Если берется сетка, ее толщина должна быть от 5 мм.

www.osnovam.ru

Армопояс под потолок нужен или нет

Вопрос нужен армопояс или нет если вы строите дом из блоков, я озадачился этим вопросом когда наткнулся на видео ролик в котором кто-то строил дом из крупноформатных керамических блоков и под плиты перекрытия начал кладку из обыкновенного полнотелого кирпича, поднял его в два ряда и на него уложил плитку.Главным аргументом устройства армопояса было то, что он не был уверен в прочности блока Поротерм. Мне стало интересно и я обратился к документации производителя блока Porotherm. Из этих документов выяснилось, что из 44 домов можно построить до 8-го этажа и не требуются армирующие пояса для перекрытий. На этом я не остановился и решил поискать в интернете фото и видео материалы домов из крупноформатных блоков.

Мои поиски увенчались успехом и я нашел видео и фото на которых блок отломился под многопустотными плитами, блок разрушен по всей высоте или сверху на глубину от 2 см до 5 см, это не несомненно предупредить меня, и я предполагал, что это происходит в местах наибольшего напряжения.На практике необходимо образование трещины на блоке, и обычно это происходит при нанесении на него точечного удара, поэтому при укладке блоков из теплой керамики следует использовать киянки из мягкой резины. Сразу выяснилось, что при укладке плит в раствор могли попасть крупные камешки, которые при опускании плиты точечно воздействовали на блок, что приводило к его разрушению. Поняв, что происходит с блоком, я решил, что нет необходимости делать массивный армопояс, который к тому же был бы совершенно ненужным мостиком холода.Понятно, что достаточно предварительно сделать стяжку, причем не на всю толщину стены, а только на глубину опирания плиты перекрытия и толщиной 10мм-15мм. Это удобно еще и тем, что можно сделать стяжку под уровень и плиты будет легче и ровнее класть относительно друг друга. При укладке плиты велика вероятность попадания раствора в соты блока и плита не ляжет ровно, стяжка предотвратит попадание раствора внутрь блока.

Дополнительно для документального оформления нужен армопояс для перекрытий для поротермов или нет, приведу чертежи конструктивных решений устройства перекрытий из многопустотных плит и монолитных перекрытий разной толщины для стен из поротермов 38, 44 , 51, решение для монолитных перекрытий можно применить и для устройства полов из плит ПНО. Производитель Porotem заказывал расчет конструкций в НИИ строительных конструкций, расчеты конструкций производились для 6, 7-этажных домов от porotherm.Хочу сделать лишь несколько своих замечаний по двум узлам, а именно опоре плиты на кладочную сетку непосредственно через раствор, результатом может быть выдавливание раствора наружу и внутрь блока, в результате что плита будет лежать не на растворе, а на сетке, это не очень хорошо для блока, так как нагрузка на блок от плиты будет распределяться неравномерно, и шум от пола будет сильнее передаваться на стена. Второй момент – использование облицовочного кирпича для компенсации высоты в перекрытиях толщиной 160мм, его лучше заменить полнотелым кирпичом.

По перекрытиям есть один очень важный момент, который нужно учитывать еще на стадии проектирования, максимальная и номинальная длина пола, которую рассчитал один строительный институт, которому поручили рассчитать несущую способность керамического поротерма блокировать и подготавливать технические и конструктивные решения по расположению тех или иных компонентов строительной конструкции. Расчеты показали, что длина пролета перекрытия ограничена и номинально составляет 6 метров, максимально 7 метров.