Ленточный фундамент из бетонных блоков: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Устройство ленточного фундамента из блоков

Фундамент из блоков имеет все преимущества железобетона, но строится гораздо в более быстрые сроки, нежели монолитный ленточный фундамент. После его возведения можно сразу приступать к следующим этапам строительства, не выжидая его затвердения. Плиты выпускаются разного размера, в том числе и специально для частного строительства, при укладке которых не потребуется привлечения техники.

1. Что собой представляют фундаментные блоки
2. Виды фундаментных блоков
3. Устройство ленточного фундамента из блоков своими руками

 

Что собой представляют фундаментные блоки

 

Это строительные элементы, из которых формируют сборный фундамент здания. Наиболее популярны бетонные блоки ФБС, производимые на заводе ЖБИ, что обеспечивает соблюдение требований для высокого качества изделий: точное соотношение пропорций ингредиентов смеси, армирование, заливка бетоном высокого качества и дальнейшее вибропрессование для максимальной плотности, пропарка в специальных камерах и финальное затвердение бетона.

Изготовить их своими руками теоретически возможно, но на практике это оборачивается большой затратой времени и денег, в результате чего цена на блоки получится выше заводской. А ведь стоимость сборного фундамента и так выше стоимости монолитного. На сегодняшний день их производит большое количество заводов, из-за высокой конкуренции цена на фундаментные блоки не завышена, а при покупке большого объема можно ее еще больше снизить.

Но выбирая блоки надо ориентироваться не на цену, а прежде всего на нагрузку, которую они способны выдержать. Для каждого вида ФБС прописаны нормы в ГОСТ, и блоки, изготовленные на заводах, обязательно проходят проверку на качество. Помимо этого, в бетонную смесь вводят дополнительные добавки, которые улучшают их качество.

 

• Морозостойкость достигается специальными присадками. Такие блоки выдерживают значительные перепады температур. Их следует выбирать для регионов с суровыми зимами.
• Устойчивость к кислым средам повышается с добавлением в бетон гранитного щебня. Как видно из характеристик, они приспособлены для эксплуатации на кислых грунтах.
• Разнообразие размеров изделий производимых на заводе. Для строительства крупными застройщиками, имеющими специальную технику, выпускаются крупногабаритные блоки, а для частных строителей предусмотрены небольшого размера.

 

Но, несмотря на все усовершенствования, фундаментные блоки имеют недостатки:

• высокая стоимость. Фундамент из них не менее чем на 30% дороже монолитного;
• необходимость в двойном слое гидроизоляции;
• швы, которые имеет кладка, очень восприимчивы к воздействию внешних факторов, поэтому нуждаются в утеплении.

 

Виды фундаментных блоков

 

Все виды фундаментных блоков делятся на три основных типа:

• монолитные (ФБС) – это сплошные бетонные блоки со стальной арматурой, они наиболее прочные из всех видов;

• монолитные с пазом (ФБВ) – они также выполнены из армированного бетона, но имеют специальные вырезы, предназначенные для прокладки различных видов коммуникаций;

• пустотелые (ФБП) – имеют полости внутри. Они наименее прочные и для возведения фундамента почти не используются. Могут использоваться только пи строительстве легкого каркасного или деревянного дома.

При выборе материала для ленточного фундамента из блоков ФБС необходимо знать их характеристики и уметь расшифровывать аббревиатуру. Например, ФБС 2-2-4 означает, что его длина 20 см, ширина 20 см, а высота 40 см. Таким образом, первая цифра указывает длину блоков, вторая – ширину, а третья их высоту.

Для ленточных фундаментов из бетонных блоков применяются ФБС 4, 6, 8, 9, 12, 24 со стальным армированием. Их выбор зависит от нагрузки, которая будет на них оказываться зданием.

Для малоэтажного строительства наиболее удобны блоки с размером 20х20х40. В их составе вместо известкового щебня добавляется гранитный, поэтому они подходят для строительства погребов, подвалов, межкомнатных перегородок и т.д. Ленточный фундамент из блоков 20х20х40 можно сделать самостоятельно, ведь его вес составляет всего 31,7 кг.

Более подробно о технических характеристиках блоков ФБС показано в таблице

 

Устройство ленточного фундамента из блоков своими руками

 

Как и при строительстве любого фундамента, в первую очередь надо отталкиваться от характеристик грунта. При соблюдении технологий, ленточный сборный фундамент можно установить даже на пучинистых почвах.

Идеальными для строительства считаются непучинистые песчаные или скальные грунты с содержанием щебня и гравия, и с залеганием грунтовых на глубине не менее 3-ех метров. При наличии данных условий, подвал из блоков ФБС получится полноценным сухим помещением. Но если на строительной площадке глинистые и суглинистые грунты, а также близко грунтовые воды, то придется принимать целый ряд мер, чтобы защитить блочный фундамент. Из-за грунтовых вод, в подвале всегда будет влажно даже при наличии качественной гидроизоляции.

Кроме этого потребуется сделать:

• для укрепления кладки из ФБС по верху и по подошве фундамента делаются монолитные пояса;
• по всему периметру здания засыпаются пазухи среднезернистым песком;
• на наружную боковую поверхность фундамента наносится битум;
• утепление фундамента влагостойким теплоизоляционным материалом.

Все это потребует дополнительных финансовых затрат, что сильно повлияет на итоговую стоимость фундамента.

 

Этапы строительства

 

Сборный ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, которая монтируется по всему периметру дома и под его несущими стенами.

Вначале делается разметка участка под будущий фундамент с помощью колышек и натянутой между ними веревки. Это один из самых ответственных этапов, при котором надо добиться идеальной ровности всех углов. После этого, четко по разметке, выкапывается траншея на необходимую глубину. Ее дно следует выровнять насколько это возможно.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка слоем 15-20 см и шире блока на 20-30 см, утрамбовывается и проливается водой. Сверху на нее кладется слой гидроизоляции, для которого подойдет полиэтиленовая пленка.

Для нижнего слоя ленточного фундамента из блоков применяются железобетонные плиты-подушки (ФЛ), которые устанавливаются поверх гидроизоляции.

 

Теперь начинается укладка самих блоков. Вначале устанавливаются блоки-маяки в углах и в местах пересечения стен. На их грани натягивается нить-ориентир и по ней монтируются остальные блоки в шахматном порядке.

Перед окончательной установкой их ровность проверяется с помощью уровня и отвесов. Устраняются незначительные перекосы при помощи лома, которым их можно двигать. При существенной неровности, блок следует демонтировать, основание под ним выровнять и, нанеся новый слой раствора установить его заново.

Для их укладки наносится слой цементного раствора толщиной в 2 см, распределяя его рейкой по раме. Все вертикальные швы плотно заполняются раствором по мере монтажа кладки. Если длина стены не кратна длине блоков, то понадобится доборный элемент, который называется пломбой. При этом надо помнить, что между блоками необходимо оставлять расстояние для прокладки коммуникаций.

Когда фундамент выложен, зазор между его внешними стенками и грунтом засыпается песком, поэтапно утрамбовывается и поливается водой. Наружная часть фундамента со всех сторон покрывается гидроизоляцией.
Остается лишь дождаться, когда просохнет связующий раствор и можно начинать возведение стен.

На видео показано как монтируется сборный фундамент профессионалами

Подведя итоги, становится ясно, что сборный ленточный фундамент из блоков хоть и требует меньше времени на возведение, но более дорогостоящий и трудозатратный. Даже при сравнительно небольшом весе материала, строить его самостоятельно сложно и тяжело. Поэтому частные застройщики, как правило, используют фундаментные блоки для строительства столбчатого фундамента.

Ленточный фундамент из блоков ФБС, его плюсы и минусы

Достаточно часто для строительства коттеджа прибегают к устройству ленточного основания, которое отличается долгим сроком службы, хорошими характеристиками прочности и устойчивости, а также позволяет сделать цокольный этаж или подвал. Ленту чаще всего заливают как монолит, но если большое значение имеет время создания фундамента, то гораздо лучше будет сделать ленточный фундамент из блоков ФБС. Сборная конструкция изготавливается за два-три дня, а раствор, которым элементы склеиваются между собой, высыхает сравнительно быстро, в отличие от бетона, который затвердевает за месяц. Конечно, из-за веса самих блоков возведение требует применения тяжелой строительной техники, однако это окупается коротким сроком изготовления фундамента и отсутствием необходимости ждать следующего этапа стройки, т.е. возведения стен.

Ленточный фундамент ФБС: главные особенности

Фундаментные блоки представляют собой прямоугольные изделия из бетона, укрепленного при помощи арматуры. По бокам каждого блока есть выемки, чтобы создание шва по вертикали происходило легче. ФБС могут быть сделаны из тяжелого или легкого бетона, а также из бетона, в составе которого есть керамзит. Также изделия делятся на два вида в зависимости от того, какой арматурой они укреплены: закаленной или обычной. К достоинствам устройства ленточного фундамента из ФБС можно отнести следующие пункты:

• Отличная несущая способность. Такое основание способно выдержать многоэтажное строение из блока или кирпича, что делает его сравнимым с монолитом.
• Устойчивость по отношению к агрессивной среде и климатическим факторам.
• Минимальная пористость на гранях блока делает риск появления плесени на нем практически невозможным. Этому способствует мощная прессовка ФБС.

Важно! Сделать сами блоки самостоятельно невозможно именно потому, что только на заводе могут так сильно спрессовать материал, чтобы получился качественный фундаментный блок.

• При наличии соответствующей техники, процесс сборки ленты будет быстрым, так как размеры даже самых маленьких блоков достаточно велики, и создать фундамент с её помощью будет быстрее.
• Экономия на сопутствующих материалах: опалубка и арматура будут не нужны, как в случае с монолитом.

Что касается минусов такого основания, то они могут быть следующими:

• Обязательное использование тяжелой строительной техники: без них будет невозможна и транспортировка ФБС, и их выгрузка, и установка самой ленты. Каждый блок весит от ста с лишним килограммов, поэтому найм техники будет обязательным.
• Необходимость обязательной изоляции от влаги, поскольку в основании самым слабым местом считаются швы, через которые могут проникать грунтовые воды. В устройстве ленточного фундамента ФБС, видео которого можно увидеть в сети, гидроизоляцию рекомендуется делать или при помощи пленки, или при помощи специальных средств.
• Сниженная теплостойкость, которая повышается только при соответствующем утеплении.
• Немалая цена за основание. Стоимость может быть в 1,5-2 раза больше, чем у монолитной ленты, так что возведение на таком фундаменте достаточно затратно.

Выводы

Ленточный фундамент из блоков ФБС, видео по созданию которого есть в сети, является недешевым, но весьма надежным и простым в сборке основанием. Его закладка подойдет и для обычного коттеджа, и для строительства крупного дома или гостиницы, и единственным минусом может стать разве что неравномерная усадка, которая особенно заметна будет на подвижном грунте.

Видео по устройству фундамента из блоков ФБС:

Как сделать дешевый сборный блочный фундамент для дома своими руками | Как построить дом — эконом

Ленточные фундаменты для частного дома чаще всего делают монолитными из бетона или сборными, из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.

Монолитные фундаменты — это самые трудоемкие и дорогие ленточные фундаменты.

Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и разборки опалубки. Фундамент сразу после монтажа готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного,. не требуется ждать твердения бетона. 

Однако, большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:

• Для монтажа фундаментных блоков необходимо использовать дорогую грузоподъемную технику.
• Высоту фундамента приходится подгонять под размер блока. По этой причине фундамент почти всегда оказывается более высоким, чем это необходимо.
• Горизонтальное армирование в швах кладки приходится выполнять не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения сечения арматуры.
• Для подгонки длинных блоков под сравнительно короткий фундамент частного дома, приходится блоки много резать, или делать в стене фундамента не стандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
• Стандартная ширина блоков тоже плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента получаются толще, чем это необходимо.

Фундамент из блоков ФБС получается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.

Фундамент из малоформатных блоков и кирпича

Во многих случаях практичней и дешевле фундамент дома выкладывать вручную из малоформатных бетонных блоков или кирпича.

Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпич

Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпич

Схема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома из любых материалов

Схема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома из любых материалов

Сборный фундамент рекомендуется использовать для дома на участке без большого уклона и с однородным грунтом.

Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше подошвы фундамента. При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.

Фундамент из малоформатных кладочных материалов пригоден для устройства фундамента дома на грунтах не пучинистых, слабо и средне пучинистых.

Если грунты на участке сильно пучинистые, то фундамент может быть выполнен при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь степень пучинистости грунта на вашем участке.

Для кладки стен фундамента применяют полнотелые бетонные или керамзитобетонные блоки. Эти блоки имеют достаточно малое водопоглощение, высокую морозостойкость и необходимую прочность на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче блоков из бетона.

Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для кладки фундамента сейчас применяется редко. Маленькие размеры кирпича увеличивают трудоемкость кладки. В целом фундамент из кирпича получается дороже, чем из бетонных блоков.

Дешевый ленточный фундамент для дома с подваломДешевый сборный ленточный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков

Дешевый сборный ленточный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков

Для стен фундамента дома с подвалом удобно использовать вибропресованные пустотелые бетонные блоки — бессер блоки.

Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнить вертикальное армирование фундамента. Армированный фундамент хорошо воспринимает боковые нагрузки. Вариант с вертикальным армированием рекомендуется  для фундамента с подвалом. Стержни вертикальной арматуры размещают в соосных пустотах кладки блоков. Пустоты с арматурой заполняют бетоном класса В15.

Для опирания железобетонных плит перекрытия подвала по верху стен фундамента из керамзитобетонных и пустотелых бетонных блоков необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс.

Монолитный армированный пояс по верху сборного фундамента из любых блоков следует также делать для кладки на них стен из блоков газобетона (газосиликата) или поризованой керамики.

В стенах подвала из пустотелых бетонных блоков выполняют вертикальное армирование. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используют лотковые бетонные блоки.

В стенах подвала из пустотелых бетонных блоков выполняют вертикальное армирование. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используют лотковые бетонные блоки.

Монолитную подушку фундамента соединяют с нижним рядом пустотелых блоков выпусками арматуры. Все пустоты в нижнем ряду блоков заполняют бетоном.

Для стен подвала рекомендуется заполнять бетоном все пустоты блоков на всю высоту стены. 

Если фундамент без подвала, то достаточно заполнить бетоном пустоты нижнего ряда блоков, а также армировать и заполнить бетоном вертикальные участки в углах стен.

Пазухи котлована фундамента с подвалом засыпают снаружи грунтом только после монтажа плит перекрытия. Иначе под действием бокового давление грунта стены фундамента может повести.

Сборный фундамент для дома с однослойными или двухслойнымистенами кладут в один слой. Фундамент для трехслойной стены дома выполняют также трехслойным — несущий слой, слой утеплителя и облицовка. Облицовочный слой делают из узких (12см.) бетонных блоков или полнотелого керамического кирпича. Лучшим материалом для облицовки является клинкерный кирпич.

Толщину стен фундамента обычно выбирают одинаковой с толщиной каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщину стен фундамента делают в пределах 250 — 300мм.

Стены фундамента, имеющие контакт с грунтом, защищают от влаги.Для условий, когда уровень грунтовых вод ниже подошвы фундамента, достаточно нанести на поверхность стен обмазочную гидроизоляцию в виде слоя полимер-битумной мастики.

Наружные стены подвала дополнительно оклеивают двумя слоями гидроизоляционного рулонного материала. Для надежной защиты подвала от затопления обязательно сделайте пристенный дренаж вокруг фундамента.

Для увеличения прочности, в стены фундамента из любых блоков можно укладывать арматуру в горизонтальные швы кладки.

Для защиты дома от деформаций, вызванных воздействием сил морозного пучения грунта, подошву фундамента обычно закладывают на глубину промерзания грунта. Но есть и другие варианты устройства фундаментов на пучинистых грунтах.

Блочный фундамент для дома на сильно пучинистых грунтах

Современное решение в домах без подвала на сильно пучинистых грунтах — это устройство мелкозаглубленного теплоизолированного ленточного фундамента.

Идея устройства этого фундамента состоит в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищают от промерзания и он перестает зимой пучиниться.

Для этого, фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола. Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания, рассказано в статье по ссылке выше.

Конструкцию несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков можно выполнить так, как описано ниже, для фундамента дома на слабо пучинистых грунтах.

На не пучинистых, слабо пучинистых и даже средне пучинистых грунтах мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов и без утепления грунта.

Дешевый фундамент для дома на слабо пучинистых грунтах

На не пучинистых или слабо пучинистых грунтах для частного дома устраивают мелко заглубленный фундамент. Для указанных условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.

Конструкция фундамента из кладочных материалов на слабо пучинистых и защищенных от промерзания грунтах: 1 — кладка фундамента; 2 — кладка цоколя; 3 — отмостка; 4 — горизонтальная гидроизоляция; 5 — засыпка пола по грунту; 6 — арматурная кладочная сетка через каждые 20 см. кладки;

Кладку фундамента армируют кладочной сеткой с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячеек 100х100мм. Ширина подошвы фундамента (размер В на рисунке) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.

Ширина подошвы фундамента для дома с легкими стенами из дерева, или каркасными стенами, для большинства слабо пучинистых грунтов обычно достаточна  в пределах 20 — 40 см. (больший размер относится к трехэтажным зданиям). Для этих домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.

Для каменных домов с тяжелыми стенами из кирпича или блоков ширину подошвы фундамента на слабо пучинистых грунтах увеличивают до 0,6 — 0,8м. (больший размер относится для трехэтажных домов с железобетонными перекрытиями). Здесь стены фундамента имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливают на ленту монолитной железобетонной подушки необходимой ширины. В нижнюю часть подушки перед заливкой бетона укладывают арматурную сетку.

Дно траншеи фундамента выравнивают, насыпая слой песчано-гравийной смеси. Общая толщина выравнивающей песчаной подушки не более 600 мм. Необходимо лишь тщательно утрамбовать каждый слой насыпного грунта. Чем тоньше слой грунта, тем легче его утрамбовать.

Если стены дома из газобетонных блоков, то поверх цоколя обязательно следует выполнить монолитный армированный пояс.

Дешевый мелко заглубленный фундамент на средне пучинистых грунтах

Мелко заглубленные фундаменты не допускается . . . .

Сборные ленточные и столбчатые фундаменты из ж/б блоков и легких бетонов

Читайте в статье:

Как известно, сооружение фундамента — одна из самых продолжительных и трудоемких строительных операций. Но если расчетные нагрузки позволяют, можно и сократить, и упростить этот процесс, сложив основание дома из блочных материалов

Блочное основание подходит для возведения как многоэтажных зданий, так и частных домов из разных стеновых материалов, а также легких построек типа сарая, беседки, гаража и т. п. Сооружение фундаментов четко регламентируется СНиП, где приводятся сырьевой состав, технические характеристики и размеры блоков, рассчитанных на ту или иную нагрузку. С этой целью могут быть использованы изделия из тяжелого бетона (цементно-песчаные и шлакоблоки), керамзитобетона, пено- и газобетона.

Блоки из тяжелых и легких бетонов

Бетон. Фундаментные бетонные блоки ГОСТ подразделяет на три типа: монолитные сплошные (ФБС), сплошные с выемкой — для устройства перемычек и прокладки коммуникаций с последующей заливкой бетоном (ФБВ) и пустотелые (ФБП).

Первые — наиболее прочные (величина данного показателя зависит от марки бетона — от М 100 до М 200), могут иметь арматурный каркас и выпускаются в широкой линейке типоразмеров. Максимальная масса изделий составляет 2 т, плотность — 2500 кг/м³. Чем крупнее габариты бетонных камней, тем выше их прочность и тем большую нагрузку они выдерживают. Самый «ходовой» размер блоков, применяемых в частном домостроении, — 40 × 20 × 20 см, а вес — около 32 кг, что позволяет вести кладку без привлечения тяжелой строительной техники.

Фундаментные бетонные блоки

Вторая разновидность блоков, как правило, идет на возведение цоколей, на уровне которых делают разводку инженерных сетей. И наконец, облегченные пустотелые блоки, за счет заполненных воздухом полостей, обеспечивают улучшенную теплоизоляцию, но из-за невысоких несущих способностей могут лежать в основании только небольших и нетяжелых построек, например каркасных дачных домов, садовых павильонов, теплиц и т. п.

Отдельную категорию ФБС составляют блоки трапециевидного сечения, маркируемые ФЛ и предназначенные для создания подложки (ее еще называют «подушкой») под первый ряд фундаментной кладки: расширенная нижняя плоскость блоков формирует увеличенную площадь опоры, на которую распределяется нагрузка. В силу особой роли в конструкции, такие изделия производят из бетона прочностью не менее В12,5 и обязательно армируют.

Фундаментные блоки изготавливают на заводах ЖБИ из качественных компонентов (в частности, без всякой примеси глины), с точным соблюдением их пропорций, механическим замешиванием и глубинным вибропрессованием массы. Изделия строго соответствуют заявленным параметрам прочности, морозостойкости и др., имеют правильную геометрию и ровные поверхности

Шлакоблоки. Их делают на основе цементного вяжущего и наполнителей из отходов производств — кирпичного и стеклянного боя, продуктов сгорания топлива, каменного отсева и др. Причем выпуск материала можно наладить и без промышленного оборудования, используя малые вибропрессовальные машины. Изделия тяжелые, не отличаются точностью размеров и сложны в обработке, но зато привлекают застройщиков своей дешевизной. Для сооружения фундаментов пригодны только полнотелые блоки, но и они не в состоянии нести нагрузку свыше 100 т. Следует учитывать, что шлакоблоки не относятся к разряду экологически чистых материалов (могут включать в себя небезопасные компоненты и примеси) и потому не рекомендуются для использования при возведении жилых домов, основная сфера их применения — хозяйственные постройки.

Керамзитобетонные фундаментные блоки

Керамзитобетон. Это пористый материал с мелкофракционным минеральным наполнителем (вспененные глиняные гранулы, пемзовый гравий), который может быть изготовлен как на производстве, так в условиях стройплощадки. Он легок (вес малогабаритных блоков — 10–25 кг), обладает сравнительно низкой теплопроводностью и водопоглощением, но крошится при резке и из-за своей хрупкости менее «вынослив», чем тяжелый бетон. Конструкционные керамзитоблоки плотностью от 1000 кг/м³, как правило, применяют при возведении фундаментов для небольших одноэтажных домов, бань, хозпостроек, гаражей и пр.

Газо- и пенобетон. Оба материала относятся к разряду легких ячеистых бетонов. Первый производится автоклавным методом на заводах, что обеспечивает точность размеров блоков и гарантирует их качество. Второй, не требующий автоклавной обработки, часто выпускается полукустарным способом, и соответствие таких изделий заявленным характеристикам можно поставить под сомнение. И газо-, и пенобетон отличаются низким коэффициентом теплопроводности, легко режутся обычным ручным инструментом, обладают небольшим весом (масса блока 30 кг). При этом они гигроскопичны, а значит, нуждаются в усиленной изоляции от влаги и в силу своей структуры имеют недостаточную для опорных конструкций несущую способность. Тем не менее, при использовании материала высоких марок прочности и обязательном армировании кладки в каждом ряду, из ячеистых бетонов можно закладывать фундаменты под нетяжелые постройки.

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Фундамент из пеноблоков

Сборный ленточный фундамент

Самый надежный вариант блочного основания для капитального загородного дома — ленточный фундамент из ФБС.

Устройство монолитной ленты — процесс продолжительный и трудоемкий (необходима вязка мощного арматурного каркаса, замес бетона в большом объеме), а кладка из крупноформатных блоков ведется значительно быстрее, причем при любой погоде. Кроме того, технические перерывы в ходе работ, способные повлиять на качество заливаемой ленты, никак не сказываются на прочностных свойствах блочной конструкции.

Как и в случае с любым фундаментом, перед его закладкой на участке проводят геологические изыскания и берут пробы грунта на анализ для выяснения его состава, плотности слоев и пр. Полученные данные ложатся в основу проекта, в котором также должны быть учтены глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных вод, рельеф местности и другие факторы.

При проектировании фундамента из ФБС его геометрические параметры по возможности нужно привязать к стандартным размерам блоков. Это позволит минимизировать их подрезку (а точнее, раскалывание с применением подъемной техники или трудоемкий ручной крой) для выполнения технологических проемов в ленте и закладки промежутков в углах

Конструкция сборного ленточного фундамента

Как правило, специалисты рекомендуют блочные фундаменты для участков с плотными песчаными, гравийными или скальными грунтами и УГВ не менее 3 м. Такие условия являются идеальными для сборной ленты. Но в принципе, ее можно устроить и на проблемных грунтах — глинистых и суглинистых — с близко стоящими подземными водами. Другое дело, что в этом случае придется принимать серьезные меры по защите фундамента от воздействия сил пучения и влаги, заметно удорожающие строительство (усиленная гидро- и теплоизоляция, создание системы дренажа). При этом существует мнение, что сборная лента из ФБС — более надежный вариант для пучинистых грунтов, чем монолитная, так как наличие швов между блоками придает конструкции определенную гибкость, позволяя ей справляться с подвижками тогда, когда сплошной ленте грозят разрывы.

Неподходящими для блочных оснований являются пылевато-глинистые и лёссовые грунты, для которых характерна сильная просадка и набухание под воздействием влаги. Общее же правило таково: чем хуже несущая способность грунта, тем большую площадь должна иметь подошва фундамента.

Чтобы повысить прочность и стабильность фундамента, используют комбинированные конструкции, в которых блочные стенки опираются не на основание из ФЛ, а на отлитую бетонную подошву

Первым этапом закладки фундамента является его разметка с помощью натянутой веревки и колышков, особое внимание при этом следует уделить правильности углов. Далее выкапывают траншею расчетной ширины и глубины, выравнивают ее дно и стенки и засыпают щебнем (при высоком УГВ) или крупнозернистым песком слоем 10–20 см. Подушку проливают водой и тщательно трамбуют. Если грунт на участке песчаный или гравийный, в такой засыпке нет необходимости, если же на нем залегают глины, то она обязательна. Кроме того, в подстилающем слое нужно будет предусмотреть систему дрен для отвода воды от подошвы фундамента.

Уплотненное основание застилают рулонной гидроизоляцией, а после установки ФЛ ее края загибают и наплавляют на поверхности блоков. (Важно. Чтобы удешевить конструкцию, ФЛ можно поставить не вплотную друг к другу, а на расчетном расстоянии — так, чтобы блоки первого ряда ФБС опирались на них не всей плоскостью, а только частично, по краям. Промежутки либо засыпают песком или щебнем и утрамбовывают, либо заливают бетоном. И в этом случае прочности ЖБИ будет более чем достаточно даже для массивных построек.)

Опорные блоки обрабатывают битумной мастикой, делают опалубку и заливают нижний армопояс. Когда бетон наберет прочность, приступают к установке крупноформатных ФБС, при этом работу начинают с углов и мест примыкания внутренних несущих стен, то есть с узлов, где выполняется перевязка элементов. Кладку ведут на раствор, а также заполняют им швы между торцами блоков. Последние располагают так, чтобы верхний ряд перекрывал стыки в нижнем — это повышает жесткость и устойчивость конструкции к вертикальным нагрузкам. По ходу сборки ленты ее геометрию постоянно контролируют с помощью уровня и отвеса. При устройстве в теле фундамента отверстий для ввода коммуникаций и создания продухов используют специальные бетонные изделия (так называемые пломбы) либо формируют проемы из фрагментов блоков, закладывая лишние пустоты кирпичом или заливая бетоном.

Когда проектное число рядов уложено, опять монтируют опалубку и отливают верхний армопояс. Заключительные этапы работ — вертикальная гидроизоляция фундамента обмазочными, оклеечными или напыляемыми материалами либо штукатурными составами со специальными добавками, его наружное утепление и обратная засыпка смесью песка и грунта с обязательной трамбовкой.

Чтобы помочь фундаменту эффективнее противостоять силам морозного пучения и разрушительному воздействию влаги, вокруг него нужно соорудить утепленную отмостку. Сделав это сразу по готовности конструкции, можно сократить объем земляных работ.

За счет добавления в бетонную смесь специальных присадок, ЖБИ приобретают повышенную устойчивость к коррозии, образованию плесени и грибка, а наличие в составе щебня делает их невосприимчивыми к агрессивному воздействию кислот, содержащихся в почвах

В углах и местах примыкания стен блоки укладывают с перевязкой

Фундамент из ж/б блоков с отлитым верхним армопоясом

Безусловные достоинства фундаментов из крупноформатных бетонных блоков — высокая несущая способность и долгий срок службы, в среднем не менее 50–75 лет. Но есть у них и серьезные недостатки. Во-первых, более низкая (на 20–30%) по сравнению с монолитными лентами прочность, в частности — из-за наличия в конструкции швов; впрочем, пазы в торцах блоков, заполняемые раствором, снижают их влияние на стабильность кладки. Во-вторых, те же швы, хоть их число, учитывая размеры блоков, и невелико, являются потенциальными зонами промерзания и требуют особо качественной гидро- и теплоизоляции фундамента. В-третьих, сами ЖБИ стоят совсем недорого, но для их установки необходимо привлечение тяжелой техники, что становится крупной статьей расходов и заметно удорожает строительство. Кстати, сэкономить путем применения дешевых шлакоблоков не удастся по той же причине: опирают их, как и ЖБИ, на трапециевидные бетонные «подушки», да и рядовые элементы слишком тяжелы для ручного монтажа, так что без крана все равно не обойтись.

Чтобы снизить затраты, мощный фундамент из крупноформатных блоков иногда сооружают только под ограждающие стены, а несущие перегородки опирают, например, на столбчатые основания. Если же проектные нагрузки позволяют, имеет смысл сложить ленточный фундамент из ФБС малого размера (40 × 20 × 20 см). Сделать это можно своими силами, сэкономив таким образом как минимум на аренде крана. К тому же в данном случае не понадобится подложка в виде ФЛ — фундаментные блоки ставятся на сплошную бетонную отливку толщиной, как правило, 30 см, служащую нижним армопоясом для повышения жесткости конструкции, а также для равномерного распределения нагрузки на основание. Подготовительные работы идентичны описанным ранее. Стенки фундамента выводят в один или два ряда. Первый вариант — облегченный и представляет собой классическую кирпичную кладку со смещением на половину элемента; второй — усиленный, при котором нижний ряд блоков располагают поперек тела ленты, следующий — вдоль и т. д. попеременно. Блоки скрепляют 10–12-миллиметровым слоем раствора по арматурной сетке в каждом ряду. Для устойчивости к вертикальным нагрузкам и стабильности стенок поверх готовой кладки заливают еще один армопояс (30 см).

«Штамповка» или handmade?

При наличии соответствующего оборудования можно организовать изготовление бетонных, а также керамзитных или шлакоблоков непосредственно на стройплощадке. Однако такие изделия однозначно будут уступать по качеству заводской продукции. То же касается и самостоятельной заливки ленточного фундамента. Если нет условий или возможности соблюсти все требования технологии по приготовлению раствора и его уплотнению (точная дозировка ингредиентов, отсутствие примесей, трамбовка с помощью виброплиты и др.), то лучше собрать основание из готовых штучных элементов, чем отливать монолит сомнительного качества.

По тому же принципу возводят сборные ленточные фундаменты из керамзитобетонных и ячеистых блоков под легкие постройки. Работать с ними несложно: такие камни весят немного, их проще подогнать под нужный размер, но, учитывая пористую структуру материалов, важно обеспечить усиленную гидроизоляцию подошвы фундамента, для чего ее делают здесь в два слоя. Особенно это актуально для ячеистых бетонов, гигроскопичность которых достигает 22% (для сравнения: у керамзитоблоков она составляет 3%, у тяжелого бетона — до 15%, а у кирпича — до 10%). Кроме того, защита от влаги существенно улучшает морозостойкость изделий из легких бетонов.

Как и любая конструкция из мелкоштучных элементов, кладка из газо-, пено- и керамзитоблоков плохо сопротивляется нагрузкам на изгиб, то есть очень чувствительна к подвижкам основания. По этой причине такие фундаменты лучше не закладывать на влагонасыщенных пучинистых грунтах. Предотвратить возможные деформации позволяют те же меры по упрочнению кладки, что рекомендованы для строительства из малоформатных ЖБИ. Обратите внимание: в сортименте керамзитобетонных блоков есть трапециевидные изделия, служащие, подобно железобетонным ФЛ, для более равномерной передачи нагрузки на основание.

Стоит добавить, что особенностью работы с газо- и пенобетоном является монтаж первого ряда камней на цементный раствор, а последующих — на специальный клеевой состав. Он наносится тонким слоем 3–5 мм, что предотвращает возникновение в швах мостиков холода и улучшает теплоизолирующие свойства конструкции.

Требования к проектированию и сооружению фундаментов, а также критерии оценки их качества содержатся в СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

Сборный столбчатый фундамент

Для таких построек, как одноэтажный деревянный дом, баня и т. п., сборный ленточный фундамент, даже возведенный самостоятельно из малоразмерных блоков, зачастую является избыточным — и по своим несущим способностям, и по затраченным на него силам и средствам. Сэкономить на земляных работах, строительных и изоляционных материалах и обеспечить при этом дому надежное основание можно, сложив из тех же блоков столбчатый фундамент.

На основании данных о составе грунта на участке, уровне подземных вод и предполагаемых нагрузок специалисты производят расчет глубины заложения опор и их размера в сечении. Как правило, столбы делают заглубленными или малозаглубленными, при этом разница между ними выражается лишь в количестве рядов блоков. Главное, чтобы они возвышались над землей не менее чем на 40 см. Если территория подтопляемая, имеет сильно выраженный рельеф или высота снежного покрова в данном регионе значительно больше этой величины, опоры «наращивают» до нужной отметки.

Столбы закладывают по углам здания, в местах пересечения стен, а также по их длине с расчетным шагом, что позволяет исключить перекосы и деформации будущей постройки. Сначала выкапывают ямы конической формы, создают на выровненном дне подушку из щебня и песка, проливают ее водой и утрамбовывают. Далее подстилают кусок гидроизолирующего материала (так, чтобы он на 10–15 см выступал за пределы кладки со всех сторон) и устанавливают ряды блоков на бетонный раствор по арматурной сетке, следя за тем, чтобы все опоры выводились в одной плоскости. Блоки в верхнем ряду скрепляют стяжкой.

Чем большее сечение имеет столб, тем он прочнее. Обычно делают кладку в два камня, ставя их в каждом последующем ряду поперек предыдущему. При использовании блоков из легких бетонов, чтобы увеличить площадь опоры и равномернее распределить давление на грунт, под столбами отливают армированную бетонную подошву либо расширяют их основание, выкладывая здесь одну, а иногда и несколько сходящихся ступенек.

Готовые опоры гидроизолируют со всех сторон (при этом влагозащитный контур герметично соединяют с загнутыми краями подстилающей изоляции), выполняют обратную засыпку и монтируют нижнюю обвязку дома в виде деревянного или металлического ростверка.

Опорные столбы должны быть обязательно гидроизолированы со всех сторон

Фундамент из бетонных блоков фбс: сборный ленточный, для дома

Фундамент из бетонных блоков — прочное основание, позволяющее продлить срок эксплуатации возводимого здания. Технология монтажа блоков ФБС полностью отработана, поэтому строительство осуществляется независимо от времени года. Ленточный блочный фундамент возводится в течение нескольких дней.

Особенности блоков

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС для дома имеет ряд особенностей. Перед началом строительства необходимо учесть все преимущества и недостатки материала и подобрать наиболее прочный тип блоков.

Почему именно блочное основание?

Такое основание можно возвести за 5-6 дней, на укладку свайного или монолитного фундамента уходит несколько месяцев. К возведению стен приступают сразу после укладки цоколя: блоки ФБС не набирают прочность в отличие от монолитных плит. Дополнительные детали в процессе постройки не используют, монтаж опалубки и армирование проводить необязательно. Закладку блочного фундамента осуществляют самостоятельно, помощь опытных строителей не требуется.

Что представляют собой блоки ФБС

Основу цоколя составляют строительные фундаментные блоки. Это бетонные конструкции, изготовленные по специальной технологии. Материал, используемый в процессе, — прочный армированный бетон. Фундаментные блоки равномерно распределяют нагрузку по всей площади. Перед началом строительных работ нужно рассчитать примерный размер возводимого строения.

Стандартные характеристики для фундаментных блоков:

• высота — не более 58 см;
• ширина — 60, 50, 40 и 30 см;
• длина — 238, 118 и 78 см.

В боковых частях блоков на заводе делают специальные отверстия, которые при строительстве заливают цементом.

Положительные стороны

Блоки ФБС, используемые при строительстве фундамента, имеют ряд преимуществ в сравнении с другими материалами.

К ним относят:

• звукоизоляцию;
• теплопроводность;
• отсутствие негативного воздействия внешних факторов;
• простоту монтажа;
• широкий ассортимент;
• устойчивость к перепадам температур;
• долгий срок эксплуатации;
• высокую прочность и надежность;
• небольшую стоимость (в сравнении с другими материалами).

Строительные работы производят независимо от типа грунта. Здания можно возводить в сейсмоопасных регионах.

Минусы блоков

Ленточный фундамент из ФБС имеет ряд недостатков. Укладка напоминает сборку конструктора, поэтому важно уделить внимание сцепке блоков друг с другом. Монолитная кладка образует ровную поверхность, поэтому конструкция не требует дополнительного укрепления в отличие от блочного фундамента.

При некачественном заливе цементного раствора между пластами образуются зазоры, сквозь которые проникает холодный воздух и влага. Чтобы дополнительно утеплить здание, в процессе строительства полости засыпают шлаком или керамзитом. Гидроизоляционные материалы, которыми обкладывают цоколь, предотвращают преждевременное разрушение фундамента.

Если основание выкладывают из блоков большого размера, то может понадобиться специальная техника.

Типы оснований

Перед началом строительства необходимо определиться с типом основания.

Выделяют несколько основных видов:

1. Свайный. Подходит для строительства конструкций (бань, гаражей) на почвах с повышенным уровнем кислотности и грунтовыми водами (глубокое залегание).
2. Линейный. На линейном фундаменте строят одно- или двухэтажные жилые дома.

Фундаментно-строительные блоки (по конструкции) бывают:

1. Пустыми. Низкопрочный материал, используется для строительства заборов. Малый вес обеспечивает пустота внутри блока.
2. Монолитными. Армированная конструкция из бетона снабжена пазами, ее используют для монтажа систем коммуникации.
3. Сплошными. Блоки соединены друг с другом заранее, образуя квадрат. Чтобы повысить прочность, конструкцию дополнительно армируют.

Подборка блоков по размеру позволяет заранее просчитать параметры возводимой конструкции и составить смету.

Как подобрать размеры блоков

При покупке ФБС необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Производитель. Качество материала напрямую зависит от изготовителя. Приобретать нужно ФБС, сделанные на заводе. Плиты, изготовленные кустарным методом, имеют меньшие марки на сжатие. Перед покупкой нужно изучить отзывы о том или ином материале.
2. Точность геометрии. ФБС с точной геометрией быстрее и проще укладывать. Многое зависит от технологии изготовления плит. Если бетон заливают в специальные формы, то блок получается ровным. При применении технологии немедленной распалубки плиты будут иметь трапециевидное сечение. Они обеспечивают большую площадь опоры, поэтому материал такого типа используют при строительстве зданий в сейсмоопасных районах.
3. Места коммуникации. Они определяются заранее. Чтобы не бурить отверстия в цельных плитах, нужно приобрести специальные ФБС.

Для строительства жилых домов предпочтительнее использовать плиты длиной в 238 см. Применение таких ФБС сократит количество вертикально расположенных швов.

Монтаж своими руками

Перед тем как приступить к монтажу ФБС, необходимо правильно приготовить раствор и вырыть котлован (если планируется строение с подвалом).

Советы по укладке

Придерживаясь правил по укладке, можно сократить сроки строительства и сэкономить на материалах.

Рекомендации специалистов:

1. Толщина бетонных швов не должна превышать 20 мм. Оптимальное значение для одноэтажных зданий — 15 мм.
2. Укладывать бетонные плиты нужно с помощью специальной техники (подъемный кран, манипулятор).
3. Чтобы увеличить уровень прочности, между плитами укладывают стержни из арматуры. Заливают их цементным раствором.

Чтобы сцепка плит была качественной, нужно правильно приготовить раствор. Он должен быть свежеизготовленным и по консистенции напоминать густую сметану.

Раствор для кладки ФБС

Для приготовления раствора повышенной прочности используют следующие марки цемента:

Марка	Класс
М150	В30
М250	В20
М350	В25
М100	В7,5
М200	В15
М300	В22,5
М400	В30

Помимо цемента, в раствор добавляют песок или щебень. Оптимальный вариант — промытый или речной песок со следующими характеристиками:

• плотность — от 1400 кг/куб. м;
• мелкие частицы (процентное соотношение) — не более 3%;
• содержание глины — не более 2-3%;
• фракция — 3-5 мм.

Раствор замешивают в железной емкости или бетономешалке. Соблюдение пропорций обязательно (2 части цемента и 1 часть песка).

Этапы строительства

Строительство проходит в несколько этапов. Под ФБС блоки раскапывают котлован. Границы участка, на котором осуществляется строительство, определяют заранее. В землю вбивают колья и натягивают на них веревки. Дренажную подушку устанавливают послойно, используя речной песок, гравий или щебень. Слои (по 15 см) проливают водой и утрамбовывают.

Фундаментная укладка тоже проходит поэтапно:

• сначала — наружные углы;
• внешние стены;
• внутренние стенки основания.

Швы между блоками заливают раствором цемента и песка. При необходимости укладывается армирующая сетка и бурятся отверстия для коммуникаций.

Разработка котлована

Любое строительство осуществляется по проектному плану, который составляется после инженерно-геологических исследований. Возведение конструкции возможно, если под блоками не проходят коммуникации, и состав грунта заранее проверен.

Случаи, когда котлован необходим:

• планируется последующее обустройство подвального помещения;
• грунт, на котором возводится здание, слишком рыхлый или осыпающийся;
• требуется последующая укладка плит ФЛ.

Если планируется строительство нежилого здания (гараж, баня), то рыть котлован необязательно, можно обойтись траншеями.

Гидроизоляция стен фундамента

Под гидроизоляцией понимают защиту фундамента от негативного воздействия талых и грунтовых вод. Технологии варьируются в зависимости от выбранного материала:

• напыление — расплавленная резина выплескивается на поверхность плиты из специального аппарата под давлением;
• проникающая изоляция — пенетрон взаимодействует с раствором на молекулярном уровне, плита становится водоотталкивающей;
• штукатурка — в цемент добавляются полимеры;
• окрашивание — используют лакокрасочный материал на основе битума, каучука, акрила или силикона;
• оклеивание — по периметру на плиты укладывают бикрост или рубероид.

Наиболее доступным способом гидроизоляции считают обмазку или окрашивание фундаментных плит.

Засыпка пазух фундамента

Грунт для засыпки пазух выбирают природный. Можно использовать землю, оставшуюся после рытья траншеи или котлована. Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных работ.

Согласно нормам СНиП, грунт должен иметь одинаковую влажность и структуру с почвой на строительном участке. Засыпку фундамента осуществляют также речным просеянным песком. Почва, содержащая чернозем. для этих целей не подходит.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Мы уже рассказали о критериях выбора типа фундамента. Теперь подробно рассмотрим конкретные решения. Сегодня речь пойдёт о ленточных фундаментах – мелкозаглубленном (МЗЛФ) и сборном из блоков ФБС. Это надёжные и сравнительно недорогие варианты. Какие у них плюсы и минусы? На что надо обращать внимание при их устройстве? 

Многоликая лента

Ленточный фундамент – это непрерывная железобетонная или бетонная балка, устанавливаемая под всеми несущими стенами здания.

По технологии сооружения различают два типа таких фундаментов:

• Монолитный.
• Сборный (как правило, из блоков).

Кроме того, по глубине залегания в грунте различают ленты:

• Мелкозаглубленные
• Заглубленные ниже глубины промерзания грунта (в Европейской части России глубина промерзания в среднем 1-1,5 м)

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент обладает многими достоинствами:

• Подходит для большинства грунтов (кроме слабонесущих, скальных, в зоне вечной мерзлоты).
• Имеет высокую несущую способность (при правильном расчёте).
• Долговечный.
• Сравнительно несложный в устройстве.
• Более дешёвый, чем некоторые другие варианты.

К недостаткам таких фундаментов можно отнести:

• Необходимость земляных работ, объём которых напрямую зависит от глубины заложения ленты. Плюс к этому нужно вывозить выкопанный грунт с участка.
• При устройстве на пучинистых грунтах требуются меры по компенсации морозного пучения.
• Длительное время твердения бетона после заливки: не менее 28 суток до набора 100% прочности. Впрочем, кладку стен можно начинать раньше – когда бетон наберёт 70% прочности, но это всё равно сравнительно долго.

Мелкозаглубленная лента vs. заглубленная лента

Как известно, в средней полосе России часто встречаются не самые удачные грунты – пучинистые (глина, суглинки, супеси и пр.). Зимой при насыщении водой происходит их морозное пучение: они увеличиваются в объёме, оказывая выдавливающее воздействие на фундамент, что может приводить к его деформации.

Долгое время популярным решением этой проблемы в малоэтажном строительстве были заглубленные ленточные фундаменты. Когда подошву ленты располагают ниже глубины промерзания грунта (её величина различается в зависимости от региона), морозное пучение не оказывает заметного влияния на фундамент. Хотя остаётся риск повреждения боковых частей фундамента касательными силами морозного пучения.

Сегодня ленты глубокого залегания востребованы только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях предпочтительнее мелкозаглубленные ленты, глубина заложения которых не зависит от величины сезонного промерзания грунта (а определяется теми нагрузками, которые должен выдерживать фундамент). Такие ленты можно дополнять полами по грунту или балочными перекрытиями (реже – перекрытиями из бетонных плит). При этом, устраивая подземную конструкцию дома, предусматривают ряд мер по защите от морозного пучения, о которых мы расскажем чуть позже.

Ленты мелкого заложения имеют ряд преимуществ над заглубленными лентами. Главный из них – значительно меньшая стоимость. Чем она обусловлена?

• Меньшим объёмом земляных работ.
• Меньшим расходом материалов, прежде всего – бетона.
• Меньшими трудозатратами на сооружение фундамента.

Мелкозаглубленная лента vs. железобетонная плита

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

• Меньшая стоимость, прежде всего, за счет значительно меньшего расхода бетона.
• Возможность устройства на рельефе с небольшими неровностями или уклоном (под плиту нужна площадка без уклонов и неровностей).
• Возможность сооружения полноценного цоколя.
• Более простые работы по заведению в дом и прокладке на первом этаже инженерных коммуникаций.

Как защитить фундамент от морозного пучения?

Очень просто: создать условия, при которых пучинистый грунт под домом не будет подвержен пучению. Как известно, такой грунт увеличивается в объёме при двух условиях: если он насыщен водой и если он промерзает. То есть нужно добиться, чтобы грунт не насыщался водой и не промерзал в зимнее время. Для этого при устройстве мелкозаглублённой ленты предусматривают три мероприятия:

1. В пятне застройки частично удаляют пучинистый грунт и вместо него сооружают непучинистое основание, обычно в виде хорошо утрамбованной подушки из крупнозернистого песка или щебня, толщиной 200-300 мм (более толстый слой сложно качественно утрамбовать, а без уплотнения основания возможна усадка фундамента). Это нужно, чтобы понизить уровень залегания грунта, склонного к пучению, и распределить давление от него при пучении на большую площадь.
2. Препятствуют насыщению грунта водой. Для этого по периметру здания предусматривают систему дренажа, размещая её ниже подошвы фундамента. Дренаж необходим только при высоком уровне грунтовых вод (УГВ): когда вода может достичь того слоя грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента. Если УГВ находится ниже отметки фундамента (пусть даже и выше глубины промерзания грунта в данном регионе), то дренаж, как правило, не нужен.
3. Препятствуют промерзанию грунта под домом. Для этого подземную часть здания утепляют. Прежде всего, наружную стену ленты и отмостку по периметру дома. Нередко – ещё и подошву ленты. Используют пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Оба материала обладают хорошими теплозащитными свойствами, но ЭППС «теплее», прочнее, устойчивее к воздействию воды (имеет почти нулевое водопоглощение) и, как следствие, дороже. Толщина слоя утепления – 50-150 мм в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе, величины заглубления подошвы и пр. Кроме того, утеплитель монтируют под полом по грунту или в толще балочного цокольного перекрытия.

Добавим, что утепление защищает фундамент от воды и механического повреждения грунтом. А утепление пола или цокольного перекрытия ещё и снижает теплопотери из дома, уменьшая затраты на отопление.

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

• Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
• Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
• Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Как сооружать мелкозаглубленную ленту?

Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания.

Но можно говорить о примерных размерах. В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм. Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм).

Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта. Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.

Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации.

Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой.

Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Его заливают с использованием бетононасоса или миксера, которые подъезжают к стройплощадке. Желательно заливать бетон непрерывно, в один заход. Бетон обязательно уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки. После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.

Последний устраивают обычно так. Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану. Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм). Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда. После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм.

Сборная лента из блоков ФБС

«ФБС» расшифровывается как «фундаментные блоки сплошные». Это готовые монолитные изделия прямоугольной формы из бетона марки М100 (В7,5) или М200 (В15). Стандартные размеры блоков, применяемых для устройства ленты под газобетонную кладку: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями, чтобы их можно было переносить с помощью крана. Блоки привозят с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливают краном в несколько рядов, формируя стену ленточного фундамента.

Такие блоки обрели популярность ещё в советские времена, но и сегодня они среди лучших вариантов фундамента для дома из газобетона. Всё дело в их очевидных плюсах:

• Лента из ФБС – самый быстровозводимый бетонный фундамент для дома из газобетона. Весь процесс сооружения фундамента занимает, как правило, 5-7 дней.
• Фундамент из ФБС можно строить в любое время года.
• Несмотря на невысокую марку бетона и отсутствие внутри арматурного каркаса блоки ФБС очень хорошо выдерживают нагрузки на сжатие. А компенсировать нагрузки на растяжение, действующие на фундамент, позволяет армирующий обвязочный пояс, который сооружают поверх ленты.
• Фундамент из бетонных блоков – долговечная конструкция.
• Лента из ФБС – подходящий вариант, когда к пятну застройки нет подъездных путей для тяжёлой бетономешалки (миксера). Кран с длинной стрелой может переносить блоки, не заезжая на участок.
• Фундамент из ФБС – сравнительно недорогая конструкция, хотя не во всех регионах и только при условии, что завод по изготовлению ФБС находится на небольшом удалении от стройплощадки. В противном случае фундамент может оказаться довольно затратным.
• Сооружение ленты из ФБС – простая операция, с ней справятся даже рабочие не самой высокой квалификации.

Минусы фундамента из ФБС:

• Несмотря на одну и ту же заявленную марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную фактическую прочность. Далеко не все заводы по изготовлению железобетонных изделий выпускают блоки требуемой прочности. Лучше приобретать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, но не на известняковом – они менее прочные.
• Геометрия ФБС далека от идеальной, что приводит к перепадам между соседними блоками в ряду, а значит, требуется тщательное выравнивание их при укладке.
• Фундамент из ФБС – не лучший вариант для участков с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными грунтами.

Работы по возведению такого фундамента начинают с разметки и подготовки траншей или котлована. Затем укрепляют основание под фундамент. На дно укладывают песчаную или щебёночную подушку толщиной 100-300 мм, обязательно трамбуя её виброплитой. Как вариант – делают бетонную подготовку (подбетонку) из низкомарочного бетона.

Когда фундамент из ФБС строят под тяжёлыми зданиями, в качестве основания для блоков часто предусматривают фундаментную подушку – железобетонные плиты ФЛ, также монтируемые краном. Благодаря этим плитам подошва ленты становится шире и прочнее, что позволяет ей распределять увеличенную нагрузку. Однако дом из газобетона сравнительно лёгкий, повышенных нагрузок на основание нет, и потому обычно плиты ФЛ не нужны. Они могут понадобиться только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС со временем не «разъехались».

Блоки устанавливают в несколько рядов, их количество определяют расчётом. Чаще всего предусматривают не менее трёх рядов, чтобы связать блоки в максимально жёсткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего – 250 мм.

По возможности ряд выкладывают из самых длинных ФБС – 2400 (2380) мм: так монтаж идёт быстрее, да и кладка будет прочнее. Но даже если комбинировать длинные блоки с короткими, редко получается создать ряд кладки только из одних ФБС: длиной блоков не набрать со стопроцентной точностью длину той или иной стороны ленты. Остаются небольшие промежутки, которые заполняют, как правило, кладкой из полнотелых керамических кирпичей на всю толщину и высоту блока. В любом случае необходимо заранее подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Как уже говорилось, блоки устанавливают краном. Монтаж начинают с углов здания, укладывая туда ФБС максимальной длины. Это позволяет точно вывести весь первый ряд блоков, а также избежать промежутков в районе углов фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывают на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм. За счёт толщины растворного шва устраняют перепады по высоте между блоками. Кроме того, раствором заполняют вертикальные стыки ФБС (на торцевых частях блоков есть выемки) и промазывают им снаружи вертикальные швы кладки. В случае лёгкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не делают.

Идеально выровнять верхний ряд кладки из ФБС обычно не получается, поэтому ленту выравнивают армирующим обвязочным поясом. Его можно выполнить из бетона, но тогда понадобится сооружать опалубку, вязать арматурный каркас, а после заливки бетона ждать, пока он наберёт прочность. Поэтому нередко идут более простым, быстрым, а главное – дешёвым путём: выполняют армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

При необходимости ленту из ФБС гидроизолируют и утепляют.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Сборный фундамент | Фундаменты в Томске под ключ

Сборный фундамент представляет собой ленточный фундамент, состоящий из железобетонных блоков. Его применяют при строительстве небольших зданий. С появлением большого количества бетонных заводов, где можно купить качественную товарную смесь и достаточно дешево доставить ее на объект, сборные фундаменты теряют свои позиции и проигрывают своим конкурентам монолитным ленточным фундаментам. Для установки такого типа фундамента требуется и дополнительная техника, в виде грузового крана. Но в целом сборные фундаменты являются достаточно крепкими основаниями под тяжелые дома из газобетона и кирпича. Их можно возводить и в зимнее время, без устройства дополнительного прогрева фундамента, что является несомненным плюсом.

Цена на сборный фундамент из блоков ФБС под ключ, руб

лента, м*м	ширина/высота 300 мм/600 мм	ширина/высота 300 мм/900 мм	ширина/высота 300 мм/1200 мм	ширина/высота 400 мм/1500 мм	ширина/высота 400 мм/1800 мм
6х6	107 000 р.	121 000 р.	195 000 р.	255 000 р.	304 000 р.
6х8	119 000 р.	138 000 р..	219 000 р.	277 000 р.	325 000 р.
8х8	128 000 р.	159 000 р..	237 000 р..	320 000 р.	383 000 р.
8х10	149 000 р.	165 000 р.	269 000 р.	343 000 р.	421 000 р.
10х10	168 000 р.	193 000 р.	300 000 р.	392 000 р.	469 000 р.
10х12	178 000 р.	209 000 р.	330 000 р.	435 000 р.	502 000 р.
12х12	193 000 р.	229 000 р.	353 000 р.	468 000 р.	557 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. В стоимость входит: Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж блоков ФБС В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25 км от города) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость ленточного фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам.

Сборный фундамент дома

Вы решили заказать устройство сборного фундамента из блоков? Хотите найти опытного и квалифицированного партнера? Цените оперативность в работе и доступную стоимость на фундамент из сборных плит?Свяжитесь с нами прямо сейчас — получите первичную консультацию бесплатно.

Фундамент сборный блочный может быть основой для любых конструкций — одноэтажных или высотных, каркасных или кирпичных, а также подземных.

Блоки являются экологически чистым, пожаробезопасным, водонепроницаемым материалом. Монтируется конструкция достаточно быстро. Используется подушка из песка и гравия, которая утрамбовывается перед установкой блоков. Скрепляются они цементным раствором, а последний слой — это гидроизоляция.

Существуют три вида блоков для фундамента — пустотные, со сплошной конструкцией, а также с вырезами, предназначенными для прокладки коммуникаций. Цена под ключ будет известна лишь после ознакомления с особенностями здания, после исследования почвы. Мы учтем все Ваши пожелания, составим подробную смету и официальный договор. Вы можете быть уверены в соблюдении всех договоренностей.

Стоит отметить, что фундамент из сборных бетонных плит устойчив к коррозии, гниению и морозу. Безремонтный срок его эксплуатации может превышать 100 лет. Конструкция не деформируется из-за температурных перепадов, возводится на любых типах почвы. Блоки изготовлены с учетом требований ГОСТ, проходят многоступенчатую систему контроля качества и визуальную проверку перед началом работ.

Монтаж ленточного сборного фундамента

Фундамент ленточный из сборных бетонных блоков рекомендован, как для жилых домов, так и помещений производственного и промышленного значения.

Наша компания реализует проект любой сложности, проведет работы в любых условиях и позаботиться о надежности и долговечности Вашего дома.

Доверьте работу специалистам нашей компании —

получите прочный и долговечный фундамент из железобетонных блоков и плит.

• Мы работаем уже более 5 лет.
• Несем 100% ответственность за качество работ и соблюдение сроков.
• Используем сертифицированные материалы высочайшего качества.
• Каждый член нашей команды имеет высокую квалификацию и 100% профессионализм. 

Типы каменных фундаментов, их устройство и использование

🕑 Время прочтения: 1 минута

Кладочный фундамент может быть выполнен из бетонных блоков или блоков кирпичной кладки. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономически эффективен, а его непривлекательный внешний вид не будет виден. Каменный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые грунтом, прилегающим к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять агрессии со стороны почвы и грунтовых вод.Кирпичный фундамент либо строится только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо армируется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы каменных фундаментов, их устройство и применение.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Типы каменных фундаментов, их устройство и использование В строительстве зданий используются следующие типы каменных фундаментов:

• Кладочный ленточный фундамент
• Кирпичный фундамент (изолированный)
• Ступенчатый фундамент
• Кирпичный перевернутый арочный фундамент

Кладочный ленточный фундамент Ленточный каменный фундамент, как показано на рис.-2 и рис.-3, строится из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Этот тип фундамента из каменной кладки подходит для мест с хорошим и приемлемым качеством грунтового материала. Фундамент значительно шире внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит трещины или повреждения фундамента на краю стены. Если грунт, на котором сооружается кладочная полоса, глинистый или илистый, то элементы кладки необходимо залить раствором, и все швы должны быть заполнены раствором.Если при устройстве кладочных полос, уложенных на глину и ил, не использовать раствор, то грунтовые воды будут протекать через кладочные швы и размягчать глиняный материал. В результате каменный фундамент подвергнется существенной осадке. Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется обеспечить бетон ниже ленточного фундамента предпочтительной толщиной от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке-4. Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и способа возведения конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис. 2: Блок кирпичной кладки, используемый для устройства ленточного фундамента из кладки

Рис. 3: Кирпичи, используемые для возведения фундамента из ленточной кладки

Рис. 4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с низкой несущей способностью

Кирпичная кладка (изолированная) Фундамент Кладочный фундамент возводится из качественного кирпича или камня.Нижняя часть изолированного фундамента значительно шире несущей каменной стены выше. Эта более широкая часть фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большую площадь и, следовательно, для повышения устойчивости конструкции. Кирпичный фундамент чаще всего используется при строительстве жилых домов с подвальными этажами. Конструкция и компоновка изолированного фундамента из каменной кладки в основном определяются действующими нагрузками. Фундамент значительно шире внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным фундаментом, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на Рисунке-5 и Рисунке-6.

Рис. 5: Слой бетона на дне изолированного основания

Рис. 6: Рассеянное или изолированное основание из камня и бетонного основания

Ступенчатый фундамент Этот тип каменного фундамента аналогичен ленточному (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию сползать на наклонных основаниях за счет действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступени для предотвращения действия горизонтального вектора и последующего оползания фундамента. Использование вертикальных ступеней обеспечит горизонтальную опору для фундамента, и горизонтальное векторное воздействие будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость. Чрезвычайно важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатого основания, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными.

Рис. 7: Ступенчатый фундамент

Перевернутая арка Кирпичная кладка Фундамент Как видно из рисунка 8, каменный фундамент перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которой размещена каменная стена или опора. Этот тип фундамента в настоящее время не распространен, потому что использование железобетона заменило этот тип фундамента.Кирпичный фундамент с перевернутой аркой использовался при строительстве многоэтажных зданий и подходил для строительства из мягкого грунта. Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Кирпичная арка Фундамент

Подробнее: Типы фундаментов зданий и их использование в строительстве Типы каменных стен, их конструкция и использование Типы связей в строительстве кирпичной кладки и их применение

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется форма бетонного строительного материала, официально известная как блок бетонной кладки (CMU).Эти пустотелые блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным заполнителем из песка и гравия, скрепленным портландцементом. Или они могут заменить более легкие промышленные отходы, такие как летучая зола или угольные огарки, на заполнитель из песка и гравия, и в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU имеют множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасных конструкций, до открытых наружных стен зданий, до отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонный блок и шлакоблок бывают разных размеров и форм, чтобы соответствовать различным применениям. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Номинальные размеры

• 4 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 16
9 100 x 8 x 8 x 8 x 16 9 10014
• 10 х 8 х 16
• 12 х 8 х 8
• 12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных размеров, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении.Это необходимо для того, чтобы учесть толщину растворных швов между блоками.

Формы

Бетонный блок также имеет множество конфигураций формы. Наиболее распространенными являются:

• Блок носилок — с обоих концов имеет выступающие фланцы. Используется в середине стен, где оба конца закрыты соседними блоками.
• Одинарный угловой элемент — имеет один прямоугольный конец. Используется на концах стен, где торец блока открыт.
• Двойной угловой элемент — имеет два квадратных конца. Часто используется, когда блоки укладываются друг на друга для создания вертикальных столбов.
• Створки — имеют прорези в плоских торцах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
• Заглушки — тонкие сплошные бетонные блоки, используемые для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Также доступны несколько других форм для специальных применений, таких как выпуклые блоки с одним закругленным концом, блоки косяков с углублением, в которое подходят оконные и дверные косяки, блоки-перегородки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки-перемычки, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Существуют также архитектурные блоки каменной кладки с текстурированными поверхностями, предназначенными для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные из CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно различаться в зависимости от размера, формы и использования стены.

• Фонд . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из литого бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии промерзания.
• Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с назначением и конфигурацией стены. В большинстве стен из цементных блоков используются несколько различных типов блоков, особенно подрамники и угловые элементы.
• Раствор для швов . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками раствором типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для наибольшей прочности большинство стен из бетонных блоков собираются таким образом, что вертикальные швы смещены (в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
• Усиление. Отдельно стоящие блочные стены могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию швов и разрушению стен, поэтому обычно используется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, заделанной во влажный бетон, который заливается в полости блоков через заданные промежутки времени.Горизонтальное армирование обеспечивается металлическими армирующими полосами, укладываемыми во влажный раствор после каждого третьего-четвертого ряда блоков.

Большинство стен из бетонных блоков представляют собой 90 107 одинарных стен 90 108, что означает, что они построены из одинарных рядов блоков, уложенных друг на друга. Там, где требуется большая прочность конструкции, вы можете построить двойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Инструменты для земляных работ (лопаты и т.п.))
• Формы основания, при необходимости
• Нить Мейсона
• Ставки
• Линейный уровень
• Отвес
• Бетонные блоки или шлакоблоки
• Столярный уровень
• Рабочие перчатки
• Бетонная смесь
• Тачка или механическая бетономешалка
• Мотыга для каменной кладки
• Миномет
• Мастерок каменщика
• Соединительный инструмент
• Каменная пила
• Долото для каменной кладки
• Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первым шагом в возведении стены из бетонных блоков является закладка фундамента с использованием кольев и кладочной нити.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это включает в себя создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для строительства фундамента план требует прямоугольного контура всего здания, тщательно выверенного, чтобы он был идеально квадратным.

Выровняв нити разметки линейным уровнем, перед началом земляных работ перенесите расположение фундамента на землю.

Раскопки

Следующим шагом будет выкапывание земли для фундамента.Работа, связанная с этим, может значительно различаться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может потребовать простого ручного копания лопатой. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубоких морозных оснований, раскопки могут быть крупным мероприятием, требующим землеройной техники. В любом случае, цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена выше 2 футов требует морозостойкого фундамента, который простирается на 8-12 дюймов ниже самого глубокого зимнего уровня мороза в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить основу

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стороны траншеи для раскопок, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда обкладывают пиломатериалом, чтобы создать законченный вид. Обычно верхняя часть фундамента находится немного ниже уровня земли, чтобы фундамент был скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешать вручную в миксере или контейнере для растворов, или его можно заказать у поставщиков готовых смесей и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно затирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед началом возведения стены убедитесь, что фундамент полностью затвердел и вылечен.

Положить первое блюдо блока

После того, как залитый фундамент полностью высохнет и затвердеет, отметьте контур стены из цементных блоков на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в коробке для раствора, затем нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый ряд цементных блоков в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы погрузить их в раствор для фундамента.Начните стену с углового блока, затем «смазывайте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором, прежде чем присоединять его к предыдущему блоку.

Совет

Стремитесь к швам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество прочности.

Когда вы работаете над первым рядом, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ряд еще одним угловым блоком.

Вырезанные блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это сделать с помощью электропилы, оснащенной каменным диском, а также каменным зубилом и молотком.

Сделайте надрез на лицевой стороне блока электропилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте долото для каменной кладки и молоток, чтобы бить по намеченной линии, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Проложить последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы убедиться, что вертикальные швы будут смещены по мере продвижения по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый: нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и смажьте концы каждого блока маслом, когда будете укладывать его в раствор. Используйте веревку и уровень каменщика, чтобы часто проверять каждый ряд блоков на ровность и прямолинейность.Излишки раствора можно слегка соскрести с лицевой стороны блоков мастерком во время работы.

Совет

Для очень высоких стен лучше укладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью схватиться и затвердеть, а также снизит вероятность разрушения стены. Избегайте слишком большой нагрузки на швы до того, как раствор полностью затвердеет.

Добавить усиление

По мере продвижения вверх добавляйте металлическую арматуру по мере необходимости. После каждого третьего или четвертого ряда горизонтальный шов следует усиливать металлическими полосами арматуры, уложенными в раствор, перед укладкой следующего ряда блоков.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения полых полостей бетоном и опускания в пустоты отрезков металлической арматуры. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному усилению стены.

Завершить швы

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам периодически нужно будет сглаживать и дорабатывать стыки между блоками.Это необходимо сделать после того, как раствор схватится, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте отделочный инструмент, чтобы слегка вдавить его в раствор, проводя инструментом вдоль шва. Инструмент должен образовать небольшое углубление в растворном шве.

Блоки укладочных крышек

Верх стен из цементных блоков обычно закрывается путем нанесения слоя раствора, встраивания металлических армирующих полос, а затем покрытия стены сплошными бетонными блоками. Убедитесь, что швы между накладными блоками заполнены раствором и сглажены финишным инструментом.

Стены из цементных блоков нижнего уровня

Если стена из цементных блоков будет находиться ниже уровня земли, например, если она служит стеной подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед обратной засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

Как построить фундамент из шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков, пожалуй, самый дешевый вид фундаментов ленточного типа. Цена шлакоблока минимальна, а технологию строительства может освоить любой строитель, даже начинающий.

Способ производства шлакоблоков

Типовые шлакоблоки обычно изготавливают из смеси, состоящей из сухой части (состоящей из песка, цемента, шлакоотвала или кирпичного боя) и воды. Строительство шлакоблочного фундамента потребителем данной продукции решает сразу две задачи: помогает утилизировать вторичное сырье (нетоксичные отходы любых видов производства) и снижает себестоимость стройматериалов. Размеры фундаментного блока (длина, ширина, высота) обычно стандартны – около 15*7*8 дюймов.

Преимущества и недостатки шлакоблочного фундамента

Преимущества:

• Дешевизна – строительный материал наполовину и более состоит из отходов;
• Прочность – этот тип фундамента выдерживает нагрузку до 100 тонн;
• Морозостойкость – пустотелые блоки держат тело даже лучше, чем изделия из пенопласта;
• Преимущество размера – благодаря относительно небольшому весу и размеру шлакоблок, несмотря на достаточно большие размеры, позволяет ускорить процесс строительства по сравнению с аналогичными работами, основанными на кладке кирпича или монтаже ЖБИ.

Недостатки:

• Недостаточная гидрофобность – такой агрегат поглощает влагу из почвы и атмосферы; это может негативно сказаться на долговечности изделия;
• Высокая теплопроводность монолитных изделий – весь блок с его пустотами не может предотвратить нежелательный теплообмен между отапливаемым помещением и улицей;
• Недостаточная прочность в поперечном направлении – иногда не может должным образом удерживать поперечную нагрузку.

Строительство фундамента из шлакоблоков

Внимание! Стены подвала следует утеплять в обязательном порядке (даже если здание будет возводиться на сухом грунте). Необходимо не только защитить вертикальную плоскость шлакоблоков, но и проложить горизонтальный слой между подземной и надземной частями здания. Это помогает предотвратить дополнительную влажность стен дома из-за капиллярной влаги.

Укладка основания возможна только на относительно сухих грунтах с низким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания грунта.Кроме того, шлакоблочный фундамент нельзя строить на глиняных (или аналогичных) грунтах. Причиной этого является отсутствие боковой устойчивости.

Итак, если ваш участок находится в зоне глубокого залегания грунтовых вод или грунтов, не содержащих излишне подвижных русел, конструкция следующая.

Сначала следует вырыть траншеи для ленточных оснований или устроить котлованы для столбчатых. Затем на дно траншей или ям насыпают слой песка и щебня. Расстелите подготовленный рубероид для гидроизоляции дна фундамента.На слой кровельного материала можно установить сборный железобетонный блок, либо залить армированную подошву (решетка 4*4 дюйма), затем забетонировать. После устройства подошвы на бетон укладывают первый ряд блоков (в случае устройства ленточного основания) или первый слой блоков (в случае устройства столбчатого основания). Следующий ряд/слой укладывается от углов к центру, соединяя верхний и нижний слои достаточно тонким (менее 0,5 дюйма) слоем связующего раствора.Эта операция повторяется до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота. Верхняя часть вашего фундамента должна быть сделана из железобетона, дерева или металла. В конце стены подвала обычно покрывают слоем мастики, а завершающим этапом обязательно является обшивка пенопластовыми панелями. Затем вы можете засыпать котлован и перейти к строительству стеновой конструкции вашего дома.

Теперь фундамент из шлакоблоков готов! Правильная эксплуатация позволит ему служить вам долгие десятилетия.

Строительство блочной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять свой проект строительства или ремонта, прежде чем приступить к работе. Выяснить почти все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Возведение стены из бетонных блоков является одним из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшая тяжелая работа, но это легко сделать с QUIKRETE Mason Mix.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на цементной основе всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Этап 1
Обеспечить прочную опору. Фундаменты должны быть минимум в два раза шире бетонного блока (т.е., для типичного блока 8x8x16 потребуется фундамент шириной 16 дюймов) и он простирается ниже линии промерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно ознакомиться с местными строительными нормами и правилами строительства в вашем районе.

Для несущих стен анкерные стержни должны быть установлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед его установкой. Арматура должна быть размещена в каждом втором ядре каменной кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку.

Для каменных стержней шириной более 4 дюймов вокруг арматурного стержня следует залить раствор QUIKRETE Core Fill Grout; для кирпичных сердечников шириной менее 4 дюймов следует использовать QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Этап 2
Разложите блок, убедившись, что между блоками оставлен зазор в 3/8 дюйма, чтобы обеспечить вертикальные швы раствора (т. е. типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5/8 дюймов и высоту 7-5/8 дюймов, чтобы приспособить растворный шов).

Этап 3
Нанесите мелом линию на каждой стороне стены блока в качестве контрольной линии.

Этап 4
Смешайте миномет.

СОВЕТ: при подготовке к установке шпателя, наполненного раствором, аккуратно «щелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любые излишки раствора. Правильная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на кельме. удерживается под углом 90°.

Этап 5
Смочите поверхность основания водой и нанесите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Сделайте борозды на слое раствора, используя кончик кельмы, чтобы создать букву «V», чтобы помочь равномерно распределить раствор.Раствор должен быть работоспособным, но достаточно прочным, чтобы выдержать вес блока.

Этап 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать шов раствора размером 3/8 дюйма.

Этап 7
Обрежьте и удалите излишки раствора.

Этап 8
Используя тот же процесс, установите противоположный угловой блок.

Этап 9
Повторите шаги 6 и 7, регулируя блоки, чтобы они были заподлицо и ровно; продолжайте этот процесс, пока первый курс не будет завершен.

Шаг 10
Чтобы уложить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной в один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок размером 8x8x8 в растворную подушку гладкой стороной наружу.

Этап 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте строить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
После того, как растворные швы станут «отпечатками пальцев», используйте инструмент для расшивки швов, чтобы сгладить свежие швы и удалить излишки раствора.

Список покупок

• 80 фунтов QUIKRETE Mason Mix — тип S
• Стандартный блок 8x8x16
• Стандартный блок 8x8x8
• Мастерок для кирпичной кладки
• Линия Мейсона
• Мел для линий
• Блоки каменной кладки (2)
• Жесткая щетка
• Соединительный инструмент
• 4’ уровень
• Пластиковая ванна для смешивания или тачка
• Мотыга для смешивания
• Рулетка
• Перчатки
• Защитные очки

(для несущих стен)

• Арматура №3
• 80 фунтов QUIKRETE заливочный раствор или
• Бетонная смесь QUIKRETE 5000 80 фунтов

(Конструкция фундамента)

• 80 фунтов Бетонная смесь QUIKRETE 5000
• Опалубочные доски 2×4 или 2×6
• Деревянные колья
• Универсальный гравий QUIKRETE 50 фунтов
• Гвозди
• Молоток
• Деревянная терка
• Лопата

Фундамент и опоры для транспортных контейнеров — нужны ли они вам?

Выбор фундамента для домов из контейнеров – непростая задача.В игру вступают многие факторы, такие как тип почвы, температура, стоимость, естественное движение грунта и многое другое. Кроме того, нужно ли вообще иметь фундамент для вашего дома или бизнеса в морских контейнерах? Это то, что мы рассмотрим ниже.

Морские контейнеры полезны не только для перевозки грузов. С помощью нескольких простых модификаций они также могут создавать значительные автономные конструкции. Просто спросите тысячи людей, которые начали превращать их в настраиваемые готовые дома.

Существует огромная разница между транспортными контейнерами и обычными зданиями, поэтому, если вы думаете о том, чтобы превратить их в жилое помещение, мобильный офис или портативное хранилище, важно сделать свою домашнюю работу. Одна из первых вещей, на которые вы должны обратить внимание, — это использовать ли базовый фундамент для поддержки и стабилизации вашего контейнера.

Несмотря на то, что не существует жестких и быстрых правил для фундаментов для транспортных контейнеров, начиная с четкого понимания того, где, что и почему в вашем проекте, вы сможете определить, какой тип фундамента лучше всего соответствует вашим потребностям — если он вам вообще нужен.

Нужен ли мне фундамент для моего дома из морских контейнеров?

Прежде чем вы сможете ответить на этот вопрос, вам нужно сначала ответить на несколько других предварительных вопросов. А именно, куда вы собираетесь поставить свой контейнер и как долго он будет там находиться.

Тип почвы

Характер почвы на предполагаемом месте установки является фактором номер один, определяющим необходимость фундамента.

Как правило, вы можете обойтись без фундамента, если земля, на которой вы будете размещать контейнер, ровная, устойчивая и сухая.

В данном контексте «уровень» означает наклон менее 2 градусов. Если степень наклона больше, есть вероятность, что ваш контейнер может со временем мигрировать. Неровная местность также может затруднить открытие и закрытие тяжелых стальных дверей, которые входят в стандартную комплектацию большинства транспортных контейнеров.

Однако, если вы будете размещать свой контейнер где-нибудь с чрезмерно влажной или глинистой почвой, необходим прочный фундамент, чтобы предотвратить опускание, смещение и другие проблемы со стабильностью, а также ржавчину и износ, связанный с влажностью.

Продолжительность времени и количество контейнеров

Еще одна вещь, о которой вам нужно подумать, — это количество контейнеров, с которыми вы будете работать, и как долго вы будете держать их на месте.

Меньше месяца

Если вы собираетесь только временно установить контейнер, как это обычно бывает со строительными работами и масштабными проектами по переезду, нет необходимости закладывать фундамент. Маловероятно, чтобы за такой короткий период с контейнером произошло что-то, что оправдало время, труд и расходы, связанные с этим.

Больше месяца

Если вы планируете оставить свой контейнер там, где он стоит дольше, чем на несколько недель, хорошей идеей будет фундамент. Полупостоянный фундамент, такой как гравийная подушка, может быть достаточным для участков, которые будут использоваться до года. Для чего-то большего, чем это, вы захотите взять на себя постоянную основу.

Многоконтейнерные конструкции

Большие конструкции, включающие более одного контейнера, всегда требуют фундамента.Дополнительный размер и вес таких конструкций делают их склонными к проседанию и смещению даже на твердой поверхности. И чем больше и сложнее структура, тем более неприятными и дорогостоящими могут быть сложности, возникающие из-за структурных проблем.

Типы фундаментов для морских контейнеров

После того, как вы получите общее представление о требованиях к фундаменту для морских контейнеров, следующим шагом будет выбор типа фундамента, который наилучшим образом соответствует предлагаемой вами конфигурации, строительной площадке и бюджету.

Независимо от того, имеете ли вы дело с чуть менее твердым грунтом, подходящим несущим грунтом, рыхлым камнем или мягким грунтом, мы позаботимся о вашем фундаменте.

Фундаменты для морских контейнеров обычно бывают четырех основных типов: опорные, свайные, плитные и ленточные.

Основание пирса

источник: youtube

Фундамент бетонной опоры состоит из квадратных блоков из железобетона, которые помещаются под каждую из четырех угловых отливок контейнера.Бетонные опоры поднимают контейнер над землей и гарантируют, что он останется устойчивым и ровным независимо от состояния окружающей местности.

Каждый бетонный блок обычно имеет размеры 50 см X 50 см X 50 см. Бетонные опоры идеально подходят для фундамента дома из морских контейнеров своими руками, потому что они экономичны и не требуют дорогостоящего специализированного оборудования.

Поскольку фундаменты для пирса экономичны, просты в установке и требуют минимальных земляных работ, они, возможно, являются лучшим фундаментом для домов из транспортных контейнеров.Если вы решите, что вам нужен какой-то базовый фундамент для вашего транспортного контейнера, то, скорее всего, вам лучше всего подойдет фундамент из пирса.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты обладают непревзойденной надежностью благодаря цельнометаллическим сваям, которые вбиваются в землю вертикально и закрываются бетонными блоками, образуя незыблемую платформу с глубокими подземными «корнями».

Свайные фундаменты находятся на противоположном конце спектра от столбчатых фундаментов.Их сложно спланировать и дорого установить, а для их установки требуется специальное оборудование и значительный объем технических знаний.

Использование свайного фундамента хорошо, если вы имеете дело с мягким грунтом

В результате свайные фундаменты невероятно прочны и долговечны, особенно на мягком или влажном грунте. Таким образом, они рекомендуются тем, кто хочет установить фундамент для сарая для морских контейнеров или аналогичного здания на земле, где обычный фундамент просто не подойдет.

Фундамент из бетонных плит

При бетонном фундаменте используйте такие же толстые бетонные подушки, которые используются для поддержки традиционных домов.

Излишне говорить, что они обеспечивают превосходную поддержку и сбалансированное распределение веса как для одного, так и для нескольких контейнеров на различных типах почвы. Они также служат эффективным барьером против вредителей, поскольку они опоясывают нижнюю часть конструкции несколькими футами твердого бетона.

Как и в случае со свайными фундаментами, основным недостатком плитных фундаментов является их дороговизна.Энергетическая неэффективность также может быть проблемой в более холодном климате, поскольку бетон может поглощать тепло изнутри контейнера и отдавать его в землю.

Ленточный фундамент

Контейнеры

с ленточным или траншейным фундаментом предлагают практический компромисс между простотой и доступностью столбчатого фундамента и прочностью плитного фундамента.

Вместо того, чтобы подпирать углы контейнера блоками, ленточный фундамент опирается на линейные полосы бетона (по сути, заглубленные стены) для поддержки небольших и средних конструкций.Эти полосы обычно проходят по внешнему периметру конструкции, хотя их также можно разместить на любом конце контейнера.

Одним из больших преимуществ ленточных фундаментов, помимо их повышенной устойчивости, является то, что они оставляют открытыми водопроводные и инженерные коммуникации. Напротив, плиты должны быть сломаны, чтобы открыть доступ. Тем не менее, их непрерывная цельная конструкция делает их уязвимыми для растрескивания в результате изменений давления над землей и под землей.

Бетонные основания

Бетонные фундаменты

— это средний вариант для контейнерного фундамента.Этот контейнерный фундамент требует больше времени и внимания для строительства, но он экономически эффективен, прочен и долговечен.

Чтобы начать строительство бетонного фундамента для вашего контейнера, вам необходимо определить, насколько глубоким должен быть фундамент. Это решение может не понадобиться, если вы живете в районе без морозов. Тем не менее, если земля замерзнет, ​​это может привести к смещению фундамента и возникновению проблем в будущем. Вы всегда должны строить свою основу как минимум на 6 дюймов ниже линии промерзания, которая варьируется от 50 дюймов в Северной Дакоте до 0 дюймов во Флориде.Национальный центр данных по снегу и льду может предоставить вам информацию о линии замерзания в вашем районе.

Далее необходимо выбрать необходимые размеры фундамента. В приведенной ниже таблице представлены предложения о том, насколько большими должны быть ваши опоры для одного или двух штабелированных 40-футовых контейнеров ISO (не включая удлиненную морозостойкую опору).

Чтобы завершить третий шаг, разметьте область, в которой будет размещен контейнер для хранения. Чтобы убедиться, что ваши опоры находятся в правильном месте, убедитесь, что все углы прямые.Приколоть колья к земле и привязать их — хорошая идея, чтобы дать себе четкое представление о размере и масштабах проекта.

Процесс следует начинать с самой высокой точки из четырех углов. Уплотните почву в нижней части участка, который немного шире и глубже, чем требуется для фундамента. Соорудить бетонную форму из фанеры и досок в соответствии с выбранными ранее размерами. Добавьте 3-дюймовую основу из рыхлого камня.

Форма должна быть собрана с помощью винтов, если она будет повторно использоваться для каждого основания.Это облегчит процесс разборки для повторной сборки. Правильная установка фундамента имеет решающее значение для успеха этого проекта, и первый фундамент служит основой для всех остальных фундаментов.

Вы также должны добавить арматуру к своим основаниям, чтобы увеличить их прочность и предотвратить их растрескивание. Чтобы арматурный стержень был на одном уровне с верхней частью опалубки, он должен быть на 8 дюймов длиннее, чем глубина отверстия. Каждая опора должна иметь несколько дюймов арматуры, расположенных на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, и количество арматуры зависит от ее размера.

Перед извлечением опалубки из отверстия после заливки бетона дайте ей затвердеть в течение 48 часов.

Исходя из высоты первой опоры, необходимо измерить и установить следующую. Для точного измерения высоты необходим лазерный уровень. После того, как вы установили правильную высоту и расстояние, вы готовы залить последние три нижних колонтитула или больше, если хотите повысить безопасность. Пока все нижние колонтитулы не будут на месте, повторяйте копание и установку бетонной формы и заливку бетона до тех пор, пока площадка не станет ровной.

В идеале это нужно сделать за несколько недель до прибытия контейнера. Лучше всего проконсультироваться с профессионалом о подходящем времени для отверждения бетона в зависимости от температуры и влажности в вашем районе.

Система свободного бетонного основания Surefoot

Благодаря своей инновационной стальной опоре Surefoot обеспечивает максимальное предотвращение вздутия фундамента любого типа. Плитный фундамент превосходит обычные бетонные плиты по несущей способности и простоте монтажа.

Ваши контейнеры могут быть возведены быстро, используя уточненные геотехнические данные и расчетную грузоподъемность, рассчитанную методом рабочего напряжения. Surefoot обладает такими преимуществами, как повышенная устойчивость, а также минимальное воздействие на почву и субстрат. Благодаря проверенным и сертифицированным характеристикам в зонах, подверженных циклонам, Surefoot гарантирует, что ваш строительный проект построен, закреплен и способен противостоять экологическим проблемам.

Фундамент из деревянных балок

источник: 4wallsovernight

В качестве альтернативы бетонным фундаментам и созданию бетонных плит фундаменты из деревянных балок подходят практически для всех типов грунта.Прежде чем ваш контейнер будет доставлен, вы можете легко установить эти деревянные балки. Некоторые материалы легко доступны, в том числе обработанные деревянные балки размером 4 x 4 дюйма (или железнодорожные шпалы), а также рыхлый камень или гравий.

Чтобы возвести четыре угла контейнера (если вы строите из одного контейнера), вам необходимо установить балки в четырех углах строительной площадки. В большинстве случаев рамы контейнера достаточно, чтобы поддерживать пол, и вам не нужно добавлять под нее дополнительную опору; однако, если точки давления заметны, вы можете добавить больше оснований балки под этими точками.Ваши балки не будут гнить, потому что гравийная подушка отводит влагу.

Кроме того, балочные фундаменты обычно используются в зонах с высоким уровнем затопления, когда недвижимость должна быть построена на приподнятой платформе, оставляя пространство для стока паводковых вод под ним.

Крепление транспортных контейнеров к фундаменту

Независимо от того, какой тип фундамента вы в конечном итоге выберете, крайне важно, чтобы у вас были какие-то средства для крепления контейнера на новом месте. В противном случае его все равно могут снести с корнем наводнения, торнадо, ураганы или другие стихийные бедствия.

В большинстве случаев этого можно добиться, прикрепив контейнер к одной или нескольким стальным пластинам.

Обязательно используйте пластины, приваренные с помощью высокопрочных бетонных анкеров, и вдавливайте их в бетон, пока он еще влажный, чтобы две поверхности имели возможность полностью соединиться. С помощью подходящих инструментов также можно прикрепить болтами стальные пластины к бетонному фундаменту после его высыхания.

Выбор правильного бетона для вашего фундамента

Различные типы бетона оцениваются с точки зрения их прочности на сжатие, которая часто представлена ​​так называемым «значением C».” Чем выше значение C, тем прочнее получаемая поверхность. Фундамент из бетона C35, например, будет более твердым и устойчивым, чем фундамент из бетона C20.

Универсальные бетонные смеси стандартной прочности, которые вы найдете в центрах благоустройства дома, имеют значение C около 20-25. Большинство строителей используют бетон C20 для заливки плит для домов, а это означает, что эти смеси для сада будут более чем достаточно прочными, чтобы выдержать даже установку из нескольких контейнеров.

Единственными обстоятельствами, при которых рекомендуется использовать специальный сорт бетона, являются случаи, когда вы живете в регионе, где распространены экстремальные погодные условия, или вы размещаете свой контейнер на существующем фундаменте, у которого в прошлом были проблемы с целостностью.

Работа с бетоном в жаркую погоду

Бетон смешивается, заливается и затвердевает наиболее эффективно, когда поддерживается постоянно умеренная температура. Если на улице особенно жарко, некоторые меры предосторожности помогут обеспечить успех вашего проекта.

Пока ваш бетон смешивается, тщательно обрызгайте всю рабочую площадку и прилегающую территорию из шланга. Увлажнение грунта не только охлаждает его, но и смягчает, улучшая способность бетона держаться.

Если возможно, придумайте средства затемнения свежезалитого бетона, чтобы он не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. Если нет, запланируйте его на раннее утро или поздний вечер, чтобы избежать скачков температуры, которые обычно происходят в середине дня.

Работа с бетоном в холодную погоду

Как и избыточное тепло, низкие температуры также могут негативно повлиять на удобоукладываемость и предельную прочность свежезалитого бетона.

Перед укладкой бетона при температуре ниже нуля сначала удалите лед, иней или стоячую воду, которые попали на вашу рабочую площадку. Избыток воды, даже в твердой форме, может повлиять на текстуру готового бетона. Если с этим не справиться, это может привести к устранению несоответствий и даже разрушению.

Как только бетон начнет высыхать, накройте его изолирующими одеялами до тех пор, пока погода не поднимется выше точки замерзания или пока бетон не затвердеет в течение 3-7 дней, в зависимости от того, что наступит раньше. После этого снимайте одеяла по одному, чтобы обеспечить более постепенное повышение температуры и снизить риск растрескивания.

Заключение

источник: youtube

Каждое здание нуждается в прочном фундаменте. Это в не меньшей степени относится и к изготовленным из морских контейнеров.

Потратив время на изучение вариантов и выбор правильного типа фундамента для вашего конкретного устройства, вы можете почти гарантировать, что ваш контейнер — или контейнер, ставший специализированной конструкцией, — останется на месте и будет выполнять свое предназначение неделю за неделей. , месяц за месяцем или год за годом.

Как построить ленточный фундамент из неармированного бетона или кирпичной кладки

Тип фундамента, аналогичный тому, что можно получить из камней и раствора, можно получить заливкой бетона без армирования. Это решение более затратное, но фундамент обычно прочнее.

Во избежание того, чтобы слой кладки, который будет лежать поверх непроницаемого слоя поверх бетонного фундамента, мог скользить по нему из-за боковых сил (например, из-за землетрясений, а также из-за распределения сил строительные конструкции, находящиеся под нагрузкой), канавка может быть выполнена поверх стены фундамента или также поверх фундамента, если он отделен от стены фундамента.

Канавка поверх бетона получается путем включения в нее деревянной планки, которую, конечно же, необходимо удалить при схватывании бетона.

Если стены траншеи не могут стоять сами по себе, то траншея должна иметь наклонные стены (если не предполагается использование опалубки), а фундамент можно построить из каменной кладки, утрамбованной земли или бетона. В этих случаях непроницаемый слой следует укладывать не поверх фундамента, а также на стены фундамента, чтобы он был сплошным.Это нужно для того, чтобы вода из земли не поднималась сквозь стены.

Дно фундамента должно быть подготовлено из слоя песка или гравия, или песка и гравия, или тощего (с низким содержанием цемента) бетона, в зависимости от того, что есть в наличии.

Строительство фундамента можно начать с укладки на этот слой кирпичей или бетонных блоков, или спрессованных или несжатых стабилизированных блоков из земли и соответствующего вяжущего, такого как цемент или цемент и известь.Возможно строительство фундамента из земляной кладки, стабилизированной 10% цементом, если климат сухой.

Блоки или кирпичи должны быть скреплены подходящим раствором: цементным раствором для цементных блоков или цементным или цементно-известковым раствором для глиняных кирпичей; или раствор, имеющий тот же состав, что и блоки в случае блоков из стабилизированного грунта.

Деревянные опалубки можно удерживать на месте с помощью деревянных стоек, вбитых в землю, а стены опалубки можно построить с помощью деревянных досок, прибитых к стойкам.

Кладочный фундамент может иметь увеличенное основание. В этом случае, как указано в предыдущем разделе этих страниц, уклон, образованный линией между краями (см. ниже) фундамента, должен быть не менее 60° и в любом случае не менее 45°.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Ленточный фундамент Первый этаж Полая стена Интерактивная 3D-деталь

Глубина фундамента

• Траншеи для фундамента должны быть выкопаны до плотного и прочного нетронутого грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность.
• В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
• В песчаных и глинистых грунтах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
• В глинистых грунтах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м, как правило, неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плиты или подушки и балочные фундаменты.Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и может потребоваться более глубокий фундамент или специальные типы фундамента (см. Строительство рядом с деревьями ниже).

Дренажи возле фундаментов

• При рытье траншей под фундамент необходимо поддерживать и защищать все существующие коммуникации и близлежащие водостоки.
• Однако, если дренаж больше не используется, его следует снять или открыть и залить бетоном
• Перенаправить дренаж, если возможно его повреждение, а сток все еще используется.
• При проектировании фундаментов следует учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанные фундаменты. Любые сервисные траншеи или другие земляные работы должны находиться выше линии под углом 45 градусов, проходящей вниз от нижней части фундамента, как показано ниже. NB Следует также сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

• Траншеи для фундамента должны быть прямыми и ровными с горизонтальным дном и вертикальными бортами.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное дно потребуется, если траншеи могут треснуть или наполниться водой.
• Выемки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах) и перед заливкой бетона необходимо удалить любой сыпучий материал.

Ленточные фундаменты

• Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве мелких бытовых работ.
• Ленточные фундаменты обычно имеют ширину не менее 600 мм, так как это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундаментов шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь ленточного фундамента

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Траншейный фундамент

• Ширина траншейного фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщику может быть сложно укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть выступ 50 мм от внешней поверхности кирпича до края бетона фундамента.
• Траншейный фундамент можно копать глубже, чем ленточный, поэтому он особенно удобен при высоком уровне грунтовых вод, рыхлом и неустойчивом грунте, а также в районах с тяжелыми глинистыми грунтами.
• Стороны траншеи могут нуждаться в облицовке скользящей мембраной, если только почва не является твердой.
• Толщина любого фундамента, засыпанного траншеями, должна быть не менее 500 мм, а бетон фундамента должен заканчиваться на глубине от 150 до 100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка траншейных фундаментов глубиной более 2,5 м должна быть спроектирована инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь основания траншеи

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Усиление

• Фундамент может потребовать армирования стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
• Он должен быть надлежащим образом притерт и связан, очищен от ржавчины.
• Стержни должны поддерживаться с помощью прокладок собственной разработки так, чтобы они находились на высоте 75 мм над основанием фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 «Основы» NHBC

• В усадочных глинистых грунтах фундаменты могут подвергаться смещению, вызванному пучением грунта.Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
• Чтобы учесть пучение и уменьшить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. ниже) можно положить сжимаемую глиняную плиту (панели из пенополистирола розового цвета низкой плотности) (см. ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи.
Глиняная плита
• должна использоваться в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска будет сжиматься под сильным давлением.

шагов

• Ступени в фундаменте можно использовать на участках с уклоном, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровня.
• Высота ступени не должна превышать толщину фундамента (см. ниже). На глинистых почвах возле деревьев шаг не должен превышать 0,5м.

И для заполнения траншеи:

Строительные швы

Бетон для фундамента желательно заливать за один раз. Однако, если это невозможно, рабочий шов может быть образован с использованием одного из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы должны быть сформированы вдали от обратки в фундаменте.

Строительные швы с армированными стержнями

Строительные швы с расширенной металлической рейкой

Строительные швы с рифленым металлическим шпангоутом

Бетонная смесь

См. главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

• Стандарты товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
• Бетон, смешанный по стандарту (BS 8500) для неагрессивных грунтов, представляет собой смесь ST2, указанную в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблемы с грунтовыми водами, эти смеси не подходят, и потребуется более крепкая смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов*

• Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Заполнитель

Смесь St2 для заливки фундамента*

• Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации по максимальному размеру заполнителя 20 мм (при условии, что цемент имеет стандартный класс прочности 32.5).

«Стандартные бетонные смеси» Таблица: BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для малоэтажных пристроек».

Здание возле деревьев

См. Главу 4.2 «Основы» NHBC

• Следует соблюдать меры предосторожности при строительстве рядом с существующими деревьями, особенно на глинистых почвах. Корневая система дерева уходит в землю примерно на 600 мм и простирается наружу, часто дальше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 м.
• Деревья могут вызвать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, которые подвержены изменениям в объеме по мере изменения их влажности.
• Повреждение деревьев может происходить непосредственно от физического контакта с корнями деревьев или косвенно от усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или от пучения, которое часто возникает при высокой потребности деревьев в воде, что могло бы иметь дренажный эффект на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы определить потребность в воде. Наиболее водопотребляющими деревьями являются широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундаментов.
• Должна быть определена способность почвы к усадке, и если она неизвестна, следует считать ее высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако там, где на указанном расстоянии есть деревья, инженер должен будет разработать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и фундаментные балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. выше).

Первые этажи

Возведение цокольного этажа можно начинать, когда заложены фундаменты, все траншеи засыпаны соответствующим образом утрамбованным материалом и возведены несущие стены до ЦОД.

Сплошной бетонный пол, несущий грунт, на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристроек и небольших домашних работ. Тем не менее, необходимо оценить грунт, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму цокольного этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы. В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, что требует консультации со специалистом.

Подготовка земли

• Перед возведением первого этажа необходимо подготовить основание, чтобы плита имела постоянную опору.
• Верхний слой почвы и любой растительный материал должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, в результате чего плита осядет и треснет.
• С существующими фундаментами необходимо обращаться соответствующим образом.
• Должны быть приняты меры предосторожности против загрязнителей земли, газов, свалочных газов, радона, паров и т. д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если только NHBC не убедится, что почва не пересыхает.
• Сплошные полы также могут подвергаться воздействию сульфатов, когда они изгибаются и выгибаются из-за химических реакций в твердой сердцевине, расширяющей бетон.

Хардкор

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный внешний грунт укладывается слой чистого твердого сердечника толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, не должен быть крупнее 100 мм и представлять собой хорошо отсортированный инертный наполнитель без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как твердый сердечник «типа 1».
• Насыпь должна быть механически утрамбована с помощью небольшой виброплиты или катка слоями не толще 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не происходило оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого сердечника перед укладкой бетона или DPM, что необходимо для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол, несущий грунт, должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно полиэтиленовой влагонепроницаемой мембраной толщиной 1200 (0,3 мм) для тяжелых условий эксплуатации.

• DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту.
• Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проклеены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что вся внутренняя часть здания защищена от влаги непрерывным непроницаемым барьером.
• DPM должен быть одет вокруг точек входа в службу.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится в горячем виде толщиной около 3 мм на бетонную плиту пола.
• Для битумно-каучуковых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
• Наносится в горячем виде, толщина около 20 мм.
• Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для фундаментной несущей плиты представляет собой смесь 1:2:4 «GEN 3». Однако там, где есть риск сульфатов или других вредных химических веществ в земле, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно укладывается поверх DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и воздуховоды, проходящие под полом, установлены и проверены.
• Если существует вероятность того, что температура опустится ниже нуля, бетон не следует заливать.
• В холодных условиях следует использовать мешковину для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
• После того, как бетонная плита будет залита, ее можно приглушить тяжелой балкой, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить сохнуть примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203:1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт/м²K) для нового массивного первого этажа, необходимо рассчитать отношение p/A (периметр к площади ).Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Около 70-80 мм высокоэффективной жесткой изоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, т.е. кингспан или целотекс, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
• Изоляция обычно укладывается поверх плиты, хотя плиты могут укладываться как над, так и под плитой.
• Изоляционные плиты не должны находиться в непосредственном контакте с хардкорным основанием, и их рекомендуется размещать поверх DPM.
• При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту, или используйте тонкий слой песчаной подсыпки.
• При укладке изоляции плотно стыкуйте плиты вместе, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте в шахматном порядке.
• По периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона следует уложить полосу теплоизоляционной стойки пола для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри полых стен непрерывна с изоляцией в плите.
• Нанесите расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плитой пола или стяжкой

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке изоляции под плиту рекомендуется предусмотреть скользящую мембрану из полиэтилена со стыками внахлест 150 мм поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки плит и свести к минимуму риск образования конденсата. на стыке изоляция/плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжки для пола

Песчано-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки состоит из одной части цемента и трех или четырех частей крупнозернистого песка.
• Во избежание возможной усадки смесь должна быть достаточно сухой.

Отделка плит

• При наличии плитной отделки ее можно укладывать на изоляцию, при условии наличия разделительной прокладки из полиэтилена (ВКЛ) поверх изоляционных плит
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на стыке утеплителя и плиты, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение пола влагой от высыхающего пола. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть 18 мм с шипами и пазами типа C4 в соответствии с BS 5669.
• Стыки должны быть проклеены деревообрабатывающим клеем и уложены в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, уложить плиткой или ковром. Обеспечьте зазор 10-12 мм по всем краям пола, чтобы обеспечить возможность расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, напольная доска должна иметь влагостойкий класс не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331:1990.
• Идентификационные метки на платах должны располагаться вверху, чтобы облегчить идентификацию.

Детальные чертежи массивного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Сплошной цокольный этаж, изоляция над стяжкой плиты

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь монолитного пола, изоляция поверх плиты перекрытий

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция под плитой, стяжка

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь сплошного пола, изоляция под плитой, отделка доски

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Полые стены

Полая каменная стена, вероятно, является наиболее распространенной формой конструкции небольших современных жилых домов.Кирпичи или блоки укладывают на ложковую связку, при этом все кирпичи располагаются вдоль.

Типовая стена состоит из наружной створки из кирпича и внутренней створки из блоков. Внутренний лист обычно несет нагрузку на пол и крышу. Каждая створка будет отделена прозрачной полостью и скреплена стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи полых стен

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, изоляция с частичным заполнением

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, полная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены с полной изоляцией

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной полой стены, частично заполненная изоляция

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Вместо того, чтобы покупать чертежи по отдельности, зарегистрируйте учетную запись BuildingRegs4Plans Premium ?

Войдите и получите доступ к более чем 800 чертежам деталей. И наша библиотека из 1500 спецификаций строительных норм.

Информация о премиум-регистрации (видео)

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение по крайней мере нескольких дней, прежде чем внешние грунтовые стены будут возведены до уровня DPC.
• Стены, как правило, кирпичные или блочные, следует возводить по центру ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно возведение со смещением от центра, так как толщина бетона значительно выше). С каждой стороны стены требуется выступ бетонного основания не менее 150 мм.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для использования под землей. Блоки, используемые ниже DPC, должны соответствовать требованиям BS 5628, часть 3.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC пригоден для использования под землей.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренного полого поддона), чтобы предотвратить сближение створок при обратной засыпке траншей.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку при температуре воздуха 2°C и падении.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2°C, стены следует защитить от мороза.

Стеновые стяжки

Две обшивки полой стены должны быть связаны вместе через равные промежутки стенными стяжками, чтобы обеспечить структурную стабильность и прочность стены.

• Все настенные крепления должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов и соответствовать стандарту BS EN 845.
• Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было заглубить в каждый кладочный лист не менее чем на 50 мм.

Типы галстуков

На рынке представлен ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Двойные треугольные анкеры заменили анкеры типа «бабочка» как наиболее распространенные в современном строительстве.
• Двойные треугольные и бабочковые стяжки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей. Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм можно использовать там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

Для обеспечения устойчивости конструкции анкеры должны располагаться через равные промежутки и по возможности в шахматном порядке.

• Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Предусмотреть ряд связей через каждый шестой ряд кирпичей. В блокворке это будет каждый второй ход.
• На оконных и дверных проемах и по бокам деформационных швов должны быть дополнительные связи. Они должны располагаться в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм по вертикали, обеспечивая перевязку каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые стяжки и изоляция полостей

• В стенах с частичным заполнением пустотелые анкеры могут располагаться ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны располагаться на расстоянии 600 мм по горизонтали, используя 2 стяжки для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, пристегивающиеся к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полостей на внутреннем листе.
• Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где анкеры должны располагаться близко друг к другу.
• Во избежание растрескивания стенных стяжек в случае тепловых перемещений стяжки не должны размещаться в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка стяжки

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если настенные стяжки установлены неправильно.

• Завязки должны иметь небольшой наклон вниз к внешнему листу, чтобы любая влага могла выйти наружу.
• Капельница настенной стяжки должна быть направлена ​​вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью заложены не менее чем на 50 мм в растворные швы на каждом листе полой стены
• Их следует вдавливать в раствор и не вдавливать в швы.
• Стяжки должны содержаться в чистоте от остатков раствора и мусора, которые могут закупорить полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полостную обрешетку.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

Они имеют высокую плотность, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть изготовлены с различной прочностью за счет изменения качества и сочетания используемых материалов и метода производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпичей

• Кирпич рядовой
  • Обыкновенный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н/мм2 и может использоваться для возведения внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания контролю их цвета или внешнего вида, поэтому лицевую сторону кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность должна быть проверена для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве, и бывает разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены должны оставаться открытыми.
• Инженерный кирпич
  • Инженерные кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для ЦОДов, насыпных камней или опор.
  • Они относятся к классу А или В, причем А является самым прочным, обычно имеют красный или синий цвет и гладкую текстуру.
• Кирпич силикатно-кальциевый
  • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготавливался путем смешивания песка или дробленого кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
  Кирпич из силиката кальция
  • подходит для большинства применений и обладает хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию/оттаиванию, бывают разных цветов и имеют правильную форму.
• Бетонные кирпичи
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н/мм2, что подходит для большинства бытовых конструкций.
  • Изготовлены из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего из портландцемента, спрессованного под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к сульфатному воздействию и неблагоприятным воздействиям замораживания/оттаивания, как указано в BS EN 771.

с рейтингом «M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, ограждений и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать стандарту BS EN 1996-2. Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают различных сортов и плотности от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из смеси цемента, песка и дробленого гравия и даже заполнителей, таких как вспученный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами. Их можно использовать в качестве заполнения балочных и блочных перекрытий, внутреннего полотна полых стен, внутренних перегородок, а часто и наружного полотна, если предстоит внешняя отделка облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь также можно использовать ниже влагонепроницаемого слоя. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и класс распространения пламени по поверхности «О».

Плотные блоки

Средний стандартный блок имеет прочность 3,5 Н, что подходит для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

• Для любого здания высотой 3 этажа и более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н/мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеально подходит для использования в стенах для вечеринок, а также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие до 2,9 Н. Эти блоки легкие и простые в обращении на месте.
• Изготавливаются из различных легких заполнителей, стоят немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и ниже DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
• Из-за низкой плотности большинство легких блоков имеют низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки, как правило, не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, что делает их плохими звукоизоляторами. Они могут быть подвержены усадочному растрескиванию в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Ячеистые блоки

• Газобетонные блоки легкие и простые в обработке на месте, что делает их очень популярными для жилых домов.
• Хотя газоблоки не отличаются особой прочностью, они чрезвычайно термически эффективны и широко используются для внутренних створок и перегородок.
• Газоблоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевой пудры и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью, выделяя водород, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы газоблоки, как правило, не подходят для раздельных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Траншейные блоки

• Траншейные блоки или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникнуть ниже уровня DPC.

Миномет

• Все строительные растворы, используемые на строительной площадке, должны соответствовать стандарту BS 5628.
• Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
• В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми деформациями. Однако вместо извести можно добавить жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него были добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется прочная смесь.
• Стандартная растворная смесь для новой кирпичной кладки должна состоять из цемента/извести/песка 1:1:6 (портландцемента/песка 1:4)
• Более крепкая смесь 1:3 больше подходит для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы все большее распространение получили минометы с замедленным выдержкой и готовые к использованию.

Конструкция полой стены

• Не смешивайте глиняные кирпичи и бетонные блоки.
• Кирпичная кладка не должна производиться при температуре ниже 2°C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через внешний лист в зазоры между кирпичами.
• Использовать ручку ковша, выветрившуюся или ударившуюся. Утопленное наведение следует использовать только в защищенных местах.
• Заглубленные швы не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При возведении полой стены разница высот между двумя створками никогда не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

Погоня за услугами

• Вертикальная чеканка должна быть не глубже 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная чеканка должна быть не глубже 1/6 толщины блока.
• Избегайте встречных погонь.
• Полые блоки нельзя преследовать.

Подвижные суставы

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают деформацию от расширения и сжатия, вызывающих трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних блочных стенах обычно не требуются, так как они регулярно прерываются проходными и перегородками.
• Деформационные швы обычно прячутся в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в подконструкции, должны проходить по всей высоте каменной стены.Однако деформационные швы обычно не требуются ниже уровня DPC, поскольку содержание влаги и температура должны быть относительно постоянными.
Анкеры
• необходимы с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между деформационными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между деформационными швами
Материал	Ширина шва	Нормальный шаг
Глиняный кирпич	16 мм	12 м (максимум 15 м)
Силикатно-кальциевый кирпич	10 мм	7.от 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич	10 мм	6 м
Любая кладка в парапетной стене	10 мм	1/2 указанного выше расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м деформационным шарниром и возвратом не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установите стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• По вертикали — 300 мм или каждый ряд блоков
• Горизонтально — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель деформационных швов

Деформационные швы должны быть заполнены соответствующим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытый гибким герметиком толщиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Влагостойкий курс

Горизонтальные ЦОДы в наружных стенах необходимы для предотвращения проникновения влаги из земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляционных покрытий в домашнем строительстве, является лист полиэтилена, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерной смолы.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как битумная мастика или жесткие материалы, например, шифер, или пару рядов инженерного кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полости стены.
ЦОДы
• должны быть установлены на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
Полиэтиленовые DPC
• должны быть одной непрерывной длины или со швами, находящимися внахлест не менее 100 мм, уложенными на полный слой раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
• Также должен быть выступ на 5 мм за пределы внешней поверхности. Тем не менее, DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться раствор и мусор и перекрывать полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны иметь нахлест минимум на 50 мм с DPM, который защищает пол и обеспечивает непрерывный барьер против поднимающейся влаги.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ДПК вокруг проемов в полых стенах часто уже совмещены внутри фирменного затвора полости.
• Вертикальные DPC должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Продлить вертикальные ДПК до перемычки и повернуть назад к внутренней створке.
• Все подоконники и карнизы должны иметь внизу DPC для предотвращения проникновения воды на стену под ними.

Лотки для полостей

• Полые лотки должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех прерываниях полости, таких как перемычки, устои крыши, воздушные кирпичи и счетчики.
• Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, отводится через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полость поддона над полностью заполненной изоляцией, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей со стенных связей выше в стене, на верхнюю часть изоляции, что приводит к проникновению влаги. к внутреннему листу.
• Обеспечьте полые лотки для перемычек, которые не имеют полого лотка, встроенного в их конструкцию.
• Лотки для полостей над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы доводчика полости и закрывать концы перемычки.
Лотки для полостей
• должны быть установлены одной непрерывной длиной. Если лоток не является сплошным, обеспечьте ограничители на расстоянии не менее 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен выступать на 150 мм за каждую сторону отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешней створки до внутренней створки.
• Подъем поперек полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните выступ лотка для полостей во внутреннюю створку, если только он не достаточно жесткий, чтобы стоять на внутренней створке без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Плазменные отверстия

• Для отвода воды из полых поддонов необходимо предусмотреть дренажные отверстия, установив запатентованные пластиковые дренажные отверстия или оставив зазоры в строительном растворе.
• Сливные отверстия должны располагаться в первом ряду кладки над полым лотком на расстоянии 450 мм (макс.) от центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху.Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При возведении стены парапета следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

ЦОДы для парапетных стен

• Обеспечьте накладку или заглушку с горловиной для предотвращения проникновения влаги в верхнюю часть стены и герметичный DPC внизу.
• DPC должен поддерживаться над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши внахлест с фартуком, обеспечивающим целостность кровельного покрытия.

Парапетная стена с опорой DPC:

Устои крыши

• Там, где крыша примыкает к стене с полостью, на высоте 150 мм над поверхностью крыши должен быть предусмотрен поддон для полости, соединенный с гидроизоляцией, который должен быть установлен в полость, чтобы любая вода, попадающая в полость, отводилась через предусмотренные дренажные отверстия и не не заходить на закрытую территорию.
• Для скатных крыш используйте ряд небольших ступенчатых полых лотков с заглушкой и водосливным отверстием на дне полого лотка.

ЦОД дымохода

Если каменная дымовая труба проходит через конструкцию крыши, может потребоваться DPC для предотвращения пропитывания водой каменной кладки внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть на всю ширину раздела.

Полость

• Полости должны оставаться однородными, а остаточная чистая полость должна быть не менее 50 мм, если только не будет доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Полости должны быть очищены от остатков раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью по мере возведения стены.

Заглушки для полостей

• Предусмотрите фирменные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и в верхней части стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• После установки оконных и дверных рам доводчики должны перекрывать их не менее чем на 25 мм.

Термомост

• В современных высокоизолированных полых стенах существует повышенный риск образования щелей в изоляции, ведущих к мостикам холода и потерям тепла. Теплый влажный воздух, контактирующий с этими холодными участками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени как на поверхности, так и внутри конструкции.
• Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывности изоляции в местах соединения. например, там, где первый этаж соединяется с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых уровней изоляции. Около трети всех потерь тепла в неутепленном доме происходит через стены. Изоляция в наружных стенах обычно располагается внутри полости.

Изоляция

также может быть установлена ​​снаружи полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревом. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде раствора для сухой облицовки.

Характеристики изоляции измеряются как значение u, выраженное в Вт/м2К.

Изоляция внутри полости может быть полной или частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и экспозиции объекта.

• В решении с частичным заполнением часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но тепловые характеристики примерно в два раза выше, чем у минеральной или минеральной ваты, хотя вата обеспечивает хороший стандарт защиты от звука и шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через внешний лист, пропитывания изоляции и проникновения влаги через внутренние стены. Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
• Существуют также более экологичные изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Частичная изоляция

• Теплоизоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно закреплены на внутреннем листе полости и удерживаться на месте с помощью подходящих стяжных зажимов до возведения внешней кирпичной кладки.
• Убедитесь, что настенные анкеры обеспечивают достаточную структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не должны использоваться с частичной изоляцией.
• Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпичей ниже DPC, при этом первый ряд плит должен опираться на стеновые анкеры, а каждая плита – не менее чем на две стеновые анкеры на 1200-миллиметровую плиту, расположенную на расстоянии не более 600 мм по горизонтали.
• При частичном заполнении полости расстояние между анкерами должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали).Тем не менее, вокруг откосов или деформационных швов и т. д., где анкеры должны располагаться ближе друг к другу, анкеры можно установить, обеспечив чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Теплоизоляционные плиты должны быть плотно состыкованы в шахматном порядке и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и влажность.
• NHBC требует остаточной полости шириной 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы свести к минимуму риск проникновения влаги.
• Проблемы с сыростью могут быть вызваны каплями раствора, перекрывающими полость. Поэтому во время строительства необходимо разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость, а также удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указано для полного заполнения изоляционного слоя.
• Теплоизоляционные плиты должны поддерживаться стеновыми стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно прижаты друг к другу в шахматном порядке между стяжками.
• Обрешетка должна быть встроена в стену по ходу строительства.
• Убедитесь, что все растворные швы полностью заполнены раствором. Не используйте заглубленные швы в стенах с полностью заполненными полостями.
• Чтобы предотвратить попадание солей раствора в полость, что может привести к возможным проблемам с влажностью, следует поместить обрешетку для полости поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20-го века было обычным делом использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве более распространены предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не защищены от непогоды и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон для полостей, чтобы отводить воду через водосливы от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например стеклопакетов, требуется отдельный лоток для полостей. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки со стопорными концами, чтобы предотвратить попадание воды в полость. Перемычки также могут поставляться уже заполненными изоляцией.
• Компания, производящая перемычки, может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прикладываемые нагрузки. Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить достаточную поддержку вышележащей стены.
• Перемычки должны быть уложены на строительный раствор на полный блок или на подкладочный камень под опоры перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренний и внешний листы полой стены должны собираться вместе во избежание перекручивания фланца. Разница в высоте между створками никогда не должна превышать 225 мм.
• Кирпичная кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Мягкая или недолговечная упаковка не должна использоваться.

В таблице ниже указаны минимальные значения несущей способности перемычек:

	Минимальная длина опоры (мм)
Пролет (м)	Простая перемычка	Перемычка в сочетании с полым лотком
До 1.2	100	150
Более 1,2	150	150

Рендеринг

Шпаклевка внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что, как мы надеемся, предотвратит проникновение дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».Особое внимание следует уделить выбору смеси для блоков из ячеистого или легкого бетона.
• Смесь для штукатурки будет состоять из цемента, извести для улучшения удобоукладываемости, воды и мелкозернистого песка (классификация типа А). Также можно использовать добавки (воздуховоды нельзя использовать с кладочным цементом). (См. Руководство по хорошему строительству NHBC.)
• Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Изоляция оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно сказаться на процессе высыхания штукатурки, и может потребоваться специальная штукатурная смесь, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция заполненных полостей не подходит для оштукатуренных стен.
• Стена с полостью, которая должна иметь частичную теплоизоляцию, может быть оштукатурена при условии сохранения 50 мм остаточной чистой полости.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, отслоившихся частиц, высолов и органических образований. Он должен быть в меру прочным и пористым, чтобы обеспечить адекватный ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Глиняная кирпичная кладка и плотный блок

• Обеспечьте 15-миллиметровые утопленные швы для достаточной шпонки (зачищая швы).
• Взломать поверхность.

• Гладкая кладка или кирпич

• Нанесите на поверхность набрызг (твердый цементно-песчаный раствор).
• Нанесите точечный слой (твердый цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесенным кистью связующим веществом на поверхность).
• Подготовьте подходящий клей.
• Взломать поверхность.
• Нанесите бондинг.
• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

См. «Надстройка» NHBC.

• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

Металлическая обрешетка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного в стороне от поверхности стены, чтобы штукатурка могла пройти через сетку.

Применение

• При штукатурке стен с каменными полостями обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стенах или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуется два грунтовочных слоя и один финишный слой
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего слоя или материала, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм.Он должен быть соответствующим образом выровнен и прочесан, чтобы обеспечить хороший ключ для второго слоя.
• Перед нанесением следующего слоя дайте первому слою дать усадку и высохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не полностью высохла.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

• Финишный слой должен иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную поверхность или отделку из грубого заполнителя. (Сильно открытые места лучше обработать шероховатой текстурой)
• Не используйте крепкую смесь для финишного покрытия.
• Держите финишный слой влажным не менее 3 дней. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться сбрызнуть финишный слой водой или накрыть полиэтиленовой пленкой)
• Не наносите штукатурку при высокой температуре или при ярком солнечном свете.
• Не наносите штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2°C и падает.

  No related posts.