Сборка и монтаж дверной коробки своими руками: Страница не найдена — Дверной Гуру

Изготовление дверной коробки своими руками

Практически любой капитальный ремонт жилого дома или квартиры не проходит без замены дверей. В случае установки новых дверных полотен не лишним будет и поменять и дверные коробки. О том, как это сделать своими руками и пойдет речь в дальнейшем.

Изготовление и установка дверной коробки из массива

В том случае, если вы приобрели дверные полотна из натурального дерева, коробки для их установки так же лучше выбирать из того же материала. Приобретая коробочный профилированный брус обратите внимание на толщину ваших стен. Этот показатель может потребовать использование коробки с добором по ширине. Более качественная установка дополнительных коробочных доборов возможна при использовании специального бруса с продольным пазом (на фото он справа).

Выбирая коробку из массива, особое внимание обратите на отсутствие в деталях сучков и других пороков, которые могут осложнить сборку изделия и установку навесок.

После покупки и доставки бруса не торопитесь использовать его в работе. Дайте дереву привыкнуть к тем условиям, в которых ему придется «работать», пусть оно достигнет оптимальной влажности и температуры.

После этого приступим к разметке. Само собой, что установка коробки без наличия дверного полотна, под которое она делается – нонсенс. Именно габариты двери являются отправной точкой в процессе изготовления основы для ее навешивания и крепления.
С помощью рулетки тщательно измерьте длину, ширину дверного полотна и его диагонали. Равенство последних величин покажет правильность геометрической формы изделия. Обычно, длина полотна равна 2000 мм. В этом случае длина продольных брусков будет 2006 мм. при наличии порога и 2023 – при его отсутствии. Увеличение длины стоек связано с необходимостью получения достаточного зазора между дверью и напольным покрытием, так как попадание в проем каких-либо небольших элементов может привести к порче пола и дверного полотна.

Аналогично выполним разметку одной или двух (порог) поперечных деталей коробки. Их ширину рассчитаем, суммируя ширину полотна, зазоры в 3 мм. с каждой стороны и две толщины коробочного бруса в самой тонкой их части. При стандартном полотне 600 мм., поперечные детали будут равны 600+6+50=656 мм.
Выполнив разметку приступаем к пилению деталей. Для этих целей подойдет торцовочная пила или столярная ножовка со стуслом. При их отсутствии подойдет электролобзик. Кроме этого перед сборкой на коротких деталях с каждой стороны необходимо надпилить и сколоть долотом и киянкой небольшие кусочки выступающей части, предварительно замерив величину самой толстой части брусков.

Проверив соответствие размеров деталей коробки размерам полотна, приступаем к сборке. Для этого в верхних торцах продольных брусков сверлим отверстия диаметром 4-5 мм. и соединяем детали с помощью саморезов длиной 60-70 мм.

Варианты соединения деталей коробки

В прошлом веке отсутствие современного электрического инструмента вынуждало строительных плотников использовать достаточно трудоемкие способы соединения брусков дверных коробок. Речь идет о шиповом соединении. При этом, использовались как открытые (а), так и закрытые (б) виды соединений.

Для их изготовления требовалось достаточно много времени и полный набор столярного инструмента. При этом, наличие пороков резко снижало качество сборки, что приводило к различных дефектам, проявлявшимся при последующей эксплуатации дверей.
Более качественные варианты шиповых соединений (трапециевидный или ящичный шип) являются и более сложными в изготовлении, что требовало высокой квалификации работников, и не было доступно в массовом строительстве.

Сборка дверной коробки из фанеры или МДФ

В случае покупки двери из МДФ к ним в цвет реализуют коробочные бруски из того же материала или фанеры. В этом случае лучше выполнить сборку коробки «на ус».

Для этого приобретенный материал предварительно торцуют на торцовочной пиле. При этом обращают внимание на взаимное расположение вертикальных брусков в коробке.

Затем выполняют разметку деталей с учетом размеров дверного полотна и желаемой величины зазоров.

Для выполнения соединения верхние стыкуемые торцы деталей коробки запиливают под углом 45о. Достичь высокой точности можно, применяя упоминавшуюся уже торцовочную или стационарную циркулярную пилу с поворотным столом или регулируемым упором.

Важно контролировать направление пиления, так как бруски будут смотреть друг на друга, то и запилы необходимо выполнять с учетом этого.

Разметку поперечного бруса выполняйте с учетом запиливания на ус, отступив от торца на несколько мм.

Сборку подготовленных таким образом деталей так же рекомендуем выполнять с помощью саморезов. В торцах предварительно просверлите отверстия диаметром 4-5 мм. Во избежание взаимного сползания деталей относительно друг друга засверливать необходимо перпендикулярно к срезанным кромкам брусков.

Соединять коробку удобно с помощью саморезов по дереву, предварительно уложив детали на ровную поверхность или выровняв взаимное расположение деталей подкладками различной толщины.

Установка дверной коробки

Важным элементом получения высокого качества будущих дверей является правильная установка дверной коробки в проем. С этой целью готовую раму из трех или четырех брусьев тщательно выставляют с помощью строительного или лазерного уровня, отвеса. Окончательное положение коробки фиксируют деревянными клиньями.

Затем через вертикальные бруски просверливают по два отверстия в стены проема и крепят всю конструкцию дюбельгвоздями или саморезами, ввинчиваемыми в пластиковые дюбели, установленные в отверстия в стене.

Образуемые просветы между брусками коробки и перегородкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив внутри коробки 2-3 куска доски или бруска враспор. Эта мера предотвратит возможный перекос конструкции.

После застывания пены излишки срезаются ножом и шпаклюются строительными смесями.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Дверная коробка и её самостоятельная сборка

Купили новую дверь и решили сами её установить? Да без проблем. Давайте разберёмся с тем, как собрать и установить дверную коробку своими руками.

Для начала уложите на пол все части дверной коробки. Соорудите упор двери, соедините его с верхней и правой обвязкой (боковой), а затем точно так же соедините с верхней и левой. Далее нужно прибить планку (сечение 5 на 2,5 сантиметра). Сделать это нужно точно между двумя обвязками боковыми, находящимися в нижней части дверной коробки, таким образом, чтобы обвязки не сместились и были параллельны во время всего процесса установки двери.

Перед вами собранная дверная коробка. Необходимо установить её в дверном проёме. Проследите за тем, чтобы она была точно по центру. Нелишней будет и проверка вертикальности установки, а также перпендикулярности элементов и горизонтальности верхней обвязки.

Далее дверная коробка будет крепиться к стене. Необходимо подложить кусочек фанеры по саму коробку. Сделать это нужно только в тех местах, где она прикасается к стене. После этого надо снова проверить вертикальность боковых частей. Найдите подкрепляющие брусья, дверная коробка должна быть к ним прикреплена, воспользуйтесь гвоздями без шляпок, если у вас деревянная стена, или шурупами, если у вас каменная стена. Далее снимите планку, которую прибивали, и снова проверьте горизонталь верхней обвязки. Если возникло какое-то смещение, исправьте его. Дверная коробка готова.

Теперь нужно разобрать петли. Как это сделать? Выньте из них оси, а затем привинтите соответствующие части петель в специальные углубления, которые должны быть вырезаны в двери. Подложите под дверь подкладки и установите её в коробку. Подрегулируйте стопорную планку, если вдруг дверь плавно не закрывается.

Затем над дверью нужно установить наличники (верхний элемент). Приложите элемент к стене, убедитесь в его ровной горизонтальности и прибейте с помощью гвоздя (расстояние – примерно 7,4 сантиметра от угла). Далее прибейте другой гвоздь на противоположной стороне (расстояние от угла такое же). Гвозди нужно забивать на расстоянии 15 сантиметров друг от друга.

Боковые элементы тоже следует прибить. Не должно быть никаких щелей, подгоняйте всё с точностью до миллиметра. Убедившись в точности, прибейте боковые элементы с другой стороны двери.

Чтобы закрыть различные щели, получившиеся между стеной и коробкой, а также для украшения, используйте наружные и внутренние наличники. Наружные всегда более массивные и красивые. Они изготавливаются обычно из елового или из соснового теса (толщина от 20 до 30 сантиметров), реже из липы.

Что касается внутренних наличников, то они обычно шириной от 7,5 до 15 сантиметров. Они должны быть немного шире, чем бруски коробки (на 2-5 сантиметров).

Лицевая часть наличников может быть разнообразной формы, а с внутренней стороны у них есть пазы, глубина которых не превышает пяти миллиметров. Эти пазы обеспечат плотное соединение наличников с коробкой и со стеной. В углах нужно соединить наличники под углом в 45 градусов. Обратите своё внимание на этот момент, нужно состыковать всё очень точно, чтобы не было щелей, иначе в итоге со временем получите большую дыру между частями наличников.

Наличники крепятся, опять же, с помощью гвоздей (выбирайте гвозди со сплющенными головками). Вбивайте гвозди на расстоянии 50-70 сантиметров друг от друга.

Установка дверной коробки с добором требует дополнительных брусков. Добор необходим в том случае, когда толщина дверной коробки меньше толщины стены. Можно воспользоваться добором и по эстетическим соображениям.

Сборка дверной коробки своими руками закончена.

Установка межкомнатной двери, сборка дверной коробки своими руками

Если тщательно разобраться в технологии монтажа межкомнатных дверей, иметь начальные навыки и вооружиться необходимыми строительными инструментам, то установить конструкцию вполне возможно своими руками. В данном случае не придётся обращаться за помощью к профессионалу и, тем самым, сэкономите бюджет.

Обратите внимание, что практически любые межкомнатные двери представленные на сайте дверинашару.рф, как деревянные, так и пластиковые могут продаваться в готовом виде, остаётся только их закрепить и в несобранном, тогда придётся выполнить процесс сборки дверной коробки.

Особенности сбора коробки

Данный этап очень ответственный, ведь любые отклонения негативно повлияют на окончательный результат. Поэтому не нужно спешить, чтобы не пришлось покупать новые детали. Лучше, все измерения еще раз перемерять. Существует несколько вариантов сбора коробки, рассмотрим основные с них:

1. Сооружение дверной коробки без порога.

В данном случае в проеме межкомнатной перегородки, а именно в основании, будет отсутствовать порог. Для работы потребуется три вида бруска:

• притворный;
• петельный;
• притолочный.

2. Сооружение дверной коробки с порогом.

В отличие от предыдущего варианта в комплект будет входить еще один брус-планка, который будет размещен внизу, напоминает конструкция прямоугольник. Все детали необходимо прикрепить, применяя оцинкованные саморезы.

Таким образом, предстоит выполнить следующие действия:

• Точное измерение параметров дверного проема и полотна.
• Проведение расчётных работ, которые помогут рассчитать нужную высоту и ширину стоек и притолока, только не забывайте о технологических зазорах.
• Соединение всех деталей в единую конструкцию.

Обратите внимание на тот факт, что толщина приобретенного бруса не должна быть меньше толщины самого полотна.

Вымеривайте проемы с обеих сторон, не нужно надеяться на их параллельность, используйте обычную строительную рулетку. Зафиксируйте все выявленные отклонения. Также, при замерах, учитывайте такие моменты:

• С внешних сторон всех применяемых видов брусьев необходимо оставлять зазор, не менее 10 мм, предназначен будет для монтажной пены.
• С внутренних сторон конструкции, минимальный зазор составляет не менее 3 мм.
• Между самым полом и нижней частью дверной коробки также необходимо оставить щель, размер зависит от напольного покрытия, например, для линолеума минимальный показатель 8 мм.

Как запилить брус для коробки?

Если есть возможность, то для процесса запила лучше воспользуйтесь специальным торцовочным станком, но если нет инструмента, то альтернативная замена – стусло, оснащенное ручной ножовкой.

Выделяют два метода соединения деталей дверной коробки:

1. С запилом стоек, которые расположены вертикально и притолока, установленного на 45 градусов. Процесс непростой, для соединения элементов потребуются саморезы, которые устанавливают в просверленное отверстие. Кстати, сверлить нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить материал.
2. С расположением запила под прямым кутом, более простой способ. Бруски выпиливаем с помощью мелкозубчатой ножовки, размеры должны соответствовать полотну. Для фиксации опять применяем саморезы.

Таким образом, дверная коробка собрана, остаётся собрать фурнитуру к ней и установить, а затем закрепить конструкцию в проем. В процессе монтажа используйте уровень, чтобы добиться максимальной ровности и точности.

После окончательного результата, необходимо дать возможность полностью высохти, только тогда можно переходить к эксплуатации конструкции, иначе срок службы будет значительно меньшим.

Установка и сборка дверной коробки: этапы самостоятельного монтажа

Когда в квартире проводится ремонт, выбору и установке межкомнатных дверей всегда уделяется особое внимание, так как от их качества зависит итоговый результат.

Сегодня многие предпочитают арки и свободные дверные проемы, однако, в большинстве случаев они являются непрактичными. Благодаря дверям в любой комнате можно уединиться, оградить себя от постороннего шума и многое другое. Имея определенные знания и инструменты, установить их можно самостоятельно.

Инструменты для сборки

Для начала нужно узнать, как проводится установка двери в инструкции от производителя. Также перед сборкой конструкции нужно запастись молотком, отверткой, саморезами, шуруповертом, уровнем, стамеской, ножовкой и рулеткой для проведения измерений.

Собрать конструкцию нетрудно, но этот процесс требует максимального внимания и последовательности действий:

1. Соединение брусьев. Самым простым вариантом считается их сборка под углом в 90 градусов. Стамеска нужна для того, чтобы подравнять эти поверхности и зафиксировать. На этом этапе намечаются отверстия для саморезов, после чего конструкция разбирается.
2. Монтаж петель. Предварительно нужно наметить расположение петель на брусе. Верхние петли на нем должны состыковываться с аналогичными элементами на самом полотне. После этого проводится врезка навесов.
3. По предварительно намеченным отверстиям нужно соединить петельный и притолочный брусья. Лучше этот процесс проводить на полу. Элементы конструкции следует соединить с помощью саморезов необходимого размера.

Установка собранной дверной коробки

Когда двери полностью собраны, а в конструкции нет никаких изъянов, следует начинать ее монтаж в стену. Для этого нужно убрать остатки старой двери и подготовить поверхность для установки новой. Чтобы дверная коробка была установлена прочно и надежно, по ее углам нужно разместить узкие деревянные планки. Если вам нужна какая-то нестандартная конструкция, то ее можно заказать из доборного бруса нужного цвета и размера.

Чтобы максимально закрепить конструкцию, ее можно зафиксировать анкерными болтами. Устанавливая коробку, нужно постоянно пользоваться уровнем, чтобы избежать уклонов и неровных углов. В брусьях коробки нужно сделать несколько отверстий, а в стене — углублений. Именно с их помощью коробка будет прикручена к стене. Пустоты между дверью и стеной нужно заполнить строительной пеной.

Установить дверную коробку сможет каждый мужчина, имея при себе набор базовых строительных инструментов, однако, к сбору конструкции нужно подходить очень внимательно и ответственно.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

• Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

2. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

• Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
• Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
• Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
• Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная,  пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется  полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

4. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
5. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
6. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
7. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

8. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Правильная установка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно Как установить и собрать коробку межкомнатной двери

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

• для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
• для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

• дверное полотно;
• саморезы с дюбелями;
• пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
• один горизонтальный брусок;
• деревянные наличники;
• анкерные болты соответствующего размера;
• железные подвесные планки;
• наличники;
• клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
• монтажная пена;
• пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
2. При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Установка наружной двери (ВИДЕО) и инструкции

В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва заменяет старую входную дверь новой дверью. Это относительно простой и быстрый проект, который, как правило, не требует специальных инструментов (в данном случае используется перфоратор, поскольку нижняя часть двери крепится к кирпичной кладке).

Инструкции по внутренним дверям см. в разделе «Как установить предварительно навесную межкомнатную дверь».

Как установить наружную дверь

Главное, о чем следует помнить, это установить дверь по уровню, подогнать раму так, чтобы зазоры между ней и дверью были ровными, и принять меры для гидроизоляции установки.

1. Снимите старую дверь.

• Начиная снизу, выкрутите шарнирные винты из косяка.
• Выкрутив все винты, снимите дверь с рамы и выбросьте ее в мусор.

2. Снимите крепления.

• Удалите винты или гвозди, удерживающие старую раму на месте.
• Если есть внутренняя отделка, снимите ее и с двери.

3. Прошить рамку.

• Установите каплесборник или Z-образный отлив над отверстием.Верхняя ножка должна скользить вверх за пленкой или толем, находящимся за сайдингом.

4. Загерметизируйте шпильки. №

• Нанесите валик высококачественного герметика на открытую раму в том месте, где внешняя отделка новой двери соприкасается со стеной, и на пол, где будет располагаться дверной порог.

5. Установите дверь.

• Сначала вставьте новый блок сверху, сдвинув внешний молдинг вверх под Z-образную планку.
• Вдавите узел, чтобы он плотно прилегал к герметику.

6. Правильно установите порог.

• Когда дверь находится в проеме, проверьте порог, чтобы убедиться в его уровне (см. Как выбрать и использовать уровень для правильного чтения и использования). При необходимости подложите под него прокладку, пока пузырек уровня не окажется по центру между линиями.

7. Начать крепление.

• Закрепите блок временным винтом в верхней части шарнирной стороны косяка.
• Изнутри проверьте, чтобы зазоры между дверью и ее рамой были ровными.При необходимости подогните петли за петлями и закрепите раму в проеме винтами за уплотнителем.

8. Кладка тяжелее.

• Иногда приходится крепить к кирпичной кладке. Просверлите отверстия для шурупов сверлом по каменной кладке и ударной дрелью (которую вы можете взять напрокат) и используйте специальные шурупы для каменной кладки, чтобы выполнить соединение.

9. Подложите прокладку со стороны замка.

• Прикрутите косяк к шпилькам, затем закройте дверь и посмотрите на зазор между косяком и дверью.
• При необходимости затяните прокладку сильнее.

10. Зачеканить.

• Нанесите аккуратный валик герметика между внешней отделкой и сайдингом.
• После затвердевания дверь готова к покраске и установке замка.

Новая дверь установлена. Она хорошо открывается и закрывается. Обшивка и герметик предотвратят проникновение воды, и дверь готова к покраске и фурнитуре.

---

Инструменты

Как обрамить дверь за 10 простых шагов

Если вы решили не покупать готовую дверную сборку или комплект дверной коробки, вы можете установить коробку самостоятельно, используя стандартную древесину 2 × 4 и несколько инструментов, которые есть у большинства людей.Хотя поначалу это может показаться большой работой, если вы точно измеряете и работаете осторожно, это относительно простая задача своими руками.

Ниже мы включили 10 шагов по обрамлению двери, а также список материалов и определение некоторых используемых терминов.

Секции рамы

Добавление дверной рамы обычно означает удаление стенных стоек, которые обычно размещаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга. Поскольку дверь представляет собой большой зазор в шпильках, важно, чтобы шпильки типа «король» и «валет» использовались для устранения потери стенных шпилек и.

Дверной косяк представляет собой нечто большее, чем просто прямоугольник, вырезанный из стены, и состоит из следующих секций:

• Верхняя пластина – Верхняя пластина является важной частью рамы, так как она обеспечивает опору для стропил и балок потолка. Хотя он может состоять из цельного куска дерева, большинство верхних пластин представляют собой двойные верхние пластины, которые состоят из двух кусков дерева для обеспечения дополнительной устойчивости и прочности.
• Подошва – Подошва, также называемая порожком или порожком, представляет собой горизонтальную нижнюю часть рамы, к которой крепятся вертикальные стойки.Он поддерживает всю раму и помогает предотвратить движение.
• Стойки – Стойки представляют собой вертикальные деревянные элементы, поддерживающие стены и обеспечивающие устойчивость рамы. Существуют различные типы шпилек, в том числе:
• Королевский стержень – Королевский стержень является основным и самым длинным стержнем, который вы будете использовать в конструкции дверной коробки. Он проходит от пола до потолка и похож на стандартную стенную стойку, но может располагаться не так, как остальные настенные стойки. Он поддерживает верхнюю пластину.
• Штифт домкрата – Штифт домкрата прибивается к центральному штифту и между подошвой и коллектором. Они несут нагрузку жатки.
• Кривые шпильки – Кривые шпильки еще короче домкратных шпилек и прибиваются между жаткой и верхней пластиной. Они должны располагаться в соответствии с распорками в стене вашего дома, и вам может понадобиться одна или две для вашей установки, в зависимости от ширины двери
• Коллектор – Коллектор представляет собой горизонтальную балку непосредственно над дверным проемом.Это гарантирует, что нагрузка сверху распределяется вокруг двери и на установленные шпильки домкрата, что предотвращает провисание или разрушение.

Изображение предоставлено: Piqsels

Выбор типа древесины для дверной рамы

В большинстве стоек используется древесина 2×4, хотя в некоторых конструкциях используется 2×6. Независимо от размера балок, вы можете выбрать практически любую деревянную основу. Внутренняя дверная коробка не должна выдерживать плохую погоду и не должна нести слишком большую нагрузку.

Секции дверного проема будут видны, поэтому вам следует выбрать что-то, что хорошо выглядит и соответствует стилю вашего интерьера.

Деревянные стойки Варианты:

• Сосна является наиболее распространенным материалом, потому что она недорогая, с ней легко работать и она хорошо выглядит.
• С тополем легко работать, несмотря на то, что это твердое дерево. Это немного дороже, чем сосна, но все же хороший выбор для внутренних дверных коробок.
• Клен — это прочная древесина, обладающая узнаваемым внешним видом и природным очарованием, что делает его хорошим выбором, если вы не окрашиваете или не окрашиваете раму в завершение.Он также может быть легко доступен в вашем регионе, потому что его много в некоторых частях Северной Америки.

Материалы и инструменты

Правильные инструменты важны для любой работы своими руками. Для установки дверной коробки требуется на удивление мало инструментов, и поэтому это задача своими руками, с которой может справиться даже новичок. Однако вам нужно будет вырезать гипсокартон и шпильки, что может заставить некоторых нервничать, и этот раздел проекта, если он еще не завершен, потребует сабельной пилы.

Убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и материалы:

• Гвозди 12D (3,25 дюйма)
• 2×4 брус
• Молоток
• Мера
• Гвозди
• Сабельная пила
• Пила
• Анкеры Tapcon

Изображение предоставлено: ungvar, Shutterstock

Как обрамить дверь: процесс

Имея под рукой инструменты, можно приступать к изготовлению и установке рамы.

1. Измерьте

Одна дверь имеет высоту 6 футов 8 дюймов и ширину от 22 до 42 дюймов. Выберите ширину двери в соответствии с типом комнаты, дверью, которую вы хотите, и тем, придется ли вам перемещать большие или широкие предметы в комнату и из комнаты.

Размер дверного проема будет немного отличаться от размера самой двери из-за косяка и прокладок. Хорошее эмпирическое правило — взять размер двери и добавить 2 дюйма к ее ширине.

---

2. Обрежьте шпильки

Готовый пиломатериал.Это включает в себя обрезку всех шпилек, добавление 1,5 дюйма к высоте двери, чтобы получить соответствующую длину шпильки. Вырежьте два куска дерева для заголовка по длине дверного проема. Королевские шпильки имеют ту же длину, что и уже установленные настенные шпильки, а шпилька домкрата находится на верхней части подоконника.

Кредит изображения: Pixabay

---

Перемычка состоит из двух частей 2х4 одинаковой длины, равной ширине дверного проема. После разрезания убедитесь, что они плотно прибиты друг к другу.

---

4. Прикрепите верхнюю пластину

С помощью гвоздей 12D прибейте верхнюю пластину к балкам потолка.

---

5. Добавьте подошву

Прибейте подошву к полу. Вы будете снимать секцию между шпильками домкрата или поперек самого дверного проема, поэтому не прибивайте подоконник в этой секции.

Изображение предоставлено: Analogicus, Pixabay

---

6. Прикрепите королевские шпильки

Следующими идут шпильки King

. Снова используйте гвозди 12D и зафиксируйте их между верхней пластиной и подошвой с помощью гвоздя на пальце ноги.

---

7. Гвоздь в домкратах

После того, как все шкворни установлены, вы можете прибить домкраты к внутренней стороне шпильки, чтобы открыть дверь.

---

Закрепите жатку поверх распорных шпилек и между двумя центральными шпильками. Она должна быть хорошей, удобной. Используйте ногтевые суставы, чтобы убедиться, что все надежно и стабильно.

Изображение предоставлено: Joserpizarro, Shutterstock

---

9. Вставьте шпильки Cripple

Теперь вставьте пружинные шпильки между коллектором и верхней пластиной.Они должны плотно прилегать и позволять вам использовать суставы пальцев ног, чтобы забить их на место и прикрепить как к жатке, так и к верхней пластине.

---

10. Отпилите подошву

Наконец-то можно снять проданную пластину между шпильками домкрата. Распилите пластину, убедившись, что вы не пилите пол, и удалите древесину, чтобы осталась готовая дверная коробка.

Изображение предоставлено: Skyliz, Shutterstock

Заключение

Установка собственной внутренней дверной рамы является относительно простой, хотя и умеренной задачей.Это сэкономит вам немного денег по сравнению с покупкой комплекта дверной коробки, и это сэкономит много по сравнению с оплатой профессионалу, который сделает работу за вас. Тем не менее, вам необходимо убедиться, что вы тщательно измеряете и фиксируете все надежно и безопасно, чтобы обеспечить необходимую стабильность.

---

Авторы избранных изображений: FotoDuets, Shutterstock

Как построить дверь-карман

О-о, дверь-гармошка. Если вы подписаны на меня в Instagram, возможно, вы помните несколько постов об установке карманной двери.Это был самый первый DIY-проект, который мы сделали в новом доме. Я говорил о входной двери в этом посте о том, что наша гостиная наконец-то стала похожа на гостиную спустя 2,5 месяца после того, как мы въехали!

Позвольте мне начать с самого начала, наш новый дом намного больше, чем где-либо еще, где мы когда-либо жили. Это всего 1900 квадратных футов, но это, безусловно, самое большое пространство, которое у нас было в нашей взрослой жизни. Так уж получилось, что в нашем доме 2 парадных двери и что-то вроде 2 гостиных. Предыдущие владельцы могли использовать вторую гостиную как столовую.Мы не совсем уверены. Итак, дом естественным образом делится почти пополам. С одной спальней, одной ванной комнатой и гостиной с одной стороны и 2 спальнями, одной ванной комнатой, гостиной и кухней с другой стороны. В то время как большинство людей хотят открыть свой дом, мы воткнули карманную дверь прямо посередине!

Зачем делать карманную дверь?

У нас есть друзья, которые арендуют свои дома или комнаты на airbnb.com для крупных мероприятий в Остине. Они зарабатывают дополнительные деньги и любят это. Мы попробуем! Для этого нам нужно официально разделить дом, чтобы обе стороны могли быть заперты.Мы решили сделать это с карманом на двери для простоты, и если нам это однажды не понравится, мы просто выбьем его обратно! (Подробности о нашем опыте хозяев Airbnb см. в этом посте.)

Вот инструменты, которые вам понадобятся для сборки двери-купе

• Длинный уровень
• Деревянные прокладки
• Монтировка
• Молоток
• Утилита нож и лезвия
• Отделочные гвозди
• Комплект дверных карманов

 

Как построить дверной карман

Это точнее называется, Как установить дверной карман в широкий проем.Как я уже сказал выше, мы установили этот комплект карманных дверей от Home Depot менее чем за 150 долларов. Справедливо отметить, что дверь, используемую в кармане, вам нужно будет купить отдельно. Мы купили дверь из цельного дерева в магазине Habitat Re-Store за 25 долларов. Ну что теперь?

Этап 1. Снимите молдинг

Первым шагом при установке двери-купе является поддевание существующего молдинга с помощью монтировки и молотка. Молдинг будет использоваться повторно, поэтому будьте максимально осторожны. Профессиональный совет по удалению молдинга: используйте лезвие бритвы, чтобы срезать герметик.Это поможет легче отделить молдинг, и вы не рискуете отслоить краску со стены.

Пока, пока молдинг…

Шаг 2. Установите комплект дверцы кармана

Обязательно удалите деревянные прокладки, пока снимаете молдинг. Затем измерьте дверную раму и отрежьте дверной карман по размеру. К комплекту карманной дверной рамы прилагаются инструкции, и Энди точно им следовал.

Энди пришлось отрезать 2 дюйма от рамы, чтобы она поместилась в наше отверстие.

Шаг 3. Установка двери

Самая важная часть установки рамы – убедиться, что верхняя направляющая находится на одном уровне, чтобы дверь скользила должным образом. Ниже установлена ​​дверная рама кармана.

 

Вот выровненный верх с множеством деревянных прокладок крупным планом. О, и, как я сказал выше, мы получили настоящую дверь за 25 долларов в Habitat Re-Store. Я люблю это! Нам пришлось отрезать дверь на один дюйм, потому что она была слишком широкой.Ничего страшного!

 

Шаг 4. Гипсокартон

Вот где часть DIY становится немного сложнее. Мы наняли помощников. Истинный. Энди очень нервничал из-за записи и плавания, поэтому мы немного поискали в Yelp слово «мастер на все руки» рядом с нашим почтовым индексом и нашли Джонни. У него было множество отличных отзывов, и он был в порядке, давая нам небольшой урок DIY по пути. Мы заплатили ему почасовую оплату, чтобы он научил нас тейпированию и флоатингу, и в итоге он тоже занимался лепкой! Отец Энди оказался в городе на выходных, когда все это происходило, поэтому я действительно научился записывать и плавать в одиночестве. Теперь я вроде профи! Сначала пришлось поставить гипсокартон. СОВЕТ: Убедитесь и отметьте на древесине место, в котором будут сверлить доски. Вы можете смутно увидеть наши на картинке ниже

Затем просверлите этот гипсокартон в доски. Вы можете увидеть мои отверстия на картинке ниже. Я просверлил одну сторону гипсокартона, а Джонни сделал другую сторону! Убедитесь, что винты утоплены, чтобы они не были видны при заклеивании и плавании.

Шаг 5. Обклейте гипсокартон

Теперь самое интересное.Тейпирование и флоатинг — это как глазурь на торте. Вот что вам нужно для затирки: ведро, кельма, шлифовальный блок и шпаклевка. В итоге я сделал 3 слоя шовного герметика.

Слово мудрому: Смешайте пасту снаружи, а не внутри. О, а вот как должна выглядеть хорошая партия пасты:

Вот слизь ждет, чтобы ее превратили в настоящую стену!

Пришло время начать плавать. Мой девиз: чем тоньше, тем лучше, а слои — это хорошо.Вот слой номер один. Ох и комочки это плохо. Но комки можно исправить с помощью шлифовальной машины. Блок-шлифовальный станок лечит все.

Затем подождите, пока липкая масса высохнет, и используйте шлифовальный блок с небольшим количеством воды, чтобы отшлифовать ее до гладкости. Просто проведите рукой по стене и убедитесь, что вы не чувствуете неровностей. После того, как он отшлифован, смешайте еще одну партию и добавьте слой 2!

 

Я сделал 3 слоя. По словам Джонни, вы ничего не повредите, если сделаете дополнительный слой, поэтому, если вы не уверены, добавьте еще один слой! Вот стена с загрунтованным нижним углом:

Грунтовать несложно.Просто нанесите грунтовку. Я дал стене 2 побережья. Убедитесь, что это грунтовка для гипсокартона. Вот что я использовал:

Шаг 6. Текстурируем гипсокартон

Теперь пришло время текстурировать гипсокартон! По словам Джонни и нескольких веб-сайтов, не имеет значения, сначала вы грунтуете или текстурируете гипсокартон. Я загрунтовал первым, и это сработало отлично. Я протестировал текстурный спрей перед грунтовкой, а затем добавил текстуру после грунтовки. Это была моя самая любимая часть. Это так легко, серьезно.Возьмите бутылку спрей-текстуры <– это та марка, которую я использовал. Хорошо встряхните флакон, а затем круговыми движениями распылите на стену. Цель состоит в том, чтобы соответствовать вашей существующей текстуре. Я думаю, что чертовски хорошо поработал, подобрав существующую текстуру. Это была моя любимая часть всего проекта, помимо, конечно, той части, где вы стоите в стороне и смотрите на готовый проект! Я хочу текстурировать все! Вот точная бутылка текстуры кильки, которую я использовал:

А вот она текстурированная, загрунтованная и готовая к покраске стена.Как видите, я ждал, чтобы закончить чертову стену, чтобы закончить покраску комнаты!

Чтобы освежить вашу память, вот как эта стена выглядела раньше:

 

А вот и дверь-карман (почти) готова!

Шаг 7- Покраска

Шаг 8- Установите молдинг обратно на дверную раму

Я говорю почти, потому что есть еще одна небольшая проблема с молдингом стены, вы не можете сказать, если не присмотритесь, но…

Да, это краска! Так как это единственная комната в доме со стульями, мы не могли украсть их из другой комнаты и не смогли найти точную копию ни в одном магазине товаров для дома, поэтому пока мы нарисовали белую линию! На днях Энди вырежет нам кусок лепнины! Нижний молдинг был немного проще, Энди украл его из шкафа и установил тут же!

Фуууу.Очень рад, что это закончилось. Нам нравится карманная дверь, но это был не самый забавный проект всех времен. Как вы относитесь к карманным дверям? Вы когда-нибудь устанавливали его? Вы когда-нибудь устанавливали гипсокартон или мою любимую… текстурированную гипсокартон? Что вы думаете о нашем расписном молдинге?

 

Как установить дверь-купе

Как установить карманную дверь

Существует несколько типов карманных дверей, которые удовлетворят самые разные потребности, области применения и вкусы.Одним из преимуществ установки раздвижной двери, которая скрывается внутри стены, является то, что она позволяет сэкономить полезное пространство в вашем доме.

По этой причине установка раздвижной двери означает перепланировку вашего жилого пространства, даже если у вас мало места. Вы можете без труда установить дверную коробку и фурнитуру карманной двери ECLISSE. №

Установка системы карманных дверей ECLISSE проста для профессионала, но требует значительной точности. Вы можете связаться с нами, чтобы связаться с авторизованным дилером и доверить эту работу.

Инструкции по сборке доступны в нашем разделе технической поддержки.
Имейте в виду, что цена за неправильную установку потенциально может быть очень высокой:

Каркас для карманных дверей ECLISSE доступен для дверей с наличниками или без них (заподлицо со стеной)

 

Сборка системы карманных дверей

Пошаговое руководство — ECLISSE Single — Одностворчатая дверь

*Если вам необходимо установить модель Luce 2×6, отрежьте комплект Luce необходимой длины и вставьте его в карман снизу (перед шагом 3).

Инструкции по установке — модель Eclisse Single

Установка деревянных дверей

Видеоучебные пособия — Инструкции по установке

Eclisse Syntesis

^® — Дверь одиночного листа

Eclisse Synteses ^{— 9067 с помощью Syntese ® . . . . – полный ассортимент продукции, не связанный с использованием косяков и наличников. Четкие и изысканные линии, идеально вписывающиеся в современный и ориентированный на дизайн контекст.}

Условия установки коробки для раздвижных дверей заподлицо такие же, как и для коробки с косяками и наличниками. Что характеризует систему раздвижных карманных дверей заподлицо, так это наличие элементов, которые предварительно покрыты или заполнены штукатуркой, а затем готовы к окраске.

Инструкции по установке — модель ECLISSE Syntesis

^® Направляющие — одностворчатые

Видеоуроки — Инструкции по установке

Вам необходимо установить электрическую систему на дверной короб?

 

В некоторых случаях нехватка места вынуждает электрика устанавливать электрическую систему на той же стене, в которой скользит дверь-купе.Это случается чаще, чем ожидалось, особенно в ситуациях, когда все пространства полностью оптимизированы.

Большинство доступных на рынке рам несовместимы с этим решением, и вам приходится полагаться на неудобные и маловыполнимые решения. Но ECLISSE исправила эту проблему!

ECLISSE Luce и ECLISSE Syntesis ^® Оправы Luce (последняя, ​​если вы предпочитаете бескаркасное решение) предназначены для удовлетворения именно этой потребности.

ПЕРЕЙДИТЕ К ECLISSE LUCE

ПЕРЕЙДИТЕ К ECLISSE SYNTESIS ^® LUCE

Дверь для домашних животных Hale — Модель двери Установка двери для домашних животных

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте эти инструкции, прежде чем пытаться установить дверцу для вашего питомца; они проведут вас через шаги и меры предосторожности, необходимые для установки двери.Иллюстрации и изображения были добавлены, чтобы помочь нашим клиентам понять различные инструкции. Чтобы получить бесплатную консультацию опытного установщика, позвоните по телефону 1-888-293-6411. Двери Hale для домашних животных разработаны для простоты установки, а их конструкция с самообрамлением делает их идеальными для любого типа дверей, включая двери с пустотелым сердечником, поскольку нет необходимости обрамлять внутреннюю часть вашей двери. См. примечания в конце инструкций по установке, относящиеся к разным типам дверей. Любой человек, имеющий навыки работы с электроинструментами и основы домашнего строительства, может установить Hale Pet Door™.Однако важно отметить, что гарантия на продукт может быть нарушена, если возврат был изменен каким-либо образом, отличным от указанного в этих инструкциях. Мы не можем отдать должное поврежденной двери.

НАПОМИНАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!
При необходимости всегда надевайте защитные очки и перчатки.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ.

Шаг 1 : Перед установкой убедитесь, что у вас есть дверь для домашних животных подходящего размера для вашего питомца.Если сомневаетесь, чем больше, тем лучше. Для вашего питомца может быть вредно использовать слишком маленькую дверцу. Хорошее общее правило – устанавливать дверцу для животных так, чтобы расстояние от пола до верха проходного отверстия было равно или выше плеча вашего самого большого питомца. Если у вас более одного питомца, убедитесь, что у самого высокого питомца есть зазор между плечами, а самому низкому питомцу не придется прыгать через отверстие.

Шаг 2:  Взгляните на большую иллюстрацию модели двери в конце инструкций и ознакомьтесь с различными компонентами модели двери.Это не только поможет понять термины, используемые в этих инструкциях, но и может оказаться очень полезным, если вам потребуется обратиться в службу технической поддержки.

Шаг 3:   Проверьте полученный пакет и убедитесь, что он содержит все необходимые элементы.

Полный комплект включает:

Инструкция
Гарантия
Hale Pet Door ™ двери Крышка Модель
Безопасность
5/8” # 6 Phillips Head Винты
7/64” сверло
Дождевик (дополнительно)
**Надстройка может быть включена для дверей тоньше 1 3/8 дюйма, если не был заказан заводской модифицированный вырез.

Инструменты, которые вам понадобятся, различаются в зависимости от типа двери, в которую вы устанавливаете дверь для домашних животных. В основном вам понадобится дрель, чтобы начать черновое отверстие и просверлить отверстия для винтов, пилу, чтобы закончить грубое отверстие, и отвертку, чтобы вставить винты.

Шаг 4:   Определитесь с размещением вашей модели двери. Во-первых, убедитесь, что над дверцей для животных нет препятствий, которые будут мешать работе защитной крышки (или сбоку от дверцы, если вы заказали модель с боковой загрузкой).

Во-вторых, убедитесь, что грубый проем будет не менее чем в четырех дюймах от нижней и боковой стороны двери. Это необходимо для сохранения целостности дверной конструкции. (Эти размеры могут варьироваться в зависимости от размера и типа используемой двери.)  ( Обратите внимание: На фотографиях, используемых в этих инструкциях, показана дверь, установленная намного ниже четырех дюймов от нижней части двери для людей.  В этом случае, домовладелец пытался разместить и золотистого ретривера, и чихуахуа.Поэтому они купили более высокую дверь и установили ее как можно ниже, чтобы чихуахуа мог свободно проходить. В данном случае это сработало, потому что они устанавливались в дверь из стекловолокна. Если бы дверь была сделана из дерева, это вызвало бы структурную проблему, и такая установка не рекомендуется. Однако каждая ситуация индивидуальна, и при установке вы должны учитывать конструкцию двери и тип животного, прежде чем принимать решение о высоте.)

Шаг 5:  Постелите тряпки с обеих сторон дверцы, чтобы облегчить ее очистку после установки.

Шаг 6:   С помощью уровня и карандаша отметьте место, где вы хотите установить дверь Hale Pet Door™. Вы также можете пометить его малярным скотчем, чтобы в последний раз проверить размер и положение перед сверлением.

Измерьте и отметьте все четыре стороны, прежде чем делать какие-либо разрезы. Используйте карандаш или даже клейкую ленту, чтобы отметить квадрат.

Используйте следующие размеры, чтобы получить правильный размер чернового проема для двери вашего размера.( Примечание: , если вы заказывали дверь нестандартного размера, вы предоставили нам размеры для чернового проема, который мы использовали для изготовления вашей двери.  Используйте те же размеры.)  Убедитесь, что проем является квадратным и ровным.

Размер двери для домашних животных Грубое отверстие Ширина x Высота Маленький 7 3/8″ x 9 3/8″ Малый Средний 8 1/2″ x 11 1/2″ Средний 10 1/2″ x 14 1/2″ Высокий средний 10 1/2″ x 18″ Большой 13″ х 18″ Высокий Большой 13″ х 21 5/8″ Высокий большой плюс 13″ х 25 5/8″ Очень высокий большой 13″ х 29 5/8″ Очень большой 16″ х 21 5/8″ Очень большой плюс 16″ х 25 5/8″ Гигант 17 5/8″ x 29 5/8″

Перед сверлением убедитесь, что отверстие прямоугольное и ровное.Это поможет обеспечить правильную работу дверцы для домашних животных.

Шаг 7 — ДЕРЕВО:   Для деревянных дверей высверлите два угла по диагонали друг от друга (левый верхний и правый нижний ИЛИ правый верхний и левый нижний). В зависимости от конструкции двери вы можете использовать плоскую насадку 7/8 дюйма или обычную насадку на 5/16 дюйма. Если вы используете сверло 5/16 дюйма, просверлите три отверстия близко друг к другу (как показано ниже), затем покачивайте сверло, пока не соедините три отверстия.Это позволит вам достаточно места, чтобы вставить полотно сабельной пилы в отверстия.

Аккуратно просверлите начальные отверстия и следите за тем, чтобы не выйти за пределы отмеченного отверстия. Вы можете использовать уровень на сверле, чтобы убедиться, что внутренние и внешние края чернового отверстия правильно выровнены.

После соединения отверстий сабельной пилой вырежьте черновое отверстие по отмеченным линиям.Если у вас нет сабельной пилы или дрели, вы можете использовать торцевую пилу или циркулярную пилу, чтобы сделать отверстие, и ручную пилу, чтобы вырезать отверстие целиком.

Шаг 7 — МЕТАЛЛ:  Для металлических дверей, если у вас есть дрель и сабельная пила, следуйте приведенным выше инструкциям для деревянных дверей, используя полотно 14 зубьев на дюйм на сабельной пиле. В противном случае просверлите четыре угла и используйте долото в углах, чтобы начать отверстие. Завершите грубый разрез с помощью электропилы.Будьте осторожны, чтобы лезвие пилы не оставило вмятин на другой стороне двери во время резки. Модель «двери» Hale Pet Door™ полностью самоустанавливающаяся. Нет необходимости обрамлять внутреннюю часть двери.

Шаг 8:  Разделите дверную раму на две половины. Снимите защитную крышку с внутренней рамы. Перед установкой дверцы для домашних животных в черновой проем может потребоваться ослабить винты, удерживающие замок со штифтовым болтом. Выдвиньте их на несколько оборотов, иначе они будут торчать настолько, что угол двери для домашних животных будет удерживаться от двери для людей, что оставит зазор.

Шаг 9:   Вставьте внутреннюю раму дверцы для домашних животных (с направляющей защитной крышки) в отверстие в двери для людей. Прикрепите внешнюю раму к другой стороне двери и соедините рукав дверной рамы для домашних животных. Плотно сожмите две стороны дверной рамы для домашних животных.

Перед тем, как просверлить отверстий под винты, проверьте, подходит ли дверца для домашних животных.

Возможное дополнение к шагу 9 для более тонких дверей:  Если толщина вашей двери составляет от 1/2 до 1 3/8 дюйма, и вы не заказывали модифицированный на заводе укороченный вариант, вы должны были получить надстройку с дверью для домашних животных, соответствовать цвету рамы. Руководствуясь иллюстрацией справа, поместите сборку вдоль внутреннего фланца внутренней или внешней рамы. Это размещение может зависеть от любых препятствий по обе стороны от двери для людей.

Дополнительный шаг:  Если вы решите использовать дождевик для установки двери, прикрепите его к внешней раме, как показано на рисунке слева. Он должен просто зацепиться за верхнюю часть внешней рамы. Затем соедините кадры вместе, как указано выше в шаге 9.

Шаг 10:   Используя предварительно просверленные направляющие отверстия в дверной раме для домашних животных и прилагаемое сверло, просверлите одно отверстие через внутренний край внешней рамы внизу.Вставьте и слегка затяните один винт. Убедитесь, что дверь стоит ровно, и при необходимости отрегулируйте. Когда дверь выровнена, затяните вставленный винт и повторите сверление и вставку остальных винтов в дверную раму для домашних животных. Кроме того, снова затяните винты, которые удерживают стопорный штифт на месте.

Шаг 11:  После того, как дверь для домашних животных установлена, вы можете заполнить любые зазоры или заделать края герметиком, если хотите. Не замазывайте нижнюю часть внутренней или внешней рамы.Хорошей идеей будет наклеить синюю малярную ленту вокруг трех сторон дверцы, которую вы будете заделывать. После того, как вы нанесете герметик и разгладите его, вы можете удалить ленту, чтобы получить чистый край и избежать беспорядка на вашей двери. См. инструкции в разделе «Двери с фальшпанелями» для устранения зазоров и использования уплотняющего стержня.

Шаг 12:    Крышка Starboard® легко встанет на место во встроенной раме и может быть легко заблокирована и разблокирована с помощью замка с принудительным штифтовым болтом.(ПРИМЕЧАНИЕ. На фотографии справа показана крышка на месте с защитным покрытием на крышке Lexan (Lexan больше не выпускается). Для крышек правого борта это покрытие не требуется, поскольку они не царапаются.)

Шаг 13: Снимите защитные тряпки и очистите участок. Мы также рекомендуем очистить раму и створки дверцы для домашних животных. Используйте мыло и воду или средство для мытья стекол без аммиака.

При необходимости вы также можете отрегулировать магниты в рамке.Их можно либо поднять, либо опустить, чтобы створки закрывались, но свободно качались. Отрегулируйте магниты вверх, повернув плоскую отвертку под магнитом между магнитом и рамой. Отрегулируйте магниты вниз, слегка постукивая ручкой отвертки. НИКОГДА не ударяйте сильно молотком по магниту, так как это может привести к искривлению ножек магнита и его выпадению из дверной направляющей.

Вы завершили установку новой двери Hale Pet Door™.Мы надеемся, что вам и вашему питомцу понравится новая инвестиция в ваш дом!

Примечания для различных типов дверей

Приподнятые панельные двери

• Выше показаны два типа дверей с приподнятыми панелями. Настоящая дверь с приподнятой панелью будет сделана из цельного дерева, а панели будут представлять собой отдельные куски дерева, содержащиеся в корпусе двери. Этот тип дверей распространен в старых домах, но в новых домах вы, скорее всего, найдете двери, поверхности которых отлиты так, чтобы они выглядели как дверь с приподнятой панелью.

• Тщательно продумайте размещение дверцы для вашего питомца, прежде чем прорезать грубый проем. В идеале дверца для домашних животных должна располагаться либо по центру двери, либо по центру панели. Если дверь представляет собой настоящую дверь с приподнятой панелью, размещение двери для домашних животных по центру двери для людей не является хорошей идеей. Вырезание вертикальной опоры конструктивно ослабит дверь.

• После того, как вы определили, где разместить дверцу, вырежьте грубый проем и установите дверцу для домашних животных, как описано выше.

• Между дверью для животных и дверью должны быть зазоры, которые необходимо заполнить, где находятся пазы от приподнятой панели.

• Наклейте синюю малярную ленту на дверь так, чтобы нижняя часть ленты была на одном уровне с верхней частью дверцы. Заполните промежутки «уплотняющим стержнем». Убедитесь, что наполнитель не доходит до края дверной рамы.

• Заполните зазор герметиком подходящего типа и цвета.Разгладьте замазку шпателем или лезвием бритвы. Аккуратно снимите синюю ленту. Очистите, и вы закончили.

Двери с поперечными люками

Типовая дверь с поперечной решеткой	Чтобы просверлить начальные отверстия в двери из цельного дерева, используйте лопастное сверло 7/8 дюйма и просверлите почти всю дверь.Перейдите на другую сторону двери и закончите отверстие. Это предотвратит растрескивание древесины.

• Дверь с поперечной решеткой, также называемая дверью фермерского дома, обычно имеет окно в верхней половине. Нижняя половина очень похожа на дверь с приподнятой панелью, но панели обычно утоплены по сравнению с остальной частью двери. Эти двери почти всегда из массива дерева. Будьте очень осторожны при сверлении отверстий в дереве.Если надавить слишком сильно, древесина может треснуть.

• Установка дверцы для домашних животных производится примерно так же, как и любой другой двери. Трудность заключается в заполнении пробелов. В зависимости от того, насколько глубок разрыв, есть несколько разных способов приблизиться к этому. Если щель не очень глубокая, хорошо подойдет стержень и герметик. Если щель глубокая, вы можете рассмотреть возможность заполнения кусками дерева. Для этого потребуется ножовка, стусло и тщательный замер.

Пустотные двери 

• Если вы устанавливаете в дверь с полым сердечником, не вырезайте грубый проем сабельной пилой, если можете этого избежать. Он имеет свойство сильно трясти поверхность двери, иногда отделяя ее от внутренней «соты». Используйте циркулярную пилу и алмазный диск. Получается чистый и легкий срез.

Двери из стеклопластика

Деревянные двери

• Вырежьте деревянные двери сабельной пилой.Не пытайтесь использовать циркулярную пилу. Алмазный диск будет просто обжигать древесину, еле разрезая ее, а диск по дереву схватит древесину и взлетит, что будет опасно трудно контролировать.

Двери со стальной обшивкой

• Двери со стальной обшивкой изготовлены из вспененного сердечника, покрытого тонкой стальной обшивкой. Если дверь для домашних животных, которую вы устанавливаете, маленькая (средняя или меньше), вы можете вырезать грубый проем алмазным диском и зачистить углы сабельной пилой.Если дверь для домашних животных больше среднего размера, погрузите алмазный диск в дверь в одном месте со всех четырех сторон грубого отверстия. Это создает четыре канавки, в которые вы можете вставить полотно сабельной пилы. Используйте тонкий диск на сабельной пиле. (минимум 18 зубьев на дюйм.)

Установка карманной двери — пошаговое руководство от обрамления до отделки

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут делить часть комиссии.

Сегодня мы делаем пошаговое руководство по установке комплекта для карманной двери. И хотя мне удалось облегчить вход и выход из нашей главной спальни, установив дверной потайной карман, это не облегчило фотографирование этого неудобного угла. Я сожалею о том, что. :/

Прошу прощения за этот вид со стороны кухни, он точно показывает, сколько работы нам еще предстоит сделать по дому. Но он иллюстрирует, как выглядит комплект карманной дверной рамы внутри стены.

И странное фото прямо из главного шкафа, просто потому, почему бы не запечатлеть вид со всех сторон в этом странном маленьком месте, идеально подходящем для самодельной карманной двери. Полоса цвета морской волны на двери того же цвета Cascade Green, который я использовал на дверях главного шкафа и главной ванной комнаты. И нарисованная полоса действительно служит цели, но об этом чуть позже.

Обзор карманной дверной рамы Johnson Hardware

Одна из вещей, которые мне очень нравятся в этой двери-купе, это то, что она действительно катится по фурнитуре, как задница.Он такой гладкий и тихий. И, за исключением окончательной установки двери на фурнитуру, когда я заручилась помощью своего мужа, я сделала весь этот проект, от обрамления старого дверного проема до установки новой дверцы-карманки, все в одиночку. И хотя поначалу я очень нервничал, потому что это казалось одним из тех проектов, которые могут очень быстро пойти не так, как надо, на самом деле все прошло отлично.

Итак, давайте начнем с того, что если у вас нет картотеки рядом со стиральной и сушильной машинами и на кухне , вы вообще живы? 😉

Я имею в виду, что могу складывать и складывать карты с одного и того же места , если бы у меня было четыре руки .

А кто не любит поднимать гантели, пока готовишь ужин?

Я. Я не. На самом деле я не использовал эти гантели уже много лет. Они только и ждали, когда их положат на чердак, до которого целых три фута. Но мне нужна была лестница, чтобы подняться туда. Но смотрите, лестница тут же. У меня нет оправданий.

Идеальное место для карманной двери

Но настоящее обсуждение здесь сегодня связано с великолепным добавлением карманной двери в нашу главную спальню.Итак, давайте вернемся к тому, почему это идеальное место для карманной двери. Я впервые обсудил это, когда мы говорили о планировании пространства и когда я поделился новым планом этажа.

По сути, на этом рисунке выше необходимы 3 разных дверных проема (примечание: стена, отделяющая главную спальню от главного туалета, еще не была построена). Одна дверь в спальню, одна дверь в туалет и одна дверь в ванную комнату. Если бы мы пошли традиционным путем, это было бы много лязгающих дверей, поэтому мы остановились на трех разных вещах, и сегодня речь пойдет о моей самой первой и очень любимой карманной двери своими руками.

Возможно, вы помните, что первоначально стена выглядела так.

А потом мы сняли обшивку и стену, которая отделяла старую ванную комнату от хозяйской спальни, и у нас осталась эта.

Мы также убрали большую часть освещения, вызывающего некоторые причудливые фотоэффекты света лампы. 🙂

Выбор комплекта для установки карманной двери

Я провел кучу исследований в наших местных магазинах товаров для дома и в Интернете, пытаясь решить, какую систему карманных дверей я хочу.Сначала мне нужно было решить, хочу ли я просто купить некоторые отдельные детали и попытаться собрать их вместе, или мне нужна система «все в одном» с рамой и гусеницами. Несмотря на то, что мое эго подсказывает мне, что я могу питаться по частям (что я могу сказать, я люблю вызовы), простота и удобство набора «все в одном» были весьма привлекательными. И после проверки множества вариантов я остановился на одном из Johnson Hardware и связался с ними, чтобы узнать, предоставят ли они мне комплект, чтобы я мог рассказать вам все о процессе.И они любезно обязаны, спасибо Johnson Hardware!!

Вы можете купить точно такой же комплект на Amazon, комплект карманной дверной коробки Johnson Hardware.

Не дайте мне обмануть вас, думая, что я все еще не был немного напуган, один взгляд на их веб-сайт, и вы поймете, почему. Они предлагают так много отличных вариантов, которые действительно соответствовали бы потребностям любой карманной двери, довольно сложно разобраться, что именно мне нужно. Но благодаря предупредительному обслуживанию клиентов и обсуждению того, чего я пытался достичь, у меня был карманный дверной комплект на пути ко мне.

Чтобы определить, какой комплект вам нужен, вам нужно будет знать размер вашей двери (высота, ширина и толщина), а также размер ваших стенных стоек. Я остановился на серии 1500. Представьте себе, что это миниатюрные версии всего комплекта, идущего от пола до дверного проема, я понятия не имел, что я смотрю, когда впервые увидел эту картинку, но это именно то, что ваша карманная дверная рама будет выглядеть после вы устанавливаете комплект… только выше и шире, если только вы не делаете это в кукольном домике.

И, к счастью, это одна из тех сделок, в которую включено все, что вам нужно для завершения этой работы (кроме двери), с действительно подробными инструкциями, которые помогли мне пройти через весь процесс. Даже удобная наклейка «Не снимайте пакет с крепежом, пока дверь не будет готова к установке». Это кажется простым, но на самом деле мне потребовались месяцы, чтобы перейти от одного этапа к другому, завершая ремонт ванной комнаты и несколько других промежуточных вещей, поэтому, если бы я снял сумку, когда только начал, как инстинкт подсказывал, что я должен, я возможно, никогда больше не найдет эту маленькую сумку с оборудованием.

Как и во многих других проектах, некоторые шаги были бы полезны, если бы была вторая группа рук, но я добился успеха, выполняя этот проект самостоятельно, и Джоэл пришел домой с работы в тот день, когда я сделал следующий снимок, и сказал: «Вау! , такого я не ожидал».

Когда он ушел, вид был той единственной дверью, а когда он вернулся, я все открыл и усеял новым заголовком 2 x 4.

Подготовка стены для карманной двери

Самой трудоемкой и физической частью, безусловно, была демонстрация.И это в основном потому, что к нашим старым шпилькам прикреплены всевозможные странные деревянные рейки, и мне приходилось поддевать, подталкивать и вытаскивать пилу, чтобы все это вытащить. Перво-наперво, когда мы решили, что нам нужна карманная дверь, мы пригласили нашего друга-подрядчика, просто чтобы убедиться, что это не повредит структурной целостности дома, и он дал нам все ясно.

Демонстрация будет немного отличаться для всех, особенно если вы тоже работаете в старом доме. Но как только вы начнете фактическую установку комплекта карманной двери, самая важная часть заключается в том, чтобы проем был прямым от конца до конца, ваши шпильки были отвесны от пола до потолка, а ваш заголовок был установлен ровно.Если вы сможете это сделать, ваша дверь будет идеально скользить по фурнитуре.

В инструкциях к комплекту подробно описано, как определить размер (ширину и высоту) нового дверного проема.

Посмотрите, насколько отличается уровень нашего потолка от уровня нового, ровного потолка и направляющей двери кармана.

Установка комплекта карманной дверной рамы

Шпильки, входящие в комплект, завернуты в металл, поэтому после того, как вы установите свою новую красивую дверь-карман, вы не будете вкручивать ее в стену и шпильку, чтобы что-то повесить, и случайно ввинтить ее прямо в вашу красивую дверь. То есть полностью то, что я бы сделал.   Сколько карманных дверей вы видели с царапинами в виде горизонтальных линий? Вот что произошло. Эти шпильки предотвратят это, и я просто использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы обрезать их до нужной мне длины.

На боковых сторонах металла есть отверстия, которые позволяют легко прибить гвоздями или привинтить для установки. И инструкции подскажут вам, где их установить, чтобы оставить отверстие нужного размера для вашей двери.В комплект входят металлические зажимы, которые ввинчиваются в пол, а металлические настенные шпильки защелкиваются прямо на них. Это действительно так просто, как кажется.

Подготовка двери к установке

Теперь, когда ваш дверной проем полностью оформлен, пришло время подготовить дверь к установке. Поскольку я повторно использовал дверь, которая уже была там, и раньше у нее был засов, мне нужно было залатать дыру после ее удаления. Я просто использовал кольцевую пилу и вырезал несколько круглых кусков дерева из обрезков, чтобы немного заполнить отверстие.Когда дверь лежала на козлах, я зажал под дверью еще один кусок деревяшки, чтобы мои маленькие круглые кусочки не вывалились снизу.

Затем потребовалось несколько слоев шпаклевки, чтобы заполнить оставшуюся часть отверстия и отшлифовать до гладкости.

Да, я начал латать дверную ручку и отверстия для засова, прежде чем понял, что мне нужно будет вставить карманную дверную ручку в отверстие, где была дверная ручка. Упс! Молот в помощь.

Затем переверните дверь и повторите.И настоящий плотник, вероятно, посоветовал бы вам использовать наполнитель для дерева. Но когда его все равно красят, разве это имеет значение? Нет. Нет. 🙂

И укажите причину, по которой я нарисовал полоску цвета морской волны, потому что я хотел оставить одну сторону двери окрашенной, но у меня была залатанная дыра на двери. Поэтому я просто отшлифовал всю сторону двери и покрасил ее в тот же цвет, что и пол (орех модерн), и нарисовал вертикальную полосу, чтобы закрыть залатанную дыру. Мне нравятся дополнительные детали, и это было простое исправление, которое позволило мне сохранить остальную часть двери в пятнах.

Фактическое оборудование, на котором висит дверь, также является простым шагом, есть две направляющие, которые входят прямо в карманную дверную рейку, которую вы уже прикрепили под головой, а затем два зажима, которые ввинчиваются прямо в верхнюю часть двери. Это было усилие, чтобы удержать дверь и выровнять эти зажимы с катящимися гусеницами, которые мне нужны, мой милый помощник. Но как только этот шаг был сделан, у меня была полная карманная дверь.

И довольно офигенное чувство выполненного долга, если честно.

Последние штрихи

На самом деле оказалось, что стойка в стене справа от проема сверху тоже не была вертикальной, поэтому дверь, когда-то установленная, плотно закрывалась только внизу с зазором около дюйма в верхней части двери. Итак, прежде чем установить дверную обшивку, я использовал несколько кусков деревянного лома толщиной 1/2 дюйма и 3/4 дюйма и гипсокартона, чтобы сдвинуть обшивку вверх, чтобы дверь закрывалась равномерно от пола до потолка.

И в комплект даже входят небольшие бамперы, которые можно установить на обивку, чтобы дверь никогда не терлась, когда она катится вперед и назад.

И, говоря об отделке салона. Установка отделки была очень простой из-за отверстий, оставленных в металлической обертке вокруг шпилек. Просто отметьте, где эти отверстия находятся в вашей отделочной доске, а затем вы сможете прибить отделку прямо к этим маленьким металлическим шпилькам, как будто это обычные шпильки.

Я действительно не могу достаточно высоко оценить комплект фурнитуры для карманных дверей от Johnson Hardware, и их служба поддержки клиентов быстро отвечала на все мои вопросы, чтобы убедиться, что я заказал именно тот комплект, который мне нужен.

Теперь не бойтесь, беритесь за проект карманной двери своими руками, о котором вы мечтали. Потому что все мы мечтаем о карманных дверях. Я знаю это. И мы не хотим зацикливаться на этом навсегда. 🙂

Вам также может быть интересно прочитать о простой установке фурнитуры для раздвижных дверей и о том, как установить французские двери на фурнитуру для раздвижных дверей.

Если вы готовы начать этот проект прямо сейчас, вы можете купить точно такой же комплект оборудования Johnson.

Как самостоятельно собрать дверную коробку |

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к процессу Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится собирать их самому, тщательно подгоняя под размеры дверного проема .Чтобы процесс не занимал много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, обзавестись необходимыми инструментами, а затем уже приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, так как это умение незаменимо при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Сборка дверной коробки: полезные советы                                               

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые необходимо стыковать между собой, предварительно подгоняя и размеры проема.Две из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а две – более короткие, из них будут делать порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения балок:

• С помощью шипов, врезанных в стойки и поперечины;
• Пило под углом 45˚;
• Обертывание под углом 90˚.

Перед сборкой дверной коробки специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения балок

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярного дела, подходят все вышеперечисленные способы, а для начинающих – запил на одном из углов.Для нарезки шипов нужен лобзик, для изготовления пилы под 45° — табуретка и ножовка, а для распила бруса под 90° нужна только торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шпилька дверной коробки укрепляется мелкими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивается столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из уголков сначала просверлите отверстие, а затем вкрутите в него шурупы, длина которых 50 — 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах балок, следует все тщательно измерить и отметить карандашом, ведь допущенные ошибки уже не исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание следует уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать расположению фурнитуры на дверном полотне.

Как правильно распилить дверную коробку под углом 45 градусов

В основном под углом 45 градусов распиливаются дверные коробки с закругленным сечением. Если есть порог, то пропилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках врубку выполняют только с одной стороны, а на ригеле — с обеих.

Есть два способа фиксации дверной коробки под углом 45 градусов, которые вы можете выбрать на свое усмотрение

Способы распиловки под 45˚:

1. С помощью стула. На бруске сначала делают отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливают острым предметом. Затем штанга устанавливается и закрепляется в табуретке. Нужно аккуратно разрезать брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочная пила с поворотным столом. На раму под прямым углом устанавливается брус, на который наносится разметка.Пила быстро и легко отпилила лишнюю часть, оставив ровную пилу без трещин и сколов.

Следует учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью должно быть три миллиметра.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрый монтаж дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать.Для этого существует определенный алгоритм действий, который необходимо тщательно соблюдать.

Чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Заказ работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется по мере необходимости. Расстояние между проемом и дверью не может быть больше 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проем.Для его надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порога нет, то на его место ставится деревянный брусок.
3. Дверная коробка крепится к стене анкерными болтами или железными стержнями. Полости между проемом и косяком следует заменить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после застывания пенопласта, следует установить дополнительные деревянные клинья. Их вытягивают в процессе срезания излишков поролона.

Чтобы не испачкать элементы конструкции строительной пеной, их следует обклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежнее будет коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери ее следует закрепить настолько прочно, чтобы на нее можно было, например, прикрепить детскую кофту.

При креплении дверной коробки в проем также можно прочитать инструкцию

Как правильно закрепить дверную коробку:

• После того, как дверь была закреплена распорками, необходимо просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбивают анкерные болты или металлические стержни, концы которых расплющивают;
• Если установка производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
Монтажная пена
• тщательно заливает все полости с расчетом на то, что она может увеличиться в объеме вдвое;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются шурупы или вбиваются анкеры.

Категорически не рекомендуется монтировать коробку только монтажной пеной, так как она очень эластична и не может жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как поставить дверь с коробкой

Не каждый сможет с первого раза правильно установить дверь, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Во-первых, он должен досконально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкий и подробный проект конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в этом случае лучше выполнить все поэтапно

Этапы работы:

• Сборка коробки;
• Установка аксессуаров;
• Монтаж и усиление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Наличники отделочные.

Если дверь из МДФ, ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство дозами под цвет изделия.

Делая замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, так как малейшая ошибка приведет к переделке всей работы.

Фурнитура может быть вставлена ​​как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки должны быть выполнены в виде клиньев, чтобы было легче выставить уровень ящика.

Монтажная пена

наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет дверью пользоваться нельзя.

Как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже начинающий мастер легко может установить дверь самостоятельно, если не торопится и правильно использует инструменты. Не отчаивайтесь, когда что-то идет не так гладко. Нужно успокоиться, еще раз хорошенько подумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, вы сможете не только монтировать двери самостоятельно, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

No related posts.