Сборка межкомнатной двери своими руками: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

• П-образные – без порога;

• замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

• петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
• притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
• притолока – верхний горизонтальный брус;
• порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

• удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
• замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• мелкозубая ножовка или по металлу;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
• элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

• Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
• Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
• Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
• При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
• Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

• Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
• Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• перфоратор – если стена бетонная;
• отвес;
• анкеры;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• молоток;
• распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

• Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

• Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

• После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
• Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Установка межкомнатной двери своими руками — Секреты и Нюансы

Необходимый инструмент Подготовка коробки Сборка коробки Сборка блока межкомнатной двери Установка блока дверь+коробка Врезка замка в дверь Установка наличников

На первый взгляд установка межкомнатной двери дело не сложное однако оно включает в себя такое количество операций, что без подробной инструкции установить дверь не получится.

Эта статья — подробная, со всеми нюансами, инструкция по установке межкомнатной двери своими руками.

Необходимый инструмент

1. Стусло или торцовочная пила. Без этих инструментов сделать коробку и наличники, если они имеют округлую поверхность, невозможно.

2. Стамеска. Лучше две, шириной 12 и 20 мм. Или фрезер.

3. Молоток.

4. Дрель или шуруповёрт.

5. Биты PH № 2 и PZ №№ 1 и 2, или отвертки соответствующих размеров. Биты PH для чёрных саморезов, PZ для жёлтых или хромированных.

5. Набор пёрок (перьевые свёрла).

6. Сверло 2 мм. для саморезов.

7. Сверло 6 мм. для стяжек.

8. Рулетка.

9. Металлический угольник.

9. Карандаш.

10. Монтажная пена.

11. Полоски ДВП шириной ≈ 30 мм.

Итак, Вы купили межкомнатную дверь, и получили комплект: полотно двери, заготовки для коробки и заготовки для наличников.

 

Подготовка коробки

Сначала делается коробка. Эта работа включает в себя следующие операции:

а) изготовление коробки;

б) врезка петель;

в) врезка встречной планки;

Измеряем точную ширину полотна в миллиметрах. 

Ширина коробки берётся на 5 мм. шире полотна двери. 

Тут требуется точность. Стоит ошибиться на миллиметр-два в ту или другую сторону, и можно в результате получить или чрезмерную щель между коробкой и дверью, или дверь не закроется уперевшись в коробку.

Для изготовления коробки потребуется либо стусло, либо торцовочная пила.

Сначала подрезаются концы длинных заготовок (стойки) под 45°

 

 

При этом не забудьте, что подрезать заготовки необходимо навстречу друг другу.

Затем подрезается короткая заготовка с двух концов.

Следующим шагом определяем длину стоек. Она зависит от того какой зазор вы планируете под дверью.

Берём длину полотна, прибавляем 3 мм. и прибавляем ширину зазора, откладываем получившийся размер на стойках и отрезаем с неподрезанного конца.

Со сборкой коробки подождём, сначала врежем петли, так как на собранной коробке это сделать гораздо труднее.

Отмечаем по 30 см. с концов стойки и от этого размера накладываем петли для разметки.

Разметка делается очень точно, так как неровно установленная петля испортит всю работу.

По центру отверстий для саморезов накалываем, а затем просверливаем отверстия в стойке сверлом 2 мм. Делается это для того, чтоб саморез не ушёл в сторону, и не утянул за собой петлю.

Затем закрепляем петли саморезами.

 

 

После этого обойным ножом аккуратненько подрезаем шпон по краям петли, после чего выворачиваем саморезы и убираем её.

 

 

Затем берём стамеску или фрезер, у кого что есть, и вырезаем посадочное место, глубиной равной толщине крыла петли.

Если глубина получится больше или меньше, то в первом случае дверь будет плохо закрываться, так как упрётся в стойку, а во втором — получится большой зазор с одной стороны и соответственно маленький с другой.

После этого, на противоположной стойке, врезаем встречную планку.

Комфортная высота ручки двери — 90 см. Откладываем этот размер на стойке, и так же как петлю, крепим планку и прорезаем ножом шпон в тех местах где будем делать выборку.

 

 

Если встречная планка тоненькая, то врезать её не нужно. В этом случае делается только выборка для защёлки и щеколды замка.

После их изготовления, на торце стойки оставляем метки по размерам выборки, которые пригодятся при врезке замка.

 

Сборка коробки

Для сборки коробки межкомнатной двери нам потребуются черные саморезы длиной 55 — 60 мм. Для них в местах стыков коробки сначала сверлятся отверстия сверлом 2 мм., затем саморезы заворачиваются до половины, или даже побольше, но не до конца.

 

 

Подтягиваются саморезы равномерно с обеих сторон, чтоб элементы коробки не увело относительно друг друга по скошенной плоскости.

Сборка блока межкомнатной двери

В собранную коробку укладывается полотно двери и между ними вставляется прокладка из полосок ДВП толщиной 2.5 мм. или подобного материала.

Чтоб полотно держалось в коробке во время установки, из подручного материала (фанера, тонкие дощечки) делаются стяжки. Две штуки на дверь.

Делаются они так, чтоб потом, после установки двери в проём, их можно было легко снять.

У меня остались обрезкии МДФ панелей, и я в этот раз сделал из них.

Установка блока дверь+коробка

Теперь установим получившийся блок в проём для двери.

Обратите внимание, если дверь устанавливается в перегородку из гипсокартона, то в профиль вставляется деревянный брусок.

Чтоб дверь не сползла вниз, под неё ставятся подпорки по высоте зазора.

 

 

Блок выставляется заподлицо со стеной. Если он провалится, то стена потом вывернет наличники, если выйдет в перёд, то между стеной и наличником образуется неприятная щель.

 

 

Щель между проёмом и коробкой аккуратно заполняется монтажной пеной, учитывая расширение пены, на одну треть. Места где будут петли и встречная планка пеной не заполняются, дальше объясню почему.

Когда пена высохнет отмечаем на полотне двери места врезки петель и снимаем его.

 

 

Так же как и на коробке, делаем врезку петли на полотне двери и закрепляем петли на месте.

 

 

С закреплёнными петлями ставим полотно на подпорки и крепим петли на коробке.

 

 

Закрываем дверь и смотрим нет ли каких перекосов.

 

 

Если перекосов нет, и дверь висит, открывается и закрывается нормально, делаем разметку для замка, вернее пока отмечаем его границы. Вот тут нам пригодятся метки оставленные на коробке при врезке встречной планки.

Далее снимаем дверь, отвернув петли с коробки и закрепляем коробку в дверном проёме саморезами.

Саморезы вворачиваются под петлями и под встречной планкой, в местах наибольших нагрузок. В этих местах между коробкой и бруском проёма вставляются закладки по ширине зазора. Поэтому там и не заполнялся пеной зазор.

 

 

После чего сквозь коробку и закладку, в брусок заворачивается саморез.

 

 

Врезка замка в дверь

Прежде чем перейти к врезке замка, обращу внимание на то, что замки бывают правые и левые. Учтите это при покупке.

Конечно защёлку замка можно переделать справа на лево, но для этого придётся его разбирать.

Замок крепиться точно по середине торца двери, в границах отмеченных согласно встречной планке. Шпон подрезается ножом и делается первая выборка.

 

 

Затем (для тех у кого нет фрезера) подбирается перьевое сверло (пёрка) по толщине замка. Размер пёрки берётся  в местах где замок имеет выпуклости.

В первой выборке отмечаются границы замка и средняя линия по которой делается вторая выборка, сначала пёркой.

 

 

Потом дорабатываем стамеской. Учтите: нельзя работать стамеской скошенной стороной внутрь. В таком положении она легко может выскочить наружу, пробив тоненький слой, оставшийся после выборки, и дверь будет испорчена.

Замок должен легко но плотно входить в выборку. Когда это условие достигнуто, переходим к разметке отверстий для ручки и личинки.

Для отверстия ручки накалываем центр, личинку очерчиваем по форме и тоже накалываем центры.

 

 

Отверстие для ручки делается в два приёма. Сначала делается выборка под механизм пружины, а затем отверстие под квадрат.

 

 

Сразу предупрежу — если возникнет желание сделать отверстие для ручки насквозь с одной стороны, то выбросьте эту мысль из головы.

Мельчайший перекос скажется на работе замка, так что разметка и отверстия делаются с каждой стороны.

Затем вырезается гнездо под личинку, так чтоб она входила в него свободно.

 

 

Потом так же делается врезка с противоположной стороны, после чего вставляется замок, закрепляется личинка и проверяется как он работает.

Если нормально, остаётся установить ручки.

 

 

Далее вешаем дверь на место и подгибаем язычок встречной планки для более мягкой работы защёлки.

 

 

Установка наличников

И последнее что осталось сделать — установить наличники. Крепятся они финишными гвоздиками длиной 30 мм.

Для установки наличников снова потребуются стусло или торцовая пила. Порядок установки следующий. Сначала подрезается и прибивается наличник со стороны петель, затем к нему подгоняется поперечная планка, и к ней подгоняется наличник со сотроны ручки.

Вот такое не простое дело — установка межкомнатной двери. В первый раз. Последующие двери устанавливать становится проще, легче и т.п.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Внутренняя отделка>>>

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Все «мокрые» процессы уже позади и помещение постепенно приобретает законченный, жилой вид. Уже есть ровные пол и стены и настало время для очередного этапа ремонта – установки дверей. Установка межкомнатных дверей своими руками – это сложная задача, которая потребует от начинающего мастера особенного внимания к мелочам и не потерпит даже малейших ошибок.

На дверях вы в полной мере сможете ощутить весь смысл поговорки «Семь раз отмерь – один раз отрежь», потому как именно при этом виде работ каждый миллиметр будет иметь значение, а последствия неправильных отрезов моментально сделают вашу дверь негодной.

Межкомнатная дверь представляет из себя дверное полотно, которое на петли крепится к дверной коробке, а дверная коробка устанавливается в дверной проем. Почти наверняка вам предстоит самостоятельно собрать дверную коробку и подготовить полотно к установке петель. В идеале коробка должна идти в комплекте с полотном и быть размеченной и «зарезанной» ещё на заводе, с применением точных стационарных инструментов. Мастеру на объекте останется только собрать коробку, закрепить ее в проеме, навесить полотно и приладить наличники. Но готовые заводские коробки – большая редкость, поэтому в нашем колхозе всё делаем сами.

Требования к помещению

Прежде всего, перед установкой межкомнатных дверей, в помещении должны быть сделаны стены и черновой пол. Стены должны быть выровнены и подготовлены для финишной отделки, произведено оштукатуривание или шпаклевание. Вы должны определиться с типом чистового пола, чтобы подрезать дверную коробку с учетом его высоты. Если ставить дверь до обустройства чернового пола и окончания мокрых процессов, то в дальнейшем ее поведет и покоробит от сырости, а высоту установки невозможно будет угадать.

Стены должны быть вертикальными! Иначе дверь будет выбиваться из плоскости на фоне их кривизны (а установить дверь не вертикально у вас не получится – она просто не будет открываться). Поэтому выравнивайте стены любым способом.

Выбор двери и коробки

После того, как вы определись с полотном, вы должны подобрать под него дверную коробку. Коробка представляет из себя собранную из трех элементов букву «П»: две вертикальные стойки и верхняя горизонтальная перемычка (притолока). Все три компонента одинаковы, продаются отдельно от двери и мастер должен самостоятельно их разметить, подрезать (запилить) и соединить между собой. А также вырезать на одной из стоек посадочные места под петли. Эта простая на первый взгляд задача на деле оборачивается сложнейшим эпизодом с тщательными замерами и ювелирными отпиливаниями на грани долей миллиметра, причем ее конечный результат до установки в проем не всегда предсказуем. Рекомендую прикупить ещё одну стойку и потренироваться на ней для понимания сути работ. Стоит она недорого.

Важно! Толщина стойки должна соответствовать толщине полотна! Иначе дверь мы не установим. Также желательно, чтобы она хотя бы приблизительно соответствовала ей по текстуре и цвету. Обратите внимание на геометрию стоек. Иногда попадаются самые настоящие лопасти от пропеллера, лихо закрученные восьмеркой. Продавец вам обязательно скажет, что они выправятся при монтаже. Может и выправятся, а может и нет… Ищите лучше сразу прямые. То же самое и с наличниками. 

Необходимый инструмент для установки дверей своими руками

• Стусло (шаблон для запиливания под углом). В идеале нужна торцовочная или циркулярная пила, но это уж как повезет.
• Фрезер для вырезания мест под петли. Вряд ли есть в наличии у домашнего мастера. А вот набор острых стамесок наверняка найдется.
• Линейка, рулетка, угольник и карандаш для разметки.
• Дрель.
• Пильная коронка для установки замков.
• Пузырьковый уровень или лазерный построитель.

 Фурнитура:

• Петли. Бывают разъемные и неразъемные. Опытные мастера любят разъемные петли. Также они предпочтительнее при значительном весе дверного полотна (кстати, может понадобиться третья петля). Саморезы, идущие в комплекте с петлями, можете сразу же выкинуть – головки у них «одноразовые». Подберите похожие саморезы нормального качества.
• Замки – защелки. На ваш вкус и выбор.

Замеры и запилы стоек

Для начала тщательно замерьте само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику (по уму, так это надо бы сделать ещё в магазине). Запросто может оказаться, что одна сторона у вас будет 2000 мм, а противоположная – 2002 мм. Дверь — кривая, но пока вы ее не навесите на петли, это незаметно. Такое случается сплошь и рядом. Если уж вам так «повезло», то учитывайте эту погрешность при дальнейшей разметке.

Пока дверь ещё у вас в руках, самое время вырезать место под замок. Подробная инструкция по установке замка с указанием размеров должна идти с ним в комплекте. Будьте предельно осторожны – любая неточность испортит дверь бесповоротно! Если осталась старая дверь – потренируйтесь на ней.

Для примера мы рассмотрим дверное полотно типового размера 2000х800 мм.

1. Запиливаем две вертикальные стойки под углом 45° в их верхней части. Для идеального реза нужна торцовочная пила, но и обычная ручная ножовка и стусло в умелых руках дают не худшие результаты.
2. Сейчас наша стойка немного длиннее самой двери. Отмеряем длину стойки по формуле: зазор сверху 4мм + высота полотна 2000мм + зазор снизу 10мм. Итого получаем 2014мм. Отмеряем ровно 2014мм и подрезаем стойку по этой высоте. Важно! За точку отсчета надо брать внутреннюю часть стойки!
3. Аналогично запиливаем и вторую стойку.
4. Размечаем притолоку по формуле: зазор со стороны замка 4мм + ширина полотна 800мм + зазор со стороны петель 4мм. Итого 808мм. Опять же – линию отмеряем по внутренней стороне притолоки!
5. Режем притолоку с обоих концов под 45°. Это очень сложный момент. Здесь важно правильно выбрать начало реза. Помните про запасную стойку, о которой говорилось в начале? Тренируйтесь на ней.

Монтаж петель на межкомнатные двери

1. На петлевой стойке отмеряем сверху по внутренней стороне 200мм до верхнего края петли.
2. Прикладываем петлю к стойке и делаем пока что два засверливания для временного монтажа. Крепим петлю на саморезы, чтобы она не двигалась и аккуратно острым лезвием прорезаем шпон по периметру на глубину 1-2мм. Снимаем петлю.
3. Петля в сложенном состоянии должна обеспечивать зазор между полотном и дверью в 4мм. При помощи полотна и стойки имитируем «закрытие двери», чтобы понять, на какую глубину следует заглубить петлю в стойку и в полотно.
4. Стамеской аккуратно вырезаем площадку на стойке на нужную глубину. Стараемся не повредить шпон и не уйти слишком глубоко. Идеально это можно сделать только фрезером. А так — опять берите в руки «тренировочную» стойку и ковыряйте для начала ее.
5. Снизу отмеряем до края петли уже 210мм (помните — 10мм на щель) и готовим площадку аналогично первой.
6. Временно крепим петли на стойку и прикладываем стойку к полотну в раскрытом виде. Переносим разметку петель на полотно и делаем на нем заглубления аналогично стоечным.

Здесь чертовски важна точность и аккуратность! Если испорченную коробку ещё можно выбросить и купить новую, то с дверью это уже не вариант. Поэтому не ленитесь замерять всё по десять раз!

Сборка дверной коробки и установка в проем

Если коробка изготовлена из МДФ, то необходимо предварительно засверливаться под саморезы сверлом меньшего диаметра, иначе при закручивании самореза МДФ лопнет!

На полу собираем коробку. Стойки крепим к притолоке саморезами с плоской пресс-шляпкой взаимно перпендикулярно.

Коробку будем крепить в трех точках: два самореза расположим под петлями и один под ответной частью замка. Таким образом их потом не будет видно.

Вопрос о том, нужны ли жесткие точки крепления или достаточно одной монтажной пены, похоже, будет вечным. Никто и не сомневается в способности пены закрепить коробку в проеме, но пена – материал подвижный и при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься – расширяться. Представляете, что при этом будет с коробкой? Поэтому три лишних самореза и дюбеля монтаж не испортят.

1. Ставим коробку в проем и временно фиксируем клинышками для удобства.
2. Выравниваем ее по вертикали и крепим на саморезы впотай.
3. Навешиваем дверь и проверяем, всё ли нормально открывается – закрывается и соответствуют ли зазоры. Если есть косяки, то это последний шанс всё исправить. Лучше собрать коробку заново, чем потом открывать дверь с разбегу.
4. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала. Запениваем полости между стеной и коробкой. Хорошо бы иметь профессиональную пену на пистолете, чтобы дозировать выход. Оставляем до полного отвердевания пены и убираем распорки.

Обналичка

Здесь уже проще. Размеры понятны по месту без объяснений, запиливаем под углом и крепим или на финишные гвозди с затиркой шляпок или же на клей.

Если вдруг толщина дверного проема намного шире толщины дверной коробки, то используются так называемые «доборы» для имитации продолжения коробки. Хорошо, если доборы можно купить вместе с коробкой, но бывает и так, что приходится изготавливать их самостоятельно из наличников. Как видите, установка межкомнатных дверей своими руками дело не простое, иногда целесообразнее переплатить за установку и радоваться результату.

конструкция, смотреть видео монтаж работ

Во время проведения капитального ремонта или строительства дома перед владельцем возникает множество задач, среди которых довольно значимой представляется монтаж межкомнатных дверей. Этим элементом завершают процесс создания дизайна помещения. И поэтому очень важно свести к минимуму количество ошибок при выполнении работ, так как это может серьезно повлиять на конечный результат всего ремонта.

Если взглянуть на предлагаемый сегодня ассортимент дверей, можно выделить множество изделий от различных производителей. Причем каждая из них имеет свои особенности, отличаясь как материалом, так и конструкционным исполнением. Как правило, большинство владельцев не сталкивается с большими трудностями во время установки межкомнатной двери своими руками. Успешность проведения этого мероприятия во многом зависит от соблюдения определенных особенностей выполнения работ по установке межкомнатных дверей и использования дверного блока, максимально учитывающего особенности помещения, где планируется его установка.

Конструкция межкомнатной двери

Основным критерием, который определяет выбор двери, является ее конструкция. Если посмотреть различные варианты межкомнатных дверей, то можно выделить следующие составные элементы:

• Дверная коробка;
• Дверное полотно;
• Фурнитура;
• Порог.

Дверная коробка

Местом монтажа конструкция двери выступает коробка, на которую возложены функции каркаса. Чаще всего для изготовления коробки используется деревянный брус имеющий П- образную форму. Особенно тщательно следует подойти к выбору размера коробки, так как здесь следует учитывать габариты дверного проема. При выборе толщины коробки следует исходить из толщины стены, между которыми не должно быть отклонений. Обязательным элементом коробки являются декоративные наличники, местом установки которых служат наружные стороны коробки.

Дверное полотно

Важная роль в конструкции двери отводится полотну, которое определяет функциональные характеристики и внешний вид изделия. Этот элемент сегодня представлен в 3 вариантах:

• массив;
• филенчатое полотно;
• щитовое полотно.

В качестве материала для массива используется монолитный лист либо брусья, которые плотно скрепляют между собой. Основу конструкции образует прямоугольная рама, предусматривающая внутри вставки, выполненные на основе ДСП или МДФ.

На наружной стороне рамы располагается декоративное покрытие, создаваемое на основе листа выбранного материала. Дверное полотно имеет в своей основе такие элементы, как рама из деревянных брусьев, наполнитель и внешнее покрытие на основе МДФ листов. В качестве материала для наполнителя могут использоваться сплошные ДСП плиты либо ажурная ячеистая сетка. Многие модели межкомнатных дверей часто предусматривают стекло, которое может отличаться своими размерами и формой. Для придания оригинального вида изделию можно выбрать стекло с различной поверхностью — матовой, цветной, прозрачной и пр.

Фурнитура

В составе фурнитуры принято выделять шарнирные элементы, основное назначение которых заключается в фиксации дверного полотна и коробки. Также сюда относят дверные ручки, обеспечивающие удобство пользования изделием. Дополнительным элементом фурнитуры могут выступать запорные элементы, в качестве которых обычно используются защелки и замки. Наиболее распространенный вариант таких элементов — ручка-защелка. Ручки в сочетании с накладками оказывают значительное влияние на оформление двери. Иногда в конструкцию двери могут быть включены декорируемые элементы, среди которых наиболее распространены различные накладки, планки и т.д.

Подготовка дверной коробки

Обычно самостоятельный монтаж межкомнатной двери начинается с подготовки дверной коробки. Это часть конструкции представлена стандартным дверным брусом, который должен по ширине соответствовать стене. Для сборки понадобятся две вертикальные стойки, которые по длине должны соответствовать высоте проема. Причём здесь следует учесть толщину порога и величину зазоров. Кроме них, следует предусмотреть место и для верхней горизонтальной перемычки, которая по длине должна соответствовать ширине проема. Здесь также обязательно должны быть учтены и зазоры величиной 3-4 см.

1. Стойки необходимо срезать с наклоном в 45 градусов, но лишь их верхние части. Подобным образом поступают с перемычкой, однако здесь необходимо срезать каждый из ее концов. Технология сборки требует точного совмещения стоек перемычки со сделанным срезом.
2. Там, где эти части двери стыкуются друг с другом, необходимо сделать сквозное отверстие, располагая его под прямым углом и выдержав диаметр в 2,5-3 мм.
3. Для фиксации элементов коробки используют длинные шурупы, которые вкручивают в предварительно проделанные отверстия. Как правило, достаточно создать два подобных крепления в каждом стыке.
4. Пространство, образованное со скрепляемыми элементами, следует заполнить уплотнителем, в качестве которого может использоваться картон.

Подготовка к монтажу

Чтобы выполнить установку межкомнатной двери по всем правилам, следует создать определенные условия, которые помогут обеспечить желаемый результат.

Сами работы по подготовке двери установки следует выполнять на ровной поверхности, причем конструкцию располагают строго по горизонтали. Суть мероприятия заключается в создании в боковой части полотна двери двух углублений, имеющих прямоугольную форму, которые должны иметь тот же размер, что и створки петли. Для создания углублений следует выбрать место, отступив прежде от края полотна двери 20 см. Подобную операцию выполняют при помощи фрезера или стамески. В готовые отверстия помещают петли, фиксируемые при помощи шурупов.

Далее переходят к креплению ручки с защелкивающимся механизмом. Этот элемент будет установлен на обратной стороне полотна: необходимо разметить место размещения ручки на высоте около одного метра, где с торца делают отверстия. После этого приступают к сборке фурнитуры.

Далее настает пора для размещения полотна в коробку двери. Причем вставлять его следует таким образом, каким оно должно располагаться по окончании работ по установке. На стойках дверной коробки нужно очертить места, в которые будут вмонтированы ответные элементы петли, а также для языка защёлки, который будет располагаться на противоположной стойке коробки. Начинаем извлекать полотно. Далее нам предстоит создать на стойке коробки небольшие углубления, в которые будут помещены петли. Причем их глубина должна превышать на 10-15 мм длину петли, что позволит в дальнейшем выполнить регулировку. Также нам потребуется создать углубление, в которое будет помещена планка защелки, чтобы иметь возможность зафиксировать язычок.

Монтаж дверной коробки

На первом этапе монтажа двери своими руками нужно взять коробку и разместить ее в дверном проеме. Первым следует устанавливать и фиксировать порожек. Для его создания следует использовать доску толщиной 20-25 см, которая по длине должна соответствовать ширине дверного проема.

Сверху боковины доски следует обработать, придав им округлую форму. После того, как коробка окажется в проеме, ее следует зафиксировать, используя заранее подготовленные клинышки , размещаемые в верхней и нижней части. Чтобы стойки постоянно оставались на своем месте, в самом низу коробки вставляют временную распорку.

Следует убедиться, что перемычка имеет горизонтальное положение, а у стоек отсутствует отклонение по вертикали. Эта операция выполняется при помощи уровня и отвеса. Необходимо создать в стойках коробки отверстия, необходимые для монтажа конструкции. Их размещают таким образом, чтобы они были удалены друг от друга не более, чем на 30 см. Впоследствии эти отверстия понадобятся для создания аналогичных углублений в бетоне. На этот случай необходимо будет использовать уже не обычную, а электрическую дрель либо перфоратор.

В качестве крепежных элементов используют дюбели, после вкручивания которых коробку закрепляют при помощи шурупов. Важно не забыть про зазор между стенкой проема и коробкой, который следует заполнить монтажной пеной. После выполнения этой операции можно убрать распорку.

Подвеска дверного полотна

Качественный монтаж межкомнатной двери самостоятельно во многом зависит от того, как будет выполнено подвешивание дверного полотна. Оно должно легко открываться и закрываться и в тоже время оставаться в том же положении, в которое было переведено искусственным путем.

Для подвешивания полотна нужно вначале разместить его в коробке. Чтобы на всех направлениях добиться минимального зазора между полотном и коробкой, рекомендуется использовать тонкие пластины. Максимальную величину зазоров полотно может иметь лишь в нижней части, где расположен порог. Именно в таком состоянии полотно должно быть окончательно зафиксировано. На этом этапе следует разметить место, где будут установлены петли на стойках коробки.

На следующем этапе полотно двери следует повторно вытащить из коробки. Ориентируясь на нанесенные метки, начинают устанавливать на стойке коробки обратные элементы петли, фиксируя их при помощи шурупов. Выполнив эту операцию, можно приступать к навешиванию полотна на петли. Уже после этого можно выяснить, имеются ли трудности с открыванием и закрыванием дверей. Следует обратить внимание на участки, обработанные монтажной пеной, излишки которой следует удалить, после чего загладить зазор. Далее переходят к установке наличников, которые обычно выполнены в виде планки из пластика или дерева, имеющий срез в месте стыка под углом в 45 градусов. Наличники рекомендуется устанавливать на коробку при помощи шурупов.

После того, как все декорирующие элементы окажутся на своем месте, процесс установки межкомнатной двери своими руками можно считать завершенным.

Заключение

Процедура самостоятельного монтажа межкомнатной двери требует соблюдения многих нюансов, которые способны оказать влияние на конечный результат и, соответственно, правильную работу изделия. Важная роль отводится и выдерживанию точных размеров используемых элементов двери, так как при малейшем недоборе возникает риск перекашивания конструкции, что не позволит ей наиболее эффективно выполнять свои функции.

Во время установки каждый элемент двери требует особенно тщательного внимания. Если пренебречь правилами по установке составных деталей конструкции, то время, потраченное на выполнение работ, а также средства окажутся напрасными. Точная же выверка размеров, используемых деталей и выбор места их расположения позволяет рассчитывать на то, что будут выполнены все требования по монтажу межкомнатных дверей. Это, в свою очередь, дает уверенность, что не возникнет необходимости в устранении каких-либо недостатков.

пошаговая инструкция, советы от профессионалов

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

• Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
• Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

• Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
• Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90^о и 45^о;
• Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
• Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

• Дверное полотно или створка межкомнатной двери с врезанными ответными частями навесов;
• Обрезанные в размер, под углом в 45^о, две вертикальные стойки каркаса;
  
• Две заготовки горизонтальных поперечин проема;
• Планки крепления для каркаса;
• Наличники.

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45^о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

Далее стягиваем каркас в углах саморезами, поднимаем всю конструкцию, переносим ее в межкомнатный проем:

• Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
• С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Далее переносят разметку с навесов створки на боковую стойку, после чего дверь убирают, а по отметкам вырезают паз или засверливают отверстия.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45^о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

  

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Отзывы об установке межкомнатных дверей

Семен Арносов, 55 лет, г. Курск:

Для любителей работать своими руками можно посоветовать тщательнее готовить дверной проем. Например, я увеличил размер проема и дополнительно вшил в гипсовую межкомнатную перегородку раму из двух брусов 90х90 мм. Между комнатами – настоящий проходной двор, дети постоянно хлопают дверями, но на отделке стены за два года не появилось ни единой трещинки. Старую дверцу пришлось выбросить.

Алексей Степанович Ныря, 38 лет, г. Новороссийск:

Рекомендую ставить межкомнатную дверь с регулируемым порожком. Несколько раз по просьбе соседей переделывал им межкомнатные двери. Мастера поставили неправильно – с утопленным на уровень пола порогом. Из-за ремонта покрытия нижняя кромка провалилась, и дверь перестала закрываться. Чтобы восстановить, пришлось вырезать пену, сбить верхушку проема и поднять короб на уровень пола.

Василий Алиянов, г. Уфа:

Убедился в том, что экономить при установке дверей нельзя, один раз собрал короб на остатках монтажной пены после утепления балкона. Хватило на треть лутки, через год один край рамы просел, и дверь заклинила.

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

• Перфоратор;
• Аккумуляторный шуруповерт;
• Электродрель;
• Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html

Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь

 

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Твитнуть

ЛЕГКАЯ Преображение межкомнатной двери из плоской в ​​6-панельную!

Этот простой проект панельной двери своими руками превратит ваши плоские двери в стильные 6-панельные двери с дешевым молдингом! Не заменяйте свои старые уродливые двери — вместо этого сделайте им переделку межкомнатных дверей!

СВЯЗАННЫЙ: КАК ДОБАВИТЬ ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ НА ПРОСТЫЕ ВИНИЛОВЫЕ ОКНА

Разве вам не нравится внешний вид элитных межкомнатных дверей со всей их причудливой отделкой и деталями? Они придают дому стиль!

Но они также довольно дороги, и сложно заменить только одну дверь за раз, поэтому накопление денег на замену ВСЕХ ваших дверей может занять довольно много времени!

Вот почему я являюсь активным сторонником простого обновления ваших старых, устаревших межкомнатных дверей своими руками.Даже если это просто стиль, пока вы не сможете позволить себе заменить их, панельная дверь, сделанная своими руками, может выглядеть потрясающе!

Плюс, как я всегда говорю, «сделай сам» означает, что вы можете полностью настроить молдинг. Когда вы добавляете молдинг к плоской двери, вы можете выбрать, будет ли она выглядеть как 6-панельная или дверь другого стиля!

Я превратил внутреннюю дверь гаража в моем доме и дверь в доме моего мужа (как показано здесь) из простых дверей в панельные двери с помощью простого метода переделки двери своими руками, которым я делюсь с вами сегодня.

Серьезно друзья, это мой любимый дешевый способ сделать ваши скучные двери красивыми и дорогими!

Я надеюсь, что этот урок поможет вам придать своим дверям с плоскими панелями недорогой стиль!

СВЯЗАННЫЕ: РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФАКС-КИРПИЧА

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ С НАКЛАДКАМИ

Чтобы получить печатную копию материалов и инструкций, прокрутите вниз.

Материалы:

Материалы:

Декоративная Отделка
Жидкие Nazys
Художник Ленту
Ориентированные Caulking
Primer
Краска

Инструменты:

COOP SAP
Краска Кисти
Краска

Инструкции по переделке плоскопанельной двери:

ШАГ 1: ПОДГОТОВЬТЕ ДВЕРЬ

Первое, что вам нужно сделать, это хорошенько вымыть дверь.Используйте универсальный очиститель и протрите все.

Затем снимите дверную фурнитуру и заклейте петли малярным скотчем.

ШАГ 2: ВЫБЕРИТЕ ТИП ПАНЕЛИ

Далее вам нужно решить, какой тип обшивки вы хотите иметь на своей двери.

Я сделал 6-панельный стиль на двери своих родственников (показан в этом посте) и 2-панельный стиль на гаражной двери. Красота DIY в том, что вы можете сделать любой стиль, какой захотите!

Если вам не нравятся 6-панельные панели, вы можете попробовать более современный стиль шейкера, такой как этот:

Или вы можете сделать один с бортиком внутри отделки для большего стиля кантри, например:

Какой бы стиль вы ни выбрали, потратьте некоторое время, нарисовав его на бумаге и подсчитав размеры каждой детали.

ЭТАП 3: НАНЕСИТЕ ШАБЛОН ДЛЯ МОДЕЛИ

После того, как вы решили, какой тип молдинга вы хотите установить, используйте карандаш и линейку, чтобы нарисовать шаблон вашего молдинга на двери.

Я использовал 6-панельную дверь из другого места в доме, чтобы определить расстояние между моими панелями, и если бы я мог вернуться и переделать это, я был бы уверен, что между всеми ними есть 4-дюймовый зазор, поэтому 4-дюймовый малярный валик мог пройти через каждый из них.

Размеры, которые вы используете, действительно зависят от размера вашей двери и стиля молдинга, который вы решите сделать, поэтому я не буду приводить здесь размеры.

ШАГ 4: ПРИКЛЕИВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОТДЕЛКИ

После того, как вы нарисовали карандашом шаблон на двери, используйте пилу, чтобы вырезать деревянные детали для каждой части молдинга.

В итоге я вырезал 12 коротких кусков (для горизонталей) одинаковой длины, а затем 12 разной длины для вертикалей. Мы также использовали срез под углом (45 градусов) на всех наших углах из-за стиля, к которому мы стремились.

Чтобы установить молдинг, нанесите жидкие гвозди на заднюю часть накладки, прижмите ее к двери в нарисованном карандашом шаблоне и используйте 2-3 кусочка малярной ленты, чтобы зафиксировать ее на месте.

Не стесняйтесь использовать много скотча — очень важно, чтобы отделка оставалась на месте, пока жидкие гвозди сохнут!

Пройдите вниз по двери, устанавливая каждый элемент отделки в соответствии с вашим шаблоном.

После установки всей отделки дайте ей высохнуть (с наклеенной лентой) на 24 часа.

ШАГ 5: ЗАЧЕПКА И КРАСКА

После того, как вы дадите клею высохнуть, удалите всю малярную ленту и заклейте каждый край, где накладка соприкасается с дверью.

№

Дайте высохнуть в течение 24 часов, а затем загрунтуйте и покрасьте всю дверь высококачественной внутренней краской.

Даже если у вас дешевая пустотелая дверь, вы можете ее покрасить!

Я рекомендую снять фурнитуру ручки, чтобы упростить покраску.

И все! Переустановите фурнитуру, и у вас будет красивая, дорогая искусственная дверь с 6 панелями!

Я имею в виду, посмотрите разницу в этом сравнении до/после…

Похоже, это совсем другая дверь!

Распечатанные инструкции по переделке межкомнатной двери

Время подготовки: 5 минут

Активное время: 3 часа

Общее время: 3 часа 5 минут

Сложность: Легкий

Ориентировочная стоимость: 20 долларов

Инструкции

1. Очистите дверцу универсальным чистящим средством.
2. Нарисуйте размеры и детали отделки двери в зависимости от размера.
3. Измерьте и отметьте карандашом шаблон для молдинга на двери.
4. Отрезной пилой вырежьте детали отделки, а затем приклейте их жидкими гвоздями. Используйте малярный скотч, чтобы зафиксировать отделку на месте, пока клей сохнет в течение 24 часов.
5. Загерметизируйте все швы между отделкой и дверью и дайте высохнуть в течение 24 часов.
6. Загрунтовать и покрасить дверь.

Я надеюсь, что эти идеи плоских дверей облегчат вам переделку обычной двери в вашем доме!

Как всегда, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.🙂

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ ЭТА СТОЙКА ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ
,
, ТОГДА ВАМ ПОНРАВИТСЯ…

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ИНСТАГРАМ | ПИНТЕРЕСТ | ФЕЙСБУК

Почему установка межкомнатной двери — это не работа своими руками

Опубликовано 26 июля 2018 г.

Нам знакомо это чувство: попробуйте сэкономить несколько долларов, сделав ремонт дома самостоятельно или самостоятельно установив новые двери или окна.Хотя в теории это может показаться хорошей идеей, на практике установка межкомнатных дверей — это своевременный и иногда разочаровывающий процесс, который лучше всего подходит для профессионалов.

Вы можете подумать, что, поскольку дверь находится внутри вашего дома, не так важно правильно установить эту дверь. Если вы сделаете ошибку или не установите что-то правильно, это не имеет большого значения, верно? На самом деле, межкомнатные двери так же важны, как и наружные. Их неправильная установка может вызвать столько же проблем в вашем доме, сколько и входная дверь.

Правильный выбор двери

Существует множество различных факторов, которые могут повлиять на выбор правильных межкомнатных дверей для вашего дома. Хотя многие из них основаны на стиле и эстетике дверей, другие факторы также могут влиять на выбор дверей, о которых вы, возможно, не знаете. Как профессиональный установщик дверей, мы знаем, на что обратить внимание, чтобы определить, какой тип двери лучше всего подходит для вашего дома. Мы ищем то, что даже другие профессионалы по установке дверей не могут найти. Мы осматриваем стены, чтобы убедиться, что дверная коробка подойдет правильно.Мы также смотрим, есть ли какие-либо слабые места вдоль вашей стены, которые потенциально могут ограничить эффективность вашей двери. Если ваш дверной проем находится на несущей стене, необходимо искать различные признаки слабости, и, возможно, может потребоваться другая дверная рама.

Это не так просто, как кажется

Все можно сделать своими руками, если вы достаточно усердно работаете и уделяете достаточно времени изучению и пониманию процесса. Однако установка дверей — одна из самых сложных работ, которые вы можете выполнить своими руками.В конечном счете, будет проще и надежнее доверить установку межкомнатных дверей профессионалам. Двери — это не то, что вы вытаскиваете из коробки и можете просто вставить в пустое дверное пространство. Они поставляются с различными деталями, необходимыми для обеспечения правильной установки, такими как индивидуальная дверная рама и отделка. Вместе с профессионалом мы позаботимся о том, чтобы в вашей двери были все необходимые детали, прежде чем мы доберемся до нее.

Мы проверяем процесс установки двери на ходу, гарантируя надлежащее выполнение каждого шага, прежде чем переходить к следующему.Если вы решите установить межкомнатную дверь самостоятельно, вы обнаружите, что на установку всего одной двери уйдет большая часть вашего дня. Если вам нужно установить несколько дверей, вам, вероятно, придется посвятить этому проекту целые выходные, которые лучше потратить на отдых или времяпровождение с семьей.

У нас есть опыт

Возможно, вам подойдет работа «сделай сам», если у вас есть время и терпение, чтобы самостоятельно разобраться в процессе установки. Тем не менее, мы профессионалы, работающие в Беттендорфе уже более 10 лет.У нас есть знания и опыт, чтобы не только гарантировать установку межкомнатных дверей, но и выполнить проект в срок. Почему бы не доверить свой проект тем, кто этим зарабатывает на жизнь? Позвольте нам помочь вам завершить установку межкомнатных дверей сегодня! Если вы готовы начать, свяжитесь с нами, заполнив простую онлайн-форму или позвонив нам по телефону (309) 762-6244. Мы с нетерпением ждем ответа от вас!

Поделиться этой статьей

Отделка внутренней двери — простой и быстрый способ сделать своими руками

Отделка внутренней двери еще никогда не была такой простой! Посмотрите, как сделать простую, плоскую дверь необычной формы, как новую, с помощью этого простого лайфхака.

Это была единственная оставшаяся дверь.

Предыдущий домовладелец заменил все внутренние двери на стандартные двери с фальшпанелями… кроме этой.

И это неудивительно. При ширине 18 дюймов и высоте 79 дюймов очень мало дверей, которые подходят даже к проему… даже если бы у нас были инструменты, чтобы обрезать дверь по размеру.

До сих пор основное внимание при уборке бельевого шкафа уделялось внутренней части. Мы очистили его от всего лишнего хлама, покрасили свежим слоем краски и даже покрыли полки, чтобы они выглядели как мрамор.

Но внешний вид двери по-прежнему оставлял желать лучшего.

Варианты отделки внутренней двери

Конечно, мы могли бы полностью заменить дверь. Но, как упоминалось выше, размеры делают это слишком утомительным. И расходы определенно превышают наш текущий бюджет.

Итак, мне пришлось придумать вариант получше.

Конечно, я мог бы купить молдинг в крупном магазине, тщательно измерить и утомительно обрезать его, чтобы он подходил к другим дверям в доме.

Но, честно говоря, с тремя детьми, которые бегают вокруг, мне и на это некогда.

Однажды, прогуливаясь по магазину Ikea, я увидел раму Fiskbo 12×16 и сразу понял, что у нас есть победитель. Передняя часть красивая и плоская, идеально подходит для установки на дверь. А задняя часть имеет достаточно интереса, чтобы выглядеть как молдинг фоторамки.j

Не помешает и то, что они были очень дешевыми.

Всего за один день наша скучная плоская дверь преобразилась!

У нашего бельевого шкафа была последняя плоская дверь, оставшаяся в доме.И когда этой осенью пришло время обновить бельевой шкаф для One Room Challenge, скучная дверь явно нуждалась в замене.

Как использовать фоторамки для обшивки внутренней двери

Материалы и расходные материалы

• IKEA Fiskbo Рамки
• Плоскогубцы
• Измерительная лента
• Уровень руки и палки
• Уровень руки и палки
• Художник
• Карандаш
• Карандаш
• Карандаш
• КРАДАМИ И СБАЛЬНЫЙ КАЛЛИКИ
• Жидкие гвоздики и / или супер Клей

Направления

1. С помощью плоскогубцев аккуратно вытяните язычки из рамы, чтобы снять их.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать рамку.
2. Определите расположение рам на двери. (Я решил выровнять рамы в самом верху и низу с панелями на соседней двери.) Будьте осторожны, чтобы не ставить рамы слишком близко к дверной ручке.
3. Обклейте верхнюю часть каждой рамки лентой, убедившись, что лента ровная.
4. Карандашом отметьте центр двери на каждом кусочке ленты. Также отметьте центр верхней части кадра, пока вы на нем.
5. Приклейте рамы к двери малярным скотчем, совместив метки на малярной ленте и верхней части рамы. Дважды проверьте, чтобы рамы были выровнены сверху. Используйте уровень палки, чтобы убедиться, что рамки выровнены вертикально друг к другу.
6. Дополнительно: отметьте углы рам на двери, чтобы лучше ориентироваться при размещении для следующих шагов.
7. Снимите рамы и нанесите прозрачный суперклей на переднюю, плоскую сторону рамы.
8. Быстро установите рамы на дверь, дважды проверив их выравнивание и уровень.Держите каждую рамку на месте достаточно долго, чтобы клей схватился.
9. Склеивайте рамки скотчем, пока клей полностью не высохнет.
10. После того, как клей высохнет, нанесите герметик вокруг рам. Нанесите герметик в каждой точке, где рама соприкасается с дверью, и в канале в раме, где будет вставлена ​​картина.
11. Во время герметизации используйте палец или инструмент для сглаживания, чтобы края вокруг двери и рамы были как можно более гладкими. (Поверьте мне, вы не хотите пытаться отшлифовать герметик!)
12. После того, как герметик затвердеет, покрасьте все в выбранный вами цвет и наслаждайтесь новой преображенной дверью!

Сколько стоит внутренняя отделка двери с фоторамками?

Помните, цены часто могут меняться, но это примерно то, что мы потратили.

• Рамки: 3,50 *3 = 10,50 долл. США
• Герметик: 1 тюбик 2,50 долл. США
• Краска: под рукой = 0 долл. США
• Жидкие гвозди: 4,00 долл. США
• Общая стоимость = 17,00 долл.

  Вам больше не нужно мириться со скучными плоскими входными дверями! Все, что требуется, это один день, и вы можете превратить эти двери из плоских в сказочные!

  Вы когда-нибудь использовали рамы для картин, чтобы украсить свой дом?

  
  У вас есть любимый лайфхак IKEA?

  Узнать больше Обновления конкурса «Одна комната»:

  ---

  СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

  ---

  Я хочу выразить огромную благодарность читателям, которым на протяжении многих лет нравились посты о ремонте и домашнем ремонте своими руками.К сожалению, в январе 2018 года у меня диагностировали рак молочной железы II стадии, и мне пришлось прекратить делать посты по ремонту дома из-за лечения.

  С тех пор я сосредоточился на том, чтобы сделать этот веб-сайт удивительным ресурсом для повседневных вечеринок мам. Из-за своей популярности посты и уроки DIY останутся на веб-сайте, но комментарии теперь закрыты. Еще раз спасибо, и я желаю вам всего наилучшего в ваших начинаниях DIY!

  СохранитьСохранить

  лайфхаков для межкомнатных дверей своими руками | ландилу.com

  В последнее время я думаю, что хочу покрасить внутренние двери в черный цвет. Я знаю, что было МНОГО людей (блогеров), которые сделали это, и мне ОЧЕНЬ нравится внешний вид… но это немного страшно! Поэтому я решил попробовать их в подвале (поскольку мы все равно заканчиваем его прямо сейчас) и посмотреть, как они мне понравятся, и тогда, возможно, мы перенесем эту идею наверх. Но это заставило меня задуматься о других способах украсить свои двери. Я имею в виду, если черная краска делает двери более дорогими и нестандартными, представьте, что могли бы сделать некоторые молдинги, обои и трафареты! Мои колеса вращаются! Итак, сегодня я собрал кучу потрясающих идей, как украсить межкомнатные двери и сделать из них что-то особенное! Мне нравится называть их самодельными лайфхаками для межкомнатных дверей, но это только я.🙂  Вдохновляют ли вас какие-то из этих идей?

  Получите вид дорогой филенчатой ​​двери без затрат, добавив молдинг и новую фурнитуру к плоской двери через BHG

  Еще один вариант классического дизайна для добавления молдинга к плоской двери

  через Driven By Décor

  Создайте стиль «Дороти Дрейпер», контрастируя черный с белым молдингом

  через StyleCarrot

  Преобразите дверцы шкафа, добавив бортовую доску, декоративные петли для ворот и фурнитуру

  через Под моим сердцем  

  Замените двустворчатые двери на французские двери — Учебное пособие через 2 Little Superheroes

  Обновите простые двери шкафа, добавив потолочные медальоны вокруг ручек

  через САХАР

  Покраска межкомнатных дверей в черный цвет мгновенно сделает ваше пространство более дорогим, даже если это дешевые пустотелые двери с выступающими панелями, которые можно найти в большинстве современных домов.Мне это нравится!

  Виа Дом Happy Home

  Заявите о себе ярким цветом внутренней части передней двери

  через Плетеный дом

   Отцентрируйте дверную ручку на пустотелой двери и используйте дешевый потолочный медальон в качестве молдинга

  Полное руководство через Марту Стюарт

     Классическая и простая в установке система направляющих для дверей амбара с помощью HomeJelly

  Спасенная дверь, перепрофилированная в раздвижную дверь кладовой по адресу Fern Avenue

  Pretty Vintage внутренняя дверь, ведущая в подвал или кладовую через Debbie doo’s

  Установка стеклянных дверей Fun Detailed через klury

  Внесите большие изменения по дешевке – нанесите искусственную глазурь на стеклянную дверь, используя контактную бумагу и трафарет

  Учебник через Пятиминутный план

   Покрасить стойки {ограничители в центре дверного косяка} и внутреннюю дверь в цвет, отличный от белого

  через El Mueble

  Создайте гламурную мягкую межкомнатную дверь — Учебное пособие с губкой для дизайна

  Обои для дверных панелей через Марту Стюарт

   Покрасьте дверь в два цвета — Учебное пособие по проекту через ONE KINGS LANE

  Создайте внутреннюю дверь на доске с помощью Moorepix

  Раскрасьте дверь металлической краской по трафарету, чтобы добавить цвет и блеск! Учебник через BHG

  Найдя все эти замечательные идеи, я не могу остановиться только на черной краске для своих внутренних дверей! Есть так много способов преобразить свой дом, и межкомнатная дверь — отличное место для начала!

  Приятного украшения!

  Еще от LandeeSeeLandeeDo

  Стоимость замены межкомнатной двери — 2021

  Средняя стоимость улучшения и ремонта по стране

  Вы бы взялись за этот проект? Согласно нашему опросу, 53% респондентов предпочли сделать своими руками, а не нанять профессионала.

  Средняя цена замены межкомнатной двери, указанная выше, представляет собой данные о затратах, чтобы сравнить смету подрядчика с самостоятельной заменой.

  Сколько стоит межкомнатная дверь? Стоимость подрядчика по замене межкомнатной двери составляет 654 доллара по сравнению с тем, чтобы сделать это самостоятельно за 245 долларов.

  Если вы устали от тонких межкомнатных дверей с полым сердечником в вашем доме, вы можете перейти на новые литые шестипанельные двери со сплошным сердечником, которые выглядят лучше и прочнее, а также снижают звукопроницаемость.

  Формованная проходная дверь может создать более тихое и спокойное место, устраняя шум посудомоечной машины, барабанный бой стереосистемы или любые другие нежелательные звуки.

  Плотник возьмет 654 доллара за демонтаж внутренней двери стандартного размера и замену ее новой звукопоглощающей дверью. Включая работу и материал. Вы можете купить дверь, петли и замок самостоятельно, чтобы заменить старую дверь, за 245 долларов, сэкономив 63 процента.

  Работа включает в себя демонтаж существующей двери и петель, установку новых петель на дверь и раму и навешивание двери.Обратите внимание на расположение петель и будьте внимательны при установке новых. Убедитесь, что они смотрят в том же направлении, что и старые, и убедитесь, что в новой двери вырез для дверной ручки находится на том же месте. Если старая ручка в хорошем состоянии, вы можете снять ее и переустановить на новую дверь и немного сэкономить.

  Вам потребуются основные столярные инструменты и рабочая поверхность, чтобы выровнять дверь, установить петли и обработать поверхность (при необходимости). Оставьте около 3/16 дюйма зазора по ширине двери.Чтобы подогнать высоту по размеру, убедитесь, что дверь не касается поверхности пола и коврового покрытия. Покройте все срезанные поверхности эффективным покрытием, рекомендованным производителем.

  Всегда отмечайте верх и низ двери, чтобы не ошибиться, что мы обрезали не тот конец. Это легко допустить ошибку, потому что часто, когда вы обрезаете дверь, вам приходится снимать ее с петель, переносить в рабочую зону, а затем строгать поверхность. Если вы пометите дверь, меньше шансов отрезать не тот конец.

  Пошаговые инструкции можно найти в совете Jeld-Wen Installing Internal Doors.

  Теперь вы знаете среднюю стоимость замены межкомнатной двери, которая включает в себя работу и материалы, а также все, что требуется, поэтому вы можете решить сделать это самостоятельно или нанять подрядчика.

  Преображение межкомнатной двери своими руками — Bitterroot DIY

  Придайте своим дверям с плоскими панелями новый вид с помощью этой переделки межкомнатной двери своими руками.

  Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ. Это помогает сохранить учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! См. мое полное раскрытие здесь .

  Давайте вернемся к преображению спальни мальчика сегодня, чтобы найти простой и доступный способ обновить межкомнатные двери с плоскими панелями! Я поделился переделкой двери шкафа несколько недель назад, и это почти тот же процесс, но на главной двери.Все, что вам нужно, это лист 1/8″ Eucaboard (или 1/4″ фанеры) и немного краски!

  ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

  ПИЛОМАТЕРИАЛ:

  • 1 | Лист Eucaboard 4 x 8 футов 1/8 дюйма

  Шаг 1.

  Существует миллион способов обновить межкомнатные двери, и я видел довольно много руководств по фанере толщиной 1/4 дюйма. Фанера отлично работает, но я решил использовать эти листы эвкаборда, которые я нашел в Home Depot. Полный лист стоит всего около 7 долларов и имеет толщину 1/8 дюйма, а не 1/4 дюйма.Я не хотел добавлять полные 1/2 дюйма к толщине двери (1/4 дюйма спереди и сзади), так как это казалось слишком сложным для этого проекта. Тем не менее, не стесняйтесь использовать фанеру, если вы предпочитаете — это все тот же процесс, и я видел много красивых дверей с фанерой!

  Сначала снимите дверную ручку и снимите дверь с петель.

  Шаг 2.

  Слегка отшлифуйте дверь. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 220 и немного поцарапал старое покрытие.

  Будьте осторожны, не шлифуйте слишком сильно, иначе вы пробьете текстуру древесины. Цель состоит в том, чтобы просто поцарапать верхний слой, чтобы клей и грунтовка сцепились.

  Шаг 3.

  Измерьте вашу дверь и отрежьте лист эвкаборда по размеру. Я разорвал эвкаборд на 5-дюймовые полосы, а затем обрезал их по длине для шаблона. Попробуйте несколько разных макетов на своей двери, чтобы увидеть, что вам больше нравится. Я пошел с этим:

  Рисунок и размеры будут различаться в зависимости от размера вашей двери, поэтому лучше всего измерить и отрезать по размеру.

  Когда у вас есть план и все подходит, приклейте полоски эвкаборда к двери с помощью сильного строительного клея. Закрепите их на месте и дайте клею полностью высохнуть.

  Повторите шаги 2 и 3 для другой стороны двери. Если вы видели переделку двери шкафа, я сделала только одну сторону. Однако для главной внутренней двери обязательно сделайте обе стороны, так как они обе видны.

  Если вам нужна дополнительная информация по шагам 2 и 3, посмотрите это краткое видео о процессе.И не забудьте подписаться на меня в Instagram, чтобы узнать больше советов и рекомендаций по рукоделию!

  Шаг 4.

  После того, как новый узор будет закреплен с обеих сторон двери, заполните все зазоры шпатлевкой по дереву. Дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, а затем отшлифуйте его заподлицо с эвкабордом.

  Шаг 5.

  Загрунтовать обе стороны двери. Я использовал грунтовку Bullseye 1-2-3 (мой любимый) как на входной двери, так и на дверях шкафа.

  №

  Дайте грунтовке полностью высохнуть с обеих сторон.

  Заделайте все швы краской под покраску, чтобы сгладить переход между дверью с плоскими панелями и новыми накладками из эвкаборда. Дайте герметику высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

  Шаг 6.

  Покрасьте дверь в любой цвет. Я использовал отделку Sherwin-Williams «Extra White» из атласного уретана. До сих пор я использовал его на всей отделке в нашем доме и очень доволен качеством. Это великолепный мягкий белый цвет, который легко наносится, самовыравнивается и легко моется!

  Шаг 7.

  Перед установкой двери не забудьте отрегулировать дверную раму!

  Поскольку вы добавили толщину 1/8″ к обеим сторонам двери, вы должны сдвинуть ограничитель двери на 1/8″.

  Отметьте существующее положение дверного упора, а затем снимите дверной упор с рамы:

  Я просто использовал небольшой нож для клейкой ленты и монтировку, чтобы пробраться за дверной ограничитель и снял его (точно так же, как удаление старой отделки). Повторите для обеих сторон и верхней части рамы.

  После удаления упора отодвиньте все три секции (боковые и верхнюю) назад на 1/8″ (или 1/4″, если вы используете 1/4″ фанеру) и снова прикрепите к раме 2″ финишными гвоздями. Я использовал для этого свой любимый гвоздодер, но вы также можете сделать это вручную с помощью молотка и гвоздей!

  Если вы покрасили дверь в новый цвет, перекрасьте дверную коробку в тот же цвет. Отшлифуйте раму наждачной бумагой с высокой зернистостью, загрунтуйте ее, а затем покрасьте (тот же процесс, что и дверь).

  Шаг 8.

  Когда все высохнет, переустановите дверь и фурнитуру!

  Я использовал ту же ручку на двери, что и раньше, и она прекрасно работала с новой толщиной.

  На фото выше сложно разглядеть новый узор, так как в комнате было довольно темно, но вот снимок получше:

  Я также переделал обшивку вокруг двери, так как это был полный ремонт, но это точно не нужно, так как вы вообще не будете двигать раму.

  Если вас интересует что-либо еще из этой комнаты Рено, вот ссылки на данный момент (подробнее в пути):

  1. Преображение комнаты для мальчика
  2. Двуспальная кровать
  3. Комод
  4. Органайзер для игрушек
  5. 20 долларов США Стенка внахлест

  Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее!

  Спасибо, что заглянули!

  Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest.А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

  Установка дверного косяка

  Если вы хотите сэкономить несколько долларов или просто хотите установить дверь, которая не была установлена ​​на раме, вы можете собрать дверной косяк своими руками и обрамить его самостоятельно.

  Деталей всего несколько, и их легко резать и обрабатывать. Мы рассмотрим все этапы и подробно расскажем в этом руководстве Дверной косяк своими руками проект .

  Дверь в гостиную, Адмиралтейский дом — Денна Джонс, Via (CC BY 2.0)

  Дверной косяк своими руками, установка конструкции межкомнатного дверного косяка

  Дверные косяки — это части рамы вокруг двери. Рама включает в себя шарнирный косяк, верхний косяк и косяк с защелкой.

  После установки косяка дверь навешивается на петли, и для завершения каркаса добавляется дверной стопор. Дверные косяки не так уж и сложны, и интерьер дверной косяк своими руками сделать несложно.

  Есть несколько очень веских причин сделать свой собственный.Вы можете использовать ту же породу дерева для косяка, чтобы она соответствовала деревянной отделке в вашем доме, и которая использовалась для изготовления двери своими руками.

  В зависимости от дерева это потенциально может сэкономить вам приличную сумму денег. Есть несколько замечательных дверей, которые вы можете приобрести без предварительной установки на раму. Некоторые из них используются, но настолько искусно сделаны, что имеет смысл восстановить и использовать их.

  В дополнение к обычным инструментам для этого проекта вам понадобятся два специальных инструмента. Настольная пила для раскроя пиломатериалов по размеру и фрезерный станок с прямой фрезой на 3/4 дюйма.Рассмотрим подробнее, как сделать дверной косяк своими руками.

  ---

  Читайте также:

  ---

  Дверь своими руками – косяк

  Для большинства косяков выбирайте бесцветные пиломатериалы или сорта 1 на 6, но при необходимости используйте более широкий запас. Не используйте деформированный, согнутый или скрученный материал.

  Неплохая идея сделать свой первый косяк из недорогой чистой сосны, просто чтобы наловчиться. Затем можно переходить к более дорогим породам дерева.

  Правильно навешенная Дверь своими руками на качественную раму никогда не доставит вам хлопот.Дверная коробка DIY , изготовленная из некачественных материалов, будет доставлять вам неприятности на протяжении всей своей жизни. Выберите хорошие материалы для дверного косяка DIY / установка дверного косяка своими руками.

  Измерения – Дверной косяк своими руками

  Все размеры, кроме одного, основаны на размере двери, сделанной своими руками, и вам следует провести тщательные измерения. Вам нужно знать высоту, ширину и толщину двери, и вы должны измерить их с точностью до 1/64 дюйма.

  Будьте требовательны. Кроме того, измерьте толщину стены , в которую поместится дверной косяк своими руками; несколько измерений вокруг дверного проема дадут вам хорошее представление о толщине. Большинство внутренних стен имеют толщину 4 1/2 дюйма, но есть и другие толщины, и вы должны измерить их.

  Измерения

  Длина бокового косяка равна высоте двери плюс 3/32 дюйма, плюс толщина дверного косяка, сделанного своими руками, плюс 3/4 дюйма плюс 1/2 дюйма. Это дает вам высоту двух боковых косяков.

  3/32 — это зазор между дверью и верхним косяком, 1/2 дюйма — это зазор между дверью и полом, а 3/4 дюйма — расстояние, на которое боковой косяк выступает над верхом косяк

  Длина верхнего косяка равна ширине двери плюс 3/16 дюйма плюс 1/2 дюйма или 11/16 дюйма. Это включает в себя зазор 3/32 между самодельной дверью и боковыми косяками, а также две канавки глубиной 1/4 дюйма, называемые дадо, прорезанные в боковых косяках для установки верхнего косяка.

  Дверь «Сделай сам» — обработка пиломатериала

  Точные распилы так же важны, как и точные измерения. Будьте так же точны в вырезании, как и в измерении.

  Установите упор на настольной пиле на толщину стенки плюс 1/16 дюйма. Это дает вам немного места для стен, которые находятся вне отвеса. Даже если стена наклонена, вам все равно придется установить отвес дверного косяка своими руками . Отрежьте кусок обрезков на пиле и проверьте ширину пропила, чтобы убедиться, что пила настроена правильно.

  Внесите все необходимые коррективы, а затем распилите заготовку до нужной ширины. Измерьте и отрежьте все три части до длины, определенной ранее. Используйте наждачную бумагу, чтобы слегка скруглить края вместе с разрезами; рваные порезы хорошим лезвием могут оставить края достаточно острыми, чтобы порезать кожу.

  Положите две боковые части косяка бок о бок концами на одном уровне и внутренней стороной вверх. На одном конце зажмите кусок лома по обе стороны от двух кусков. Два куска обрезков предотвращают повреждение от сколов и разрывов, когда вы начинаете и заканчиваете прорезание канавок с помощью фрезера.

  Настройте фрезер с прямой фрезой диаметром 3/4 дюйма, установленной на глубину 1/4 дюйма. Зажмите поверочную линейку на двух боковых косяках, чтобы использовать ее в качестве забора, чтобы сверло вырезало канавку на 3/4 дюйма от конца досок.

  Просмотрите руководство пользователя маршрутизатора, если вы не знаете, как сделать этот разрез. Наденьте защитные очки. Крепко держите маршрутизатор обеими руками, запустите двигатель и дайте ему набрать скорость.

  Вставьте фрезу в древесину основанием фрезы напротив линейки.Проведите фрезер через древесину, пока он не выйдет из обрезков с другой стороны.

  Теперь, когда фрезер уже установлен, самое время воспользоваться шаблоном и вырезать пазы для установки петель.

  Сборка дверного косяка своими руками

  Поставьте две боковые части на края лицевой стороной друг к другу. Вставьте верхний косяк в пазы. Измерьте расстояние между двумя боковыми частями на верхнем косяке. Она должна быть равна ширине двери плюс 3/16 дюйма.

  Измерьте от верха одного бокового косяка по диагонали до другой нижней части другого бокового косяка, затем выполните измерение от верха другого косяка до низа первого косяка. Измерения должны быть одинаковыми, если рамка квадратная. Нижние концы двух боковых частей должны находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и у верхнего косяка.

  Временно привинтите кусок дерева поперек двух нижних частей боковых косяков, чтобы удерживать их на правильном расстоянии друг от друга.

  Снимите верхний косяк и нанесите на концы желтый столярный клей.Добавьте больше клея внутрь канавок.

  Вставьте верхний косяк в пазы, еще раз проверьте сборку на квадратность и поместите зажим на верхнюю часть рамы, чтобы скрепить ее. Просверлите направляющие отверстия через боковые косяки в верхнем косяке, по три с каждой стороны, и прикрутите боковые косяки к верхним косякам. Вытрите выступивший клей влажной тряпкой.

  Не забудьте удалить остатки пиломатериалов внизу перед установкой Косяк внутренней двери своими руками .

  После установки косяка прикрепите петли к двери и косяку. Установите молдинг дверного упора на верхний косяк, чтобы дверь упиралась в него в закрытом состоянии. Со стороны защелки верхнего косяка дверной упор упирается заподлицо с дверью .

  Со стороны петель поместите ее на расстоянии примерно 1 цент от двери и оставьте это пространство на дверном ограничителе со стороны петель.

  Защелка бокового дверного упора немного сложна. Вверху и внизу плотно прижмите ограничитель к закрытой двери, но в центре возле защелки оставьте зазор толщиной в пять центов между упором и закрытой дверью.

  Зазор должен постепенно открываться сверху к защелке и от защелки к низу. Это оказывает небольшое натяжение на дверцу и удерживает ее плотно при закрытии, чтобы она не гремела и не вибрировала.

  Вот как сделать дверной косяк своими руками .

  По какой-либо причине, если вы нанимаете плотника или генерального подрядчика, чтобы закончить эту работу для вас, убедитесь, что они должным образом застрахованы и могут доказать, что они являются подрядчиком по долгу службы, предоставив вам залог на строительство .

  No related posts.