Сращивание балок: Наращивание балок перекрытия по длине — novokazan.ru

Содержание

Наращивание балок перекрытия по длине

Деревянное перекрытие — типичное решение для частного дома.

Как все устроено

Дерево хвойных пород является наиболее востребованным материалом для строительства межэтажных и чердачных перекрытий в частном доме. Основная причина очевидна — невысокая по сравнению с монолитным железобетоном или готовыми плитами цена.

Кроме того: перекрытие по деревянным балкам, в отличие от плитного, может быть смонтировано без услуг погрузочной техники, что тоже обеспечивает существенную экономию.
От монолитного оно выгодно отличается тем, что не требует сооружения опалубки.

Обеспечить их достаточную несущую способность при расчетных долговременных нагрузках;
Выполнить эффективную межэтажную шумоизоляцию;
Если речь идет о перекрытии над неотапливаемым подвалом или под неэксплуатируемым чердаком — организовать достаточно эффективную теплоизоляцию, соответствующую требованиям климатической зоны, в которой вы проживаете.

Первая задача решается подбором оптимальных сечения и шага балок. Максимальная длина деревянной балки перекрытия обычно ограничена 6 метрами — длиной поставляемого производителями бруса камерной сушки; при большем пролете сооружаются промежуточные несущие стены или опорные колонны.

Длина бруса ограничена размерами камер сушки.

Для решения второй и третьей задач межбалочное пространство заполняется утеплителем — стекло- или минеральной ватой, пенополистиролом, эковатой и прочими материалами. Их выбор — тема для отдельного исследования; на нем мы не станем заострять свое внимание.

Типичная конструкция утепленного перекрытия такова:

На боковые поверхности балок в их нижней части набиваются черепные бруски сечением от 40х40 мм .

Крепление черепных брусков.

По ним без крепления укладываются доски толщиной от 25 мм.
По настилу расстилается пароизоляционная пленка . Она перекрывает и доски настила, и балки.
Между балками укладывается утеплитель .
Сверху он застилается гидроизоляцией (чаще всего в этой роли выступает обычный полиэтилен с проклеенными швами между полотнами).
По гидроизоляции настилается черновой пол — непосредственно по балкам (при достаточной толщине половой доски) или по перпендикулярным им лагам. В первом случае между балками и настилом набивается контробрешетка — рейка толщиной 20 мм, оставляющая под настилом просвет для вентиляции.

Структура утепленного перекрытия.

Расчет несущей способности

Как рассчитать деревянные балки перекрытий при известных пролете и шаге?

Общая информация

Максимальный пролет нами уже упоминался: он ограничен длиной поставляемого бруса. Однако оптимальным значением пролета для деревянных несущих конструкций считаются 2,5 — 4 метра. Среди прочего, меньший пролет позволяет обойтись брусом меньшего сечения, что удешевляет конструкцию перекрытия.

Оптимально использование в качестве балок бруса с прямоугольной формой сечения. Его высота должна относиться к ширине как 1,4:1. В этом случае мы получаем максимальную несущую способность при опять-таки минимальных расходах.

Однако: реальные сечения деревянного бруса заставляют несколько отклоняться от оптимальной пропорции размеров.

Балка должна опираться на стену как минимум 12 сантиметрами свой длины от края.

Опирающийся на стену край гидроизолируется со всех сторон, кроме торца. При заделке торца непроницаемым для влаги материалом торцы рано или поздно загниют из-за отсутствия естественной сушки.

При расчете межэтажных перекрытий обычно используют расчетное значение полной нагрузки (собственный вес перекрытия и эксплуатационная нагрузка) в 400 кгс/м2. Однако для неэксплуатируемых чердаков это значение может быть уменьшено.

Холодный чердак нетребователен к прочности перекрытия.

Таблицы сечений

Начнем с подбора сечения прямоугольного бруса для нагрузки 400 кгс/м2 при разных значениях пролета и шага между балками.

Шаг/пролет	200 см	300 см	400 см	500 см	600 см
60 см	7,5х10 см	7,5х20 см	10х20 см	12,5х20 см	15х22,5 см
100 см	7,5х10 см	10х17,5 см	12,5х20 см	15х22,5 см	17,5х25 см

При сооружении чердачного перекрытия под неэксплуатируемым чердаком расчетная нагрузка может лежать в пределах 150 — 350 кгс/м2. При шаге между балками в один метр их сечения в сантиметрах должны быть следующими:

Расчетная нагрузка, кгс/м2/ пролет, см	300	400	500	600
150	5х14	6х18	8х20	10х22
200	5х16	7х18	10х20	14х22
250	6х160	7х20	12х20	16х22
350	7х160	8х20	12х22	20х22

Еще одна таблица содержит минимальные диаметры круглых балок (оцилиндрованного бревна) при нагрузке 400 кгс/м2 и шаге 1 метр.

Пролет, см	Диаметр бревна, см
200	13
300	17
400	21
500	24
600	27

Сращивание и усиление

Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

Важно: места сращивания при о
тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

Сборные балки из трех тонких досок.

Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

Способов не так уж много:

Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

В последнем случае полезно знать одну тонкость:

Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров.

Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

Балка с усилением фанерой.

Утепление

Инструкция по сооружению утепленного перекрытия нами уже приведена; однако расчет утепляющего слоя в зависимости от применяемого материала и климатических условий нуждается в комментариях.

Основное свойство любого утеплителя — его теплопроводность. Чем она ниже, чем лучшее утепление обеспечивается слоем фиксированной толщины.

Для каждого региона страны в зависимости от зимних температур в нем российским СНиП 23-02-2003 предлагаются собственные нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций.

Тепловое сопротивление складывается из сопротивления каждого из слоев стены или перекрытия; однако именно для перекрытий свойствами настила, паро- и гидроизоляции можно пренебречь, поскольку их теплоизолирующие качества серьезно уступают таковым у любого современного утеплителя.

95% теплоизоляции обеспечиваются уложенным между балок утеплителем.

Толщина слоя утеплителя рассчитывается по простейшей формуле: она равна произведению расчетного теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.

Важный момент: все значения приводятся в единицах СИ; соответственно, результат мы получим в метрах.
Для вычисления слоя утеплителя в сантиметрах его достаточно умножить на 100.

Очевидно, для расчета не хватает только справочных данных. Чтобы избавить читателя от их поиска, приведем эти значения здесь.

Город	Нормированное тепловое сопротивление перекрытия, (м2*С)/Вт
Архангельск	4,6
Калининград	3,58
Москва, Пенза, Саратов	4,15
Краснодар	2,6
Астрахань	3,6
Оренбург	4,49
Пермь	5,08
Тюмень	4,6
Омск	4,83
Екатеринбург	4,38
Сургут	5,28
Красноярск	4,71
Чита	5,27
Хабаровск	4,6
Владивосток	4,03
Петропавловск-Камчатский	4,38
Магадан	5,5
Анадырь	6,39
Верхоянск	7,3

Суровый климат Верхоянска заставляет серьезно озаботиться утеплением.

Утеплитель	Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м2*С)
Пенопласт С-25	0,04
Экструдированный пенополистирол	0,031
Пенополиуретан	0,04
Стекловата (маты)	0,05
Пеностекло	0,1
Базальтовая вата	0,042

Уточним: реальные значения теплопроводности могут меняться в зависимости от плотности материалов и атмосферной влажности.
Зависимость в обоих случаях линейная: рост плотности и влажности ведет к увеличению теплопроводности.

Давайте в качестве примера своими руками выполним расчет утепления перекрытия над холодным подполом для дома, построенного в Астраханской области.

Утеплитель — базальтовая вата.

На фото — плитный утеплитель на основе базальтовой ваты.

Нормированное теплосопротивление из верхней таблицы берется равным 3,6 (м2*С)/Вт.
Теплопроводность базальтовой ваты равна 0,042 Вт/(м2*С).
Минимально необходимая толщина утеплителя, таким образом, равна 3,6*0,042=0,1512 метра, или 15 сантиметров.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Дополнительную информацию о строительстве перекрытий по деревянным балкам можно получить из видео в этой статье. Успехов!

Как нарастить высоту балки перекрытия?

В этой теме 36 ответов, 13 участников, последнее обновление

scaner1981 2 года/лет, 10 мес. назад.

Взываю к коллективному разуму.

Есть задача — требуется перекрыть пролет, длиной 5,5 м. Расстояние между балками перекрытия должно быть 0,6м. Нагрузка на перекрытие 250 кг на кв.м.

Залез в «он-лайн калькулятор балок», получается, что для этого идеально подойдет балка, размерами 50х300мм. Но, вся беда в том, что таких балок в наличии нет, а есть балки 50х150мм.

Всвязи с этим возникло желание срастить при помощи накладок из фанеры балки 50х150, так чтобы получилась балка 50х300мм.

Т.е. конструктив видитится примерно такими (красное — это фанерные накладки, с двух сторон прибитые гвоздями). Размер накладок 600х300 мм, планирую располгать их равномерно через каждый метр балки.

Вопрос, будет-ли такое наращивание балок увеличивать несущую способность балки? Или лучше искать более другой конструктив? Деревянные фермы и двутавры, получаются «золотыми». Хочется чего-то подешевле…

Может собрать деревянные двутавры?

Я бы накладки по диагонали расположил…

Может собрать деревянные двутавры?

только вот как их «на коленке» собрать.

Может собрать деревянные двутавры?

только вот как их «на коленке» собрать.

Вдруг тут кто в томске уже собирает, фермы же начали продвигать.

Может собрать деревянные двутавры?

Двутавры «на коленке» не сделать. И если покупать готовые — ценник на них получается конский.

P.S. Ну и не делают их нигде поблизости, так что доставка чуть-ли не половину стоимости съест.

Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?

бетонные плиты на брусовую сарайку — это совсем уже изврат.. Тем более что у плит, несущая способность кратно выше чем требуемая 250 кг на кв. м.

Собсвенно потому и спрашиваю, может кто уже сталкивался с подобным?

Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет

30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.

И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.

А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

Уж его-то у нас в достатке…

П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

Уж его-то у нас в достатке…

П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

Если деревенская сарайка, то и вариант есть деревенский. Рельса поперек балок… и всего делов…

Да и может увеличить балки до 100х200, при этом увеличить шаг между балками до 1200.. а балку сделать из двух 50х200 с прокладкой между ними листа ОСБ сплошняком…

А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

Уж его-то у нас в достатке…

П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

Вот спасибо! На брус-то я не не смотрел.

Действительно, брус 180х180 выдержит требуемую нагрузку, без всяких заморочек….

Вот тут разве не также нарощены.

так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

Увеличивает. если ТОЛЩИНУ балки увеличить в два раза, то и несущая способность балки тоже увеличиться в ДВА раза.

А вот если ВЫСОТУ балки увеличить в два раза, то несущая способность увеличиться в ЧЕТЫРЕ раза.

Почему и рассматривал, в первую очередь, увеличение высоты балки.

Это будет пол «полу-мансардного» этажа. Планируется комната отдыха, ничего тяжелого, кроме пары диванов и телевизора там не будет.

А насчет материала — потому и справишиваю, что в наличии есть строганая сухая доска 50х150, много монтажной пены, фанеры и гвоздей, трудолюбие, энтузиазм и куча свободного времени… Вот только практических знаний — не хватает…

Как усилить деревянные балки перекрытия

Экология потребления. Усадьба: Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.

Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.

Причины ослабления балок

Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:

естественный износ правильно установленного изделия;
повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.

Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.

К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:

применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
слишком большие пролёты между балками;
сборка балок из нескольких частей.

Если же идёт речь об изменении назначения помещения — к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.

Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки — установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.

Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика — это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8–10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра — это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.

Наращивание площади сечения балки

Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев.

Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

Прутковые протезы

В случаях сильного повреждения участков балок практикуется удаление таких зон и установка на их место прутковых протезов, сделанных из стальной арматуры. Такой метод используется по большей мере при замене торцевых элементов, которые приходят в негодность чаще всего.

В роли протезов выступают обрезки арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается с расчётом на то, что она должна быть больше на 10%, чем двойная длина повреждённого участка балки. Есть и ограничение длины протеза — он может быть не более 1,2 м.

Перед выполнением работы следует подпереть участок, который будет укрепляться, стойкой для предотвращения возможного обрушения конструкции. Стойки и прогон опоры ставятся на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного укрепления перекрытие разбирается, а сгнивший участок балки спиливается.

Заготовка протеза заводится вертикально в перекрытие, после чего поворачивается в горизонтальную позицию. Конструкция в первую очередь надвигается на балку и затем — в нишу стены. Нужно учесть, что балки, восстановленные с применением протезов, прослужат ещё долгое время, однако прочность обновлённой конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой. Потому нагружать восстановленные балки следует по минимуму.

Армирование балок углеволокном

Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками. Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна — это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях — в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.

Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

Что делать, если укрепление балок невозможно

Если балки перекрытий не повреждены, однако с трудом выдерживают нагрузку и прогибаются, а их укрепление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант обустройства дополнительных балок или поставить подпорки под уже существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена перераспределением нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние, естественно, будут передавать нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

Новые балки-дублёры точно так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, обустроенном в несущей стене. Установка же стоек — хоть и более простая задача, однако она зачастую сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по помещению. Важна и визуальная составляющая — опоры желательно декорировать для того, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения.

Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространённых способов укрепления балок. Выбор конкретного метода зависит как от степени износа конструкций и нагрузки на них, так и от умений строителя, наличия необходимого инструментария, финансовых возможностей и свободного времени мастера. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Сращивание лаг. Как правильно рассчитать расстояние между лагами пола? Линейные размеры деревянных балок

Деревянные лаги – один из самых востребованных строительных материалов, применяемые чаще всего в индивидуальном строительстве, поэтому важно соблюсти правильное расстояние между лагами частного дома.

Лаги – это деревянный брус, служащие основанием для крепления элементов чернового пола (доски, листы фанеры, ДСП и т.д.). Как правило, для лаг выбирают брус, полученный из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта, лиственница).

Как правило, перед установкой лаг их дополнительно обрабатывают антисептической и противопожарной пропиткой.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ЛАГ

Влажность древесины на момент применения лаг не должна превышать 18-20%. Для лаг выбирают прямоугольный брус с соотношением сторон сечения 1,5-2. Более короткая сторона сечения бруса устанавливается в сторону приложения статической нагрузки.

Если у вас нет бруса необходимого сечения, то допускается применение наборных лаг из досок или бруса меньшего сечения, чем расчетное. При этом применяется увеличивающий коэффициент – 1.2. Для того что бы обеспечить ровность чистового пола, необходимо монтировать лаги основания по уровню.

Лаги для пола решают несколько задач:

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЛАГ

Чаще всего встречаются три варианта установки лаг, как основания для настила пола.

База для чернового пола

Лаги могут использоваться в качестве базы для монтажа чернового пола и монтируются на уже существующее перекрытие.

В этом случае, как правило, лаги закрепляются на бетонных перекрытиях, либо на земляном полу и их основная функция удерживать от деформаций и разрушений черновой и чистовой пол.

Лаги на столбах

Лаги могут устанавливаться на опорные столбы, смонтированные в подполе дома. В этом случаи лаги передают нагрузку на эти элементы фундамента. Задача лагов выдержать нагрузку, действующую на напольное покрытие и перераспределить ее на опорные столбы.

Лаги – межэтажное перекрытие

Лаги могут играть роль не только основы для пола, но и быть элементом межэтажного перекрытия и нести на себе статическую и динамическую нагрузку, перераспределяя ее на другие элементы перекрытия.

Понятно, что самые незначительные требования к прочностным свойствам лаг предъявляются в первом случаи. Толщина бруса для лагов берется минимального сечения. В этом случаи чаще ориентируются на толщину теплоизоляционного слоя, расположенного между лагами, чем на расчет прочности.

Расстояние же между лагами выбирается из расчета минимального провисания элементов чернового пола, будь то доска или фанера. Рекомендуемое расстояние 0,5-0,7м. Возможно создание коробчатой конструкции из лаг, соединив их в перпендикулярных направлениях в плоскости пола.

В третьем варианте использования лаг требуется точный расчет сечения и расстояния между лагами. А во втором варианте необходим расчет сечения бруса, так как расстояние определено промежутком между опорными столбами.

Осуществить правильный расчет этих параметров можно несколькими способами: с помощью строительных таблиц, применив специальные строительные программы или обратившись к специалисту-проектировщику. Попробуем такой расчет сделать самостоятельно.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Для правильного расчета, необходимо понимать, от каких ещё характеристик зависит прочность данной конструкции и это:

Итак, пример расчета.

Вы выбрали доску для чернового настила со стандартной толщиной 2.4 см., ширина вашей комнаты 3 м. Длина – 11м. По двум базовым таблицам выбираются сечение бруса и расстояние между лагами. Для толщины доски 2.4 см. расстояние между лагами должно быть 40 см. Для ширины пролета 3 метра и расчетной нагрузки 300кг/кв.м. рекомендуется брус сечением 15*8см.

Ещё одна особенность расчета – необходимо учесть минимальное расстояние между опорной стеной и крайним брусом, из практики оно составляет 3 см. Количество лагов вычисляется по формуле:

ДП=РЛ*(ЧЛ-1)+ТЛ*ЧЛ+КБ*2, где

ДП – длина помещения, для нашего примера – 11м=1100см.
РЛ – расстояние между лагами (из табл.) – 40 см.
ТЛ – толщина лаги (из табл.) – 15 см.
КБ – расстояние от крайней лаги до стены – 3 см.
ЧЛ – число лаг – определяемое число.

Подставляем значения в формулу, получаем:

1100=40*(ЧЛ-1)+15*ЧЛ+3*2

1100=55*ЧЛ-ЧЛ-34

ЧЛ=1134/55=20.62 округление до 21 штук

Теперь рассчитаем расстояние между лагами:

1100=РЛ*(21-1)+15*21+3*2

1100-6-315=20*РЛ, РЛ=38.95 см.

Пользуясь вышеизложенной методикой можно быстро сделать расчет расстояния между лагами и их количество для чернового пола в частном доме.

Все чаще хозяева пытаются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, ведь он позволяет сэкономить финансовые средства и производить ремонтные работы по мере возможности. Одним из важных строительных процессов является установка лаг. Но тут возникает множество вопросов, как выбрать правильный материал, через какое расстояние ложат лаги для пола и какие правила установки.

Что собой представляют лаги

Конструкция, которая состоит из поперечных балок и служит основанием для настила пола – это лаги. Использоваться для такой конструкции могут бруски или балки, при самостоятельной укладке, чаще всего, используется древесина, но в строительстве широко применяются такие материалы как металл, железобетон, полимер. С помощью установки лаг, можно воспользоваться следующими преимуществами:

Повысить уровень шумоизоляции;
Повысить уровень теплоизоляции;
Правильно распределить нагрузку;
Наличие вентиляции подполья, особенно важно, если предусмотрена укладка инженерных коммуникаций;
Идеально ровная поверхность пола;
Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
При необходимости есть возможность замены отдельного элемента конструкции.

Такой материал как дерево ценится за природную натуральность, экологичность, красивый внешний вид.

Выбор материала для лаг

Именно от выбора материала бут зависеть качество и прочность конструкции, если соблюдать некоторые правила, лаги обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

Для конструкции подойдут относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал обойдется дороже.
Для конструкции подойдет дерево 2 сорта, не стоит отказываться от 3, важна влажность материала, она должна быть на уровне до 20%, но не меньше 18.
Нужно обратить внимание на сечение, идеальный вариант, когда размеры высоты в 1,5-2 раза превышают ширину бруса, другими словами сечение должно иметь прямоугольную форму.

Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно — его толщины.
Учитывается пролет комнаты.

В данной таблице представлены размеры сечения для разных пролетов, при условии, что шаг будет отвечать 70см.

Размеры пролета	Размер сечения

В случае если размер пролета имеет неточное значение (промежуточное), следует брать вариант приближенный, но учесть запас прочности.

Выбор материала для настила

Породу дерева необходимо выбирать из учета особенностей помещения. Конечно же, важна и финансовая сторона, высший сорт материала обойдется намного дороже, но если пол будет покрываться, например, краской, то лучше выбрать второй сорт. Если предусмотрено лаковое покрытие, то тут необходим первый сорт. Когда пол укладывается в подсобных помещениях, тут можно отдать предпочтение 3-му сотру. Какую породу лучше выбрать:

Пихта, сосна и ель относятся к мягким породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, так как на такой поверхности остаются следы даже от каблуков. Такой настил возможен, если помещение с малой проходимостью и если к нему относится очень бережно.

К самому прочному материалу относится дуб, но такой настил обойдется дорого. Его можно использовать в любых помещениях.
Еще одна порода отличается высокой прочностью – это лиственница сибирская, она имеет особенность, древесина содержит смоли, которые уберегают ее от гниения, поэтому такой настил часто используют в бане.
А для обустройства детских помещений идеально подойдет ольха или же осина.

При выборе необходимо обратить внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, то по истечению некоторого времени настил ссохнется, и начнут появляться щели. А вот пересушенный материал может давать щели. Идеальная влажность составляет 12%. Нужно внимательно осмотреть материал, не использовать бракованные доски. Приобретать материал нужно с 15% запасом.

Дерево является очень качественным и долговечным материалом, но для того чтобы оно оправдало себя в эксплуатации, нужно его обработать. Сейчас можно приобрести разные антисептики, которые уберегут древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

Как рассчитать расстояние

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние — 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

Заключение

Как можно заметить, при укладке пола каждый этап важен. Поэтому уделить внимание необходимо каждому процессу, но если учесть все рекомендации и следовать правилам, то укладка пола не принесет трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.

Что такое лаги для пола?

Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей. Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:

Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?

Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Основные критерии расчета

Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.

Сечение бруса

Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м 2 .

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.

Шаг между лагами

При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.

Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.

Последствия ошибок в расчете

Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.

Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Способы расчета

Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:

Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Когда я определял расстояние между столбиками под лаги, то руководствовался какой-то статьёй из Интернета. В той же статье рекомендовали учитывать вариант прокладки между лагами утеплителя. В конце концов, при толщине половой доски в 35 мм и предполагаемой ширине ковра минеральной ваты в 60 см (120/2). Расстояние между лагами выбралось в 58 см (2 см на сжатие ваты). Учитывая, что сама лага имеет ширину в 7,5 см, то расстояние между осями или центрами столбиков вышло 65,5 см. В более старых бумажных изданиях эти расстояния немного другие и чёткого расчета нигде не видел.

По подготовке из тощего бетона выкладывают кирпичные столбики с шагом (по осям) 0,7…0,9 м и с расстоянием между рядами 100…120 см. Поверх столбиков укладывают два слоя рубероида или толя и антисептированную деревянную подкладку толщиной 3 см (рис. 7.24). На них опирают лаги, поверх лаг укладывают дощатый пол

Рис. 7.24. Холодный пол с теплым подпольем
1 — цоколь; 2 — гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 — нижняя обвязка;
4 — верхняя обвязка; 5 — наружная обшивка шпунтованными досками;
6 — пластинка из цветного металла с отверстиями; 7-наружная стена из досок;
8 — штукатурка; 9- плинтус; 10 — дощатый пол; 11 -лага; 12 — столбик из кирпича;
13 — антисептированная деревянная подкладка; 14 — подполье

Х.А. Штерн. Столярно-плотничные работы. Стройиздат 1992г

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких – уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг – при толщине 40 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

Строительство дома от фундамента до крыши

Максимальное расстояние между рядами выбирается от сечения лаги. Я использовал Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) . У меня для лаг 150х75 вышло больше 2,5 метров, но ширина всего помещения 6,2 метра. Отсюда расстояние по рядам примерно в 2 метра

Вообще, конечно, расстояния можно брать и большие, но тогда больше вероятность возникновения всевозможных прогибов и скрипов. Многое зависит от того, что в последствии будет стоять на этом полу, поставят будущие жильцы какое-нибудь пианино или кадку с пальмой и станет пол выгнутым или скрипучим.

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
Что такое сращивающая пластина?

В конструктиве сращивающая пластина представляет собой толстый металлический лист, используемый для усиления соединения между балками из конструкционной стали. Соединение между двумя кусками стали известно как соединение, и каждое соединение должно быть тщательно укреплено, чтобы гарантировать надежное соединение. Несмотря на высокую прочность стальных балок и колонн, слабое соединение двух балок может нарушить структурную целостность всего здания. Добавление соединительной пластины сводит к минимуму риск отказа и помогает повысить безопасность для людей, находящихся в здании.
Стальные монтажники используют сращивание по ряду причин. В некоторых случаях просто отсутствуют доступные балки, которые являются достаточно длинными для конкретного применения. В других случаях луч полной длины может быть слишком трудным для транспортировки на место работы или даже для входа или выхода из здания. Наконец, сращивания балок могут помочь рабочим возвести сталь вокруг препятствий или провести их по зданию, не повреждая окружающие поверхности.
После того, как две балки расположены по необходимости, пластина для сращивания центрируется вдоль области сращивания. Он может быть размещен в Интернете, на балке или на аккордах, в зависимости от доступа установщика и рекомендаций инженера. Иногда для крепления двух балок используется одна соединительная пластина, в то время как для других применений требуются две соединительные пластины для более надежного удержания.
Пластины поставляются предварительно просверленными с отверстиями от производителя. Монтажники кладут пластину на соединитель, затем вставляют тяжелые болты в каждое отверстие. Стальная гайка удерживает конец болта на месте и предотвращает перемещение пластины. Некоторым инженерам также может потребоваться, чтобы рабочие приваривали периметр соединительной пластины, чтобы максимизировать прочность и долговечность соединения.
Соединительные пластины обеспечивают гораздо более надежное удержание между двумя балками, чем болты или сварка в одиночку. Силы, приложенные к балке, распространяются на гораздо большую площадь, чем при использовании болтов, поскольку пластина помогает распределять нагрузки за пределы стыка. Эти пластины также уменьшают риск того, что балки будут скручиваться или деформироваться в точке соединения с течением времени, что помогает продлить срок службы конструкции.
Большинство строительных норм предъявляют особые требования к использованию стыковых пластин. Инженеры ссылаются на эти коды для определения размера, толщины, материала и типа крепежа, который должен использоваться для сращивания. Инженер также может выполнять расчеты на основе сил и нагрузок, которые будет поддерживать соединитель, чтобы помочь ему определить наилучшую конструкцию соединительной пластины.

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

Соединение стальных конструкций, соединение стальных конструкций
Стыковка стальных конструкций включает в себя сращивание в мастерской и на месте. К методам соединения относятся сварка и болтовое соединение. Мы должны реализовать соединение металлоконструкций, основанное на обеспечении прочности компонентов.
1. Соединение металлоконструкций для однородного поперечного сечения
Сращивание металлоконструкций на заводе
Компоненты, работающие на растяжение : может использоваться прямая стыковая сварка (рис. а) или пластина для сращивания плюс угловая сварка (рис. b).При прямой стыковой сварке качество шва должно соответствовать стандартам качества класса I или II; в противном случае необходимо использовать пластины для сращивания и угловые сварные швы.
Компоненты, работающие под давлением : может использоваться прямая стыковая сварка (рис. а) или пластина для сращивания плюс угловая сварка (рис. b).
При использовании пластин для сращивания и угловых сварных швов фланцы и стенки компонентов должны иметь собственные пластины для сращивания и сварные швы, чтобы сделать передачу усилия как можно более прямой и равномерной, чтобы избежать чрезмерной концентрации напряжений.При определении ширины стыковочной пластины необходимо оставить достаточно места для работы сварочной проволоки при сварке продольного шва.
Сращивание металлоконструкций на месте
Несущие компоненты: соединительные пластины могут добавлять высокопрочные болты (рис. c) или концевые пластины для добавления высокопрочных болтов (рис. d).
Компоненты, работающие под давлением: сварка (рис. e, f) или верхняя и нижняя контактные поверхности могут быть сплющены и непосредственно передают усилие под давлением (рис. g, h).При сварке верхняя часть детали должна быть предварительно скошена на заводе. Нижняя часть (или две верхние и нижние части) имеет позиционирующие детали (швеллерная сталь или уголковая сталь) для обеспечения правильного положения при сварке. Когда верхняя и нижняя контактные поверхности обструганы плоско и с вершиной, их следует дополнить небольшим количеством сварных швов и болтов, когда они являются непосредственно несущими и передающими усилие, чтобы они не могли перемещаться. Сращивание компонентов на растяжение и сжатие следует рассчитывать по принципу равнопрочности; то есть соединительные материалы и соединители могут передавать максимальную внутреннюю силу сломанной секции.
2. Сращивание стальных балок
Сращивание балок делится на сращивание в заводских условиях и сращивание на месте в связи с различными условиями строительства.
Сращивание металлоконструкций на заводе
1) Лучше всего расположить фланцы и стенки в шахматном порядке, чтобы избежать концентрации сварных швов.
2) Сварные швы фланцев и стенок обычно выполняются встык.
3) Проверка и расчеты не требуются для сварных швов, соответствующих уровням контроля качества сварных швов класса I и II.
4) Проверка и расчеты необходимы для сварных швов, соответствующих уровню контроля качества сварных швов класса III. При недостаточной прочности шва можно использовать косые швы. Когда θ удовлетворяет tgθ≤1,5, проверка и расчет не требуются.
Сращивание металлоконструкций на месте
1) Для сращивания на месте, как правило, фланец и стенка должны быть отсоединены в одном и том же сечении, чтобы облегчить транспортировку по частям (рис. а). Чтобы фланцевая пластина имела определенное пространство для расширения и сжатия в процессе сварки, чтобы уменьшить остаточное напряжение при сварке, длина около 500 мм может быть зарезервирована на заводе без сварки.
2) Как показано на рис. b, правильное смещение позиций соединения фланцев и стенок может предотвратить концентрацию сварных швов в одном и том же сечении, но его нелегко транспортировать.
3) Для клепаных балок и больших сварных балок, которые являются более важными или подверженными динамическим нагрузкам, часто используются высокопрочные болты для соединения на месте.
3. Соединение главных и второстепенных балок
Второстепенная балка свободно поддерживается
1).Перекрытие
Конструкция : Опорные ребра жесткости должны быть расположены в соответствующих местах главной балки, чтобы избежать чрезмерного местного давления на стенку главной балки.
Особенности : Простая конструкция, удобная установка второстепенных балок, но системы главных и второстепенных балок занимают большое полезное пространство.
Расчет : Как правило, расчет не требуется, а болты используются только для крепления.
2).Боковое соединение
Конструкция : Вспомогательная балка соединяется со стороной главной балки и может быть напрямую соединена с ребрами жесткости главной балки (рис. a, b) или коротким стальным уголком (рис. c).
Особенности:
Рисунок а : соединяется с элементом жесткости болтами, конструкция проста, установка удобна, но одна сторона верхней полки и нижняя полка второстепенной балки должны быть отрезаны;
Рисунок b : Сварные швы соединяют его.В настоящее время болты используются только для временного крепления, но сварка швов на концах стенки второстепенной балки неудобна;
Рисунок c, d : Для использования короткого стального уголка для соединения главной и второстепенной балок для болтового соединения или монтажных сварных швов необходимо частично отрезать верхнюю полку.
Расчет:
Рисунок a, b : Сварные швы или болты, необходимые для соединения, должны рассчитываться в соответствии с силой реакции второстепенной балки.Учитывая, что стык неидеален, силу реакции вторичной балки следует увеличить на 20~30%.
Рисунок c : При расчете болта ① короткий стальной уголок можно рассматривать как единое тело с второстепенной балкой. Следовательно, болт ① должен выдерживать комбинированное действие вспомогательной балки, поддерживающее силу реакции R и момент M=Re. Напротив, болт ② выполняет только роль R. И наоборот. Короткоугольная сталь также может рассматриваться как неотъемлемая часть основной балки.Тогда болт ① воспринимает только силу реакции R, а болт ② должен воспринимать совместное действие силы реакции опоры вторичной балки R и момента M=Re.
Рисунок d : Метод расчета аналогичен рисунку c. Сварной шов ① и сварной шов ② также берут на себя совместную роль R или R и M=Re соответственно.
Второстепенная балка непрерывная
Свободно поддерживаемая балка перекрывается, за исключением того, что второстепенная балка проходит непрерывно и не прерывается на главной балке.Когда необходимо сращивать вторичную балку, положение сращивания можно установить на небольшой изгибающий момент. Используйте болты или сварку для фиксации между главной и второстепенной балками.
1). Перекрытие
Свободно поддерживаемая балка перекрывается, за исключением того, что второстепенная балка проходит непрерывно и не прерывается на главной балке. Когда необходимо сращивать вторичную балку, положение сращивания можно установить на небольшой изгибающий момент. Используйте болты или сварку для фиксации между главной и второстепенной балками.
2). Боковое подключение:
Конструкция : Для обеспечения непрерывности двухпролетной второстепенной балки на главной балке необходимо предусмотреть соединительные пластины на верхней и нижней полках.
Рис. полотно первичной балки.
Рисунок b : Установка на месте, сварное соединение, второстепенная балка опирается на опору главной балки, верхняя полка второстепенной балки снабжена соединительной пластиной, а опорная пластина заменяет соединительную пластину нижний фланец.
Расчет:
Сила реакции опоры передается от опоры к главной балке, а верхняя и нижняя полки воспринимают на конце отрицательный изгибающий момент.Соединение, крышка и верхняя пластина передают горизонтальную силу разложения M, F=M/h (высота вторичной балки h) F используется для расчета размера сечения и соединения сварных болтов. Во избежание сварки над головой соединительная накладка уже верхнего фланца, а прижимная пластина шире нижнего фланца.
4. Соединение балки и колонны
При подключении узлов необходимо соблюдать следующие основные принципы:
Безопасно и надежно. Анализ усилий должен быть максимально приближен к реальным условиям работы.Должны быть приняты расчетные схемы, соответствующие или близкие к фактическому состоянию соединения компонентов; соединение должно иметь четкий маршрут передачи усилия и гарантию надежной конструкции.
Его легко изготовить, транспортировать и установить. Уменьшить вид суставов; оставить место для регулировки размера сращивания; постараться облегчить выполнение операций во время строительства, например, избегать потолочной сварки монтажных швов, устанавливать и устанавливать опоры и т. д.
Экономия в разумных пределах.Наиболее экономичный метод определяется после тщательного рассмотрения материалов, производства, конструкции и т. д., и его не следует понимать как экономию стали.
Соединение балки-колонны можно разделить на три типа: гибкое соединение (шарнирное соединение), жесткое соединение и полужесткое соединение в зависимости от различной жесткости вращения.
Гибкое соединение балок и колонн
Соединение между осевыми сжатыми колоннами и балками, как правило, шарнирное.
1). Балка опирается на верхнюю часть колонны
.
Рисунок a : Сила опорной реакции балки передается непосредственно на полку колонны. Оставьте зазор между соседними балками, чтобы было место для регулировки при установке. Структура проста и конструкция удобна. Однако, когда силы реакции двух соседних балок не равны, это вызовет внецентренное сжатие колонны, а когда сила реакции, передаваемая одной балкой, велика, это также может вызвать локальный изгиб полки колонны.
Рисунок b : Даже если силы реакции двух соседних балок не равны, колонна все равно сжимается вблизи оси. Нижняя часть ребра жесткости полки должна быть сплющена и плотно прижата к верхней плите колонны; стенка колонны является основной силовой частью, и ее толщина не должна быть слишком тонкой; под верхней пластиной колонны должны быть предусмотрены ребра жесткости, и ребра жесткости должны иметь достаточную длину, чтобы удовлетворить требование длины сварного шва и требование равномерного распределения напряжения.
Балка поддерживается сбоку колонны
Рисунок a : Когда сила реакции балки мала, балка может быть размещена непосредственно на выступе колонны без поддерживающих ребер жесткости и соединена обычными болтами; структура относительно проста, а конструкция удобна.
Рисунок b : Используется, когда сила реакции балки велика. Сила реакции балки передается на опору концевым элементом жесткости; опора изготавливается из толстого стального листа (его толщина должна быть больше толщины ребра жесткости) или усиленного уголка, который соединяется с боковиной колонны сварным швом.
Рисунок c : Используется, когда сила реакции двух соседних балок сильно различается. Сила реакции балки передается через стенку колонны, так что колонна все еще близка к состоянию осевой силы.
Жесткое соединение балок и колонн
Стальные балки и колонны обычно имеют жесткое соединение.
Должны быть выполнены следующие требования:
Убедиться, что изгибающий момент и поперечная сила секции балки надежно передаются на колонну; обеспечить жесткость стыков, чтобы при соединении не образовывались явные относительные углы; конструкция проста и удобна для строительства;
Рис. а, б: Изгибающий момент и усилие сдвига напрямую передаются на колонну через сварной шов.Можно считать, что изгибающий момент конца балки полностью передается на колонну сварным швом фланцевого соединения, а поперечная сила передается на колонну сварным швом стенки.
Для сварки фланцевого соединительного шва в положении плоской сварки необходимо приварить накладку подкладки со стороны колонны, при этом на торце стенки балки заранее оставляют насечки. Верхняя выемка позволяет определить положение футеровки, а нижняя выемка соответствует требованиям сварки.
Рисунок c, d: Изгибающий момент конца балки и поперечная сила передаются на колонну через высокопрочные болты и сварные швы. Поскольку усилие может передаваться на колонну через соединительную пластину и уголковую сталь, это относится к непрямой передаче усилия.
Балка может быть снабжена поперечными ребрами жесткости, как показано на рисунках b и d, или не иметь их, как показано на рисунках a и c, в диапазоне, где балка соединяется с колонной. В последнем случае необходимо проверить прочность и устойчивость стенки и полки колонны.
Сращивание арматуры – Моя филиппинская жизнь
Правильное соединение арматуры поможет сделать ваш филиппинский дом прочнее практически без дополнительных затрат. Другими словами, неправильное сращивание приводит к ослаблению структуры и не позволяет сэкономить деньги. Филиппины — один из самых сейсмически активных регионов мира. Неправильное сращивание сделает конструкцию более уязвимой к повреждениям от землетрясений, даже от меньших толчков. Адекватность сращивания арматурных стержней — одно из самых больших разочарований  в строительстве нашего филиппинского проекта по строительству дома.Рабочие, хотя и опытные и умные, ничего не знали о технических принципах, лежащих в основе сращивания арматуры. В планах не было указаний. Инженеры утверждали, что рабочие должны знать о сварке. Они не. Боб ничего не знал о стыковке арматуры, но в особо вопиющих случаях чувствовал, что что-то не так. Инженера вернули, чтобы показать экипажу, как приправить, но в некоторых случаях только после того, как было слишком поздно вносить изменения.
Еще раз советую купить книгу «Спокойствие в стране землетрясений» и прочитать ее перед тем, как разговаривать с архитекторами и перед тем, как строить.Вам действительно нужно прочитать только несколько страниц о зданиях из бетонных блоков. Книга доступна очень дешево как подержанная книга от Amazon или ABE.
Арматура и соединение в высотном здании в Маниле. Присмотритесь, и вы увидите спайки.
Филиппинские здания обычно состоят из железобетонных колонн или столбов, поддерживающих стальные железобетонные балки, а пространства заполнены довольно слабыми бетонными блоками, образующими стены. Арматурную сталь называют «деформированной арматурой».У нас одноэтажный дом, поэтому одна стандартная арматура длиной шесть метров (около 20 футов) может простираться от нижнего колонтитула (глубиной 1,2 м) до самой верхней балки крыши без сращивания. Это хорошая вещь. В наших колоннах использовалась арматура диаметром 12 мм. Все колонны и балки также включают в себя кольца из арматурной стали, называемые «стременами». Стремена удерживаются на месте с помощью «стяжной проволоки». Вместе арматурный стержень и стремена составляют каркас из арматурного стержня, который войдет в фанерную форму, форма будет заполнена влажным бетоном, чтобы получилась колонна или балка.
Нижний колонтитул с изображением арматуры, хомутов и вязальной проволоки. Вертикальная арматура согнута внизу и прикреплена к арматуре нижнего колонтитула. Когда нижний колонтитул залит бетоном, основание колонны надежно закреплено на глубине 1,2 м (около 4 футов) под землей.
Балки — другое дело. Поскольку длина балки помещения для нашего дома составляет 13,5 м и 15 м, арматура балки 6 м должна быть сращена. Способ и место сращивания влияет на прочность балок и дома. Наши хорошие, опытные работники умели аккуратно сращивать арматуру, но понятия не имели, сколько нахлеста должно быть в местах сращивания или где должны быть сростки.Сварка была сделана неправильно и ее пришлось переделывать, в одном случае трижды . Это напрасная трата времени и денег и вызвало значительное разочарование.
Так как наши рабочие работали над десятками домов, это заставляет задуматься о заложенных в них ошибках. В коммерческих зданиях, скорее всего, будет инженер-надзиратель, но в жилых домах — кто знает? В случае с нашим домом, если бы Боба не было, критические балки крыши были бы уже залиты, а ошибки скрыты.
Ошибка сращивания в арматуре балки крыши
На фотографии выше показан готовый арматурный каркас для нашей восточной анкерной балки крыши. Арматура диаметром 16 мм. Вверху и внизу два набора арматурных стержней соединены вместе в центре балки. Это неправильно в двух отношениях. Верхнее соединение в порядке, так как оно находится над центром пролета. Нижнее соединение неправильно, потому что оно должно быть над колонной. Оба соединения имеют слишком малое перекрытие на 30 или 40 см. Минимум 64 см для арматуры диаметром 16 мм.
Вот практические инженерные правила, которые мы собрали в отношении сращивания:
Сращивание верхних стержней балки в местах между опорными колоннами.
Сращивание стержней нижней балки на опорных колоннах или рядом с ними.
Перехлест стыка должен быть не менее 40-кратного диаметра арматурного стержня. Так, для 16мм арматуры стык должен быть минимум 64см, для 12мм арматуры 48см.
Таким образом, приведенный выше сплайсинг нарушает все эти правила. Нахлест стыка составил 30 см, что составляет менее половины того, что должно было быть. Все стержни были сращены в одном месте. Эту арматурную сетку пришлось снять и полностью переделать. Без надзора эта балка была бы перелита, а ошибки скрыты навсегда или до первого землетрясения.
Ошибки соединения арматуры, которые остались неисправленными, заключались в основном в соединении горизонтального стержня в стенах из пустотелых блоков и анкерных балок с угловыми колоннами. Эти соединения, выполненные должным образом, могут создать прочную полосу арматуры вокруг здания.
На этой фотографии колонны, поднимающейся вверх, вы можете видеть обрубки горизонтальной арматуры, выступающие сквозь опалубку. Они расположены так, чтобы они совпадали с горизонтальным 10-миллиметровым стержнем в каждом третьем ряду пустотелых блоков.Стык должен быть не менее 40 см и все они не должны быть в одном месте. На мой взгляд, эти угловые галстуки не очень хороши. Сравните с этой схемой, на которой показана арматура, обернутая вокруг угла и уходящая далеко в стену, возможно, до первого дверного или оконного проема. Этот тип армирования свяжет конструкцию гораздо прочнее.
Конечно, это создает практические проблемы, которые строительная бригада ненавидит. Им придется работать с метрами арматуры, выступающей из форм, а не с дюймами.
Вот еще одно предложение. Арматура обычно бывает шестиметровой длины, около 20 футов. Всякий раз, когда вы можете таким образом устранить стыки, используйте отрезки длиной девять метров. Это означает меньше соединений и более прочное здание.
Вот хороший стык перемычки. Он имеет хорошее перекрытие, а соединения расположены в шахматном порядке. Слева вы видите арматурный каркас для одной из наших довольно сложных Т-образных колонн.
Вот довольно хорошая статья о производстве арматуры и арматурных каркасов: http://www.wikihow.com/Связующая арматура
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — красить арматуру или доплачивать за арматуру с покрытием. Конечно, любая открытая арматура должна быть окрашена.
Еще одна проблема с арматурой. Арматурный каркас на пересечении балок крыши и колонны. Мало места для бетона.
Хотя наше внимание к этим строительным деталям может показаться чрезмерно навязчивым (нашей строительной бригаде они определенно казались такими!), катастрофа на Гаити, а теперь и землетрясения в Чили показывают, что правильное проектирование и строительство могут иметь значение между жизнью и смертью или, по крайней мере, между возможностью жить в своем доме после землетрясения и остаться без крова и начать все сначала.И в этом случае сделать это правильно стоит столько же, сколько сделать очень неправильно.
Узнайте все о нашем проекте строительства дома на Филиппинах по адресу /building-our-philippine-house-index/
Родственные
Где обеспечить нахлест в арматуре балки?/ Основные правила обеспечения нахлеста в арматуре балки. ~ ПАРАМ ВИДЕНИЯ
Различны зоны нахлеста верхней и нижней арматуры в балках. Давайте теперь рассмотрим правило притирки для 90 245 верхних и 90 246 нижних стержней балки по отдельности.
1. Верхний столб:
Приведен:
L1 👉 Прозрачный пролет между колоннами 1 и 2.
L1/3 👉 ОДИН-ТТА-ЗАМЕТА ЗА СПОНОВА.
L2    👉 Свободный промежуток между столбцами 2 и 3.
L2/3 👉 Одна треть свободного участка L2.
Правило 1:
Зона притирки верхних стержней должна находиться в середине L1/3 или L2/3 части балок.
Причина:
Верхние стержни попадают под зону сжатия балки. Для зоны сжатия считается, что середина 1/3 пролета балки является безопасной зоной для притирки. Отрицательный момент в этом разделе низок и, следовательно, вероятность отказа в этой области минимальна.
Правило 2:
Не более 50% стержней верхней балки перекрываются в одной и той же зоне любого пролета в свету.

Как видно на рисунке выше, балка имеет 2 арматурных стержня вверху.Верх бар-1 должен быть притерт в середине L1/3 части свободного пролета L1. В качестве альтернативы, верхняя часть бар-2 должна быть притерта в середине L2/3 части свободного пролета L2. Если вы посмотрите на приведенный выше рисунок, вы ясно поймете концепцию.
Причина:
Обеспечение притирки в альтернативной зоне балки способствует безопасному переносу нагрузки и значительно снижает вероятность отказа.
2. Нижняя полоса:
Дано:
L1 👉 Очистить промежуток между столбцами 1 и 2.
L1/8 👉 Одна восьмая зона свободного пролета L1.
L2    👉 Свободный промежуток между столбцами 2 и 3.
L2/8 👉 Одна восьмая зона чистого участка L2.
Правило 3:
Зона нахлеста нижних стержней должна быть на колоннах плюс концевая часть L1/8 или L2/8 балок.
Причина:
Нижние стержни попадают под растянутую зону балки. Для зоны растяжения считается, что конец 1/8 пролета балки возле стыка колонн является безопасной зоной для притирки.Положительных моментов в этом разделе меньше и, следовательно, вероятность неудачи в этой области минимальна.
Правило 4:
Не более 50% стержней нижней балки перекрываются в одной зоне плюс колонны любого чистого пролета.

Как видно на рисунке выше, балка имеет 2 арматурных стержня внизу. Нижний стержень-1 должен быть притерт в зоне [конец- L1/8 + столбец 2 + конец L2/8.]
Поочередно нижний стержень-2 должен быть притерт в зоне [конец- L2/8 + столбец 3 + конец L3/8.]. Если вы посмотрите на приведенный выше рисунок, вы ясно поймете концепцию.
Причина:
Обеспечение притирки в зоне чередования балки (не более 50 %) способствует безопасному переносу нагрузки и значительно снижает вероятность отказа.
Спасибо, что прочитали эту статью❤. Хорошего дня😄.
Наш домашний проект на Филиппинах: соединение арматуры
Уверенность в том, что соединения арматуры выполнены правильно, поможет сделать ваш филиппинский дом более прочным практически без дополнительных затрат.Другими словами, неправильное окончательное сращивание приводит к более слабой конструкции и не позволяет сэкономить деньги. Филиппины — один из самых сейсмически активных регионов мира. Неправильное сращивание сделает каркас намного более уязвимым к землетрясениям, даже из-за слабых толчков. Адекватность сращивания арматуры является одним из самых больших разочарований в строительстве нашей филиппинской задачи по строительству дома. Рабочие, хоть и опытные и умные, почти ничего не знали об инженерных идеях, лежащих в основе сращивания арматуры.В планах не было указаний. Инженеры утверждали, что рабочие действительно должны знать о сращивании. Они не. Боб вообще ничего не знал о сращивании арматурных стержней, но в особо вопиющих случаях чувствовал, что что-то не так. Инженера снова вернули, чтобы продемонстрировать экипажу, как приправить, но в некоторых случаях только после того, как уже было слишком поздно вносить улучшения.
В очередной раз советую приобрести электронную книгу «Спокойствие в стране землетрясений» и прочитать ее прямо перед обсуждением с архитекторами и перед тем, как строить.Вам действительно нужно только изучить пару веб-страниц о свойствах бетонных блоков. Электронная книга легко доступна очень дешево в качестве используемого резерва от Amazon или ABE.
Арматура и соединение на высотке в Маниле. Посмотрите внимательно, и вы увидите стыки.
Филиппинские конструкции обычно состоят из железобетонных колонн или столбов, поддерживающих стальные железобетонные балки, а пространства заполнены довольно слабыми бетонными блоками, образующими перегородки.Армирующий металл называют «деформированной арматурой». Наше домохозяйство представляет собой индивидуальную сказку, поэтому один обычный 6-метровый расширенный стержень (около 20 футов) может увеличиваться от нижнего колонтитула (глубиной 1,2 м) до самой верхней балки крыши без сращивания. Неплохо подмечено. В наших колоннах использовалась арматура диаметром 12 мм. Все колонны и балки также включают в себя такие элементы, как кольца из арматурной стали, называемые «стременами». Стремена удерживаются в позе с помощью «стяжной проволоки». Рядом друг с другом арматурный стержень и стремена составляют арматурный каркас, который войдет в фанерную форму и будет заполнен влажным бетоном, чтобы получилась колонна или балка.
Нижний колонтитул с изображением арматуры, хомутов и вязальной проволоки. Вертикальная арматура согнута внизу и прикреплена к арматуре нижнего колонтитула. Когда нижний колонтитул залит бетоном, фундамент колонны надежно закреплен на глубине 1,2 м (около 4 футов) под землей.
Лучи разнообразны. Поскольку длина домашней балки для нашей собственности составляет 13,5 м и 15 м, арматуру балки 6 м необходимо соединить. То, как и где осуществляется сращивание, влияет на энергию лучей и жилища.Наши высококвалифицированные сотрудники могли аккуратно выполнить соединения арматурных стержней, но у них не было четкого представления о том, насколько значительным должно быть перекрытие в местах соединений или где должны быть соединения. Сращивание было выполнено неправильно и может быть переделано, например, в нескольких случаях . Это растратило время и доллары и вызвало сильное раздражение.
Учитывая, что наш персонал работал над десятками объектов, остается только один вопрос о заложенных в них ошибках.На коммерческих объектах может быть инженер-надзиратель, а на жилых — кто знает? В случае с нашим домом, если бы Боба там не было, важные балки крыши были бы теперь залиты, а грубые ошибки скрыты.
Ошибка сращивания в арматуре балки крыши
Ранее упомянутое изображение показывает готовый арматурный каркас для нашей восточной стяжной балки крыши. Арматура диаметром 16 мм. В основной и базовой части находятся два набора арматурных стержней, соединенных вместе в середине балки.Это ошибочно в двух методах. Соединение с самым высоким рейтингом — «Хорошо», так как оно находится примерно в центре пролета. Базовое соединение совершенно неправильно, потому что оно действительно должно быть больше, чем столбец. Оба соединения имеют слишком незначительное перекрытие на 30 или 40 см. Наименьшее значение составляет 64 см для арматуры диаметром 16 мм.
Вот практические инженерные процедуры, которые мы собрали относительно сплайсинга:
Сращивание ведущих стержней балки в местах назначения среди вспомогательных колонн.
Сращивание стержней опорной балки на вспомогательных колоннах или в непосредственной близости от них.
Перехлест стыка должен быть минимум в 40 раз больше диаметра арматурного стержня. Так, для арматуры 16 мм длина стыка должна быть не менее 64 см, для арматуры 12 мм — 48 см.
Таким образом, чрезмерное сращивание нарушает каждое из этих правил. Перекрытие стыков составляло 30 см, что намного меньше, чем у человека, — 50 процентов от того, что должно было быть. Все стержни были сращены на одном участке. Эту арматурную клетку пришлось снять и полностью переделать. Без надзора эта балка была бы залита, а проблемы спрятаны навсегда, или вплоть до первоначального землетрясения.
Сбои в соединении арматурных стержней, которые остались неустраненными, привели к тому, что горизонтальные арматурные стержни в перегородках из пустотелых блоков и анкерные балки с угловыми колоннами в значительной степени соединились. Эти соединения, правильно выполненные, могут создать мощную полосу арматуры по всему зданию.
На этой фотографии колонны, расположенной, вероятно, вверху, вы можете увидеть выступы горизонтальной арматуры, выступающие из опалубки. Они расположены так, чтобы они совпадали с горизонтальным 10-миллиметровым стержнем в каждом 3-м ряду полых блоков.Стык должен быть не менее 40 см, и все они не должны быть в одном и том же месте. Я проверяю, что эти угловые галстуки не намного лучше. Сравните с этой схемой, на которой арматура обернута по всему углу и правильно проходит в стену, потенциально так же значительно, как и исходный дверной или оконный проем. Этот тип армирования свяжет конструкцию гораздо прочнее.
Системы, это вызывает серьезные проблемы, которые команда разработчиков ненавидит.Они должны будут работать на метры арматуры, выступающие из типов, а не на дюймы.
Здесь указано дополнительное предложение. Арматура обычно бывает длиной 6 метров, около 20 футов. Всякий раз, когда вы можете избавиться от стыков, выполнив это, используйте девять метров длины. Это означает меньшее количество соединений и более надежную настройку.
Вот фантастический стык перемычки. Он имеет превосходное перекрытие, а соединения расположены в шахматном порядке. Слева можно увидеть арматурный каркас для человека нашей очень сложной тавровой колонны.
Вот очень хорошая публикация по арматуре и изготовлению арматурных каркасов: http://www.wikihow.com/Tie-Rebar
Еще один фактор, который необходимо принять во внимание, это независимо от того, следует ли красить арматуру или доплачивать за арматуру с покрытием. Конечно, любая открытая арматура должна быть окрашена.
Еще одна проблема с арматурой. Арматурный каркас на пересечении балок крыши и колонны. Мало места для бетона.
Хотя наша осведомленность об этих аспектах строительства может показаться излишне навязчивой (нашей строительной бригаде они казались такими!), катастрофа на Гаити, а теперь и землетрясения в Чили демонстрируют, что правильное проектирование и строительство могут изменить жизнь и умереть или, как минимум, между тем, чтобы жить в своей семье сразу после землетрясения, в отличие от того, чтобы в настоящее время быть бездомным и начинать все сначала.И в этом случае делать это правильно взимает то же самое, что и делать это совершенно неправильно.
Прочитайте всю информацию о нашем проекте по созданию недвижимости на Филиппинах по адресу /developing-our-philippine-residence-index/
.
Подключен
Методы соединения арматурных стержней
🕑 Время чтения: 1 минута
Большинство железобетонных конструкций не будут обеспечены полноразмерными армированными стержнями. Производство и транспортировка длинных стержней затруднены, что ограничивает использование армированных стержней полной длины.Метод, используемый для соединения арматурных стержней, чтобы усилие эффективно передавалось от одного стержня к другому, называется соединением. Целостность бетонной конструкции зависит от правильного соединения арматурных стержней.
Рис. 1: Сращивание арматурного стержня
Силы передаются от одного стержня к другому через связи в бетоне. Сила сначала передается на бетон через связь от одного стержня, а затем передается на другой стержень, образуя соединение через связь между ним и бетоном.Таким образом, бетон в месте стыковки подвергается высоким напряжениям сдвига и раскалывания, что может привести к образованию трещин в бетоне. Правильно спроектированное соединение является ключевым элементом в передаче усилий через арматурные стержни путем создания надлежащего пути нагрузки.
Рис. 2: Хомуты в местах соединения
Методы соединения арматуры
Соединение внахлестку
Механический соединитель
Сварное соединение
В Индии требования к соединению арматурных стержней предусмотрены в IS456 кл.25.2.5. В норме также указано, что соединение изгибаемых элементов не должно производиться на участках, где изгибающий момент составляет более 50% момента сопротивления, и на любом данном участке должно быть соединено не более 50% арматурных стержней. Сращивание стержней должно выполняться для чередующихся стержней, если необходимо соединить более одного стержня.
1.Соединение внахлестку Соединение внахлест является наиболее распространенным и экономичным соединением, используемым в строительстве. Сварные и механические соединения требуют больше труда и навыков по сравнению с соединением внахлестку.
Рис.3: Сращивание стержня диаметром >36 мм
Важные моменты, которые следует учитывать при выполнении соединений внахлест в арматурных стержнях:
Нахлесты армирования всегда должны располагаться в шахматном порядке. Расстояние между центрами нахлестов не должно быть менее чем в 1,3 раза больше требуемой длины нахлеста стержней. Стержни, подлежащие притирке, должны располагаться либо вертикально один над другим, либо горизонтально один рядом с другим.
Общая длина стержней внахлестку, включая изгибы, крюки и т. д.при изгибном напряжении должен быть не менее 30-кратного диаметра стержня полной развернутой длины L _d, как рассчитано, в зависимости от того, что больше.
Длина нахлеста при прямом натяжении должна быть в 30 раз больше диаметра стержня (30) или 2 L _d, в зависимости от того, что больше. Натяжные стыки должны быть заключены в спирали из прутков диаметром 6 мм с шагом не более 100 мм. Крюки также должны быть предусмотрены на концах натяжных стержней.
Длина колена при сжатии должна быть больше 24 или L _d при сжатии.Когда колонны подвергаются изгибу, длина нахлеста также может быть увеличена до значения напряжения изгиба, если обнаружено, что стержень находится в состоянии растяжения.
Если необходимо выполнить притирку двух стержней разного диаметра, длину нахлеста следует рассчитывать на основе диаметра меньшего стержня.
Следует избегать соединения внахлест арматурного стержня диаметром более 36 мм. Если такие стержни должны быть притерты, то их следует сваривать. Если разрешена сварка холодных стержней, следует соблюдать специальные инструкции, применимые к этим стержням.
Если нахлест арматурных стержней должен быть выполнен в необычных обстоятельствах, например, при сращивании в зонах больших моментов или необходимо сращивать более 50% стержней, вокруг нахлестываемых стержней должны быть предусмотрены дополнительные близко расположенные спирали, а длина круг надо увеличить.
Когда связанные стержни должны быть сращены внахлестку, необходимо сращивать по одному арматурному стержню за раз, а сращивание должно производиться в шахматном порядке.
Если в конструкции невозможно соблюдать общие правила, касающиеся нахлестов, должны быть предусмотрены специальные сварные стыки или механические соединения (кл.25.2.5.2 ПС 456).
Использование соединений внахлестку вызовет проблемы с перегрузкой соединений, которые потребуют другого метода соединения. Скопление арматурных стержней создаст точки критических напряжений в арматурных стержнях, затрудняет прохождение бетона, длина соединения будет недостаточной.
2. Механическое соединение В механическом соединении или соединении используется муфта или втулка для соединения двух арматурных стержней. Механическое соединение — это новый тип соединения в индийской строительной промышленности.
Рис. 4: Механический шарнир диаметром >36 мм
Механическое соединение имеет много преимуществ по сравнению с обычным методом нахлеста. Некоторые из них:
Непрерывный арматурный стержень получается благодаря этому сращиванию соединителей. Ошибки из-за неправильной длины круга, как в обычном методе, избегаются.
Сокращены потери стали. Использование механического соединения помогает избежать длины напуска. Это сэкономит значительное количество стали.
Мы можем использовать муфты в качестве дюбелей.Это позволит сэкономить опалубочный материал.
Механические соединения не будут создавать скопления стали, так как устранены притирки стержней.
Соединители
обеспечивают большую гибкость для проектировщиков.
Прочность соединения легко проанализировать в случае механического соединения по сравнению с обычным соединением внахлестку.
Механические соединители являются наиболее часто используемым механическим соединением или соединением для армирования. Механические муфты могут быть двух типов:
Резьбовые муфты
Муфты без резьбы
Резьбовые муфты: Резьбовые муфты подразделяются на две группы:
Конические резьбовые муфты: этот тип конических муфт крепится к одному концу резьбового стержня, а соседний стержень соединяется и затягивается с помощью калиброванного динамометрического ключа.Процедура проводится на месте.
Рис. 5: Муфты с конической резьбой (Изображение предоставлено CSRI)
Соединители с роликовой резьбой: в этом типе соединяемые стержни прижимаются набором роликов. Эти запрессованные концы соединены стяжками с согласующими и параллельными нитями.
Рис. 6: Муфты с роликовой резьбой (изображение предоставлено CSRI)
Нерезьбовые соединители: этот тип соединителей имеет множество типов, которые используются в областях, где нельзя использовать резьбовые соединители.Различные типы:
Болтовые муфты
Муфты для сварки трением
Сварные муфты
Обжимные муфты
Рис. 7: Муфта обжимная (изображение предоставлено Incon)
Основное применение безрезьбовых муфт в ремонтных работах, чем в новом строительстве. Они дороже по сравнению с резьбовыми муфтами и, следовательно, не используются широко. Муфты, используемые для этого процесса, громоздки, а процесс установки медленный.
3.Сварное соединение Сварное соединение обычно не используется, так как оно может повлиять на прочность арматурных стержней. Для сварного соединения соблюдаются особые условия и правила.
Сварное соединение применяется для арматуры диаметром более 36 мм.
Если нет квалифицированной рабочей силы, этого метода избегают
Области, где есть скопление арматуры и требуется большая прочность на момент, применяется этот метод.
Если мы используем стержни с плохими характеристиками свариваемости, этот метод не применяется.
Перед сваркой арматуры необходимо провести надлежащий химический анализ стальной арматуры, полевой осмотр, качество стали и надлежащий надзор.
Рис.8: Стыковая сварка арматурного стержня
Рис. 9: Сварка внахлест арматурного стержня
[Решено] При каком условии сращивание арматурных стержней в
Объяснение:
Сращивание
Метод, используемый для соединения арматурных стержней, при котором сила эффективно передается от одного стержня к другому , называется сращиванием .
Сила сначала передается на бетон через связь от одного стержня, а затем передается на другой стержень, образуя соединение через связь между ним и бетоном.
Если изгибающий момент равен нулю , то соединение арматурных стержней в R.C.C. требуется балки

Способ соединения арматуры
Соединение внахлестку
Механический соединитель
Сварное соединение

Согласно IS 456, кл.25.2.5,
Стыковка изгибаемых элементов не должна производиться на участках , где изгибающий момент составляет более 50 % момента сопротивления , а не более половины стержней должны быть сращены на участке.
Если более половины стержней соединены в одной секции или соединения выполнены в точках максимального напряжения, следует принять особые меры предосторожности, например, увеличить длину нахлеста и/или использовать спирали или близко расположенные хомуты вокруг длина спайки.

Согласно IS 456:2000:
a) Соединения внахлестку не должны использоваться для стержней диаметром более 32 мм ; для большего диаметра стержни должны быть сварены или соединены механическим способом.
b) Длина внахлестку, включая значение анкеровки крюков при растяжении изгиба , должна быть равна длине развертывания , но не менее чем в 30 раз больше диаметра меньшего стержня.
c) Длина внахлестку, включая величину анкеровки крюков при прямом натяжении , должна быть равна удвоенной длине развертывания , но не менее чем 30-кратному диаметру меньшего стержня.
d) Длина внахлест при сжатии должна быть равна длине раскрытия при сжатии, но не менее чем в 24 раза больше диаметра меньшего стержня.
.
No related posts.

Наращивание балок перекрытия по длине

Как все устроено

Расчет несущей способности

Общая информация

Таблицы сечений

Сращивание и усиление

Утепление

Заключение

Как нарастить высоту балки перекрытия?

Как усилить деревянные балки перекрытия

Сращивание лаг. Как правильно рассчитать расстояние между лагами пола? Линейные размеры деревянных балок

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ЛАГ

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЛАГ

База для чернового пола

Лаги на столбах

Лаги – межэтажное перекрытие

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Что собой представляют лаги

Выбор материала для лаг

Выбор материала для настила

Как рассчитать расстояние

Заключение

Что такое лаги для пола?

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?

Основные критерии расчета

Сечение бруса

Шаг между лагами

Последствия ошибок в расчете

Способы расчета

Почему укладка лаг так важна?

Материалы для обрешетки

Определяем размеры

Как определить шаг?

Укладка лаг на основание

Х.А. Штерн. Столярно-плотничные работы. Стройиздат 1992г

Строительство дома от фундамента до крыши

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

Что такое сращивающая пластина?

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

Соединение стальных конструкций, соединение стальных конструкций

1. Соединение металлоконструкций для однородного поперечного сечения

Сращивание металлоконструкций на заводе

Сращивание металлоконструкций на месте

2. Сращивание стальных балок

Сращивание металлоконструкций на заводе

Сращивание металлоконструкций на месте

3. Соединение главных и второстепенных балок

Второстепенная балка свободно поддерживается

1).Перекрытие

2).Боковое соединение

Второстепенная балка непрерывная

1). Перекрытие

2). Боковое подключение:

4. Соединение балки и колонны

Гибкое соединение балок и колонн

1). Балка опирается на верхнюю часть колонны

Балка поддерживается сбоку колонны

Жесткое соединение балок и колонн

Сращивание арматуры – Моя филиппинская жизнь

Где обеспечить нахлест в арматуре балки?/ Основные правила обеспечения нахлеста в арматуре балки. ~ ПАРАМ ВИДЕНИЯ

Наш домашний проект на Филиппинах: соединение арматуры

Методы соединения арматурных стержней

[Решено] При каком условии сращивание арматурных стержней в

Добавить комментарий Отменить ответ