Установка дверей своими руками: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

На чтение 11 мин. Просмотров 434 Опубликовано 16.04.2018

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями. 

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределов.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим блок: он должен быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существую как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 2 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянное, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют при помощи клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина тоже такая, чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сыпучая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный таким образом проем вставить межкомнатную дверь проще.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Установка межкомнатных дверей своими руками

 

Помните ли вы, кода забили первый гвоздь? Я нет. Иногда просто необходимо сделать, что нибудь, своими руками, для собственного же удовольствия. Труд и хобби — делают нас счастливее! И не важно, хотите ли вы сэкономить и просто кайфануть.

Прочитав от корки до корки всевозможные интернет материалы желающие помочь в установке межкомнатных дверей самостоятельно, я понял одно, их основная масса призвана либо убить вдохновение, твердя о том, что установка межкомнатных дверей своими руками практически не выполнимая задача, либо предлагая очередной опус на тему «Как сикось накось установить новую дверь при помощи молотка и отвертки». Статьи ради статей, вода водой не дающая пошаговую инструкцию. Сложно — сложно, но можно, главное подойти к делу с должным энтузиазмом, не переоценив возможностей. Наша же задача показать, как выполнить эту работу красиво и качественно.

Хотите забить правильный гвоздь и установить межкомнатные двери — своими руками?

Тогда перейдем к делу, вот вам пошаговая инструкция со всеми тонкостями процесса.

Этапы установки дверей своими руками

Итак, начнем с номера «раз».

1. Приемка новых межкомнатных дверей

Странно, но извлечение из упаковки и осмотр привезенного товара, важный этап, просто потому, что после того как «установка межкомнатных дверей своими руками» будет выполнена, сложно предъявлять претензии поставщику, если, в последствии обнаружатся механические дефекты. Осмотр следует производить непосредственно перед установкой, а не в момент доставки, так и времени больше и водителя задерживать не будем. Осмотрев, даем добро самому себе и приступаем…

2. Запиловка коробок под сборку в дверной блок

Правильный выбор — пиление при помощи электро-торцовки, так как качественно выполнить манипуляцию при помощи ножовки по дереву или ручного стусла, действительно сложно. Кстати, инструмент сейчас можно взять напрокат, или приобрести простейшее оборудование с последующим использованием на даче, или купить подержанный станок на Авито, а после выполненной установки, так же благополучно продать, ни потеряв, как говориться, ни цента! Запиливать будем под 45 градусов.

Важно!

• Для того что бы ни запутаться с правым и левым углом расставляем дверные коробки вдоль стены правильно, то есть большая четверть к большой четверти. Таким образом, на левой части дверной коробки будет левый угол и левые петли, а на правой — правый угол и ответная часть замка и наоборот для правого открывания полотна. Если у вас, допустим 5 дверей, то будем поэтапно брать и запиливать сначала сорок пятые левые углы коробок, затем правые. Коробки, полотна и дверные проемы необходимо пронумеровать. (Например: кухня — полотно № 1, проем № 1, две вертикальные коробки, левая и правая № 1 и № 1)

• Настроим купленное оборудование. Для этого берем брус (2 метра бруска 40*40 необходимо заготовить заблаговременно, понадобиться), выставляем пилу в положение 45 градусов, кладем, прижимаем, распиливаем. Стыкуем и меряем угол угольником, должно получиться ровно 90 градусов, если нет, берем пластиковый чертежный угольник и регулируем торцовочную пилу как показано на видео.

• Важно обеспечить хороший прижим заготовки к вертикальной и горизонтальной плоскостям оборудования в момент пиления. Начинаем именно с запиловки угла 45, пилим как можно ближе к верхнему краю коробки, заготовку при этом ставим на большую плоскость четверти, развернув торцовочную пилу в одну или другую сторону. Опускать диск на заготовку необходимо плавно, это важно для чистоты реза!

• Запиливаем сначала все левые углы вертикальных элементов коробок, затем все правые и один правый или левый угол горизонтального элемента коробки.

Расчет, разметка и торцовка коробок по высоте

Точная разметка — полдела! Для того что бы установка дверей своими руками была выполнена правильно, необходимо правильно заторцевать коробки по высоте, а верхний элемент «перекладина» или нижний «порог» по ширине, соответственно. Высота коробок всегда пляшет от четырех вещей, а высота левой и правой коробки может отличаться.

1. Высота полотна, как правило, 2000 мм.

2. Уровень пола. Учесть уровень пола в расчете необходимо для того, что бы оба вертикальных элемента «стояли на полу», а не повисли в воздухе после установки. Строительный уровень вам в помощь, кладем его на пол между косяками дверного проема. Если пол «в уровне» — проблем нет. Ежели пол не ровный, наклонный, его кривизну необходимо учесть. Приподымаем строительный уровень со стороны завала пола, выравниваем «пузырек» и замеряем рулеткой расстояние от пола до края уровня, его то мы и добавим к соответствующей стоевой части коробки. Манипуляцию также можно выполнить при помощи лазерного уровня. Наводим риску уровня на проем и замеряем расстояния от пола до риски с левой и правой стороны косяка.

3. Зазор между полом и дверью. Оптимальный просвет 10-15 мм.

4. Зазор между перекладиной и дверным полотном. Его значение приближенно к 2 мм.

Производим расчет. Итак, коробка № 1 «кухня», дверь левая, открывается вовнутрь помещения, петли будут слева от вас, когда вы будете стоять со стороны кухни. Предыдущей манипуляцией мы выяснили, что завал пола 5 мм со стороны предполагаемых петель. Значит, к вертикальному петлевому бруску коробки необходимо добавить эти 5 мм. Подходим к запиленным под 45 градусов и выстроенным вдоль стены, пронумерованным коробкам, находим № 1 «кухня». Вы же выстроили бруски вдоль стены, согласно рекомендаций выше? Берем левый петлевой брусок №1. Расчет его таков 2000 + 10 + 2 + 5 = 2017 мм , для правого 2000 + 10 + 2 = 2012 мм. Таким образом, мы учли высоту полотна, зазоры между полом, перекладиной и полотном, завал пола. Теперь берем рулетку и как показано на фото ниже, «от десятки» размечаем и отпиливаем брусок. Не забудьте, что «от десятки» значит + 10 мм к размеру (2027 мм и 2022 мм)!

Расчет, разметка и торцовка перекладины

Для вычисления размера перекладины необходимо к ширине полотна прибавит петлевой и притворный зазоры. Полотно «кухня» у нас 700 мм, петлевой зазор 2 мм, притворный 4 мм. Расчет таков: 700 + 2 + 4 = 706 мм. (806 мм. от десятки на рулетке). Размер необходимо отложить от запиленного заблаговременно угла перекладины. Важно, разметка производиться на тонкой четверти короба, то есть там куда будет входить полотно! Кладем, прижимаем и плавно пилим.

Ура дверные коробки зарезаны, правильно, легко и что главное — своими руками!

3. Врезка замков и петель в двери своими руками

Фрезеровка фурнитуры самый ответственный с технической точки зрения этап смело помещающийся в рамки отдельного материала, а потому, врезку петель и замков с пошаговой инструкцией, способами и разметкой мы подробно осветили в этой статье, обязательно почитайте и возвращайтесь, а мы идем дальше.

4. Сборка запиленных дверных коробок в блок

Для сборки дверных коробок вам понадобятся: дрель или шуруповерт, сверла 2, 5 и 6 мм, клей столярный, саморезы 3,5*55 черные по дереву. Берем горизонтальный элемент, ставим сверло 2 мм под 90 градусов к плоскости среза и высверливаем два отверстия со смещением к лицевому краю заготовки.

Затем кладем короб на пол, стыкуем углы и через отверстия в перекладине, высверливаем отверстия в вертикальных элементах короба. Следующий этап — раздаем отверстия в перекладине сверлом на 5 мм. Сверлом 6 мм делаем по два отверстия на плоскости врезки петель, для крепежа в стену. Снова кладем коробку на пол, проклеиваем плоскости среза ПВА, стыкуем углы и скручиваем.

Все, коробка собрана, фурнитура врезана, переходим непосредственно к установке.

5. Установка дверей межкомнатных своими руками в подготовленный проем

Что такое «подготовленный проем» мы подробно описали здесь, почитайте, если хотите, и обязательно возвращайтесь)

Необходимые материалы и инструмент

• перфоратор, для бурения отверстий в бетоне или кирпичной стене
• отвертка или шуруповерт, молоток и стамеска на 30 мм
• деревянные клинья пилим из бруса 40*40 «на клин», разной толщины, поперек волокна. Клинья должны оставаться после установки в проеме навсегда, так как некоторые монтажные пены дают усадку и втянут коробки после застывания, а от отпиленных именно поперек волокна клиньев, легко сколоть лишнее стамеской, не вынимая их.

• саморезы 4,2*90 черные по дереву + дюбель полипропиленовый 6*30 «Сармат», по 3 шт.
• пена монтажная, лучше TYTAN, ручной опрыскиватель для цветов с водой
• строительный отвес или лазерный уровень

Итак, установка дверей своими руками в проем начинается с прострела вертикального уровня косяка и фиксации короба. В работе мы применяем лазерный уровень или отвес, последний самый доступный и точный вариант. Не рекомендуется в установке дверей своими руками без опыта, применять строительный уровень, так как он дает большую погрешность. В идеале косяк ровный во всех плоскостях и нет проблем. На практике, за частую, это не так и завал низа или верха, хоть не большой, но есть. Выясняем этот момент.

В идеале, зазор на монтажную пену должен составлять 10-20 мм., но это в идеале. Разберем ситуацию, когда завален низ косяка. Допустим отклонение 20 мм. Выпиливаем из бруса деревянный вкладыш толщиной 10 мм., от него и будем плясать дальше. Вставляем собранную дверную коробку в проем, вкладыш подставляем между стеной и коробом на уровне верхней петли, чуть ниже монтажного отверстия, немного расклиниваем верх короба, для фиксации его в проеме.

Фишка в том, что выставлять короб начинаем всегда с петлевой стороны! Простреливаем уровень и выставляем стойку короба во всех плоскостях. Чуть сильнее забиваем верхний фиксирующий клин. Берем перфоратор, бурим отверстие и закрепляем короб на саморез. Туже манипуляцию производим с нижним крепежом, предварительно замеряв и выпилив подкладку необходимой толщины. Петлевая часть короба — выставлена!

Навешиваем полотно на петли. Для установки дверей своими руками, лучше использовать разъемные дверные петли, так как навесить дверь на них проще. Далее необходимо выставить притворную часть короба, таким образом, что бы был тот самый притвор (хороший прижим к уплотнителю по всей высоте стойки), с учетом плоскости стен, разумеется. Расклиниваем всю конструкцию по периметру, вставляем подкладки нужной толщины из МДФ или картона в зазоры между полотном и коробом. Немного увлажняем монтажное пространство между стеной при помощи брызгалки, для лучшей адгезии поверхностей с монтажной пеной, запениваем блок и взбрызгиваем немного и саму пену, для хорошего застывания. Пена застыла, скалываем клинышки и срезаем излишки.

6. Установка наличников, доборов и иных декоративных элементов своими руками

Вопрос установки наличников, их типы и способы крепления мы решили выделить в отдельный блок и подробно осветили в этой статье.

Как установить доборы на межкомнатные двери своими руками, подробно описано здесь.

Ура, установка дверей выполнена своими руками, надежно и красиво, наслаждаемся результатом затраченных усилий!

Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?

Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.

Установка двери своими руками – СтройМастерская

Существуют разные методы установки межкомнатных дверей, с помощью пластин, на пену и т.д. В этой статье можно узнать , как поэтапно, и своими руками установить дверь с коробкой, с помощью дюбель-гвоздей…

Необходимый инструмент

Для начала определимся с инструментом, нам понадобиться: Дрель-перфоратор,  перо для сверления отверстий в дереве, уровень, рулетка, угольник, карандаш, молоток, стамеска круглая и плоская, ножовка и стусло.

Материал

Из материалов нам необходима, дверная коробка, дверное полотно, наличники, петли,  ручка кноб или обычная, финишные гвозди,  дюбель-гвозди (для крепления коробки), монтажная пена (минимального расширения).

Осмотрите дверь на предмет изъянов,  край двери с  дефектом можно пустить под петли во внутреннюю часть.

Установка дверных петель

Начнем с разметки и установки дверных петлей на  полотно. Для этого необходимо на стороне где будут расположены петли  с низу и с верху полотна  отмерить центр петель(центр это  сопрягающая  часть каждой из двух половинок петли).
Расстояние от низа и верха можно делать произвольным, от 25 до 30 см.

После разметки петель, на полотне, вырубаем стамеской углубления под петлю (у кого есть, можно использовать фрезер), петля должна лежать в углублении заподлицо, без выступа.

Отмечаем карандашом отверстия под саморезы,  сверлом меньшим диаметром ,чем отверсие для самореза,  проходим все отверстия. Вкручиваем все саморезы, прижимая петлю к дверному полотну. Петли на двери установлены.

После чего  размечаем петли на дверной коробке.  Отмечаем центр верхней петли, расстояние от верха коробки до центра петли делаем на  4 мм больше чем на дверном полотне, ориентируясь по верхней петле размечаем и нижнюю.

Вырубаем стамеской, место под петли, рассверливаем и прикручиваем петли к коробке. 

Одеваем  стойку дверной коробки с петлями на дверное полотно, и отмечаем длину нижней части дверной коробки.

Монтаж и сборка дверной коробки

Отпиливаем лишнюю часть дверной коробки, замеряем длину получившейся стойки  и отрезаем такую же по длине вторую стойку коробки.

Зазор между дверным полотном и полом должен быть не менее 10 мм, необходимо учитывать наличие уклона пола(если имеется) порожка, паласа или ковра, в противном случае дверь будет задевать нижней частью о покрытие.

Если у вас еще черновые полы, то при установке дверей нужно учитывать прибавку на допуск
для напольного покрытия + 10 мм на зазор.

Выбираем с помощью ножовки и стусла лишнее с обоих краев поперечины. Сами стойки коробки  не трогаем. Устанавливаем между стойками верхнюю часть коробки (поперечину), не забывая про зазор между полотном и коробкой около 4 мм с каждой стороны.

Соединяем с помощью саморезов поперечину со стойками.

Вставляем  коробку в дверной проем, выставляем по уровню и распираем  ее верхнюю часть с помощью клиньев. Устанавливать коробку в проем, желательно  чтобы со всех сторон были одинаковые зазоры между коробкой и стеной, чтобы в последующем, их можно было закрыть наличником.

Крепим к стене сперва часть коробки где расположены петли, для этого в коробке необходимо сделать три отверстия с фазкой под дюбель-гвоздь, чтобы шляпка гвоздя не выступала из дверной коробки. 

Можно, делать отверстия и заранее, но есть нюанс, если у вас старые стены, где не везде можно поставить дюбель, заранее насверленные отверстия могут  не пригодится, по этому при рыхлых с
выбоинами стенах, отверстия в коробке лучше сверлить по месту.

Проходим перфоратором коробку прямо через предварительно высверленные отверстия, затем стену. Проверяем уровнем вертикальность стойки в двух плоскостях, и закручиваем дюбель-гвозди, предварительно подложив между коробкой и стеной подкладку из дерева.
После того как часть дверной коробки с петлями прикручена к стене, одеваем дверь на петли и выставляем вертикаль и зазор второй стойки коробки по  самой двери, затем проверяем уровнем.

Сверлим три отверстия под дюбель-гвоздь, среднее отверстие делаем на высоте 1 метр от
пола, оно потом закроется ответной частью
замка. Закрепляем коробку дюбель-гвоздями, проверяем вертикали уровнем еще раз, в случае не равномерного зазора между коробкой и дверью, зазор можно отрегулировать отпуская дюбель-гвоздь и подбирая разной толщины клинья.

После монтажа коробки, зазоры заполняются слабо-расширяющейся монтажной пеной, по высыхании, пена обрезается.

С помощью ножовки и стусла наличники запиливаются под 45градусов.
Крепим наличник к коробке с помощью финишных гвоздей.

Стыки на углах наличника для лучшего эффекта сопряжения можно промазать акриловым герметиком в цвет наличника.

Дверь установлена!

Видео по установке двери

Смотрите видео — Как установить правильно дверной ограничетиль — упор

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/45

Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Уход за хвойными деревьями зимой Как уберечь хвойные растения от мороза и солнечных ожогов. Защита, профилактика, весенние мероприятия… Подробнее

Пробковые обои Развитие технологий производства отделочных ремонтных материалов привело к широкому разнообразию последних. Одним из новых, но уже достаточно популярных, материалов являются обои из пробки… Подробнее

Ключевые особенности самоуплотняющегося бетона Под самоуплотняющимся бетоном традиционно понимают строительный раствор, который благодаря особенностям своего состава демонстрирует высокую текучесть и способен уплотняться под воздействием собственной массы… Подробнее

Распространенные способы теплоизоляции пола Провести теплоизоляцию пола может потребоваться в разных случаях. Обычно такое мероприятие приходится выполнять владельцам загородных домов… Подробнее

Вьющиеся растения на садовом участке Вьюны или вьющиеся растения являются украшением дачных участков. Они используются для создания эффектных зеленых изгородей, ими «оплетают» беседки и места отдыха, террасы и балконы, каскады легких арок – пергол… Подробнее

Правильно стелим ламинат В этой статье вы узнаете как правильно застелить ламинат… Подробнее

Набивные стеллажи Такая металлическая конструкция служит местом для хранения всякого рода материалов или предметов на поддонах. Подробнее

Электропроводка в частном доме — все, что нужно знать Электроэнергия — это то, без чего жизнь современного человека уже практически невозможна. К сети подвязано все — его быт, работа, отдых, оздоровление, комфорт. Подробнее

Фурнитура для алюминиевых окон Принцип работы фурнитуры для алюминиевых окон не отличается принципиально от функционирования комплектующих для пластиковых или деревянных окон… Подробнее

Прожектор с датчиком движения — инструкция по подключению Весь процесс подключения очень прост и не требует, при этом, специальных знаний. Чтобы правильно выполнить эту работу, нужно всего лишь открыть крышку для присоединения провода и подсоединить кабель к свободным клеммам… Подробнее

входные металлические и межкомнатные двери в Курске

Вас интересует установка межкомнатных дверей своими руками? Конечно, разумнее всего было бы доверить установку межкомнатных дверей профессионалам, иначе можно их испортить. Но если вы желаете установить их самостоятельно, то мы предлагаем вам пошаговую инструкцию.
Вам потребуется: дрель или шуруповерт, ножовка по дереву, молоток, уровень, баллон монтажной пены, деревянные клинья, саморезы и гвозди.

Шаг 1

Как установить дверь межкомнатную? Начать нужно со сборки коробки для двери. Следует сделать зазор в 10 мм между дверным полотном и полом со стенами. Собираем коробку по размеру двери.

Шаг 2

Устанавливаем коробку в дверной проем. Фиксируем коробку при помощи клиньев. Их можно изготовить из деталей старой двери, или же сделать отдельно. Ставим коробку в распор.

Шаг 3

Как правильно установить межкомнатные двери? Нужно приложить петли к полотну, отметить их на коробке, и прикрутить петли. Навешиваем дверное полотно. Проверяем, как закрывается дверь. Затем запениваем дверную коробку по всему периметру. Будьте осторожны, пена ядовита, может повредить покрытие двери и быть опасной для здоровья.

Шаг 4

Устанавливаем доборные элементы. Замеряем расстояние от стены до края коробки. Обрезаем доборную планку по размеру этого расстояния с учетом паза. Вставляем добор в паз и запениваем. Дожидаемся застывания пены.

Шаг 5

Завершается установка межкомнатных дверей своими руками установкой наличников. Измерьте дверную коробку и определите нужную длину наличника. Опилите наличник под углом 45 градусов. Наличник можно закрепить при помощи финишных гвоздей. Предварительно просверлите под гвозди отверстия диаметром 1,5 мм.

Установка межкомнатной двери завершена. Если вам процесс показался сложным, то не стесняйтесь обратиться к профессионалам.

Установка межкомнатных дверей своими руками: личный опыт

Ставим двери

Монтаж межкомнатных дверей мы осуществляли до покраски и оклейки стен обоями. Полы были почти везде готовы. В целом нам нужно было установить семь дверей. Подумав, решили, что установка межкомнатных дверей своими руками нам под силу, а на сэкономленные деньги мы как раз сможем приобрести дверные ручки и замки. Собственно, так мы и поступили. Все межкомнатные двери монтировались нами по одной и той же технологии, описанной ниже.

1. Подготовка дверной коробки. Сначала мы собирали дверную коробку: раскладывали все три части коробки на ровном полу, но прежде чем скреплять их между собой, укладывали на коробку дверное полотно, чтобы сразу выровнять коробку по размеру двери. При этом между дверным полотном и коробкой оставляли небольшие зазоры, равные 2-3 мм – это нужно для того, чтобы в дальнейшем дверь свободно закрывалась и открывалась. После этого скрепляли части дверной коробки саморезами.

Глаза боялись, а руки делали:)

Сразу размечали и места расположения навесов (петель), но прежде определялись с тем, как и какой стороной будет открываться дверь — в соответствии с этим и осуществляли разметку. Используя стамеску, производили выборку (вырезание гнезд) под навесы на торце дверного полотна и дверной коробки. Важно произвести выборку точно по размеру и глубине — так, чтобы после крепления петель практически не оставалось зазоров. После этого прикрепили навесы: одну половину – к коробке, другую – к дверному полотну.

2. Установка дверной коробки. Следующий шаг – установка коробки в дверной проем. Дверные проемы в нашей квартире высокие и широкие, что внесло дополнительные трудности. Выполнены проемы из металлического профиля со вставленным в него деревянным бруском, поэтому предварительно делать отверстия в проеме под крепление коробки не пришлось (коробку мы сразу решили крепить к проеме не только пеной).

Вот такие у нас дверные проёмы

Установили коробку, все тщательно отмерили – особенно высоту, ведь зазор между дверью и полом должен быть не больше 1.5 см. В боковых частях коробки просверлили по три отверстия – сверху, посередине, снизу. Далее закрепили коробку через эти отверстия дюбелями (первой крепили ту часть коробки, на которой находятся навесы). Между коробкой и проемом помещали деревянные распорные чопики (небольшие бруски), регулируя тем самым уровень коробки.  Так же закрепили в проеме вторую часть коробки. Убедившись, что коробка установлена ровно, приступили к навешиванию дверного полотна.

Деревянный распорный чопик между коробкой и проемом

Небольшое отступление. Конечно, можно крепить коробку только на пену, без гвоздей. Но мы учли, что дом – новострой, а значит, в первое время будет, что называется, активно «гулять». Кроме того, массивные двери оказались очень тяжелыми. В общем, решили делать по старинке.

3. Навешивание и регулировка двери. Навешивали дверное полотно на петли, а затем, открывая и закрывая ее, определялись — нет ли необходимости в том, чтобы подрегулировать уровень коробки. Это, наверное, один из самых важных этапов установки двери: правильно отрегулированная дверь должна свободно открываться и закрываться и оставаться неподвижной в любом положении. Регулировку, если это было необходимо, осуществляли за счет подкручивания или, наоборот, ослабления дюбелей, на которые крепили коробку к проему.

Эта дверь заставила нас понервничать — никак не хотела оставаться закрытой.:) Но мы все же отрегулировали ее

4. Запенивание. Пространство между коробкой и дверным проемом заделывали монтажной пеной (очень аккуратно – чтобы не испачкать коробку и тем более дверь).

Установили и запенили дверь в кухню

А вот так было до. Когда дом сдали, в кухне и санузлах уже стояли ужасные коробки с не менее ужасными дверями. Пришлось менять

Между дверью и коробкой вставили куски картона – распорки. Это необходимо сделать, потому что пена, высыхая, увеличивается и давит на коробку. В итоге дверь, когда пена высохнет, может перестать открываться и закрываться. После высыхания излишки пены обрезали.

Пену обрезали. В комнатах проем, как видите, широкий — мы располагали дверную коробку по наружному краю проема; после установки двери снаружи крепили наличники, со стороны комнаты отделывали проем крашеными молдингами. На фото вид со стороны комнаты

5. Обналичка. Нарезали обналичку под углом 45 градусов. Крепили ее жидкими гвоздями. Обналичка у нас, в отличие от дверных полотен и коробки, выполнена не из дерева, а из легкого древоподобного материала, поэтому мы использовали жидкие гвозди – тяжелую обналичку нужно крепить гвоздями (без шляпок).

Результат

Отверстия на коробке в местах крепления к проему закрыли пластиковыми заглушками цвет в цвет. Замки и ручки в дверные полотна врезали уже после завершения монтажа двери, но сделать это можно заранее – тогда же, когда крепятся навесы к двери и коробке. Вот, собственна, и вся схема установки межкомнатных дверей своими руками. Оказалось, что это не так уж и сложно. Что касается инструмента, то все неободимое мы покупали, потому что своими руками мы устанавливали не только двери, но и многое другое.

Существуют и другие технологии установки межкомнатных дверей, но наш способ оказался, без сомнения, удачным – несмотря на то, что новый дом «гулял», двери всегда свободно открывались и плотно закрывались. А про экономию, наверное, и говорить не нужно.

Если появятся вопросы, задавайте, пожалуйста, постараемся ответить.

Статью на личном опыте подготовила Олеся Маркова в соавторстве с супругом Андреем.

Читайте также по теме:

Как клеить обои на флизелиновой основе?

Монтаж гипсокартонного потолка своими руками

Секреты установки межкомнатных дверей своими руками

За установку межкомнатных дверей обычно платят приличную сумму. Но на самом деле выполнить эту работу может практически каждый, главное соблюдать правила.

Общие правила

Какого бы типа двери не были, процедура их установки практически одинакова за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых петель размером 100 мм вполне достаточно для навески стандартной двери, но для тяжелой двери необходимо добавить центральную третью петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, поэтому было бы хорошо иметь помощника под рукой. Например, жену.

Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен быть зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм.

Подгонка по размеру

Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в который должна входить дверь. В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.

Чтобы уменьшить ширину двери, достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимайте древесину с обеих сторон. Больше 6 мм лучше отпиливать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки. Поставьте дверь на тонкие клинья и примерьте к проему. При необходимости удалите больше материала там, где это требуется.

Установка петель

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 180-250 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от низа двери. Подбивая клинья, приподнимите дверь так, чтобы образовался требуемый зазор снизу, разметьте на косяке и двери положение петель.

Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир (ось) выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки. Разметьте глубину паза под нее. С помощью стамески сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срежьте древесину до прочерченной линии. Затем просверлите направляющие отверстия под шурупы и закрепите петли.

Поставьте в проеме дверь в открытом положении на клинья и выровняйте свободные створки петель по линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность петельных шарниров косяку, разметьте на нем пазы для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери.

Регулировка и выравнивание

Повесьте дверь на один шуруп в каждой петле и проверьте, как она закрывается. Если обвязка с запором трется о косяк, возможно, придется немного углубить один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки. Когда дверь будет открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами.

Пена и наличники

Последний этап установки межкомнатных дверей – это запенивание при помощи монтажной пены щелей и установка наличников. Но перед тем, как запенить нужно чем-нибудь накрыть двери, чтобы пена не попала на их поверхность. После этого тщательно пропеньте все видимые зазоры, а между коробкой и дверьми обязательно вставьте толстый картон или фанеру, которая предотвратит их от зажатия. После этого остается только прибить наличник и двери будут готовы к использованию.

Если все получилось, то вы не только сэкономили деньги, но приобрели полезный опыт. Можно теперь ходить по соседям, помогая им в установке дверей.

Любопытным

Для тех, кто верит во всякие волшебства и приметы, фен шуй обещает, что утреннее солнце будет с вами заодно, если вход в ваш дом расположен на востоке. Значит ваш дом Восточный, а счастье и благополучие семьи усилит красивая деревянная входная дверь.

Совет

Крепить коробку в проем можно не только при помощи дюбелей. Очень часто строители используют для этих целей специальный клей, который называется жидкие гвозди. С его помощью вы можете «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, когда вы будете крепить коробку при помощи жидких гвоздей, то у вас не будет отверстий, оставшихся после сверления. В итоге доска останется целой и вам не нужно будет использовать заглушки, что положительно скажется на внешнем виде. Во-вторых, закреплять коробку в проеме при помощи жидких гвоздей намного проще, ведь вам нужно всего лишь нанести клей на дерево, установить в проем и распереть при помощи распорок. Только когда будете ставить распорки, не забудьте подложить под них бумагу или мягкую ткань, сложенную в несколько слоев, иначе можете повредить краску на дереве.

Какие бывают двери

По типу движения полотна двери делятся на: распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные.

Распашные двери самые популярные. Хотя они просты в монтаже, но для их полноценного использования требуется много места по сравнению с раздвижными или складными дверями.

Раздвижные двери имеют огромное количество модификаций, могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, правыми и левыми, движущимися параллельно стене или с возможностью движения внутрь стены. Они решают проблему «узких мест». Но звукоизоляция и изоляция помещений друг от друга у такого типа дверей слабее. Конструкция таких дверей зависит от веса дверных створок, а для задвигания дверей в стену необходима установка специальных дверных коробок.

Складная дверь – достойная альтернатива традиционной распашной двери. Они безопасны: не захлопнутся от сквозняков и не прищемят домашнему любимцу хвост, да и удариться о них крайне сложно. Состоит она из нескольких секций створок, которые движутся по направляющей. Правда, устанавливать их советуют в помещениях с маленькой проходимостью, так как крепежная фурнитура быстро выходит из строя. Складные двери бывают двух типов: гармошка и книжка. Гармошки устанавливают вместо шторы. Дверь-книжка гораздо прочнее гармошки. Она состоит из двух равных секций (1/2 полотна).

Полезно знать

Верхние и боковые зазоры должны быть не меньше 2 мм

Нижний зазор – 6-12 мм

Расстояние петли от верхней кромки двери – 180-250 мм

Расстояние петли от низа – 250 мм

Дополнительная третья петля (если дверь тяжелая) ставится на расстоянии от верхнего края 500 мм

Фото: oknabm.ru

Татьяна Пономарева.

ъъъ

Установка дверей своими руками пошаговая инструкция

Одни считают, что установка дверных блоков — сложное мероприятие, которым должны заниматься исключительно профессионалы, так как они отлично осведомлены о подводных камнях монтажа. Другие же хотят испытать себя и пробуют устанавливать двери самостоятельно.

Если первым данная статья не понадобится, вторым она может прийтись, как нельзя кстати: в ней рассказывается об этапах установки межкомнатных дверей.

При желании сделать это может любой. Главное, — быть предельно аккуратным и придерживаться последовательности операций.

Отметим, что работы по установке начинаются задолго до покупки дверей. Вначале необходимо измерить размеры дверного проёма и подобрать подходящую модель в магазине. Если таковой нет, то блок изготавливают по индивидуальному заказу. Когда дверная конструкция окажется на лестничной клетке, можно подумать о последующих шагах:

1. Подготовка проёма.

Для этого необходимо демонтировать старые двери. Вначале снимают дверное полотно, а затем аккуратно вынимают-выдёргивают дверную коробку. Если новая дверь меньше, существующий дверной проем уменьшают с помощью пиломатериалов. Если квартира новая, то этот пункт опускают и переходят к следующему.

2.Врезка петель и установка замка.

Вначале их врезают на дверном полотне, отмерив от краёв верхней и нижней петель до краёв двери 20 см. Приставив к полотну коробку, намечают места соединений, помня о том, что между коробкой и дверным полотном должен оставаться зазор в 3-4 мм.

Это необходимо для того, чтобы во время эксплуатации дверь легко открывалась/закрывалась. Переусердствовать не нужно, так как появится щель, через которую будет видна соседняя комната. Замок устанавливается так, чтобы ручка находилась на высоте 1 метра от пола.

3. Монтаж коробки.

Если межкомнатные двери имеют стандартные размеры, то у вас есть возможность приобрести дверные блоки в готовой коробке (некоторые производители поставляют их именно так). В противном случае коробку монтируют самостоятельно. Вначале отмеряют и отрезают продольные брусы и поперечную перекладину, а затем соединяют их саморезами в один блок (их вкручивают как прямо, так и под углом). Длина поперечного бруса по притвору должна превышать ширину дверного полотна на 6 мм, а высота вертикальных — на 10-15 мм.

Важно. С коробкой и дверным полотном нужно обращаться очень аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность.

4. Установка коробки.

В вертикальных брусах необходимо просверлить по три отверстия под будущие крепёжные болты (довольно часто используют только 3 шурупа). Установив дверную коробку в проём, её выравнивают до вертикального положения, закрепляют клиньями и анкерными болтами (предварительно просверлив соответствующие дыры в простенке). Навешивают дверное полотно и регулируют плотность его прилегания, а также зазоры (для коррекции устанавливают распорки или между простенком и брусом коробки вбивают клинья).

Важно. Правильно установленная дверь не должна самостоятельно двигаться ни в одном из положений.

5. Запенивание.

Внутрь коробки устанавливают 2-3 распорки, а пространство между брусом и простенком запенивают. Иногда работу проводят в два этапа: вначале запенивают отдельные точки, а после её высыхания – остальное пространство. После затвердевания пены распорки можно снять.

Важно. После запенивания объем пены увеличивается в 5 раз.

6. Установка добора и наличников.

Добор устанавливают в том случае, если дверная коробка немного уже стены и хотят сравнять их толщину. Добор собирают в виде буквы П, прикрепляют к внутренней стороне коробки, устанавливают распорки и запенивают.

Наличники обрезают до нужных размеров и прикрепляют с помощью гвоздей по обеим сторонам дверного блока.

Ремонт квартир под ключ Новосибирск

Компания Авантстрой.

8 простых шагов для установки двери

Установка двери может быть сложной задачей, и вам нужно убедиться, что вы делаете это правильно, потому что, если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что дверь не выровнена или что вы не можете открыть или закрыть ее должным образом. По этой причине вам необходимо знать правильные шаги, чтобы добиться успеха в проекте.

Сказав это, если вы знаете, что делаете, у вас есть правильные инструменты для этого, и вы тщательно выполняете каждый шаг, большинство людей с разумным уровнем навыков DIY должны быть в состоянии справиться.И если вы ищете пошаговое руководство, вот как установить дверь.

Если вы хотите предварительно ознакомиться с некоторыми вещами, о которых мы собираемся поговорить, а также получить множество дополнительных практических советов и подсказок, вы можете просмотреть это очень информативное видео, прежде чем читать дальше.

Что понадобится для установки двери

Вот список предметов, которые вам понадобятся для завершения этого проекта.

• Дверь
• Рама
• Прокладки
• Монтировка
• Шпатель
• Гвозди
• Молоток
• Винты
• Отвертка
• Дрель

Пошаговое руководство по установке двери

Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы установить дверь.

Шаг 1. Снимите старую дверь и раму

Первый шаг — снять старую дверь и коробку, если она еще есть. Начните с удаления старого замка и шарнирных штифтов, чтобы вы могли снять дверь с рамы.

Далее поддеваем старую обшивку и снимаем косяки и коллектор. То, что у вас осталось, — это брешь в стене, известная как грубое отверстие.

Советы для профессионалов: Стороны двери известны как «косяки», что происходит от французского слова jambe, означающего ножку.Иногда можно услышать, как люди называют верхнюю часть двери «верхним косяком», но это не имеет никакого смысла — у нас нет ног на голове! Правильное название верхней части — «заголовок», а нижней — «подоконник».

Профессиональный совет: Поместите шпатель между стеной и монтировкой. Это защитит стену от повреждений, и вам не нужно будет потом ее ремонтировать или перекрашивать.

Шаг 2. Измерьте и выровняйте черновое отверстие

Перед покупкой новой двери необходимо проверить размеры чернового проема.Вы можете удивиться, узнав, что стороны не всегда абсолютно прямые («отвесные»), зазор между сторонами вверху и внизу может быть разным, а пол может быть неровным.

По этой причине вам нужно все тщательно измерить и выровнять, прежде чем продолжить.

Измерьте высоту чернового проема и измерьте ширину сверху и снизу.

Далее вы также должны проверить стороны отверстия, чтобы убедиться, что они ровные.Они, вероятно, не будут идеальными, но вам нужно знать, насколько велика разница, поскольку это позволит вам убедиться, что дверь, которую вы хотите установить, подойдет.

Профессиональный совет:  Если возможно, лучше снять эти размеры перед покупкой двери. Таким образом, вы можете быть уверены, что покупаете дверь с правильными размерами.

Шаг 3. Проверка порога

Следующий шаг очень важен. Чтобы убедиться, что дверь подходит правильно, необходимо проверить подоконник.Если пол неровный, дверь не будет плавно открываться и закрываться, поэтому вам нужно проверить это, прежде чем двигаться дальше.

Если пол неровный, поднимите инструмент для выравнивания, поместив под него деревянные прокладки на нижнем конце, пока он не станет ровным. Измерьте высоту прокладок, которые вам нужно было использовать (или высоту между уровнем и полом).

Это количество, которое вам нужно будет удалить с нижней части одного из дверных косяков, чтобы дверь функционировала должным образом.

Шаг 4.Отрегулируйте косяк в соответствии с снятыми мерками

Измерение, которое вы только что сделали, показывает, насколько выше пол с одной стороны двери по сравнению с другой. Теперь вам нужно отрегулировать дверной косяк, сняв эту сумму снизу.

Будьте осторожны, чтобы отрезать правильный косяк. Ту, которая будет со стороны, где подоконник выше, и нужно укоротить.

Если вы отрежете не ту сторону, вам придется отрезать вдвое больше с другой стороны, чтобы исправить ее, и если вы это сделаете, это, вероятно, будет означать, что косяки больше не будут правильно входить в ваш грубый проем.

Профессиональный совет: Для обрезки косяка можно использовать ручную или циркулярную пилу. Если вы используете циркулярную пилу, используйте полотно с большим количеством зубьев, чтобы свести к минимуму расщепление древесины во время работы.

Шаг 5. Закрепите раму с помощью прокладок

Теперь вам нужно закрепить дверную раму с помощью прокладок. Поместите одну деревянную прокладку со стороны петель двери, а другую поместите за креплением петли в дверной раме.

После этого обработайте раму, добавив дополнительные прокладки в различных точках, чтобы дверь надежно удерживалась на месте.

Во время работы продолжайте измерения уровнем и продолжайте регулировку, пока рама не станет вертикальной.

Совет профессионала: Эта часть работы может занять некоторое время, но важно работать аккуратно и убедиться, что вы все сделали правильно, потому что от этого зависит правильная установка двери.

Шаг 6. Прикрутите раму на место

После того, как вы установили раму на место, теперь вы можете использовать винты, чтобы закрепить ее на месте. Используйте винты в каждом месте, где вы поместили прокладки, чтобы надежно закрепить все это.

Вы также можете поставить прокладки там, где петли. Таким образом, вы сможете привинтить их более длинными винтами, что придаст им дополнительный уровень прочности и жесткости.

Шаг 7. Установите дверь на место и проверьте ее

Теперь вы можете установить дверь на место. Установите дверь на петли, используя прокладки снизу, чтобы поддержать ее по мере необходимости. Вставьте шарнирные штифты и при необходимости забейте их молотком.

Теперь вы можете проверить дверь, правильно ли она открывается и закрывается.В идеале вам нужен зазор около 1/8 дюйма сверху и вдоль запорной стороны, в то время как вы ищете зазор 1/16 дюйма на стороне шарнира.

Если зазоры сильно отличаются от этого, вам нужно будет снять дверь и внести необходимые коррективы. Продолжайте корректировать его по мере необходимости, пока не добьетесь нужного результата.

Совет: Иногда у вас могут возникнуть проблемы с выравниванием петель на двери. Если это произойдет, вы можете немного ослабить винты, чтобы дать себе немного больше свободы.Это позволит вам выровнять петли, после чего вы сможете снова затянуть винты.

Шаг 8. Установите накладку и закончите

Если дверь на месте и открывается и закрывается правильно, теперь вы можете установить накладку и закончить. Слегка отшлифуйте отделку и покрасьте по мере необходимости. Вам также может понадобиться установить дверную ручку, и в этом случае вы можете сделать это сейчас.

Дополнительные профессиональные насадки для установки двери

Вот несколько дополнительных профессиональных советов, которые помогут вам добиться успеха в работе.

Если вы выберете предварительно навесную дверь, это немного облегчит работу. С предварительно навешенной дверью вам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что все выровнено, и позаботиться о прокладках, что упрощает достижение успешной подгонки.

• Утепление наружных дверей монтажной пеной

Рекомендуется утеплить наружные двери, заполнив зазор между черновым проемом и дверной коробкой монтажной пеной.

Нанесите пену с помощью специального пистолета для монтажной пены.Хитрость заключается в том, чтобы использовать ровно столько, чтобы он заполнил щель, но не слишком много, чтобы он расширялся и выливался из щели.

Вероятно, это потребует некоторой практики, так что начинайте медленно, пока не привыкнете.

При установке отделки вы также можете подумать о добавлении герметика, чтобы все было более надежно закреплено на месте, а также для создания уплотнения между отделкой и стеной.

Сложная работа, но выполнимая, если вы знаете, как

Как видите, повесить дверь может быть непростой задачей, но если вы знаете, что делаете, и тщательно выполняете каждый шаг, нет никаких причин, по которым вы не смогли бы это сделать.Главное – тщательно все измерить и уделить особое внимание установке прокладок.

После этого, когда все косяки и перемычка будут на месте, поднять дверь будет легко, и если вы все сделали правильно, вы обнаружите, что у вас не должно возникнуть проблем с ее открытием или закрытием. Кроме того, вы также сэкономите немного денег, не платя профессионалам.

Как установить дверные петли на дверные заглушки

Многие люди считают установку дверных петель на дверные заглушки довольно сложной задачей.На бумаге это может показаться достаточно простым, но на самом деле этот процесс сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если вы не хотите, чтобы дверная заготовка со шрамами была заполнена брошенными пазами или, что еще хуже, если дверь не закрывается должным образом из-за несоответствия петель, тогда вам нужно подумать над этой задачей «сделай сам».

Исходя из опыта, я помню, как много раз я прыгал с петлями в руках, полагаясь на свою интуицию. Однако это доверие было неуместным, поскольку на полпути я сдался и был вынужден вызвать профессионала, чтобы выполнить работу.Поэтому, чтобы избежать этих и подобных неудачных сценариев, я составил это руководство, чтобы помочь вам установить дверные петли на дверные заготовки с первой попытки.

Типы дверных петель

Дверные петли бывают разных типов и разновидностей. Хотя все они работают по одной и той же концепции использования винтов для крепления их к двери и косяку, между ними есть тонкие различия. Вот три основных типа дверных петель.

• Дверные петли со штифтом: Одна из самых простых в установке петель.Два крыла петель соединяются между собой с помощью штифта. Перед их установкой вам нужно вынуть штифт, чтобы вы могли без проблем установить каждое крыло на свое место. Они придают двери эстетический вид, так как не выступают из косяка. В этой статье мы сосредоточимся на этом типе.

• Пружинные дверные петли: Основным преимуществом использования этих типов является то, что они автоматически закрывают дверь. Однако они довольно громоздки и торчат из двери.Поэтому они больше подходят для гаражных ворот и мест, где эстетика не так важна.

• Дверные петли на шарикоподшипниках: Штифты на этих петлях загерметизированы, поэтому их нелегко снять. Используйте эти петли с тяжелыми дверями, так как они могут выдерживать большой вес и нагрузки и могут прослужить много лет, прежде чем вам потребуется их заменить.

Общие проблемы с установкой дверных петель

Поскольку штифтовые дверные петли являются наиболее распространенными типами и их можно найти на большинстве межкомнатных дверей, именно о них мы и поговорим здесь.Но в целом концепция установки дверных петель на дверные заготовки одинакова, какой бы тип вы ни использовали.

Каждая дверная петля имеет две створки. Вам нужно будет прикрепить одно крыло к дверному косяку с помощью винтов, а другое крыло прикрепить к боковой стороне двери. Как вы можете себе представить и как научил меня опыт, многое может пойти не так. Самая распространенная ошибка, которую совершают здесь, — несоответствие двух створок дверной петли. Это когда вы прикрепляете одно крыло выше или ниже другого.

Еще одна ошибка заключается в неправильной оценке глубины паза, что приводит к тому, что петли сидят неудобным образом или сидят слишком глубоко в пазе.Это может вытолкнуть дверь и привести к ее деформации или перекосу.

Плохо выровненные штифтовые дверные петли — еще одна проблема, из-за которой вам трудно вставить штифт на место. Когда это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как полностью отказаться от этого паза и начать заново с другого места на дверном косяке.

Необходимые инструменты

Оборудование	Материалы

Как установить дверные петли

Лучший способ избежать описанных выше проблем — уделить как можно больше времени подготовке петель.Это включает в себя измерение дверного косяка, чтобы найти лучшие места для петель. Вы также должны уделять особое внимание при вырезании паза. Глубина паза должна быть одинаковой для всех петель как на двери, так и на косяке. Вот как установить дверные петли на дверные заготовки, как профессионал.

1. Определите расположение дверных петель

Поскольку петли буквально несут на себе весь вес двери, вы хотите, чтобы они располагались на расстоянии вдоль дверного косяка. В зависимости от высоты двери вам понадобится от 3 до 4 штифтовых петель.Любые дополнительные петли не сильно улучшат баланс двери или скорость ее открывания.

Верхняя петля должна находиться на расстоянии 5–7 дюймов от верха двери. Оставшиеся две-три петли расположите на равном расстоянии. Что касается нижней петли, она также должна быть на расстоянии 5-7 дюймов от нижней части двери.

2. Проследите дверные петли

Положите дверь на бок так, чтобы сторона с дверной ручкой опиралась на пол. Держите полную штифтовую петлю (обеими створками) сбоку от двери и дайте створке опуститься и обнять дверь.Это дает вам наилучшее положение для шарнира. Плотно прижмите петлю рукой и карандашом обведите петлю.

Снимите крыло, которое входит в косяк, и отметьте контур штифта на двери. Таким образом, вы избегаете распространенной проблемы, когда булавка торчит далеко от двери или слишком глубоко врезается в дверь. Проделайте то же самое с остальными петлями.

3. Наметьте дверные петли

Теперь используйте канцелярский нож, чтобы вырезать глубокий контур петли, которую вы отметили карандашом.Большинство штифтовых петель имеют стандартную толщину в одну шестнадцатую дюйма. Если вы сомневаетесь, измерьте петлю с помощью рулетки, чтобы быть уверенным. Не беспокойтесь, если вы врежетесь в древесину глубже. Вы можете исправить это, вырезая паз.

4. Вырезать врезку

Это самая сложная часть процесса. Так что не торопитесь и постарайтесь сделать это как можно точнее. Цель состоит в том, чтобы вырезать паз в двери толщиной ровно в одну шестнадцатую дюйма. Для этого вам понадобится острое долото и молоток.

Держите дверь на боку и зафиксируйте ее с помощью деревянных зажимов. Поместите долото на контур под широким углом и используйте молоток, чтобы удалить тонкие слои дерева. Работайте медленно и используйте шарнир, чтобы дать вам представление о вашем прогрессе и о том, сколько еще работы необходимо. Как только петля погрузится в паз и станет на одном уровне со стороной двери, вы поймете, что с этим пазом покончено. Повторите с оставшимися пазами.

5. Проверьте глубину паза

Перед тем, как перейти к следующим шагам, необходимо убедиться, что петли свободно входят в пазы.Если петля слишком глубоко утопает в пазе, ее будет трудно закрепить винтами. Если петля выступает за поверхность двери или косяка, она будет толкать дверь в противоположную сторону, создавая трение каждый раз, когда вы закрываете или открываете дверь. Когда все петли сядут заподлицо с косяком и поверхностью двери, можно переходить к следующему шагу.

6. Отметьте винты

.

Удерживая петлю внутри паза, карандашом отметьте места для шурупов.Каждое крыло шарнира имеет 4 винта. Отметьте их, затем выньте петлю. Повторите тот же процесс с остальными пазами.

7. Просверлите отверстия

Используйте дрель, чтобы сделать пилотные отверстия в пазе. Отверстия должны быть узкими и неглубокими. Вместо дрели можно использовать отвертку.

8. Установите дверные петли

Поместите петлю обратно в паз и убедитесь, что она совпадает с направляющими отверстиями, которые вы просверлили на предыдущем шаге. Крепко удерживайте каждый шуруп в отверстии и плотно вкрутите его в древесину.Убедитесь, что винт не двигается и не шатается.

Когда все петли будут прикручены к боковой стороне двери и косяку, удерживайте дверь на месте и выровняйте обе части петель. Вставьте штифт и затяните его. Закройте дверь и убедитесь, что она закрывается плавно.

сделай сам или наймите профессионала?

Одним из первых впечатлений от дома является его внешний вид. Двери должны отражать архитектурный стиль вашего дома и уникальность вашей семьи. вкусы, особенно входная дверь.Кроме того, входные двери обеспечивают безопасность и защитить свой дом от элементов.

Если вы планируете заменить наружную дверь в своем дома, вам может быть интересно, можете ли вы сделать проект своими руками или вам следует вызвать профессиональную дверь монтажная компания. В WindowWorks мы завершаем замену дверей в Чикаго. с 1996 года, и наши опытные установщики проявляют особую осторожность при работе с нашими клиентов на протяжении всего процесса замены двери, чтобы обеспечить полное удовлетворение.Мы завершили тысячи проектов по всему Чикаголенду. области, некоторые из которых начинались как самостоятельные работы, прежде чем домовладелец понял, что работа больше, чем они могли выдержать.

Прежде чем отправиться в местный магазин товаров для дома, чтобы выбрать новую входную дверь, наши опытные установщики дверей дадут несколько советов о замене входной двери.

Подходит ли мне замена двери своими руками?

В некоторых случаях замена двери может быть простой задачей. Для Например, если вы живете в новом доме, замените входную дверь, которая точно того же размера, что и ваша существующая дверь, вероятно, может быть достигнута, если у вас есть базовые столярные навыки и необходимые инструменты.Однако это в лучшем случае на замену двери своими руками. Двери патио, штормовые двери и нестандартные двери потребуют более продвинутые навыки и мощные инструменты, которых у вас может не быть под рукой. До тебя попробуйте самостоятельно заменить дверь, задайте себе следующие вопросы:

• До У меня есть способ перевезти мою новую дверь?
  

Если у вас есть грузовик или доступ к один, вы, вероятно, можете перевезти дверь самостоятельно. Двери патио и входные двери с боковыми окнами намного больше, чем обычная входная или штормовая дверь, поэтому сохраняйте имейте это в виду, когда вы выбираете свою дверь.Если у вас нет грузовика, вы вероятно, потребуется дополнительная плата за доставку сверх стоимости вашей двери.

• До У меня есть нужные инструменты?
  

Отвертка, монтировка, уровень, герметик и пистолет для герметика, и молоток — основные инструменты, необходимые для замены предварительно повешенного дверь. Если вы устанавливаете дверь другого размера, вам понадобится несколько дополнительные инструменты, которые могут не входить в набор инструментов вашего домовладельца.

• Ам У меня достаточно опыта, чтобы заменить дверь своими руками?
  

Внутри можно установить предварительно навесную дверь существующее замятие или рамку довольно легко — если рама не повреждена гнилью или повреждениями от частого использования.При наличии гнили или повреждений может понадобиться помощь в замене рамы. Кроме того, имейте в виду, что входные двери должны быть установлены плотно, чтобы обеспечить надлежащую безопасность и эффективность использования энергии. неправильно установка двери может привести к повреждению водой ваших стен, полов и подвалы.

• До У меня есть время, чтобы заменить мою дверь?
  

Это может быть самый важный вопрос спросите себя, прежде чем подумать о замене двери своими руками. Если у вас есть никогда не меняли входную дверь, скорее всего, это займет у вас гораздо больше времени, чем это профессиональный установщик дверей.Вы должны учитывать, сколько у вас времени стоимость. Вы бы предпочли провести день или выходные, заменяя дверь, или лучше проводить время с семьей или друзьями?

Преимущества найма профессиональной компании по установке дверей

После того, как вы рассмотрели вышеуказанные вопросы, пришло время решите, стоит ли заменить дверь своими руками или нанять профессионала. Когда ты работать с опытной компанией по замене дверей, вы столкнетесь с многочисленными льготы, в том числе:

• Бесплатно Консультации и смета
  

Самый профессиональный ремонт дома компании предлагают бесплатную консультацию, чтобы понять ваши потребности и требования и предоставьте подробную смету расходов, чтобы сделать бюджет вашего проекта намного Полегче.Самое главное, у них есть опыт, который поможет вам найти лучшее межкомнатные двери для вашего дома!

• Высококачественный Продукты и исключительное обслуживание клиентов
  

Для ориентированного на клиента обслуживания и ведущие в отрасли продукты, нет лучшего выбора, чем ваша местная дверь компания по замене. В WindowWorks удовлетворенность клиентов является нашим самым высоким приоритет, и мы предлагаем полную линейку высококачественных запасных дверей, включая входные двери из стекловолокна, стальные входные двери, двери патио и штормовые двери.

• Профессиональный Филиалы
  

Профессиональная компания по замене дверей всегда должны быть застрахованы и связаны залогом и, вероятно, будут связаны с профессиональными организации, такие как Better Business Bureau. Рейтинг А+ с BBB — как и у нас в WindowWorks — представляет приверженность компании качеству. оказание услуг.

Профессиональные компании по установке дверей почти всегда предоставлять гарантии на свою продукцию. Многие также предлагают покрытие на качество изготовления не менее года, а иногда и дольше! Важно помнить, что многие производители требуют, чтобы дверь была установлена ​​профессиональной дверью компания-заменитель, чтобы сохранить гарантию на продукт.

Вы бы предпочли работать с опытной компанией по установке дверей, чем пытаться Замена двери своими руками? Тогда обратитесь к профессионалам WindowWorks уже сегодня! Позвоните нам, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных представителей, или заполните наш простая онлайн-форма прямо сейчас, чтобы запросить бесплатную консультацию и оценку на дому.

Подписаться на блог WindowWorks

Установка карманной двери своими руками —

 

Ладно, правда, ПОЧЕМУ карманные двери не так распространены? Эта магия экономии пространства меняет жизнь!

На этой неделе я взял на себя задачу снять нашу текущую дверь в ванную и заменить ее дверью с карманом.Наша предыдущая дверь открывалась прямо в сторону ванны в нашей главной ванной и блокировала довольно много движения в пространстве. Установка карманной двери здесь была в моем списке в течение довольно долгого времени… но процесс ее установки немного напугал.

 

ПОДГОТОВКА

Вот как это было.

Сначала я подготовил дверной проем. Я снял существующую дверь и начал снимать всю обшивку дверного короба с обеих сторон.Для этого я использовал малярный инструмент и молоток. Затем я начал снимать дверной косяк, представляющий собой куски дерева, которые находятся внутри дверного проема. Ударять по нему молотком с одной стороны до тех пор, пока он не расшатается, было наиболее эффективным методом.

Я также удалил существующий порог в дверном проеме (это было не обязательно, но все равно пришлось снять, чтобы заменить пол).

Со стороны стены, обращенной к ванной (там, где будет скользить дверца кармана), я начал снимать гипсокартон, чтобы получить доступ к каркасу.Я использовал мультитул для резки, а затем просто начал тянуть гипсокартон руками (я бы рекомендовал использовать для этого перчатки, чтобы у вас не возник зуд стекловолокна, как у меня). Как только весь гипсокартон был удален, я смог оценить свои следующие шаги!

 

Я заказал этот комплект для карманных дверей на Amazon, основываясь на хороших отзывах о нем. Я нашел много других вариантов, которые были более доступными, чем этот… но в конце концов я решил, что это то, за что стоит доплатить.По сравнению с другими, которые я смотрел, этот кажется намного более качественным. В дополнение к этому, он предлагает мягкое закрытие, что было для меня НЕОБХОДИМО!

Ссылаясь на инструкции, прилагаемые к моему комплекту карманных дверей, я нашел схему грубого открывания. Черновой проем представляет собой проем 2×4 в стене, внутри которого будет установлен комплект рамы. Используя схему в этих инструкциях, я смог понять, какие шпильки нужно удалить из моей текущей ситуации со стеной.

Судя по диаграмме, я понял, что эти части нужно удалить.

***Не удаляйте стойки из стены без надлежащего исследования! Новые дома строятся с использованием ферм на чердаке для поддержки конструкции дома. Из-за этого большинство стен не являются несущими. Если вы не уверены, является ли стена несущей, проконсультируйтесь с инженером.

Я уверен, что есть разные способы удаления стоек из стены, но я сделал это так!

Начав с этого парня посередине, я взял молоток и начал бить по верхней части доски (с большой силой).Для этого вам НУЖНА защита для ушей. После нескольких сильных ударов он начал двигаться. Я продолжал, пока он не стал полностью свободным наверху. потом я его вытащил! Не так уж плохо.

Переходя к следующим трем доскам, которые были склеены вместе, я использовал свой малярный инструмент, чтобы разъединить их. Как только внешняя доска начала сдвигаться, я положил инструмент на внутренний край и ударил молотком по концу инструмента, чтобы выдвинуть его дальше. Затем я смог использовать свой молоток в одиночку, чтобы нанести ему несколько хороших ударов, пока он не ослаб.Я повторяю это со всеми оставшимися досками.

 

Теперь моя стена была очищена и готова для того, чтобы я мог приступить к строительству чернового проема!

РАМА

 

Я купил несколько новых 2×4 и начал резать их по длине, руководствуясь инструкциями, прилагаемыми к моему комплекту карманных дверных коробок. Грубый проем требовал того же макета, что и обрамление до того, как я его снял, но шире (примерно в 2 раза больше ширины двери).

 

 

Вот так выглядело обрамление в готовом виде!

 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ

 

Руководствуясь инструкциями по комплекту дверной рамы, при установке я вставил гвоздь в каждую шпильку для опоры комплекта. Чтобы подготовить пол, я провел мелом линию, чтобы совместить ее с краями напольной стойки. Это будет использоваться для крепления напольных кронштейнов. Чтобы прикрепить металлические шпильки к спальне со стороны комплекта (где был гипсокартон), мне пришлось вкрутить их перед установкой комплекта в раму.Я сделал это, чтобы не снимать больше гипсокартона! Затем я поместил комплект рамы на гвозди.

Убедившись, что рама выровнена, я закрепил ее гвоздями. Затем я прикрепил и закрепил металлические шпильки со стороны ванной комнаты. Затем я выровнял напольные кронштейны с помощью меловой линии и убедился, что металлические шпильки выровнены. Затем я прибил шпильки к полу после того, как выровнялся с меловой линией.

 

 

СУХАЯ СТЕНКА И ДВЕРНАЯ УСТАНОВКА

С помощью металлических шурупов для гипсокартона, входящих в комплект, я вырезал и установил новые куски гипсокартона, чтобы закрыть открытую стену.Затем я подготовил новую дверь к установке. Я купил простую полую дверь в Home Depot (того же размера, что и предыдущая дверь). Все мои измерения установки были основаны на этом размере двери. Я прикрутил бампер с обратной стороны двери, а затем подвесные кронштейны сверху.

 

 

После этого я смог повесить дверь на дверной карман. Эта часть была бы намного проще двумя руками. Пришлось подпереть дверь снизу, тщательно выровняв кронштейны и закрыв защелку.

 

Я также позаботился о том, чтобы установить маленькие бамперы вдоль нижней части двери, которые поставлялись в комплекте с карманной дверью. Это помогает предотвратить раскачивание двери при открытии/закрытии.

 

ТРИМ

Я прихватил молдинги для нового дверного косяка в Home Depot в отделе молдингов. Этот особый вид имеет точный размер стандартных дверных косяков и закругленные края. Я обрезал по длине и установил с помощью гвоздезабивателя на закрытой стороне дверного проема.Я обрезал до противоположного размера и пропустил его через настольную пилу на 1,5 дюйма, чтобы получить две части. Я установил вдоль противоположной стороны дверного проема, чтобы зажать дверной карман. Я повторил этот шаг для верхней части дверного проема.

 

Затем я вырезал новую дверную коробку и установил ее с помощью своего гвоздезабивателя!

 

ОБОРУДОВАНИЕ

 

Следуя инструкциям и шаблону для карманного дверного замка, я пометил дверь для вырезания.Я использовал сверло Форстнера (размер, рекомендованный на шаблоне оборудования) и вырезал неглубокие отверстия между моими метками. Затем я использовал долото, чтобы выровнять его. Затем я использовал большое сверло, чтобы полностью просверлить врезную коробку и выточил до гладкости.

 

Затем я использовал большое сверло Форстнера, чтобы прорезать два отверстия с каждой стороны двери по моим отметкам (отметки сделал по шаблону). После того, как отверстия были вырезаны, я соединяю отверстия в овал с помощью своего многофункционального инструмента.Затем я смог установить врезную коробку и ручки с каждой стороны. На дверном косяке я отметил место, где соприкасается замок.

 

Затем я выровнял свою пластину на запорном косяке и проследил, чтобы повторить тот же процесс, что и для врезной коробки. С помощью сверла Форстнера проделайте неглубокие отверстия и долбите их, пока они не станут гладкими и квадратными. С помощью пластины я отметил, где будет отверстие для замка, и просверлил его. Я расширил это отверстие еще примерно на полдюйма. Я прочистил отверстие и установил пластину!

 

После того, как все было затянуто и установлено, я вернулся и немного подкрасил.Мне также нужно будет заполнить отверстия и подправить краску вдоль дверной коробки, но это мы отложим на другой день. И СДЕЛАНО!

 

Цвет краски: Anew Grey от Sherwin Williams

 

ИСТОЧНИКИ

– Дверь

– Комплект дверных карманов

– Карманный дверной замок

– Дверной косяк

– Набор бит Форстнера

–Инструмент маляра

– Брэд Гвоздарь

– Мультитул

 

 

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

 

От прорезания доступа до обрамления и установки.

 

 

 

 

 

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но там не было двери, чтобы попасть на нее изнутри. Я решил установить дверь на кухне в углу дома, так как единственными двумя другими вариантами были главная спальня или ванная комната. Кухня создавала свои собственные проблемы: огромный набор дубовых шкафов оставлял нам только около 8 футов свободного места на стене, с которым можно было работать. Проект был определенно сложным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, переделать стену и установить дверь.Вот как это было.

T-Jak является полезным инструментом для поддержки верхней пластины во время установки шпилек. Используйте T-образный угольник, чтобы отметить потолочные балки рядом с местом временной распорки стены.

 

Прочная опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны построить временную распорную стену для поддержки верхней нагрузки. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже только с крышей над головой, которую легко поддерживать с помощью методов крепления, показанных здесь. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что опорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

 

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластинами и обрежьте временные шпильки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиты пола, каждая из которых сделана из 2 на 10.Защитите напольное покрытие и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте стену раскоса так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого места расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался, когда вы прорезаете существующую стену. Постройте его примерно в 3 футах от стены, в которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Установите» шпильки на место. При необходимости используйте прокладки, а не забивайте их молотком, поскольку это может повредить пол или потолок.

Приятно, когда помощник держит верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, который представляет собой телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов потолочных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, найдите каждую стойку 2 на 4 под отметками для потолочных балок, чтобы перенести вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены отвесно с каждой стороны, и ввинтите их на место.

При установке стоек не стучите по ним молотком, чтобы заклинить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «вставьте» их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, ввинчивая шпильки в каждую пластину, как только они будут установлены по отвесу.

Диагональные поперечины укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю распорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепляя их двумя винтами каждая к краю стоек 2 на 4.Я расположил поперечные скобы в форме буквы «А», чтобы при работе оставалось свободное пространство.

Временная раскосная стена готова.

 

Снести эту стену

Пока у вас есть распорная стена, вы также можете воспользоваться этой удобной рамой, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете все виды мусора, переносимого по воздуху.

Используйте распорную стену в качестве рамы, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В настоящее время многие электронные искатели шпилек предлагают многофункциональность для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, которая проводилась через плиту пола.

Пила для гипсокартона помогает аккуратно снимать панели, не превращая гипсокартон в пыль и крошки.

Чрезвычайно удобным инструментом для аккуратного вскрытия стены является лобзик. В моем случае я использовал Rotozip с креплением заподлицо, которое я настоятельно рекомендую для этого типа, если оно работает. Я немного модифицировал насадку для резки заподлицо, приклеив деревянную прокладку к направляющей, что дало мне точную глубину реза, необходимую для разрезания гипсокартона без проникновения в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще больше, оттянув ее от гвоздей, которые удерживали ее на шпильках, а затем приподняв гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком при сносе, поэтому снимайте его как можно аккуратнее, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте средства защиты рук, глаз и органов дыхания при удалении старых стекловолоконных плит.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может раздражать глаза и кожу, поэтому надевайте защитные средства и выбрасывайте старые батареи в полиэтиленовые пакеты.

Эта диагональная перекладина усложняла мне работу. Этот строительный метод был использован для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная скоба 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки представляли собой старый древесноволокнистый материал, используемый в основном в качестве изолятора, и он не обладает прочностью на сдвиг современной более прочной деревянной обшивки. Итак, мне пришлось заново обрамлять стену, используя нетипичный метод, чтобы приспособиться к отсутствию структурной обшивки, нарушая стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одностворчатой ​​входной двери.

Следует отметить две важные вещи. Во-первых, смотрите схему выше, где подробно показано обрамление стандартного дверного проема. Вероятно, вы можете рассчитывать на то, что будете строить в соответствии с этим эскизом, а не по моему методу, в котором использовалась гигантская перемычка 4 на 12, несколько дополнительных двойных шпилек и металлические ремни для обрамления этой двери. Во-вторых, я не обязательно выступаю за обрамление вашей двери методом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, чтобы узнать об утвержденном методе, так как требования к стенам жесткости и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди сабельной пилой.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся теми же, что и для стандартных предварительно навесных дверей.

Стойки триммера должны быть обрезаны, чтобы поддерживать коллектор снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную раму.

 

Обрамление двери

Вырезав поперечную скобу с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди в верхней и нижней части каждой стойки (начало сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — у меня было 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При переделке стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть срезаны, чтобы поддерживать верхнюю часть дверцы снизу. Коллектор рассчитан на нагрузку, которую выдержали бы удаляемые шпильки; он переносит вес на триммеры. В отличие от гигантской балки 12 на 4, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных подъездов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа № 2 размером 4 на 4 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем стандартный вход.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть заполнено гибкими шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше черновое отверстие было ровным, прямым и правильным.

Дверной перемычка должна быть такой же толщины, как элементы обрамления.

Для моей конкретной ситуации я боялся снимать еще сайдинг для замены обшивки, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не смог найти точное соответствие. Заменить сайдинг во всем доме не представлялось возможным. Мое решение состояло в том, чтобы зажать лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить перемычку не только над дверной коробкой, но и до угла дома. а также над вторым отсеком для шипов на противоположной стороне двери.Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и над шпильками, оставив грубое отверстие высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил чертовски все и установил листовой металл шириной 4 дюйма, обвязывая каркас, идущий от верхней пластины, через коллектор и по внутренней поверхности новых шпилек. Я прошил обвязку гвоздями, вбитыми во все компоненты каркаса.

Крайне важно, чтобы грубый проем для двери был оформлен полностью вертикально, сзади вперед и слева направо.В моем случае заголовок простирался от одного угла дома через дверную раму и над следующим отсеком для стоек. Это не типичная дверная рама, и этот метод может быть неприемлем в вашем регионе. Обратитесь к местному должностному лицу по коду.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных раскосов, чтобы удерживать поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с ненесущей обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником о приемлемых методах.

Металлические стропы, идущие от верхней пластины, по перемычке и по лицевой стороне всех четырех двойных стоек, помогли увеличить прочность на сдвиг этой дверной раме. Опять же, это не типично.

Лучший способ обрамить дверь ненесущей обшивкой

Читатель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из компании Engineered Foundation Solutions, расположенной в Техасе, предлагает общепринятый метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Место, которое было доступно автору, было очень ограничено, поэтому вариантов было немного», — говорит Духон.«Доступны два варианта: один со стальным листом, а другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стального или фанерного материала необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и от пластины к пластине. С обеих сторон дверного проема должен быть установлен этот лист. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикрепить к стойкам и пластинам гвоздями 10p. Сталь должна быть калибра 14, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты № 10. Более быстрое приспособление — забивать бетонные гвозди с помощью порохового пистолета.Соблюдайте технику безопасности и средства индивидуальной защиты при использовании пистолета. Стальной лист 14 калибра можно приобрести у поставщиков стали примерно за 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы поместить 1/4» гипсокартона поверх фанеры, чтобы соответствовать толщине соседнего гипсокартона. Если используется сталь, то ее толщина должна быть минимальной, отделка выполняется гипсокартоном нормальной толщины, для фиксации используйте строительный клей. Вышеупомянутый ремонт обеспечит такую ​​же устойчивость к сдвигу, как и встроенная распорка, но будет недостаточным для устойчивости к сейсмическим и ураганным опасностям.”          

Примечание редактора: Спасибо за совет, г-н Духон. Наши сотрудники всегда стремятся узнать о лучших методах обустройства дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Gerard J. Duhon, P.E. по телефону www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

 

Точка невозврата

После того, как черновой проем был сделан, я использовал Rotozip, чтобы срезать обшивку и изоляцию из пенополистирола с входа.Затем я использовал тот же инструмент, чтобы прорезать контур дверной рамы через металлический сайдинг сверху и снизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить отвесные линии чернового отверстия, затем прорезал сайдинг, используя аккумуляторную циркулярную пилу с самодельной направляющей для краев. верхнее и нижнее расположение двери.

 

Мой следующий шаг был сделан снаружи дома, где я отметил отвесы по бокам дверной рамы, соединяющие мои верхние и нижние срезы.Я следовал своим разрезам с помощью легкой 18-вольтовой циркулярной пилы Makita, используя самодельную направляющую для кромок, которую я сделал пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро расправился с сайдингом, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я снял пластину пола между шпильками триммера, и грубое отверстие было готово к работе.

Я разрезал и оторвал плиту пола, чтобы освободить место для дверного порога. Нанесенный ущерб — большая дыра в стене.Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанесла серьезный ущерб дому.

В этот момент я почувствовал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Вау, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я забеспокоился: «Теперь нет пути назад — ты должен это исправить».

Зачеканите подоконник и обшивку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно навешенную дверь в черновой проем.Временно закрепите его винтом через косяк. В этот момент не затягивайте его туго. Эта дверь изготовлена ​​компанией Therma-tru, любезно предоставленной Lowe’s (www.lowes.com). Оберните дверную раму водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся планку для Cofair Products.

 

 

 

 

 

Установка двери

Я купил предварительно навешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и поставляется с предварительно прорезанными отверстиями для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и у большинства других предварительно навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разрезным косяком, потому что они устанавливаются как внутри, так и снаружи дома, чтобы зажать стену между разрезным косяком.

После того, как сторона с петлями установлена ​​вертикально и надежно закреплена, сделайте то же самое со стороной с защелкой.Установите деревянные прокладки для плотного и точного прилегания. После того, как дверь закреплена на месте, вы можете отрезать лишний материал прокладок с помощью универсального ножа. Сначала установите дверь со стороны петель, используя прокладки по мере необходимости. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

 

В этом изделии изображена одностворчатая дверь, которая откидывается в черновой проем снаружи. Мне предстояло решить, установить ли кирпичный молдинг новой двери в металлический сайдинг, чтобы сайдинг упирался в боковую часть наличника, или установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, скрывая разрезы.Я выбрал последний метод, чтобы кирпичная форма скрыла любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была немного выдвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном с внутренней стороны. Такое расположение усложнило работу по внутренней отделке — просто о чем стоит подумать, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru включает неустановленный шуруп № 10 x 2-1/2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и заперта.Вверните винт через открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную раму и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оберните черновой проем окладом. Для дверей на уровне земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я использовал непрерывный алюминиевый отлив под подоконником и использовал гибкую клейкую отливку от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и спрятав за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной рамы, а затем герметизировал все вместе.

Нанесите большие капли герметика на подоконник. Кроме того, нанесите полоску герметика для наружных работ на заднюю часть кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Немного герметика Lexel, нанесенного вокруг кирпичной формы, обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо с металлическим сайдингом и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удерживать его на месте. Сначала отвесьте шарнирную сторону косяка. Используя 4-футовый уровень, отвесьте и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи.После установки вверните винты через косяк со стороны петель в шпильки с помощью 3-дюймовых винтов для наружных работ. Оставьте винты свободными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждой петлей. Еще раз проверьте, чтобы сторона косяка была вертикальной и прямой, затем завершите вкручивание винтов посередине, затем сверху и снизу. Как только сторона с петлями будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом. Удалите лишний материал прокладки, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь до установки гипсокартона, покраски и отделки.

С этого момента все дело в том, чтобы запечатать дверь и заняться косметикой. Я использовал немного герметика Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и все перекрасил. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая удобно ведет на нашу новую красивую террасу.

Замена входной двери: советы специалистов, как сделать правильно

К сожалению, это не так просто; замена наружной двери требует точных измерений, средних и продвинутых столярных навыков, а также понимания терминов и материалов.Хантер Макфарлейн, эксперт по проектам Lowe, говорит: «Если вы не уверены, сможете ли вы управлять проектом и завершить его в течение дня, я бы порекомендовал обратиться к профессионалу».

Если вы достаточно смелы, чтобы заменить дверь своими руками, или решите вызвать профессионала, вам следует знать следующее: это просто дверь и предварительно навесная дверь, которая включает в себя как дверь, так и раму, которая ее поддерживает.

История продолжается ниже рекламного объявления

Натедра Бэнкс, старший продавец наружных дверей в Home Depot, говорит, что можно заменить только дверную плиту, но положение петель и отверстий замка варьируется от одного производителя к другому, поэтому новая дверь вряд ли выровняется должным образом. Фактические размеры дверной плиты также различаются в зависимости от возраста и производителя оригинальной двери.

«Замена одной двери может не улучшить ваш вход так сильно, как замена всего блока.Ваша существующая дверная рама может иметь деревянную гниль или может не герметизироваться так же хорошо, как современная дверная система», — говорит Бэнкс. А если вашей плитной двери больше 25 лет, вам следует использовать предварительно навешенную дверь, чтобы обеспечить герметичную раму. Бэнкс резюмирует: «Замена только двери — это как покупка новой машины и сохранение родных шин».

Если вы можете обойтись заменой только дверной плиты, правильные размеры обязательны. «Если измерения сделаны правильно, то заменить дверь так же просто, как снять штифт петли, переустановить створки косяка на двери, установить замок и ригель, снова зацепить петли и собрать каждую петлю, снова вставив штифты петли, — говорит Бэнкс.(Это все еще кажется мне ошеломляющим.) Необходимые измерения: высота двери, ширина двери, расположение петель, тип петли (проходная или врезная), размер петли, расположение замка и ригеля от верхней части двери, а также задний ряд. расположения замков и петель.

Продолжение истории под объявлением

При замене всей дверной системы, в зависимости от типа (одностворчатые, двустворчатые, двери с боковыми окнами, двери с фрамугами и т.д.), замеры и установка значительно усложняются.Хотя вам не нужно так сильно беспокоиться о высоте и ширине двери, вам необходимо определить размер блока и / или грубый проем, чтобы новая система вписалась в проем. «Если это новое строительство, это, как правило, проще, так как у вас еще не было бы блока в проеме, — говорит Бэнкс, — но если это ремонт / реконструкция, вам нужно будет удалить существующий предварительно подвешенный блок. ”

Чтобы определить, из какого материала должна быть сделана ваша дверь, подумайте о своем бюджете и уровне обслуживания, которое вы готовы выполнять.Бэнкс говорит, что стальные двери — отличный вариант для начального уровня, потому что «они долговечны, недороги и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, включая цвета и варианты стекла». Макфарлейн добавляет, что стальные двери также являются хорошим выбором, потому что они устойчивы к усадке, вздутию и деформации, требуют минимального обслуживания и являются энергоэффективными.

История продолжается ниже объявления

Бэнкс также рекомендует стекловолокно, материал, который почти не требует ухода, потому что он не вмятина, не гниет и не ржавеет.И, добавляет Макфарлейн, «двери из стекловолокна энергоэффективны, доступны по цене и рассчитаны на эксплуатацию в любых климатических условиях — плюс вы можете покрасить их в любой цвет или покрыть морилкой, чтобы получить эффект дерева».

Деревянные двери хоть и красивы, но дороже и требуют ухода, особенно при сильном воздействии непогоды. Но, по словам Хантера, «они прочные и надежные, а царапины легко восстанавливаются».

Стоимость новой двери — предварительно навесной или плоской — будет варьироваться в зависимости от типа материала и от того, идет ли речь о наличии или специальном заказе, говорит Бэнкс.Двери варьируются от полусотни до более чем 3000 долларов США за элементы с высокой конфигурацией.

МакФарлейн говорит, что нет необходимости выбирать дверную фурнитуру, прежде чем заказывать новую дверь, если дверь заказана со стандартным цилиндрическим отверстием для замка с замком 2⅜ или 2¾ дюйма. Некоторые производители дверей предлагают комплект ручек, который может быть включен в комплект двери, что упрощает проект. Макфарлейн говорит, что разумно заранее решить, нужна ли вам дополнительная безопасность, например, цепной замок или стопор, если ваша дверь распахивается внутрь.

Обновить вместо замены

Если вы думаете о замене двери из-за сквозняка, вы должны сначала проверить уплотнитель и/или дверной зазор; оба могут изнашиваться со временем, и их гораздо легче заменить, чем целую дверь. Тем не менее, говорит Бэнкс, «если дверь или рама прогнуты или деформированы или если дверь была плохо установлена ​​с самого начала, вам может потребоваться переустановка блока или полная замена».

История продолжается под рекламой

Если вам нужен обновленный внешний вид, дизайнер Роберт Линдгрен из студии Lindgren Gibb предлагает преобразить простую цельную дверь, покрыв ее тремя квадратными панелями простого молдинга.Вдохновившись дизайном дверей Дороти Дрейпер и Дэвида Адлера, Линдгрен предлагает покрасить дверь в глянцевую краску. Еще одно быстрое обновление для тех, кто хочет дверь в испанском колониальном стиле или в стиле Тюдоров (Линдгрен говорит «подумайте об «Игре престолов»), — использовать забитые шляпки гвоздей. Просто наклейте рисунок или рисунок на дверь, а затем забейте гвозди.

Мэйхью, эксперт по стилю шоу «Today» и бывший редактор журнала, является автором «Flip! для украшения».

Внутренние французские двери — не работа для новичка. Сделай сам

Фото/Тим КартерЭти межкомнатные французские двери нуждаются только в отделке, покраске и фурнитуре.Это легкая часть; Установить двери правильно не так просто, как кажется.

В. Решил установить межкомнатные французские двери. Поскольку я плотник-новичок, меня заинтриговали некоторые предварительно навешенные французские двери, которые я видел на складе пиломатериалов. Как вы относитесь к этим дверям?

Чем еще вы можете поделиться, что поможет мне установить межкомнатные французские двери, как вы? Наверняка есть какие-то секретные советы, которые сделают работу быстрее и проще.

A.

Установка межкомнатных французских дверей, если вы настоящий плотник-новичок, лишит вас всех навыков и терпения, которые у вас есть на этом этапе вашей карьеры.Достаточно сложно повесить одну предварительно навесную дверь, не говоря уже о наборе французских дверей. Я с большим успехом установил много предварительно навесных французских дверей.

Французские двери сложнее установить, чем одинарные, потому что у вас есть дополнительные допуски, которые необходимо соблюдать, чтобы результат выглядел профессионально. Фуга вокруг всех дверей и между двумя дверями должна быть одинаковой и максимально равной. Добиться этого гораздо сложнее, чем вы думаете.

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, первым делом осмотрите двери в магазине.Посмотрите на дверные петли со стороны петель и убедитесь, что щель между дверями и косяками достаточно близка по всему периметру двери. Вам нужен зазор примерно в ‰ дюйма везде. Если косяк искривлен или зазор сильно отличается, посмотрите другие двери в наличии. Вы хотите, чтобы все было в вашу пользу, прежде чем вы войдете в дверь дома.

НЕОБРАБОТАННЫЙ ПРОЕМ

Следующее, что нужно сделать, это черновой проем в стене, где будут установлены французские двери. Я предпочитаю, чтобы мои черновые проемы были как минимум на ½ дюйма шире, чем общий размер двери.Размер блока — это общая высота и ширина рамы, на которой висят двери. То же самое верно и для высоты. Мне нравится, когда грубый проем на ½ дюйма выше общей высоты дверной рамы. Помните: это расстояние по высоте измеряется от верхней части готового пола. Всегда лучше, чтобы дверные косяки располагались поверх готового пола, чем установить дверь, а затем пытаться прижать пол к дверному косяку.

Поскольку фактические двери предварительно навешенного элемента, несомненно, идеально квадратные, это означает, что если фуга или расстояние между дверями и рамой равны, то общая дверная рама является квадратной.Крайне важно, чтобы два дверных косяка были установлены вертикально, параллельно и в одной плоскости. Если вы сможете сделать черновое отверстие таким образом, чтобы вертикальные шероховатые стойки стояли отвесно, это действительно поможет вам.

Необработанное отверстие должно быть не только квадратным и вертикальным, но и очень важно, чтобы отверстие не было спиральным. Это означает, что отверстие должно быть прямым и отвесным в обоих направлениях. Если одна ножка чернового проема не отвесная, то две двери при закрытии не окажутся даже внизу.Вы все еще хотите выполнить эту установку? Только сейчас становится интересно.

ПРОВЕРЬТЕ УРОВНИ

Вам также будет легко, если пол под дверным блоком ровный от одной стороны проема до другой. Если пол не выровнен, вам придется точно вырезать дверной косяк на высокой стороне пола на величину его неровности от косяка до косяка. Если вы этого не сделаете, вам придется убрать один косяк с готового пола, создав уродливую щель. Ваша погрешность здесь составляет менее одной шестнадцатой дюйма.

После того, как вы вставите раму и дверные косяки в проем, прикрепите их на место гвоздями за 10 копеек. Обязательно используйте тонкие прокладки, чтобы обеспечить вертикальность дверного косяка. Вам придется открывать и закрывать двери много раз, чтобы постоянно проверять фугу и расстояние между дверями и дверными косяками.

После того, как вы убедитесь, что дверь установлена ​​и расстояние между дверцами идеальное, я рекомендую установить скрытый винт под верхней петлей каждой двери. Я предпочитаю использовать 2.5-дюймовый длинный винт, который вкручивается через дверной косяк в грубый проем, обрамляющий пиломатериал. Этот винт гарантирует, что двери останутся на месте в течение многих лет. На верхнюю петлю оказывается огромное напряжение, и винт прикрепит двери к грубому каркасу.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ

Вам также понадобится инструмент для установки гвоздей, чтобы забить отделочные гвозди под поверхность дверного косяка. Будьте очень осторожны, забивая гвозди, чтобы головка молотка никогда не касалась поверхности дерева.Вам не нужны никакие родинки новичка на дверном косяке.

После того, как ваши французские двери будут установлены к вашему удовлетворению и удовлетворению вашей второй половинки, вы должны быть уверены, что они не деформируются. Крайне важно, чтобы вы покрасили верхнюю и нижнюю часть деревянных дверей как минимум двумя слоями краски. Эта краска значительно замедляет впитывание водяного пара в длинные вертикальные планки дверей. Если в дверь попадет слишком много воды, она может деформироваться.

Все прошлые колонки и видео Тима доступны на AsktheBuilder.