Заливка столбов: Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

• стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
• песчано-гравийная смесь;
• компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
• мотобур или лопата;
• строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
• деревянные бруски и колышки;
• бетономешалка;
• кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Заливка столбов под забор

Установка забора – серьезная процедура. Она требует правильной разметки участка и выбора материалов. Также стоит предусмотреть все требования к будущему забору. Главный критерий качества будущей конструкции – надежность опор. Сильная боковая нагрузка и смещение грунта способствуют заваливанию ограждения. Чтобы это предотвратить, понадобится выполнить правильную заливку столбов под забор.

Выбор опоры

Перед изготовлением забора потребуется выбрать тип опоры, который будет применяться в качестве основного:

• деревянные столбы;
• металлические;
• бетонные;
• из асбестоцемента.

Деревянные столбы отличаются рядом преимуществ. Сначала стоит отметить их дешевизну и простоту обработки. Также такие столбы для забора выглядят достаточно хорошо. Однако дерево не отличается долговечностью, даже при тщательной обработке различными пропитками.

Асбестоцементные столбы для забора достаточно хрупкие. Также им необходима заглушка, которая будет предотвращать попадание воды внутрь изделия. Если этого не сделать, во время мороза наполненная водой труба просто лопнет.

Трубы из металла очень востребованы. Их можно эксплуатировать достаточно долго, такие изделия не подвержены гниению и отличаются высокой прочностью. Однако в сравнении с деревянными, они обладают более высокой ценой.

Изделия из бетона нашли применение в строительстве декоративных заграждений. Также их часто используют при необходимости соорудить невысокую бетонную изгородь.

Чтобы забор простоял долго, а также радовал хозяев своей красотой и правильной геометрией, при его постройке стоит соблюсти несколько правил:

• Для ограждения из профнастила лучше выбрать опоры, которые выдержат вес конструкции даже при помещении в грунт. Заборы из этого материала не отличаются большим весом, поэтому для опор можно выбрать даже деревянные столбики.
• Оптимальным вариантом является монтаж бетонных столбов. На них помещаются железные уголки, которые используются в качестве рамы. Также отличный вариант столбов – опоры из кирпича или камня. Они выдержат любые боковые нагрузки.
• Если планируется установить сетку- рабицу, стоит приобрести железные столбики небольшого диаметра. Этот вариант окажется более доступным в плане затрат.

В угловых зонах лучше ставить бетонные столбы. Если забор кирпичный, следует подумать и о кирпичных опорах. Также для такого ограждения понадобится соорудить качественный фундамент, а также выполнить правильную перевязку. Бетонные столбы лучше монтировать на опоры из бетона.

Требования к столбам

Сначала необходимо разобраться, каким требованиям должны соответствовать столбы для забора:

• Столбы должны быть долговечными и надежными. Никто не хочет каждый год вплотную заниматься ремонтом забора.
• Столбы должны выдерживать не только вес ограждающего полотна, но и динамические нагрузки. Особенно это касается заборов, которые расположены на открытой местности. Они подвергаются воздействию сильных ветровых нагрузок.
• Столбы не должны портить внешний облик ограждения. Необходимо, чтобы они вписывались в общую композицию ворот и калитки. Если столбики портят картину, их стоит сделать как можно более незаметными.

Запас прочности конструкции стоит учитывать и владельцам участков, расположенных в достаточно тихой местности. Забор должен выдерживать давление снега.

Технология монтажа столбов для забора зависит от материалов, из которых они выполнены. Этот параметр влияет на выбор типа забора. Это значит, что перед началом работ стоит определиться, какое ограждение хотелось бы видеть на участке.

Зачем бетонировать столбы

Бетонирование столбов многие владельцы земельных участков исключают из списка работ по возведению забора. Однако у данной процедуры имеется немало преимуществ:

• Столбы не расшатываются. Если бетонную заливку не выполнить, спустя несколько лет забор заметно покосится.
• Грунтовые воды во время подъема могут изменить положение столбов. В некоторых случаях от такого воздействия опоры могут и вовсе упасть.
• Защита столбов от коррозии.

К минусам бетонирования можно отнести выталкивание бетонных основ из грунта грунтовыми водами. Также вполне вероятно, что спустя время, в бетоне начнут появляться трещины.

Правильное приготовление раствора

Как замесить бетонный раствор под столбы? Лучше для этой задачи выбрать цемент не ниже М200. Оптимальным выбором станет марка М400. Раствор с таким цементом способен выдерживать значительные перепады температуры, а также он практически не растрескивается.

Воды стоит добавить больше, чем для приготовления обычного раствора. Готовая смесь в этом случае получается на 10% реже. В дальнейшем лишняя влага уйдет в почву. Необходимо приготавливать столько раствора, чтобы его успевали заливать.

Для получения необходимого объема смеси следует перемножить показатели длины и ширины фундамента для столбов забора, а также его высоты. Дополнительно стоит сделать небольшой запас на усадку. Чтобы получить раствор, необходимо взять по 2 части щебня и песка, а также 1 часть цемента. Все компоненты перемешиваются вручную или в бетономешалке.

Подготовка площадки

Для начала следует провести подготовку поверхности перед установкой столбов для забора. При помощи лопаты срезают дерн и корневища. Это позволит избежать затруднений в процессе бурения скважин. Затем в работу вступает бур. Им необходимо сделать скважины глубиной минимум 1,5 м. После этого необходимо установить расширительный плуг и заняться обустройством анкерного расширения на дне скважины. Благодаря такому решению столбы будут оставаться на своем месте при любых порозах.

Бетонирование

Бетонирование осуществляется несколькими способами.  Сперва необходимо решить, какие тонкости процесса придется учесть. Такая работа требует определенных знаний и навыков. От качества выполненных работ будет зависеть длительность службы забора в целом.

Бетонированные опоры не расшатываются, они служит намного дольше столбов, которые просто вкопаны в грунт. Однако стоит учесть глубину залегания грунтовых вод. Они могут стать причиной растрескивания и выдавливания бетонного фундамента.

В зависимости от конструкции выбирают технологию бетонирования. Заливка может быть частичной или полной.

Частичное

Частичное бетонирование осуществляется в случае наличия на участке легкого грунта. Тогда получится максимально надежная и прочная конструкция. Технология монтажа аналогична методу забивания. Разница между ними заключается в присыпании вбитой опоры щебнем. Только после этого выполняется заливка раствора. Перед работами важно определиться с глубиной заливки бетона.

При использовании метода частичного бетонирования глубина лунки должна быть меньше длины надземной части трубы в 2 раза. Отверстия для забивания должно быть больше сечения трубы на 10-15 см.

Полное

При массивной конструкции забора приходится максимально повышать прочность оснований. В этом случае применяется полное бетонирование. Сегодня такой метод является наиболее эффективным. Процесс бетонирования можно условно разделить на несколько этапов:

• Подготовка лунок. Их диаметр должен быть от 15 до 25 см. На глубину лунок влияет дина подземной части столба.
• Выполнение подушки из щебня и песка.
• Помещение опоры в подготовленную яму.
• Заливание свободного пространства котлована бетонным раствором.

Чтобы повысить надежность опоры, грунт вокруг основы необходимо заменить песком. Это особенно необходимо в тех случаях, когда на участке близко расположены грунтовые воды.

Заливка лунки осуществляется по частям. Раствор стоит периодически уплотнять при помощи глубинного вибратора или простой арматуры. После завершения заливки столб оставляют в покое на 2 недели. Это время необходимо для полного высыхания раствора.

При установке тяжелого забора на тяжелых почвах понадобится заливать ленточный фундамент. Тогда лунки опоры будут надежно соединены друг с другом траншеей глубиной около 40 см и шириной 20 см. Внутрь фундамента помещают арматуру – это увеличит прочность основания и предотвратит растрескивание.

Также существует и другой метод – сухое бетонирование. Его сущность заключается в следующих работах:

• Сначала  в земле бурят отверстие, а в него помещают рубероидный «стакан», дно которого не закрывается.
• После в него погружают столб пятой вниз.
• Опору выравнивают уровнем, а затем засыпают песком. Периодически необходимо подливать воду для утрамбовки материала.

Важно! Какой бы способ бетонирования ни был выбран, в первую очередь, стоит устанавливать крайние столбы. Между ними натягивают бечевку для выравнивания линии остальных опор.

Заключение

Основным преимуществом сухого бетонирования является низкая цена материалов, а также высокая устойчивость всей конструкции. Ей не страшны смещения грунта в зимний период. Также при промерзании подушка из песка не начнет выступать из земли, как в случае с бетонным основанием.

Дополнительно о том как проводится установка столбов для забора своими руками, можно посмотреть на видео:

Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно — какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение — нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают — пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления — подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Способы установки столбов для забора

• Забивание
• Бутование
• Бетонирование
• Ленточный фундамент
• Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

1. метод забивания в землю;
2. метод бутования;
3. метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

• выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
• при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

Что дает забутовка:

• забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
• щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону. 

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже — ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона — пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра — бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

1. Почва и ее сезонное поведение
2. Материалы для забора
3. Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

Нюансы работы – заливка столбов для забора в загородном доме

Одним ответственным моментом строительства ограждения является заливка столбов для забора в загородном доме. От правильности этого мероприятия во многом будет зависеть, как долго прослужит ограждение в коттедже. Осуществлять заливку или бетонирование столбов стоит с учетом основного материала забора в загородном доме.

На сегодняшний день выделяют четыре вида заливки столбов для коттеджей, которые имеют ряд преимуществ и недостатков. Осуществить работу по бетонированию в загородном доме может каждый человек, не имея специального строительного образования. При этом главное – правильно осуществить каждый этап работы, и тогда ваш забор коттеджа будет служить вам не одно десятилетие.

Процесс бетонирования осуществляет только для металлических опор. Деревянные опорные столбы, как правило, бетоном не заливаются, так как существует риск, что столб сломается.

На сегодняшний день стоит выделить несколько способов заливки столбов для забора:

1. Точеная – оптимальная в плане цена – качество.
2. Частичная – отличается от первого тем, что раствор заливается только на верхний участок земли, а остальная часть столба находится в земле. К недостаткам способа можно отнести выдавление опор при низких температурах.
3. Ленточная – одна из самых дорогих заливок столбов, но вместе с тем надежный вариант.
4. Сухая – эта заливка недорогая, но при сильном ветре столбы могут быть раскачены, а это значит, что устойчивость конструкции под большим вопросом.

Какой способ заливки выбрать, зависит только от вас. Но ваш выбор должен основываться на реальной потребности в прочной конструкции, а также недорогой цене.

Подготовительные работы – заливка столбов для забора в коттеджах

Заливка столбов для забора или бетонирование опор для ограждения коттеджа всегда осуществляется, начиная с подготовительных работ. Так как этот процесс является трудоемким, и от него напрямую будут зависеть свойства будущего забора, нужно перед заливкой произвести подготовительные работы, после чего устанавливать столбы и бетонировать. Важным фактором эффективности заливки является правильность замера участка коттеджа. Также стоит учитывать почву участка. От почвы во многом будет зависеть выбор вида бетонирования забора.

Первоначально стоит произвести правильный замер участка. Рекомендуется устанавливать столбы для забора из профлиста на расстоянии в два с половиной метра. В том случае, если ваш забор будет сделан из сетки, тогда расстояние между столбами составит не более 4 метров. Любой другой материал забора влечет за собой уменьшение расстояния, а значит, увеличение количества столбов.

Второй шаг, который стоит выполнить – это разметка. Для этого длину участка нужно разделить на секции будущего забора и прибавлять один. Таким образом, получится число столбов. Далее нужно выполнить соответствующие замеры и поставить метки на участке конструкции. Но нужно заранее учесть наличие калитки или ворот. Ширина калитки обычно составляет не более одного метра, а ворот – не более трех метров. О том, какие у вас будут ворота и калитка, стоит задуматься заранее.

Третий этап заключается в бурении и выкапывании ям для опорных столбов. От почвы вашего участка напрямую будет зависеть глубина ямы. Если ваша почва склонна к промерзанию, то глубина ямы должна быть увеличена.

В том случае, если ваш участок находится в районе с повышенной влажностью либо сильными заморозками, тогда лучше не применять частичное бетонирование. Для таких участков более приемлемым станет точечная или ленточная заливка столбов.

Частичная заливка столбов для забора в загородном доме

После того, как ямы вырыты, измерения закончены и осуществлена разметка участка, самое время освоить, что такое заливка столбов для забора. Речь пойдет о втором варианте заливки – частичной для загородного дома, которая ограничивается применением в умеренном климате, поэтому если вы хотите установить забор в холодной климатической зоне, лучше воспользоваться другим методом бетонирования на участке коттеджа.

В остальном этот метод очень простой в своем применении, и справиться с ним сможет любой владелец как городского коттеджа, так и загородного дома.

Идеальным вариантом для осуществления этого метода бетонирования является наличие мобильного мотобура, который сможет выполнить аккуратное цилиндрическое отверстие. Если такого аппарата у вас нет, вы можете воспользоваться лопатой.

Необходимо сделать отверстие в два раза больше самого столба. Глубина должна быть больше, чем 1/3 столба. После этого нужно вставить в отверстие столб и выровнять его по вертикали. Далее засыпать готовое отверстие землей на 2/3 и плотно утрамбовать грунт. Оставшуюся часть залейте бетонной смесью.

Для того чтобы установить идеально ровно столбы по вертикали, применяйте строительный уровень. Его можно приобрести в любом строительном магазине.

Точечная заливка столбов для забора в коттеджах

Точечная заливка столбов для забора в коттеджах, в отличие от частичной, намного сложнее. Но вместе с тем осуществить заливку сможет любой владелец загородного дома так же, как и установить ровные столбы для забора. Самое главное – это действовать в соответствии с пошаговой инструкцией, которая поможет выполнить качественное бетонирование на территории установки ограждения. Для осуществления этого способа заливки владельцу загородного дома понадобятся некоторые инструменты и материалы.

Рекомендуется точечную заливку на участке выполнять с помощником:

1. Необходимо выкопать отверстие необходимой глубины. На дно ямы уложить подушку из щебня.
2. На один край трубы приварить пяту. Это необходимо для устойчивости конструкции. Опорой может стать как лист, так и арматурные прутья.
3. Опору нужно опустить на дно ямы и залить бетонной смесью всю ширину скважины.

Если на месте установки забора наблюдается высокий уровень грунтовых вод, тогда рекомендуется сделать герметичную оболочку из влагонепроницаемого материала. Для этого лист рубероида нужно скрутить кольцом. На один его край наденьте обычный пакет, затем плотно изолируйте шов. После чего можно производить монтаж столба.

При заливке необходимо равномерно расположить бетонную смесь и утрамбовать ее. Для утрамбовки можно применять стальной прут.

Ленточная и сухая заливка столбов для забора

Ленточная заливка столбов для забора является одним из самых надежных вариантов бетонирования на участке загородного дома или коттеджа. Для того чтобы  произвести эту заливку, достаточно выдержать необходимый уровень глубины ямы столбов будущего забора. Такой способ бетонирования можно осуществить самостоятельно без привлечения посторонней помощи. Сухая заливка не является дорогостоящей и все больше используется в строительстве заборов. При осуществлении сухого бетонирования забора ваш забор простоит не одно десятилетие.

В случае с ленточным способом заливки вам придется вырыть не отверстия, а траншею глубиной и шириной в 40 см. Глубину опор можно уменьшить в несколько раз, так как основную нагрузку заберет на себя фундамент.

После этого необходимо построить опалубку, вырыть траншею и отверстия под столбы. После чего засыпать все подушкой из гравия. При каждой половине метра нужно вбить стальные прутья в шахматном порядке. На подушку выложить необходимо стальной каркас из прутьев на каждые 20 см с перемычками. Все места стыков нужно приварить или закрепить с помощью стальной проволоки. Конечный этап – это заливка бетонной смесью.

При осуществлении сухого бетонирования необходимо вырыть отверстие. После чего из листа рубероида делается изоляция в форме цилиндра. Ее опускают в отверстие и устанавливают столб пятой вниз. Опору выстраивают вертикально по уровню и засыпают щебнем и песком для устойчивости. После чего эту смесь поливают водой и утрамбовывают.

Для временного забора идеально подойдет частичное и сухое бетонирование. В том случае, если вы хотите, чтобы забор простоял как минимум 50 лет, тогда вам стоит обратить внимание на ленточный способ заливки столбов для нового забора.

Бетонирование столбов для забора – от разметки до установки + Видео

Бетонирование столбов для забора – крайне ответственное мероприятие. От качества выполнения данной работы зависит надежность и долговечность всей ограждающей конструкции. Поэтому подойти к монтажу столбов надо так же серьезно, как к постройке фундамента для дома.

Виды бетонирования столбов

Бетонируются, как правило, металлические опоры, деревянные столбы непосредственно бетоном не заливаются, так как если такая опора сломается, то поставить другую на её место не получится, придется разбивать бетонное литье. Для них монтируются стальные или асбестовые “стаканы”, с возможностью последующей замены деревянного бруса.

На данный момент применяют несколько способов заливки опор:

• точечное бетонирование, самое оптимальное по отношению цена-качество;
• частичное бетонирование, дешевле точечного, отличается тем, что раствором заливают только верхний участок земли, остальная часть конструкции просто находится в земле. Основной недостаток – выдавливание опор при пучении почвы при сильных морозах, что портит вид и одновременно ослабляет устойчивость всей конструкции;
• ленточный монтаж, является самым дорогим, но самым надежным вариантом, фактически лишен недостатков;
• сухое бетонирование, дешевле точечного, однако при сильных ветровых нагрузках столбы подвергаются раскачиванию, что впоследствии ослабляет их устойчивость.

Как правильно бетонировать столбы для забора – подготовительные работы

Первоначально проводится замер будущего ограждения, отталкиваясь от длины забора и его вида, рассчитываем количество будущих столбов. Рекомендуемое расстояние между столбами при монтаже забора из профнастила составляет 2-2.5 метра. Если забор будет более легким, к примеру, натяжная сетка рабица, то расстояние для секций можно увеличить до 3-4 метров. Любое другое навесное ограждение тяжелее профнастила (волновой или плоский шифер) требует уменьшения длины будущих секций забора, что влечет за собой увеличение количества столбов.

Вторым шагом является разметка. Длину каждой стороны участка делят на длину секции будущего забора и прибавляют один, таким образом получают число столбов. Если получившееся число не целое, то надо уменьшить длину пролета. К примеру, участок имеет ширину 9 метров, и планируется ограждение из профнастила, с длиной секции 2,5 метра, рассчитаем количество несущих частей:

9/2.5+1=4.6 штук

получаем не целое количество, целесообразно смонтировать 5 столбов, тогда длина секции будет:

9/(5-1)= 2.25 метра

Производим замеры и ставим метки на месте установки конструкции. Необходимо заранее учитывать наличие ворот или входной калитки в будущем заборе. Их ширина существенно отличается от размера секции, из-за чего изменится и общее количество опор. Ширина калитки обычно составляет 1-1.2 метра, а въездных ворот для авто 3-3.5 метра.

Третьим этапом является бурение или выкапывание ям для наших колонн. И тут начинается самое интересное, а именно, надо вспомнить уроки географии за 5-6 класс, а если точнее, то климатический пояс, в котором мы находимся и виды почвы в нашем крае. От этих двух параметров зависит глубина промерзания грунта в зимний период. Замерзая, влажная осенняя почва будет набухать и вспучиваться, выдавливая на поверхность все, что находится выше глубины промерзания.

Учитывая изложенные факторы, во влажных грунтах и районах с сильными заморозками лучше отказаться от так называемого частичного бетонирования. Лучше всего применять точечный или ленточный монтаж.

Бетонирование столбов для забора – частичная заливка

Для частичного бетонирования колонн отлично было бы иметь мобильный мотобур, он сделает аккуратное цилиндрическое отверстие, ну, а если его нет, то используем шанцевый инструмент (пехотная лопата или мотыга). Бурим отверстие диаметром в 1.5-2 раза больше диаметра столба, глубина отверстия должна составлять чуть больше 1/3 части от общей высоты несущей конструкции. То есть при высоте забора 2 метра длина зарываемой части будет составлять 1 метр, поэтому бурим глубину 1.2-1.3 метра.

Далее вставляем в отверстие столб, выравниваем его строго вертикально, применяя уровень или отвес, а после засыпаем отверстие землей на половину или две трети, плотно утрамбовываем грунт. Оставшуюся часть заливаем бетонной смесью. Такой способ повсеместно использовали при строительстве детских площадок при многоквартирных панельных домах в конце 80-х годов. Когда роль столбов выполняет труба или квадрат, не забудьте заглушить её верхний край, хотя бы донышком от пластиковой бутылки, это предотвратит попадание влаги внутрь конструкции.

Монтируем столбы точечным методом

При точечном способе монтажа мы опять-таки бурим или копаем отверстие соответствующей глубины. Дно ямы устилаем подушкой из мелкого щебня, песка, шлака или смеси из этих компонентов. На один край стальной трубы привариваем пяту, для большей устойчивости будущей конструкции. В роли опоры может служить как плоский лист, размером немного больше, чем диаметр столба, так и приваренные в виде решетки арматурные прутья.

Опускаем опору на дно ямы, выравниваем и заливаем бетоном уже всю полость скважины. При заливке необходимо равномерно распределять бетон и утрамбовывать его, применяя стальной прут. Если яму мы копали вручную киркой и лопатой, то образовавшаяся полость будет больших размеров, что вызовет перерасход бетона. В этом случае целесообразно соорудить опалубку, затем в неё залить бетон, а после его застывания засыпать всю конструкцию землей.

В случае, когда на месте стройки высокий уровень грунтовых вод, для качественного монтажа требуется сделать герметичный “стакан” из влагонепроницаемого материала, к примеру, рубероида. Лист рубероида скручиваем кольцом, высотой на 20 сантиметров большей, чем глубина отверстия, это необходимо, чтобы вода, вытесняемая бетоном при заливке, не попала в раствор. На один край “стакана” надеваем обычный пакет из супермаркета, главное, чтобы он был целым. Затем скотчем плотно и герметично изолируем шов. Опускаем “стакан” в отверстие, после чего производим обычный монтаж столба.

Ленточная установка столбов

Ленточный монтаж бетонных столбов подразумевает частичное литье забора. Кроме отверстий для столбов, по всей длине будущего ограждения роется траншея, глубиной 40 сантиметров, шириной 10-40 сантиметров, это зависит от материала будущих пролетов. Под шиферный забор и забор из профнастила делаем уже. Если планируется возведение кирпичной кладки, тогда делаем пошире, по размеру кирпича. Глубину отверстий для несущих опор можно вдвое уменьшить, так как ветровую и весовую нагрузку на себя будет частично забирать ленточный фундамент.

Строим опалубку для конструкции, дно траншеи и отверстий под столбы засыпаем подушкой, состав которой аналогичен применяемой при точечном монтаже, высотой 10 сантиметров. Каждые полметра вбиваем в землю стальные прутья в шахматном порядке. Длина прута должна быть такой, чтобы после заглубления он не шатался, а его верхний конец не возвышался над уровнем литья. Ставим столбы и закрепляем их строго вертикально.

Далее на подушку кладем стальной каркас из двух параллельных арматурных прутьев с перемычками каждые 20 сантиметров. Места стыков с перемычками и вертикальными прутьями и столбами прихватываем сваркой или стальной проволокой. Еще один аналогичный каркас закрепляем на вертикальных прутьях выше первоначального на 20-25 сантиметров.

На конечном этапе вся конструкция заливается бетоном, в результате мы имеем 40-сантиметровый “слоеный пирог” из 10-сантиметровой подушки, арматурную перемычку, 20 сантиметров бетона, еще одну стальную перемычку и 10 сантиметров бетона. Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.

Сухое бетонирование столбов для забора

В последнее время большую популярность набирает сухое бетонирование несущих опор. Изначально бурится или роется отверстие, затем изготавливается гидроизоляционный “стакан” из рубероида, либо любого другого материала, только его дно не изолируется.

Получившийся цилиндр опускается в скважину, после туда устанавливается опора, пятой вниз. Она выравнивается по уровню, строго вертикально, а далее пространство между опорой и стаканом засыпается смесью из щебня и песка. При засыпке смесь необходимо обильно поливать водой, для уплотнения песка, и трамбовать.

Независимо от способа монтажа первоначально выставляются угловые опоры, затем между ними натягивается шнур, по уровню которого выставляются остальные, промежуточные столбы.

Выбирая способ монтажа столбов для забора, в первую очередь определитесь с целью его создания и возможным временем службы. Для временного забора столбы можно просто забить кувалдой в землю, ограждая дачу, обратите внимание на сухое и частичное бетонирование. Ну, а если строите дом с уютным двориком, то только ленточный или точечный монтаж помогут вам воплотить девиз “Мой дом – моя крепость”.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бетонирование столбов для забора – как правильно забетонировать опоры своими руками

Сегодня для строительства ограждений применяется очень много самых разных материалов. В основном технология монтажа для любого вида забора практически одинакова. Но среди этого многообразия имеются заборы, в которых бетонирование столбов является обязательным. Любой дачный участок всегда огорожен забором.

Пример бетонирования столбов кованого забора

Владельцы, приусадебных территорий, решив поставить забор своими руками, всегда задают себе вопрос, так ли уж необходимо бетонирование столбов для забора? Для получения точного ответа, требуется предварительно выяснить, какой тип грунта на участке, какой будет конструкция ограждения.

Согласно технологии, бетонирование столбов делается только в том случае, когда масса заборных секций достаточно велика, когда грунт имеет высокую подвижность или очень мягкий.

Если правильно забетонировать столбы, получится ограждение, которое будет прочным и надежным. Никакие зимние вьюги ему не страшны.

Вернуться к оглавлению

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Вернуться к оглавлению

Вбивание

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

Вернуться к оглавлению

Бутование

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

• профнастил;
• древесина.

Вернуться к оглавлению

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Вернуться к оглавлению

Сухое бетонирование

В отверстие вставляется опора, которую засыпают щебнем, добавляют песок и поливают водой.

Вернуться к оглавлению

Забивание

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора, не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка.

Преимущества бетонирования:

• Высокая устойчивость столба;
• Никогда не появляется коррозия;
• Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Вернуться к оглавлению

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

• Рулонный рубероид;
• Арматурные прутки;
• Брус;
• Цемент;
• Электродрель;
• Лопату;
• Бур;
• Уровень.

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.

Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Вернуться к оглавлению

Технология бетонирования

Сначала берется рубероидная трубка, описанная выше, вставляется в скважину. Когда раствор будет заливаться, трубка из рубероида начнет плотно прижиматься к стенам лунки. Влага, оставшаяся на дне, начнет подниматься.

В результате раствор бетона после застывания будет отлично защищен полиэтиленовым мешком. Для равномерной осадки бетона необходимо штыковать его деревянной рейкой. Заливка цементного раствора прекращается, когда остается несколько сантиметров до поверхности земли.

В лунку вставляются арматурные прутки, размер которых меньше длины столба. Чтобы высота столба не превышала нужной величины, по всему периметру забора натягивается шнур.

Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки. Таким образом, труба будет висеть в воздухе, опираясь на подставку, сделанную из дерева. Затем проводится выравнивание столбов по вертикали. С этой целью берется строительный уровень, который крепят к вершине опоры.

Для закрепления опор в вертикальном положении устанавливают укрепляющие подкосы.

После этого проводится бетонирование верхнего участка отверстия. Металлический стержень после заливки раствором удаляется, а сама опора должна оставаться 24 часа в покое, пока не произойдет полного схватывания бетона.

Вернуться к оглавлению

Частичное бетонирование

Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.

Пример опалубки для частичного бетонирования заборного столба

Вернуться к оглавлению

Технология частичного бетонирования

• Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
• Труба забивается кувалдой;
• Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.

Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.

Вернуться к оглавлению

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

Последовательность работ:

• Бурится отверстие;
• Устанавливается опора;
• Оставшееся пространство заполняется щебнем;
• Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Как правильно забетонировать столбы для забора своими руками

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Рекомендуем ознакомиться:

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

1. Деревянные. Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
2. Асбестоцементные трубы. Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
3. Кирпичные. Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
4. Бетонные. Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
5. Металлические. За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
2. Чистый песок.
3. Цемент марки М300 или М400.
4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
6. Ножовка по металлу.
7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
8. Маркер и рулетка 5 м.
9. Прутья проволоки для армирования.
10. Гидроизоляционный материал.
11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

5 типов палубных оснований

Когда вы хотите собрать колоду, нужно учитывать множество факторов. Одним из наиболее важных моментов при планировании террасы является решение, какой тип фундамента использовать для ее поддержки. Можете ли вы представить себе, как вы строите свою прекрасную новую колоду, а потом она рушится под тяжестью вашей семьи и друзей? Это было бы ужасно и неловко, не говоря уже об опасности! Помимо этого, выбор оснований, которые вы используете на своей палубе, сильно повлияет на стоимость ее строительства, а также на объем работы, который потребуется.

Какие типы оснований палубы мы могли бы использовать для строительства нашей новой палубы? Фундаменты из литого бетона, фундаменты из заглубленных стоек, сборные цементные фундаменты, палубные блоки и винтовые/винтовые сваи — все это подходящие варианты для фундаментов настила. Какой из них вы выберете, будет зависеть от размера и высоты вашей террасы и строительных норм и правил в вашем регионе.

Каждый тип фундамента имеет разные требования и требует разного объема работ для установки. Если вы планируете большую террасу или ту, которая находится выше первого этажа, вам понадобятся более прочные нижние колонтитулы, чем палуба, которая находится на первом этаже или намного меньше по размеру.Если ваша колода прикреплена к дому, у вас могут быть другие потребности, чем у колоды, которая «плавает» или не прикреплена ни к чему другому.

Бетонные фундаменты выкапываются и заливаются прямо в землю. Этот тип нижнего колонтитула требует большой работы, так как вы должны копать ниже линии промерзания, глубина которой в некоторых частях страны может превышать 70 дюймов.

После того, как яма выкопана на нужную глубину, в нее заливается бетон, образуя прочную опору.Стойки палубы будут прикреплены к верхней части этой стойки с помощью металлических скоб.

Несмотря на то, что для их возведения требуется больше всего усилий, бетонные основания также очень прочны и обеспечивают достаточную поддержку для вашего настила. Если ваша палуба будет очень большой, выше первого этажа, или если вы собираетесь нести на ней большой вес (например, джакузи), то вам лучше всего построить фундамент из цемента. лучший вариант.

Для дополнительной поддержки в более мягких грунтах или для самых тяжелых настилов внизу ниже линии промерзания можно залить более широкий фундамент.Арматура используется для соединения этого более широкого основания с более тонкой цементной стойкой, которая будет подниматься над землей.

Для большинства обычных палуб более широкое основание внизу не требуется, а стандартная бетонная опора, залитая в землю, обеспечит достаточную прочность и поддержку.

Бетонные формы можно заливать непосредственно в яму, вырытую в земле, или их можно заливать в картонные формы, предназначенные для придания формы и удержания бетона. Формы поставляются в виде длинных цилиндров, которые можно обрезать до нужной длины.Они доступны во многих различных стандартных диаметрах для создания нижних колонтитулов любого размера, необходимого для вашей террасы.

Цена

Выкапывая и заливая фундамент самостоятельно, вы можете значительно сэкономить на найме профессионала. Поскольку необходимо не так много материалов, когда вы нанимаете кого-то, вы в основном платите за работу.

Цена заливки бетонного фундамента в значительной степени зависит от длины и диаметра фундамента, необходимого вашему настилу.Для фундамента диаметром 12 дюймов потребуется два 60-фунтовых мешка с бетоном на фут глубины. Мешки с бетоном могут различаться по цене, но начинаются примерно с 3,50 долларов за мешок весом 60 фунтов.

Опалубку из картонной трубы можно приобрести примерно за 4 доллара за погонный фут, в результате чего наша общая сумма составит около 11 долларов за фут для заливки бетонного основания диаметром 12 дюймов. Добавьте к этому примерно 10 долларов за фут для металлического кронштейна, чтобы прикрепить палубную стойку сверху. Наша общая сумма для бетонного основания глубиной 4 фута и диаметром 12 дюймов составляет около 54 долларов США.

№

Использование картонных форм позволяет сэкономить деньги, поскольку бетон не тратится впустую.Если вашей террасе нужны более широкие или узкие опоры диаметром, чем 12 дюймов, цена также соответственно вырастет или упадет.

Если вы наймете профессионала для рытья и заливки бетонного фундамента, вы можете рассчитывать на 200–400 долларов на каждый колонтитул.

Плюсы

• Постоянный
• Прочный и устойчивый

Минусы

• Очень трудоемкий
• Если вы наймете профессионала, это может быть очень дорого
• Ожидание времени высыхания/отверждения бетона

Фундамент с заглубленными столбами немного проще и менее трудоемок и требует меньше времени, чем бетонный фундамент, но все же очень прочный и устойчивый.Этот тип фундамента состоит из цементного фундамента, залитого ниже линии промерзания, с прикрепленной к нему деревянной стойкой, обработанной под давлением, которая затем поднимается над землей. Отверстие вокруг столба затем будет засыпано.

Фундаменты заглубленных стоек требуют гораздо меньшего количества бетона, чем залитые фундаменты, что сокращает время и затраты. Однако вам все равно придется копать ниже линии промерзания, чтобы залить нижний колонтитул бетоном.

Поскольку этот метод по-прежнему предполагает заливку бетонного фундамента под землю, он также очень прочен и может выдерживать значительный вес.Это постоянное основание, которое отлично подходит для больших или высоких палуб, которым требуется очень прочное основание.

Цена

Небольшие материальные затраты на заглубленный столбовой фундамент. В зависимости от того, насколько тяжелая и высокая у вас палуба, бетонное основание под землей может потребовать от 1 до 4 мешков бетона. Это от 3 до 14 долларов в бетоне.

Обработанная земляная стойка 4×4 стоит около 12 долларов за 8 футов, где я нахожусь, а кронштейн для крепления ее к бетонному основанию под землей стоит около 10 долларов, в результате чего наша общая сумма составляет от 25 до 36 долларов за основание для материалов.

Плюсы

• Низкая стоимость материала
• Постоянный
• Прочный и устойчивый

Минусы

• Трудоемкий
• Ожидание времени высыхания бетона
• Дорого, если вы платите за работу

Сборные штабелируемые цементные фундаменты так же прочны, как и монолитные бетонные фундаменты, но они устанавливаются на место и не требуют смешивания или заливки. Это избавляет от некоторых навыков получения правильной консистенции бетона, а также ожидания времени высыхания и беспокойства о беспорядке.Тем не менее, эти части очень тяжелые, и их может быть довольно сложно транспортировать.

Для этого типа фундамента вам все равно придется копать на нужную глубину, как указано в ваших местных строительных нормах и правилах. После того, как ваш фундамент выкопан, вы помещаете сборную основу и укладываете каждую часть сверху. Они прикреплены к анкерному стержню с резьбой, который проходит через центр штабеля.

После того, как ваше отверстие будет готово, этот тип фундамента устанавливается очень быстро, и вам не нужно беспокоиться о времени высыхания/отверждения.Это означает, что вы идете на компромисс между быстрым временем выполнения и более высокой стоимостью материалов.

Цена

Цена на штабелируемые опоры зависит от вашего местоположения, но их можно приобрести у основных поставщиков, таких как Home Depot. Там, где я нахожусь, цены начинаются от 125 долларов за штабелируемый набор, который будет составлять одну полную 4-футовую опору диаметром 11 дюймов и более широкое основание диаметром 22 дюйма. В эту цену не входит доставка и установка.

Плюсы

• Без беспорядка
• Простая установка
• Без времени сушки
• Постоянный
• Очень прочный и надежный

Минусы

• Высокая стоимость материалов
• Очень тяжелый и трудно транспортируемый
• Придется копать большую яму

Палубные блоки

Палубные блоки

— один из самых простых в установке типов оснований настила, но они не очень прочные и не долговечные.Палубные блоки представляют собой сборные цементные блоки, которые закапываются чуть ниже поверхности земли. Отшлифованная древесина помещается в пазы в верхней части блоков настила.

Поскольку они не устанавливаются глубоко в землю, как другие типы оснований настила, блоки настила должны располагаться намного ближе друг к другу, что требует гораздо больше блоков настила, чем нижних колонтитулов для настила того же размера.

Блоки террасы

лучше всего подходят для террас на уровне земли, которые не прикреплены к дому. В некоторых районах они могут не соответствовать правилам из-за сильного ветра, который может вызвать проблемы, такие как подъем настила с блоков.

Цена

Хотя цены могут несколько различаться в зависимости от вашего местоположения, в целом блоки палубы стоят от 8 до 10 долларов за штуку. Хотя это намного дешевле, чем другие типы оснований, вам понадобится их гораздо больше, что в ходе всей сборки палубы приведет к тому, что разница в стоимости частично сравняется.

Плюсы

• Простая установка
• Дешево
• Меньше труда, чем другие основания

Минусы

• Не постоянный
• Не такой прочный и стабильный
• Код не везде соответствует
• Подходит только для палуб уровня земли, которые не прикреплены

Винтовые/спиральные сваи

Винтовые сваи или винтовые сваи представляют собой изготовленные стальные опоры, которые ввинчиваются в землю до уровня промерзания.Для их установки требуется гидравлическое оборудование, но нет времени на сушку и отстаивание, и все они могут быть установлены за один день без земляных работ.

Поскольку для их установки требуется оборудование, маловероятно, что вы будете устанавливать винтовые сваи самостоятельно. Если вы относитесь к тому типу людей, которые хотят выполнять всю работу самостоятельно, возможно, этот метод не для вас!

Спиральные сваи очень прочные и могут использоваться для поддержки настила любого размера и веса. Они могут быть наименее трудоемким методом, но и самым дорогим.

Цена

Цена может сильно варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь и какую компанию вы выберете для установки винтовых свай. Типичная цена за винтовую сваю, полностью установленную и готовую к созданию настила, составляет около 150-250 долларов.

Это немного дороже, чем другие основания палубы, которые мы обсуждали, но они будут готовы к вашей палубе немедленно и не потребуют никаких действий с вашей стороны, так как вам придется их установить.

Плюсы

• Простая и быстрая установка
• Без времени сушки
• Незначительное нарушение почвы
• Очень прочный и долговечный

Минусы

• Вы не можете установить их самостоятельно
• Дорого по сравнению с другими основаниями

Заключение

Как и большинство вещей в жизни, создание колоды начинается с нуля.Убедившись, что вы выбрали правильный тип фундамента для своего бюджета и строите с самого начала, вы сможете облегчить потенциальные проблемы в будущем.

Не забудьте связаться со мной в разделе комментариев, чтобы сообщить, что вы думаете об этой статье, или если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу того, что мы обсуждали. Если вам понравилось читать это или вы узнали что-то полезное, не забудьте поделиться этим, чтобы помочь найти других, которым также может быть полезна содержащаяся в нем информация.

Юджин был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Руководство по нагреванию и заливке парафинов

Парафиновый воск

IGI 4630 Гармоничная смесь

• Нагрейте воск в пароварке до 160–180°F.
• Предварительно нагрейте стеклянные контейнеры до 125°F — 149°F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте, затем разлейте при температуре от 150°F до 160°F.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
• В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться различные фитили. Было обнаружено, что фитили HTP хорошо работают с этим воском.

IGI 4627 Комфортная смесь

• Нагрейте воск в пароварке до 175°F — 185°F.
• Предварительно нагрейте стеклянные контейнеры до 125°F — 149°F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте, затем налейте примерно 160°F.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
• В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться различные фитили. Было обнаружено, что фитили HTP хорошо работают с этим воском.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Этот воск является одним из лучших восков для однократной заливки. Тем не менее, он настолько мягкий и кремообразный, что может быть немного более грязным в использовании, чем некоторые другие воски, поскольку вам нужно вычерпывать его из коробки, а не отделять пластины воска.Подавляющее большинство отзывов наших клиентов заключалось в том, что превосходные результаты этого продукта стоят дополнительных усилий при его использовании. Мы просто хотели, чтобы вы знали, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

Контейнерная смесь IGI 4786

• Нагрейте воск в пароварке до 160–170°F.
• Предварительно нагрейте стеклянную тару, чтобы обеспечить лучшее склеивание сторон.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте, затем налейте примерно 160°F.
• Дайте остыть как можно медленнее.Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

IGI 4794 Votive Blend

• Нагрейте воск в пароварке до 165–185°F.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте, затем налейте при температуре около 150–170 °F.
• Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
• Вам понадобится немного воска, чтобы использовать его для второй заливки. После первой заливки дайте свечам почти полностью остыть, затем вернитесь и залейте их сэкономленным воском.
• Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив формы на водяную баню или в холодильник.

IGI 4625 Столбчатая смесь

• Нагрейте воск в пароварке до 175°F — 185°F.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте, затем разлейте при температуре 170–180°F.
• Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
• Вам нужно оставить немного воска для второй заливки. По мере того, как воск от первой заливки остывает, вам нужно будет периодически протыкать свечу рельефными отверстиями (размером около десятицентовой монеты возле фитиля должно быть достаточно).Это уменьшает давление, которое создается внутри свечи, когда воск сжимается. Если вы не выполните этот шаг, у готовой свечи, скорее всего, будет пустота посередине.
• Когда 1-я заливка почти полностью остынет, залейте свечу второй заливкой. Поскольку этот воск должен сжиматься, чтобы выйти из формы, после того, как свеча остынет, между свечой и формой останется небольшое пространство. НЕ заливайте вторую заливку выше первоначальной заливки, иначе воск просочится в это пространство, что сделает свечу непривлекательной и ее будет очень трудно вынуть из формы.
• При заливке больших столбов может потребоваться повторить тот же процесс еще раз с 3-й заливкой.
• Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив формы в водяную баню или холодильник.

IGI 4761 Смесь Votive с низкой усадкой

• Нагрейте воск в пароварке до 180°F — 185°F.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте, затем разлейте при температуре 160–170°F.
• Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
• Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив формы в водяную баню или холодильник.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что этот воск считается восковым вотивом «одноразового применения», мы не утверждаем, что он вообще не дает усадки. Вершина вотива будет иметь слегка вогнутую форму. Еще одно отличие этого воска заключается в том, что вы обычно не можете добиться гладкой глянцевой поверхности, которую можно получить с помощью других восков. Многие клиенты считают, что конечный продукт по-прежнему имеет высокое качество, и очень ценят время, которое они экономят, разливая только один раз.Другие торговцы свечами немного «придирчивее» к внешнему виду своих свечей и предпочитают проводить немного больше времени, используя IGI 4794
.

IGI 4826 Специальный воск для пирогов и чипсов

• Нагрейте воск в пароварке до 180–185 °F.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте, затем разлейте при температуре около 160–170 °F (150 °F, если заливаете в формы-раскладушки)
• Возможно, вам придется оставить немного воска для второй заливки. Этот воск обычно не дает усадки, но может потребоваться для получения гладкой поверхности.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Вам нужно будет протестировать этот терпкий воск с помощью вашего специального нагревателя. Не все обогреватели одинаковы. У некоторых есть лампочка с более высокой мощностью, и они плавят восковые пироги лучше, чем другие. (Вот почему мы обычно рекомендуем IGI 4794 для тарталеток, так как этот воск имеет более низкую температуру плавления, что делает его более универсальным для различных подогревателей.)

IGI 1230 Базовый парафиновый воск

• Нагрейте воск в пароварке до 180–190°F.
• Предварительно нагрейте стеклянную тару, чтобы обеспечить лучшее склеивание сторон.
• Добавьте отдушку и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем вылейте при температуре около 175–185 °F.
• Поскольку это более твердый воск, для достижения наилучших результатов его необходимо долить, чтобы получить гладкую поверхность. Для достижения наилучших результатов потребуется добавка Vybar 260.

IGI 1260 Hurricane/воск для заливки

• Нагрейте воск в пароварке до 180°F — 185°F.
• Добавьте отдушку и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем вылейте при температуре около 180°F.
• Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
• Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив формы в водяную баню или холодильник.

IGI 1343 Воск для завивки волос Cut N

• Используйте этот продукт в том виде, в котором он входит в комплект поставки, или в качестве базового воска в сочетании с добавками для изготовления столбов и формованных свечей.
• Нагрейте воск в системе с двумя котлами до 180°F — 185°F.
• Добавьте отдушку и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем разлейте при температуре от 170°F до 180°F.
• Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
• Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив формы в водяную баню или холодильник.

IGI 2281 Базовый парафиновый воск

• Нагрейте парафин в пароварке до температуры ок. 150°F.
• Предварительно нагрейте стеклянную тару для лучшей адгезии.
• Добавьте отдушку и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем разлейте при температуре от 150°F до 160°
• Для оптимального эффекта «пятнистости» дайте остыть как можно медленнее.Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения. Некоторые клиенты обнаружили, что помещение свечей в изолированный холодильник или коробку поможет замедлить процесс охлаждения.
• Чтобы получить гладкий, а не пятнистый вид, добавьте 1/2 чайной ложки Vybar 260 на фунт расплавленного воска. Возможно, вам придется отрегулировать это количество по своему вкусу. Использование Vybar увеличивает усадку, поэтому может потребоваться повторная заливка.

Контейнер IGI 6006 Смесь сои/парафина

• Нагрейте воск в пароварке до 185–200°F.
• Предварительно подогретые банки помогают свести к минимуму усадку.
• Добавьте отдушку и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем вылейте при температуре около 160°F.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

IGI 4636 Container Blend Wax (ранее J-50)

• Нагрейте воск в пароварке до 170–180°F.
• Предварительно нагрейте стеклянную тару, чтобы обеспечить лучшее склеивание сторон.
• Добавьте отдушку и краситель и тщательно перемешайте.
• Затем СНИЖИТЕ температуру заливки до 150°F — 160°F, затем заливайте.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

IGI 4633 Контейнерная смесь воска (ранее J-223)

• Нагрейте воск в пароварке до 175–180°F.
• Добавьте отдушку и краситель и тщательно перемешайте.
• Затем СНИЖИТЕ температуру заливки до 145°F — 155°F, затем заливайте.
• Предварительно нагрейте стеклянную тару, чтобы обеспечить лучшее склеивание сторон.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

Соевый воск

NatureWax C-3 Соевый контейнерный воск

• Нагрейте воск в пароварке до 180°F — 185°F. Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Предварительно нагрейте стеклянные контейнеры до 100°F — 125°F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.(Необязательно)
• Понизьте температуру до 140–160 °F, затем медленно заливайте свечи.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
• В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться различные фитили. Было обнаружено, что фитильные линии CD и ECO хорошо работают с этим воском.

Golden Brands 464 Enhanced Soy Container Wax

• Нагрейте воск в пароварке до 180°F — 185°F.Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Предварительно нагрейте стеклянные контейнеры до 100°F — 125°F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию. (Необязательно)
• Понизьте температуру до 125°F — 145°F, затем медленно заливайте свечи. В зависимости от вашего климата вам, возможно, придется поиграть с температурой заливки.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
• В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться различные фитили.Было обнаружено, что фитильные линии CD и ECO хорошо работают с этим воском.

Golden Brands 444 Enhanced Soy Container Wax

• Нагрейте воск в пароварке до 180°F — 185°F. Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Предварительно нагрейте стеклянные контейнеры до 100°F — 125°F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию. (Необязательно)
• Понизьте температуру до 125°F — 145°F, затем медленно заливайте свечи. В зависимости от вашего климата вам, возможно, придется поиграть с температурой заливки.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
• В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться различные фитили. Было обнаружено, что фитильные линии CD и ECO хорошо работают с этим воском.

Воск для соевых контейнеров Golden Brands 415

• Нагрейте воск в пароварке до 180°F — 185°F. Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Предварительно нагрейте стеклянные контейнеры до 100°F — 125°F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.(Необязательно)
• Понизьте температуру до 90°F — 100°F, затем медленно заливайте свечи. В зависимости от вашего климата вам, возможно, придется поиграть с температурой заливки.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
• В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться различные фитили. Было обнаружено, что фитильные линии CD и ECO хорошо работают с этим воском.

Воск для соевых контейнеров Golden Brands 402

• Нагрейте воск в пароварке до 180°F — 185°F.Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Предварительно нагрейте стеклянные контейнеры до 100°F — 125°F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию. (Необязательно)
• Понизьте температуру до 90°F — 100°F, затем медленно заливайте свечи. В зависимости от вашего климата вам, возможно, придется поиграть с температурой заливки.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
• В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться различные фитили.Было обнаружено, что фитильные линии CD и ECO хорошо работают с этим воском.

Воск Golden Brands 416 Soy Tart Wax

• Нагрейте воск в пароварке до 180–185 °F. Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Понизьте температуру в пределах от 140°F до 150°F, затем медленно разливайте тарталетки. В зависимости от вашего климата вам, возможно, придется поиграть с температурой заливки.
• Дайте остыть как можно медленнее. Не ставьте на водяную баню или в холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

Пальмовый воск

IGI R-2322A Воск для стеклянных контейнеров для пальм

• Нагрейте парафин в пароварке до температуры ок. 205°F-210°F.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Очистите и подогрейте стеклянную тару прибл. 170 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.
• Заливайте воск максимально горячим, чтобы обеспечить лучшую кристаллизацию. Это очень важно. Если ваша температура упала при добавлении ароматизатора и красителя, снова нагрейте примерно до 200–205 °F, а затем медленно залейте свечи.Примечание: отложите немного восковой смеси для последующего заполнения разгрузочных отверстий.
• Дайте остыть как можно медленнее. Для достижения наилучших результатов заверните свечи в полотенце и накройте их чем-нибудь, чтобы не было сквозняков (хорошо подойдет кусок картона).
• Когда сформировался верхний слой и воск начал мутнеть, проткните несколько рельефных отверстий в свече вокруг фитиля. Заполните зарезервированным воском и повторите этот процесс по мере необходимости.
• Было обнаружено, что наши фитили ECO хорошо работают с этим воском.Их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо увеличить по размеру по сравнению с тем, что обычно рекомендуется для банок определенного диаметра. Например, с другими восками, кроме пальмового, если вы обычно используете ECO-10, вам нужно будет использовать ECO-12 или ECO-14. После того, как свеча полностью затвердеет, вам нужно будет проверить горение. Примечание. Пальмовый воск со временем становится тверже, поэтому не делайте фитиль слишком маленьким, если ваша свеча еще не затвердела.
• Дать остыть не менее 24 часов, лучше всего 48 часов.

IGI R-2779A Воск перьевой пальмы

• Нагрейте парафин в пароварке до температуры ок.205°F-210°F.
• Добавьте отдушку и краситель, тщательно перемешайте.
• Заливайте воск максимально горячим, чтобы обеспечить лучшую кристаллизацию. Это очень важно. Если ваша температура упала при добавлении ароматизатора и красителя, снова нагрейте примерно до 200–205 °F, а затем медленно залейте свечи в форму. Примечание: отложите немного восковой смеси для последующего заполнения разгрузочных отверстий.
• Дайте остыть как можно медленнее. Для достижения наилучших результатов оберните форму полотенцем и накройте ее чем-нибудь, чтобы не было сквозняков (хорошо подойдет кусок картона).
• Когда сформировался верхний слой и воск начал мутнеть, проткните несколько разгрузочных отверстий в свече вокруг фитиля. Заполните зарезервированным воском и повторите этот процесс по мере необходимости.
• Было обнаружено, что наши фитили ECO хорошо работают с этим воском. Их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо увеличить по размеру по сравнению с тем, что обычно рекомендуется для пресс-форм определенного диаметра. Например, с другими восками, кроме пальмового, если вы обычно используете ECO-10, вам нужно будет использовать ECO-12 или ECO-14.После того, как свеча полностью затвердеет, вам нужно будет проверить горение. Примечание. Пальмовый воск со временем становится тверже, поэтому не делайте фитиль слишком маленьким, если ваша свеча еще не затвердела.
• Перед извлечением из формы дайте остыть в течение как минимум 24 часов, лучше всего 48 часов.

Причины плохой укладки бетона

Бетон — один из самых прочных строительных материалов, но он может быть удивительно хрупким, особенно во время его заливки и установки. Даже после заливки и схватывания бетон подвержен воздействию солнечных лучей и другим формам износа.К сожалению, эти повреждения могут возникать чаще, если установка была некачественной с самого начала.

Исследования в области строительной инженерии обнаружили связь между соответствующими строительными материалами и способностью бетонных зданий противостоять землетрясениям. Но более того, плохая укладка бетона снижает общую долговечность и полезность конструкций. Поврежденные бетонные подъездные пути могут привести к поломке автомобилей, а плохо установленные бетонные колонны могут привести к обрушению конструкции.

Продолжайте читать, чтобы узнать о наиболее вероятных причинах плохой укладки бетона и общих признаках некачественной заливки бетона.

Причины плохой укладки бетона

Плохая укладка бетона является одной из основных причин обрушения зданий в Соединенных Штатах. Согласно исследованию 225 обрушений зданий за 11 лет, недостаток конструкции и низкое качество изготовления были основными причинами обрушения зданий.

Но сами эти неблагоприятные условия вызваны другими факторами.Вот некоторые распространенные причины, по которым бетон не схватывается должным образом во время укладки.

1. Плохая погода

Бетон требует тепла и сухости для правильного схватывания. Это особенно важно для структурных компонентов, таких как фундамент и опорные столбы.

Неблагоприятные погодные явления, такие как ливни и наводнения, могут привести к перенасыщению бетонных конструкций, что приведет к полному снижению прочности бетона. По этой причине опытные бетонщики и подрядчики очень тщательно выбирают время и месяц заливки бетона.

Они избегают дождливых месяцев и зимы, потому что в эти периоды высокая влажность и вероятность попадания дождя или воды в бетон резко возрастает. Конечно, иногда летние штормы и дожди случаются в любом случае, и в этом случае профессиональные подрядчики часто используют брезент, чтобы предотвратить проникновение жидкости в бетон.

2. Неподходящая вода

Как бы ни было плохо слишком много воды для прочности ваших бетонных конструкций, она по-прежнему является важным компонентом для придания бетону вязкости и формуемости.Тем не менее, вы должны убедиться, что подрядчики используют правильный тип воды, чтобы сделать бетон долговечным.

Исследования зданий, обрушившихся во время землетрясений, показали, что соленая вода (смешанная с морским песком и другими заполнителями) особенно подвержена обрушению. Это потому, что соль в воде разъедает металлические прутья внутри бетона, в результате чего столбы лопаются, а стены трескаются. Если вы живете в прибрежной зоне, убедитесь, что ваши подрядчики не используют воду с высоким содержанием соли, чтобы этого не произошло с вашим зданием.

3. Плохие материалы

Помимо присутствия воды, вы также должны убедиться, что другие материалы, используемые для заливки бетона, являются первоклассными. Например, песок, который вы смешиваете с бетоном, должен быть мелким и не содержать других частиц. Бетонные формы  , которые заливает ваш подрядчик, также должны быть безопасными и высококачественными. Некачественные бетонные формы могут привести к тому, что форма вашей конструкции деформируется и, возможно, даже деформируется.

Наконец, стальные опорные стержни и аналогичные материалы, встроенные в бетон, также должны быть оптимизированы для конструкции.Что-либо меньшее из любого из этих материалов рискует подорвать прочность завершенной конструкции.

4. Дрянная техника

Последним фактором, который может привести к некачественной заливке бетона, является квалификация задействованных рабочих. Не каждый подрядчик нанимает рабочих с достаточным опытом, чтобы знать идеальную погоду для заливки бетона. Не у каждого строителя хватает терпения построить прочные бетонные формы. Некоторые недобросовестные подрядчики могут также попытаться срезать углы, чтобы сэкономить время или увеличить свой бюджет.

Найти качественного подрядчика, который знает, что делает и которому можно доверить тщательное выполнение работы, так же важно, как и предотвратить просачивание воды.

Общие признаки плохой заливки бетона

Иногда, как бы ваш подрядчик ни старался, один из перечисленных выше факторов может подорвать прочность конструкции.

Следующие признаки являются одними из наиболее распространенных признаков того, что ваш бетон был уложен некачественно. В этом списке также подробно описаны шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить износ и исправить бетон, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

1. Кровотечение

Под просачиванием понимается вымывание избыточной влаги и воды на поверхность залитого бетона, в то время как более тяжелые отложения оседают на дно. Это заставляет воду подниматься вверх, что проявляется либо в виде тонких струй воды, либо в виде луж.

Хотя при оседании бетона некоторое кровотечение неизбежно, слишком большое количество воды подрывает прочность цемента, особенно если он используется для фундамента или опорных колонн. Чрезмерное кровотечение является признаком того, что в цемент попало слишком много воды, и это может вызвать всевозможные проблемы после полного высыхания цемента.

Существует два метода предотвращения кровотечения или перенасыщения водой. Во-первых, убедитесь, что грунтовые или дождевые воды не попадут в бетон, который только что залил ваш подрядчик. В этом отношении важно следить за погодой и состоянием почвы. Другой — обратить внимание на водобетонное соотношение . Это относится к тому, сколько воды необходимо, чтобы сделать бетон достаточно податливым, не перенасыщая его.

2. Расслоение

Отслоение означает, что куски бетона в значительной степени отделяются от других слоев, но все еще остаются прикрепленными к большей части конструкции.Хотя кусок может выглядеть прочным и устойчивым, на самом деле он готов отломиться. Вы можете определить отслоившиеся области, нажав на них. Глухой гулкий удар укажет на то, что за бетоном есть пространство, а это означает, что он уже отделен.

Расслоение вызвано повреждением внутренней части бетона, обычно глубокими трещинами внутри конструкции или короблением опор, встроенных внутрь. Это также может быть вызвано наложением новых слоев бетона поверх ветхого старого бетона, как правило, в качестве средства исправления предыдущих повреждений.

Единственный способ предотвратить расслоение – обеспечить достаточную прочность внутренней опорной конструкции из бетона, чтобы противостоять повреждениям. Вы также должны убедиться, что любые дополнительные слои бетона должным образом приклеены к старым слоям.

3. Сотовый

Этот признак некачественной работы выглядит как многочисленные воздушные карманы и пустоты в бетоне. Это может выглядеть как шероховатая поверхность снаружи, но может представлять собой опасные пустые пространства глубоко внутри цемента.Ячеистость является результатом неправильной трамбовки и неспособности подрядчика полностью заполнить участки соответствующими частицами.

Соты особенно трудно обнаружить, потому что они видны только после того, как бетонные формы были удалены, а это означает, что цемент уже схватился и высох. Тяжесть бетонных сот определяется тем, насколько глубоки воздушные карманы и пустоты в готовой конструкции.

Единственный способ предотвратить образование сот в бетоне — убедиться, что бетон правильно утрамбован после заливки.Вы также должны проверить, использовал ли ваш подрядчик достаточное количество заполнителей, таких как песок или гравий, чтобы убедиться, что имеется достаточное количество веществ для заполнения возможных воздушных карманов в форме.

4. Крекинг

Пожалуй, самым явным признаком некачественной заливки бетона является наличие трещин. Основной причиной появления трещин в высохшем бетоне является растягивающее напряжение в конструкции. Это может быть вызвано чрезмерным весом, оседающим на одном конце поверхности, неправильным расчетом прочности используемых материалов и сильными движениями, такими как землетрясения.Трещины могут оставаться только на поверхности, а могут распространяться на всю мембрану.

Правильные расчеты и правильные материалы важны для предотвращения растрескивания бетона. Некоторые типы бетона имеют разную устойчивость к растягивающим напряжениям, чем другие. Внутренняя опорная конструкция также важна, так как она препятствует тому, чтобы большая часть напряжения приходилась на хрупкий бетон.

Если вы обнаружите микротрещины на своей бетонной конструкции, вам следует немедленно обратиться за профессиональной помощью, чтобы определить, где вы можете лучше всего зафиксировать конструкцию и более равномерно распределить нагрузку.

5. Выкрашивание

Отслаивание является наиболее тревожным признаком сильно изношенного бетона или плохо уложенного бетона. Это относится к тому, что большие куски и куски бетона полностью отваливаются, часто обнажая внутренние опоры, такие как балки и провода. Отслаивание – это конечный результат расслаивания, когда уже отделившийся слой полностью отделяется от основной конструкции. Выкрашивание часто происходит так же, как и выбоины: через цикл замораживания-оттаивания  , что часто происходит зимой.

Существует множество способов убедиться, что бетон не расслаивается и, в конечном итоге, не растрескивается, включая проверку заказанной вами бетонной смеси и надлежащее отверждение полученной конструкции. Сохранение конструкции сухой во время ее отверждения также важно для предотвращения накопления влаги внутри бетона и его замерзания в холодную погоду.

Вы можете положиться на K&E Flatwork во всем, что касается заливки бетона!

Бетон

может быть одним из самых прочных строительных материалов, доступных вам, но, как и все строительные материалы, его необходимо смешивать и наносить с осторожностью.Неаккуратная работа или небрежная установка могут в долгосрочной перспективе подвергнуть опасности жильцов вашей конструкции.

K&E Flatwork — профессиональная компания по укладке и ремонту бетона, которая может похвастаться как необходимыми инструментами, так и опытом, необходимыми для качественного выполнения работы. С нашей помощью ваши бетонные конструкции в ближайшее время не будут иметь признаков повреждения или износа. Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по телефону [email protected] или позвоните по телефону (816) 892-0139 !

Обратите внимание на наши превосходные услуги по бетонированию коммерческих помещений!

Фундаменты 101 — Руководство по устройству бетонных фундаментов

Фундаменты являются важной частью конструкции фундамента.Обычно они изготавливаются из бетона с армирующей арматурой, которая заливается в выкопанную траншею. Целью фундаментов является поддержка фундамента и предотвращение оседания. Фундаменты особенно важны в районах с проблемными почвами.

Найдите ближайших подрядчиков по плитам и фундаментам, которые помогут с фундаментом.

Строительство фундаментов лучше доверить профессионалам, которые могут оценить состояние почвы и принять решение о надлежащей глубине и ширине фундаментов, а также о правильном размещении.Размеры фундаментов также зависят от размера и типа конструкции, которая будет построена. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные основания также могут понадобиться для таких проектов, как настил, пергола, подпорная стена или другие виды строительства.

Если вы знаете несущую способность своего грунта, следуя этим практическим рекомендациям, вы обеспечите прочное основание.

Информация о бетонном основании

Что такое опоры?

Под каждым домом есть фундамент, а под большинством фундаментов — фундаменты.Большую часть времени мы воспринимаем фундамент как должное, и обычно мы можем: для типичных почв обычный фундамент шириной 16 или 20 дюймов может более чем выдержать относительно легкий вес обычного дома.

Стандартные конструкции фундаментов:

• Распорный фундамент
  Т-образный перевернутый
• Ступенчатый фундамент
  Лестничная конструкция распределяет нагрузку
• Фундамент траншеи
  Неглубокая траншея, заполненная бетоном

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если под частью вашего фундамента есть мягкая зона, могут возникнуть проблемы.Фундамент, хорошо себя зарекомендовавший на хорошей почве, может не так хорошо работать в условиях слабой несущей способности. Мы не часто видим полное разрушение, но нередко можно увидеть чрезмерную осадку, когда несущая способность грунта низкая.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, дополнительная осадка не имеет большого значения; но если осадка неравномерная (дифференциальная осадка), может быть повреждение. Каркасный дом с деревянным сайдингом и внутренней отделкой из гипсокартона, вероятно, может выдержать до 1/2 дюйма дифференциального смещения фундамента, но даже 1/4 дюйма неравномерной осадки достаточно, чтобы вызвать трещины в кирпичной кладке, плитке или штукатурке.

Связанный: Ремонт фундамента

Больше всего неприятностей вызывают нестандартные ситуации. Когда фундамент заложен не по центру, так что стена не опирается на опору, когда вы сталкиваетесь с мягкой зоной на строительной площадке или когда размер фундамента недостаточен, строитель сталкивается с призывом к суду. Если вы думаете, что впереди проблема, вы знаете, что должны остановиться и вызвать инженера. Но если риск низкий, вы хотели бы, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно понимать несущую способность грунта и причины, лежащие в основе правил проектирования фундаментов.В очень прочных почвах небольшие ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах лучше быть очень осторожными, некоторые из решений, которые придумывают подрядчики, могут на самом деле не работать.

Я инженер-консультант, а также подрядчик, и меня вызывают во многих проблемных ситуациях. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если у них есть базовые знания. Для удобства строителей в этой области и с риском упрощения я собираюсь использовать нетехнический язык в этой статье, чтобы кратко объяснить, как работают фундаменты, и представить некоторые идеи для решения особых ситуаций.Однако, когда вы смотрите на решения, которые я рекомендую, имейте в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, было бы разумно обратиться за профессиональной помощью.

Брент Андерсон — инженер-консультант и подрядчик по бетону, который входит в комитет 332 Американского института бетона, Жилой бетон.

Дизайнерские свечи Danica

Столбы сейчас недоступны СДЕЛАНО В США.ЮАР Почтовый индекс BOX 206, WEST ROCKPORT,ME 04865 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МАРШРУТОВ 90 И 17 (800)244-5852 (207)236-3060   [email protected] Свечи ручной заливки Длинные свечи-колонны, доступные в шести размерах, добавят нотку элегантности. Нажмите на уменьшенное изображение ниже, чтобы увеличить его. Сплошной цвет Столпы Цены и время записи 2 x 3 дюйма – 6,75 долл. США, прожиг 25 часов 2 x 6 дюймов – 8 долл. США.50 прожигов 60 часов 3″ x 3″ — 10,75$ прожиг 55 часов 3″ x 6″- 13,25$ прожига 110 часов 3″ x 9″ — 15,75$ прожиг 160 часов

Бытие 35:14 И поставил Иаков памятник на том месте, где Бог говорил с ним, — камень, — и возлил на него возлияние, и помазал его елеем.

New International Version
Иаков поставил каменный столб на том месте, где Бог говорил с ним, и возлил на него возлияние; еще и масло залил.New Living Translation
Иаков поставил каменный столб, чтобы отметить место, где Бог говорил с ним. Затем он возлил на него вино как приношение Богу и помазал столп оливковым маслом. Иаков поставил столп на том месте, где говорил с ним, столп каменный. Он возлил на него возлияние и возлил на него елей. Верийское изучение Библии
Иаков поставил памятник на том месте, где Бог говорил с ним, — камень, — и возлил на него возлияние, и помазал его. с маслом.Библия короля Иакова
И Иаков поставил столп на том месте, где он говорил с ним, даже столб каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. Новая версия короля Иакова
Итак, Иаков поставил столп на том месте, где Он говорил с ним, столп каменный; и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. New American Standard Bible
Итак, Иаков поставил памятник на месте, где Он говорил с ним, памятник из камня, и возлил возлияние в теме; еще и масло залил.NASB 1995
Иаков поставил памятник на том месте, где Он говорил с ним, столб каменный, и возлил на него возлияние; и возлил на него елей. NASB 1977
И поставил Иаков памятник на том месте, где Он говорил с ним, памятник каменный, и возлил на него возлияние; он также возлил на него масло. Расширенный перевод Библии
Иаков поставил столп (памятник, памятник) на месте, где он говорил с Богом, столп каменный, и возлил на него возлияние [вино]; он также возлил на него масло [чтобы объявить его священным для Божьего замысла].Христианская стандартная Библия
Иаков установил маркер на том месте, где он говорил с ним, — каменный маркер. Он возлил на него возлияние и возлил на него масло. Holman Christian Standard Bible
Иаков поставил маркер на том месте, где Он говорил с ним, — каменный маркер. Он возлил на него возлияние и помазал его елеем. Американская стандартная версия
И поставил Иаков памятник на том месте, где Он говорил с ним, столб каменный, и возлил на него возлияние, и возлил елей. на нем.Арамейская Библия на простом английском языке
И Якув воздвиг памятник на том месте, где он говорил с ним, памятник из камня, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. Перевод Брентона Септуагинты
И Иаков поставил памятник столп в том месте, где Бог говорил с ним, даже столп каменный; возлил на него возлияние и возлил на него масло. Современная английская версия
Иаков поставил большой камень, чтобы помнить, что там произошло. Затем он возлил на скалу вино и оливковое масло, чтобы показать, что она посвящена Богу, Библия Дуэ-Реймса
. Но он поставил каменный памятник на том месте, где Бог говорил с ним, возливая на него возлияния и возливая на него масло: Перевод Благой Вести
Там, где Бог говорил с ним, Иаков поставил памятный камень и освятил его, возлив на него вино и оливковое масло.Международная стандартная версия
Иаков воздвиг каменный столб на том самом месте, где Бог говорил с ним. Он возлил на него возлияние, помазал его елеем, JPS Tanakh 1917
И поставил Иаков памятник на том месте, где Он говорил с ним, столб каменный, и возлил на него возлияние, и возлил елей на нем. Буквальная стандартная версия
И Иаков ставит столб на том месте, где Он говорил с ним, постоянный столб из камня, и возливает на него приношение, и возливает на него масло; Новая американская Библия
В На том месте, где Бог говорил с ним, Иаков поставил священный столб, каменный столб, и совершил на нем возлияние, и возлил елей.NET Bible
Итак, Иаков поставил священный каменный столб на том месте, где Бог говорил с ним. Он возлил на него возлияние, а затем возлил на него масло. New Revised Standard Version
Иаков поставил столп на том месте, где говорил с ним, столп каменный; и возлил на него возлияние и возлил на него елей. New Heart English Bible
Иаков поставил памятник на том месте, где говорил с ним, каменный столб. И возлил на него возлияние и возлил на него масло.Мировая английская Библия
Иаков поставил столб на том месте, где он говорил с ним, столб каменный. Он возлил на него возлияние и возлил на него елей. Буквальный перевод Янга
И поставил Иаков памятник на месте, где Он говорил с ним, памятник каменный и возлил на него приношение, и он льет на него масло; Дополнительные переводы …

3-й мост через Босфор и автомагистраль Северная Мраморная ЯВУЗ СУЛТАН СЕЛМ КПРС ВЭ КУЗЕЙ ЭВРЕ ОТОЙОЛУ ЛЕТМЕС

Ускорились работы на 82-метровом виадуке, который имеет самую высокую опору среди 64 виадуков 3-го моста через Босфор и шоссе Северная Мармара.На объекте началась заливка фундамента.

Виадуки составляют значительную часть проекта 3-го Босфорского моста и шоссе Северная Мармара, который реализует ICA. В рамках проектов построено 64 путепровода. Поскольку все работы в проекте продолжаются, ускорились работы и на 82-метровом виадуке с самой высокой опорой. Начались работы по заливке фундамента виадука № 6, работы на которых продолжаются с июня. Руководитель бокового виадука E-1 North Marmara Highway Сердар Кавасолу сказал: «Виадук номер 6 имеет 20 опор, из них 10 на севере и 10 на юге.Самые высокие столбы — столбы К7-Г7 высотой 82 метра. Первый тощий бетон был уложен в конце июня. Тощий бетон был заложен в 10 из 20 фундаментов, а бетонирование фундамента было завершено в 8 из них. В настоящее время продолжается заливка фасада».

Длина виадука № 6, расположенного на 12-м километре проекта, после завершения проекта составит 445 метров. Руководитель бокового виадука E-1 проекта North Marmara Highway Сердар Кавасолу сказал, что виадук будет построен поэтапным методом.«Мы используем пошаговую систему запуска, потому что пролеты опор широкие, а опоры очень высокие. Эта система была предпочтительнее, так как сборные балки труднее доставить и уложить на балку с помощью крана. На сборном участке будет установлена ​​опалубка системы ступенчатого заброса, после чего, после подготовки и бетонирования ее железо-канатного натяжения, плиты балок будут выдвинуты вперед и уложены на перекрытия. Таким образом, виадук будет завершен после заливки балки бетоном», — сказал он.

Октябрь 2014 г.

.

No related posts.