Как построить дом из газоблоков: Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м²

Итого, площадь стен вашего дома 176 м². Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м³

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м³ газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м². После чего: V=44×0,65=28,6 м³.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м³ бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

Дом из газобетона своими руками: этапы возведения

Готовый дом

Все большее количество застройщиков отдают предпочтение при возведении своего жилища газобетонному блоку. И это не удивительно. Данный материал обладает всеми свойствами, необходимыми для строительства надежной и долговечной конструкции.

Решили соорудить дом из газобетона? Верное решение! А данная статья поможет вам укрепиться в своем выборе окончательно.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки строений из газобетона и основные особенности материала

Для того, чтобы выводы были максимально беспристрастными, попробуем рационально взглянуть на качества и свойства материала, опираясь при этом не на субъективные данные, а на точные значения испытаний.

Сильные и слабые стороны

Газобетон обладает рядом положительных характеристик. В зависимости от производителя, они могут несколько изменяться в количественном выражении показателей, однако отклонений от требований не будет, а это значит, что свойства будут сохраняться.

Из ряда плюсов стоит выделить следующие:

• Газобетон относится к классу легких бетонов. Он обладает низким весом, что влечет за собой снижение нагрузки на фундамент. Но при этом, прочность домов из газобетона оставляет позади многих конкурентов.
• Изделия обладают низким коэффициентом теплопроводности, что несомненно скажется на способности стен будущей постройки сохранять тепло.
• Блоки очень просты в обращении, вооружившись ножовкой или пилой, ему можно придать любую желаемую форму, без труда обрезать до нужного размера.
• За счет способности к паропроницанию, в здании будет устанавливаться комфортный микроклимат. Дело в том, что газоблок, при повышенной влажности воздуха, имеет свойство ее впитывать. А в противоположном случае – отдавать.
• Материал является экологически чистым и, главное, безопасным.
• Стоимость строительства обойдется сравнительно недорого.
• Показатель морозостойкости достаточно завидный. Он колеблется от 35 до 100 циклов.
• Из-за внушительных размеров изделий, процесс возведения стены происходит в максимально короткие сроки. А благодаря практически идеальной геометрии блока, количество мостиков холода сведено к минимуму.
• Повышенная биологическая и климатическая стойкость, делают постройки практически неуязвимым при любых изменениях в климате.

Такое количество плюсов, наверняка является веским аргументом для большинства потребителей. Но, поскольку требования к набору свойств и качеств у всех разные, стоит проанализировать и возможные минусы. Тем более, что некоторые из них могут не соответствовать необходимым условиям застройщика.

1. Газобетон больше многих представителей легких бетонов способен впитывать влагу. С одной стороны, пористость структуры – это плюс, а вот с другой – минус. В зимнее время года, поглощенная влага, под воздействием отрицательной температуры обязательно кристаллизируется. Тем самым оказывая разрушительное воздействие на структуру.
2. Блок достаточно хрупкий. Особенно это заметно при транспортировке и проведении работ. Даже в следствии небольшого механическое воздействия или усадке фундамента, он может треснуть.
3. Небольшим отрицательным моментом является неспособность газобетона надежно удерживать элементы крепежа.

Треснул угол

Отличительная характеристика

Рассмотрев основные положительные и отрицательные характеристики, у многих будущих владельцев домов может возникнуть вопрос: так почему именно газоблок? Ведь аналогичными свойствами обладают многие материалы, предназначенные для возведения стен. И это действительно так.

Справедливым будет сравнить газоблок с иными изделиями, являющимися основными конкурентами для него в строительной отрасли.

Таблица 1. Сравнение газобетона с иными материалами, пригодными для сооружения стены:

Наименование показателя	Газобетон для стен	Пенобетон для стен	Керамзитобетон стеновой	Кирпич	Дерево
Теплопроводность	0,115	0,25	0,3-0,4	0,52	0,14
Плотность	600-800	1000-1200	900-1200	1500-1900	500
Морозостойкость	35-100	35-50	50	25	—
Усадка	0,3 мм/м2	0,33 мм/м2	0,4 мм/м2		До 10%
Требуемая толщина стены	0,4	От 0,4	От 0,4	От 0,5	До 1м
Экологичность	+	+	+	+	+
Пожароопасность	Не горит	Не горит	Не поддерживает огня	Не горит	пожароопасно
Стоимость	Средняя ценовая категория	Средняя цена	Дороже других видов бетонных блоков	Высокая стоимость	Средняя цена

Как видно из таблицы, газобетон оставляет позади практически все материалы по многим показателям. Пусть многоквартирный дом из него не построишь, но возвести здание до 3-х этажей представляется возможным. И раз уж с изделиями мы разобрались, пора приступать к следующему этапу на пути строительства.

Сравнение газобетона

Этапы строительства дома

Возведение дома – процесс долгий и технически сложный. Поэтому предварительно стоит внимательно изучить все нюансы проведения работ, четко проанализировать порядок следования и подсчитать будущие расходы.

Проектная документация и расчет требуемого материала

Строительство любого здания, вне зависимости от размеров и назначения, начинается с составления проектной документации. Она содержит всю необходимую информацию, касающуюся этапов работ, стоимости строительства и, главное, технологических и архитектурных решений постройки.

Совет! При покупке проекта, лучше обращаться в соответствующую организацию. Ведь ошибки, допущенные в документах, могут привести к непредсказуемым последствиям. Чертежи домов из газобетона определяют весь процесс будущего строительства.

Проект дома

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество газоблока, нужно произвести несколько несложных геометрических подсчетов.

Разделив общую площадь стен на площадь одного блока, мы узнаем штучное количество требуемого материала. Например, предположим, что площадь стен будущего дома равна 120 м2. Размер используемого блока – 625*400*300.  В этом случае, площадь блока будет равна 0,625*0,4=0,25.

120/0,25=480 шт – это и есть та цифра, которая нам нужна. Однако помимо газоблока, потребуется приобрести еще большое количество других материалов. Это — цемент, строительные смеси, арматура, кирпич для цоколя, элементы кровли и многое другое.

Подготовка территории, геодезия

Первым этапом работ будет подготовка основной и прилегающей территории, а также проведение измерительных мероприятий.

• Если следовать технологии от начала и до конца, то сперва производят глубокое изучение особенностей грунта. Это необходимо делать с целью определения нужного типа фундамента. Когда решение по возведению основания принято, приступают к дальнейшим действиям.
• Верхний слой грунта подлежит снятию, все растения и корни удаляют. Следом делается разметка в соответствии с проектом, на основании которой требуется выкопать котлован.
• Если это фундаментная лента, то роют траншеи размером до 1,5 метров — в глубину и 0,4-0,5 метра – в ширину. Однако точные значения зависят от региона и его климатических условий. Часто при этом строители опираются на уровень промерзания грунта.

Схема фундамента

Возведение основания

Оптимальным типом фундамента является ленточный монолитный. Можно возводить и столбчатый, однако он подходит исключительно для легковесных построек высотой в один этаж.

Когда котлован вырыт, на его дно выкладывают песчаную подушку. Затем устанавливается опалубка, монтаж которой необходим для фиксации формы бетона.

Раствор заливают поэтапно с обязательным армированием. Далее бетону необходимо дать возможность выстоять определенное время, для того, чтобы достичь технической прочности. До этого момента, строительство дома приостанавливается.

Когда бетон застыл и фундамент полностью готов, можно снимать опалубку.

Фундамент

Если дом из газоблока планируется возводить в три и более этажа (либо в два этажа с мансардой), рекомендуется устройство плитного монолитного фундамента.

Из всех типов оснований, он является самым прочным и дорогостоящим. Плита под дом обычно делается мелкозаглубленной, так как произвести работы в этом случае своими руками значительно проще, нежели копать огромный глубокий котлован с использованием строительной техники.

Основное преимущество такого фундамента заключается в том, что при усадке плита целиком, а не отдельными частями изменяет свое положение.

Монолитный плитный фундамент

Кладочные работы

Проведение кладочных работ начинается с укладки цоколя, наличие которого необходимо для дома из газоблока. Выполняют его обычно из красного кирпича. Кладка стен имеет аналогичную технологию возведения, как и при использовании большинства схожих стеновых материалов.

Первый блок укладывают в угол, определяющий наивысшую точку. Следом изделия распределяют по оставшимся углам будущего здания. Между ними натягивается строительная нить, выполняющая функцию ориентира. При необходимости, количество блоков-маячков можно увеличить и уложить на расстоянии 2-х метров друг от друга.

Первый ряд укладывают на цементный раствор. Это увеличивает способность сцепления блока с основанием. Последующие же можно возводить с использованием специализированных составов для кладки газобетонных блоков. Они подчеркнут положительные качества, значительно уменьшат толщину слоя и, как следствие, расход смеси.

Укладка первого ряда блока

Каждый второй и последующие ряды стоит начинать также от угла, но со смещением шва.

Кладка газоблока

Примерно в первые 10-15 минут уложенный блок может быть откорректирован в случае неровности кладки при помощи резинового молотка. В дальнейшем исправить подобные ошибки не представляется возможным. Демонтажу с сохранением материала стена также не подлежит, ее можно лишь разрушить.

При появлении мелких недочетов, можно использовать приспособления для шлифовки. Газоблок легко поддается подобной обработке.

Резка

Над проемами для дверей и окон обязательно производят монтаж армированной перемычки, блоки при необходимости подрезают до нужного размера.

Совет! Если геометрия блока не нарушена, старайтесь делать слой как можно тоньше, около 1-2 мм. Это сделает дом теплее.

В обязательном порядке возводимую стену нужно подвергнуть армированию. Порядок работ следующий: на поверхности блока путем штробления делают выемки по всему периметру с двух сторон. В них закладывают арматуру диметром 8 или 10 мм.

Стыки ее не должны попадаться на углы здания и места, предназначенные для оконных и дверных проемов. Лучшего всего, если они будут приходиться на середину изделия.

Материал смачивают и заполняют раствором. Такая процедура перевязки проводится в первом и каждом четвертом-пятом ряду. Если же данной информации недостаточно для проведения работ своими руками, видео вам поможет разобраться до конца.

Обратите внимание! Трещины в доме из газобетона могут появиться именно в следствие несоблюдения технологии возведения стен при усадке фундамента. Но если блок все же треснул, возможность его реставрировать имеется: поврежденные места замазывают гипсовым составом.

Теперь стоит поговорить о дверных и оконных перемычках.

Существует несколько способ их монтажа:

• Перемычки продаются в готовом виде. Их нужно приобрести и смонтировать
• Можно изготовить перемычки самостоятельно из обычного блока: их склеивают между собой растворной смесью, вдоль штробят канавки, в которые укладывают арматуру. После все заливают цементным раствором и ожидают схватывания в течение суток. Фиксируются такие перемычки арматурой вниз и подходят только в случае, если проход — узкий.

Перемычка над дверным проемом

Когда последний ряд газоблока уложен, требуется заливка армопояса.

Порядок работ следующий:

1. В ряду формируют опалубку из газоблока шириной 10 см.
2. В нее закладывают арматуру и заливают цементно-песчаным раствором.
3. В случае, если дом будет одноэтажным, в сам армопояс фиксируют крепежные шпильки, к которым в будущем присоединяют элементы кровли (мауэрлат).

Обратите внимание! Сейсмопояс необходим практически любому дому из блоков. Он делает конструкцию надежной и крепкой, путем сохранения целостности.

Монтаж систем перекрытия и устройство кровли

После окончания кладочных работ, потребуется произвести монтаж перекрытий. Материал для них должен быть подобран с учетом возможной нагрузки на строение.

Основные из видов:

1. Монолитное перекрытие
2. Плитное
3. Деревянные или металлические балки
4. Сборно-монолитное

Плитное перекрытие – классический тип, он применяется чаще остальных. Размер изделий подбирается с учетом расстояния между несущими стенами. А нагрузка должна соответствовать требованиям ГОСТ в зависимости от будущей этажности строения.

Укладка производится при помощи строительного крана с минимальным участием человека. Предварительно на верхний слой блоков укладывается кирпичная подушка, на которую и производят монтаж.

Основные преимущества плитного перекрытия заключаются в следующем:

1. Материал обладает высоким показателем прочности и несущей способности
2. Изделия быстро монтируются при использовании строительной техники
3. Звукоизоляционные характеристики плит очень высоки.

Между изделиями заливают цементный раствор для их сцепления и выжидают технической готовности для продолжения строительства. Цена — достаточно приемлемая. Монолитное перекрытие достаточно дорогостоящее, и используется для возведения конструкций с повышенной нагрузкой.

Сборно-монолитное представляет собой монтаж блока на предварительно устроенный каркас из балок. Такой способ занимает значительно больше времени, чем при возведении плитного перекрытия, но в цене несколько выигрывает.

Когда нужная этажность дома достигнута, следует приступать к устройству кровли в следующем порядке:

• Установка стропильной системы
• Монтаж гидро- и теплоизоляции
• Обрешетка и контробрешетка
• Монтаж финишного покрытия.

Тип кровли можно выбрать по своему усмотрению, самыми распространенными являются: двускатная крыша, мансардная и вальмовая. Односкатный тип практически не используется при строительстве жилых домов. А вот если нужно перекрыть небольшой садовый домик, то данный вариант вполне подойдет.

Жилой дом с двускатной крышей

Вальмовый тип кровли

Совет! Если решено построить дом с использованием газоблока своими руками, но вы совершенно не имеете навыка возведения кровли, то лучше обратиться к специалистам. Тогда наверняка не возникнет вопроса о том, сколько простоит ваш дом. Монтаж крыши требует наличия определенных профессиональных умений.

Коммуникации в доме: электричество и водоснабжение

Данный процесс для многих застройщиков может оказаться самым проблематичным. Если, например, неподалеку от дома находятся электростолбы какого-то товарищества, то оно вовсе не обязано подключать к себе нового клиента. В этом случае, проблему придется решать застройщику самостоятельно.

Что касается проведения проводки в доме, то эти работы обычно не вызывают сложности. Итак, что делает электрик?

Поскольку газоблок легко пилится и режется, проштробить стену не составляет труда. Далее в штробы укладываются провода в соответствии с планом и замуровываются.

Крепятся они при помощи хомутов. Также вырезаются углубления для розеток, выключателей. Такой вариант монтажа называется скрытым.

Открытая электропроводка – менее популярный вариант. Все монтируется по тому же принципу за исключением того, что все провода прячутся не в стене, а под плинтусом, в гофре, желобах, то есть на поверхности стены, а не внутри ее. Электрика в доме при этом должна иметь двойную изоляцию и отвечать требованиям ПУЭ.

Предварительно стоит выбрать систему электропроводки.

Существует три основные схемы:

1. Осветительные приборы и розетки работают от питания одного автомата
2. Осветительные приборы подключены к одному, а розетки — к другому автоматическому выключателю.
3. Все розетки отдельной комнаты подключены обособлено от осветительных приборов и раздельно от бытовой техники.

Монтаж электропроводки

Схема проведения электричества

Теперь поговорим о подключении водоснабжения. Если отсутствует центральное, обеспечить водопроводом дом может скважина, которую располагают вблизи строения. Она достигает глубины до 150 метров. Следом проводят трубы и устанавливают насос для подачи воды.

Схема поступления воды из скважины

Установка окон

Монтаж окон в доме, возведенного из газобетона, достаточно несложный процесс.

А для достижения хорошего результата, нужно всего лишь руководствоваться следующими правилами:

• Откосы должны быть обязательно ровными, данный факт проверяется при помощи строительного уровня.
• Поверхность предварительно очищают от пыли и грязи, пропитывают грунтовкой глубокого проникновения.
• Внутренние откосы должны быть подвергнуты теплоизоляции.
• Поверх теплоизоляции наклеиваются пароизоляционные ленты.
• Коробку окна устанавливают и навешивают створки. При этом образовавшиеся щели тщательно герметизируют.
• В заключение выполняется монтаж наличников, подоконников и слива.

Монтаж окон инструкция

Варианты отделки фасада дома

Снаружи облицевать дом можно практически любыми материалами. Важно при этом соблюдать технологию нанесения.

Самые распространенные варианты, пользующиеся спросом у застройщиков, представлены в таблице.

Таблица 2. Отделка фасада дома из газоблока:

Монтаж вентилируемого фасада	Сочетает в себе приемлемую цену, практичность в использовании, легкость в монтаже. Панели, вагонка или сайдинг монтируют на предварительно устроенный и утепленный каркас, оставляя зазоры с целью вентиляции. Благодаря такой конструкции, срок службы блока и его свойства сохранятся значительно дольше.
Оштукатуривание и последующее окрашивание	Нанесение штукатурки имеет свои сложности. Газобетон обладает низкой адгезией с отделочными материалами, что предполагает предварительную обработку поверхности грунтовкой, укладку армирующей сетки и использование исключительно специализированных составов.
Отделка керамогранитом или плиткой	Внешне привлекательный вариант. Отличается особой прочностью и высокой ценой. Чаще всего используют при комбинировании с другими отделочными материалами.
Облицовка кирпичом	Один из самых дорогостоящих и сложных способов облицовки фасада. Требует наличия навыков при кладке.  Характеризуется высокими показателями сроков эксплуатации и увеличивает морозостойкость строения.
Комбинированные решения	С целью выделить свое жилище среди остальных, применяют варианты комбинации различных отделочных материалов. Здесь во многом все зависит от личных предпочтений и фантазии застройщика. Часто цоколь отделывают камнем и иными декоративными элементами, а на стены строения монтируют вентилируемый фасад. Отдельный маленький участок можно выделить декоративными элементами, тем самым делая на нем акцент.

Внутренняя отделка

Отделка дома изнутри может быть произведена любыми материалами, подходящими по своим свойствам и характеристикам газобетонному блоку. Штукатурные смеси и стяжки должны выбираться из числа узкоспециализированного сырья, а финишные отделочные материалы должны отвечать всем требованиям, предусмотренным ГОСТ и СНиП.

Для начала стоит определиться: что вы хотите увидеть в итоге. Рассмотрим возможные варианты.

Поиск дизайнерских решений и краткое описание хода работ

Для наглядности воспользуемся методом поэтапного планирования дизайна отдельных частей помещений.

Таблица 3. Альтернативные исполнения внутренней отделки дома:

Потолки	Потолок в доме можно отделать несколькими способами: оштукатурить и в последствии окрасить или же монтировать гипсокартонные плиты.  Во втором случае, выбор вариантов дизайна крайне велик. При помощи ГКЛ возможно создание сложных многоуровневых потолков со специализированным освещением любой желаемой формы. Гипсокартон крепится на предварительно монтируемый каркас. Оштукатуривание не понадобится, а вот утепление будет вполне актуальным.
Стены	Предварительно, перед нанесением финишного слоя, стены следует оштукатурить и в это же время выровнять. Обязательным является грунтование и укладка армирующей сетки, так как адгезия газобетона не позволяет надежно скрепить между собой материалы без дополнительного воздействия. Далее готовую поверхность следует окрасить, оклеить обоями или покрыть фактурной штукатуркой. Отдельные участки можно декорировать искусственным камнем или любым другим материалом. Акцент позволительно сделать на углы, оконные проемы комнаты, а также выделить определенные зоны помещения.
Пол	Одним из самых распространенных вариантов является укладка ламината, паркета и линолеума. В санузлах, кухне и прихожей чаще обычного используют керамическую плитку и керамогранит. Устройство начинается с монтажа деревянных лаг. Далее полы утепляют и, как вариант, застилают половой доской.
Арки	При помощи ГКЛ можно разнообразить интерьер арками. Так как гипсокартон легко поддается обработке, создать можно даже самые невероятные конструкции и формы.

Обзор ориентировочных сроков строительства дома из газоблока

Каждого застройщика интересует насущный вопрос: сколько же времени займет весь цикл строительства дома из газобетона? Давайте разберемся.

Таблица 4. Сроки возведения и отделки жилища из газобетона:

Разработка проекта, изыскательные работы и подготовка территории	1-2 месяца
Устройство фундамента	От нескольких месяцев до года. Некоторые типы фундамента должны устояться
Кладочные работы	2-6 недель
Монтаж перекрытий и кровли	4-6 недель
Подвод коммуникаций	До 6 месяцев
Электромонтажные и сантехнические работы	1-3 месяца
Облицовка фасада	2-4 месяца
Внутренняя отделка	От 2-3 месяцев до неопределенного срока

Как становится понятным, сроки строительства во многом зависят от самого застройщика, его финансовых возможностей, личных пожеланий и возможности пользования услугами подрядных организаций. В последнем случае, разумеется, скорость проводимых работ значительно возрастет.

Видео в этой статье расскажет подробнее, как в максимально короткие сроки построить дом из обсуждаемого нами материала.

Заключение

Своими руками дом из газобетона построить можно, но для некоторых этапов работ все же потребуется привлечение специалистов. Выделить важность какого-либо процесса среди остальных не представляется возможным, так как от каждого из них зависит прочность, долговечность и комфортабельность конструкции.

плюсы и минусы, одноэтажный и двухэтажный, а также строительство из газоблока своими руками, монтаж армопояса и размер материала для стен

Газобетонные блоки приобрели широкую популярность. Из них возводят жилые и хозяйственные сооружения в разных районах страны даже без большого опыта в строительстве.

Строительство дома из газобетона (газоблока) обладает, как преимуществами, так и недостатками, что необходимо знать перед его началом.

Надежность и долговечность конструкции можно обеспечить только при правильном выборе материала и соблюдении строительных норм и технологических рекомендаций.

Особенности материала

Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:

• смеси цемента,
• кварцевого песка,
• негашеной извести,
• воды,

в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.

В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.

По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.

Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.

Блокам может придаваться различная форма: стандартная (прямоугольная), U-образная или арочная.

Плюсы и минусы

Преимущества газобетона (газобетонных блоков):

1. Повышенная механическая прочность, особенно у автоклавных блоков.
2. Теплоизоляционные способности за счет пористой структуры.
3. Снижение веса, что дает возможность увеличения размеров блока.
4. Звукоизоляционные способности.
5. Технологичность. Материал легко распиливается, сверлится и шлифуется. Блокам можно придать различную форму.
6. Огнестойкость, пожарная безопасность. Газобетон считается негорючим материалом, и способен противостоять открытому огню более 4 ч.
7. Высокая морозостойкость и стойкость к многочисленным циклам замораживания и размораживания.
8. Безвредность для человека. Газобетон не содержит компонентов, способных причинить вред человеческому здоровью.
9. Воздухопроницаемость. Материал способен пропускать воздух, что обеспечивает «дышащий эффект».
10. Биостойкость. На газобетоне не образуется плесень и не развиваются вредные микроорганизмы.

Как и любой материал, газобетон обладает и определенными недостатками:

1. Неспособность надежно фиксировать крепежные элементы (гвозди, шурупы и т.п.).
2. Хрупкость. Газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки. Прежде всего, при транспортировке и строительстве разрушаются углы и грани блоков. Недостаточно стоек материал и к раздавливанию.
3. Гигроскопичность. Влага способна проникать в поры и накапливаться в них, ухудшая характеристики. Кроме того, при замерзании она способна разрушать структуру.

Важно учитывать, что основные параметры зависят от пористости структуры, определяемой по плотности материала. С учетом этого проводится такая классификация:

• до 350 кг/м3 – теплоизоляционный газобетон;
• 400-650 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный газобетон;
• свыше 700 кг/м3 – конструкционный материал с повышенными прочностными характеристиками и низкими теплоизоляционными свойствами.

Срок службы газобетонных блоков оценивается в 70-80 лет — долговечность материала достаточно высока.

Преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных строений из газоблоков

Строительство домов из газобетонных блоков имеет свои плюсы и минусы. Чем же он хорош по сравнению с домами из других материалов?

Преимущества :

1. Скорость строительства. Этот показатель соизмерим при сравнении с пеноблоками. Кирпич почти в 13 раз меньше блоков по размеру, а потому скорость кирпичной кладки значительно уступает скорости возведение блочных стен.
2. Теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон заметно превосходит другие материалы. Так с учетом коэффициента теплопроводности, стене из газобетона толщиной 40 см соответствуют стены: из деревянного бруса – 52 см, из пенобетона – 60 см, из керамзитобетона – 100 см, из кирпича – 230 см и бетона – 450 см.
3. Несущая способность, прочностные характеристики. Газобетон по прочности превосходит пенобетон и древесину, но значительно уступает кирпичу и армированному бетону. Особенно это заметно по максимальной этажности дома, которая для бруса составляет 1-2 этажа, для пено- и газобетона – 2-3 этажа, а для кирпича не ограничивается. Концентрированные раздавливающие усилия очень опасны для газобетонных блоков. Для распределения нагрузки требуется формирование армопоясов.
4. Сейсмостойкость. При землетрясении газоблоки не трескаются, что обеспечивает их высокую сейсмоустойчивость по сравнению с кирпичом.
5. Стоимость. Строительство из газоблоков обходится значительно дешевле возведения кирпичных и деревянных сооружений.

Среди преимуществ домов из газобетона следует также отметить: отсутствие необходимости в специальной технике, возможность строительства своими руками, абсолютную пожарную безопасность, экологическую чистоту, «дышащий эффект», стойкость к образованию плесени и грибов.

Следует отметить существенные недостатки газобетонных домов:

1. Гигроскопичность. По этому показателю газоблоки превосходят только древесину. Даже у пеноблоков водопроницаемость ниже. Это обстоятельство требует защиты газобетона от прямого воздействия осадков.
2. Усадка. Она практически отсутствует у кирпича. Для газобетона нормируется величина – 0,3 мм/кв.м, у пеноблоков – 0,33 мм/кв.м. При усадке постепенно могут образовываться микротрещины по линии кладки, которые порой поражают до 1/5 всей поверхности стены через несколько лет после завершения строительства. Для устранения этой проблемы повышенные требования выдвигаются к фундаменту.
3. Проблемы облицовки и крепежа. В газобетоне слабо держатся стандартные крепежные элементы. Для облицовки приходится оборудовать специальные каркасы.
4. Агрессивность извести, оставшейся в материале. Она способна вызвать коррозию в металлических частях инженерных коммуникаций, проложенных в стене.
5. Внешний вид. По привлекательности газоблоки заметно уступают кирпичу и брусу, что вызывает необходимость декорирования фасадов.

Срок службы газобетона превосходит долговечность бруса (50-60 лет), но значительно уступает кирпичу, долговечность которого составляет более 100 лет. Основное преимущество блочного строительства – скорость кладки.

Как видно из анализа, газобетон имеет ряд несомненных преимуществ. Однако окончательный выбор осуществляется, исходя из конкретных требований, назначения строения и климатических условий.

Сроки возведения

• фундамент – от 2-3 месяцев до 1 года;
• кладка стен – 3-6 недель;
• перекрытия и кровля – 5-7 недель;
• инженерные коммуникации – до полугода;
• внешняя отделка – 3-4 месяца;
• внутренняя отделка – 2-4 месяца.

Размеры: длина, высота, толщина

Важнейший параметр стены – ее толщина. При возведении дома для круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла внутри помещений. Основные показатели по тепловой защите устанавливаются СНиП 23-02-2003.

Минимальная толщина стены определяется по формуле В=RoxKt, где Ro – нормируемое значение теплового сопротивления стены для данного региона (градхкв.м/Вт), Kt – коэффициент теплопроводности (Вт/градхм).

Значение Ro существенно отличается в разных районах РФ. Так для Москвы оно составляет 3,13 градхкв.м/Вт, а для северных регионов – 5-5,4 градхкв.м/Вт. Теплопроводность газобетона зависит от его плотности. Для 400 кг/м3 Kt= 0,12 Вт/градхм, а для 500 кг/м3 – 0,14 Вт/градхм.

Таким образом, для Московской области достаточно иметь стену из газобетона толщиной 45 см, а для северных районов – 73-78 см. При такой толщине стены дополнительное утепление по нормативам не требуется. Если планируется дополнительное утепление фасада, толщина стены может быть меньше.

При проектировании важно правильно выбрать размер газобетонных блоков. Стандартные прямоугольные блоки (стандарт) выпускаются толщиной от 100 до 500 мм, высотой – от 200 до 300 мм, длиной 600 или 625 мм. Какие газобетонные блоки лучше выбрать для строительства дома определяется расчетной толщиной стены. Если для вашего региона расчетная толщина стены 450 мм, лучше выбрать два ряда блоков толщиной 200 и 250 мм.

Для строительства дачного загородного дома (неотапливаемый дом для летнего проживания) вполне достаточно построить стены толщиной 300 мм, для чего выбрать блоки данной толщины.

Для несущих стен рекомендуется использовать элементы высотой 200-250 мм и толщиной 200, 250, 280, 300, 360, 400 или 500 мм. Для перегородок подойдут элементы высотой 200 и длиной 600 мм с толщиной 75, 100, 120 или 150 мм.

В проемах лучше устанавливать блоки уменьшенной длины (до 500 мм), высотой 200 мм. Толщина выбирается 250, 300, 360 или 400 мм.

Как рассчитать теплопотери?

Теплопотери в доме можно приблизительно подсчитать по формуле Q=TxKt/В, где Т – разница между температурами наружи и внутри дома (град), В – толщина стены (м).

При этом надо учитывать, что через стены теряется порядка 25% всей тепловой энергии. Остальные потери приходятся на кровлю, фундамент, пол, окна и двери.

 

Можно ли возводить зимой?

Строить дом из газобетона следует при температуре воздуха в пределах (+5) –(+30) градусов. Зимой не следует начинать строительство.

Однако все работы рекомендуется осуществить за 1 сезон, а потому завершать их можно при небольших минусовых температурах, но наличии специальных, зимних клеевых составов.

В этом случае особо внимание надо уделить хранению блоков, не допуская увлажнения. Участок кладки требует защиты от осадков.

Как высушить постройку после завершения?

Сырость в доме из газобетона пагубно влияет, как на само строение, так и на здоровье жильцов. Просушить построенный дом можно несколькими способами:

1. Принудительная вентиляция. Лучше всего ее заранее заложить в проект дома.
2. Мобильные установки. При сильной влажности возникает необходимость в использовании специальных калориферов.
3. Окна с функцией микропроветривания. Для этого устанавливаются специальные рамы, через которые происходит воздухообмен в помещении. Важно обеспечить прогрев поступающего холодного воздуха.

В любом случае влажность газобетона не должна превышать 25%. При больших ее значениях необходима принудительная сушка.

Если влажность находится в разумных пределах, то обеспечивается эффективное отопление и периодическое проветривание. Сколько же сохнет дом из газобетона после постройки?  Его стены высыхают за 2-3 отопительных сезона.

Основные этапы и технология работ своими руками

После завершения подготовительных мероприятий и возведения фундамента осуществляются основные этапы строительства. Поэтапное строительство включают  в себя такие работы как:

• кладка стен и заделка швов;
• формирование дверных и оконных проемов;
• возведение перегородок;
• установка перемычек и перекрытий;
• монтаж армопояса.

Кладка стен

Как правильно осуществлять кладку блоков? Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Гидроизоляция фундамента. По всему периметру поверхность фундамента покрывается битумом, а затем в 2 слоя укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал.
2. Укладка первого ряда. Он ложится на цементно-песчаный раствор. С его помощью обеспечивается выравнивание поверхности и сцепление блоков с фундаментом. Толщина слоя – не менее 1 см.
3. Угловая укладка. Монтаж блоков начинается с самого высокого угла. Здесь поднимается кладка на 3-4 ряда. Затем, аналогичные действия производятся по всем углам. Между ними натягивается шнур (леска) для контроля границ стены и горизонтальности рядов. Ровность первого ряда проверяется особо тщательно с использованием строительного уровня.
4. Кладка последующих рядов. Поверхность каждого ряда сверху шлифуется. Блоки ложатся на специальный клей. Состав наносится с помощью зубчатого шпателя. Толщина шва 3-4 мм. В каждом ряду блоки сдвигаются относительно нижнего ряда минимум на 8 см. Каждый элемент рукой вдавливается в клеевой слой. Располагаться блоки должны, как можно плотнее друг к другу. Выравнивание производится резиновым молотком. Резка осуществляется при необходимости при помощи специальной пилы или обычной ножовки.
5. Заделка швов. Она производится тем же клеевым составом с помощью резинового шпателя. До высыхания массы осуществляется затирка. Убираются все излишки клея. Отдельно нужно упомянуть когда заделывать швы не нужно: если скоро будет оштукатуривание стен, заделкой швов заниматься не обязательно.

При укладке блоков важно помнить, что клей сохнет быстро, и все неточности надо исправлять немедленно. В процессе монтажа контролируется уровнем горизонтальность рядов и отвесом вертикальность стены.

Проемы

Стена в местах формирования оконных и дверных проемов должна быть укреплена. Для этого поле их формирования на вертикальных стенках с помощью штробореза прорезаются пазы.

С обеих сторон делается по 2 параллельных канала глубиной порядка 10-12 мм. В них укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10 мм. После этого штробы заделываются цементно-песчаным раствором.

Перегородки

Перегородка выкладывается из газобетонных блоков аналогично стенам. Перед началом кладки делается разметка на полу и стенах. Напольное покрытие в месте установки перегородки тщательно очищается, выравнивается и покрывается гидроизоляцией.

Скрепление перегородок с несущими стенами осуществляется с использованием Т-образных анкеров или металлических пластин с перфорацией. Закрепляются такие элементы через каждые 3-4 ряда кладки. Крепление обеспечивается с помощью специальных дюбелей для газобетона.

Возводится перегородка до самого потолочного перекрытия. Вверху оставляется компенсационный зазор шириной 12-16 мм. Для повышения прочности конструкции можно использовать L-образные крепежи. Зазор заполняется монтажной пеной.

Перемычки

Прочные перемычки необходимы над оконными и дверными проемами. Их можно сделать своими руками следующим образом:

1. Роль основания (опалубки) исполняет доска длиной на 20-30 см больше ширины проема.
2. На доску укладывается 3 ряда газоблоков. Снаружи ложатся блоки толщиной 150 мм, затем укладываются элементы толщиной 75 мм (можно распилить блок 150 мм пополам) и изнутри размещается ряд из элементов толщиной 100 мм. Должна получиться U-образная балка высотой 100-150 мм.
3. Блоки склеиваются между собой.
4. В центральный канал укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
5. Армированный канал заливается бетонным раствором.

После застывания раствора перемычка поднимается и устанавливается над проемом. Арматура при установке должна располагаться снизу.

Армопояс

В верхней части несущей стены, в месте установки межэтажного или потолочного перекрытия необходим армопояс. Он изготавливается путем заливки бетоном по всему периметру дома с армировкой.

Опалубка монтируется несъемного типа из наружного и внутреннего ряда газоблоков толщиной 100 мм. В образовавшийся канал укладывается стальная арматура диаметром 12-14 мм в 2 ряда.

Вертикально устанавливаются стальные шпильки для закрепления мауэрлата. Канал заполняется цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3) с уплотнением.

Стандартные ошибки

При возведении дома из газобетона чаще всего допускаются такие ошибки:

1. Неровность кладки. Она часто возникает из-за неточностей укладки первого ряда.Важно тщательно выравнять поверхность фундамента.
2. Отсутствие армирования. Через каждые 3-4 ряда кладки необходима укладка армирующих стержней по всему периметру дома. В противном случае прочность сооружения может оказаться недостаточной.
3. Выбор раствора для кладки. Следует использовать специальный клей для газобетона.
4. Консистенция клеевого состава. Подготовка его должна осуществляться строго по инструкции, приведенной на упаковке. Экономить не следует.
5. Удаление клея. Его пятна не должны оставаться на поверхности блоков, т.к. это ухудшает воздухопроницаемость. Излишки клея необходимо удалять сразу, не допуская высыхания.
6. Проектирование фундамента. При недостаточно прочном основании постепенно происходит усадка несущих стен и их деформация. Расчет фундамента должен учитывать все реальные нагрузки.
7. Отделка стен. При ее осуществлении не следует использовать «мокрых» технологий. Влага легко проникает внутрь блоков и накапливается там. Перед штукатуркой обязательно обеспечивается наложение слоя грунтовки глубокого проникновения.

Указанные ошибки нередко приводят к серьезным проблемам в процессе эксплуатации дома. Для исключения их следует строго соблюдать все рекомендации специалистов.

Полезное видео

Технология постройки дома из газобетона представлена в следующем полезном видео:

Заключение

Газобетонные блоки позволяют быстро построить дом для круглогодичного проживания. При проектировании важно учесть все особенности материала, правильно рассчитать толщину стен и выбрать оптимальную марку.

Газоблоки обладают высокой технологичностью, что позволяет самому построить дом из газоблока (газобетона), исключая ошибки и следуя определенному алгоритму действий.

Поэтапное строительство дома из газобетона

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Новый тренд в строительстве – строительство дома из газоблоков.

К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.

Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.

Строительство дома из газобетона гарантирует, что такие здания простоят не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства дома из газобетона.

Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.