Почему нельзя утеплять дом изнутри – Почему нельзя утеплять дом изнутри?

Чтобы утеплиться изнутри и не столкнуться при этом с проблемой сырости, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал.

Выбор материалов

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па. Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

1. При наружной температуре ниже -18 – -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Если вы решили утеплить дом изнутри, необходимо знать технологию работ, ведь при неправильном выборе и монтаже утеплителя могут пострадать стены здания. Чем утеплить стены изнутри дома: обзор теплоизоляционных материалов – штукатурка, пенопласт, минеральная вата и другие утеплители.

Пошаговое руководство по утеплению лоджии своими руками смотрите по ссылке.

Видео на тему

microklimat.pro

Почему нельзя утеплять стены изнутри

Почему нельзя утеплять стены изнутри

Размещение теплоизоляции внутри помещений – одновременно простейший способ и грубейшая ошибка утепления стен. Почему же нельзя утеплять стены изнутри?

После утепления стены с внутренней стороны получается искусственное перемещение линии разграничения между уличным холодом и теплом, которое вырабатывается системой отопления. В этом случае зимой утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, а весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

В сильный минус стена промерзнет полностью, в процессе оттаивания между стеной и внутренним утеплителем выпадет конденсат, точно такая же картина будет и в слабую плюсовую температуру из-за разницы температур на протяжении суток.

Поэтому очень часто стена под теплоизолирующим слоем начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются. Утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать. В благоприятной среде развиваются плесень и грибки.

Кроме описанных выше, есть еще ряд негативные последствия внутреннего утепления стен.

1. При утеплении стен изнутри уменьшается площадь помещения за счет немаленького слоя утеплителя.

2. Для защиты от конденсации пара на внутренней поверхности стены применяют пароизоляционные материалы, которые в дополнение к слою внутренней теплоизоляции создают практически герметичное пространство в помещении. Что приводит к необходимости улучшения системы вентиляции.

3. Внутреннее утепление в отличие от внешнего невозможно провести без вмешательства в пространство помещения. Придется демонтировать навесные конструкции, переносить розетки, выносить мебель.

Как бы привлекательно не казалось утепление дома изнутри, имеющиеся минусы перекрывают все плюсы.

life-sovet.ru

Почему нельзя утеплять стены изнутри!

Многие из моих знакомых, задавали мне вопрос: почему нельзя утеплять стены изнутри? Чтобы каждый раз не давать однообразные ответы, решил написать небольшую статейку. Предлагаю сохранить ее себе на стену, вдруг кто из Ваших знакомых, собирается совершить такую ошибку!
Итак, почему же нельзя утеплять изнутри. Рассмотрим два примера утепления наружних стен: изнутри и снаружи. Температура снаружи одинаковая. Температура внутри помещения тоже. Только вот в первом случае наружная стена в целиком холодная и имеет в среднем отрицательную температуру. Во втором случае (утеплитель снаружи) стена имеет положительную температуру, т.е она тёплая. 
Теперь подумайте, что происходит зимой, при сильных морозах, так как утеплитель не пропускает тепло от системы отопления, стена полностью промерзает, а там где мороз там и иней. Когда морозы ослабнут, иней на внутренней поверхности стены (на границе с утеплителем) расстает, и мы получим повышенную влажность внутри стены. При дальнейших морозах, накопленная в стенах влага, будет снова замерзать, уменьшая эксплуатационный срок службы материала наружних стен дома. Еще один немаловажной фактор сопутствующий повышенной влажности — это плесень/грибок. И последняя, на мой взгляд, (запись подготовлена для сообщества Построим свой дом, если вы ее копируете, не затирайте ссылку на источник) одна из главных причин нерациональности внутреннего утепления — теплоёмкость. Если, к примеру, несущие стены из теплоёмких материалов, таких как кирпич или дерево утеплить изнутри, сделав их холодными, все их положительные теплоаккумулирующие свойства будут напрочь потеряны. Стены будут отгорожены утеплителем от теплого воздуха, и не смогут отдавать накопленное тепло при похолодании или отключении отопления.

#Почему#нельзя#утеплять#стены#изнутри

#Построим#свой#дом

postroim-svoi-dom.ru

5 причин отказаться от внутреннего утепления стен в доме

Причины, по которым не стоит утеплять стены дома изнутри.

Сейчас в основном для утепления дома используют наружные утеплители. Его можно проводить несколькими способами. В этой статье мы расскажем, почему же стоит отдавать предпочтение наружному утеплению перед внутренним.

Почему нельзя утеплять стены дома изнутри?

Снаружи утепляется дом при помощи пенопласта, минеральной ваты, базальтовых плит, а также жидкого утеплителя пенополиуретана. Но дело в том, что многие хозяева хотят сэкономить, и не спешат заниматься наружным утеплением, поэтому использует внутренние утеплители. Наиболее популярным из них является пенопласт. Лишь немногие хозяева отказываются от подобного утепления, и отдают предпочтение более дорогому варианту, то есть наружному утеплению.

5 причин отказаться от внутреннего утепления стен в доме:

1. Дело в том, что при внутреннем утеплении существует несколько рисков. В основном связанные с тем, что смещается точка росы и в основном весь конденсат, а также влага скапливается непосредственно между утеплителем и пенопластом, а также стенками.
2. Таким образом получается, что постоянно стены изнутри, перед слоем пенопласта намокают, текут. То есть подвержены воздействию влаги. Из-за этого на поверхности или внутри стены может развиваться грибок и плесень. Нередко хозяева, которые сделали внутреннее утепление, замечают внизу стены даже лужу. Это вполне объяснимо, и связанно с разностью температур стены снаружи и внутри. Кроме того, при монтаже пенопласта ухудшается вентиляция, воздух становится влажным, и это отличная среда для размножения бактерий и грибов.
3. Еще одной причиной, из-за которой не стоит заниматься монтажом и утеплением пенопластом или другим утеплителем внутри дома, это уменьшение площади комнаты. Потому как для монтажа пенополистирола или пенопласта, а также минеральной ваты, необходимо занимать довольно приличную часть комнаты. В некоторых случаях требуется монтаж отдельного короба, который заполняется непосредственно разнообразными утеплителями. Поэтому рекомендуем сто раз подумать, прежде чем заниматься утеплением внутри дома.
4. Да, этот способ очень доступный и требует минимальных финансовых затрат, потому что листы пенопласта и минеральной ваты очень дешевые. Монтаж также достаточно простой: листы крепят на клей или специальный раствор, потом просто шпаклюют или покрывают листами гипсокартона. В результате вы получаете теплую комнату и тратите меньше средств на обогрев, если в доме стоит газовый котел. Но через время стены фасада начнут промокать и разрушаться из-за высокой влажности, что связано со смещением точки росы.
5. Случаев заболеваний дыхательной системы в доме станет гораздо больше, из-за того, что в воздухе будут летать споры плесени и грибка. Это в свою очередь отрицательно сказывается на здоровье маленьких детей, а также пожилых людей. При этом вентиляция в помещении ухудшается. Отток воздуха тоже нарушается.

Соответственно, не рекомендовано заниматься утеплением стен внутри дома, лучше всего сделать это снаружи. В противном случае вы рискуете заняться совершенно другими проблемами, которые связаны с ремонтом фасада, который через время будет просто рассыпаться из-за высокой степени влажности и развития грибка.

ВИДЕО: Внутреннее утепление стен: за и против

Оцените статью

heaclub.ru

Почему нельзя утеплять стены дома изнутри?

Обычно при строительстве из сибита/кирпича/газобетона/пеноблока/дерева и т. д. в силу экономии средств на несущие конструкции используют дополнительное утепление по стенам. Вполне нормальная практика, обложил утеплителем снаружи и всё! Казалось бы в чем вопрос? Однако, некоторые недоумевают почему нельзя изнутри? Так же удобнее и экономней! Давайте разберемся почему!

Рассмотрим такой пример: Вы уложили утеплитель изнутри здания.

Так вы отсекли тепло от стены. Температура снаружи здания отрицательная. Температура внутри помещения положительная. На дворе зима, наружная стена целиком холодная и имеет отрицательную температуру. При сильных морозах, так как утеплитель не пропускает тепло от системы отопления, стена полностью промерзает. Тогда точка росы (конденсат) образуется между стеной и утеплителем превращаясь в иней. Когда морозы ослабнут, иней на внутренней поверхности стены (на границе с утеплителем) растает, и мы получим повышенную влажность внутри стены. При дальнейших морозах, накопленная в стенах влага, будет снова замерзать-таять, разрушая стены и уменьшая эксплуатационный срок службы дома. Еще один неприятный факт повышенной влажности — это плесень и грибок.

Но, наверное, самое главное — стены сибита/кирпича/газобетона/пеноблока/дерева будут отгорожены утеплителем от теплого воздуха, и не смогут отдавать накопленное тепло. Так на отоплении можно разориться.

Другой пример: Вы уложили утеплитель снаружи здания.

Так вы отсекли внешний холод от стены. Конденсат в этом случае не накапливается, стена остается теплой и сухой. Сохраняет свою способность накапливать и отдавать тепло внутри помещения.

Третий пример: Укладываем утеплитель внутри стены.

Такой прогрессивный способ используется в каркасном домостроении по технологии ProfSib. Снаружи утеплитель изолируется гидро-ветрозащитной пленкой, изнутри пароизоляция. Эти пленки позволяют утеплителю не напитывать влагу и сохранять тепло в помещении по типу термоса. Без отопления такой пирог стены сохраняет тепло внутри дома до 3х суток без дополнительного отопления. Такая технология утепления достаточно экономична и при строительстве и при эксплуатации. А минимальные сроки и всесезонность монтажа позволят вам гораздо раньше справить новоселье!

profsib.ru

Утепление стен изнутри. Можно ли утеплять изнутри?

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций — между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады. 

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» — ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

Как утеплять стены изнутри?

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов  — мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Стена без утепления

Утепление стен изнутри

Утепление стен снаружи

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности — температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене. 

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

Таблица определения точки росы

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

• Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
• Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями.   Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить. 

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор.  Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Пеноплекс КОМФОРТ — для утепления изнутри

Вспененный полиуретан — новинка на рынке РФ

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

• Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
• Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
• В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
• В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон — отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию.  В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям.  В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции. 

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм. 

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри — гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это — зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ. 

Установка кронштейнов

Проверка шнуром плоскости

Монтаж пароизоляции

Укладка минеральноватного утеплителя

Приклеивание ЭППС

На каркас плиты монтируются по общим для гипсокартнонных систем правилам. Фиксация происходит саморезами длиной 25 мм по металлу, с традиционным шагом между винтами и с традиционным отступом от края плиты.

Важно! После установки всех листов гипсокартона зазоры между облицовкой и прочими конструкциями нужно заполнить стойкими к воде герметиками. Это может быть материал на основе силикона или акрила.

К шпаклёвке и к финишной отделке особых требований нет, тут нужно соблюдать лишь стандартные общестроительные требования. Но если доступны варианты выбора – то лучше отдать предпочтение паропроницаемым материалам с лучшей влагостойкостью.

На что ещё обратить внимание

Не лишним будет сказать, что утепление необходимо производить комплексно. В нашем случае, при выполнении работ со стороны помещений, рекомендуют утеплять (с хорошей пароизоляцией) также полы и потолок, по крайней мере, в небольших зонах возле проблемной стены. Если на стене есть окно, то очень важно сделать хорошую теплоизоляцию откосов и зоны вокруг подоконника.  

Чтобы максимально сохранить целостность утеплителя и особенно пароизоляционных полотен – лучше не размещать на этой стене розеток, сантехнических выводов, встроенных светильников и прочих врезных элементов.

Герметизация утеплённой таким образом стены (а их может быть в помещении несколько) иногда вызывает резкое повышение влажности воздуха в жилище. Поэтому следует тщательно подойти к обеспечению вентиляции. Решение заключается в установке вытяжного вентилятора на выводящем канале, в установке приточных клапанов на стене или на окне, выдержке необходимого зазора под полотнами межкомнатных дверей, что обеспечит нормальный переток воздуха. 

elka-palka.ru