Расчет проводки в доме — выполняем самостоятельно
Пример проводки, которую нужно рассчитать
Почти каждый настоящий домашний мастер имеет навыки электромонтера, поэтому прокладку электропроводки в новом доме или квартире многие не доверяют никому, а делают своими руками. Первый этап — это сделать проект и определить, сколько и какого провода и фурнитуры нужно закупить. Постараемся рассказать, как сделать расчет электропроводки в доме.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 393
Источник: https://Elektrik-a.su/energii/raschet/raschet-provodki-v-dome-4
Разделы статьи
Нормативно-правовые ограничения
Коммунальные предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, вправе вводить ограничения на максимальную суммарную мощность приборов в квартире. Достигаться это может установкой электросчетчиков с определенной пропускной способностью. На прибор ставятся автоматические одноразовые или многоразовые предохранители, которые срабатывают при превышении порогового значения тока.
Электросчетчики советского типа массово заменяются на электронные. Они ещё более чувствительны к перегрузкам, из-за которых быстро выходят из строя
Если убрать со счетчика пробки и подключить его к квартирной проводке напрямую, то он гарантировано сгорит при длительном нарушении режима работы. Большинство советских счетчиков, установленных в квартирах, выдерживают пиковую нагрузку в 25А до 1 минуты. После этого они сгорают, что чревато оплатой установки нового прибора и штрафом за нарушение правил эксплуатации.
Не выдержать высоких нагрузок способна и проводка в подъезде, перегорание которой может обесточить сразу несколько квартир. Поэтому при подключении квартиры к внутридомовой сети кабелем 2,5 мм не стоит рассчитывать, что более толстый внутриквартирный провод будет способен выдержать высокие нагрузки.
Особенно важно учитывать фактор нормативных ограничений на этапе планирования монтажа электрического отопления, теплых полов, инфракрасных саун и прочего энергоемкого оборудования. Предварительно нужно проконсультировать о возможностях электрооборудования, установленного перед квартирой, в соответствующих коммунальных службах
Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1559
Источник: https://plusmillion.ru/rascet-elektroprovodki-pravila-osobennosti-12-rekomendacij
Готовим исходные данные
Составить такую схему, это полдела.
Для расчета нам нужно знать:
- где и какие приборы будем устанавливать;
- потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
- тип проводки, открытая или закрытая.
С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.
Они делают всего лишь три шага:
- умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
- для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
- для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.
Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.
Какой будет ввод: одна или три фазы
Однофазный щиток в три раза меньше
Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.
Он выгоден лишь в двух случаях:
- если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
- если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.
В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.
Определяемся, как будем делать разводку
Пример разводки, когда на каждую группу потребителей отдельная линия и защита
Возможны несколько вариантов:
- Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
- Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
- Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.
Тип проводки
Есть два типа проводки, открытая и скрытая:
- Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
- Скрытая — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.
Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме, хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.
Провода скрытые в пробитых в стене штробах
Чертим схему разводки
Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.
Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.
Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:
- Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
- Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
- Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.
Так примерно выполняют план на бумаге перед разметкой на стену
Примерно так (отметив расстояния между приборами), можно начертить в случае, когда сразу разметка нанесена на стене
Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.
Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме, набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.
Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки
Пример разметки прямо на стене
При разметке учитываем следующее, любая инструкция по проектированию учитывает это:
- Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
- Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
- Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов н
kachestvolife.club
Расчет электропроводки в частном доме
Расчет электропроводки в частном доме
Сегодняшняя статья в первую очередь будет интересна тем людям, которые только приобрели частный загородный дом и собираются проводить в нем ремонтные работы, или просто решили планово поменять электрическую проводку в доме. На примере стандартного одноэтажного загородного дома, советской постройки, и проводкой, монтаж которой датируется 80-ми годами прошлого столетия, мы вам расскажем, как рассчитать новую электропроводку, на что нужно обратить внимание и с какими нюансами и трудностями вам пройдется столкнуться при выполнении электромонтажных работ.
Выполнять подобные работы самостоятельно не рекомендуется. Для этого есть специализирующиеся компании, которые в сжатые сроки качественно и надежно проведут все необходимые работы. Но вы, как хозяин помещения, обязаны, хотя бы в теории, представлять, как это делается, для того же контроля компании подрядчика. Итак, по порядку…
Для расчета электропроводки в частном доме необходимо выяснить, какое именно напряжение подведено к дому. В нашем случае к дому была подведена однофазная линия мощностью в 11,00 КВт. Современные реалии диктуют совершенно другие требования к мощности электрической сети, поэтому мощность необходимо увеличить. Но для того, чтобы посчитать, какая именно мощность нам необходима, нужно составить план-схему новой проводки, где будет указано точное количество электрических точек в доме (розетки, выключатели освещение), в зависимости от мощности используемых электрических приборов выбрать провода с нужным сечением, а также автоматические выключатели с необходимой рабочей силой тока.
План-схема выполняется следующим образом. В специализированных инженерных программах рисуется план-схема дома, в котором точно указывается месторасположение всех электрических точек и разбитие их на группы. В зависимости от того, какие именно электроприборы будут питать розетки, на каждую группу рассчитывается необходимая рабочая сила тока. Как это делается, можно прочитать в статье: «Как рассчитать мощность автомата?»
По предварительному подсчету сумма номинальных мощностей бытовых электрических приборов в доме составила 35,00 КВт. А постоянно действующая мощность составила 15,00 КВт. Соответственно мощности сети в 11,00 КВт не достаточно. Поэтому стал вопрос замены однофазного подключения на трехфазное.
Для подключения трехфазного питания нужно получить разрешение на трехфазный ввод. Разрешение выдает районное отделение энергосбыта. Сначала пишется заявление о прошении увеличения мощности на имя главного инженера. Заявление подписывают, и выдается разрешение. Документ подается в Облэнерго, и заключается договор о технических условиях присоединения. Уже после проведения технического осмотра и допуска (пишется очередное заявление), у нас появилось напряжение в 380 Вольт, а мощность P= 32,00 КВт.
Расчет электропроводки
Далее необходимо правильно подобрать провода по сечению. Это очень важно, т.к. если провод не будет соответствовать всем требованиям надежности (выберете не то сечение), его перегрев может привести к замыканию и пожару. Нужно выбирать провод по величине тока, который он способен пропускать через себя длительное время. В нашем случае для присоединения дома к электросети подходит больше всего кабель ВБ6Ш 4-х жильный, с 16 мм² (сечение). Однако стоит пояснить, что такой кабель предназначен для проводки под землей, при воздушном вводе используется кабель марки СИП. Обязательно кабель должен быть медным и четырехжильным.
А вот для внутренней разводки мы выбрали кабель серии ВВГнг и NYM. Сечение у них бывает разное от 1,50 кв. мм. до 4, 00кв.мм. и от 1 до 5-ти жильных вариантов. Тут уже подбираете, какие лично вас устроят варианты. Для нашего одноэтажного дома хватило 234 метров, помните при закупке кабелей необходимо делать зазор на длину провода около 15 %.
Часто у домовладельцев возникает вопрос относительно целесообразности установки УЗО (устройство защитного отключения). В условиях постоянных скачков электроэнергии на загородных участках УЗО просто жизненно необходимо. Устройство защитного отключения препятствует возникновению пожара и защищает от поражения электрическим током.
Пример проекта электропроводки в частном доме
Также многие владельцы загородных домов очень часто допускают ошибку, устанавливая выключатель дифференциального тока (УЗО) с током утечки на 300 мА, руководствуясь правилом – «чем мощнее, тем лучше». Однако это не совсем так. УЗО с током на 300 мА спасет только от очень больших утечек тока (свыше 100 мА), поэтому целесообразнее устанавливать устройство защитного отключения с высокой чувствительностью в 30 мА. Такой аппарат защитит от всех видов перемыканий, утечек и перегруженностей (даже от самых коротких).
Монтаж электропроводки
Завершающим этапом работ по электроснабжению является электромонтаж и монтаж проводки. Т.к. дом не кирпичный, а из газоблоков, вопрос по поводу определения способа монтажа не возник. В данном случае лучше всего подходит скрытый монтаж. Обобщу, что к этому моменту у нас уже все было закуплено и были готовы чертежи. Стены можно легко штробить электролобзиком, а выдалбливать стамеской. Также важно то, что кабели изначально проложили в гофротрубах с протяжкой и диаметром от 15 до 30 мм, до того, как заложить в штробу. А потом, как обычно, закладывали их (уже заправленные в гофру) в уже готовые штробы и штукатурили.
Еще хотел бы обратить внимание на один очень важный момент: это заземляющий контур электрической системы дома. В нашем случае этот вопрос решился довольно просто: соединили три уголка из металла, размером 50х50 мм, длиной по 2,5 и толщиной 5 мм. Вбили стержни, на расстоянии в 3 м. (в подполье технического помещения). Объединили общей полосой стальной треугольник, и соединил конец заземляющего провода с заземляющей шиной в щитке.
Ну и наконец – «да будет свет»!
Сегодня мы описали лишь поверхностно работы, которые необходимо выполнить по электроснабжению частном доме, более детальную информацию можно найти на нашем сайте в тематических разделах.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Поделитесь ссылкой
Дата публикации: 25.09.2014
energy-systems.ru
Как рассчитать количество кабеля для электропроводки
Существует два основных метода расчета длины кабеля на проектирование проводки в помещении. Первый и в том же время правильный – опираясь на готовую схему электропроводки, второй – подсчет по суммарной площади комнат. Далее мы рассмотрим оба способа, чтобы Вы знали, как рассчитать количество кабеля для электропроводки в частном доме либо квартире.
Схема в помощь!
Лучше и точнее всего выполнять расчет, предварительно составив схему электропроводки в доме.
На подготовленном проекте должны быть указаны следующие моменты:
- Точное количество розеток, выключателей и распределительных коробок, а также высота их крепления и способ подключения к сети (через распределительные коробки в комнатах либо напрямую от щитка). Подробнее о расположении розеток в квартире читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnoe-raspolozhenie-rozetok-v-kvartire.html.
- Места установки всех осветительных приборов в комнатах: бра, люстр и что самое важное – точечных светильников. Кстати, перед тем, как рассчитать длину кабеля на электропроводку, определитесь с высотой потолка. Вы должны понимать, что запас будет около 20 см, если потолки не будут опускаться, и около 50 см, если потолок опуститься на 30 см.
- Выбранное сечение кабеля для розеточной группы, подключения мощных электроприборов и линии освещения. К примеру, при проектировании освещения обычно используются провода сечением 3*1,5 мм2, на розетки нужен кабель с более мощными жилами – 3*2,5 мм2. Что касается мощных электроприборов, то даже для подключения варочной панели должен использоваться кабель сечением 3*6 мм2 (cогласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2). Как Вы понимаете, это очень важный момент при расчете длины проводки, т.к. покупать придется каждый тип проводов отдельно в нужном количестве. Рассчитать сечение кабеля по мощности и току можно без особых проблем.
Кстати, с подключением бытовой техники нужно тоже определиться сразу. Скорее всего, на каждую группу электроприборов придется вести отдельный провод от щитка, а не просто выводить новую линию от распределительной коробки в комнате!
Уже подготовив наглядный проект электропроводки, можно подсчитать, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома либо квартиры. Конечно, идеально будет сразу же выполнить разметку стен и потолка под проводку, чтобы потом просто рулеткой замерить все отчерченные линии и рассчитать суммарное количество каждого из типов проводов для проектируемой сети, но, как показывает практика, этого никто не делает.
Дополнительно в расчет Вы должны внести следующие корректировки о которых, возможно, не знали:
- Суммарное количество проводов умножьте на коэффициент 1,1-1,2. Это запас, который не допустит ситуации, когда до розеток не хватило несколько метров и приходится идти докупать материал.
- На розетки и выключатели оставьте запас длины не менее 20 см для соединения электрических проводов.
- Если не определились с потолком, лучше рассчитать запас не менее 50 см кабеля на подключение светильников.
- Для сборки распределительного щитка запас должен быть около 50 см.
Вот по такому принципу можно самостоятельно рассчитать количество материалов на монтаж электропроводки в доме либо квартире. О более простой технологии расчетов мы расскажем ниже.
Вариант для ленивых
Если Вам лень тратить время на проектирование домашней сети, можете воспользоваться упрощенным расчетом длины проводников. Этим методом, кстати, пользуется множество даже профессиональных электриков, которые уже по собственному опыту могут посчитать, сколько провода нужно на тот или иной объект. Суть заключается в том, что нужно рассчитать количество кабеля для электропроводки по площади помещения. Все очень просто – берете площадь частного дома либо квартиры и умножаете на «2». Вот столько примерно Вам нужно длины кабельной продукции, чтобы провести проводку.
Помимо того, что это «расчет на глаз», так еще и не стоит забывать о важном нюансе – Вы, таким образом, сможете рассчитать только протяженность одной из линий (освещения либо силовой). А вот точно узнать, сколько провода Вам потребуется на розетки, а сколько на освещение, не получится.
В этом случае, опять-таки, принято брать продукцию в соотношении 1:1,5 – 1 часть на то, чтобы провести свет в комнатах, а 1,5 части на розетки и подключение техники. К примеру, если дом площадью 100 кв.м., придется купить 200 метров на светильники и 300 на розетки.
Опираясь на отзывы множества форумчан, в том числе и электриков, можно сказать, что такой вариант расчета электропроводки в большинстве случаев оказывается верным. Люди пишут, что, к примеру, на однокомнатную квартиру площадью 40 кв.м. вполне хватило 100 метров кабеля. В то же время для электроснабжения двухэтажного коттеджа общей площадью 400 кв.м. достаточно рассчитать по 1 км из каждого типа проводов. Если же расчет будет неверным, лучше докупить несколько десятков метров, чем переплатить довольно приличную сумму.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором изложен расчет количества материалов для электромонтажа:
Вот таким образом можно узнать, сколько провода нужно на электроснабжение собственного жилья. Кстати, если Вы решите сделать открытую проводку, подсчет длины кабель-каналов делать нужно только опираясь на готовую схему. Надеемся, что теперь Вы знаете, как рассчитать количество кабеля на электропроводку.
Также читают:
samelectrik.ru
Как рассчитать сечение провода для домашней проводки
Монтаж бытовой электросети необходимо проводить так, чтобы пользователи без проблем могли одновременно включать несколько мощных электроприборов. Поэтому подбирать сечение провода для домашней проводки нужно на основании грамотного расчет параметров квартирной и домовой электросети.
Существует несколько методик расчета. Мы предлагаем ознакомиться с разными подходами и выбрать оптимальный вариант. Помимо технологии расчета сечения провода, в статье описаны основные параметры выбора электропроводки и указаны нормативные ограничения на максимальную мощность электроприборов.
Содержание статьи:
Зачем знать параметры провода
Стандартные электророзетки рассчитаны на длительный ток в 16 А, что соответствует максимальной мощности включенного прибора 3,52 кВт. Обычно к ним подводиться медный кабель с сечением 2,5 мм2, что может ввести в заблуждение при выборе типа провода для всей остальной электроразводки.
Параллельно увеличению площади поперечного сечения кабеля возрастает и его цена. Однако экономить на электропроводке не стоит – это может привести к гораздо большим финансовым затратам в будущем
При движении электронов по металлу часть энергии рассеивается в виде тепла. При большом токе и небольшом сечении кабеля тепловой компонент может привести к перегреву металла и оплавлению его оболочки.
В бытовых условиях это может инициировать как внутристенное короткое замыкание, так и возгорание открытых проводов, особенно в местах перегибов.
В результате могут возникнуть следующие ситуации:
- Масштабный пожар, если рядом с кабелем находится легковоспламеняющийся материал.
- Утечка тока при неполном оплавлении оболочки жилы. Это ведет к бессмысленному расходу электроэнергии и вероятности поражения жильцов электрическим током.
- Незаметный . В результате обесточивается часть квартиры или все помещение. После этого требуется поиск места разрыва и последующая замена проводки с локальным ремонтом стены.
Выбор толстого электропровода для квартиры, с запасом, также имеет один минус – перерасход финансовых средств, который не имеет смысла. Поэтому выбор сечения проводки лучше производить с помощью расчетных методов, чтобы избежать всех вышеуказанных проблем.
Факторы выбора сечения проводки
Не только мощность прибора определяет характер необходимой электропроводки. Существуют и другие факторы, влияние которых обязательно учитывается при расчете необходимого сечения кабеля. Они могут оказать влияние на теплообразование в проводнике, его пожароопасность и эксплуатационные характеристики.
К таким относят:
- Материал жилы: медь, алюминий.
- Вид изоляции: ПТФЭ, ПВХ, ПЭ и другие пластики.
- Длина провода от источника тока до прибора.
- Способ прокладки провода: , скрытый в стене или с помощью кабель-каналов.
- Температурный режим в помещении.
- Количество фаз и напряжение сети.
- Схема монтажа проводки.
Медь имеет меньшее сопротивление, чем алюминий, поэтому и расчеты по этим материалам производятся отдельно. Сечение медной жилы может быть примерно в 1,5 раза меньше, чем алюминиевой.
Материал изоляции также влияет на выбор электропровода. Существуют специальные оболочки, которые выдерживают высокие температуры без оплавления и изменения сопротивления, поэтому такие кабеля могут подвергаться повышенным нагрузкам и использоваться при повышенных температурах.
Галерея изображений
Фото из
Одно- и многожильный кабель
Прокладка электрокабеля в гофре
Различные виды изоляции проводов
Трехжильный кабель для домашней проводки
От длины провода и его сечения зависит степень падения напряжения, поэтому для работы чувствительной электроники необходимо учитывать и эти параметры.
Закрытые в короба или заштукатуренные в стене электропровода в меньшей степени теряют тепло при длительных нагрузках, поэтому они быстрее перегреваются и требуют большего расчетного сечения.
Проводка, идущая от счетчика к распределительным коробкам, вообще может испытывать одновременную нагрузку от нескольких приборов, включенных в различные розетки. Поэтому расчет сечения этих участков кабеля нужно производить отдельно.
Также нагрузка на электрокабель зависит от напряжения и количества подведенных фаз. Но так как в быту используется преимущественно однофазная п роводка с напряжением 220 В, то влияние этого фактора рассматриваться не будет.
Методика определения сечения домашней проводки
При расчете сечения жилы электрокабеля при учитывается множество факторов. Существуют специальные компьютерные программы, которые позволяют учесть все особенности дома и потребности его жильцов. Но определить необходимое для проводки сечение можно и самостоятельно, используя описанную методику.
Важно понимать, что диаметр проводов в квартире может отличаться от комнаты к комнате. На входе в электросчетчик он один, у распределительной коробки сечение провода уже может быть меньше, у розеток и светильников – ещё меньше.
На каждом участке электропроводки желательно определять необходимые для неё параметры, чтобы не переплачивать за излишне толстые провода.
Если нет желания рассчитывать сечение прокладываемой проводки, можно воспользоваться рекомендациями опытных электриков, которые утверждают:
Галерея изображений
Фото из
Несмотря на рекомендации ПУЭ 7.1.34 проводить расчеты для всех электролиний, практический опыт показывает, что в большинстве случаев можно принять стандартные величины. Как правило ветки освещения в квартирах и домах прокладывают кабелем 3×1,5мм². Максимальной мощностью считается 4,1 кВт. Автомат на ветки освещения ставят с номиналом 10А
Линии электропитания для штепсельных розеток прокладывают кабелем 3×2,5мм². Максимальная мощность в пределах 5,9 кВт, автоматический выключатель нужен номиналом 16А
Для обеспечения подключения мощных потребителей, типа электрической плиты, духовки или МКЧ, применяется кабель 3×6мм². Максимум мощности до 10,1 кВт. Автомат нужен номиналом 32 А
Для ввода электросети в дом или квартиру используют кабель сечением 3×6мм². Однако сейчас из-за увеличения мощных потребителей в жилье все чаще для ввода применяется кабель сечением 3×10мм²
Наиболее подходящим для устройства домашней проводки кабелем является ВВГнг-LS. В его составе незначительное включение галогенов, которые при тлении создают угрозу
Кабели с маркировкой ВВГ и ВВГнг запрещены для устройства электросети в доме или квартире. Их изоляция выполнена из ПВХ — полимера, выделяющего большое количество отравляющих веществ при горении/тлении
Сооружать электропроводку из кабеля с изоляцией из ПВХ запрещено из-за значительного содержания галогенов. Тление изоляции провода с малым их содержанием позволяет людям эвакуироваться, не получив серьезного отравления
Самым безопасным для жизни и здоровья владельцев жилого объекта считается кабель ППГнг-HF. В составе его изоляции нет вообще галогенов
Устройство групп освещения
Сооружение веток электропитания
Проводка для питания мощных потребителей
Электрощит на вводе проводки в дом
Приемлемый для домашней проводки ВВГнг-LS
Запрещенные для домашней электрики ВВГ и ВВГнг
Возгорание электрической проводки
Кабель с безгалогеновой изоляцией ППГнг-HF
Расчет по мощности приборов
Простейшим методом определения требуемого сечения провода является его расчет с учетом мощности эксплуатируемых электроприборов и корректирующих коэффициентов. Данная методика предполагает несколько этапов.
Этап №1. Суммирование мощностей электроприборов. В идеале нужно узнать номинальное потребление энергии каждым устройством, которое указано на его маркировке. Если жилое помещение ещё необустроенное, то рассчитать ориентировочную потребность в электроэнергии можно с помощью нижеприведенной таблицы №1.
Одинаковая по функционалу и размеру бытовая техника может иметь отличающуюся в 2-3 раза потребляемую мощность, поэтому её значение нужно смотреть на каждом устройстве (+)
При расчете можно использовать также параметры устройств, которые находятся в аналогичных квартирах родственников или знакомых. Есть ещё один вариант – сходить в магазин бытовой техники, посмотреть её характеристики, а заодно и присмотреть подходящую модель оборудования для дома.
Этап №2. Определение коэффициента одновременности. Он может выражаться в процентах или в числовом значении от 0 до 1. Коэффициент показывает отношение потребления электроэнергии одновременно включенными в сеть приборами к суммарной мощности всех домашних устройств, рассчитанной на первом этапе.
Обычно коэффициент составляет 0,8, но можно рассчитать его самостоятельно, исходя из привычек домашних жильцов.
Не стоит злоупотреблять переносными розетками, тройниками и удлинителями. Использовать желательно только оборудования со встроенным предохранительным механизмом, которое отключает электроэнергию при большом токе
Этап №3. Определение коэффициента запаса. Данный показатель учитывает возможный рост потребления электроэнергии через несколько лет. Обычно он принимается равным 1,5-2, но если в доме уже полный комплект электроприборов, то значение коэффициента можно взять 1,2-1,3. Главное, не пожалеть о малом сечении проводов в будущем.
Этап №4. Расчет предельно допустимой нагрузки.
Производится он по формуле:
P = (P(1)+P(2)+..P(N))*J*K,
где:
- P – предельно допустимая нагрузка в Вт;
- P(1)+P(2)+..P(N) – сумма номинальных мощностей всех электроприборов;
- K – коэффициент одновременности;
- J – коэффициента запаса.
Например, если суммарная мощность приборов составляет 7500 Вт, коэффициент одновременности – 0,8, коэффициента запаса – 1,5, то предельно допустимая нагрузка составит:
P=7500*0,8*1,5=9000 Вт.
Данный показатель будет использоваться в последующих расчетах.
Этап №5. Определение максимально допустимой силы тока.
Показатель определяется по простой формуле:
I=P/U,
где:
- I – допустимая сила тока;
- P – предельно допустимая нагрузка в Вт;
- U – напряжение в сети – 220 В.
Используя данные четвертого этапа, можно определить максимально допустимую силу тока:
I=9000Вт/220В41А.
Методика расчета сечения кабеля по мощности и току подробно расписана в .
Этап №6. Расчет сечения кабеля по таблице. Так как на оптимальный выбор провода для домашней проводки влияют не только параметры приборов, но и внешние факторы (материал жилы, её оболочка, схема монтажа и т.д.), то для каждого случая существуют свои таблицы, которые рассмотрены далее.
Определение сечения электрокабеля по таблицам
Для определения оптимального сечения провода для домашней разводки существуют специальные таблицы. Все они ориентированы на величину допустимой силы тока, которая рассчитывается отдельно по вышеизложенной методике. Далее будут рассмотрены табличные варианты .
Расчет сечения обычных домашних проводов представлен в таблицах:
Из-за ломкости алюминия, провода из этого материала изготавливают лишь сечением от 2 мм. Также отсутствуют многожильные алюминиевые провода из тонких проволочек (+)
Ниже приведен расчет сечения проводов для переносок и удлинителей.
Удлинители в магазинах редко бывают с сечением провода свыше 1,5 мм2, поэтому нагружать их мощными электроприборами не стоит (+)
Токовая нагрузка на электрокабель при открытой и закрытой прокладке различается. Но они считаются одинаковыми, если провод укладывается в земле в широком лотке. Это позволяет кабелю отдавать тепло окружающему воздуху и меньше нагреваться.
Расчет сечения для медных и алюминиевых жил, в зависимости от способа укладки кабеля, приведен в таблице.
Максимальный ток зависит и от количества жил в кабеле, потому что каждая из них генерирует тепло, суммирующееся под единой оболочкой (+)
Аналогичные таблицы применяются при расчете электропроводки и в промышленности. Бытовые кабели обычно устроены гораздо проще, поэтому и количество расчетных материалов для них довольно ограничено. Указанные в таблицах параметры не придуманы, а указаны в отраслевых стандартах, например в ГОСТ 31996-2012.
Расчет падения напряжения
От сечения электрокабеля зависит не только степень нагрева жилы, но и электрическое напряжение на дальнем конце провода. Бытовая техника рассчитана на определенные параметры электросети, а их постоянное несоответствие может привести к уменьшению срока эксплуатации оборудования.
При падении напряжения на котле желательно поставить стабилизатор, чтобы оборудование не испытывало дополнительных нагрузок из-за несоответствия эксплуатационных характеристик электросети
При удлинении кабеля происходит падение напряжения. Этот эффект можно уменьшить, увеличив сечение проводки. Критическим считается понижение напряжение на конце провода на 5%, по сравнению с его значением у источника тока.
Рассчитать данный показатель можно по известной формуле:
Uпад = I*2*(ρ*L)/S,
где:
- ρ – удельное сопротивление металла, Ом*мм2/м;
- L – длина кабеля, м;
- S – сечение проводника в мм2;
- Uпад – напряжение падения, Вольт;
- I – ток, протекающий по проводнику.
Если рассчитанное падение напряжения более 5% от номинального, то требуется использовать кабель с большим поперечным сечением. Это обеспечит стабильную работу техники.
Особенно чувствительны к значению напряжения отопительные котлы, стиральные машинки и прочие устройства с множеством реле и датчиков. Данную особенность нужно учитывать и при использовании переносок.
Нормативно-правовые ограничения
Коммунальные предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, вправе вводить ограничения на максимальную суммарную мощность приборов в квартире. Достигаться это может установкой электросчетчиков с определенной пропускной способностью.
На прибор ставятся автоматические одноразовые или многоразовые предохранители, которые срабатывают при превышении порогового значения тока.
Электросчетчики советского типа массово заменяются на электронные. Они ещё более чувствительны к перегрузкам, из-за которых быстро выходят из строя
Если убрать со счетчика пробки и подключить его к квартирной проводке напрямую, то он гарантировано сгорит при длительном нарушении режима работы. Большинство советских счетчиков, установленных в квартирах, выдерживают пиковую нагрузку в 25 А до 1 минуты.
После этого они сгорают, что чревато оплатой установки нового прибора и штрафом за нарушение правил эксплуатации.
Не выдержать высоких нагрузок способна и проводка в подъезде, перегорание которой может обесточить сразу несколько квартир. Поэтому при подключении квартиры к внутридомовой сети кабелем 2,5 мм не стоит рассчитывать, что более толстый внутриквартирный провод будет способен выдержать высокие нагрузки.
Особенно важно учитывать фактор нормативных ограничений на этапе планирования монтажа электрического отопления, теплых полов, инфракрасных саун и прочего энергоемкого оборудования.
Предварительно нужно проконсультировать о возможностях электрооборудования, установленного перед квартирой, в соответствующих коммунальных службах.
Если вы решили рассчитать параметры электропроводки самостоятельно, то вам будет полезно разобраться в таких понятиях как: сила тока, мощность и напряжение. Подробнее в статье –
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролики содержат практические советы электриков по выбору и покупке домашней проводки. Они помогут приобрести соответствующее кабелю оборудование, которое точно предохранит жилье от возможных проблем с перегрузками в сети.
Выбор сечения кабеля в магазине:
Соответствие сечения кабеля и параметрам автомата-предохранителя:
Выбор сечения кабеля и автомата:
Ошибки при выборе электрокабеля:
Основными факторами при выборе кабеля для домашней проводки являются мощность бытовой техники и ограничения электросетей, обеспечивающих подведение электрической энергии к квартире.
Правильно подобрав сечение провода, можно включать в сеть все необходимые электроприборы. Это избавляет от неудобств при эксплуатации техники и позволяет предупредить возгорание проводки.
Есть, что дополнить, или возникли вопросы по расчету сечения проводки? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации, участвуйте в обсуждениях материала. Форма для связи находится в нижнем блоке.
sovet-ingenera.com
Расчет домашней сети, определение мощности
Современная внутренняя система электроснабжения дома или квартиры обязана удовлетворять нескольким требованиям. Она должна быть:
- Рассчитана на длительную безаварийную эксплуатацию
- Обеспечена устройствами защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения человека электрическим током и значительных скачков напряжения
- Обеспечена различными приборами, позволяющими повысить комфортность проживания
- Рассчитана на возможность подключения самых различных устройств
Создание такой системы — непростая задача, требующая вдумчивого и системного подхода. Она предполагает реализацию следующих этапов: расчет, комплектация и монтаж.
В процессе расчета в помещениях выявляются определенные функциональные зоны, требующие подключения каких-либо электрических приборов. Эту работу удобнее всего выполнять с использованием плана квартиры или дома. На плане можно «расставить» предполагаемую мебель, «разместить» люстры и светильники, «установить» электроплиту, холодильник, стиральную машину и т. д. Это позволит определить расположение розеток, а также их тип. Размещение люстр, светильников и подсветок позволит, в свою очередь, найти удобные места для соответствующих выключателей. На этом же плане следует указать мощность оборудования, планируемого к установке.
Разделение всех потребителей на группы
Расчет домашней электрической сети, как правило, начинается с разделения всех потребителей на группы. Под группой понимается несколько потребителей, подключенных параллельно к одному питающему проводу, идущему от распределительного щита. Это группы освещения, группы розеток и т. д. Отдельными линиями запитываются агрегаты большой мощности (стиральные машины и электрические плиты). В отдельную группу выделяются розетки кухни, где подключаются микроволновые печи, электрические духовки, посудомоечные машины, электрические чайники и многое другое.
Результат разделения потребителей на группы вначале лучше отобразить в таблице, дополняя ее в дальнейшем новыми данными (табл. 1).
Группы потребителей электрической энергии с отдельными устройствами защиты могут формироваться тремя способами:
- По помещениям в квартире (каждому помещению предоставляют отдельную линию)
- По видам потребителей: освещение, розетки, электроплиты, стиральные машины и т. д
- Для каждого потребителя, будь то розетка или светильник, проводится отдельная линия электропитания с устройствами защиты (европейский вариант)
Как показывает практика, любая разводка в доме или квартире является комбинацией вышеназванных вариантов в зависимости от конкретных потребностей и условий.
Определение установленной мощности и тока нагрузки
Важным этапом проектирования является определение суммарной потребляемой мощности установленного оборудования в каждой группе.
Величина установленной мощности позволяет рассчитать номинальный ток нагрузки на данную цепь. Номинальный ток — это тот максимальный ток, который будет протекать по фазному проводу. Во внутренней сети квартиры или дома с напряжением 220 В он легко определяется по максимальной потребляемой мощности.
При однофазной нагрузке номинальный ток In ~ 4,5Pm, где Pm — максимальная потребляемая мощность в киловаттах. Например, при Pm = 5кВт In = 4,5 * 5 = 22,5 А.
При распределении потребителей по группам необходимо исходить из следующих условий:
- Кондиционер, теплые полы, электроплита, стиральная машина и другие мощные потребители с открытыми токопроводящими элементами должны подключаться к отдельным линиям, каждая из которых защищается автоматом защиты и УЗО
- В отдельную группу выделяются розетки зон с повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты)
- Розетки жилых комнат можно объединить в одну группу
- Систему освещения жилых комнат желательно разделить на две (или более) группы
Разделение на группы выполняется в распределительном шкафу, где на каждую группу устанавливается автоматический выключатель, а в некоторых случаях и УЗО. Таким образом, каждая из групп за пределами распределительного щита представляет собой отдельную электрическую цепь.
Значение номинального тока нагрузки позволяет определить и характеристики защитных устройств, и сечение жил провода.
Самым простым является расчет группы с одним прибором, например электрической духовкой. Ее потребляемая мощность 2 кВт (определяется по паспорту). Номинальный ток нагрузки In = 4,5 * 2 = 9 А. Таким образом, в цепь питания духовки должен устанавливаться автоматический выключатель с номинальным током не менее 9 А. Ближайшим по номиналу является автомат 10 А.
Расчет токовой нагрузки и выбор автоматического выключателя для группы с несколькими потребителями усложняется введением коэффициента спроса, определяющего вероятность одновременного включения всех потребителей в группе в течение длительного промежутка времени.
Конечно, величина коэффициента спроса зависит от множества объективных и субъективных факторов: типа квартиры, назначения электрических устройств и т. д. Например, коэффициент спроса для телевизора обычно принимается за 1, а коэффициент спроса для пылесоса — 0,1. Существуют даже целые системы расчета коэффициента спроса как для отдельных квартир, так и для многоэтажных домов.
Понятно, что одновременное включение и работа всех электроприборов в квартире или частном доме маловероятны. Поэтому в нашем случае коэффициент спроса для каждой группы можно определить по таблице усредненных значений (табл. 2).
Для расчета розеточной группы кухни примем, что там будут включаться следующие приборы:
- Электрический чайник — 700 Вт
- Овощерезка — 400 Вт
- Микроволновая печь — 1200 Вт
- Холодильник — 300 Вт
- Морозильник — 160 Вт
- Прочее — 240 Вт
Суммарная номинальная мощность этих приборов в группе составляет 3000 Вт.
С учетом коэффициента спроса (равного 0,7) номинальная мощность будет равна 3000 * 0,7 = 2100 Вт.
Номинальный ток нагрузки в цепи этой розеточной группы будет равен 4,5 х 2,1 = 9,45 А.
После аналогичных расчетов дополним табл. 3 полученными значениями потребляемой мощности и номинального тока для остальных групп.
Выбор сечений жил и типа провода
Сечение жил провода для каждой группы рассчитывается в зависимости от предполагаемой суммарной мощности устанавливаемых в ней приборов и расчетных значений силы тока (конечно, с некоторым запасом). Необходимые рекомендации можно получить в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) — главном документе электрика.
Табл. 4 отражает соответствие нагрузочных токов и допустимых сечений проводов, регламентированных ПУЭ (применяется для медных проводов, потому что использование алюминиевых в электропроводке жилых помещений в настоящее время запрещено).
Для более точного расчета нужных сечений жил проводов необходимо не только руководствоваться мощностью нагрузки и материалом изготовления жил, но и учитывать способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в проводе, условия эксплуатации и другие факторы. Поэтому опытные электрики считают оптимальным вариантом применение жил сечением 1,5 мм2 — для осветительной группы (4,1 кВт и 19 А), 2,5 мм2 — для розеточной группы (5,9 кВт и 27 А) и 4—6 мм2 — для приборов большой мощности (свыше 8 кВт и 40 А). Такой вариант выбора сечений для проводов является, пожалуй, наиболее распространенным при монтаже электропроводки квартир и домов. Он позволяет повысить надежность скрытой проводки, а также создать некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например при подключении дополнительных устройств В табл. 5 приведены сечения жил проводов, выбранные для нашего примера.
При выборе типа и марки провода необходимо исходить, прежде всего, из соображений надежности и долговечности. Также следует учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции. Особенно это актуально при скрытой проводке. Сегодня для внутренней проводки в доме или квартире лучше всего использовать электрические провода с однопроволочными медными жилами (плоские или круглые) марки ВВГ, ВВгнг и NYM.
Выбор устройств защиты
Дальнейшая работа заключается в проектировании многоуровневой защиты внутренней электрической сети и оборудования от различных аварийных ситуаций. Эта важная и ответственная задача требует определенной подготовки и включает в себя выбор защитных устройств по типу и характеристикам, а также способ их подключения. Для защиты внутриквартирной сети используются, как правило, автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы, реле напряжения.
Для сети частного дома кроме указанных устройств используются стабилизаторы, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В квартирной проводке устройство защиты от импульсных перенапряжений и грозовых разрядов не требуется, так как она, как правило, входит в защитную систему всего дома.
Для выбора характеристик защитных устройств используются значения установленной мощности и номинальных токов, полученные в предыдущих расчетах, и принятые сечения проводов. Более подробные сведения о защитных устройствах приведены в разделе «Защитные устройства».
Автоматический выключатель
Автоматический выключатель служит для защиты проводки от токов перегрузки и короткого замыкания. УЗО является эффективным средством защиты от поражения электрическим током и возникновения пожаров, связанных с нарушением проводки. Включение в схему реле напряжения позволяет обеспечить надежную защиту дорогостоящего оборудования от аварийных скачков напряжения.
Выбор автоматического выключателя выполняется в первую очередь по допустимой величине номинального тока для проводки. При этом следует иметь в виду, что автоматический выключатель служит для защиты от сверхтоков именно электропроводки, идущей к розетке, а не подключенного к ней оборудования. Любая техника, как правило, имеет свою встроенную защиту от перегрузок или замыканий. Не защищает автоматический выключатель и людей от поражения электрическим током. Поэтому номинальный ток автоматического выключателя выбирается, прежде всего, исходя из возможностей проводки и ни в коем случае не должен превышать максимально допустимый ток для данного сечения провода. Для бытовых сетей изготавливаются автоматические выключатели с номинальными токами 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А
При выборе автомата необходимо учитывать также класс прибора, его отключающую способность и класс токоограничения.
Автоматические выключатели класса В необходимо применять для защиты цепей с лампами накаливания и нагревательными приборами. Для всех остальных бытовых нагрузок используют автоматы с характеристикой С. Отключающая способность автоматического выключателя должна быть не менее 4,5 кА и не менее 6 кА для медной проводки сечением 2,5 мм2 и выше. Класс токоограничения следует выбирать не ниже 2, а лучше 3.
Итак, исходя из табл. 6, для нашего примера подойдут автоматические выключатели ВА 63 класса С с током короткого замыкания от 4000 до 6000 А и номинальными токами, соответствующими сечению жил по каждой группе. При этом следует помнить, что номинальный ток автомата должен быть на один порядок меньше значения допустимого тока для защищаемого провода.
Технические характеристики автоматических выключателей отражены в маркировке, имеющейся на корпусе. На рисунке изображен автоматический выключатель на 16 А, класса С с отключающей способностью до 4500 А.
Среди автоматических выключателей различных производителей наибольшее распространение получили устройства серии ВА фирм IEK, ДЭК, ИНТЭС, EKF. Они достаточно надежны и вполне удовлетворяют критерию цена/качество. К более дорогим устройствам премиум класса относятся автоматические выключатели серий ABB, Legrand, Siemens. Они имеют перегрузочную способность по току около 6—8 кА, механическую износостойкость и наработку на отказ, а также дополнительный сервис (крышечки, индикаторы и т. д.). Однако выбор дорогих автоматов предполагает использование и других элементов электрической системы той же ценовой категории.
Устройство защитного отключения (УЗО)
Для правильного выбора УЗО вначале нужно определиться с его конструктивными особенностями (электромеханическое или электронное). Электромеханические УЗО стоят гораздо дороже, но они отличаются высокой степенью надежности и способны гарантированно срабатывать при любом уровне напряжения в сети. Электронные УЗО на порядок дешевле, но их работоспособность (в силу конструктивных особенностей) зависит от стабильности напряжения в сети, что в редких случаях не исключает возникновение аварийной ситуации. Однако чаще всего они работают вполне стабильно, поэтому предпочтение отдается электронным УЗО в силу их доступности и дешевизны. Следует отметить, что их использование вполне оправданно при дополнительной установке стабилизатора напряжения.
Основными характеристиками УЗО являются ток утечки (ток срабатывания), время срабатывания и максимальная величина тока короткого замыкания. Расчетный ток утечки для бытовой сети, как правило, выбирается в пределах от 10 до 30 мА При этом время срабатывания должно составлять в среднем от 10 до 30 мс Максимальная величина тока короткого замыкания Inc — характеристика, определяющая способность прибора выдерживать сверхтоки, возникающие в цепи при коротком замыкании. Понятно, что автоматический выключатель, соединенный в цепи последовательно с УЗО, сработает на отключение, но это произойдет через 10 мс, а за это время УЗО будет находиться под воздействием сверхтока. И если оно сохраняет при этом работоспособность, то его качество считается высоким. Значения максимального тока короткого замыкания для различных УЗО лежат в пределах от 3000 до 10 000 А, а минимально допустимое значение Inc — 3000 А.
При выборе типа УЗО (АС, А, В, S, G) следует учитывать характер нагрузки в защищаемой группе. Если в цепь включаются современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т. д, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, то предпочтительнее устанавливать УЗО типа А. Применение УЗО типа АС допускается в случаях, когда заведомо известно, что в зону защиты УЗО не будут входить устройства с выпрямительными элементами. Селективное УЗО типа S устанавливается, как правило, на вводе после главного автоматического выключателя при организации многоуровневой защиты. Они служат для защиты всей сети дома или квартиры и должны срабатывать с задержкой во времени по отношению к УЗО, защищающим отдельные группы потребителей.
Окончательный выбор УЗО можно выполнить с достаточной точностью, используя значение номинального тока в цепи конкретной группы. Номинальный ток УЗО выбирается из следующего ряда; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125 А
В нашем примере (табл. 7) на группы № 1, 2, 3, 5 устанавливается УЗО с током утечки 30 мА и номинальными токами, на порядок превышающими токи автоматических выключателей.
Кроме того, после главного автомата устанавливается общее УЗО с током утечки 300 мА.
Для защиты УЗО от токов короткого замыкания и токов перегрузки перед ним обязательно устанавливается автоматический выключатель. При этом номинальный ток УЗО должен быть на ступень больше. Смысл такого требования заключается в следующем. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например на 45 % , т. е. тока перегрузки, автоматический выключатель может сработать в течение одного часа. Это означает, что УЗО длительный период времени будет работать в режиме перегрузки.
Наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах являются помещения с повышенной влажностью — кухня и ванная комната. Здесь достаточно много электробытовых приборов с открытыми токопроводящими элементами и естественных заземлителей (водопроводные, газовые трубы). Группы розеток таких помещений требуют установки УЗО в первую очередь.
Все важнейшие характеристики УЗО должны содержаться в маркировке прибора на его лицевой панели и в сопроводительной технической документации.
Эффективная работа УЗО в значительной степени зависит от правильной его установки. Устройство, как правило, подключается в распределительных щитах после главного (вводного) автомата. Допускается установка одного УЗО с током утечки 30 мА на всю квартиру или дом. Недостатками данного решения являются трудность обнаружения места утечки и полное отключение напряжения в квартире при срабатывании устройства.
Приобретая защитные устройства, необходимо обратить внимание не только на параметры приборов, но и на качество их изготовления, подтвержденное соответствующими сертификатами. В любом случае предпочтение следует отдавать фирме-изготовителю, которая предлагает полный ассортимент защитных устройств.
Вместо комбинации из двух устройств — УЗО + автомат — можно использовать дифференциальный автомат, сочетающий в себе функции обоих приборов. Такое решение в значительной степени упрощает их подбор и последующий монтаж.
Для наглядности полученные результаты можно изобразить в виде однолинейной схемы, где хорошо видны взаимосвязи всей электрической сети, а также характеристики ее элементов. Такая схема поможет избежать возможных сшибок при сборке распределительного щита. Следует отметить, что на этой схеме отсутствует система защиты от скачков напряжения (реле напряжения). В ней также не отражены тип электропитания (трехфазный или однофазный) и способ заземления.
В случае деления энергопотребителей на группы рекомендуется устанавливать по одному УЗО 30 мА на группу розеток и на группу освещения, а также по одному УЗО 30 мА на каждую линию, питающую энергоемкие приборы. Такой вариант позволяет избежать неудобств при срабатывании устройства и локализовать аварийную зону. Кроме того, рекомендуется установка одного УЗО с током утечки в 300 мА — на вводе.
Оно устанавливается после автоматического выключателя, а его номинальный ток будет зависеть от расчетной нагрузки и номинального тока автомата. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3—0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку устройствам, защищающим отдельные электроприборы или группы. Только в том случае, если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.
Реле напряжения (PH)
Реле напряжения (PH) предназначено для отключения внутренней сети при недопустимых колебаниях напряжения с последующим автоматическим включением после его восстановления. Оно, как правило, оснащается устройством регулировки верхнего и нижнего порога срабатывания
Главным параметром реле напряжения является быстродействие. Это весьма эффективное устройство для защиты оборудования при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т. п.
В зависимости от нагрузки устройства могут быть рассчитаны на номинальные токи в 16; 30; 40; 60; 80 А. Эта характеристика обозначает силу тока, которую реле способно пропустить без выхода из строя. Реле напряжения выбирают по значению номинального тока в цепи с 20—30%-ным запасом. То есть, если главный автоматический выключатель имеет номинальный ток в 25 А, то реле напряжения должно быть рассчитано на 32 или 40 А Обычно в домах и квартирах достаточно 30 или 40 А, что соответствует мощности примерно 6 и 8 кВт.
На трехфазном вводе чаще всего устанавливают по однофазному реле напряжения на каждую фазу (при отсутствии трехфазных потребителей).
Схемы вводно-распределительных устройств
Результаты расчетов и подбора защитных устройств, как правило, отражаются в схемах, которые становятся основным документом, позволяющим выполнить правильный монтаж распределительного щита. По схеме можно еще раз проверить правильность выбора защитных устройств и наметить последовательность их монтажа.
Схема распределительного щита. Однофазное питание приходит от вводного устройства с разделенными проводниками РЕ и N. На вводе установлены два вводных однополюсных автомата защиты на 50 А. На схеме они спаренные и вместо них можно использовать один двухполюсный автомат. Далее электропитание поступает на счетчик учета электроэнергии, а затем распределяется по группам. Проводник защитного заземления соединяется с шиной РЕ, от которой осуществляется разводка по помещениям. Рабочий нуль соединяется с шиной N и затем распределяется по группам.
Недостаткам этой схемы является отсутствие после электросчетчика дифференциального автомата защиты, объединяющего в себе функции устройства защитного отключения (УЗО) и автомата защиты электропроводки от сверхтоков (токов короткого замыкания) и перегрузки. Номинал этого дифференциального автомата должен быть 50 А, номинал по току утечки — 30 мА, его время отключения при коротком замыкании должно быть меньше времени отключения вводных автоматов.
На группе розеток кухни и стиральной машины установлен автомат защиты на 16 А и УЗО на 20 А, так как номинал УЗО должен быть больше номинала автомата защиты, установленного с ним в паре.
Схема вводно-распределительного устройства трехфазного тока для среднего частного дама с хозяйственной постройкой. В пластиковый или металлический шкаф вводится кабель с проводниками L1, L2,L3, и PEN. Проводник PEN расщепляется (на главной заземляющей шине) на проводники N (рабочая нейтраль) и РЕ (защитное заземление), которые присоединяются к двум медным шинам. К шине N приходят рабочие нейтрали от всех групп, к шине РЕ подключаются провода защитного заземления, приходящие от устройств большой мощности.
Фазные провода через главный трехфазный автоматический выключатель приходят к счетчику. К нему же подключается и рабочая нейтраль. Затем устанавливается трехфазное УЗО, которое защищает всю электрическую цепь дома. Далее электрический ток распределяется по линиям, защищенным, в свою очередь, автоматами или УЗО.
Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки и короткого замыкания. Отдельная линия, защищенная дифференциальным автоматом, выделена для розеточной группы кухни. Далее следует группа розеток для других помещений, защищенная УЗО и тремя автоматическими выключателями. Последняя линия, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей, предназначена для защиты цепей отдельно стоящего помещения. Все группы запитываются от разных фаз L1, L2,L3, а защитные приборы подбираются в соответствии с предварительно разработанной схемой с учетом нагрузок на каждую группу и условиями эксплуатации оборудования.
Схема квартирного распределительного щита, оснащенного (наряду с другими защитными устройствами) реле напряжения. В ней указаны номиналы всех автоматов защиты и сечений электрических кабелей. Энергопотребители разделены на отдельные группы с учетом их функциональных особенностей. Ввод выполнен по трехпроводной системе (с PE-проводником защитного заземления).
Для электропроводки здесь принят кабель марки ПВС. Это круглый гибкий кабель с двойной изоляцией и многопроволочными токопроводящими жилами, который не рекомендуется для скрытой проводки. Кроме того, концы жил такого кабеля в многочисленных соединениях требуют лужения. Разумнее использовать кабель марки ВВГ или NYM. Подобная схема вполне может быть полезна для организации электропитания небольшого частного дома.
Схема распределительного щита может быть выполнена с использованием условных обозначений, принятых правилами ПУЭ. На такой схеме указываются типы и характеристики защитных устройств, а также установка их на конкретные группы.
Тип ввода на приведенной схеме однофазный, с защитным проводником РЕ. Марка и сечения проводов здесь приняты в соответствии с номиналами защитных устройств и типом нагрузки.
Простейшая электрическая схема распределительного щита в квартире при однофазном вводе. Она не предусматривает установку счетчика энергии. В квартиру входят три провода — L, N и РЕ. На фазный провод установлен автоматический выключатель. Далее следует УЗО, которое защищает всю систему от возможности поражения человека электрическим током. Система разделена на девять групп потребителей, защищенных автоматами. Каждая группа подключена к проводнику защитного заземления РЕ.
Схема распределительного щита частного дома с сауной с трехфазным вводом без защитного проводника заземления РЕ, что является ее основным недостатком. В этом случае замыкание фазного провода на любой открытый токопроводящий корпус не вызывает короткого замыкания, необходимого для отключения автомата защиты. Кроме того, на линиях сауны, стиральной машины и группы розеток кухни установлены УЗО, что не защищает цепи от сверхтоков, вызванных перегрузкой или коротким замыканием (УЗО на короткое замыкание не реагирует). Здесь должны быть установлены УЗО + автомат или дифференциальные автоматы, совмещающие функции автомата и УЗО.
Для квартир различной планировки и степени комфортности можно предложить несколько электрических схем распределительных щитов с подбором номиналов устройств защиты.
Примеры оформления схем электропроводки
Каждый проект электроснабжения квартиры составляется с учетом особенностей жилья, типов электропитания, а также индивидуальных запросов. В общем случае для качественного последующего монтажа электрику необходимы:
- Схема распределительного щита
- План с размещением осветительных приборов, выключателей и регулирующих устройств
- План размещения розеток и распределительного щита
- Планы и схемы могут быть выполнены в достаточно упрощенном виде с использованием условных графических обозначений конкретных устройств. Их наличие поможет подобрать провода, а также электромонтажные и алектроустановочные изделия, необходимые для монтажа
Схема подключения дифференциального автомата, выполняющего функции УЗО и автоматического выключателя.
Схема подключения общего УЗО с выводом нулевого проводника на нулевую шину. Номинал УЗО принят на порядок выше номинала общего защитного автомата.
Однолинейная электрическая схема. Представляет собой систему электропитания однокомнатной квартиры с трехфазным вводом и защитным проводником РЕ. Она включает в себя результаты расчетов сети и наиболее полно отражает все ее особенности. Здесь указаны типы и характеристики защитных устройств, марка и сечения проводов, мощность потребителей. Такая схема позволит правильно укомплектовать и качественно смонтировать распределительный щит.
Смотрите также:
profstroy.net
Программа для проектирования электропроводки в доме
Составление схем это неотъемлемая часть работы электрика при монтаже новых электросетей. Чтобы упростить и автоматизировать этот процесс применяется программа для проектирования электропроводки в доме. Есть достаточное количество приложений, которые оказывают существенную помощь – специализированная «прога» не только сэкономит бумагу и время, но и подскажет, если при расчетах в составленную схему закрадется ошибка.
Платные приложения с демоверсиями
Казалось бы, что специализированные программы это исключительно прерогатива крупных разработчиков, которые делают софт на коммерческой, платной основе. В какой-то мере так и есть – признанным лидером считается программа AutoCAD, возможности которой позволяют не просто начертить схему электропроводки, но и работать над проектами, которые требуют участия сразу нескольких специалистов. Создаваемая схема доступна каждому из них для внесения правок в режиме онлайн, которые сразу же будут доступны другим сотрудникам компании. Первоначальные версии программы позиционировались больше как простой «электронный кульман», но со временем она развилась в мощный инструмент, состоящий из нескольких блоков для специалистов различного профиля, в том числе и электриков.
Отечественным аналогом является NanoCAD – это тоже программа для рисования, которая, по отзывам пользователей, обладает не меньшим функционалом, но приятно радует стоимостью, которая в несколько раз ниже, чем у AutoCAD.
Несмотря на то, что обе эти программы изначально делались на платной основе, у каждой из них есть бесплатная версия, хоть и с урезанным функционалом.
Даже в таком виде они позволяют нарисовать схему для монтажа одно или трехфазной электропроводки в квартире или для дома.
Графический редактор для составления схем проводки и рисования печатных плат Eagle – также существует в платной и бесплатной версиях. Программа позволяет работать в ручном и автоматическим режимах – причем полноценная однолинейная схема электропроводки не проблема даже для бесплатной версии. В отличие от предыдущих программ может использоваться на ПК с операционными системами семейства Linux (NanoCad написана исключительно для Windows, а AutoCAD может работать и из-под IOs или Android).
Эльф – целый программный комплекс САПР от компании «Лира-Сервис». Для инженера-электрика интересными будут такие ее возможности как создание чертежной документации, большой набор условных обозначений и возможность использовать свои, расчет прокладки труб в монолитных панельных конструкциях, определение длины проводов и многие другие. Среди главных преимуществ программы пользователи отмечают быстрое создание спецификаций и сравнительную легкость в освоении функционала.
Также можно воспользоваться онлайн сервисами, которые работают за определенную абонентскую плату, но гарантируют отличный результат работы и круглосуточную поддержку. Презентация одного из них, CAD5d – на следующем видео:
Бесплатные программы для расчета электропроводки
Кроме платных приложений для инженеров-проектировщиков, существует достаточное количество бесплатных программ. Некоторые из них написаны энтузиастами для собственных нужд, а другие создаются как альфа и бета тесты для проектов, что после отладки станут коммерческими продуктами. Также есть приложения, которые написаны для свободного доступа и существующие за счет добровольных пожертвований пользователей, которым программа действительно облегчает процесс работы.
Из полностью бесплатных приложений для ПК, заслуженной популярностью пользователей пользуется программа для автоматизации проектирования электропроводки в доме – «Электрик».
Только основные возможности позволяют выполнять следующие действия:
- Выполнить расчет электроснабжающей линии.
- Подсчитать вероятные потери напряжения на линии.
- Подобрать подходящее сечение проводов.
- Спрогнозировать необходимое количество кабелей (плюс запас).
- Составить схему электропроводки (с учетом мощности электроприборов и ламп освещения) и привязать ее к плану помещения.
Кроме того, программа «Электрик» содержит отдельный модуль для расчета заземления частного дома или подстанции.
Мобильный Электрик – приложение для смартфонов на базе ОС Android – как и большинство программ из Google Play она бесплатная, но периодически будет показывать рекламу. При желании баннеры можно отключить, приобретя лицензию. Функционал «Мобильного Электрика» позволяет выполнять все виды расчетов, которые приходится делать при проектировании разводки квартиры или дома, в чем дополнительную помощь оказывают встроенные калькуляторы и конвертеры, а также справочники, которые доступны в онлайн и офлайн режимах (ПУЭ России, Украины, стандарты NEC 2011 и подобные документы).
Подробно весь функционал расписан на Google Play, где приложение оценено пользователями на 4,6 балла из 5 возможных.
QElectroTech – небольшое, но функциональное десктопное приложение, позволяющее прорисовать проводку для дома или составить схему электронной платы. Программа может устанавливаться на компьютеры с операционными системами Windows, Linux или Mac OS X, имеет интуитивно понятный интерфейс и содержит в себе обширную базу готовых элементов. Если какой-либо детали все-таки нет в каталоге, то просто нарисуйте его самостоятельно – программа сохранит его для дальнейшего использования.
Процесс работы в программе на следующем видео:
Также многие электрики рекомендуют программу 1-2-3 схема – действительно удобное и бесплатное приложение. Существенный недостаток его только в том, что это специализированный инструмент для создания схемы электрощитка для дома – использовать 1-2-3 для создания полноценной схемы электропроводки не получится. Если же использовать программу по назначению, то это очень удобный инструмент, позволяющий выполнить все необходимые расчеты, получить наглядное изображение готового щитка, создать и отправить на печать этикетки для всех его элементов, как того требуют ПУЭ.
Также для подобных задач можно воспользоваться приложениями XL Pro², XL Pro³ от Legrand или Rapsodie от Schneider-electric.
Пример работы в программе «Электрик»
Самое простое, что может делать эта программа – помочь рассчитать количество провода, необходимое для замены проводки в помещении. Режим подсчета включается из главного окна программы, нажатием на кнопку «Метраж», после чего откроется окно для ввода исходных данных.
Программа покажет схематическое изображение комнаты с нанесенными на чертеж метками размеров а для ввода числовых значений возле каждой из них есть окошко. Для расчетов потребуются такие данные: длина, ширина и высота комнаты, количество розеток и высота расположения их от пола, количество осветительных приборов и требуемых для них выключателей.
Программа высчитывает количество кабеля, необходимое для одной отдельной комнаты – чтобы получить общее количество, вычисления надо повторять для каждой комнаты в помещении отдельно.
Когда все данные введены в соответствующие ячейки, программа сразу же показывает готовый результат, к которому вручную можно прибавить некоторое количество метража провода про запас.
При этом нет необходимости записывать результаты вычислений – программа сама выводит данные по каждой комнате в отдельных ячейках – она может запоминать метраж провода для десяти комнат и выдавать, какое общее количество кабеля требуется закупить для электромонтажных работ.
Наглядно весь процесс расчета на видео:
Как итог – когда нужны программы для создания схем
Надо помнить, что подобные программы это системы автоматического проектирования (САПр) – они предназначены именно для автоматизации рутинных процессов, которые выполняются изо дня в день. Это значит, что нет смысла в использовании подобных приложений для разовой работы, ведь даже при использовании самого дружественного к пользователю интерфейса нюансы в работе программы будут всегда, а электричество ошибок не прощает. Особенно это касается специализированных приложений, ведь зачастую только чтобы задать для обработки нужные параметры и понять выданные результаты, нужны профильные знания.
yaelectrik.ru
Расчет электропроводки для обеспечения ее надежности + видео
В многоквартирных этажных постройках коммуникации прокладываются строителями, и самостоятельно тянуть электросеть нет необходимости, но если вы строите дом, расчет электропроводки понадобится обязательно.
С чего начинается расчет электропроводки
Что такое ток, ученые до сих пор представляют себе довольно расплывчато. Известно, как его использовать, известно, как его изменять, как направлять, но все его свойства и особенности не разгаданы. Однако обойтись без ручейка электронов, бегущих по кабелю, на сегодняшний день невозможно, или очень трудно, особенно тем, кто привык к комфорту. Свет, тепло, свежий кондиционируемый воздух, связь, а зачастую и приготовление пищи – все это обеспечивает нам электричество, на котором работает всевозможная бытовая и промышленная техника. Чтобы ток начал поступать в дом или на участок, мало просто протянуть провода, нужно точно знать, из какого они должны быть материала и какого сечения. Но давайте по порядку.
Расчёт электропроводки
С помощью кнопок составьте схему планируемой электросети.Используемый провод МедныйАлюминиевый
Выход из счётчика
Добавить провод, идущий к …
Рассчитать сечения проводов —
Еще из школьного курса физики известно, что ток имеет такие параметры, как мощность, напряжение и, собственно, некоторую силу, определяемую интенсивностью движения заряженных частиц. Расчет электропроводки рекомендуется начинать с соотношения этих величин, которые влияют на множество факторов при выборе кабеля и других элементов сети. Формула выглядит следующим образом: P = I · U, здесь P – мощность, измеряющаяся в Ваттах (Вт и кВт), I – сила тока (Амперы, А), U – напряжение (Вольты, В). Исходя из формулы, можно найти любой параметр, если известны другие два.
Сечение кабеля напрямую связано с силой тока. Если взять проволоку толщиной 0.5 мм2 и пропустить по ней электричество в 17 Ампер, проводка просто-напросто сгорит, поскольку при такой силе тока нужна медная или алюминиевая жила в 1 мм2. Кроме того, от сечения и материала кабеля зависит и его свойство поддерживать определенную мощность при том или ином напряжении. Далее прилагается таблица, которая поможет выбрать нужный диаметр провода для различных вариантов сети.
Зависимость сечения кабеля от силы тока
Как рассчитать электропроводку на участке
На придомовой территории, вдоль дорожек, иногда даже в саду и цветнике, а также по периметру участка всегда имеется какое-то освещение. И если некоторым особо экономным хозяевам удобнее пользоваться фонарями и декоративными светильниками на солнечных батареях, то традиционно к земельным наделам протянуты линии электропередачи от ближайшей подстанции. Это может быть воздушный кабель или подземный, в первом случае он проходит по изоляторам на верхушках столбов, а во втором – по специальной трубе из диэлектрика, закопанной глубоко в грунт.
Исходя из того, как подведено электричество, надо рассчитывать и продолжение линии на участке. Самое простое решение – из двух проводов, один из которых фазный, а второй нулевой, иногда на дом может приходиться три провода для обеспечения двух отдельных фаз. Четырехжильный ввод необходим в том случае, если есть необходимость в трехфазном варианте, при наличии соответствующего потребителя (промышленное и профессиональное оборудование, станок). Последний тип подключения может быть использован только после получения разрешения на него в предоставляющей электроэнергию организации.
Итак, остановимся на однофазном двухжильном соединении с подстанцией, которое еще нужно протянуть, если вы не хотите оплачивать работу специалистов. Перед тем, как рассчитать электропроводку, следует учесть, что протяженность кабеля от общей линии до вашего участка не должна превышать 25 метров, на большем расстоянии (а при сильных ветрах в вашей местности и на меньшем отрезке) нужно ставить опору. Высота расположения кабеля над проезжей дорогой – как минимум 6 метров, в дом заводить воздушную линию желательно на уровне 3 метров.
На выходе с подстанции, где стоит трансформатор, ток обычно уже имеет напряжение 220 В. Но падения в электрической сети – дело обычное, и может оказаться, что к вам поступает каких-то 160 В. Чтобы получать необходимый уровень напряжения, на входе кабеля нужно установить стабилизатор, а также автоматы, которые будут защищать сеть от перегрузки. Параметры их указываются в Амперах, то есть соизмеряются с потреблением тока. Укомплектовав распределительный щиток, помещаем его в таком месте, где нет сырости.
Ко всем хозяйственным постройкам, будь то сарай или летний навес, протягиваются провода, это можно сделать по воздуху и напрямую, так будет экономнее. Освещение вдоль дорожек лучше обеспечить подземным кабелем, причем фонари следует соединять параллельно, а не последовательно, чтобы перегорание одной лампы не отключало всю цепь. Берем план, и на нем отмечаем воздушную линию, соединяющую постройки с распределителем, и тянущийся от него же вдоль дорожек (и повторяющий все их изгибы) подземный кабель. Измеряем получившуюся разводку и умножаем ее длину на 2, поскольку нужны минимум два провода (на улице рекомендуется двойная изоляция), для фазы и нуля.
Калькулятор электропроводки для дома
Для начала рассчитываем мощность автомата для всех наличествующих и включаемых одновременно потребителей тока. Если у вас работает холодильник и компьютер, а вы еще запускаете стиральную машинку, для подачи в которую воды нужен проточный водонагреватель и насос, то получится потребление порядка 11 кВт. Это если даже исключить освещение. Логично, что автомат на 16 А такую нагрузку не выдержит. Посмотреть, какую мощность имеют те или иные устройства, можно в следующей таблице, дальше по приведенной выше формуле вычисляем номинал автомата.
Мощности электроприборов (Вт)
Для монтажа электрической сети используются ответвительные коробки, от которых проводка протягивается в сопредельные помещения.
Следует помнить, что при разводке электросети по дому нужно сразу разделить ее на три группы, одна из которых выделяется полностью для осветительных приборов, вторая – для розеток, а третья используется для приборов, требующих заземления. Так будет легче рассчитывать калькулятор электропроводки. При этом ни в коем случае не следует использовать один нулевой кабель для двух различных групп, также как и объединять их между собой. Также необходимо снабдить каждую отдельную группу собственным автоматическим защитным выключателем, номинал которого рассчитывается из суммы мощностей подключаемых на данную разводку приборов.
remoskop.ru