Сгнили лаги в деревянном доме что делать – ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых неприятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
3. Возраст дома.
4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

1. Хорошо заткните все продухи.
2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

1. Песчаная подушка.
2. Щебень.
3. Стяжка в 3 см толщиной.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. ЭППС.
6. Та же пленка.
7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

pol-master.com

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
2. Капитальный ремонт деревянного пола

Ремонт деревянного пола в квартире

Как устранить скрип половиц

Как устранить прогибание половиц пола

Как произвести частичную замену половых досок

Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

Поднимаем деревянный дом домкратом

Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

↑ Демонтаж старого пола

Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

Подрываем и выпиливаем старые доски пола

Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

↑ Установка новых лаг

Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

• Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
• В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
• Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
• Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
• Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
• Гидроизолируем бетон.
• Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
• Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

Схема установки лаг на опорные столбики

Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

↑ Обустройство нижнего пола

Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

«Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

Укладываем утеплитель между лагами

После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

↑ Обустройство деревянного настила

Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

Закрепляем доски шурупами под углом

Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

Заполняем щели между половицами шпаклевкой

Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

• Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
• В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
• Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
• Выпиливаем поврежденный участок.

Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

• Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
• Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

mrpol.su

Как заменить лаги пола в деревянном доме — этапы работ

Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.

Ремонт необходим

Диагностические работы

Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.

Проверка состояния

Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.

Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.

Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук.На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.

О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:

Скрип половой доски при хождении по полу.

•  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
• Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
• Щели или трещины между досками.
•  Крошение древесины при незначительном воздействии.

Капитальный ремонт

Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.

Демонтажные работы

Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.

Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.

Ставим новые лаги

Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.

Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.

Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались  на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:

• Определяется место крепления лагов.
• Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
• В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
• Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
• Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
• Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
• Заливается бетон.
• На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
• На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
• Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.

Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.

Монтаж новых лагов

С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.

Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

Гниение пола в доме: как остановить

Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

Причины того, что пол гниет

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

 

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт  хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Чтоб пол не  гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия  и их сечение изначально указываются при проектировании здания. Вентиляционные отверстия должны располагаться по всей площади цоколя, а также во внутренних перегородках, это необходимо для того чтобы не было застоя воздуха.

Возведение ленточного фундамента предполагает на каждые 2 -3,5 метра стены, примерно одно вентиляционное отверстие.

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом  было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

 Отверстия для вентиляции необходимо закрывать сетками или специальными жалюзи, это необходимо для того чтобы в подполье не имели возможность залезть грызуны, куницы, кошки и так далее.

Низко расположенный продух подполья

Некоторые люди считают, что отверстия для вентиляции необходимо закупоривать на зимнее время, но мнение специалистов сильно разнятся.

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья  выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Конструкции перекрытия первого этаж

Если правильно сделать перекрытия, то это может обеспечить правильное утепление и защиту от конденсата.

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

1. К несущим балкам (200×50 миллиметров) с нижней стороны прибивают гидроизоляцию. Например, рубероид или полимерные плёнки. Такая гидроизоляция будет служить защитой от влаги утеплителя снизу;
2. Рубероид или другой подходящий материал подпирают основанием утеплителя;
3. Маты или плиты для теплоизоляции устанавливают между балками враспор. При этом до верхних балок должно оставаться некоторое количество сантиметров;
4. Сверху балок или обрешетки прикрепляют пароизоляцию, в этом случае применяют пароизоляцию из плёнки;
5. Затем делают напольное покрытие.

Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают плинтусом, но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.

В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого  увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть утеплитель не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

Итак чтобы деревянные полы не гнили, их необходимо делать из древесины, влажность которой не больше 25%.

Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Гниет пол в деревянном доме

В подавляющем большинстве полы в деревянном доме делают из дерева. Многим это по душе, ведь древесина экологически чистая, и на ней можно реализовать множество дизайнерских решений. Главный недостаток дерева – риск гниения. Из-за влажности образуется грибок, или плесень, которые паразитируют и со временем уничтожают древесину. В самом доме это не проблема, потому что внутри всегда циркулирует воздух, есть продухи и отопление, поддерживается температура. В подполе древесина может начать гнить, потому что неправильно устроена вентиляция деревянного пола. В душевой – из-за плохой гидроизоляции, или ее отсутствия. Главной причиной в любом случае остается влага.

Используем антисептик

Примеры антисептических растворов для защиты дерева

Верный способ победить грибок, гниль и плесень – использовать антисептик. Антисептик – специальный химический состав, направленный на подавление гнилостных образований в древесине. Он наноситься на любых этапах строительства, и на разную степень испорченности дерева. Незаменимая вещь для обработки древесины дома, в душе, и для других построек. На этапе строительства, антисептик может быть нанесен простым погружением в него материала. Если же материал уже сложен, то наноситься опрыскиванием, или кисточкой. В зависимости от химического состава, антисептики делятся на:

• Маслянистый антисептик. Используется чаще для древесины, находящейся в трудных климатических условиях. Лучше всего подойдет для пола в душевой.
• Водорастворимый антисептик. Менее концентрирован, поэтому применяется для профилактики и предупреждения. Вариант для нанесения на половое покрытие в доме.
• Антисептик на основе органических растворителей. Универсальный вариант, подходит для внутренних и внешних работ.
• Комбинированный антисептик. Подходит для внутренних и для внешних работ, но чаще используется для наружного нанесения.

Антисептик дополнительно защит деревянные элементы пола, так, что грибок и плесень долго не побеспокоят вас, даже в плохо проветриваемых местах.

Рекомендуем к прочтению:

Изоляция дерева

Пример покрытия деревянного пола битумной мастикой

Изоляция, или гидроизоляция, деревянных элементов пола также отличный способ избежать гниения древесины. Отлично подойдет для душевой комнаты в доме или бане, и будет к месту в отдельно стоящем душе. Изоляция это по сути настил пленочных, водонепроницаемых материалов на пол. Предотвращает контакт древесины с водой. Основные виды гидроизоляции:

• Литая изоляция – расплавленные полимерные материалы заливают на всю площадь пола. Либо укладка изоляционного материала внахлест, и затем плавление промышленным феном или горелкой в местах стыков. Такая изоляция обладает сильными водоотталкивающими свойствами, но легко деформируется и может содержать антисептические присадки;
• Изоляция краской – простое окрашивание пола краской в несколько слоев. Самый бюджетный, но и самый недолговечный способ;
• Пропитывание древесины – пропитка специальными составами. Обеспечивается качественная изоляция от влаги, но при обработке дерево должно быть абсолютно сухим;
• Клеевая изоляция – схожа с литой изоляцией, листы материала раскатывают в несколько слоев, и скрепляют друг с другом в местах стыка. Обычно делается в несколько слоев. Наиболее подходящий вариант для душевой.

Как изоляция в душе может выступать самый верхний, чистовой слой пола. Подойдет плитка или простой линолеум. Если принципиальны деревянные полы в душевой, то рекомендуется использовать сорта древесины, которые наиболее долговечны при контактах с водой. Такие как пробка, лиственница или тик. И конечно в душе лучше всего использовать водоотталкивающие пропитки и антисептики.

Вентиляция деревянного пола

Отверстие для продуха деревянного пола в фундаменте здания

Обычно деревянные полы в доме делают плавающими, и возводятся на собственном фундаменте из столбиков или промежуточных стенок. Жесткую фиксацию не применяют, даже если в качестве опоры дома используется ростверк. Это связно с таким важным фактором, как вентиляция пола. Вентиляция, или проветривание, заставляют воздух циркулировать, а следовательно, древесина остается сухой, не гниет, на ней не образуется грибок.

Так ли она нужна вентиляция?

Всем известно что древесина гниет от влаги. А особенно быстро она гниет при отсутствии вентиляции. На опорах и самом полу начинается процесс гниения. И однажды пол в доме попросту может провалиться. В результате придется устраивать полы заново, теряя время и деньги. Поэтому не может должно возникать никаких вопросов, нужно ли проветривание деревянного пола в доме, или в душевой кабине – нужно обязательно. К тому же, при отсутствии проветривания, на древесине образуется грибок и плесень, что несет прямую угрозу здоровью.

Рекомендуем к прочтению:

Как организовать вентиляцию?

Вентиляционное отверстие для двухслойного деревянного пола

Один из вариантов организации проветривания – использование воздухозаборников. Это система отверстий, расположенная под плинтусом. Благодаря воздухозаборникам комнаты и подпольное пространство обмениваются воздухом. Серьезный плюс такой системы в том, что земля под домом и под фундаментом не промерзает. Также применяется и другая система вентиляции. Ее суть в том, что из подпольного пространства на улицу воздух циркулирует через небольшие окошки, называемые продухи. В сравнении проветривания с помощью воздухозаборников, система в которой используются продухи гораздо проще. Оба варианта одинаково хорошо предупредят грибок, плесень и гниение. Существует набор рекомендаций, для тех, кому по душе продухи:

• Лучше делать проемы для вентиляции с подветренной стороны, для создания естественной тяги;
• Важно чтобы ничто не препятствовало циркуляции воздуха через продухи, как внутри так и снаружи;
• Если проветривание слишком слабое, можно его усилить, сделав дополнительные отверстия, либо подвести трубу, защищенную от осадков и грызунов. Чем выше будет труба, тем сильнее будет тяга, особенно в душе при больших перепадах температуры и хорошей изоляции;
• Следует закрывать продухи на зиму, во избежание промерзания подпола и конденсации влаги;
• Необходимо защищать подпол от проникновения грызунов;
• Следите чтобы при таянии снега вода не заливала в продухи.

Такую же систему вентиляции устраивают в душевой кабине.. Так как в душе повышенная влажность, то и риск испортить дерево тоже высокий. Поэтому отличным дополнением к гидроизоляции в душе будет, если под душевой кабиной будет пространство между полом и грунтом. Если кабина установлена на фундаменте из столбиков, то на месте контакта камня с деревом прокладывается изоляция в виде рубероида.

Итог

Теперь вы знаете все особенности устройства деревянного пола, будь то полы дома, в душе, или в любом другом строении. Сумеете сделать продухи, правильно выбрать пропитку и антисептик для древесины, чтоб грибок и плесень не повреждал материал. Для проблемы деревянного пола наилучшим решением будет совмещение всех предложенных способов.

centro-pol.ru

Как предохранить лаги деревянного пола от гниения

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Здравствуйте.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

1. Предотвратить проникновение влаги через основание. Если это грунт, его следует выровнять и застелить рулонной битумной гидроизоляцией либо пароизоляционной плёнкой. Можно использовать и плотную парниковую полиэтиленовую плёнку, но она прослужит не столь долго. Склеивать полосы плёнки следует строительным, а не бытовым скотчем. Во время укладки необходимо тщательно следить за тем, чтобы плёнка не порвалась.
2. Пароизоляция должна быть сплошной. Вы не упоминаете о конструкции лаг, но там должны быть какие-то столбики, бетонные либо кирпичные. Через них и через фундамент тоже может проникать влага. Мы видим две возможности предотвратить проникновение влаги через каменные конструкции:
   • Обработать бетон или кладку цементно-полимерным гидроизоляционным составом, затем завести на вертикальные поверхности и приклеить пароизоляцию. В качестве клея можно использовать строительный герметик, плёнку дополнительно прижать планками.
   • Целиком завернуть столбики в плёнку, а на фундамент сделать нахлёст пароизоляции достаточный для того, чтобы завести плёнку под гидроизоляцию, уложенную на фундамент.
3. Деревянные элементы не должны соприкасаться с каменными конструкциями. Между лагами и бетоном или кирпичом обязательно следует проложить два слоя рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, пароизоляционной плёнки недостаточно.
4. Защитить от переувлажнения нижние венцы сруба. Для этого на горизонтальной поверхности фундамента должна быть уложена полоса рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, более долговечного аналога рубероида. Если подобная изоляция отсутствует либо стала хрупкой от времени, рекомендуем с помощью домкрата последовательно чуть приподнять стены сруба с каждой стороны. Сантиметра хватит, чтобы поместить в образовавшуюся щель полосу материала. Снаружи на нижнем венце рекомендуем сделать отлив, если его ещё нет.

   Вентиляция подпола может стать значительно более эффективной, если разместить ближе к центру подпольного пространства вертикальный вентиляционный канал, выведя его на крышу

5. Вы сами пишете: «Продухов явно не хватает». В противоположных стенах обязательно должны располагаться отверстия достаточного диаметра, обеспечивающие эффективную вентиляцию подпола. Не хватает — нужно сделать. Оптимальный диаметр — 10 см, в отверстие можно вставить типовую вентиляционную трубу, снаружи закрыв стандартной решёткой с сеткой от проникновения грызунов и насекомых.
6. Пропитка древесины защитным составом пойдёт на пользу, но самодостаточным этот метод никак не является.

Далее:

• «…можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией». Нет. Сгниют и очень быстро. Антисептик, как уже упоминалось, лишь вспомогательное средство. Лаги следует подсушить, а закрывать их пароизоляцией категорически нельзя. Наоборот, они должны располагаться в подполе открыто и постоянно обдуваться воздухом, поступающим через боковые отверстия в фундаменте.
• «…какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы». А какова конструкция вашего пола? Из чего сделаны опоры под лаги, имеется ли утепление, каково расстояние между лагами, какое покрытие планируется? Если вы не сочли нужным указать минимально необходимую для оценки ситуации информацию, как же мы можем дать вам «профессиональный ответ»? Правильная конструкция деревянного пола может быть выполнена во множестве весьма различных вариантов. По причине отсутствия конкретики в вопросе, ограничимся лишь общими рекомендациями:
  1. Если вы не собираетесь утеплять пол, между лагами и настилом пола (доски, ОСП, фанера и т.д.) следует проложить пароизоляционную плёнку, она предотвратит проникновение влажного воздуха из комнат в подпол.

     Утеплитель в конструкции деревянного пола над хорошо вентилируемым подполом (верхний рисунок) следует отделить от него ветрозащитной мембраной. Если есть опасность проникновения грызунов, не лишней будет металлическая сетка с мелкой ячейкой

     

     Один из вариантов исполнения тёплого пола над вентилируемым подполом. На рисунке не показана пароизоляция основания, но такое решение имеет смысл только при сухих грунтах. Коль скоро внутри подпола у вас при вскрытии обнаружилась влага, предотвращение её проникновения снизу минимизирует вероятность переувлажнения древесины и утеплителя. В данном случае, когда ветроизоляция располагается снизу, а пароизоляция сверху, в воздушной прослойке между лагами и утеплителем нет особой необходимости, контррейку можно не набивать

  2. Если же пол будет утепляться, его конструкция усложняется. В качестве утеплителя рекомендуем использовать эффективный и негорючий материал: каменную либо стеклянную вату. Однако она чрезвычайно гидрофобна, впитывает влагу, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Значит, утеплитель нужно проветривать не менее интенсивно, чем древесину. Вентиляцию можно реализовать двумя способами:
• Снизу, если подпол хорошо проветривается. Утеплитель нужно снизу защитить ветроизоляционной мембраной (не путать с пароизоляцией!), она предотвратит продувание волокнистого материала, при этом обеспечит свободный выход водяных паров. Пароизоляционная плёнка должна располагаться поверх утеплителя.
• Сверху, если в эффективности вентиляции подпола есть сомнения. В этом случае пароизоляция должна располагаться снизу утеплителя, отделяя его от подпола. Поверх утеплителя можно, но не обязательно проложить ветрозащиту. Функция её будет ограничена лишь тем, что она предотвратит рассыпание мелких волокон каменной ваты. Между утеплителем и сплошным настилом пола должна располагаться вентилируемая воздушная прослойка высотой 25-40 мм, а в противоположных углах комнат — вентиляционные решётки, закрытые сеткой от грызунов. Прослойку следует создать за счёт контррейки, которую следует набить поверх лаг. Чтобы в вентилируемом зазоре не возникали непроветриваемые участки, в контррейке должны быть разрывы. Нужно отметить, что это решение хуже предыдущего, так как влажность воздуха в доме большую часть года выше, чем снаружи.
• Если подпол глубокий, его можно засыпать керамзитом до уровня воздушных отверстий в фундаменте, в доме будет теплее.
• Можно устроить холодный пол по тёплому подполью. В этом есть смысл, если вы не сможете сделать достаточного количества отверстий в фундаменте. В этом случае засыпают керамзитом основание, между лагами утеплитель не укладывают, а вентиляцию подпольного пространства организовывают сверху, из комнат.

Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

strmnt.com

Все о том, как происходит замена лаг прогнившего пола в деревянном доме

Древесина широко применяется для создания покрытия пола. В результате получается получить прочный настил, способный прослужить десятки лет. Но на протяжении определенного времени полы из дерева приходят в негодность. Вернуть утраченные параметры прочности можно лично. Нужно лишь познакомиться с списком работ и установить причину проблемы. Правильно сделанная диагностика даст возможность уменьшить время ремонта и увеличит его качество.

Ремонт нужен

Диагностические работы

Перед тем как начинать работы по ремонту, необходимо очень тщательно исследовать покрытие пола, чтобы установить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от обретенных результатов придется решить про проведение частичного или капремонта.

Проверка состояния

Первый получится практически дешево, так как состоит в замене индивидуальных половиц и корректировке пространственного положения. При кап. ремонте придется разобрать конструкцию. Потом понадобится замена повреждённых компонентов. Сформировавшись с видом ремонта, подсчитайте, сколько понадобится материала.

Внимание! Если само покрытие пола смотрится идеально, выверяют состояние базового пола.

Чтобы быть уверенным в цельности древесины, берите молоток и постучите. У сгнившей доски свойственный глухой звук.На гвоздях видны следы коррозии. От подобных ветхих досок придется избавиться, вырезав повреждённые участки или заменив половицу.

Про необходимость выполнения строительных работ говорят следующие признаки:

Скрип доски для пола при хождении по полу.

•  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжёлых объектов.
• Наличие уклона. Определить поможет минимальное количество воды. Если перепад уровня существенный, жидкость потечет в конкретном направлении.
• Щели или трещины между досками.
•  Крошение древесины при незначительном влиянии.

Кап. ремонт

Чтобы заменить напольную конструкцию на новую, рассчитывают кол-во материала, а потом готовят нужное для проведения работ.

Работы по разборке

Работы начинаются с демонтажа покрытия пола и плинтуса. Для этого подбирается щель пошире и при помощи фомки или лома поддевается доска, а потом подрывается по длине. Бережно выдергиваются гвозди. Убирается и чистовой, и «грязный» пол. Потом убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.

Если работы производятся в доме, выстроенном давно, придется строение поднимать при помощи домкрата. В данном варианте поперечной балки не только опираются на закладные балки, но и прикреплены к ним. Вместе с брусками из древесины понадобится поменять закладные балки.

Ставим новые поперечной балки

Да начала работ проверьте, будет ли применяться подвальное помещение. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и лишь потом приступать ко второму этапу. Сушка в первую очередь сделает больше срок выполнения работ по монтажу.

Совет! Если фундамент крошится, то нужно непременно подлить раствор.

Если температурно-влажностный режим отвечает норме, выверяют состояние опорных столбиков. Если с самого начала поперечной балки укладывались  на основу, делают достаточное число элементов опоры. Для этого:

• Устанавливается крепежное место лагов.
• Выполняется натяжение шнура в двоих направлениях для определения положения углов.
• В подобранных местах снимается необходимое кол-во грунта, а потом протрамбовывается основание.
• Для фундаменттной гидроизоляции ложится пленка из полиэтилена.
• После насыпается, а потом трамбуется щебень.
• Размещается армокаркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
• Льется бетон.
• На гидроизолированный бетон ложатся кирпичи.
• На гидроизолированную кладку из кирпича накрывают тепло- и материал звукоизоляционный.
• Устанавливаются поперечной балки, сделанные из бруса. Кладка выполняется на балки и опорные столы. Любой компронент надежно крепится.

Совет! В начале работ балки, поперечной балки и иные элементы обрабатывают антисептиком. Как хорошо это сделано, будет понятно спустя время.

Процесс установки новых лагов

Снизу к поперечным балкам прибиваются доски. Пространство между брусками из древесины заполняется теплоизолятором. Поверх ложиться слой гидроизоляции, а потом основание для чистового пола.

Аналогичным образом, зная, как сменить старые поперечной балки пола на новые, возрождают покрытие пола в доме из дерева. Для начала выверяют целость конструкции. Возможно, вместе с брусками из древесины понадобится поменять прогнившую доску, которая применялась при устройстве пола, и другие конструкционные элементы.

Похожие статьи:

offthevylc.ru

No related posts.