Шлифовка бруса внутри дома своими руками: как и чем шлифовать стены перед покраской, инструменты, фото

полировка брусового коттеджа, чем лучше шлифовать стены, как отшлифовать своими руками

Шлифовка – трудоёмкий процесс, требующий определённого опыта и наличия хорошего инструмента. Зная тонкости этой важной работы, можно своими руками преобразить деревянные стены своего дома. Благодаря качественной обработке бруса внутренняя отделка не потемнеет со временем, будет защищена от сырости, гниения и надолго сохранит свою неповторимую текстуру.

Особенности

Несмотря на качественную профессиональную сборку деревянной постройки, отдельные ряды брусьев конструкции могут выступать на 1-2 мм, делая стены неровными.

Чтобы добиться идеальной гладкости стен внутри дома, необходимо шлифовать брус, хотя такие работы преследуют и другие цели.

Данный процесс решает несколько задач:

• удаление пятен плесени, грибка;
• устранение мелких повреждений бруса, полученных во время укладки;
• осветление поверхности дерева;
• удаление ворсинок после применения антисептических пропиток;
• придание свежести рисунку и фактуре древесины.

Полировка также предусматривает удаление слоя, повреждённого в результате внешних воздействий, обновление после нескольких лет эксплуатации помещения. Кроме того, так с поверхности убирается старое лаковое покрытие и антисептическая пропитка, которые уже не актуальны. Шлифовка помогает вернуть брусу вид и цвет свежей древесины.

Необходимые инструменты

Для таких работ подходит только качественный инструмент, что полностью исключает китайскую одноразовую продукцию. Основными критериями, по которым следует делать выбор, являются лёгкость и мощность техники. В зависимости от вида бруса применяется болгарка со специальными шлифовальными насадками или ленточная шлифмашинка.

Также понадобятся:

• пылесос;
• защитная одежда, очки из небьющегося пластика, респиратор;

• прямоугольный деревянный брусок небольшого размера;
• подставка, лестница или стремянка.

Ленточная шлифовальная машинка, как правило, используется для первой полировки, в то время как вибрационное оборудование годится только для повторной шлифовки. Профессиональные мастера советуют применять устройство «Макита». Этот инструмент удобен, оснащён специальным пылесборником, подходит для внутренних работ.

Большое значение имеет размер абразивной бумаги. Он зависит от вида проводимой операции. Для того чтобы удалить ворс, применяют номера 160-220, для выравнивания – 40-60, для снятия лакокрасочного покрытия – 100-140.

При выборе угловой шлифовальной машинки следует обращать внимание на её вес. Использовать тяжёлую болгарку нежелательно, так как это усложнит и без того кропотливую работу. Что касается мощности, нужно ориентироваться на 850 Вт и больше.

Углы и стыки являются труднодоступными местами. Чтобы отшлифовать эти участки, лучше воспользоваться обычной стамеской или деревянным бруском.

Во время рабочего процесса вырабатывается много мелких частиц древесной пыли, поэтому, в соответствии с правилами безопасности, важно надёжно защищать органы дыхания. Это значит, что респиратор должен быть качественным.

Подготовительный этап

Во время строгания на брусе может образовываться так называемая радиальная структура, что грозит отслоением древесины. Поэтому первой задачей является тщательный осмотр дерева.

Раствор должен полностью просохнуть, для этого нужно подождать сутки. В результате мелкие частицы перестанут «ерошиться». Это поможет предотвратить выход из строя шлифовальных кругов и предохранить от дефектов нормальные участки бруса.

Если обнаружен такой дефект, нужно обработать его особым образом (нанести на эти области клей в несколько слоёв).

Справиться с такой проблемой на торцах можно, используя паяльную лампу. С помощью неё ворс обжигается и снимается. Кроме того, это делает древесину более прочной и долговечной. Поскольку торцы являются наиболее слабым звеном конструкции, такой подход обеспечивает более качественную последующую шлифовку и дополнительную полировку мелким наждаком.

Правильно проведённая подготовка и шлифовка торцов приведут к тому, что:

• дерево будет высыхать достаточно медленно, благодаря чему усадка будет отличаться равномерностью;
• на покраску и обработку бруса лаком уйдёт гораздо меньше материала, что сделает их расход более экономичным.

Полезные рекомендации касаются и других важных моментов.

1. Приступать к шлифовальным работам имеет смысл только после возведения крыши. После этого могут появляться новые неровности и дефекты.
2. Бывает, что брус синеет. Тогда перед шлифовкой надо сначала очистить стены наждачной бумагой, а потом уже полировать.
3. Брусья могут потемнеть через 6-7 дней после обработки, если предварительно они не были промазаны защитными средствами.

Нельзя проводить шлифовку свежего брусового материала, так как насадки оборудования могут забиться. В этом случае можно использовать пластиковый абразивный диск, но при этом дерево должно быть собрано в холодное время года.

Поэтапное проведение работ

Шкурение проводится в строгой последовательности и предусматривает несколько основных этапов.

• Сначала необходимо произвести обработку грубым абразивом с размером зернистости №40. Это помогает устранить неровности и шероховатости. Нужно быть готовым к тому, что насадка будет быстро забиваться мелкими частицами древесины, её придётся постоянно заменять. Главное – правильно располагать шлифовальный инструмент. Машинка должна находиться под углом 45 градусов к направлению движения. Сильно или резко нажимать на неё не следует, работать надо без задержек на одном месте. При грубой обработке можно снимать до 1 мм толщины на самых выдающихся участках.

• Более тонкая шлифовка, которая снимает ворс и предшествует покраске, делается с помощью наждачных кругов размерами 80-120. В идеале поверхность брусьев следует сравнять с общей плоскостью стены. Для новичка в этом деле процесс обработки может затянуться, так как за 10 минут можно отполировать всего около 60 см площади. Но скорость зависит не только от умения и опыта. Часто на неё влияет вид бруса, смолистость древесины, мощность шлифовальной техники.
• Затем с помощью болгарки полируют торцы и пазы вплоть до самых глубоко утопленных брусьев, устраняют все оставшиеся погрешности предыдущей работы. Для этих целей используется абразив №180. Задача – сделать стену максимально ровной и гладкой.

При шлифовке ленточной шлифмашинкой необходимо чередовать вертикальные, горизонтальные и диагональные движения. Очистка внутри помещения с помощью пылесоса должна проводиться после каждого этапа. Также рекомендуется периодически проверять стены на гладкость, включив дополнительное освещение.

Если необходимо удалить старое покрытие, то процесс шлифования также должен включать грубую очистку крупнозернистым наждаком до появления свежего цвета древесины. Все шероховатости должны быть сглажены, а естественный цвет дерева – восстановлен.

Углы и малодоступные места обрабатываются в самом конце вручную. Для этого оставляют полосу нужной ширины (от 3 до 10 см). Работа проводится посредством стамески или деревянного бруска с намотанной на него абразивной бумагой.

На завершающем этапе по уже отшлифованной поверхности «проходятся» вибронасадкой, чтобы устранить дефекты, появившиеся в процессе работы. Также в обязательном порядке обрабатывают стены специальными пропитками (это касается всех видов древесного материала). Чтобы проверить качество поверхности, достаточно провести по ней рукой – она должна быть идеально гладкой.

Следует учесть, что работа с профилированным брусом хвойных пород наиболее сложна, так как требует больших временных затрат из-за твёрдости и высокого содержания смол. Шлифовка клееного материала должна проводиться сразу после возведения дома, ведь по сравнению с цельным изделием, он более подвержен атмосферному воздействию. Основным недостатком такого бруса является появление задирающихся после высыхания волокон, которые усложняют, а иногда и полностью исключают качественную полировку.

Шлифовка, несмотря на кажущуюся лёгкость процесса, имеет свои тонкости и требует определенных усилий. Поэтому в некоторых случаях лучше не проводить работу самостоятельно, а воспользоваться услугами квалифицированных мастеров.

О том, как шлифовать брус внутри дома, смотрите в следующем видео.

Шлифовка бруса внутри дома – основные этапы работ

Шлифовка бруса внутри дома – обязательная операция, которая выполняется после строительства и полной усадки деревянного строения. Основное предназначение этой работы – выровнять поверхность, убрать потемневшие и поврежденные синевой участки древесины и подготовить внутренние стены дома или бани к дальнейшей покраске или нанесению лакового покрытия. Шлифование требуется не только недавно построенным деревянным домам, но также и старым постройкам из бруса. Шлифовка позволяет снять слой старой краски и обновить цвет внутренних стен дома. Какой инструмент подходит для работы, и как правильно шлифовать брусовый и бревенчатый дом изнутри – вопросы, которые будут подробно рассмотрены в этой статье.

Инструменты для шлифовки бруса

Вопрос, чем лучше шлифовать брус внутри дома, далеко не праздный. От правильного выбора приспособлений для шлифовки во многом зависит скорость и качество работы. Раньше шлифование проводилось только ручным способом при помощи стамески и наждачной бумаги разной зернистости. Но шлифование вручную достаточно долгий и утомительный процесс.

Сегодня ручная шлифовка практикуется только для обработки труднодоступных мест в углах брёвен, а шлифование всей площади, как правило, производят разным электроинструментом.

1. Самый распространенный способ шлифовки брусьев – при помощи УШМ или болгарки с насадками в виде шлифовочных кругов разных номеров. Для первоначальной обработки и зачистки поверхности используются насадки с грубым абразивом № 30-60. Тонкая шлифовка деревянной поверхности выполняется абразивной насадкой с мелким зерном № 80-120. Угловая шлифовальная машина подходит также для обработки внутренних стен сруба из строганного бревна.
2. Со шлифованием дома из профилированного бруса отлично справляется ленточная шлифовальная машинка, которая обрабатывает поверхность при помощи вращающейся абразивной ленты. Машинка хорошо подходит для снятия старого лакокрасочного покрытия с большой площади. Функциональность прибора в немалой степени зависит от длины рабочего полотна. Обработку большой площади лучше производить машинкой, рассчитанной на длину ленты 610 мм. Большинство моделей снабжены мешком для сбора стружки и опилок, что позволяет осуществлять шлифовку без пыли.
3. Для шлифовки внутренних стен брусового дома можно использовать виброшлифовальную машину с прямоугольной подошвой. Машинки этого типа отличаются высоким качеством шлифовки, поэтому их чаще всего используют для тонкой финишной обработки и полировки деревянных стен. Модели, имеющие треугольную платформу, подходят для обработки труднодоступных участков – углов и пазов сруба.

Во время шлифования образуется большое количество пыли. Если обработка древесины производится инструментами без пылесборника, то необходимо позаботиться о средствах защиты тела и органов дыхания: респираторе, очках, перчатках.

Правила шлифовки бруса

Шлифовку стен деревянного дома своими руками можно выполнять только после того, как брус просохнет. Это правило особенно важно, когда дом построен из строганного или профилированного бруса естественной влажности. Если приступить к шлифовке раньше срока, полностью удалить ворс не удастся. После обработки антисептиками, он снова поднимется, и процесс придется повторить.

Некоторые домашние мастера, начитавшись неверной информации в интернете, пытаются делать шлифовку дерева с водой. Однако шлифовать влажную древесину нельзя, поскольку она будет задираться. После такой шлифовки вряд ли получится красивая и гладкая поверхность.

Шлифовку лучше всего начинать с верхних этажей дома, чтобы в уже готовые помещения поступало минимум пыли. Работу не рекомендуется выполнять сразу на всей площади. Удобнее шлифовать по частям. Поверхность обрабатываемой стены делится на участки, которые шлифуются поочередно.

Перед тем как отшлифовать деревянный потолок, чтобы хорошо видеть все неровности поверхности, необходимо установить правильное освещение. Свет должен падать с одной стороны с небольшим углом наклона. Потолки большой площади быстрее и удобнее обрабатывать при помощи виброшлифовальной машины. Для потолков сложной конструкции лучше использовать эксцентриковую шлифмашину.

При шлифовании болгаркой нередко происходит возгорание древесины. Обычно такое случается, если за работу берутся неопытные мастера, которые подбирают неверную скорость вращения диска. В результате инструмент работает на больших оборотах, и при сильном нажатии образуется искра, что в итоге приводит к сжиганию дерева.

Чтобы избежать поджигания бруса во время шлифовки, необходимо работать на небольших оборотах и не давить сильно на инструмент. Еще одна причина возгорания древесины – несвоевременная смена наждачных кругов. Стертые и забитые стружкой насадки могут вызвать искру. Во время работы необходимо следить, чтобы были правильно проложены кабели, которые при скручивании или переломе также могут стать причиной воспламенения.

Технология шлифования бруса

Шлифовка стен сруба выполняется поэтапно и включает в себя три вида обработки: грубую, тонкую и финишную.
1. На первом этапе выполняется грубая обработка бруса, задача которой – убрать с поверхности все существенные неровности и подготовить ее для более тонкой шлифовки. Для этой работы выбирается абразив с самым крупным размером зерен. Во время первичной обработки насадки очень быстро забиваются пылью, и их приходится часто менять.
2. Для основной шлифовки используется наждачка с мелкой фракцией зерна. После обработки должна получиться ровная и гладкая поверхность, готовая к последующей покраске.
3. Финишная шлифовка выполняется не всегда, а в тех случаях, когда требуется привести поверхность в идеальное состояние для последующего нанесения прозрачного лакового покрытия. Стены полируют при помощи самого мелкого абразива, позволяющего сделать поверхность максимально гладкой.

Для шлифования пазов используется болгарка с насадкой на несколько размеров меньше, чем диаметр круга. Углы обрабатываются вручную стамеской с шириной рабочей части 20 мм.

После каждого этапа шлифовки необходимо очищать поверхность от пыли при помощи пылесоса. После завершения всех шлифовочных работ, поверхность обязательно обрабатывают антисептиками, защищающими древесину от гнили и плесени. Это нужно сделать не позже семи дней после шлифования.

Типичные ошибки при шлифовке бруса

Многие домашние мастера, выполняя шлифовку самостоятельно, нередко допускают ошибки, среди которых самыми распространенными являются:

1. Шлифовка влажного бруса, что неизбежно приводит к повторной обработке;
2. Неправильный выбор инструмента, что сказывается на качестве шлифовки;
3. Работа на больших оборотах, что способствует появлению на поверхности углублений и бороздок;
4. Шлифованные стены долгое время остаются без защитного покрытия, что вызывает потемнение древесины.

Шлифование – сложная и трудоемкая работа, требующая большого терпения и грамотного подхода. Ее непросто сделать самому, без наличия определенных навыков и опыта.

Услуги профессиональной шлифовки

Специалисты компании «Мастер Срубов» обладают высокой квалификацией, большим опытом и отработанными навыками работы. Все это обеспечивает высокое качество шлифовки, которую мы выполним в соответствии со сроками, указанными в договоре. В работе мы используем современные профессиональные электроинструменты, которые позволяют добиться идеально гладкой и ровной поверхности. Если вам нужно качественно отшлифовать загородный коттедж, дачный домик или баню, мы с огромным желанием выполним работу любого уровня сложности. Связаться с нами очень просто – на странице «Контакты» вы найдете все координаты нашей компании, а также сможете оставить свою заявку.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

профилированного, клееного, своими руками, хитрости и советы экспертов

Шлифовка проводится и в том случае, когда вы захотите обновить внешний вид стен старого дома.
Даже если вы очень качественно собрали стены дома из бруса, некоторые венцы стен все равно будут вступать. Чтобы устранить этот недостаток и сделать стену гадкой, и проводится ее шлифовка.

Так как дерево необходимо дополнительно защищать от плесени и грибка, оно покрывается антисептиками, но при этом может происходить поднятие ворса, который также надо убрать.

Обновлять пропитку деревянных стен и их лакокрасочное покрытие необходимо один раз в 5-8 лет, и в этом случае, шлифовка помогает качественно очистить поверхность и обновить ее внешний вид.

Шлифовка стен из бруса проводится в следующих целях:

• с ее помощью устраняются мелкие дефекты и неровности;
• с поверхности удаляется ворс, который поднялся в результате использования антисептиков на водной основе;
• с ее помощью проводится обновление внешнего вида древесины, которая со временем под действием ультрафиолета и других негативных факторов теряет свою привлекательность;
• таким образом, поверхность осветляется;
• шлифовка позволяет сделать структуру дерева более четкой и выразительной.

Технология

Необходимо проводить шлифовку сухого бруса, если он недостаточно высох, то придется ждать, пока произойдет его высыхание и усадка стен. Если работать с влажной древесиной, то на поверхности стен образуются задиры и эффекта от указанных работ не будет.

Работы можно выполнять как при помощи шлифовальной машинки, так и при помощи болгарки, при этом используются насадки с различной зернистостью. Первый раз проводят черновую обработку стены, для этого используют наждачную бумагу с шероховатостью 40-50.

После этого меняют бумагу на № 80-100 и выполняют чистовую обработку, после которой поверхность получается ровной и гладкой.

Во время работы контролируйте состояние насадок, так как древесная пыль и смола очень быстро забивают абразив.

Некоторые домашние умельцы с целью экономии наждачной бумаги, периодически очищают ее при помощи металлической щетки и спирта, это позволяет использовать бумагу дольше, но ее рабочие свойства уменьшаются.

Скорость выполнения работ будет зависеть от многих факторов: сноровки мастера, того, насколько смолистая древесина, характеристик используемого инструмента, качества поверхности.

В труднодоступных местах, куда не получается подступиться при помощи электроинструмента, работы выполняют деревянным бруском, на который крепят наждачную бумагу.

Особенности обработки клееного бруса

Клееный брус изначально идет гладким, поэтому его не нужно шлифовать крупнозернистой наждачкой, шлифовку производят мелкозернистой наждачной бумагой, начинают зернистостью 120 и выше.

Пазы и торцы удобнее всего обрабатывать шлифовальной насадкой для болгарки или круговой шлифмашинкой, в труднодоступных местах шлифовка выполняется в ручную.

Во время выполнения шлифовки стен образуется много пыли, поэтому обязательно необходимо использовать защитные очки и респиратор.

Удобно, когда инструмент дополнительно оснащен мешком для сбора пыли. После того как проведена шлифовка, со стен убирают пыль и теперь их можно покрыть лаком или покрасить.

Выбор инструмента

При выборе оборудования для выполнения указанных работ, главными критериями, на которые необходимо обращать внимание, являются легкость и мощность.

Так как брус имеет плоскую поверхность, то для его обработки можно использовать ленточные шлифовальные машины, удобно, когда они дополнительно оснащены мешком для сбора пыли.

Если дом построен из финского бруса, особенность которого в округлой форме, то здесь шлифовальная машинка не подойдет. В таком случае необходимо использовать болгарку со специальной шлифовальной насадкой.

Так как при помощи электроинструмента не получится работать в труднодоступных местах, в них поверхность обрабатывают при помощи стамески и наждачной бумаги.

При выборе электроинструмента учитывайте, что шлифовка занимает очень много времени вы будете уставать, поэтому он должен быть легким, но достаточно мощным.

Для такой работы необходимо использовать инструмент, мощность которого от 850 Вт, лучше всего покупайте оборудование известных производителей.

Для шлифования стен из бруса вам понадобятся такие инструменты:

1. ленточная шлифовальная машинка с наждачной бумагой различной зернистости;
2. болгарка со шлифовальным кругом;
3. лестница или строительные козлы;
4. удлинитель;
5. средства индивидуальной защиты: очки, респиратор;
6. промышленный пылесос;
7. деревянный брусок.
Для выполнения указанной работы используется достаточно мощное оборудование, поэтому работать надо на средних или низких оборотах и сильно не надавливать, иначе образуются глубокие порезы и неровности.

Основные ошибки

Если человек выполняет шлифовку стен впервые, то он может допускать определенные ошибки, в результате которых качество выполнения указанной работы значительно снижается:

• Работа проводится на максимальных оборотах инструмента, что часто приводит к образованию глубоких борозд.
• Если на поверхности есть остатки смолы, то во время шлифования она размазывается по стене, что значительно затрудняет дальнейший процесс.
• Если есть дефекты радиальной древесина, то есть ее отслоения, то сначала поверхность необходимо обработать клеем, дать ему высохнуть и только потом переходить к шлифовке.
• Если используется краска или лак на водной основе, то после первого окрашивания может подниматься ворс и поэтому приходится проводить повторную шлифовку.
• Если используются лакокрасочные материалы на основе химических растворителей, то в таких случаях, обычно ворс не поднимается.
• Проводить указанные работы в новом доме рекомендуется после установки крыши, но до того как установлены двери, окна, сделаны потолки и полы.
• Учтите, что со временем древесина твердеет и ее шлифовку проводить будет сложнее.
• Часто, для ускорения работы неопытные мастера используют большие и мощные болгарки или шлифмашины, но от них быстро устает рука, и поэтому получаются повреждения поверхности.

Вывод

Нельзя откладывать выполнение данной работы, специалисты ее рекомендуют сделать сразу после монтажа крыши, так как со временем дерево твердеет, и выполнить его шлифовку будет намного сложнее.

Если вы будете придерживаться всех рекомендаций специалистов, вести работу не спеша и аккуратно, то сможете самостоятельно сделать стены из бруса гладкими и красивыми.

Полезное видео

Шлифовка клееного бруса внутри дома, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Шлифовка бруса своими руками

    Шлифовка бруса – это строительная операция, заключающая в себе придание деревянным поверхностям гладкости перед их покраской. Деревянные дома, сложенные из бруса или бревна, после их усадки требуют дополнительной отделки. Уже на этапе строительства дома будущий домовладелец планирует, как будут выглядеть стены здания, и в зависимости от этого плана, даёт указания строительной бригаде.

 

   Например, если наружные стены дома предусмотрено утеплить, то ту часть бруса, которая будет смотреть на улицу, дополнительной обработке не подвергают. Пиломатериал укладывают в сруб сразу после того, как его привезли из пилорамы. Если стены бруса ничем закрывать не планируется, то перед тем, как его уложить в сруб, ту сторону, которая будет смотреть на улицу, предварительно обрабатывают рубанком. То же самое делают и с внутренними стенами. Если же брус рубанком не обрабатывать, то придать ему гладкость при помощи шлифовки будет практически невозможно. Итак, запомним, перед шлифовкой брус необходимо обработать рубанком.

   Допустим, прошёл год и сруб устоялся, древесина высохла. За это время, под действием солнечных лучей, брус изменил оттенок со светлого на тёмный. К тому же, во время осмотра внешних и внутренних стен может выяснится, что в некоторых местах бруса возникли трещины, большие и не очень. К сожалению, это особенность деревянных домов, которые собираются из свежеспиленного материала.

   Если ваш дом сделан из клеёного бруса или по каким-то другим причинам на стенах нет щелей, следующие 3 абзаца можно не читать.

   Внешние стены сруба сохнут быстрее, чем внутренние, в древесине возникает напряжение, в следствии чего на стенах появляются трещины. Выглядит такой сруб некрасиво, в щелях могут поселиться различные насекомые, устраивая там свои гнёзда. К тому же в них может попадать дождь и снег, что вызовет увлажнение дерева с последующим его гниением. Чтобы этого всего не происходило, трещины необходимо замазать. Для этих целей используются шпатлёвки по дереву, герметики и самодельные замазки. Шпатлёвку лучше применять для заделки щелей на внутренних стенах дома, так как она боится влаги. Для внешних стен подойдёт водостойкий герметик. Он надёжно защитит древесину от природных осадков и сохранит её естественное состояние на долгие годы. Из смесей, которые можно приготовить самостоятельно, наиболее популярной является замазка, сделанная из опилок и клея ПВА. В ёмкость насыпают опилок, добавляют к ним клей и тщательно перемешиваете. Вязкость смеси должна быть, как у зубной пасты, чтобы при заделывании щелей она из них не вытекала.  

   Если вы планируете покрасить дом краской белого цвета, то можно использовать шпатлёвку и герметик такого же оттенка. Они, кстати, дешевле всего. Если же для декора будет использован какой-то другой цвет, то замазку надо подбирать под цвет древесины, чтобы в дальнейшем следы от заделанных трещин не проступали под краской.

   Наносить замазку на стены лучшего всего небольшим резиновым шпателем. Сначала заполняют щель смесью, а затем разравнивают, убирая лишнее. Примерно через сутки, когда замазка высохнет, можно приступать к шлифовке бруса. Опять сделаем себе пометку – перед шлифовкой бруса щели необходимо заделать шпатлёвкой или герметиком.

   Итак, приступаем к шлифованию. Цель шлифовки – снять верхний слой древесины, сделав её поверхность идеально гладкой. Добиться хорошего результата можно при помощи шлифовальных машинок. Если на брусе есть фаски, то для их шлифовки лучше всего использовать машинку с подошвой дельтавидного типа, которая напоминает небольшой утюг.

   Так же этим инструментом удобно работать в углах, рядом с полом и потолком.

   Основную работу по шлифовке стен из бруса лучше выполнять машинками орбитального или плоскошлифовального типа. Они быстро и качественно шлифуют поверхность на большой площади.

   Чтобы в результате получить стены с идеальным качеством, их шлифовку надо проводить в 2 этапа. На первом этапе устанавливаем на машинку наждачную бумагу с крупной зернистостью, номер 40 или 60, и вышлифовываем всю поверхность.

   Первый раз шлифовать надо тщательно, не спеша, чтобы на поверхности бруса не осталось никаких заусенцев. Его оттенок должен поменяться с тёмного на светлый, это значит, что верхний слой снят полностью. Если перед шлифовкой щели были зашпатлёваны, то после обработки замазка должна оставаться только внутри щели, на поверхности её быть не должно. После работы, если провести по брусу ладонью, должна ощущаться лёгкая шероховатость, так и должно быть после обработки наждачкой крупной зернистости.

   Чтобы работа было комфортной, шлифмашинку лучше использовать с мешком для сбора пыли. Будет идеально, если вы подключите к инструменту строительный пылесос. В связи с этим, использование болгарки для шлифовки внутри помещения не рекомендуется, количество пыли от неё превышает все допустимые значения.

   Дальше, чтобы довести стену до идеального состояния, надо поменять наждачную бумагу на более мелкую, с зернистостью 120, и ещё раз обработать древесину. Обработку на втором этапе можно проводить с увеличенной скоростью, главная её цель – убрать шероховатости от предыдущего прохода. После работы мелкозернистой наждачкой поверхность бруса должна быть очень гладкой на ощупь.

   После повторной шлифовки мелкозернистой наждачкой стены желательно пропылесосить или компрессором сдуть всю пыль, осевшую на поверхности. Заключительным этапом отделки стен из бруса будет их обработка грунтовкой и финишная покраска. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО






Шлифовка стен из бруса внутри дома

Шлифовку проводят только после того, как брус полностью высох. Перед началом шлифовки, необходимо провести подготовительные работы. Если в дом уже завезли мебель, то от неё освобождают ту комнату, которую будут шлифовать первой. Пол в комнате необходимо тщательно подмести и протереть влажной тряпкой, это избавит от появления царапин. После этого в комнату заносят все необходимое оборудование. К шлифовальной машинке подключают строительный пылесос, это снизит количество пыли, которая появится в результате шлифовки.

На шлифовальную машину надевают крупную наждачную бумагу. По ГОСТ 3647-80 её маркируют цифрами 80, 63 и 50. По ISO-6344 маркируют цифрами 22,24,36. Для грубой шлифовки желательно использовать ленточную шлифмашину. Шлифовку проводят, чередуя вертикальные, горизонтальные и наклонные движения. Максимальная толщина снимаемого за один раз слоя 1 мм. Пространство на расстоянии 30 см от пола, стен и потолка шлифуют вручную, используя для этого брусок, к которому с помощью степлера прикрепили наждачную бумагу. При шлифовке внимательно наблюдайте, в какую сторону направлен ворс. Если шлифовать древесину против ворса, то придётся снимать более толстый слой. Если же шлифовать по ворсу, то зачастую достаточно снять 0,5-1 мм.

 Прошлифовав 1-2 кв. м. стены, её обмахивают веником или очищают с помощью пылесоса. После этого стену внимательно осматривают под разными углами в поисках перепадов высот. В случае обнаружения перепадов высот их выравнивают с помощью шлифмашины. После окончания грубой шлифовки необходимо очистить стены и пол с помощью пылесоса и провести влажную уборку. Когда полы высохнут, приступают к шлифовке с помощью средней наждачной бумаги. Цель этой шлифовки – убрать царапины от крупной наждачной бумаги. После неё таким же образом выполняют тонкую шлифовку. Обработав 1-2 кв. м. стены, проверяют качество шлифовки.

Для работы на высоте свыше 1,5 метра используют стремянку или козлы. Потому что вес машинки превышает 3 кг и долго держать её на высоко поднятых руках без потери качества шлифовки не сможет никто. Во время шлифовки необходимо использовать защитную экипировку – очки и респиратор. Если пренебречь этим, то велика вероятность, что пыль, попав в глаза или бронхи, вызовет серьёзное воспаление. Наждачную бумагу меняют при первых признаках ухудшения качества шлифовки. Это увеличивает расходы на материал, зато повышает общее качество работы. Ведь после покраски стен и обработки лаком участки, которые обрабатывали новой и забитой наждачной бумагой, будут отличаться.

Наиболее частые ошибки, которые допускают при шлифовке стен

1. Шлифовка недосушенного бруса;
2. Неправильный выбор инструмента;
3. Неправильная шлифовка;
4. Пренебрежение защитной экипировкой.

Если приступить к шлифовке до того, как брус полностью усохнет, то полностью удалить ворс не получится. В результате во время обработки пропитками он снова поднимется и шлифовку придётся проводить заново. Неправильный выбор инструмента приведёт к снижению качества шлифовки. Ведь устранение даже небольшой ямки подразумевает перешлифовку достаточно большой поверхности (не менее 4 квадратных метров). Излишний нажим на шлифмашину, несвоевременная замена наждачной бумаги, долгая обработка каждого участка, все это приводит к ухудшению качества шлифовки. После обработки пропитками и лакировки неровности на этих участках будут сильно бросаться в глаза. Ещё одна ошибка – использование дрели или углошлифовальной машины (болгарки).

Вероятность серьёзного повреждения стены при использовании таких инструментов увеличивается в 5-7 раз. Это вызвано малой площадью насадки и большим рычагом, который создаёт рукоять. Пренебрежение защитной экипировкой приводит к бронхиту, пневмонии и конъюнктивиту. Поэтому любой опытный строитель всегда соблюдает меры безопасности, а неопытный пренебрегает ими. И расплачивается за свой выбор здоровьем.

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.


Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Шлифовка бруса — как шлифовать стены из бруса внутри дома

Шлифовка – неотъемлемый элемент любой обработки бруса. Построили вы новый дом, обработали стены, потолок и пол антисептиками и защитными составами, устранили повреждения, после всех этих операций необходима шлифовка.

Для чего шлифую стены из бруса

Шлифовка бруса необходима для того, чтобы:

• устранить мелкие и крупные неровности;
• удалить ворс;
• удалить поврежденный временем, ультрафиолетом или другими факторами, слой;
• осветлить поверхность бруса;
• сделать более четким рисунок текстуры.

Даже после самой качественной сборки дома из бруса, отдельные венцы стен и перегородок выступают на доли миллиметра, а иногда и на 1–2 миллиметра. В процессе шлифовки поверхность стены выравнивают, устраняя эти перепады и делая гладкую поверхность. Также с помощью шлифовки с поверхности бруса удаляют ворс, который поднимается после обработки антисептиками. Эта проблема свойственна любой древесине. Поэтому строганый брус покрывается ворсой после намокания, а ведь большинство антисептиков для дерева – на водной основе. Через 3–7 лет эксплуатации дома лакокрасочное покрытие (ЛКП) и антисептическая пропитка устаревают и требуют обновления. Шлифовка убирает старое лакокрасочное покрытие и верхний слой древесины, пропитанной старым антисептиком. В результате шлифовки поверхность бруса приобретает цвет свежей древесины, а также подготавливается к повторной обработке антисептиками. При использовании антисептиков на водной основе потребуется еще одна шлифовка для удаления ворса.

Инструменты для шлифовки

Чтобы шлифовать брус внутри дома вам потребуются:

• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага разного размера;
• небольшой деревянный прямоугольный брусок;
• пылесос;
• защитная экипировка;
• стремянка, леса или какая-нибудь подставка.

Ленточная шлифовальная машинка хорошо подходит для шлифовки любых стен и перегородок из бруса. В отличие от нее, вибрационная шлифовальная машинка хорошо подходит лишь для повторной шлифовки, когда все неровности убраны. Поэтому для первой шлифовки, которую проводят после постройки дома, необходимо использовать только ленточную машинку. Выбор наждачной бумаги зависит от операции, которую необходимо выполнить. Для удаления неровностей используйте максимально крупную наждачную бумагу (номера от 40 до 60). Для снятия старого ЛКП используйте наждачную бумагу с номерами 100–140. Для удаления ворса используйте бумагу с номерами от 160 до 220.

Деревянный брусок необходим для шлифовки тех участков, которые невозможно обработать шлифовальной машинкой. К таким участкам относятся все углы, включая угол между стеной и полом или потолком. Пылесос необходим как для уборки комнат и коридоров, так и для снижения пыльности при работе со шлифовальной машинкой. Для этого пылесос подключают к машинке, если ее конструкция предусматривает это. Некоторые дешевые машинки не рассчитаны на подключение пылесоса. Защитная экипировка включает в себя рабочую одежду, очки и респиратор. Если машинка работает очень шумно, пригодятся наушники. Для шлифовки верхних участков стен пользуйтесь удобными подставками. Если машинка поднята выше головы, качество шлифовки резко падает. Поэтому подставки должны обеспечивать необходимую высоту подъема.

Как правильно шлифовать брус + Видео

Технология шлифовки бруса сложностью не отличается. Основное правило – избегать сильного или резкого нажима на шлифовальную машинку и не задерживаться на одном месте. Если вы используете ленточную шлифовальную машину, то ее необходимо располагать под углом 45° по отношению к направлению движения. Необходимо чередовать вертикальные, горизонтальные и диагональные движения. Шлифовку стен, в которых брусья уложены неровно необходимо проводить в несколько этапов, каждый раз уменьшая размер наждачной бумаги от самой большой до самой маленькой. На первом этапе снимайте до 1 мм наиболее выступающих участков. На втором этапе сравнивайте поверхность выступающих брусьев с остальной стеной. На третьем этапе шлифуйте стену до уровня наиболее утопленных брусьев. На четвертом этапе шлифуйте стену, устраняя следы предыдущих действий. После каждого этапа с помощью пылесоса очищайте комнату, включайте свет и открывайте окна, затем рассматривайте стену под разными углами. Это позволит заметить неровности и продумать последовательность действий для их выравнивания.

Для снятия старого ЛКП и восстановления цвета стены, шлифовку проводите в 2–3 этапа. На первом этапе используйте максимально крупную наждачную бумагу. Шлифуйте стену до появления чистой древесины. Прошлифовав всю стену, пропылесосьте комнату, откройте окна и включите весь свет, затем осмотрите стену с разных мест, чтобы заметить неровности. На втором этапе используйте среднюю наждачную бумагу и особое внимание уделите неровностям. Затем снова очистите комнату и осмотрите стену.

Если вы правильно провели шлифовку, то никаких неровностей не будет. Если же неровности есть, то установите мелкую наждачную бумагу и еще раз прошлифуйте стену, уделив особое внимание неровностям.

Не приближайтесь к углам, чтобы не повредить их. Оставляйте полоску шириной 2–10 сантиметров, которую придется шлифовать вручную. Ширину полоски определяйте самостоятельно, учитывая размеры шлифовальной машинки и удобство работы. Ручную шлифовку проводите сначала крупной наждачной бумагой, наматывая ее на прямоугольный брусок, затем средней и мелкой. После окончания шлифовки на стене не должно быть никаких неровностей, ведь покрытие лаком сделает их более заметными.

Для удаления ворса используйте среднюю и мелкую наждачную бумагу. Не отрывайте шлифовальную машинку от стены до перерыва или окончания шлифовки. Направление движения вертикальное и диагональное, изредка горизонтальное. После окончания шлифовки очистите комнату от пыли, осмотрите стену с разных сторон, затем проведите по ней ладонью в разных направлениях. Хорошо ошлифованная стена должна быть идеально гладкой.

DIY Руководство по шлифовке деревянных полов при повторной отделке

Шлифовка деревянных полов и самостоятельная покраска определенно сэкономят деньги , и даже неопытный домовладелец, вероятно, сможет справиться с работой лучше, чем специалист, предложивший самую низкую цену, который цитирует это. Как только вы поймете основы, качественный конечный результат на вашем деревянном полу будет зависеть от терпения, а не всего остального.

В конечном счете, как только все выступы между досками будут удалены, чтобы вы не споткнулись, все дело в эстетике.После завершения ваш пол станет произведением искусства, которым вы можете похвастаться и которым можно гордиться, затем войдут ваши дети или ваша собака, и это снова будет деревянный пол, который вы моете шваброй или пылесосите раз в неделю.

Подготовка пола — первый шаг к идеальному деревянному полу

Прежде чем приступить к отделке деревянного пола, сначала узнайте, что вы делаете. Ваш пол старые половицы, покрытые ковром? Достаточно ли они хороши для шлифования и отделки? Уверены ли вы? Вы сначала сняли все захватные стержни, которые удерживали ковер на месте — потому что иногда они используют безгвозди И гвозди, и это создает беспорядок, поскольку доски часто раскалываются, когда вы пытаетесь их снять.Нет ничего хуже, чем работать над идеальной отделкой деревянного пола только для того, чтобы ковылять вокруг очень скоро после того, как однажды вечером после пары пинт вы почесываете пол босой ногой и вонзаете занозу под ноготь на ноге.

Пол из массивной или искусственной древесины? Некоторые инженерные полы можно отшлифовать и отполировать, но не все — вообще говоря, для шлифовки и повторной отделки требуется несколько тысяч ламината, возможно, сначала попробуйте скрытую область, например, внутри дна туалета.Если пол сделан из массивных деревянных досок, поздравляю, все готово. Но одно слово предостережения, потому что я видел, как кто-то пробовал это, убедитесь, что ваш пол не очень реалистичный ламинат, прежде чем арендовать шлифовальную машину на выходные … это абсолютно не работает.

После всего этого и удаления всего пола со всего пола для шлифовки, подметать и пропылесосить повсюду, затем протереть слегка влажной тряпкой, затем высохнуть, снова пропылесосить, особенно по краям. Запретите всех входить в комнату, потому что самое ужасное — это застрять в шлифовальной подушке, диске или ремне большим комком песка и нанести огромную выемку на весь пол из ценных пород дерева, который вы должны делать красивым.

Затем встаньте на четвереньки и, если это старый дощатый пол, очень осторожно проведите рукой по всему полу, чтобы проверить, нет ли выступающих шляпок гвоздей или кусочков песка, застрявших в стыках.

Убедившись, что ваш пол подходит, что он безупречно чист, и когда вам нечем заняться на выходных, пора решить, какую шлифовальную машину взять напрокат. Но сначала подумайте о безопасности!

Безопасность прежде всего!

Все эти шлифовальные машины будут производить пыль, и вы будете использовать шумные машины — поэтому защита органов слуха является обязательной.Вероятность осколков весьма велика, поэтому рекомендуется надеть перчатки. Рекомендуется защита глаз и подходящая маска для лица, если вам не нравится закрывать носовые пазухи старым токсичным лаком и перечной древесной пылью, которая также может быть довольно токсичной в зависимости от типа твердой древесины.

Пока вы занимаетесь этим, вы можете также получить пару одноразовых моноблоков, как на CSI, в комплекте с натяжными ботинками, чтобы после того, как пол подготовлен, чтобы убедиться, что вы что-то не тащите. над ним из сада.Как только вы наденете все это, вам станет слишком жарко, и / или природа позовет вас — так что вы, вероятно, в конечном итоге будете выполнять работу без защиты и страдать от синусита в течение нескольких недель. Он невелик, и игнорировать предупреждения по технике безопасности — неразумно — и теперь вы не можете сказать, что я вас не предупреждал … так что пусть вам на голову!

Шлифовальные машины для полов, какие варианты?

Буферные шлифовальные машины работают круговыми движениями , это та же машина, которая часто используется для полировки и очистки промышленных и коммерческих полов.Если вы использовали его в любом другом приложении, вы можете попробовать, но шлифование полов может быть не лучшим местом для изучения. У них очень чувствительный баланс, и они будут взлетать по полу, дико крутясь и оборачивая кабель вокруг ваших ног, если у вас еще нет волшебного прикосновения. И если вы даже должны спросить «я?» — нет.

Если вы все равно решите, что достаточно храбры, (правда?) Вам нужно будет купить бумагу различной зернистости и несколько амортизирующих подушек. Они доступны на стойке аренды, кто-то там, вероятно, может помочь вам определить, сколько из них вам понадобится, исходя из площади вашей работы, но купите несколько дополнительных, поскольку они обычно могут вернуться.Это обычная практика, и вы все равно вернетесь, чтобы вернуть машину, чтобы не было неудобств или бесполезной поездки — лучше иметь слишком много прокладок, чем недостаточно — и поймать только один гордый гвоздь в старую половицу, которую вы не сделали Заметьте, прежде чем очень быстро рвет подушечку — и она идет прямо в мусорное ведро.

Подушка действует как амортизатор, обеспечивая плавный ход шлифовальной машины и равномерное удаление материала. Через некоторое время (пару часов или около того) подушка сжимается и изнашивается, и ее необходимо заменить.

Установить бумагу и подушечки довольно просто. Бумага прилипает к подушке, затем вы просто бросаете ее на пол (да, именно так, бумажной стороной вниз), затем садите шлифовальную машину на подушку, которая останется просто из-за трения и веса машины.

Старые шлифовальные диски можно разрезать и использовать в отличных очистителях полов.

Виброшлифовальные машины квадратного сечения являются самыми простыми в использовании, но с ними сложнее всего сделать ошибки. Вы можете арендовать один в большинстве крупных строительных магазинов, и, как и в случае с буферами, вам нужно будет купить блокноты и бумагу.Это действительно лучший вариант, если вы раньше не шлифовали полы, но мы надеемся, что это просто пол в дамской комнате — серьезно, он должен быть маленьким, чтобы этот вариант работал.

Как буферы, так и квадратные шлифовальные машины будут подходить довольно близко к стенам, но вам также понадобится небольшая ручная орбитальная шлифовальная машинка для обработки краев. Для новых полов имейте в виду, что ваши плинтусы, скорее всего, будут закрывать от стены на полметра до 3/4 дюйма.

Для использования буфера или квадратной шлифовальной машины процесс такой же.Вы начинаете с действительно грубой бумаги, которая сгладит любые гребни между досками и даст вам однородную поверхность. Оттуда каждая разная зернистость бумаги предназначена для удаления гребней с бумаги раньше, поэтому не беспокойтесь, если после первого прохода все закрученные линии будут повсюду, они постепенно исчезнут.

Бумаги идут последовательно, начиная с 36 или 40, затем до 60, 80, 100 и 120. Вы можете подняться до 180 или 220, но прежде чем вы это сделаете, я бы подумал о том, чтобы вручную отшлифовать 2 части образца и нанести немного масла.Если вы действительно можете отличить 120 от 180, тогда дерзайте. Я бы сделал это для платежеспособного клиента просто потому, что у него будет первоначальный осмотр пола, но для моих собственных этажей я останавливаюсь на 120.

Барабанные шлифовальные машины — о боже, здесь все немного по-другому, и ставки падают вправо вверх . Если шлифование пола в первый раз было похоже на обучение вождению, то выбор барабанной шлифовальной машины был бы подобен выбору рычага переключения передач вместо автоматического.С большим количеством холмов начинается. С завязанными глазами и с обработкой Metallica на томе 12.

Барабанные шлифовальные машины

имеют вращающуюся ленту и выполняют быструю и относительно чистую работу в опытных руках. Но их может быть довольно сложно выучить, и они могут нанести гораздо больший ущерб, если вы сделаете это неправильно. Как огромные борозды повсюду. Ночной кошмар! Если вы выбрали именно эту машину, убедитесь, что вы начинаете с места, которое не будет хорошо видно. Как темная сторона луны.

Есть два типа барабанных шлифовальных машин; шлифовальные машины с наконечниками и рычажные шлифовальные машины, оба из которых работают с лентами из наждачной бумаги.Из этих двух вы, скорее всего, столкнетесь со шлифовальной машиной для наконечников, так как они относительно просты в освоении и использовании. У них есть два колеса, на которые вы наклоняете машину, чтобы изменить направление, тогда как ровная шлифовальная машина механически поднимает и опускает барабан.

Важно запускать машину с бумагой НЕ на полу. Как только вы наклоните его вниз и наждачная бумага коснется дерева, он мгновенно начнет тянуть вас, что вынуждает оператора переключать действия с толкания на тягу — обычно глаза выскакивают, когда вы напрягаете каждый мускул рук, пытаясь остановить его, мчась по полу. и через стену напротив.Эти твари жестоки, они вытаскивают ваши руки из гнезд.

Для всех типов шлифовальных машин (особенно барабанных), если вы надеетесь получить достойную отделку деревянного пола, важно, чтобы машина продолжала двигаться. Если вы останетесь на одном месте, вы начнете копать себе немного ямы (в буквальном смысле), которую будет трудно исправить с помощью следующей песчинки. Очень и очень сложно, если это ламинат, и вы шлифуете его насквозь!

Приемы шлифовки деревянных полов

Во-первых, следите за зерном, всегда, во-вторых, после каждого этапа быстро осмотритесь, чтобы убедиться, что у вас есть все царапины от прохода до .После того, как вы выполнили проход с зернистостью 120, для получения действительно гладкой поверхности вы можете намочить ее (которая поднимет все волокна), затем подождать, пока она высохнет, и сделать быстрый проход с помощью сетки 120. Золотое правило заключается в том, что если вы видите следы, завитки и царапины, продолжайте движение, переместите уклон на более тонкую поверхность и продолжайте движение снова. Потому что, если вы сможете увидеть это до того, как он будет закончен, он будет выглядеть в десять раз хуже после …

Пропуск шага может показаться экономией времени и материалов, но это не так. Если вы перейдете от 60 к 100 и не сделаете 80, вы потратите много времени, пытаясь стереть гребни с помощью бумаги, которая слишком хороша для работы и часто забивается, прежде чем прорезать поверхность.

На самом деле единственный шаг, который вы можете пропустить, — это начальная бумага, которую вы выберете. Если недавно уложенный пол достаточно однородный, вы можете начать прямо с 60. Сколько времени вы проводите на полу, на самом деле зависит от того, насколько хорошо он установлен и сколько времени потребуется на ваш первый проход, чтобы добраться до нужной точки. где ты счастлив.

Единственное, что действительно может обнажить срезанные углы, — это окрашивание пола. Пятно на полу сделает царапины и изъяны более заметными.

И, как я уже сказал, не забудьте надеть соответствующую защиту от вдыхания частиц пыли, особенно если вы ремонтируете старые полы с отделкой на них. Маленькие бумажные маски защищают вас немного, но не сильно. Несмотря на то, что носить респиратор в жаркую погоду — это неприятная боль, ношение респиратора — действительно разумная идея для защиты легких.

Будьте готовы с метлой и мусорным поддоном, а в идеале — с магазинным пылесосом. Обязательно используйте вакуумные насадки с мягкой щетиной, твердый пластик может оставлять линии на полу.Кроме того, если вы пропылесосите зерно, меньше шансов оставить видимые следы. Удалите как можно больше пыли, если ваш пол прибит досками, убедитесь, что все шляпки гвоздей находятся под поверхностью (иначе они со временем ржавеют и оставляют пятна.

Итак, пол отшлифован и чист, выходные закончились, руки и спина пульсируют и болят, и вы наполовину глухой, но эй, по крайней мере, теперь у вас есть веселая история с званым ужином, которой можно поделиться, и вы » ll действительно цените профессионала, за который вы заплатите, чтобы сделать это в следующий раз!

И, наконец, вы готовы к нанесению новой отделки пола

, желательно выбрать что-то долговечное и нетоксичное, которое легко наносить, подробнее см. Здесь — из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Могут ли угловые шлифовальные машины резать дерево? — Tool Scout

Как вы, возможно, уже знаете, угловая шлифовальная машина — один из самых популярных электроинструментов на всем рынке.С помощью высококачественной угловой шлифовальной машины можно без особых проблем прорезать все, от металла до кирпичной кладки и даже бетона.

Тем не менее, есть несколько ключевых моментов, о которых следует подумать, прежде чем сломать свою надежную угловую шлифовальную машину, чтобы забить этот потенциальный кусок пиломатериала.

Мы провели углубленное исследование этой сомнительной темы и пришли к нескольким полезным ответам на вопрос, могут ли угловые шлифовальные машины резать древесину, и следует ли или не следует участвовать в этом потенциально рискованном занятии.

Давайте посмотрим!

Могу ли я использовать отрезной диск по металлу для обработки дерева?

Короткий и глупый ответ — да. Но это не идеально, и большинство профессионалов очень не посоветуют использовать металлический отрезной диск для резки дерева.

Почему? Потому что использование абразивного лезвия на шлифовальном станке для резки горючего материала, такого как дерево, может привести к трагедии.

Помимо этой очевидной причины, существует еще одна потенциальная опасность, связанная с использованием шлифовального станка для резки дерева, а именно отдача.

Когда вы используете высокоскоростной инструмент, например, шлифовальный станок, чтобы разрезать кусок металла, или даже когда пытаетесь разрезать бетон алмазной пилой, возникает большее сопротивление из-за плотности материала.

Это не относится к дереву. При небольшом изменении положения, слегка поворачивая запястье при резке легкого материала, такого как дерево, шлифовальный станок может внезапно и радикально изменить курс.

Когда это произойдет, ваше время реакции не будет достаточно быстрым, чтобы противодействовать почти мгновенному изменению, и теперь вы можете иметь вышедшую из-под контроля кофемолку, вращающуюся со скоростью до 15 000 об / мин.

Кроме того, (большинство) шлифовальных машин обычно не имеют электрического тормозного механизма и медленно останавливаются, и я предполагаю, что вы не хотите мешать разъяренной шлифовальной машине, плавающей в пространстве и времени. .

Так что да, в целом, использование шлифовального станка с ножом по металлу для рубки древесины — не лучшая идея.

Какая самая безопасная альтернатива быстрой резке дерева?

Ну, все зависит от того, к каким инструментам у вас есть доступ, но вы можете использовать либо циркулярную пилу, либо торцовочную пилу, либо даже модернизировать лезвие на имеющейся угловой шлифовальной машине, чтобы эффективно резать любой древесный материал.

Существует пильное полотно, которое вы можете установить на свой шлифовальный станок, которое использует только три зубца вместо гораздо большего количества зубцов, чем у поперечного или продольного полотна.

Если вы согласовываете вращение лезвия с вашей шлифовальной машиной, вы можете без труда резать деревянный материал трехзубым лезвием угловой шлифовальной машины. Этот тип лезвия разработан для работы на высоких скоростях и благодаря своей выгодной конструкции с тремя зубьями, вы снижаете риск потенциальной отдачи.

Как мы уже упоминали, этот тип пильного полотна является относительно новым для рынка и может считаться специальным полотном, поэтому найти его в вашем местном хозяйственном магазине может быть непросто.

Лучше всего найти одно из этих уникальных пильных полотен — либо рыскать по Интернету между частыми посещениями PornHub, либо без особого энтузиазма рискнуть выйти из парадной двери, чтобы выследить это загадочное лезвие.

Или, опять же, вы можете просто взять один на Amazon —

Best Wood отрезной диск

GRAFF Speedcutter 4-1 / 2-дюймовый шлифовальный станок для резьбы по дереву и отрезной диск
• Многофункциональный диск для угловой шлифовальной машины 4 ½ дюйма, который идеально подходит для резки, резьбы, лепки и придания формы древесным материалам.
• Не перегревается даже после продолжительной работы и может использоваться при высоких скоростях вращения до 13200 об / мин.
• Идеально подходит для резки, шлифования, шлифования и резьбы на угловых шлифовальных машинах 4 ½ дюйма и 5 дюймов.
• Может использоваться на дереве, ламинате, паркете (твердой древесины), ячеистом бетоне, гипсокартоне и пластике.
Риски при распиловке древесины угловой шлифовальной машиной

К сожалению, несчастные случаи на рабочем месте случаются даже при соблюдении надлежащих мер предосторожности.Но знаете ли вы, что в домах домашних мастеров происходит больше несчастных случаев, чем на рабочих местах в Соединенных Штатах.

Это связано с тем, что строительные и производственные площадки представляют собой контролируемую среду с независимыми сотрудниками, которые контролируют все без исключения проблемы, связанные с безопасностью.

Дело в том, что за 20 с лишним лет, которые я проработал в строительной отрасли, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь резал древесину угловой шлифовальной машиной. Это почему? Потому что риск не стоит награды, и вы хотите пойти домой (или в паб) в конце дня, а не в отделение неотложной помощи.

Если такая катастрофа все-таки произойдет при попытке распилить дерево угловой шлифовальной машиной, вы можете столкнуться с миром боли.

Все равно зачем рисковать? Есть два гораздо более эффективных и экономичных электроинструмента, которые буквально созданы для резки дерева и не представляют таких рисков.

Если у вас есть приличное количество пиломатериалов, которые нужно распилить, и вы энтузиаст, у которого всегда есть та или иная работа, купите себе торцовочную пилу или даже циркулярную пилу.

Лучшие бюджетные электроинструменты для резки дерева

Вот два лучших варианта, в которые я бы посоветовал инвестировать, которые одновременно являются высококачественными и экономичными.

Честно говоря, разница в цене между двумя разными электроинструментами невелика, но они сильно различаются в том, что вы можете сделать с их помощью.

В любом случае, оба варианта — это огромный шаг вперед с точки зрения возможностей и производительности по сравнению с резкой дерева угловой шлифовальной машиной.

Лучшая бюджетная торцовочная пила

DEWALT DWS715 12-дюймовый компаунд для торцовочной пилы
• Первоклассная недорогая 12-дюймовая торцовочная пила для сложных задач, способная справиться с тяжелыми рабочими нагрузками.
• Оснащен мощным двигателем на 15 А, который развивает впечатляющие 4000 об / мин для бюджетной пилы.
• Скошивает влево до 48 ° и вправо до 3 ° с положительными упорами на 0 °, 45 ° и 33,9 ° для повышения точности.
• Включает твердосплавное лезвие, мешок для пыли, ключ для лезвия, вертикальный зажим и удобные боковые ручки.

Лучшая бюджетная циркулярная пила

Циркулярная пила DEWALT DCS570B 20V MAX 7-1 / 4 дюйма
• Аккумуляторная дисковая пила с питанием от сети, которая с легкостью режет любой древесный материал.
• Оснащен высококачественным бесщеточным двигателем, который развивает скорость 5200 об / мин при сохранении скорости под нагрузкой.
• Оборудован лезвием 7-1 / 4 дюйма, обеспечивающим глубину пропила 2-9 / 16 дюймов для обрезки больших досок.
• Скосы до 57 ° для большей универсальности, что позволяет эффективно и точно решать сложные задачи.

Итак, если вы хотите вырезать только небольшие ксилографии (например, края обрезков) или вырезать участки по дереву, угловая шлифовальная машина, очевидно, найдет это место.Но опять же, просто убедитесь, что вы используете либо трехзубый отрезной диск по дереву, либо резной диск по дереву.

Наконец, один материал, который я бы избегал резать угловой шлифовальной машиной, — это фанера, и это с отрезным диском с 3 зубьями или без него. При резке фанеры лучше использовать настольную пилу или циркулярную пилу, особенно если вы распиливаете фанерные доски.

Эффективна ли резка дерева угловой шлифовальной машиной?

Существуют определенные очевидные проблемы безопасности, связанные с резкой древесины с помощью угловой шлифовальной машины.Но, если вы примете необходимые меры предосторожности, используйте правильный трехзубый отрезной диск, и вы разрежете только несколько кромок здесь и там, используя угловую шлифовальную машину — жизнеспособный вариант.

Тем не менее, действительно ли обычные плотники рекомендуют использовать угловую шлифовальную машину на регулярной основе? Да, конечно. Угловая шлифовальная машина для обработки дерева похожа на ту боковую часть, которую вы обычно используете для развлечения, но никому не говорите.

Угловые шлифовальные машины идеально подходят для таких задач, как резьба, шлифование и формование.С диском для резьбы по дереву, установленным на вашей угловой шлифовальной машине, вы можете точно лепить деревянные материалы, как мастера.

Но используете ли угловую шлифовальную машину для эффективной резки деревянных материалов на регулярной основе? Хм, я бы сказал, болгарка — не лучший выбор электроинструмента для эффективной резки дерева. Вам будет гораздо лучше использовать настольную пилу, циркулярную пилу или торцовочную пилу.

Опять же, для резки небольших секций дерева с использованием трехзубого отрезного диска, да, конечно, есть тигр.Но для всего остального я бы рекомендовал использовать специальный электроинструмент, который был специально разработан и спроектирован для таких целей.

В любом случае, просто не забывайте всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, например; защитные очки, средства защиты ушей и устойчивые к порезам перчатки, которые действительно являются абсолютным минимумом при использовании болгарки.

Честно говоря, со всеми электроинструментами следует обращаться осторожно. Но что касается шлифовальных машин, то в США ежегодно регистрируется более пяти тысяч серьезных травм, поэтому при работе с шлифовальной машиной следует соблюдать особую осторожность.

И наконец, если бы я мог дать один совет при использовании угловой шлифовальной машины для резки любого материала, я бы никогда не снимал защиту, если источник питания не изолирован.

Работа шлифовального станка без защитного кожуха при резке любого материала может привести к тому, что вы покинете больницу с зашитым лицом или изувеченной рукой.

Заключение

Как видите, обсуждение того, следует ли использовать угловые шлифовальные машины для резки дерева или нет, не так просто.Причина в том, что этот инструмент может быть слишком мощным для большинства древесных материалов и, таким образом, может увеличить ваши шансы получить травму из-за возможной отдачи.

Тем не менее, у вас есть варианты относительно альтернатив, когда вы хотите резать дерево с помощью болгарки, поскольку вы можете просто переключить диск на трехзубый диск для небольших работ.

Хотя мы считаем, что использование угловой шлифовальной машины для резьбы, формовки и шлифования дает определенные преимущества, вам необходимо полностью сконцентрироваться и понимать ограничения этой шлифовальной машины по сравнению с другими инструментами.

Если у вас есть доступ к циркулярной пиле, настольной пиле или даже торцовочной пиле, вам лучше пойти в этом направлении при выполнении точных распилов под углом или при попытке распиливать деревянные доски.

Следует ли красить стены до или после ремонта пола?

Разработка упорядоченного процесса имеет решающее значение при ремонте дома. Когда вы делаете все правильно, все идет гладко. Ваша работа останется чистой и неповрежденной. Если вы ошибетесь в процессе, ваша текущая работа может испортить вашу предыдущую.Для некоторых проектов совершенно очевидно, что одно должно случиться раньше другого. Утепление происходит перед гипсокартоном. Монтаж гипсокартона происходит перед покраской. А как насчет других процессов, которые кажутся близкими?

Ремонт полов и внутренняя покраска — это два проекта реконструкции дома и строительства, которые обычно выполняются примерно в одно и то же время. При планировании следует ли красить стены до или после повторной отделки полов? Это непростое решение, и у каждой стороны есть свои достоинства.Во многом это также зависит от меняющихся факторов, некоторые из которых могут быть специфичными для вашего собственного проекта.

Ремонт полов перед покраской стен

Плюсы

• Легче подобрать цвет стены к полу, чем противоположный
• Повреждения стен шлифовальной машиной легче исправить и закрасить, чем противоположные
• Пыль от шлифовки пола не повредит только что окрашенные стены

Минусы

• Краска может капать на свежий пол
• Необходимы сплошные и хорошо закрепленные защитные тряпки по всему полу

Если у вас еще нет напольных покрытий и есть только черный пол, тогда вам будет очень полезно покрасить стены и потолок перед повторной отделкой полов.Вы можете рисовать с полной свободой, даже используя краскораспылитель, а проливы редко вызывают большой ущерб. В этом случае решение практически за вас уже принято.

Учитывайте внешний вид. Какая поверхность выглядит более долговечной: пол или стены? Цвет стен можно изменить в течение выходных. Но сложнее перекрашивать пол, чтобы его цвет соответствовал цвету стены.

Кроме того, отсутствие плинтусов и другой отделки пола означает, что вы можете рисовать полностью без какой-либо маскировки.В домах новостройки, где еще не уложен пол, это работает так: сначала кладут стены, потом — покрытие пола.

Если вы проведете шлифовальной машиной для пола по комнате, вы можете поцарапать только что окрашенные стены. Даже если вы удалите плинтусы, активности будет достаточно, чтобы вы могли поцарапать или выдолбить свои идеально окрашенные стены.

Потекание краски — серьезная проблема. Если вы капнете на полностью законченный, герметичный пол, если вы доберетесь до капельницы в течение нескольких секунд, это будет почти так, как если бы капли не было.Если латексная краска сохнет, подденьте каплю ногтем. Но даже в этом случае пигмент может испачкать поверхность готового пола.

Шлифовка полов создает огромное количество пыли. Эта пыль оседает не только на горизонтальных поверхностях, но и на вертикальных поверхностях, таких как стены. Краски с более гладким блеском, кажется, обладают уникальной способностью притягивать пыль. Хуже того, чем ровнее блеск краски, тем труднее ее очистить. По-настоящему плоскую краску в конце шкалы блеска бывает так трудно очистить от пыли, что почти легче снова полностью покрасить стены.

Покраска стен перед ремонтом полов

Плюсы

• Легкие брызги краски часто можно отшлифовать
• Малярные работы и инструменты, которые повреждают пол, можно отшлифовать

Минусы

• Краску, пролитую на необработанное дерево, очистить труднее, чем краску на готовых поверхностях
• Стены должны быть защищены, если ожидается, что шлифование приведет к образованию большого количества пыли

Одна из причин, по которой домовладельцы могут захотеть сначала покрасить стены, заключается в том, что они боятся капать или размазывать краску на только что законченном полу.Полы дорогие и их сложно ремонтировать, а стены — нет.

Если вы сначала красите стены, некоторые домовладельцы могут подумать, что рисовать можно с относительной непринужденностью, а затем отшлифовать капли краски. Краска, которая капала и затвердела на загерметизированной поверхности, не будет подвергаться шлифовке пола. Но это только усложняет вашу работу и к тому же склеивает наждачную бумагу. Если пол сделан из необработанного дерева, краска может просочиться в древесину и испачкать ее почти без возможности ремонта. Вам придется глубоко отшлифовать это необработанное дерево, чтобы удалить пигмент краски.Так что, даже если вы решите сначала покрасить стены, лучше защитить пол от капель краски.

Что лучше для вас?

Окончательное решение, конечно же, зависит от вашей ситуации, а также от ваших симпатий и антипатий. Отделка пола полупостоянная. Морилка долго сохраняет цвет, и отшлифовать все это сложно. Пол будет иметь определенный вид, будь то глянцевый или полуглянцевый, или определенного оттенка, и от этого должен исходить вид стен.

Капли краски — серьезная проблема, независимо от того, закончили ли вы пол ранее или нет. Лучший способ следить за тем, чтобы ваш пол оставался чистым, — это вообще не проливать на него краску. Обязательно используйте холщовую тряпку. Хорошая ткань для переноски — это разумное вложение в ваш дом, потому что вы можете использовать ее неоднократно. Пластиковые салфетки необходимо выбросить, к тому же они скользкие.

Государственные правила вывоза деревьев — Удаление деревьев


Удаление дерева обычно несложный процесс.Приглашаются специалисты по удалению деревьев, которые должны удалить дерево без каких-либо проблем или препятствий со стороны местных или государственных чиновников. Однако в некоторых штатах существуют правила и нормы, требующие получения разрешений или специальных разрешений перед вырубкой деревьев либо из соображений сохранения, либо в соответствии с городскими постановлениями.

В любом штате коммунальные компании придерживаются строгой политики в отношении деревьев и коммуникаций. Самое безопасное расстояние для посадки живой изгороди или дерева короче 25 футов в большинстве штатов составляет в пределах 20 футов от линий электропередачи. В противном случае, если вы попытаетесь посадить высокое дерево ближе к линиям электропередач, велика вероятность, что коммунальная компания или город выйдут из них и либо подрежут дерево в соответствии со своими требованиями, либо полностью удалит его. Так что лучше сажать его подальше от инженерных коммуникаций, чтобы избежать проблем и поддерживать его в нужном вам виде.

Ниже приведены пятьдесят правил США и городов по вывозу деревьев за пределами линий инженерных коммуникаций, включая столицу США.

Штаты A-H

Штаты I-N

Штаты O-W


Алабама

По данным города Бирмингема, нет никаких правил, связанных с вырубкой деревьев на частной собственности.В городе нет определенных обстоятельств, при которых город может вырубать деревья. Это означает, что уход за деревом в частной собственности и его удаление полностью лежит на владельце. Город также требует, чтобы частный подрядчик по вырубке деревьев не получал разрешений до того, как дерево будет вырублено на частной территории.

В начало

Аляска

Правительство города Джуно не предъявляет никаких требований к вырубке деревьев и не требует предварительных разрешений.Однако у городского правительства Анкориджа есть особые правила, в соответствии с которыми директор служб развития может приходить и убирать мертвые, опасные или незаконно расположенные деревья (например, на частной собственности между двумя тротуарами или возле общественных тротуаров). Любые жители Анкориджа, которые намереваются посадить деревья во дворе перед домом, должны быть уверены, что они находятся достаточно далеко от тротуаров, чтобы избежать принудительного удаления со стороны города.

В начало

Аризона

Правительство Феникса не требует разрешений или уведомлений до того, как домовладелец вырубит дерево на своей территории.Тем не менее, в городе действует постановление о видимости, которое требует, чтобы деревья не превышали фута в диаметре или 10 футов в высоту возле перекрестков, блокирующих дорожные знаки, сигналы или пешеходов. В противном случае городские власти предупредят владельца за семь дней, чтобы тот решил проблему, а затем устранит ее самостоятельно.

В начало

Арканзас

Литл-Рок, как и весь штат, является домом для множества зарослей деревьев как в общественных местах, так и на различных частных владениях.Таким образом, нет требований о разрешении на вырубку деревьев на частной территории, поскольку на ней очень много деревьев и нет насекомых или болезней, поражающих один тип деревьев.

В начало

Калифорния

Городское правительство Сакраменто требует разрешения на вырубку деревьев в частной собственности только в том случае, если дерево обозначено как «наследственное дерево» или является дубом, тип которого охраняется по всему штату Калифорния. В противном случае дерево может быть удалено без какого-либо разрешения или требований, установленных законодательством города.То же самое требуется в Окленде, где определенные типы деревьев «защищены», то есть это прибрежный живой дуб диаметром четыре дюйма или больше, или четыре с половиной фута над землей, или это другой тип дерева диаметром девять дюймов или больше. Сан-Хосе также требует разрешений на деревья с окружностью ствола 56 дюймов и более или двумя футами над землей. Fresno заранее требует разрешения на большую часть работ с деревьями. Лос-Анджелес не требует разрешений на любые работы с деревьями, кроме вырубки дубов.

В начало

Колорадо

Denver Parks and Recreation, который занимается городским лесным ландшафтом Денвера, подчеркивает, что ответственность за удаление деревьев в частной собственности полностью лежит на владельце, а не на его офисе. Однако, если владельцы собственности обнаруживают деревья, посягающие на их собственность с улицы или других общественных мест, они должны подать заявление на разрешение на их удаление. Они не могут удалить их без этого разрешения, или они могут быть наказаны городом Денвером.Жители Денвера также не могут вырубать деревья, находящиеся в пределах полосы отвода, даже если они находятся на их территории.

В начало

Коннектикут

В Хартфорде нет требований к вырубке деревьев на частной собственности с точки зрения получения разрешений от правительства города. Его муниципальный кодекс также не позволяет городским властям вырубать деревья на частной собственности, поэтому любые опасные или мертвые деревья должны быть удалены владельцем. В Коннектикуте в настоящее время также нет деревьев, которые считаются охраняемыми видами.

В начало

Делавэр

Город Довер, штат Делавэр, способствует росту деревьев в своем городском секторе, но не мешает владельцу частного жилого дома вырубать деревья, когда это необходимо. В то время как город недавно внес дополнение к своему муниципальному кодексу для защиты заболоченных земель и других ландшафтов, нет никаких специальных положений для защиты определенных видов деревьев или разрешений, необходимых для удаления деревьев в частной собственности.

В начало

Флорида

Городские правила Таллахасси требуют, чтобы деревья диаметром более 36 дюймов могли требовать разрешения в зависимости от их здоровья и состояния.В Майами для удаления более 25 процентов деревьев потребуется разрешение, прежде чем профессионал сможет их вырубить. Джексонвилл также требует, чтобы деревья высотой более четырех футов или с окружностью более трех с половиной футов получали разрешение, прежде чем они могут быть удалены из частной собственности.

В начало

Грузия

В Атланте владельцы деревьев, рассматривающие возможность удаления, должны проверить городские правила, прежде чем продолжить процесс. Любые лиственные породы деревьев диаметром шесть дюймов и более должны иметь разрешение на вырубку, а сосны диаметром 12 дюймов и более должны иметь разрешение, прежде чем специалисты по обслуживанию деревьев выкорчевывают их.Это связано с постановлением о деревьях в Атланте, которое служит для защиты популяции деревьев и предотвращения дальнейшего сокращения.

В начало

Гавайи

Городские власти Гонолулу не требуют, чтобы их жители уведомляли или заполняли заявление на получение разрешения до того, как они уберут деревья из своей собственности. Тем не менее, в городе есть правило, изложенное в правилах, касающихся уличных деревьев, которое позволяет подрезать деревья, находящиеся в частной собственности. Правило гласит, что «Директор может обрезать препятствующие или опасные части любого дерева, стоящего на частной собственности, которое нависает или выступает на улицу.Это означает, что, если жители не ухаживают за своими деревьями должным образом, они могут быть обрезаны до длины городским чиновником без разрешения, но в рамках правовых норм.

В начало

Айдахо

Бойсе не имеет правил относительно вывоза деревьев в городе и не требует предварительного разрешения на вывоз деревьев. Единственное исключение — вывоз вяза на частной территории, и в этом случае потребуется разрешение. В городе нет особых правил вырубки деревьев на частной собственности в случае умирающих или опасных деревьев, поэтому ответственность за удаление таких деревьев ложится на собственника.Владельцы собственности также должны знать о вырубке или обрезке деревьев на их передних дворах, в случае, если эти деревья считаются деревьями с «полосой отвода». В противном случае их нельзя убрать, так как они являются собственностью города, а не частной собственности.

В начало

Иллинойс

Жители Чикаго не могут вырубать деревья на своей частной собственности, предварительно получив разрешение на работу с деревьями от Бюро лесного хозяйства. Бюро выдает их вместе со свидетельством о страховании ответственности на случай, если снос может нанести ущерб окружающей территории за пределами границ частной собственности.С недавним появлением в этом районе изумрудного ясеня, министерство сельского хозяйства штата Иллинойс также потребует заключения дополнительного соглашения о соответствии, если владелец собственности намеревается срубить зараженный ясень. Также будет проведена дополнительная работа для владельца собственности, намеревающегося срубить дерево в карантинной зоне азиатского длиннорогого жука.

В начало

Индиана

Согласно законам штата, владельцем дерева между двумя владениями является тот, у кого есть ствол на своей земле.Таким образом, ответственность за уход или удаление лежит на нем или на ней. Хотя ветви и сучья могут свисать в другой двор, сосед не может их убрать. В Индианаполисе нет разрешений или правил относительно вырубки деревьев на частной территории. Закон штата Индиана также требует, чтобы землевладельцы сохраняли свою собственность, чтобы другие могли пользоваться своей собственностью.

В начало

Айова

Согласно закону Де-Мойна, за деревья в частной собственности несет ответственность за содержание и уход за ними, а также за их удаление.Это означает, что мертвые и опасные деревья, расположенные рядом с тротуарами или улицами, которые могут нанести вред пешеходам или автомобилям, должны заботиться их владельцами, поскольку город не берет на себя ответственность за их удаление. Владельцы таких деревьев должны заботиться о своем здоровье и принимать надлежащие меры для их удаления или обрезки при необходимости. В городе также нет специальных правил или разрешений на вывоз особых пород деревьев.

В начало

Канзас

Закон штата в Канзасе требует, чтобы любой город доказал с помощью лабораторных тестов или других доказательств, что дерево заражено на частной территории, прежде чем они смогут войти и удалить его.В противном случае у городов нет оснований для удаления или обрезки деревьев в частной собственности, а это означает, что такие обязанности ложатся на жителя по уходу за деревьями. В городе Топика нет разрешений или специальных правил в отношении вырубки деревьев для его жителей, как и в Канзас-Сити или Уичито.

В начало

Кентукки

Во Франкфурте ответственность за обрезку и вырубку деревьев на частной собственности ложится на владельца. Однако некоторая ответственность за деревья на улицах и в общественных местах также ложится на некоторых владельцев частной собственности, в зависимости от того, где именно находится дерево.Если у владельца частной собственности есть дерево этого типа и он желает удалить или обрезать его, он должен получить разрешение от городского лесовода, прежде чем он сможет выполнять какие-либо работы с ним.

В начало

Луизиана

В законе штата Луизиана есть правила по защите деревьев в определенных ландшафтах, включая положение, согласно которому кипарисы на водоемах, принадлежащие государству, не могут быть срублены без государственной аренды, права отчуждения или разрешения. Если кто-то это сделает, он будет приговорен к штрафу в размере до 5000 долларов или тюремному заключению на срок до шести месяцев.Закон также защищает любую землю в пределах пяти футов от уровня моря или на высокогорных землях, поэтому любые деревья, которые находятся в этой области, не могут быть удалены, даже если они являются частной собственностью. В городском законе Батон-Руж также указывается, что требуется разрешение на вырубку деревьев при расчистке земли, превышающей один акр частной собственности.

В начало

Мэн

В черте города Огаста нет специальных разрешений или требований для вырубки деревьев на частной территории. Однако возле берегов штата Мэн деревья должны быть четырех дюймов или более в диаметре и четыре с половиной фута над землей, прежде чем их можно будет удалить.На береговой полосе не может быть никаких полян размером более 250 квадратных футов. Между вырубками должно быть достаточно места, чтобы растительность и деревья оставались хорошо распределенными. Он называется буферной полосой. Рядом с прудами и реками эта полоса может простираться на 100 футов от уровня воды.

В начало

Мэриленд

В штате Мэриленд есть несколько законов штата, которые защищают деревья и требуют разрешения на их удаление владельцами частной собственности.Закон о придорожных деревьях защищает все деревья возле проезжей части в штате, и штат разрешает вывозить дерево на проезжей части только в том случае, если оно опасно или больно. Его также должен заменить тот, кто его вырубит. Закон о сохранении лесов требует разрешений на вырубку деревьев площадью более одного акра или 40 000 квадратных футов. Закон о семенных деревьях продвигает замену удаленных деревьев, разрешая подходящие вырубленные земли площадью пять акров для посадки саженцев сосны. Балтимор разделяет ответственность за уход и обслуживание некоторых деревьев с полосой отвода с домовладельцами.Любые придорожные деревья, которые лежат на частной собственности, не могут быть удалены без разрешения правительства Балтимора.

В начало

Массачусетс

Закон штата Массачусетс имеет твердую позицию, когда речь идет о владении деревьями в частной собственности между двумя разными людьми. Принятый в 1698 году закон штата о незаконной вырубке деревьев гласит, что любая незаконная вырубка или повреждение чужого дерева влечет за собой ответственность, в три раза превышающую размер дерева.Важно, чтобы владельцы частной собственности были абсолютно уверены в том, что дерево принадлежит им, прежде чем они срубят или уберут дерево, поскольку в противном случае они могут быть привлечены к уголовной ответственности и заплатить штрафы за замену. Владельцы частной собственности также имеют право подать петицию в Бостоне о публичной вырубке деревьев на слушаниях по деревьям. В Бостоне нет других законов, касающихся разрешений или специальных правил вырубки деревьев на частной собственности.

В начало

Мичиган

Ясень Мичигана начал заражаться болезнью изумрудного ясеня в 2003 году, и теперь в штате есть специальные свалки для ясеня.Эти деревья, если они находятся в частной собственности, должны быть немедленно удалены, если они больны, чтобы предотвратить распространение на другие деревья. Департамент сельского хозяйства штата также будет проверять ясени на частной собственности по запросу домовладельца. В Лансинге нет требований о разрешении или специальных предписаний относительно вырубки деревьев на частной территории.

В начало

Миннесота

Законы Миннеаполиса включают правила вырубки деревьев на частной собственности, в соответствии с которыми владельцы частной собственности должны запрашивать разрешение на вывоз деревьев в Отделе лесного хозяйства Совета парков и отдыха.Лесное хозяйство имеет право отказать в выдаче разрешения, если это отвечает интересам общественности, а город также имеет право заходить и вырубать деревья из частной собственности, если они признаны опасными для других деревьев или людей в городе. . Обычно это означает, что дерево болеет, в том числе голландским вязом, ясеневым изумрудом или дубовым увяданием. В штате Миннесота также есть правила и положения, касающиеся опасных деревьев и конечностей, а также вредных деревьев на частной собственности, которые могут потребовать удаления соответственно для безопасности населения.

В начало

Миссисипи

Городские правила в Джексоне, столице штата Миссисипи, исключают любые положения о вырубке деревьев в частной собственности. Вывоз деревьев может происходить без разрешения в городе, и город не может въезжать и вывозить деревья из частной собственности, а это означает, что уход за любыми опасными или умирающими деревьями и их удаление полностью ложатся на плечи владельца. В городе также нет правил в отношении вырубки магнолий, которые являются символом штата.

В начало

Миссури

Согласно законам города Сент-Луис, владельцы частных деревьев обязаны содержать или удалять деревья. Тем не менее, в городском постановлении о деревьях также говорится, что директор лесного хозяйства и город имеют право входить в частную собственность и проверять или удалять деревья, которые они считают опасными для населения, независимо от того, больны ли они, есть насекомые-вредители, которые могут распространяться на общественные или другие частные деревья или может находиться под таким углом, чтобы создавать опасность для общественных улиц, сигналов и тротуаров.

В начало

Монтана

В законе штата Монтана нет специальных законов в отношении вырубки деревьев в частной собственности. Нет требований для получения разрешений перед вырубкой дерева, и в городе нет специальных правил, согласно которым город может входить в частную собственность и вырубать дерево. Billings также не имеет особых обстоятельств или правил в отношении удаления деревьев на частной территории.

В начало

Небраска

Ни в штате, ни в его столице Линкольне нет каких-либо специальных положений или правил в отношении вырубки деревьев в частной собственности.Уход за деревьями на частной собственности и ответственность за них лежит исключительно на владельце, а это означает, что финансовая плата за вырубку одного из них также будет ложиться на него. Если дерево нависает над улицей или проезжей частью общего пользования, но находится за линией забора, уход за ним должен осуществляться владельцем, а не городом.

В начало

Невада

Количество деревьев в Неваде постоянно растет, а это означает, что такие города, как Карсон-Сити, создают программы по увеличению затененного покрова и общей популяции деревьев.Однако город и штат не требуют, чтобы граждане получали разрешение на вырубку деревьев перед вырубкой дерева во дворе. В муниципальном кодексе Карсон-Сити также нет специальных правил, позволяющих городским чиновникам заходить и вырубать деревья из частной собственности по любой причине.

В начало

Нью-Гэмпшир

Как и в штате Мэн, в Нью-Гэмпшире действуют правила, касающиеся деревьев у береговой линии. Чтобы удалить деревья в пределах 50 футов от берега, они должны следовать сетке и системе точек.Чтобы удалить деревья на расстоянии от 50 до 150 футов от берега, они должны соблюдать неизменные требования штата. Более 150 футов убирать деревья не требуется. В Конкорде нет специальных правил или разрешительных требований для вырубки деревьев на частной территории.

В начало

Нью-Джерси

В последнее время многие городки Нью-Джерси начинают сохранять больше деревьев, создавая постановления, которые защищают деревья на частной собственности.Это означает, что даже если владельцы частной собственности захотят убрать деревья, они не смогут этого сделать. В зависимости от поселка они могут подать заявку на получение разрешения на удаление дерева, но поселок может отклонить это разрешение. Департамент лесного хозяйства Трентона имеет право в соответствии с правилами города удалять деревья на частной собственности, которые могут представлять опасность для других жителей, только после того, как владелец уведомит об этом самостоятельно.

В начало

Нью-Мексико

Количество деревьев в штате Нью-Мексико достаточно велико для климата штата, поэтому правительство не налагает никаких ограничений или правил, когда дело доходит до вырубки деревьев в частной собственности.Ни в одном из двух крупных мегаполисов, Альбукерке и столице штата Санта-Фе, нет особых правил, когда дело доходит до вырубки деревьев на частной территории. Это означает, что ответственность за полное удаление в случае опасностей или умирающих деревьев возле тротуаров должен взять на себя владелец, в противном случае он может нести ответственность за нанесенный ущерб.

В начало

Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк нет конкретных постановлений относительно вырубки деревьев, но он предлагает постановления для общинного развития.Сообщества в Нью-Йорке могут иметь таинства на деревьях, в зависимости от местоположения дерева и того, кто его посадил. В зависимости от случая, кому-то, живущему в застройке сообщества, может потребоваться разрешение на удаление, и застройка может не допускать удаления, если это мешает внешнему виду сообщества. Однако город Олбани устанавливает особые правила, согласно которым деревья диаметром шесть с половиной футов или больше не могут быть удалены из частной собственности без разрешения. Городские власти в Олбани также имеют право входить в частную собственность и вырубать деревья, представляющие неминуемую угрозу для населения, после уведомления владельца за 30 дней.

В начало

Северная Каролина Кодекс муниципалитета

Роли определяет разницу между общественными деревьями на полосе отвода и улицами рядом с тротуарами, которые не могут быть затронуты никем, кроме городских рабочих, и частными деревьями. Частные деревья можно вырубать без разрешения в Роли, но нельзя вырубать дерево возле тротуара. Кроме того, городские лесники могут удалить деревья на частной собственности, если это дерево может повлиять на здоровье населения и безопасность других деревьев или людей.Есть также определенные деревья, внесенные в список охраняемых или охраняемых типов, которые нельзя удалить, поэтому жители должны убедиться, что их деревья не соответствуют этому списку, сначала позвонив в департамент. В Шарлотте владельцы собственности должны иметь разрешения, прежде чем удалять деревья из своих владений.

В начало

Северная Дакота

В Северной Дакоте нет законов штата относительно вырубки деревьев в частной собственности. Столица штата Бисмарк также не имеет специальных постановлений или постановлений в отношении вырубки деревьев.Ответственность полностью ложится на частного владельца дерева. В Бисмарке действуют особые муниципальные постановления, которые разрешают городскому леснику объявлять дерево, находящееся в частной собственности, неприятностью, если оно небезопасно или опасно. Есть также определенные виды деревьев, запрещенных в Бисмарке (13-02-12), которые дают хлопок и могут быть удалены городом.

В начало


Огайо

В законе штата Огайо нет положений об удалении деревьев в частной собственности. В ее столице Колумбусе есть особые требования к вырубке уличных деревьев возле общественных тротуаров и прилегающих частных владений, но ответственность за вырубку деревьев на частной собственности лежит на владельце.Кливленд, еще один крупный город в штате, также не имеет положений в муниципальном кодексе в отношении вырубки деревьев в частной собственности.

В начало

Оклахома

Закон штата Оклахома не содержит положений, касающихся удаления деревьев из частной собственности. В штате также нет правил для городских властей, когда дело доходит до вырубки деревьев по какой-либо причине. Столица штата Оклахома-Сити также не требует разрешений на вырубку деревьев на частной территории специалистами по обслуживанию деревьев.Однако деревья необходимо вырубать определенным образом, чтобы не подвергать опасности общественные земли или людей. Сертифицированные в городе специалисты по обслуживанию деревьев знают, как это сделать правильно и избежать каких-либо проблем. В Талсе также нет правил в отношении вырубки деревьев на частной территории.

В начало

Орегон

В то время как законы штата Орегон не содержат положений, касающихся вывоза деревьев, город Салем защищает определенные типы деревьев, признанные в городе деревьями культурного наследия.Эти деревья нельзя вырубать или вырубать без разрешения. Кроме того, деревья диаметром 12 дюймов и более в некоторых случаях потребуют разрешения Департамента парков, но это будет зависеть и потребовать от владельцев частной собственности предварительной консультации с Отделом планирования. Салем также позволяет городским властям вырубать деревья, если они больны или представляют опасность для других деревьев и пешеходов, в соответствии с главой 86 своего муниципального постановления о деревьях.

В начало

Пенсильвания В

Philadelphia действуют особые правила в отношении деревьев, находящихся в частной собственности, которые нависают над общественными местами или чужими владениями.В соответствии с кодексом нависания или посягательства на деревья, городской судебный исполнитель имеет право направить уведомление владельцу, и, если о нем не позаботятся по прошествии 30 дней, приступить к обрезке или удалению дерева. Однако в Филадельфии нет других правил, когда дело доходит до вырубки деревьев на частной собственности, ветви которых не нависают над другими участками собственности.

В начало

Род-Айленд

Провиденс недавно принял постановление о зонировании, которое защищает любое дерево диаметром 32 дюйма или больше, независимо от того, где оно находится (т.е. частная или государственная собственность). Город также требует, чтобы значительные деревья нельзя было вырубать без разрешения городского лесничего. Должен быть подан запрос, который должен соответствовать определенным критериям, включая то, что дерево представляет опасность для других. Городской лесничий также имеет право в соответствии с законодательством штата Род-Айленд вступать в частную собственность и вырубать деревья, которые могут представлять опасность для здоровья и безопасности других деревьев или людей.

В начало

Южная Каролина

Южная Каролина защищает свои величественные деревья от любого вывоза, и то же самое касается ее столицы Колумбии.В муниципальном кодексе города описан процесс получения разрешения на вырубку больших деревьев:

1. « Общие; процедура. Если владелец / застройщик предлагает удалить какие-либо охраняемые деревья (см. (B) выше), он / она должен задокументировать запрос и подать его как часть ландшафтного плана. Запрос должен быть одобрен администратором зонирования вместе с одобрением ландшафтного плана / разрешения на зонирование.
2. Критерии удаления больших деревьев. Удаление большого дерева без письменного разрешения администратора зонирования считается незаконным. Расположение больших деревьев, подлежащих удалению, должно быть указано на ландшафтном плане и / или плане защиты деревьев. При оценке запросов на удаление величественных деревьев или древостоев должны использоваться следующие критерии: топография участка; предлагаемые изменения оценок; расположение инженерных коммуникаций и проездов; расположение деревьев; предлагаемая посадка или пересадка деревьев в качестве компенсации за вырубку деревьев; общественная безопасность; здоровье, состояние и долголетие дерева; породы деревьев; и любое историческое, эстетическое или исключительное качество, связанное с деревом (ями).
3. Требования к замене больших деревьев. Когда удаление больших деревьев одобрено, должны применяться следующие требования к замене: Великие деревья должны быть заменены теневыми деревьями везде, где это возможно. Равное количество единиц коэффициента плотности заменяемых деревьев должно быть посажено для замены единиц коэффициента плотности удаленных деревьев. Эти насаждения должны быть добавлены к требуемому коэффициенту плотности для участка ».

В начало

Южная Дакота

Су-Фолс не требует разрешения от владельцев частной собственности, когда дело касается вырубки деревьев.Тем не менее, их директор лесного хозяйства сохраняет за собой право контролировать любые деревья, которые считаются неприятными в соответствии с постановлением города № 94, в котором они считаются проблемой для общественной безопасности. Это означает, что на дереве могут быть болезни или насекомые, которые могут распространиться на другие деревья в частной или общественной собственности, которые необходимо удалить для такой профилактики. В Южной Дакоте нет других законов о деревьях, и в противном случае вырубка деревьев находится в частной собственности.

В начало

Теннесси

Закон штата Теннесси не содержит положений об удалении деревьев в частной собственности.Однако в Нэшвилле, столице штата, существует постановление об удалении городских деревьев, в котором говорится, что охраняемые деревья диаметром шесть дюймов и более на участках, превышающих те, которые предназначены для проживания в одном или двух семейных домах, должны иметь разрешение, прежде чем их можно будет удалить, поскольку они считаются «охраняемыми» деревьями. Это также может потребовать замены дерева, ответственность за которое возьмет на себя человек, срубивший дерево. Компании по вырубке деревьев в Нэшвилле также должны иметь разрешения, полученные до вырубки любых деревьев на государственной или частной собственности, включая план относительно того, куда они положат дерево после вырубки.

В начало

Техас

Закон штата Техас позволяет городским властям иметь дело с деревьями, которые могут повлиять на другие деревья, как на государственной, так и на частной собственности, удаляя их, даже если они принадлежат жителю, а не городу. В Остине городской лесовод не разрешает вывозить деревья на частной территории с окружностью 60 дюймов и более без разрешения. Единственный способ получить разрешение на вырубку такого дерева — это доказать, что оно представляет опасность для населения или их дома.В Далласе и его окрестностях владельцы собственности несут полную ответственность за уход за своими деревьями и их удаление и не требуют разрешения на вывоз.

В начало

Юта

Закон штата Юта защищает «исторические деревья», к которым относятся «редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие виды деревьев» в соответствии с Законом о наследственных деревьях штата Юта 1975 года. Это означает любое дерево, обозначенное Отделом лесного хозяйства, пожарной охраны и земель штата Юта как коренных жителей Юты или очень хорошо приспособленных к климату невозможно сократить.В Солт-Лейк-Сити, за пределами этого закона, в городе нет разрешительных требований или особых правил, когда дело доходит до вырубки деревьев на частной собственности.

В начало

Вермонт

В Вермонте в каждом городе есть так называемые «смотрители деревьев». Хотя этот надзиратель в основном контролирует уход за деревьями в государственной собственности и их вырубку, его или ее контроль распространяется и на частную собственность, если есть заражение, которое необходимо контролировать. В Монтпилиере у них есть городская доска для деревьев, которая имеет право вырубать деревья на частной собственности при условии, что дерево больно или представляет опасность для другой собственности, частной или общественной.Удаление будет производиться за счет владельца после уведомления правления. В Монпелье нет других правил в отношении разрешений на вырубку деревьев на частной территории.

В начало

Вирджиния

В законе штата Вирджиния нет специальных разрешительных требований или законов, касающихся вырубки деревьев в частной собственности. В Ричмонде также нет никаких законов или специальных требований для удаления деревьев частной собственности. В городе было введено постановление о сохранении определенных видов деревьев, но оно не прошло.Однако за утилизацию стволов и веток деревьев после удаления также несут ответственность владельцы, потому что город не будет их собирать.

В начало

Вашингтон

В штате Вашингтон нет закона об удалении особых деревьев на частной территории. В Сиэтле также не требуется разрешения на вывоз деревьев в частных домах. Тем не менее, некоторые общественные деревья с полосой отвода содержатся в частных домах, и для их удаления требуется разрешение.

В начало

Вашингтон, округ Колумбия

В столице страны действуют определенные правила, касающиеся частных домов и деревьев. Политика удаления деревьев в округе Колумбия для жилых домов включает: 1) разрешение на обрезку или удаление любого уличного дерева между тротуаром и бордюром; 2) разрешение на вырубку деревьев на частной собственности, длина окружности которых превышает 55 дюймов, и 3) домовладельцы, управляющие деревьями на обочине. Тем не менее, владельцы деревьев, усыновившие эти деревья, получат льготы от Washington, D.C. Управление городского лесного хозяйства.

В начало

Западная Вирджиния

Закон штата Западная Вирджиния не содержит требований к частным владельцам деревьев, когда речь идет о получении разрешения на вырубку деревьев на их территории. Также нет особых требований, защищающих особые виды деревьев или наделения городов особыми полномочиями в отношении деревьев в частной собственности. То же самое и в его столице, Чарльстоне. В муниципальном кодексе города отсутствуют правила вырубки деревьев в частной собственности.

В начало

Висконсин

В кодексах штата Висконсин ничего не говорится о деревьях, находящихся в частной собственности, с точки зрения вывоза. То же самое верно и для одного из его крупных городов, Милуоки, муниципальный кодекс которого охватывает только уход и удаление общественных деревьев, обслуживаемых городом, а не частных жилых домов. Таким образом, владелец обязан позаботиться об удалении дерева до того, как оно станет опасным и приземлится на соседнем участке или в общественной зоне.

В начало

Вайоминг

Подразделение лесного хозяйства штата Вайоминг выпустило Руководство для владельцев деревьев, чтобы помочь своим жителям быть в курсе правил ухода за деревьями в частных домах. Часть руководства включает информацию об удалении, но исключает упоминание каких-либо разрешений или особых требований государства. Муниципальный кодекс его столицы, Шайенна, также исключает любую информацию об особых требованиях или разрешениях, связанных с вырубкой деревьев на частной территории.

В начало

Полировка и лакирование полов | Узнать больше

Вопросы и ответы

1. Важен ли пол в ремонте?

A: Полы — это то место, куда вы ступаете каждый день, и каждую секунду важно иметь пол хорошего качества.

Мрамор

2. Когда следует полировать мраморный пол? Я получил полироль для дома 5 лет назад. Мне нужно снова отполировать?

A: Люди могут полировать пол каждые 5-10 лет в зависимости от состояния пола.Если ваш пол больше не блестит или слишком много царапин и пятен, вам следует подумать о полировке. Но некоторые люди держат пол в хорошем состоянии, без царапин, но только не таким живым. Затем вы можете выбрать только полировку для блестящей поверхности.

3. Чем отличается полировка блестящей поверхности от шлифовки мраморного пола?

A: Как упоминалось в пункте (2), если ваш пол в хорошем состоянии, нет царапин, но только не блестит, вы можете выбрать только полировку для сияния.Но если на вашем полу есть царапины и он выглядит как светлый, то вы можете попросить шлифовку и полировку, при которой шлифовка удалит все царапины, пятна (но пятна уже проникли в мрамор и не удаляются), а затем полировку, чтобы пол сиял. и воск для защиты. Да, только полировка дешевле шлифовки и полировки.

4. Какой мрамор подходит только для полировки без шлифовки?

A: Если у вас есть импортный мрамор (квадратный мрамор, который не является белым или серым (это мрамор ipoh)), чтобы сохранить блеск пола и защитить его, вы можете выбрать только полировку и восковую эпиляцию.Много роскошных квартир в Куала-Лумпуре, прежде чем въедет новый арендатор, домовладелец решит снова отполировать и воском полировать пол, чтобы он сиял.

Деревянные полы

5. У меня паркетный пол, который я только что получил в своем доме (куплю б / у), и перед тем, как переехать, я планирую покрыть его лаком, в чем разница, если я куплю пальто в строительном магазине, чтобы покрыть лаком себя, по сравнению с вашими услугами ?

A: Мы профессионалы в области напольных покрытий. Есть огромное отличие. Вы сами покрываете пол лаком, а мы делаем это за вас.Это потому, что мы шлифуем деревянную поверхность, чтобы сделать ее из необработанного дерева. В процессе шлифовки вся грязь с деревянной поверхности будет удалена. Затем заполним все промежутки между древесиной, затем грунтовкой и финишным слоем. Если вы сделаете это своими руками, вы можете покрыть лаком деревянный пол только так, чтобы щели не были закрыты, а покрытие сделало бы отделку слишком толстой.

6. У меня ламинат, можно ли отшлифовать и покрыть лаком?

A: Извините, ламинат нельзя шлифовать и покрывать лаком.

7. У меня инженерная древесина, можно ли ее отшлифовать и покрыть лаком?

A: Да, инженерное дерево можно шлифовать и покрывать лаком. Однако будьте осторожны, инженерное дерево можно шлифовать только 2 раза за весь срок службы. Это потому, что инженерная древесина не является твердой древесиной, это всего лишь тонкий слой древесины поверх многослойной древесины. Поэтому если был снят тонкий слой, то останется только фанера. А для инженерной древесины выберите лак на водной основе для пола, так как при хорошем уходе она прослужит минимум 10 лет.

8. У меня паркетный пол (5 небольших деревянных досок в одной коробке), что мне выбрать: на масляной или водной основе?

A: Паркет более популярен с блестящей поверхностью на масляной основе. Однако, если вы остаетесь в доме и хотите, чтобы он высох как можно скорее, вы можете выбрать воду на основе, так как для высыхания требуется 6 часов.

9. У меня в саду стоит деревянный настил, можно ли его отшлифовать и покрыть лаком?

A: Для деревянного настила для сада, да, дерево можно шлифовать, а окончательная отделка должна быть водостойкой краской, чтобы защитить его от погодных условий, когда он находится на открытом воздухе.

Общий

10. Когда следует проводить полировку / лакировку пола при ремонте?

A: Мы предпочтем быть последними, потому что, когда вы будете делать ремонт, все рабочие будут ходить по полу. Краска может упасть на пол, и если потянуть за лестницу, можно поцарапать пол. Поэтому напольное покрытие идеально подойдет в качестве последней работы в ремонте.

11. Мне приходит моя встроенная мебель, и я предпочитаю, чтобы пол шлифовали и покрывали лаком, а не встроенную мебель, так как я не хочу пропустить ни одного места, которое нельзя было бы отполировать / покрыть лаком.Каково решение?

A: Вы можете сначала отшлифовать пол и грунтовать, а окончательная отделка будет выполнена после завершения сборки встроенного шкафа. Однако для глубоких царапин требуется шлифовка и лакировка. Тогда затраты на повторную шлифовку участка должны покрыть те, кто повредил пол. Но на самом деле хозяину всегда нужно за это платить. Стоимость перерыва между работами будет немного выше, но это может сэкономить вам больше, а в конце у вас будет красивый пол.

Как подготовить паркетный пол для нанесения эпоксидного покрытия

Если в вашем доме паркетный пол, вы знаете, насколько важно правильно защитить его. Одно из популярных напольных покрытий по дереву — эпоксидная смола. Прозрачное эпоксидное покрытие для пола долговечно, за ним легко ухаживать, обеспечивая дополнительный слой защиты деревянным полам. Он также обеспечивает глянцевую поверхность, которая оживит ваши деревянные полы.Прежде чем использовать эпоксидное покрытие для пола, необходимо подготовить пол. Выполните следующие действия: Тщательно очистите поверхность пола. Первый шаг к красивому и успешному нанесению — чистая поверхность. Тщательно очистив деревянные полы, вы сможете удалить грязь и избавиться от плесени и грибка. Вымойте пол раствором 10% отбеливателя в теплой воде. Используйте старые полотенца, чтобы высушить пол, а затем подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу. Отшлифуйте поверхность пола: Затем вам необходимо отшлифовать пол, чтобы выровнять поверхность и удалить предыдущий герметик с помощью шлифовальной машинки. Если вы видите какие-либо большие трещины или трещины в древесине, используйте для заделки древесины состав для ремонта. Дайте составу время высохнуть, затем убедитесь, что он также отшлифован. Используйте пылесос, чтобы убрать всю грязь и пыль от шлифования. Нанесите герметик для дерева и грунтовку для дерева. Когда пол снова станет чистым, нанесите герметик для дерева. Это поможет решить проблемы с влажностью и поможет эпоксидной смоле лучше схватиться после ее нанесения.Возьмите кисть, чтобы обработать края, а затем раскатайте оставшуюся часть пола валиком. Дайте высохнуть в течение 12 часов, а затем пора нанести грунтовку для дерева. Используйте трехдюймовую кисть и нанесите грунтовку по краям пола полосами длиной около 4 футов. Обойдя края, используйте валик и раскатайте остальную часть пола. Не забывайте использовать текстуру дерева. Подождите восемь часов, пока грунтовка полностью высохнет. Нанесите эпоксидное покрытие: Теперь, когда ваш деревянный пол должным образом подготовлен, вы можете соответствующим образом нанести эпоксидное покрытие для пола.Выберите прозрачный верхний слой, чтобы оживить ваши деревянные полы, или, если вы предпочитаете изменить внешний вид всей поверхности пола, вы можете выбрать из множества красивых цветов, включая металлическую, блестящую и однотонную отделку. Обязательно следуйте инструкциям производителя по смешиванию и нанесению эпоксидной смолы. Ресурсы, руководство и поддержка Бетон во всем мире давно доминирует в отраслях промышленности, особенно в производстве полов, из-за его исключительной прочности, низких эксплуатационных расходов и просто приятного внешнего вида, который он обеспечивает.Xtreme Polishing Systems поставляет в промышленность инновационные и профессиональные продукты для полировки бетона и декоративные бетонные изделия, оборудование, химикаты и многое другое. Наши профессионалы специально обучены работе с нашей продукцией и будут предоставлять основные рекомендации и обслуживание клиентов при подготовке и выполнении бетонного пола. Специалисты Xtreme Polishing Systems понимают, что каждая поверхность может иметь разные свойства, поэтому каждую плиту нужно обрабатывать по-разному. Мы здесь, чтобы направить вас в правильном направлении, поэтому, пожалуйста, позвоните нам по телефону (877) 958-5732 с любыми вопросами относительно «Как подготовить паркетный пол для нанесения эпоксидного покрытия» или посетите наш веб-сайт и просмотрите наши продукты сегодня.Независимо от того, являетесь ли вы новым владельцем бизнеса, субподрядчиком по напольным покрытиям, домашним мастером, мастерами, художником, существующим бизнесом или домовладельцем, наш изысканный выбор продуктов и обширный опыт работы в отрасли помогут вам на каждом этапе пути, от начала до конца.

Процесс шлифовки деревянных полов MN

Это не ракетостроение, но оно поможет вам прочитать все шлифовальные страницы, в том числе «Прежде всего», «Работа с шлифовальными станками и кромкообрезными станками» и «Часто задаваемые вопросы о шлифовании», прежде чем вы начнете.

Таким образом вы получите предупреждение и, будем надеяться, знания, которых следует избегать, о некоторых проблемах, с которыми вы можете столкнуться, и о некоторых ошибках, которые совершают новички.

13 шагов к шлифованию полов:

1. Определите последовательность зернистости.
2. Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной на первом зерне определенной последовательности.
3. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
4. Подметать или пылесосить все шлифованные помещения
5. Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности
6. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
7. Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до зернистости 80 (или 100 зернистостью для полов из клена или дуба, которые будут окрашены).
8. Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.
9. Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.
10. Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на обрезке ручным шлифованием.
11. Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифовальным резом от кромкообрезного станка.
12. Тщательно пропылесосьте всю область.Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.
13. Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.

Шаг 1: Определите последовательность зернистости.

Знаете ли вы, что ремонт пола означает, что вы будете шлифовать пол несколько раз? Некоторые начинающие шлифовальные машины полагают, что они просто используют одну наждачную бумагу и зашлифуют пол один раз, и — вуаля! — пол будет чистым, ровным и гладким.

Но печальная правда заключается в том, что шлифовка — это не аренда Rug Doctor — потребуется как минимум четыре прохода, каждый с постепенно более мелким уровнем наждачной бумаги, чтобы по-настоящему отполировать большинство старых полов. И самое сложное, что вы собираетесь сделать в этом проекте, — это определить идеальную начальную зернистость вашего пола. Но мы можем помочь вам разобраться.

Большинство людей, которые никогда раньше не шлифовали пол, полагают, что каждый пол шлифуется с одинаковой последовательностью шлифовки. Если бы у нас был доллар на каждого клиента, который настаивал на том, чтобы на всех этажах проходило только три песка, у нас было бы много долларов.Но каждый пол индивидуален, и от его состояния зависит, как вы его отшлифуйте.

И вы не можете начинать шлифование, пока не определите правильную начальную зернистость. У Pete’s есть СЕМЬ различных шлифовальных зерен для шлифовки полов, но не каждому полу требуются все семь зерен.

Чем сильнее поврежден пол и чем тверже порода древесины, тем грубее будет первый проход песка.

Вот приблизительное руководство по работе с различными крупами:

12grit (только для обрезных станков)

Начальная зернистость для полов с толстым слоем клея или многослойной краски для пола

16 грит

Начальная зернистость для полов с тяжелой отделкой шеллаком или однослойной краской, а иногда и для очень старых, твердых полов из клена (это неудачная, но обычная начальная зернистость здесь, в городах-побратимах).

24 грит

Начальная зернистость для полов, которые еще не шлифовали или не шлифовали 30 лет и более. Зернистость 24 рекомендуется, если на полу имеются изъяны от шлифовки от предыдущей шлифовки или явные загрязнения ногами, где старая отделка дошла до дерева

36 грит

Начальная зернистость для полов, которые были недавно уложены или имеют минимальную отделку. К тому времени, как вы закончите с этой зернистостью, все следы отделки должны исчезнуть с вашего пола.

60 грит

Никогда не начинайте зернистость — 60 грит удаляет царапину 36 грит, но не удаляет дерево и не завершает обработку

зернистость 80

Удаляет царапины 60 грит, но не удаляет дерево и отделку — окончательный проход по зернистости большинства американских паркетных полов

100 грит

Удаляет царапины 60 или 80 грит. Конечная зернистость для полов из березы, клена и любого пола, на который будет наноситься морилка

Оценить честно, отшлифовать соответствующим образом

Самая распространенная ошибка, которую мы видим в полах, сделанных мастерами своими руками, — это робкое шлифование: пол по-прежнему выглядит тусклым, потому что он недостаточно агрессивно отшлифован.

Итак, чем честно вы оцениваете состояние вашего пола, тем с большей готовностью вы соглашаетесь с тем, сколько работы потребуется, чтобы обновить ваш пол.

36grit — это ваша зернистость для испытаний, она поможет вам определить лучшую начальную зернистость, которая будет работать для вашего пола

Если вы считаете, что ваш пол в довольно хорошей форме, поместите ленту с зернистостью 36 на барабанную шлифовальную машину и отшлифуйте небольшую тестовую площадку, примерно 4 x 4 дюйма (выберите участок пола грубой формы, а не один из пятна, которые все еще выглядят хорошо).

Остановите шлифовальную машину и внимательно осмотрите только что отшлифованный участок. Если эта часть пола выглядит совершенно голой и чистой даже по краям досок, значит, вы успешно определили, что абразивность шлифовки пола составляет 36, 60 и 80 грит.

Если поверхность, которую вы тестировали, не была полностью чистой, значит, вы определили, что вашему полу потребуется БОЛЬШЕ, чем просто формула зернистости 36-60-80.

Итак, выберите новое место на полу (опять же, желательно место в плохой форме) и попробуйте более агрессивный тест.Например, если первый тест оставил лишь небольшое количество отделки на самых краях или в центре досок, то следующим тестом может быть поперечная резка с зернистостью 36 с последующим прямым проходом с зернистостью 36 (прочтите наше «Волшебное исключение крестовины». -Резка »ниже).

Посмотрите на шлифованный тестовый участок. Он голый и чистый? Если да, то ура! Вы определили, что ваша последовательность шлифования: 36 грит поперечно, 36 грит прямо, 60 и 80 грит.

Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и при использовании шлифовальной машины на 110 вольт потребуется пуск 24 грит.

Считаете, что ваш пол в плохом состоянии? Не беспокойтесь о тесте на зернистость 36 — начните тестирование с комбинации зернистости 24 — 36.

Что, если он не пройдет этот тест? Продолжайте тестировать более агрессивные комбинации, пока не найдете такую, которая даст вам чистую древесину к тому времени, когда вы достигнете твердости 36.

Не беспокойтесь о тестах на зернистость 60 или 80 — они не предназначены для удаления отделки или древесного волокна. Мы уже знаем, что они адекватно удаляют царапины с зернистости 36, поэтому ограничьте свое тестирование определением отправной точки.

Выбор абразива

Как уже упоминалось, профессиональная работа с полом, вероятно, потребует четырех проходов шлифовки, но у вас есть некоторая гибкость в выборе абразива для первого прохода.

Для барабанной шлифовальной машины доступны пять зерен абразива: 16, 24, 36, 60 и 80.

Размер зерна, доступный для обрезного станка: 12, 16, 20, 36, 60 и 80. Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и для них потребуется начальное зерно 24.Если у вас новый пол, и вы убеждены, что вам не нужно начинать так агрессивно, сделайте этот тест: наденьте на машину ремень с твердостью 36 и перейдите к худшему участку пола.

Потратьте 5-6 минут и отшлифуйте участок размером 7 футов 8 дюймов. Теперь выключите машину и посмотрите на отшлифованный участок. Если вы можете честно сказать, что на этом полу не осталось отделки и что вы не чувствуете края доски, когда проводите рукой по дереву, вы можете перейти к шлифованию с зернистостью 36, переходя к шагам 60 и 80.

Но если в тестовой зоне все еще есть видимая отделка, вам лучше сделать быстрый проход с зернистостью 24, чтобы получить большую часть отделки, прежде чем переходить на 36 зернистость и удалять все до последней капли. Помните, что зернистость 60 и 80 не предназначены для удаления отделки — все, что они делают, — это сглаживают царапины.

Волшебное исключение сквозной резки

Если у вас обратная сторона — сильно поцарапанный, неровный, поврежденный водой или окрашенный пол — тогда вы можете подумать не только о том, чтобы начать с грубого зерна, но и отшлифовать его под углом к ​​волокнам.

Это важное исключение из правила всегда шлифовать древесину с шероховатостью древесины. Это применимо только на этапе грубого песка, но это очень эффективный способ ускорить процесс очистки и выравнивания старого пола.

Из-за естественной склонности дерева к растрескиванию и раскалыванию при шлифовании неровностей, шлифовальный станок может удалить больше древесины с тем же усилием при установке под углом. Угол не должен быть резким; достаточно шлифования с отклонением от параллели на 10-15 °.

Обратной стороной этой процедуры является то, что после того, как вы сделаете весь проход под углом, вы должны выполнить его еще одним проходом, параллельным волокну, с той же зернистостью. Таким образом, если вы выполняете поперечный проход с зернистостью 24, последовательность шлифования будет следующей: 24 по диагонали> 24 по прямой> 36> 60> 80.

Новые полы можно отшлифовать зернистостью 36 параллельно волокну. Правило, которое следует помнить, заключается в том, что независимо от того, какую зернистость вы выберете в качестве отправной точки, вы должны шлифовать по порядку каждой зернистостью, которая мельче, чем ваша отправная точка.Итак, если вы начнете с 16 грит, вы не сможете перейти на 36 грит; вы должны указать 16> 24> 36> 60> 80 на обеих машинах. Если вы начнете с зернистости 24, вы не сможете перейти на 60; вы должны указать 24> 36> 60> 80 на обеих машинах.

Шаг 2: Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной, используя заранее определенную начальную зернистость.

Каждый проход песка на полу вы начинаете с барабанной шлифовальной машины. Обязательно прочтите Работа с шлифовальными и кромкообрезными станками.

Не шлифуйте только одну комнату за раз — песок везде, куда барабан может дотянуться, в каждой комнате вашего проекта.

Если вы шлифуете пол на двух разных этажах, сначала сделайте все на верхнем уровне, а затем на нижнем; вы хотите только один раз перенести эти машины наверх.

Если у вас есть возможность нанять двух человек, один на барабане, а другой на обрезном станке, не используйте обе машины в одном помещении одновременно!

Это проблема безопасности; Слишком легко сосредоточиться на своей машине и не видеть шнур обрезного станка партнера. Лучше, чтобы барабанная шлифовальная машина пошла первой, обработала абразив в первой комнате и перешла ко второй, а затем, после того, как барабанная шлифовальная машина двинулась дальше, позволить обрезному станку работать в одиночку в первой комнате.

Шаг 3: Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

На каждое зерно, которое вы делаете, вбивайте сначала, а затем кромкой. Во многом это связано с тем, что обрезной станок может отшлифовать следы барабана, которые вы можете оставить во время перехода на краю стены.

В старых домах, где было значительное пешеходное движение в основном поле каждой комнаты, но не было никакого износа по всему периметру, вы можете обнаружить, что по краям намного больше отделки.Так что не расстраивайтесь, когда вы переключаетесь на обрезной станок и используете абразив, который отлично работал в середине пола, и обнаруживаете, что он почти сразу забивается и покрывается глазурью.

Просто переходите к следующему более крупному зерну только на обрезном станке. Двигайтесь быстро и используйте эту крупную зернистость, чтобы удалить примерно половину покрытия. Затем продолжайте с зернистостью, которую вы должны были использовать, которая соответствует проходу барабанной шлифовальной машины, который вы только что закончили — теперь состояние краевой области соответствует состоянию поля, и вы можете продолжить запланированную последовательность измельчения.

Шаг 4: Подместите или пропылесосьте все отшлифованные помещения.

Каждый раз, когда вы заканчиваете шлифовку, вам нужно пропылесосить или, по крайней мере, подметать все поверхности, которые вы только что отшлифовали. Это связано с тем, что частицы шлифовального минерала падают с абразива и засоряют пол после каждого прохода песка.

Даже несмотря на то, что вы, возможно, перешли на более мелкую зернистость, эти большие и грубые частицы из предыдущих проходов все еще забиваются в пол вашим барабаном и обрезным станком. Даже под вашей тонкой бумагой они продолжают втирать свою кошачью царапину в пол, и вы удивитесь, откуда берутся все эти большие и глубокие выбоины.

Шаг 5: Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности.

После того, как вы пропылесосите, вы можете снова начать работу с барабаном на следующем, более мелком шаге в вашей последовательности шлифования.

Шаг 6: Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

Надеюсь, теперь это не требует пояснений.

Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до 80 грит.

Итак, теперь вы определились со своим рисунком, осталось лишь отшлифовать, не пропуская зернистость, пока вы не достигнете зернистости 80 или 100. Зернистость 100 рекомендуется для чистовой обработки, если вы планируете окрашивать пол или шлифовать пол из клена.

В обоих случаях, особенно на обрезном станке, вам нужно потрудиться, чтобы убедиться, что все следы шлифования удалены, что легче сделать, если вы можете отшлифовать до более мелкого зерна.

Чем отличается клен?

Клен настолько твердый и плотный, что любая царапина, оставленная на дереве, остается чистой и четкой.Эти четкие разрезы образуют небольшую небольшую щель для пятен или даже естественной отделки, которая может скапливаться.

Если на этой царапине образовался пигмент или продукт, она становится вдвое заметнее, особенно изогнутая царапина от кромкообрезного станка. Шлифовка зернистостью 100 делает царапины меньше, что означает, что они не сохраняют столько цвета и их легче замаскировать.

По мере того, как пол становится чище, становится все труднее и труднее определить, где были шлифовальные машины. Помните, что у вас будет как минимум ДВА шлифовальных прохода (зернистость 60 и зернистость 80), на которых вы будете просто полировать царапины — не будет никакого покрытия, которое могло бы служить индикатором.

Итак, мы рекомендуем использовать серию легких карандашных линий, начерченных прямо на полу, прежде чем начинать 60 грит, и еще раз перед тем, как начать 80 грит. Барабанная шлифовальная машинка сотрет любые карандашные линии, которых она коснется, а оставшиеся линии покажут вам, где именно нужно обрезать края.

Когда все карандашные линии исчезнут, вы поймете, что не пропустили случайно какие-либо участки пола своими большими машинами.

Шаг 8: Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.

Вы получите лучшее смешивание с пропилом от барабанной шлифовальной машинки и кромкообрезного станка, если отшлифуете радиаторы или под ногами после завершения всех остальных шлифовальных работ. Это также сводит к минимуму аренду дополнительной шлифовальной машины.

Шаг 9: Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.

Кромки круглые, а комнаты квадратные, поэтому вам нужно будет что-то сделать в четырех углах каждой комнаты, туалета или ступеньки в вашем проекте. Твердосплавные скребки хороши, но могут быть дорогими.Скребки из углеродистой стали дешевы и работают хорошо, но вам придется постоянно затачивать (часто один раз на каждый угол), потому что углеродистая сталь быстро тускнеет, когда вы соскабливаете поверхность.

Многофункциональные инструменты (например, Fein или Bosch) имеют небольшие треугольные шлифовальные головки, которые также хорошо работают. Если соскрести углы, иногда можно оставить их слишком гладкими; возьмите сложенный кусок наждачной бумаги зернистостью 80 и слегка отшлифуйте то место, где вы поцарапали, чтобы снова открыть древесину, чтобы она соответствовала тому, что вы делали с другими шлифовальными машинами.

Шаг 10: Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на кромочном станке с помощью шлифовки вручную.

Независимо от того, сколько времени вы шлифовали пол, независимо от того, насколько хорошо вы обращались с кромкообрезным станком, по периметру комнаты все равно будет оставаться завихрение кромочного инструмента, даже после того, как вы закончили шлифование зернистостью 100. И даже если крупу не пропустили!

После того, как вы закончите свой последний проход обрезки, вы должны осмотреть весь периметр вашего проекта на четвереньках и с фонариком, если необходимо, найти все последние видимые царапины от шлифовки на обрезном станке.Когда найдете, удалите его, отшлифуя вручную с зернистостью 80.

Не поддавайтесь соблазну пойти за своей шлифовальной машиной! Ладонь или орбитальная шлифовальная машинка более мощная, чем ваша рука, и она настолько полирует пол, что, хотя завитки исчезнут, текстура этой области будет намного более гладкой и закрытой, чем области, обработанные барабаном. или обрезной станок.

Эти области не позволят отделке впитаться так же легко или глубоко и будут иметь совершенно другой оттенок, чем окружающий пол.

Шаг 11: Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифованием от кромкообрезного станка.

Знаете ли вы, как, когда вы смотрите на дальнее поле во время бейсбольного матча, они размечают поле, просто скашивая прилегающие участки в разных направлениях? К сожалению, такой же эффект можно получить и на отшлифованном полу, только выглядит он не так круто.

Место, где прямая царапина от барабанной шлифовальной машины встречается с круговой царапиной от обрезного станка, может отображаться в виде линии, такой же отчетливой, как и одна из этих линий кошения вне поля.И что еще хуже, на свежеотшлифованном полу его не увидеть; он становится видимым только ПОСЛЕ того, как вы нанесли финишный слой.

После того, как этот слой отделки исчез, потребуется много работы, чтобы решить эту проблему, поэтому идея состоит в том, чтобы предотвратить ее появление в первую очередь. А предотвратить это легко, но это должно происходить, когда вы максимально истощены. Но прежде чем вы начнете заключительную уборку, вам нужно использовать шлифовальную машинку или буфер, чтобы сделать одну заключительную шлифовку всего пола.

Используя зерно 100 или 120, вы нанесете неглубокий, но, что наиболее важно, однородный рисунок царапин по всему полу. Это заставит вашу отделку поверить в то, что только одна машина оставила свой след на вашем полу, и она будет равномерно впитываться в древесину и везде будет выглядеть единообразно и без пятен.

Шаг 12: Тщательно пропылесосьте всю область. Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.

Убрать всю пыль важнее, чем мы когда-либо можем сказать.

No related posts.