Технология строительства дома из газобетона – Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Содержание статьи

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

stroychik.ru

Технология строительства из газобетона — руководство

Газобетон – это самый массовый стеновой блок, который вытисняет с рынка другие каменные материалы. Такую популярность газобетон получил благодаря основным своим качествам – теплоте и дешевизне. Но есть у газобетона недостатки, с которыми приходится бороться, внедряя дополнительные этапы по усилению кладки.

Все эти недостатки были давно выявлены и разработана технология строительства из газобетона. Если строить по технологии, четко придерживаясь всех этапов, то в конце строительства у вас получится качественный дом. Но если не выполнить один или несколько этапов, велика вероятность трещин.

Некоторые строители отклоняются от технологии и пытаются сделать что-то по-своему, в результате чего стены могут покрыться трещинами, а потом они винят газобетон, хотя сами и виноваты.

Представляем вам по пунктам технологию строительства из автоклавного газобетона.

1. Ведется геология на участке и определяется несущая способность грунтов.
2. Создается проект дома на основе геологии и желаний заказчика.
3. Проводится разбивка участка и земляные работы, а именно: выемка грунта, подсыпка песком и щебнем, дренаж, послойная трамбовка.
4. Возводится фундамент по проекту. Расписывать фундамент для газобетона мы не станем, так как это большая и отдельная тема, требующая отдельной статьи. Если вкратце, то толщина фундамента, его армирование и прочность бетона должны обеспечивать высокую жесткость, чтобы основание не прогнулось и не создало трещин.
5. После возведения фундамента, очень желательно выждать зиму и часть весны, чтобы фундамент настоялся и дал усадку.
6. Перед кладкой газобетона, на фундамент укладывают(наносят) гидроизоляцию.
7. Нивелиром или водяным уровнем находят высший угол фундамента. 
8. Кладку начинают с высшего угла.
9. Сперва, строго по уровню, выставляют угловые блоки и натягивают шнурку. 
10. Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор, его задача – выровнять ряд по горизонтальной плоскости. Минимальная толщина раствора – 20 мм. 
11. Все остальные блоки укладываются только на клей, не вздумайте использовать цементный раствор. 
12. Вертикальные швы между блоками обязательно промазываются клеем по газобетону.
13. Блоки выравниваются по уровню и шнурке при помощи резинового молотка.
14. Доборные блоки режутся ножовкой по газобетону. 
15. Клей на блоки можно наносить и разравнивать специальной зубчатой кареткой или зубчатыми шпателями и кельмой. Высота зуба должна составлять 4-5 мм, так как при выравнивании клей расплющится, и толщина шва составит 2-3 мм. 
16. Выложенные ряды газобетона обязательно нужно шлифовать рубанком(теркой) по газобетону, этот процесс уберет перепады между блоками, что сделает клеевой шов равномерным, и уменьшит вероятность возникновения трещин. 
17. Перед нанесением клея, щеткой-сметкой убирается пыль с блоков, а в жаркую погоду блоки еще и смачиваются водой.
18. Первый и каждый четвертый ряд кладки нужно армировать двумя прутками арматуры диаметром 8 мм. Диаметр штробы должен быть 25-30 мм. Штробы заполняются клеем и в них утапливается арматура. Арматуру обязательно нужно загибать на углах, а перехлест прутков должен составлять 300 мм. Штроба должна находится от края блока на расстоянии 50 мм. 
19. 
20. Кладку ведут с углов, а перевязка блоков (смещение) должно составлять минимум 13 см.
21. Также армировать необходимо подоконный ряд, места опирания перемычек, и верхний обрез фронтона.
22. Кладку второго ряда можно начинать через 4 часа, когда раствор схватился.
23. Для создания перемычек можно использовать газобетонные U-блоки, в которые укладывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стена минимум на 200 мм. Более подробно про этот этап на написали в отдельной статье – перемычки в газобетоне. 
24. Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд. 
25. Для стыковки несущих и ненесущих стен используют металлические гибкие связи. 
26. Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным смещением блоков на 13 см.
27. Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо заливать монолитный армопояс, который нужно утеплить пенополистиролом с внешней стороны стены. Более подробно про армопояс для газобетона смотрите в статье по ссылке. 
28. Минимальное опирание плит перекрытия на армопояс – 120 мм. 
29. Инженерные каналы под трубы и проводку можно сделать при помощи штробореза или фрезы. Более подробно про инструменты и резку газобетона смотрите в статье. 
30. Геометрия газобетонного фронтона должная повторять угол стропил. Для получения требуемого обреза фронтона, нужно выставить по центру стены деревянный брусок и натянуть шнурку к краям стен. 
31. Для крепления мауэрлата на газобетон также необходимо устройство армопояса. В армопояс предварительно вставляются металлические шпильки для крепежа, а места соприкосновения бетона и дерева промазывают гидроизоляцией. 
32. Если для внешней отделки применяется кирпич, то необходимо обеспечить вентиляционный зазор от стены – 40 мм. Крепление кирпичной облицовки осуществляется металлическими гибкими связями. 
33. Если для внешней отделки используется штукатурка, то перед ее нанесением необходимо выждать пару сезонов, чтобы газобетон просох. А сама штукатурка обязательно должна обладать хорошей паропроницаемостью, иначе газобетон будет плохо просыхать и появятся проблемы.

 Вот в принципе и всё, что касается технологии строительства из газобетона.

stroy-gazobeton.ru

Технология строительства домов из газобетона

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м² 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

beton-house.com

плюсы и минусы, технология работ

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:

• положения государственных стандартов;
• требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
• характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала:

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:

• характеристики почвы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит:

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежи фундамента;
• документацию на стропильную конструкцию;
• прочностные расчеты;
• нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:

• цементного раствора;
• специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея:

Недостатки клеевой смеси:

• выделение токсинов при высыхании;
• повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси:

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны:

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличенный расход раствора;
• образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:

• подвод электрической энергии на рабочий участок;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада для стройматериалов и инструмента;
• доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• изучение конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами ведения работ;
• организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются:

• газоблоки;
• клей;
• арматура.

Необходим также инструмент:

• дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
• емкость для подготовки клея;
• «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
• резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
• рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
• пилка, позволяющая подогнать размер блока;
• плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

Фундамент для дома из газобетона

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.

Дом из газобетона — начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

• возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
• строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
• сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
• монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
• для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
• продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

pobetony.expert

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

stroyday.ru

проекты домов, технология строительства, фото-видеоотчеты.

Газобетон в строительстве стали использовать не так  давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности.  Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Свойства газобетона

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

• низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
• высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
• хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
• биологическая инертность;
• удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• небольшой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент  — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

• вес здания;
• нагрузка от снега и ветра;
• состав и несущая способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• наличие подвала;
• климатическая зона;
• рельеф участка;
• окружающие строения.

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
• Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
• Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
• В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает  не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят  армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

• ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
• перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
• на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
• кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

• после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
• блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;

• доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
• кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
• лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
• резиновая киянка;
• мастерки;
• ручная пила;
• терка;
• шлифмашинка;
• щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
• линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

• размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
• устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
• расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
• контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;

• раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
• последовательно выполняют кладку и армирование;
• режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
• зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и сопряжения стен;
• места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижнюю часть оконных проемов;
• вертикальные столбы или колонны;
• площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней —  12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

• Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

• Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах или колоннах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• при узких простенках, широких проемах;
• в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

• слить воду из всех систем;
• закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
• утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

stroim-dom.net

Технология строительства из газобетона — особенности строительства дома из газобетонных блоков

Газобетонные блоки просты в укладке и сокращают объем работы за счет своих габаритов. Принцип укладки блоков несложен и во многом схож с укладкой кирпичей. Предварительно выполнив гидроизоляцию на фундаменте, газобетонные блоки следует начать укладывать с углов здания и продолжать рядами по всему периметру. На протяжении всей кладки необходимо следить за высотой рядов. Это можно делать при помощи уровней, лазерных координаторов и шнура-причалки. Стоит отметить, что отклонение по высоте у газобетонных блоков H+H совсем небольшое: + /-1мм. Поэтому процесс кладки проходит достаточно быстро.

Фундамент

Вес одного блока из газобетона варьируется от 8 до 40 кг. Это позволяет снизить нагрузки на фундамент. Несмотря на это, по технологии строительства из газобетона основание дома необходимо делать достаточно прочным, чтобы подвижки грунта не привели к растрескиванию стен. Один из лучших вариантов для фундамента – тяжелый бетон. Если планируете строить цокольный этаж, то подойдет и армированный ленточный фундамент. Чтобы надолго сохранить теплоизоляционные свойства газоблоков, в проекте фундамента необходимо предусмотреть гидроизоляцию и дренажную систему.

Перед укладкой

• Очистите газобетонные блоки от пыли и грязи. Битые блоки, если таковые имеются, отложите в сторону: они могут понадобиться для кладки простенков и нарезки доборных блоков. Газобетонные блоки легко обрабатывать и придавать им нужную форму, используя для этого пилу, рубанок для снятия фасок и прочие инструменты.
• Подготовьте клей. Если вы используете сухую смесь на основе цемента для приготовления клея, учитывайте время года. Зимой используются клеевые смеси со специальными морозостойкими добавками. Для склеивания газоблоков можно использовать как сухую клеевую смесь Н+Н, так и клей Н+Н LimFix в баллоне. Данный клей, в отличие от сухих смесей, очень компактный: один баллон заменяет 25 (!) кг сухого клея. Кроме того его можно применять вне зависимости от погодных условий в температурном режиме от -10 С до +35С.

Особенности строительства дома из газобетона

Технология строительства стен

Первый ряд блоков – самый важный. Перед тем как приступить к строительству стен, между фундаментом и кладкой необходимо уложить слой рулонной гидроизоляции, либо раствор из сухих защитных гидроизоляционных смесей. Укладывая газоблоки, следите за неровностями. Их необходимо устранять при помощи шлифовальной доски или рубанка. Повторяйте эту процедуру после укладки каждого ряда. Чем ровнее будет поверхность блоков, тем проще будет укладывать последующие ряды. В противном случае толщина швов значительно увеличится.

После кладки первого ряда продолжайте укладывать блоки, делая перевязку. Смещение нового ряда относительно предыдущего должно быть не менее 10 см. Помните, что приступать к кладке второго ряда можно через 1-2 часа, когда схватится цементно-песчаный раствор.

Укладка газоблоков на клей

Начиная со второго ряда, каждый слой газоблоков укладывается на клей H+H. Чтобы приготовить клей, разведите необходимое количество смеси в заранее подготовленной воде, как сказано в инструкции. Перемешивайте миксером около двух минут, пока смесь не станет однородной. Подождите 10 минут, снова перемешайте и можно работать.

Двухблочная кладка

Если нужно уложить стены толщиной в два блока, делайте так называемую «плашковую» перевязку вертикальных швов. Внутренние стены возводятся так же, как и наружные. Их сопряжение выполняется перевязкой блоков.

Перекрытия в домах из газобетона

Особенность строительства дома из газобетона в том, что не только несущие стены, но и перегородки строятся из газоблоков. Толщина перегородок составляет от 100 до 300 мм, что позволяет возводить многослойные стены. Пористая структура материала обеспечивает отличную звуковую изоляцию, благодаря чему в доме всегда комфортно. Перекрытия из газобетона до четырех раз легче аналогов из кирпича. Это не только снижает нагрузку на основание, но и значительно ускоряет строительство. К тому же в газоблоки легко прокладываются провода.

Армирование

Армирование – процесс, необходимый для снижения риска возникновения трещин в газобетонных блоках. Расположение арматуры указывается в проекте дома. Для ее укладки в газобетонных блоках проводятся специальные выемки, штробы, которые нужно заполнить кладочным раствором. Класть арматуру необходимо так, чтобы она не выступала над поверхностью блоков и была полностью покрыта раствором.

Где нужно армирование:

• первый и каждый третий ряд кладки:
• места под оконными проемами (на 900 мм в каждую сторону).

Деформационные швы

Создание деформационных швов уменьшает нагрузки на строительные конструкции при колебаниях температуры, неравномерной усадке и других воздействиях. Как и армирование, швы предохраняют стены от появления трещин. Обычно их располагают между холодной и теплой стеной, в местах изменения высоты или толщины стен, в неармированных стенах с длиной более 6 метров, в местах пересечения несущих стен. Деформационные швы уплотняют минеральной ватой или другими утеплителями.

Утепление дома из газобетона

Для утепления домов из газобетона применяется широкий спектр изоляционных материалов: штукатурка, пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан и другие. Выбор материала и технологии утепления зависит от климата в вашем регионе.

www.hplush.ru