Черновой пол в деревянном доме 🏠 своими руками: инструкция
Прежде чем монтировать черновой пол в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться со всеми конструктивными нюансами. Какими способами они могут настилаться в зависимости от архитектурных характеристик строений? Какие требования при монтаже необходимо соблюдать? Подробнее читайте далее.
Черновой пол в деревянном доме своими руками
Содержание статьи
Какие бывают черновые полы?
Вид черновых полов | Технические особенности и краткие характеристики |
---|---|
Настил по лагам | Чаще используются как основания для чистовых покрытий: клееная доска, штучный натуральный паркет, различные виды ламината, линолеум, мягкие покрытия. Главное требования к таким конструкциям – ровное и сплошное основание, способное выдерживать максимальные расчетные нагрузки. Для изготовления применяются плиты ОСП, фанера, строганные доски. Для защиты конструкции от вредного воздействия влаги используются традиционные или современные материалы. Такие полы рекомендуется применять во время строительства межэтажных перекрытий. |
Настил под лагами | Полы устанавливаются под лагами на специальные черепные бруски. Между лагами и чистовым полом имеется пространство, в которое могут укладываться утеплители. Для изготовления используются небольшие отрезки и отходы, что дает возможность сокращать финансовые потери. |
По несущим балкам или под ними | Наиболее экономный и надежный метод возведения черновых полов. С учетом места крепления основания могут быть утепленными или под чистовой настил. Расстояние между несущими балками выбирается в зависимости от эксплуатационных характеристик чистового покрытия. |
Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.
Общие требования к черновым полам
Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.
Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.
Пиломатериалы обработаны огнебиозащитной пропиткой
Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.
Пропитка антисептик Dufa для дерева
Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.
Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций.
Вентиляция фундамента (подпола)
Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.
Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.
Черновые полы по несущим деревянным балкам
Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.
Балки уложены на обвязочный брус
Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.
При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.
Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.
Выкручивание саморезов
Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.
Балку нужно перевернуть
Перевернутая балка
Шаг 3.
Укладка листа ОСП
Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.
Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.
Фиксация листа ОСП
По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам.
Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.
Балки нужно перевернуть и зафиксировать
Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.
Укладка ОСП между балками
Еще одно фото процесса
Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.
Запенивание стыков
Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.
Настил пароизоляции
Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.
Фиксация мембраны степлером
Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или пенопласт. Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?
- Минвата не горит. В связи с такими характеристиками устойчивости к огню ее применяют и в качестве противопожарного барьера.
- Материал полностью безопасный. Минеральная вата изготавливается из базальта, а это природное стекло вулканического происхождения.
- Базальтовая вата не боится грызунов, что очень важно для деревянных домов.
Первый слой минваты
Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.
Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.
Второй слой. Укладка небольшого отрезка, чтобы получилась разбежка швов двух слоев
Укладка второго слоя минваты
Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.
Укладка и фиксация мембраны
Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.
К балкам прибиты рейки
Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужна вне зависимости от типа пола.
Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.
Современные виды ламината отличаются не только улучшенными эксплуатационными свойствами, но и дизайном: это всевозможные расцветки, узоры, имитация природных и искусственных материалов. Как выбрать ламинат, чтобы он служил долго и надежно и на что следует обращать внимание при покупке? Читайте в специальной статье.
Устройство черновых полов по лагам
Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.
Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.
Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки
Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.
Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.
Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.
Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.
Укладка фанеры на жидкие гвозди
Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.
Фиксация листов гвоздями
Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.
Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.
В фанере вырезано технологическое отверстие
Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?
- Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
- Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
- Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры. Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
- Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.
Так нужно держать гвозди
Забивание гвоздя
Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.
Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.
Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.
Подбивка листов фанеры для уплотнения стыков
Стык двух листов
Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.
Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.
Разметка и отпиливание излишков
Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.
Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.
Укладка крайнего отрезка фанеры с технологическими отверстиями
Как избежать ошибок во время строительства чернового пола
Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.
- Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.
Расстояние между лагами
- Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.
Деревянные балки перекрытия
- В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
- Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.
Прибор для измерения влажности древесины
- Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.
Лаги с черепными брусками
- Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.
Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции
- Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.
Лаги укрыты пароизоляцией
- Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.
Воздушный зазор
- Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
- Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.
Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.
Цены на доски для пола
доски для пола
Видео – Черновой пол своими руками
pol-exp.com
Черновой пол для деревянного дома своими руками: Виды +Видео
Черновой пол, как основание, можно делать в деревянных и бетонных домах. Предварительный пол должен быть идеально ровным. Монтаж такого покрытия процесс трудоемкий, и лучше всего довериться профессионалам.
Конечно, черновой пол в деревянном доме можно сделать и своими руками.
Перед тем как перейти к монтажу, разберем с вами виды и назначение черновых полов.
Разновидности черновых полов
Настил непосредственно на лаги. В этом случае используем ДСП, ОСБ, фанеру или доски, которые в свою очередь укладываются на лаги.
Такой вид чернового пола, хорошо подойдет для поверхности с незначительными несущими показателями, что позволяет распределить нагрузку по всей площади пола. Рекомендуется использовать такие покрытия как ламинат, линолеум или паркетная доска.
Настил непосредственно под лагами. Еще его называют двойной слой. Пространство от лаги, к лаге заполняют гидроизоляцией, теплоизоляцией, пароизоляцией.
Черновой пол непосредственно по несущим балкам. Этот вариант пола, следует закладывать при проектировании дома.
Для того что бы уменьшить шаг между балками с 1.2-1.5 м. как это обычно принято, до 0.6-1 м., тогда балки будут заменять лаги. Мы отказываемся от лишнего слоя. В пересчете на все расходные материалы, мы получается, еще и экономим около 30%.
Плюс получаем увеличение высоты помещения. Но, в случае, когда вы купили уже готовый дом, не стоит расстраиваться, доски чернового пола можно кинуть по диагонали балок, это обеспечит высокую прочность поверхности пола.
Виды чернового пола:
- Сухой.
- Мокрый.
Мокрая основа – это стяжка (бетонное основание), под пространством на котором будет производиться монтаж деревянного пола.
Так как бетонное основание не является ровным, то потребуется использование дополнительного выравнивающего слоя. Делать финишное покрытие, можно только после полного высыхания чернового основания, примерно 7-8 дней.
Сухой – это настил лаг. Они укладываются на грунт покрытый песком. При установке лаг, применяем линейку и уровень. В отличие от бетонного основания, пол на лагах трудно довести до идеально ровного состояния.
Защита чернового пола от влияния влаги
Все комплектующие чернового пола должны быть обработаны специальными средствами против плесени и гнили. Обработку всех деревянных элементов, проводят после просушивания – это очень важный момент, чем меньше влажности в дереве, тем оно лучше и глубже впитывает антисептики.
Пропитку делают не меньше 2 раз, не стоит забывать про поперечные срезы древесины, их обязательно обрабатывают. Не рекомендуется сначала уложить доски, а потом их обрабатывать, потому что торцы будут открытыми для плесени и водяных паров.
Естественная вентиляция подполья, самый важный организационный момент, при монтаже чернового пола. Если его правильно не организовать, то ни один антисептик вам не поможет, и через некоторое время придется менять все половое покрытие.
Отдушин делают на высоте 30-40 см, и 90 см. от угла деревянного дома, для того что бы воздух, не застаивался.
От защиты мелких грызунов на отдушины можно установить металлическую решетку. На зиму можно закрывать отдушины, что бы сохранить тепло первого этажа, но обязательно открывать с потеплением.
Проверить эффективность вентиляции подполья, вы можете самостоятельно. Для этого вам понадобиться зажигалка.
Подносим к отдушине и наблюдаем, каким образом огонь реагирует на воздух:
- Если оно сильное – все хорошо.
- Слабое – то необходимо решать этот вопрос и срочно.
Подготавливаем материалы для чернового пола. Обычно, в этих целях используют древесину. Доску и брус берут с влажностью, не более 15%.
Так же не стоит брать мягкие породы дерева, так как она сильнее подвержена воздействию внешних факторов. Самый оптимальный выбор, это твердолиственные и хвойные породы.
Важный момент, если вы делаете черновой деревянный пол своими руками и самостоятельно производите закупку бруса и доски, то вы должны закладывать запас 15%, от составленной сметы. Это связанно с тем, что древесина натуральный материал и в нем возможен брак.
Следующий вариант материалов, которые будут использованы для чернового пола, это куски досок, фанеры или ДСП и их обрезки, пластины ОСП и ее обрезки.
Предпочтительней чтобы все материалы были устойчивы к влаге. Возможно использование не обрезные доски, которые обязательно надо ошкурить (убрать кору).
Под поверхностью коры большое скопление насекомых, которые приносят вред дереву. И соответственно все обработать антисептиком.
И в последнее время дерево обрабатывают пропитками антипиренами, для уменьшения риска возгорания, ведь дома из древесины относят, к пожароопасным.
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Как провести монтаж чернового пола на лаги. Один из самых распространенных способов. Все элементы обрабатываются антисептиком.
Начинаем с разметки, для этого нам понадобиться уровень (лазерный, водяной). Вымеряем нулевую отметку, отнимаем толщину финишного пола и лаг и еще раз отмечаем.
Тут у нас должны располагаться опорные столбы под лаги. Основание опоры бетон, расположенный в земле, а сверху можно использовать кирпич, шлакоблок, камень.
Рекомендуемый шаг между лагами составляет 50-60 см., соответственно на такое расстояние требуется выставлять опоры.
По веревке и используя уровень, выставляем лаги на опоры и изолируем рубероидом.
Сразу рекомендуем по всей длине лаги, снизу прибить доски, ширина которых на 8-10 см. больше. Эти выступы будут служить опорой для чернового пола. К стенам сруба уголками из металла крепим лаги.
Уголки желательно брать с прорезями, расположенными продолговато. Следим за тем, что бы остался зазор между стеной и торцом около 2 см.
Саморезы закручивают не до конца, что бы в прорезях лага смогла свободно двигаться. На опорных стойках надежно крепится одна сторона уголка, а сторона, к лаге так же свободно двигается.
Проверяем расстояние между лагами, начинаем отрезать заготовки, из заранее подготовленных материалов. Старайтесь вымерить все расстояния под один шаблон, для удобства.
Вырезаем один элемент, проверяем по всему периметру, если все подходит, начинаем массово заготавливать заготовки. Здесь тоже есть один нюанс, важно каждую заготовку отрезать от первоначального образца.
Монтируем подготовленные доски на площадки. Площадки делаются либо как указанно выше, либо на черепные бруски которые располагают по краям внизу лаг.
Предварительный пол не должен быть сплошным. Для настила можно использовать любой материал, который может выдержать данную нагрузку.
Гидроизоляцию в основном используют поверх чернового пола. Но, так же можно использовать до, или в качестве материала может выступить щебень.
В качестве гидроизоляции поверх пола используют рубероид. Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт).
После слоя утеплителя можно приступать к монтажу чистового пола, но профессионалы рекомендуют поверх слоя утеплителя, нанести еще один слой гидроизоляции, а затем финальное покрытие пола.
Укладка чернового пола на бетонное основание
Самое главное условие, чтобы стяжка была идеально ровной.
Различают два варианта монтажа чернового пола на поверхность бетонного основания:
- На рейки.
- Прямо на бетон.
Рейки применяют, тогда, когда необходимо провести коммуникации, монтировать дополнительное утепление или стяжка имеет значительные перепады, более 2-3 мм.
Между рейками и стяжкой укладываем слой гидроизоляции обычно это рубероид. Рейки выравниваем подкладками и крепим дюбелями. Если надо дополнительно утепляем или монтируем коммуникации. В последующем досками или плитами монтируем пол.
Помните, что на одной рейке будут состыковаться две плиты посередине. Плиты выкладываем как кирпичная кладка, благодаря этому у нас получается равномерное распределение нагрузки на рейки. Крепим плиты или доски, гвоздями или саморезами.
Укладка чернового пола по бетонному основанию, применяют на идеально ровной поверхности. Для получения ровной поверхности применяют вспомогательные составы, обычно это строительный клей. Клей наносят ровным слоем, плиты укладывают одна за другой.
Клей под плитой убирает, все неровности и черновой пол становится монолитом с бетонной поверхностью. Шляпки гвоздей и саморезов утапливают, используя шуроповерт или добойник. Отверстия от шляпок шпаклюют специальным составом.
Важно всегда оставлять расстояние примерно от 1 до 2 см. между стенами и полом. Не забывайте это расстояние заложить любым утеплителем. Если поверх планируете стелить линолеум, то его надо отшлифовать специальными машинками. Главным образом места стыков плит.
Цена выполняемых работ
- Черновой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
- Чистовой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
- Полностью черновой пол, за 1 кв.м – в среднем 1200-1500 р.
- Полностью чистовой пол, за 1 кв.м. – в среднем 2400-2800 р.
polsdelat.ru
Черновой пол в деревянном доме своими руками
Как сделать черновой пол в деревянном доме: доска, стяжка?
Прочный, красивый и надежный пол – бесспорно, значительная часть успешного ремонта. Существует великое множество различных напольных покрытий. Это солидный деревянный массив, респектабельный паркет, модный ламинат, традиционный линолеум, плитка из разных материалов. Но все разнообразие объединяет одно – для любого типа покрытия в доме необходим черновой пол.
Так что же это такое? Этот термин является достаточно широким понятием.
Под ним подразумевается любое прочное основание, необходимое для монтажа окончательного покрытия пола. Еще это название используют для обозначения нижней части дощатого двойного пола. Он имеет сложную конструкцию – система лаг размещается на базовом основании, на нее монтируется два слоя обрешетки, верхняя и нижняя. Черепные бруски крепятся к нижней раме, а уже на них производится укладка самого чернового пола из древесных плит или листов фанеры.
Позже на первое основание, в промежуток между лагами, помещают пароизоляционный и утепляющий материал. Лишь после этого делают верхний настил из досок. Если разобраться, то этот процесс не является особенно сложным.
Однако, чтобы изготовить черновой пол собственноручно, потребуется более подробно ознакомиться с методологией его монтажа, ознакомившись с описанием каждого этапа.
Как сделать черновой пол: инструкция
Каждый, кто намеревается заняться устройством нижнего настила, должен позаботиться о наличии хорошей вентиляции подпола. Некоторые специалисты советуют проделать по углам строения определенное количество отверстий большого размера. Позже они могут быть закрыты специальной решеткой. Весь подпол обязательно должен быть обработан раствором антисептика .
Лагами называют специальный брус. которые используются для монтажа в деревянном доме чистового пола. Для их изготовления вполне можно использовать дерево второго или третьего сорта. Такая древесина нередко имеет не слишком ровную поверхность, поэтому перед применением можно ее слегка выровнять. Та сторона, к которой позже будет монтироваться финишное покрытие, может быть обтесана топором.
Идеально гладкой поверхности добиваться не требуется, но сделать бревно максимально ровным необходимо постараться. Ведь с этим непосредственно будет связана ровность и горизонтальность планируемого пола. Все лаги должны быть целиком обработаны антисептическим средством.
Они могут устанавливаться двумя различными способами – по основанию или по перекрытию.
Устройство по основанию
Как произвести монтаж такого пола означенным способом? Сначала необходимо убрать верхнюю часть рыхлого грунта, потом это место хорошо выравнивается, туда засыпается мелкий щебень.
Схема чернового пола
Он должен быть хорошо утрамбован. Затем приступают к разметке будущего размещения лаг. Они не должны быть размещены непосредственно на щебне, потребуются крепкие опоры.
Нередко в этой роли используется обмотанный рубероидом ростверк. но это могут быть и брусья, составляющие нижнюю обвязку.
Опорные столбы, по данной технологии, должны быть закреплены на фундамент. Для его возведения используется такая же технология, что и для обустройства кирпичных опор. Сначала на него стелется гидроизоляционная пленка. лишь потом устанавливается сама лага. К столбу ее крепят саморезами, дюбелями и уголками. В кирпичном доме можно класть лаги точно таким же способом.
Черновой пол по перекрытию
Длинные лаги должны быть установлены правильно, и хорошо закреплены. Как провести это мероприятие способом по перекрытию? В нижней обвязке капитальных стен должны быть сделаны пазы, равные по своей глубине ширине бруса. Именно в них должны точно лечь хорошо обструганные бревна. Заранее одетые на их концы резиновые прокладки будут способствовать гашению нежелательных шумов.
Как устроен черновой пол перекрытия
Но одни только пазы не удержат такую тяжелую балку, ее необходимо усилить дополнительно. В качестве такой надежной опоры используются кирпичные столбы. Как правильно сделать их? По линии планируемого размещения лаг, на равном друг от друга расстоянии, копают ямы размером 40/20/20. Дно их заполняется утрамбованным гравием, сверху так же хорошо трамбуется песок.
Затем туда помещается квадратный кусок специальной арматурной сетки. Подготовленная яма заполняется песчано-бетонным раствором, изготовленным из воды, цемента и песка в соотношении 0,5 x1 x3. Когда бетон хорошенько застынет, на него стелется слой рубероида. Только после проведения всех мероприятий на данном основании устанавливается столб из кирпича.
От того, какие конкретно доски предполагается использовать для финишного покрытия, зависит расстояния между расположенными отдельно лагами. Главный учитываемый принцип – чем меньше толщина приготовленных досок, тем больше должно быть лаг, и меньше расстояние между ними. Нельзя укладывать брус непосредственно на изготовленные опоры, их непременно должен разделять слой гидроизоляционного материала.
Важно помнить, что после установки всех необходимых лаг, они должны быть скреплены друг с другом. В противном случае, при осуществлении последующих работ, они могут начать расходиться.
Устройство и крепление бруса
Черновой пол и монтаж osb
Когда лаги установлены, тогда можно переходить к изготовлению нижнего настила. Для этого, прежде всего, собирается опора, для которой потребуется толстый брус 40×50. С обеих сторон лаги он крепится к ее нижней части. Опытные строители часто советуют использовать для этого не уже готовый брус, а доску размером 40×150. Ее можно распустить для получения трех отдельных частей, что позволит заметно сэкономить на укладке чернового пола. Из одной только доски выйдет три необходимых для работы черепка.
К этому моменту домовладелец, наверное, уже определился, какое окончательное напольное покрытие ему нравится, и что для него предпочтительно использовать в роли чернового пола. Не слишком опытному мастеру гораздо удобнее осуществлять манипуляции со штучными листовыми материалами – кусками ДСП или ОСБ, фанерой. Можно приобрести для этого листы 1,2 сантиметра толщиной, которые будут укладываться в два слоя.
Для надежного крепления настила предстоит собрать и закрепить обрешетку. Она формируется из поперечных добавочных брусков, и закрепляется на опорном брусе: на его нижнем основании. Стыки листов покрытия должны стелиться по самому центру поперечных перемычек.
Профессионалы рекомендуют для обустройства чернового основания в частном каркасном доме приобретать некачественный материал. Для этого подойдет штакетник, бросовая доска или горбыль. Почему такое предпочтение именно этому виду материалов? Расположенное снизу основание весьма активно отзывается на возможные перепады влажности и температуры. Именно эти рекомендованные материалы способны менять свою форму, и достаточно комфортно чувствовать себя в различных жестких условиях.
После окончания всех означенных работ, переходят к следующей процедуре – монтажу утеплителя чернового пола. Но сначала на нижнее основание требуется уложить надежный гидроизоляционный слой. В этом качестве можно использовать простую пленку из полиэтилена. Ей надежно укутывают все основание целиком, не забывая о формировании ниш для размещения теплоизоляции.
Важно помнить, что во время проведения всех мероприятий по утеплению нужно быть крайне аккуратным. Перемещаться по балкам следует максимально осторожно, чтобы случайно не проломить доски нижнего основания. Для передвижения лучше использовать только лаги. Еще можно положить толстые доски поверх опор, по которым можно спокойно ходить, не опасаясь последствий.
Правильный черновой пол: рентабельность наборного комплекта
Выше подробно изложено, как обустроить в доме полы, как монтировать двойное основание, произвести качественное утепление. Несомненно, монтаж крепкого чернового пола отразится на окончательной стоимости работ. Но все сделанные траты с лихвой окупятся спустя некоторое время. Уже подтверждено практикой, что такая конструкция позволяет сэкономить до трети энергии во время отопительного периода. Это значительная доля семейного бюджета, а также весомый аргумент в пользу именно такого устройства деревянного напольного покрытия.
Отдельным бонусом можно считать следующий факт. Грамотно выполненное черновое основание способно заметно увеличит срок службы конечного декоративного покрытия пола. По этой причине весьма желательно устраивать полы в деревянном доме именно по данной технологии. Привычные и несложные процедуры вполне возможно осуществить собственными руками. По сравнению с аналогами, например, бетонной заливкой пола, рекомендуемая конструкция будет иметь гораздо меньшую стоимость.
Имеются ли у черного пола из дерева какие-либо недочеты? Их немного, но они имеются:
- Не следует использовать устройство двойного деревянного настила в помещениях, где предполагается наличие высокой влажности.
- Такая конструкция не только прочная, но и довольно жесткая. По этой причине она довольно плохо может гасить различные ударные шумы.
Подробное описание в статье различных способов настила поможет начинающему мастеру собрать дома черновой пол самостоятельно. Руководствуясь изложенным выше, можно получить четкое представление об очередности и правильности проведения необходимых строительных мероприятий.
Черновой пол в деревянном доме своими руками
При сооружении нового дома или устройстве старого, важную часть ремонтных работ составляет укладка чернового пола в соответствии с правилами. В статье мы рассмотрим особенности складывания основания и применения утеплительных и изоляционных материалов.
Оглавление:
Особенности укладки чернового пола по лагам
Большинство строителей рекомендуют обустраивать черновой пол в качестве дополнительного утеплителя и гарантии прочности и надежности. Особенности укладки не являются затруднительными, а поэтому каждый желающий может сделать все работы самостоятельно. Одним недостатком данного пола является плохая изоляция ударных шумов, что обозначается прочным креплением элементов. Специалисты не рекомендуют делать такое обустройство в туалетах, саунах, ванной или бани, ведь для досок не подходит повышенная влажность помещения.
Черновой пол в деревянном доме на лагах представляет собой бруски, что составляют каркас для укладки и выравнивания. В такой вариации применяются доски, которые не есть струганными, второго и третьего сорта предпочтительно из хвойных пород или мягких лиственных. В загородных домах можно используют бревна в качестве лаг, что обустраивает более прочную и надежную конструкцию. В начале работ все бревна должны пройти обработку относительно выравнивания материала. Фактически, часть брусьев, которая будет скрепляться с досками должна быть выровненной и обтесанной, но добиться высокого уровня практически невозможно.
Бревна укладываются в пазы, которые подготавливаются в начале строительства, при этом расстояние между лагами и стеной должно составлять примерно от 2 до 3 мм. Это объясняется способом укладки чернового пола в деревянном доме, который не будет скрипеть в процессе эксплуатации. Доски обрабатывают антисептическими средствами или битумом, чтобы избежать проникновения вредителей, плесени и грибка. Пазы не являются единственным предметом крепления, а поэтому должны иметь иные опорные элементы, например, кирпичные столбы.
Укладка бревен: монтаж
1. Между лагами расстояние должно быть в 60 см, при использовании досок большей ширины или бревен значительного диаметра дистанция может увеличиться до 1 метра.
2. После укладки бревен переходим к следующему шагу. Применяем брусья с сечением 50х50, который выполняет роль опоры, и прикручиваем с помощью саморезов с каждой стороны бревна.
3. Рекомендуется процедуру скрепления проводить внимательно, поскольку конструкция может оказаться непрочной и развалиться в процессе работ. Для этого все крепежные элементы прикручиваем тщательно и надежно, чтобы избежать вреда для себя.
Некоторые самодельные строители приобретают доски размерами 15х40, а после делят их на несколько частей, так как получаются брусья величиной 50х40, что является неплохой альтернативой предыдущему процессу.
Скрепления брусков и укладка чернового пола: особенности работ
Особенность крепления брусков на лаги должна рассчитываться на дополнительное пространство для применения утеплительных материалов. При толщине утеплителя в 10 см, а толщины доски в 2,5 см, расстояние между брусками и бревнами должно составлять 12,5 см. Разумеется, все приведенные данные могут быть разными в зависимости от используемого вами материала.
Устройство чернового пола в деревянном доме является следующими этапом работ. Существуют некоторые моменты, которые могут усложнять процесс монтажа. Например, бревна по своей структуре являются неровным строительным материалом с различными сучками, впадинами, поэтому отделать доски одинаковых размеров и толщины будет сложно. В таком случае, вам придется каждый элемент тщательно обрабатывать.
При наличии брусьев, процесс работ значительно упрощается, особенно при опиливании и разделении материала на доски. Они прикрепляются к брускам, что присоединены к бревнам з разных боков. Для крепления можно применять саморезы, а также гвозди.
Такой подготовительный пол является довольно неустойчивым и не выдерживает вес человека больше 80 кг. При большем весе, доски могут провалиться, что будет иметь неприятные последствия для рабочих. Чтобы избежать подобных инцидентов рекомендуется на лаги положить доски большей толщины и далее заниматься процессом монтажа чернового пола в деревянном доме.
Инструкция по сооружению обрешетки для вкладки утеплителя
После укладки досок, можно приступать к работам по утеплению пола с применением разных изолирующих материалов. В строительных магазинах предлагается широкий выбор товара с разными ценами и особенностями. Поэтому подобрать утеплитель не составляет труда, например, производителями выставляются минеральные материалы, а также стекловолоконные или базальтовые, плитные стиролы и напыляемые товары.
При необходимости утеплитель легко можно подогнать под размеры ремонтной области с помощью строительных ножей. Некоторые хозяева предпочитают применять экологические материалы, которыми являются керамзит или шлак. В деревянных домах утепление чернового пола с натуральных материалов позволит сохранить экологию помещения и создаст больше комфорта.
Пошаговая инструкция по установлению обрешетки для утеплителя:
1. Укладываем лаги в подготовленные для этого пазы. Все элементы должны быть скреплены плотно. Выравнивание пола осуществляется с помощью нивелира, отчего зависит вся плоскость основания.
2. Стелим черновой материал на лаги придерживаясь предыдущих рекомендаций.
3. Поскольку дерево впитывает влагу, то поверхность необходимо застелить специальной пленкой или резиной.
4. Материал прикрепляют с помощью степлера к поверхности. Важно следить, чтобы устеленное сырье не было вспученным или имело впадины. Таким образом, проводится гидроизоляция чернового пола в деревянном доме, что обеспечивает от попадания внутрь излишней влаги.
5. Следующим этапом является набивание реек шириной от 5 см, однако, данный параметр может изменяться в зависимости от приобретенного вида утеплителя. Как и в фасадной обрешетке, рейки должны класться в одном направлении по горизонтали или вертикали. В деревянном доме такая укладка особенно важна, поскольку схематическое изложение досок позволит избавить древесину от гниения.
6. В образованные пространства укладываются утеплительные материалы. При применении керамзита его аккуратно высыпают в проемы, и оставляют от поверхности несколько сантиметров. Важно, чтобы размеры гранул были разными, ведь это позволит более уплотнить основание. Стиролы или минеральная вата также укладываются не к самому верху, и это позволяет создать некоторый слой, свободный от материалов, что послужит для вентиляции пола и сохранении тепла.
7. После этого, поверх брусков раскладывается пароизоляционный ряд, что весьма важно при обустройстве теплого пола.
В деревянных домах, как правило, используют систему водяного отопления пола, а поэтому появляется вероятность создания конденсата. Чтобы избежать подобного явления рекомендуется использовать пароизоляционный материал, он отлично поглощает все испарения, не позволяя им повредить основание.
Последним шагом является настил чистового пола. Для этого применяют шпунтованные доски или специальную фанеру, что способна впитывать влагу. Данный материал используется для дальнейшей отделки пола с помощью линолеума или ламината. Все поверхности должны быть тщательно обработаны шлифовальной машиной, чтобы избежать неровностей или погрешностей пола.
Способ сухой стяжки чернового пола в деревянном доме своими руками
При наличии бетонного пола в деревянном доме, хозяева желают переоборудовать его под специальные перекрытия. Разумеется, существует способ преобразования с применением сухой стяжки или по системе самостоятельной вентиляции полов. Первый вариант является более доступным в строительстве. Для обустройства чернового пола своими руками рекомендуется использовать следующие материалы и инструменты:
- керамзит;
- пленка из полиэтилена;
- фанера ГВЛ или ДСП;
- демпферная лента;
- клей ПВА;
- электрический лобзик;
- саморезы;
- шуруповерт;
- маркер, линейка и рулетка.
Все работы осуществляются поэтапно в соответствии с требованиями и предложенными ниже рекомендациями.
1. На бетонный пол укладывают пленку из полиэтилена, что применяется в качестве гидроизоляции. Настил на стену должен составлять около 10-15 см, а между соединениями материала стоит наклад делать в 20 см. Чтобы обеспечить надежность скрепления элементов важно все швы заклеить с помощью скотча.
2. Следующим элементом является наклеивание по всему периметру демпферной ленты. Высота ленты по краям должна составять немного больше высыпаемого слоя керамзита в качестве утеплительного материала.
3. Специалисты рекомендуют применять маяки при устройстве черновых полов в деревянном доме, видео которого можно посмотреть в конце данной статьи. Они служат в качестве строительного уровня для высыпания гранул и ровного их расположения по пленке. С применением брусков высоту можно увеличить или уменьшить для создания необходимой вам плоскости.
4. Далее, высыпают керамзит и разравнивают его, ориентируясь на установленные маяки. Не рекомендуется одновременно высыпать утеплитель на всю площадь помещения. Для начала обработайте одну часть и застелите ее листом фанеры, а после второй и так далее. Такие работы проводятся, чтобы лучше передвигаться по ремонтной области, при этом слой керамзита должен быть не меньше 2 см, иначе фанера будет скользить под ногами.
Укладка материалов на керамзит
Процесс укладки листов фанеры или ГЛВ на керамзит довольно важный этап, ведь при установлении вы сразу поймете, насколько надежно сделаны работы. Для этого важно походить по ним, отчего вы почувствуете проседание материала. Для новичков данная ситуация может вызвать недоумение, но главная проверка заключается в прочном проседании листов, которые в дальнейшем не должны перемещаться.
Важно помнить, что листы для пола имеют большой вес примерно в 15-17 кг, а передвижение таких плит на керамзитовом слое может причинить его деформацию. Соединять материал можно используя саморезы, но они должны располагаться ближе между собой, примерное расстояние между ними должно становить 10-12 см. Чтобы все части листов были надежно скреплены, рекомендуется их клеить, применяя ПВА. Процесс нанесения должны происходить волнообразно, и важно не преувеличить с толщиной слоя, ведь детали уже соединены саморезами.
В итоге, все стыки листов фанеры или ГЛВ должны быть зашпаклеванными специальными смесями. После высыхания поверхность шлифуют и затирают, чтобы все основание было ровным. На вопрос: как сделать черновой пол в деревянном доме с помощью сухой стяжки в ванной комнате или ином помещении, где присутствует высокая влажность, рекомендуется применять гидроизоляционные материалы с разными растворами с цементным компонентом.
Мокрый способ стяжки чернового пола
Стяжка пола более популярный метод, нежели укладка на бревна, поскольку приобретаемые материалы не так дороги и доступные. Черновой пол в деревянном доме, фото которого отображают последовательность работ в данной технологии.
Пошаговая инструкция предусматривает следующие этапы:
1. Рабочая поверхность полностью очищается от мусора и посторонних предметов.
2. Выполняется укладка изоляционных материалов, которые обеспечивают проникновение влажности в помещения и способствуют сохранению тепла.
3. С шагом в два метра прикрепляются маяки, которые выполняют роль уровня и имеют форму реек из стали. Таким образом, вы обеспечите ровность основания по горизонтали.
4. Далее, наносится специальный раствор, который распределяют по поверхности с помощью кельмы.
5. Последним этапом является формирование покрытия под чистовой пол с применением деликатных материалов. Как правило, используются смеси, что выравнивают основание и должны иметь толщину 15 мм.
6. После высыхания редкий раствор выливают на очищенное и грунтованное основание и выравнивают его валиком, чтобы избавиться от всех пузырьков. Толщина чернового пола по мокрой стяжке должна составлять до 3 мм. Время высыхания поверхности составляет от нескольких дней до двух недель.
Черновой пол является важным этапом обустройства дома, что обеспечивает сохранения тепла в помещении в любые погодные условия. Технология обустройства своими руками тщательный процесс работы, который потребует от строителя внимательности и следования правилам и этапам инструктивного материала.
Статьи по теме
Черновой пол в деревянном доме своими руками: инструкция
Сергей
Содержание статьи
Всем привет! Если вы планируете строить или капитально ремонтировать деревянный дом, статья об основных принципах монтажа чернового пола на лагах вам может пригодиться. Черновой пол должен быть прочным, долговечным и надежно защищать дом от утечек тепла.
О чем нужно подумать заранее?
Основой чернового пола служат лаги – деревянный брус или доски толщиной не менее 5 см. Чтобы пол выдерживал серьезные нагрузки, лаги необходимо качественно уложить и закрепить.
Итак, спроектировав ленточный фундамент или ростверк столбчатого фундамента с некоторым запасом по ширине относительно деревянных стен, концы лаг можно опереть на данную конструкцию без врезки в стену. Важное условие: лаги с каждого конца должны заходить на цоколь или ростверк не менее чем на 10 см, плюс требуется предусмотреть зазор в 2 см между торцом лаги и стеной для естественного расширения древесины.
В случае недостаточной ширины цоколя или ростверка, концы лаг необходимо врезать в деревянную стену. Есть и другие варианты решения вопроса: если на небольшом расстоянии от стен сложить из кирпича подставки под опорные балки, лаги можно прикрепить к ним – в этом случае не потребуется ослаблять стены врезкой. Кирпичные столбы на бетонном основании потребуются и в качестве промежуточной опоры для длинных лаг.
Чтобы пол прослужил длительное время, важно использовать хорошо просушенную древесину. Все деревянные элементы перед монтажом необходимо тщательно обработать антисептиком. Я рекомендую выполнить данную процедуру минимум дважды, выдержав паузу в несколько часов. Это защитит конструкцию от появления грибка и поражения вредителями.
Необходимые материалы и инструмент
Из материалов нужно подготовить следующее:
Для обустройства чернового пола нам понадобятся следующие инструменты:
- рулетка, карандаш или маркер;
- электролобзик или ножовка по дереву;
- шуруповерт или электродрель с регулятором скорости;
- нож, молоток, скотч (для монтажа пароизоляции) и строительный степлер со скобками.
Если лаги укладываются концами на цоколь или ростверк, предварительно следует уложить на бетон гидроизоляцию и выполнить обвязку из тонких досок по периметру помещения. Концы лаг следует зафиксировать при помощи металлических уголков, прикрепленных к доскам обвязки. Не надо делать жесткого крепления – пол должен «дышать», не деформируясь при изменении температуры и влажности.
Если в качестве основания вы решили использовать кирпичные столбы, то они возводятся на бетонном основании. Выглядит это так:
Сечение столбика – 40х40 см. Высота должна соответствовать высоте цоколя, поверхность – строго горизонтальная, проверяется уровнем. На столбик укладывается гидроизоляция и деревянная прокладка. К столбам, фиксирующие лаги, крепятся при помощи анкеров или уголков.
Шаг укладки лаг зависит от предполагаемой нагрузки и сечения бруса. Опорный брус следует монтировать с шагом около 30 — 50 см. Хочу обратить ваше внимание на следующий нюанс: если планируется установить в помещении камин, рояль или еще что — то тяжелое, то в этом месте опорные элементы следует уложить почаще.
Зазор между торцом лаг и стеной (2-3 см) лучше всего заполнить мягким теплоизоляционным материалом.
Монтаж «черепных» брусков, укладка чернового основания и утепленного пола
В нижней части лаг по всей длине необходимо набить «черепные» бруски – на них будет опираться нижний настил.
Для настила лучше всего использовать хорошо просушенные крепкие доски 2*10 см, напиленные в размер шага между лагами. Доски плотно подгоняются друг к другу, но ничем не крепятся.
Поверх настила укладывается гидроизоляция, повторяя контуры каркаса. Крепить ее удобно степлером. Пленка должна с запасом заходить на стены, в конце монтажа излишки легко срезать.
Углубления между лагами – место для рулонного или листового теплоизоляционного материала. Его можно уложить в один или два слоя, но верхний край лаг должен оставаться выше или на уровне теплоизолятора. Материал не только предотвратит утечку тепла, но и послужит неплохой шумоизоляцией.
Следующий слой – пароизоляционная мембрана. Она должна быть цельной и заходить на стены. Стыки проклеиваются скотчем. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, поверх пароизоляции вдоль лаг набиваются бруски сечением 5х5 см.
Заключительный этап монтажа чернового пола – укладка внешнего настила. Он может монтироваться из фанеры, плит ОСБ или досок. Они укладываются встык и крепятся при помощи саморезов. Главное условие – это обеспечить ровную горизонтальную поверхность для будущей отделки.
Черновой пол достаточно просто смонтировать своими силами. Главное внимательно подойти к выбору и обработке древесных материалов и обеспечить горизонтальность поверхности, на которые опираются лаги. Правильно выполненная конструкция послужит качественной основой для финишной отделки.
В ростверке или цоколе на каждой стене требуется предусмотреть вентиляционное отверстие, забранное мелкой сеткой. Сквозняк под полом не позволит древесине набирать влагу, а следовательно предотвратит преждевременное образование плесени и грибка.
Видео по теме «Черновой пол в деревянном доме своими руакми»:
Источники: http://domsdelat.ru/poli/kak-sdelat-chernovoj-pol-v-derevyannom-dome-doska-styazhka.html, http://strport.ru/poly/chernovoi-pol-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami, http://postroju-dom.ru/stroitelnye-sovety/162-chernovoj-pol-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami
pol-v-dome.ru
утепление, чистовой пол, технология укладки
Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.
Пирог пола в деревянном доме
Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.
Черновой пол – что это?
Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.
Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.
Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.
Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.
Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.
Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?
Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?
Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.
А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.
Утепление пола – зачем это нужно?
Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!
Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.
У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:
- минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;
- керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;
- перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
- опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;
- эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;
- пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.
Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.
Чистовой пол и его виды
В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:
- шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;
- ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;
- плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.
Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.
Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.
Технология укладки полов в деревянном доме своими руками
Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!
Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность
В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:
- Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).
- Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.
- Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.
- На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
- Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.
- Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
- По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.
- После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.
Деревянные полы – просто и красиво
Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:
Вам понравится
svoimirukami.lesstroy.net
Черновой пол по деревянным лагам (балкам): устройство настила своими руками
Качественный и красивый пол – основа уюта в доме. Пол – украшение интерьера, но не только. В ходе эксплуатации он выдерживает вес находящихся в доме людей и мебели, помогает сберечь тепло. Чтобы все было именно так, ему нужна надежная основа.
В случае дома из дерева этой основой станет черновой пол по деревянным лагам. Его несложно сделать своими руками, он прочен и долговечен.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Назначение чернового пола
В общем смысле черновой пол – настил поверх перекрытия или балок в основании здания, который укладывается под напольное покрытие. Для его изготовления применяют различные материалы, чаще всего древесину. Это может быть ОСП-плита, фанера или обрезки досок. В случае нежилых построек можно использовать пиломатериал без предварительной обработки торцов, а также бывший в эксплуатации.
Черновой пол помогает решить три основные задачи:
- Дополнительная теплоизоляция.
Одной из самых популярных конструкций чернового пола является конструкция на лагах. В пространство между балками несложно поместить рулонный изоляционный материал, что позволит значительно снизить потери тепла.
- Выравнивание основания под напольное покрытие.
Трудно создать красивый пол на неровной поверхности. Это решается с помощью плит на древесной основе или многослойной фанеры.
- Увеличение несущей способности пола.
Качественное и надежное основание позволит использовать любые напольные покрытия без оглядки на их прочность.
Существует несколько вариантов чернового пола. Основное отличие между ними – материал. Пол может являть собой проверенную временем бетонную стяжку. Это хороший выбор в случае помещения с высокой влажностью. Бетонное основание подойдет для санузла в доме, душевой кабины или бани.
Если необходимо подготовить ровную основу под линолеум, ламинат или другой материал, который не отличается высокой прочностью, достаточно сделать простой черновой пол из фанеры или ОСП-плит. Он не может похвастаться хорошей теплозащитой, потому больше подходит для нежилых помещений.
Совет. Лучшим выбором для жилой части дома является черновой пол по деревянным балкам. Это отличный вариант, который в равной степени подойдет для любого помещения в деревянном доме и не только.
Особенности конструкции
В основе пола по деревянным лагам лежат балки (лаги). Это брусья из дерева или полимерных материалов, уложенные параллельно друг другу, которые служат опорой для листового материала. Это один из самых распространенных вариантов создания чернового пола.
Его отличает:
- достаточная простота монтажа;
- невысокая стоимость материала;
- значительное увеличение прочности пола;
- равномерное распределение нагрузки;
- простота укладки теплоизоляции и защиты от шума.
Нельзя не отметить универсальность данного типа чернового пола. Лаги можно укладывать на грунт, деревянные или бетонные поверхности, конечно, во всех случаях важно обеспечить максимальную защиту дерева от влаги. Результатом правильно выполненной работы станет сухой проветриваемый подпол, что положительно скажется на характеристиках перекрытия и строения в целом.
Выбор материала
Надежность и долговечность пола напрямую зависят от качества используемого материала. В первую очередь это относится к балкам. Для их изготовления потребуется брус сечением от 50 х 50 мм или доска толщиной не менее 50 мм, шириной 150 мм. Точные параметры подбирают индивидуально для каждого конкретного проекта.
Важной деталью пола на лагах являются черепные бруски – рейки небольшого сечения (примерно 20 х 30 мм), которые крепятся к балке по ее длине и служат для укладки материала, поддерживающего теплоизоляцию. В качестве такового чаще всего используются плиты ОСП или фанера.
Брус и доски для черновых полов должны иметь достаточную прочность и отличаться устойчивостью к гниению. Конструкции изготавливают из хвойных пород дерева. Балки могут быть из любой доступной древесины, самый распространенный вариант – сосна.
Помимо бруса, потребуется листовой материал для создания подложки под напольное покрытие, рулонная гидроизоляция, антисептик для пропитки древесины и теплоизолятор (минеральная вата).
Пол на лагах
Сделать надежный и долговечный черный пол в деревянном доме своими руками сможет любой домашний мастер. Это не очень сложное дело, но, чтобы добиться желаемого результата, придется потрудиться. Саму работу можно условно разделить на два крупных этапа. Первый – подготовка и крепление лаг, второй – раскрой и укладка листового материала.
Крепление
Первое, что нужно сделать еще до начала работы, – набросать план помещения и рассчитать количество материала. Надо подсчитать количество балок и умножить на длину. При этом важно правильно выбрать шаг укладки. Он рассчитывается индивидуально и зависит от площади комнаты, материала, который будет использован на втором этапе, его толщины и механической прочности.
Совет. Устройство чернового пола с утеплителем имеет свою специфику. Выбирая шаг лаг, стоит остановиться на стандартном его значении, а именно 55–58 см. Это обусловлено тем, что ширина стандартного листа минеральной ваты – 60 см.
Прежде чем начинать монтаж, необходимо пропитать балки антисептиком. Профессионалы рекомендуют обрабатывать дерево в два этапа, что обеспечит максимум защиты древесине, следовательно, долговечность строения в целом. Если торцы лаг будут лежать на фундаменте, обязательно между деревом и бетоном укладывать два слоя рубероида или современного аналога.
Чтобы крепить балки к стене, понадобятся металлические держатели. В продажу поступает несколько их модификаций, подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая не составит труда. Крепеж просто устанавливать, он гарантирует высокую надежность пола и его долговечность.
Монтируя лаги, важно добиться того, чтобы их верхние грани лежали в одной плоскости. Для контроля можно воспользоваться длинной ровной рейкой, чтобы убедиться в горизонтальности поверхности, потребуется строительный уровень. Исправить небольшой перекос несложно, под провисшую балку нужно подложить регулировочную подкладку. Она должна быть из металла или пластика (дерево скоро просядет, отчего полы начнут скрипеть).
Монтаж
С помощью шуруповерта или электродрели с насадкой по нижней кромке лаг прикручивают черепные бруски. Их задача – поддерживать фанеру или древесную плиту, которая послужит опорой для минеральной ваты. Листовой материал нарезают, ориентируясь на шаг балок. Вместо плит можно использовать обрезки досок.
Совет. Нарезая листы для укладки в пространство между лагами, не надо стремиться к идеальной точности, наоборот, лучше вырезать заготовки на 1–2 см уже. Это компенсирует возможную кривизну самих брусьев, а щели несложно заделать монтажной пеной.
Собранный каркас накрывают пароизоляцией. Можно купить дорогой рулонный материал мембранного типа или ограничиться дешевой полиэтиленовой пленкой. В любом случае изоляция должна быть надежной. Пленку крепят строительным степлером, стыки проклеивают скотчем.
Укладывают первый слой ваты. Если при монтаже лаг выбран стандартный шаг, проблем не возникнет. При необходимости вату слегка утрамбовывают по краям, чтобы она заполнила все внутреннее пространство. Далее укладывают второй слой. Важно делать смещение наполовину или треть листа.
Толщину утеплителя выбирают исходя из местных климатических условий. Для средней полосы достаточно 10 см, для севера страны – не меньше 15 см. Поверх верхнего слоя укладывают гидроизоляцию. На балках она дополнительно фиксируется степлером, стыки обязательно заклеивать скотчем.
Поверх лаг набивают рейку толщиной 20–30 мм, она обеспечит хорошую вентиляцию чистового пола, обезопасит его от плесени. Теплый черновой пол практически готов. Останется только уложить доски чистового пола или листовой материал, который послужит основой под ковролин, линолеум, ламинат.
Советы и рекомендации
Чтобы новый пол полностью оправдал ожидания, надо изначально определиться с назначением комнаты и типом напольного покрытия, именно от его параметров зависит ширина и толщина балок, их шаг. В большинстве своем оптимальным видится черновой пол с использованием ОСП-плиты или фанеры. Технология работы с материалом не отличается особой сложностью, а результатом является ровное и надежное покрытие.
Работать с листовым материалом действительно просто, но, чтобы избежать ошибок, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- вне зависимости от предназначения комнаты использовать только водостойкие плиты;
- стыки должны проходить по лагам;
- листы нужно укладывать не впритык, а с зазорами 2–3 мм между ними и не менее 5 мм от стены, впоследствии стыки заполняют пеной;
- для крепления плит надо использовать саморезы по дереву, длина которых не менее чем в полтора раза больше толщины плиты.
Не стоит пытаться экономить на материале. Важно не забывать о том, что надежность изделия складывается из качества деталей и комплектующих плюс хорошей работы. Чтобы хорошо сделать черновые полы в деревянном доме, надо трезво оценить свои силы.
Да, это не самое сложное дело, но без начальных навыков строителя и умения работать с материалом точно не обойтись. Возможно, стоит привлечь к работе специалиста, как минимум не бояться просить совета.
drevogid.com
Устройство чернового пола в деревянном доме
Устройство чернового пола в деревянном доме
К устройству полов в деревянных домах нужно относиться с особым вниманием, поскольку дерево становится хрупким материалом при халатном обращении. А для деревянного пола нужно предусмотреть вентиляцию, обмазку, все слои изоляций и многое другое. В данной статье мы расскажем, каким должно быть правильное устройство пола в деревянном доме.
Как устроен черновой пол в деревянном доме (состав)
Устройство чернового деревянного пола в деревянном доме (по балкам или лагам):
- Балки (или лаги). Укладывается на цоколь фундамента или на опорные кирпичные столбики (если наименьшее расстояние между стенами больше 4-х м, и есть риск провисания балки).
- Черепные бруски. Прибиваются в нижней боковой части балок (лаг).
- Доски чернового пола (можно ДСП). Укладываются на черепные бруски вплотную друг к другу, но без крепления к балкам или брускам.
- Гидроизоляция. Укладывается на всю вышеописанную конструкцию (то есть на балки или лаги и на доски чернового пола).
- Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на доски чернового пола между балками (лагами).
- Пароизоляция.
- Контррейка для вентиляционного зазора (желательно), укладывается продольно балкам или лагам.
- Дощатый пол (с отступами в 1-2 см от стен для расширения древесины).
- Звукоизоляционные плиты.
- Покрытие пола. Если покрытием будет плитка на стяжке, то перед стяжкой рекомендуется проложить слой ДВП или ЦСП для усиления жесткости конструкции и для равномерной передачи веса от стяжки на весь черновой пол. Перед стяжкой также желательно уложить гидроизоляционную пленку для удержания влаги.
Деревянный пол по балкам (примерное сечение 15×15 см) с опорными кирпичными столбиками делают, если расстояние между стенами большое, и есть вероятность прогиба балок. Если расстояние между стенами не больше 3-х м, достаточно сделать пол по лагам (примерное сечение 15×10 см).
Балки нужно располагать с шагом до 80 см (если больше, тогда сверху еще и лаги), а лаги – 60-100 см.
Если черновой пол идет по грунту, требуется уплотненная подсыпка под деревянным черновым полом, которая включает:
- Песчано-гравийная смесь (15-20).
- Глиняный слой (15-20 см).
Для обеспечения естественной вентиляции подполья в деревянном доме в цоколе по периметру предусматривают отверстия (продухи). Если зимой выпадает много снега, и он закрывает продухи, то нужно вывести вентиляционную трубу наверх и закрыть козырьком. Если снега немного, тогда нужно защититься от грызунов, поставив на продухи решетки.
Стык балок или лаг пола с деревянной стеной
Балки могут закладываться вместе с цоколем, а могут и после. Если после, то при укладке бревен или бруса на балки в них (бревнах и брусьях) должны быть вырезаны пазы под балки, чтобы после укладки первого ряда не было щели между деревянной стеной и цоколем.
Если стены возведены и они бревенчатые, а расстояние на цоколе для укладки балок или лаг меньше 10 см, тогда можно в балках или лагах вырезать круговой край, чтобы подсоединить вплотную к бревну стены. С боков стык можно скрепить угловыми анкерами
Но если толщина цоколя большая, и после возведения стен балки или лаги могут опереться на цоколь с заходом в 10 см и более, тогда можно не подгонять их вплотную к стенам: можно оставить небольшой зазор в 2-3 см, который потом заполнится утеплителем и позволит балкам беспрепятственно расширяться.
Устройство чернового пола в деревянном доме
Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.
Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.
Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:
- снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
- исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).
Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.
Конструкция чернового пола первого этажа
Система состоит из следующих элементов:
- Лаги.
- Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
- Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
- Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
- Утеплитель. Монтируется между лагами.
- Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
- Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
- Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.
Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.
Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.
Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.
Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.
Установка лаг
Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).
Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.
Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.
Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.
Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.
Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.
От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.
Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.
Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.
На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.
Устройство чернового пола в деревянном доме
Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками. контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.
К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.
Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.
Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.
Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.
Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.
Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.
Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.
Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.
Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.
После монтажа настила черновой пол считается готовым.
Заключение
Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.
Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.
Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.
Как сделать черновой пол в деревянном доме своими руками
Черновой пол необходим в качестве надежного основания для укладки различных покрытий – паркета, ламината и других материалов. От качества чернового пола зависит многое: скрипы при ходьбе, срок службы, влажность и температура в доме. Создание чернового пола на этапе строительства дома отличается от этой же операции, которую выполняют во время ремонта способом крепления лаг. В статье мы расскажем обо всех этапах создания чернового пола в деревянном доме, благодаря чему вы сможете выполнить эти работы своими руками.
Способы крепления
Все черновые полы можно разделить по способу крепления несущей конструкции:
- прикрепляемые к стенам;
- устанавливаемые на бетонное основание;
- устанавливаемые на землю;
- комбинированные.
Крепление несущих конструкций чернового пола к стенам наиболее востребовано в домах, установленных на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Подробней о разных типах фундаментов читайте в статье — Какой фундамент лучше подойдет для дома из бруса — особенности расчета. Такой способ крепления позволяет создать жесткий несущий каркас пола, но требует большого расхода древесины. Наиболее популярные способы крепления – с помощью уголков и в вырезанный паз. Первый способ проще, но менее надежен, второй способ более надежен, но подразумевает прорезку одного из венцов.
При монтаже пола на бетонное основание используют различные подпорки, которые позволяют поднять лаги над бетоном. В качестве подпорок применяют кирпичные тумбы и металлические крепления. Также возможна укладка лаг непосредственно на бетон, но в этом случае придется провести очень качественную гидроизоляцию. В некоторых деревянных домах опоры пола устанавливают на землю. В этом случае в качестве опор строят тумбы из кирпича. Комбинированный способ крепления несущей конструкции пола подразумевает использование описанных выше методов в любом сочетании.
Конструкция чернового пола
Основа чернового пола – лаги, из которых собирают несущую конструкцию. В большинстве случаев лаги укладывают в один ряд, однако бывают исключения. Если нет возможности использовать доску достаточной ширины и толщины, то несущую конструкцию делают двухрядной, располагая ряды перпендикулярно друг другу. Такую конструкцию также использую в том случае, если доски обшивки черного пола должны быть уложены поперек комнаты, а для этого приходился укладывать лаги вдоль, что увеличивает требования к ширине и толщине досок. Укладка под верхними лагами перпендикулярных подпорок снижает требования к ширине и толщине доски. Поверх несущей конструкции укладывают черновой настил из пиленых, строганых или профилированных досок. Этот настил не только создает платформу для укладки покрытия (чистового пола), но и является дополнительным элементом связки несущей конструкции.
Инструменты для работы
Вне зависимости от того, делаете ли вы пол в новом доме или ремонтируете старый, вам понадобятся различные инструменты, такие как:
Монтаж чернового пола на этапе возведения стен
Проще всего сделать черновой пол еще во время строительства дома. Для этого необходимо в брусе или бревнах соответствующих венцов прорезать сквозные или несквозные пазы, в которые затем будут уложены лаги. Оптимальное расстояние между лагами – 60–80 см. Если толщина доски, которой будут зашивать лаги превышает 30 мм, то расстояние между лагами можно увеличить до 90–100 см. Лаги укладывайте поперек комнаты. Если ширина комнаты превышает 4 метра, то желательно установить хотя бы одну подпорку под каждую лагу или увеличить толщину и ширину лаги на 1–2 см. Также можно использовать брус сечением 150х150 мм. Это снизит вероятность прогибания пола и появления скрипов.
Выбрав доску или брус для создания лаг, измерьте его ширину и нанесите на соответствующий венец разметку для нарезки пазов. Если стена из профилированного или клееного бруса, ширина которого равна ширине лаги, то прорезайте брус целиком, вырезая из него куски по размеру лаг. Если же стена из пиленого или строганого бруса, то прорезайте паз на ¾ ширины и толщины. Ведь венцы из такого бруса не соединяют в замок, поэтому разрезав брус, вы нарушите конструкцию стены.
Если вы не хотите, чтобы лаги портили внешний вид дома из профилированного или клееного бруса, то прорезайте такие же пазы, как и на пиленом брусе.
Подготовив пазы, нарезайте лаги по длине. При необходимости нарезайте на лагах замок, соответствующий пазу в стене. Затем покрывайте лаги и вырезы в стене защитными веществами, которыми планируете использовать для обработки дома. Подробней о том какой антисептик выбрать для дома из бруса. После высыхания пропитки, вставляйте лаги в стену и проверяйте их горизонтальность с помощью уровня и длинной ровной рейки. Если какая-то лага выступает над другими, подрежьте ее, если наоборот, ниже других, положите под нее что-нибудь. Кривую, перекрученную или растрескавшуюся лагу сразу же замените нормальной. Если вы обрезали лаги, чтобы создать замок, то для увеличения прочности дома установите под лагами подпорную доску, которая примет на себя вес пола. Эту доску крепите к стене с помощью гвоздей или саморезов. Вместо доски можно использовать стальные и алюминиевые уголки, которые продают в любом строительном магазине. Эти уголки крепите к стене с помощью толстых длинных шурупов, а к лагам с помощью болтов, шайб и гаек.
После того как все лаги уложены, выставлены по уровню и закреплены, установите следующий венец, затем застилайте их выбранной доской. Шпунтованная половая доска предпочтительней, так как через нее меньше теплопотери. Если вы утепляете пол, то сначала проведите все работы по утеплению, затем зашивайте доской. Доску укладывайте таким образом, что расстояние между покрытием и стенами составляло 1–2 см, это необходимо для компенсации расширения покрытия из-за впитывания влаги. Также не до упора придвигайте доски покрытия друг к другу, оставляя между ними 1–2 мм, что позволит избежать вспучивания пола из-за разбухания досок. Для крепления досок покрытия к лагам используйте саморезы длиной 70–120 мм. Если не получается вкрутить саморез такой длины, то сначала просверливайте направляющее отверстие диаметром 1,5–2 мм.
Замена старого пола в деревянном доме
Если старый деревянный пол сгнил или вы решили заменить его по каким-то причинам, снимите чистовой пол и покрытие чернового пола, это позволит оценить состояние лаг и стен. Если старые лаги повреждены, полностью уберите их, срезав вровень со стеной. Осмотрите венец, в который были врезаны лаги, возможно, его придется отремонтировать или заменить. Если венец в порядке, обработайте его шлифмашинкой и покройте защитными составами. Также обработайте защитными составами лаги и доски настила.
О том, как это сделать, читайте материал о том как и чем красить дом из клееного бруса. Разметьте на стене места установки лаг и проведите черту по их нижней части. Снизу, вплотную к этой черте, прикрепите опорную доску, на которую и будете укладывать лаги. Крайние лаги укладывайте на расстоянии 10–15 см от стен, остальные лаги на расстоянии 60–100 см друг от друга (в зависимости от толщины досок покрытия). После установки лаги фиксируйте ее с помощью уголка, как описано в предыдущем разделе, или подпирайте с двух сторон бобышками из обрезков опорной доски или лаг. Такая фиксация надежно закрепит лаги и предотвратит появление скрипов. После этого зашивайте черновой пол досками, как описано выше.
Черновой пол с опорами на земле или бетоне
Отличие такого пола от описанных выше в том, что основная нагрузка приходится не на стены, а на землю или бетон. Это актуально для старых домов и для строений, стоящих на плитном фундаменте. Если вы меняете пол, то удалите старые доски, очистите и отремонтируйте стены как описано в предыдущем разделе. Затем определите места установки лаг и места, на которых будут стоять опорные тумбы. Если вы ставите тумбы на землю, то выкопайте под них фундамент, квадратную или прямоугльную яму сечением 1х1 метр и глубиной 20 сантиметров. Уплотните дно ямы и насыпьте на него слой песка толщиной 5 см. Сверху насыпьте слой щебня толщиной 5 сантиметров, затем залейте железобетонную подушку толщиной 10 см. Через 5–7 дней сложите на этой подушке опору из кирпича на цементном растворе. Высота опоры должна быть такой, чтобы между ней и нижней стороной лаги было расстояние в 1–2 см. Верхнюю часть опорной тумбы покрывают битумом и рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию лаг. Затем лаги устанавливают так, как описано в предыдущем разделе, после чего между опорами и лагами вставляют клинья или проставки необходимой толщины, которые приподнимут лагу на доли миллиметра. Обшивку лаг половыми досками проводят так же, как описано выше.
Утепление пола в деревянном доме
Утепление – обязательный элемент создания чернового пола в любом деревянном доме. Утепление снижает теплопотери дома и увеличивает комфортность проживания в нем. Без утепления деревянный пол теряет половину своих положительных качеств. Подробно разные методы утепления чернового пола в деревянном доме описаны в статье — Правильное утепление дома из бруса. Не пренебрегайте этой процедурой, благодаря которой вы сможете ходить по дому зимой даже босиком.
Источники: http://gold-cottage.ru/poly/ustrojstvo_chernovogo_pola_v_derevyannom_dome.html, http://blog.marisrub.ru/building/chernovoj-pol-svoimi-rukami/, http://aquagroup.ru/articles/kak-sdelat-chernovoy-pol-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html
pol-v-dome.ru
Черновой пол в деревянном доме
Каждому понятно, что невозможно жить в помещении без обустройства пола. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. А вот нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают не все. Зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? Неужели нельзя обойтись чистовым покрытием? И что подразумевается под этим названием? Эта статья для тех, кто хочет в этом разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.
Что такое черновой пол?
Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.
Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах. Именно такое, как обычно делается в деревянных строениях. Для него на базовое основание укладываются лаги с определенным расстоянием друг от друга. На больших площадях предусматривают двойную систему рам, так называемую обрешетку.
В ней между лагами устанавливают перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно следят за горизонтальным выравниванием поверхности бревен. К нижней части лаг крепят черепной брусок. На него и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты. Впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал и гидроизоляцию.
Cверху на черновые полы укладывают утеплитель и пароизоляцию. Для изготовления чернового покрытия используют древесностружечную или древесноволокнистую плиты или фанеру
Этапы устройства чернового пола
А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: по перекрытию или по основанию. В любом случае перед оборудованием чернового пола необходимо позаботится о вентиляции подпола. Для нее достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии их закрывают решетками. Так же перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти мероприятия служат залогом прочности и долговечности деревянного дома.
Подготовка лаг для строительства
По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.
Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.
Установка лаг по перекрытию
Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола. Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.
Под доски толщиной 35 мм расстояние между лагами составляет не менее 50 см, 35-40 мм – 80 см, более 40 – 100 см
Обратите внимание! После установки лаг их концы необходимо скрепить. Это нужно для того чтобы они не разошлись в процессе настилания досок чернового покрытия.
Установка лаг по основанию
Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.
Горизонтальность лаг проверяется не только относительно земли, но и относительно друг друга. Они должны лежать на одном уровне. Максимально допустимое отклонение на 1 м² не более 1 мм
Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.
Крепление бруса
Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.
Укладка чернового пола
Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепят при помощи саморезов с шагом 90-140 мм. Если пол делается из листовых материалов стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.
Обратите внимание! Некоторые мастера советуют для чернового пола использовать не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Связано это с тем что черновое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. А такой материал способен к деформации.
Закончив монтажные работы, приступают к укладке теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Следует быть очень аккуратным. Доски чернового покрытия могут проломиться под тяжелым весом. Поэтому ходить желательно по лагам или накинутым на них толстым доскам
Итоги и видео с примером проведения работ
Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола. К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.
pol-master.com