Утепление мансардной крыши частного дома базальтовым отзывы – чем лучше утеплять и почему?

чем лучше утеплять и почему?

Известен факт, что в России минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обоих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью, говоря простым языком, – утеплители.

Но все не так просто! А потому в первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов ее изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. С нами вы легко во всем разберетесь!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С, а вот для утепления обычной мансарды летнего домика это – проигрышный вариант: все съедят мыши. А вот что нужно вам?

У каждого материала – свои ценные свойства, и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

1. Теплоизоляционные качества.
2. Экономичность.
3. Долговечность.
4. Удобство монтажа.
5. Водоотталкивающие свойства.
6. Шумоизоляция
7. Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество, это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Второй немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы. Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго будет служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профиль, металлочерепица), и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Еще выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем больше горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы потом «богемное» пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это все-таки гидрофобность:

А вот теперь о том, какой именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Самые популярные материалы для утепления мансарды – утеплители на основе минеральной ваты и стекловолокна, а более новые и пока мало изученные в быту – эковата, фольгированные плиты и натуральные материалы.

Стекловата: и хочется, и колется

Вата из стекловолокна – один из самых недорогих вариантов. Ее монтаж прост, токсичности в закрытом виде для человека нет, а отсутствие органики делает такой утеплитель непривлекательным для мелких грызунов. А самое главное, что у стекловаты – вторая степень пожаробезопасности, что немало.

Единственный существенный недостаток – это мелкая стеклянная пыль, которая попадает на слизистые глаз и вызывает повреждения, а кожа начинает сильно чесаться. Т.е. при таких работах не обойтись без специальной закрытой одежды, перчаток, респиратора и очков с резиновыми элементами. Одежду после монтажных работ придется уничтожить – ее уже не спасет никакая стирка. Заметим, что те, кто когда-нибудь по неосторожности или глупости поработал со стекловатой голыми руками, обходят потом ее всю жизнь стороной.

Минеральная вата: в приоритете – тепло

Минеральная вата куда более покладиста в этом плане. Она состоит из синтетических волокон и мелкой крошки из камня, глины и много чего другого. Стекловолокно в ней тоже может присутствовать, но уже немного. Благодаря небольшому весу, отличной паропроницаемости и низкой гигроскопичности этот материал трудно переоценить. В продаже вы найдете ее как в виде рулонов, так и в виде плит, самых разных размеров и толщины – от 50 до 100 мм.

Тепло в минеральной вате сохраняется благодаря ее многослойной структуре, в прослойках которой задерживается воздух. При этом этот утеплитель еще и пароницаем, т.е. «дышит». И в отличие от пенопласта, в минеральной вате мелкие грызуны не заводятся.

Из минусов можно отметить то, что минеральная вата быстро собирает в себе пыль и малоустойчива к влаге, а потому ее гидроизоляцию нужно продумывать особенно тщательно. Что же касается пожаробезопасности минеральной ваты, то кварцевый песок даже способен задержать огонь, если такая неприятность случится.

Самые популярные марки минеральной ваты для утепления мансарды – это Изовер  и Ursa.

Изовер как утеплитель ценен не только теплоизоляционными качествами – у него высока шумопоглощаемость. Вот почему, если вы собрались оборудовать мансарду вашего дома под детскую или домашний кинозал, то остановите свой выбор на этом утеплителе. Тогда ваши вечера будут спокойными!

Откуда такое свойство? Все дело в специально созданных воздушных линзах этого утеплителя. А, как вы помните из школьного курса физики, материалы разной плотности вместе значительно затрудняют прохождения звуковой вибрации. Например, после утепления крыши с металлочерепицей Изовером звука от дождя больше слышно не будет.

А вот Ursa поставляется утеплитель в продажу в удобном мягком рулоне. Как обещает производитель, утеплители Ursa сделаны из натурального состава – стекловолокна и кварцевого песка. Ничего вредного или опасного для человека и окружающей среды здесь нет. И при этом замечательно хранит тепло, поглощает шум, и не нравится на вкус насекомым и грызунам ввиду своего неорганического происхождения.

А служит минеральная вата все 50 лет, при этом без признаков какой-либо гнили, цветения или гниения.

Базальтовая вата: экологичный вариант минеральной

Самый безопасный и наиболее известный вид минеральной ваты – это базальтовая. Напомним вам, что базальт – это натуральный материал, камень, который в заводских условиях расплавляют и превращают в тонкие волокна. Да, этот утеплитель действительно не горит до 1000°С – ведь это и есть температура плавления камня. Но мыши его, правда, обожают, хотя на такой высоте, как мансарда, с ними легче уже легче справиться, согласны?

Среди популярных брендов базальтовой ваты – «Роклайт»: отличная тепло- и шумоизоляция, не горючесть, легкость монтажа. Кроме того, цена на этот утеплитель приятно удивляет, т.к. качество достаточно высоко. Пожаробезопасность этого утеплителя на высоте: способность выдерживать некоторое время даже температуру +1000С.

А еще Роклайт достаточно долговечен, не слеживается и на протяжении всего срока службы сохраняются его паропроницаемые свойства. В этом утеплителе никогда не заводится грибок, стены «дышат», что для мансарды немаловажно.

Экструдированный пенополистирол: легкое решение

Экструдированный пенополистирол привлекателен для многих свой простотой и легкостью монтажа, а также отсутствием на коже зуда. Никаких неприятных ощущений! Сам процесс утепления выглядит так, словно вы собираете паззл. А вот цена на этот утеплитель вас, конечно, немного удивит – себестоимость ведь низкая.

Но самостоятельно, одним только пенополистиролом мансарду утепляют редко: этот материал больше ценен в комбинированном утеплении. Как в этом примере:

Пенопласт: дешево, сердито и рискованно

Один из самых недорогих утеплителей для крыши. Пенопласт прежде всего хорош тем, что его легко можно установить своими руками, не вызывая никаких мастеров, и особенно он удобен для наклонных стен мансарды или крыши.

У пенопласта – несколько уровней плотности. Вот почему этот материал обладает хорошей звукоизолирующий, а потому о громком шуме стучащих о металлическую кровлю капель можно будет надолго забыть. Пенопласт также хорош тем, что не усаживается со временем.

От жесткости используемого пенопласта зависит, насколько прочным окажется материал на сдавливание и изгиб. Но чем плотнее материал – тем большей будет его горючесть, поэтому для утепления крыши не стремитесь выбирать самые жесткие утеплители – ходить ведь по ним вы не будете.

ППУ: достигаем самые труднодоступные места

При утеплении мансарды изнутри напыляемым ППУ – пенополиуретаном – жилье под крышей будет полностью жилым. И, надо сказать, это действительно отличная теплоизоляция, и много других качеств:

1. У ППУ отличные показатели по теплозащите: всего 2,5 см будут защищать мансарду пот холода так же, как 8 см минеральной ваты. Достаточно близким по теплопроводности к этому материалу можно назвать только пенополистирол, который справляется со своей задачей почти в два раза хуже.
2. Вот еще ценное преимущество: при утеплении пенополиуретаном вам не нужен будет ни каркас, ни специальные крепления. А самое ценное то, что у ППУ нет швов, тогда когда швы – это всегда мостики холода.
3. Также, если через чердак проходят вытяжки и дымоходы, вокруг которых особенно сложно создать герметизацию, отдайте предпочтение этому утеплителю. То же касается и любых сложных форм и поверхностей.
4. И, наконец, как вы думаете, чего больше всего боится мансардный утеплитель? Конечно, влаги! А уж от нее защититься прямо в подкровельном пироге не так-то просто. Если, конечно, речь не идет конкретно о ППУ, который вообще никак не отсыревает и спокойно контактирует с любым кровельным материалом. И при этом он еще и паропроницаемый!
5. Еще у пенополиуретана отличная адгезия с любой поверхностью.
6. В отличие от пенополистирола, который близок к ППУ по своим теплоизоляционным свойствам, этот материал еще и паропроницаем, т.е. «дышит». Что для мансарды – ценное качество!
7. ППУ  не едят мыши, не точат насекомые, он не гниет и не плесневеет.

Единственный минус такого утепления в том, что самостоятельно, без оборудования распылить ППУ невозможно. Вам придется либо нанять целую строительную бригаду, либо обзавестись грамотным подрядчиком.

Натуральная шерсть: экологично, но проблематично

Да, в некоторых местностях, особенно на Кавказе, в качестве кровельного утеплителя активно используется натуральная шерсть и войлок. И это вполне допустимые материалы: шерстяной войлок указан в СНиП как паропроницаемый строительный материал. А коэффициент утепления у него такая же, как у базальтового утеплителя – 0,045 Вт/мС.

Чаще всего такую шерсть кладут в мешки, а их уже плотными рядами – по кровле. Но иногда используют в кровельном пироге как полноценный утеплитель, предварительно обработанный от неприятного запаха.

Шерсть в кавказских местностях стоит очень дешево, ввиду большого количества овец. А потому легче утеплить этим материалом, который бывает в излишке, чем приобретать готовый и дорогой. А минусы довольно существенны: это насекомые и грызуны, которые просто обожают все натуральное.

Эковата: просто и экологично

Еще одной очень интересной новинкой стала так называемая эковата. Делают ее из отходов газет, мелко перерезанных и обработанных так, чтобы потом не гореть и не гнить. А что касается опасения многих граждан, что газеты содержат опасный свинец – эта технология давно уже в прошлом.

Правда, утеплить эковатой мансарду своими руками вряд ли пока получится – этой новинкой занимаются строительные фирмы.

А вот теперь мы подходим к практике. И последний вопрос, который вы зададите себе при покупке выбранного утеплителя для мансарды – это брать его в матах или рулонах?

На самом деле то, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

Скажем так: с рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

А вот менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары (а этого добра повсюду), утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном – и все! Мы ведь не оставляем готовые утепленные стены без отделки даже на несколько часов – зачем? И в итоге не высохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а о их наличии вы узнаете по неприятному запаху из-под уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и все будет без проблем!

krovgid.com

Утепление мансардной крыши — Construction and repair — Улановка.Ру

Много кто меня отговаривает от Мансардной крыши говорят что для нашего климата не попрёт (тоже самое говорят про каркасники но мы то теперь знаем что всё это сказки ленивых и не умелых строителей) но для меня экономия очевидна (около 80тыс. для 2-эт.). Вообщем перерыл инет. нашёл интересную статью хочу услышать ваше мнение.

Куда в доме уходит тепло? Куда уходит зимой, когда холодно и откуда приходит летом, когда жарко?

Часть тепла уходит через КРЫШУ.

В случае с крышей всё гораздо сложнее, чем со стенами и окнами. Когда не утеплены стены, вы просто будете жить в доме с холодными наружными стенами и перегретым воздухом, будете ежедневно оплачивать отопление улицы. Подумаешь — испугал, да вся Россия так живёт и ничего, а климатические неудобства нам нипочём (не баре – потерпим). За отопление жилья на 99% всё равно платит государство (мы делаем лишь символическую доплату). А кто в коттеджах живёт? Так там люди далеко не нищие, осилят как-нибудь!

В случае с крышей я не буду прибегать к тепловому расчёту и агитировать за уменьшение теплопотерь или экологичности и комфортности под этой крышей проживания. Вопрос утепления тут стоит по-другому в принципе: быть крыше или не быть. В России у изб и дворцов крыши всегда были с холодными чердакам. Крыша всегда состояла из трёх частей: утеплённый потолок, холодный чердак и, собственно, крыша. Крыша (кровельное покрытие на обрешетке) решала вопрос защиты чердака от атмосферных осадков и затеняло утеплённый потолок. Под крышей было наполненное воздухом чердачное помещение. Полом чердака являлся потолок собственно жилого помещения, его можно было спокойно утеплять чем угодно – любым доступным подножным утеплителем: соломой, опилками, корой, керамзитом и т.д. Именно утепленный сверху потолок решал вопросы теплозащиты. По простоте конструкции и эффективности эксплуатации крыша с чердаком не знает себе равных. Кровля чинилась отдельно (там можно легко найти и устранить утечку) и отдельно можно осуществлять работы с утеплителем (сено, опилки и т.д. приходилось менять или перекладывать ежегодно – оно слёживалось). В крыше делались слуховые окна, обеспечивающие правильную циркуляцию воздуха на чердаке. Правильную — это значит, что летом окошки держались открытыми, чтобы чердачное помещение интенсивно проветривалось, чтобы свежий ветер выдувал с чердака жар, источаемый нагретой солнцем крышей, чтобы в доме летом не было жарко. Крыши у нас всегда делались пологими (с углом около 30 град) потому, что такую крышу легко эксплуатировать — можно вылезти на кровлю и свободно перемещаться по ней обычному человеку – человеку, не обладающему специальными навыками, чтобы чинить, красить и так далее. Это во-первых, и во-вторых: на пологой крыше зимой ровным ковром ложится немаленький слой снега, который утепляет дом.

— Как это холодный снег может утеплять дом? Что за глупость?

— Может! И очень эффективно! Теплопроводность свежевыпавшего снега не хуже современных утеплителей (0,05 Вт/м*К). Как и утеплители снег содержит в себе обездвиженный воздух. Другое дело, что утепляет и существует такой утеплитель при отрицательных температурах. Зимой температура воздуха в чердачном помещении должна быть отрицательной. Она зависит от следующих факторов: мороза на улице, толщины снежного покрова на крыше (степени его слежалости) и слоя утеплителя пола чердака (потолка комнаты). Правильная температура на чердаке от -0 до нескольких градусов мороза. Так на улице может быть -25 град, на чердаке -1, в комнате под потолком — +25 град. Снег утепляет дом в отрицательном диапазоне температур от -25 до -0 град С, а утеплитель на чердаке — от 0 до +25 град С (температура под потолком комнаты). Если снег на железной кровле начинал подтаивать, это было верным признаком перегрева чердачного помещения. Такая проблема решалась открыванием слухового окна для увеличения притока воздуха и служило сигналом, что по весне на потолок нужно бы еще соломы доложить. Другими словами, с целью сохранения слоя снега нельзя допускать подогрева кровли снизу «из дома» ни в каком виде и никоим образом. Это свойство снега как эффективного природного и, прошу заметить, совершенно бесплатного утеплителя знали северные народы – они строили низкие приземистые дома с плоскими крышами, которые зимой заваливало снегом по самый конек. Больше снега – больше тепла. Крыши с растительным грунтом не изобретение поборников экологии, как думают многие. За неимением лучшего скандинавы утепляли крыши дерном и мхом, впоследствии всё это разрасталось — такое природное утепление спасало от холодов в межсезонье, а зимой помогал снег. Так в суровых северных условиях можно было худо-бедно, но существовать.

В современных коттеджах и квартирах из этих чердачных помещений по заветам французского архитектора Никола Франсуа Мансара сделали жилые комнаты, но во Франции с мансардными крышами не было особых технических проблем, чего никак не скажешь о холодной России. Проблемы с мансардными крышами появились у первопроходцев коттеджного строительства сразу в начале 90-х годов. Разрез первых мансардных крыш выглядел буквально так. А так эти крыши выглядели уже зимой, в процессе эксплуатации.

Мансардная крыша являет собой частный случай крыши с холодным чердаком, с той лишь разницей, что холодный чердак в ней уменьшен до зазора в 5-10см, а утеплённый потолок практически вплотную притянут к нижнему краю обрешетки кровельного покрытия. Притянут настолько, чтобы там могла осуществляться эффективная вентиляция, оттого этот зазор и называется вентиляционным пространством. Он нужен не только для того, чтобы из утеплителя пару и влаге было куда деваться, а, прежде всего, чтобы кровельное покрытие зимой не подогревалось снизу – со стороны дома и, как следствие, чтобы снег на этом кровельном покрытии не подтаивал и не превращался в лёд! Поскольку, если он начнет подтаивать и превращаться в лед, крыша потеряет ценный утеплитель – снег, а кровельный материал будет подвергаться многократным циклам замораживания-размораживания, которые подорвут его физическое здоровье. Битумные плитки — теголиты и им подобные облысеют — лишатся своей каменной крошки, которая постоянно в течение многих лет будет сыпаться на голову и засорять водосливы. Керамическая черепица замерзнет и полопается, вытаскивая гвозди крепления черепиц. Под мягкую рулонную кровлю, типа гидроизолов, попадёт вода и расширит отверстия, приводя к перманентной течи. Даже самый стойкий в нашем климате кровельный материал – рулонный металл, положенный методом двойного фальца, не выдержит. Лед раскрывает фальц, а ведь методом двойного фальца заворачивают консервные банки. Природа безжалостна: от льда спасения нет – единственное спасение в недопущении льда и обледенения.

Принципиальная проблема и главный недостаток мансардной кровли по сравнению с чердаком тот, что в мансарде нельзя регулировать приток уличного воздуха в вентиляционное пространство – возможно больше увеличивая его летом и дозируя зимой путём открывания-закрывания окна (как на чердаке). Эффективная вентиляция нужна и хороша летом, а зимой избыточный приточный воздух выхолаживает вентиляционное пространство — температура там приближается к уличной. Снег в таких условиях уже не используется как утеплитель, а просто отягощает крышу. В Норвегии я видел конструкции мансардных крыш, в которых степень вентиляции уменьшается по мере увеличения толщины снежного покрова. Всё просто: снег постепенно заваливает вертикальный вентиляционный продух: больше слой снега – меньше сечение вентканала. Такую крышу трудно рассчитать, «ноу хау» состоит в гибкости и возможности настройки конструкции. Целью настройки должно являться легкое подтаивание (иногда) снега на крыше. Полное отсутствие льда говорит о «выключенном» снежном слое утепления.

Основная сложность конструирования мансардной крыши заключается в худшем случае в недостатке утепления и вентиляции (это как правило) в лучшем в избытке вентиляции и в не использовании утепляющих свойств снежного покрова зимой. Вот тут собака зарыта, тут корень неудач проектировщиков мансардных крыш! Впрочем, о чём это я… откуда такой пафос? Какие такие проектировщики? Каких таких мансардных крыш? Сейчас толкового конструктора днём с огнём не найдешь — одни архитекторы модные с коммерческим уклоном! Максимум над чем нынче бьётся «конструкторская мысль» — это чтобы крышу вообще, в принципе какую–никакую слепить, чтобы она вообще была (имелась) и не рухнула от снега, а о вентиляции…, да ещё зависящей от величины снежного покрова… Такими бредовыми фантазиями у нас никто не заморачивается!

Обычно никто крыши не проектирует – обычно бывает так: и утеплителя нормально уложили (10-15см и слоями – это снижает эффективность за счёт конвекции), и пространство пустое между верхней обрешеткой и утеплителем оставили, и внизу щель вентиляционную не забыли проделать и наверху стандартные продухи (к кровле прилагается) установили, а она, падла, все леденеет и леденеет изо дня в день, всё больше и больше! И вот уже с крыльца на рабочего по весне сошла лавина и чуть не сделала человека инвалидом.

— В чём тут дело?

— А дело тут вот в чём:

1. Вентиляция не осуществляется интенсивно в промежутках между всеми стропилами, то есть реально продувается каждое третье или пятое межстропильное пространство.

2. Зимой все эти «стандартные продухи» заваливает снег, которого у нас на крыше к весне запросто до метра слой накопиться может.

Вот и весь секрет. Это ещё приличный случай, когда 20 см утеплителя и 5 см вентиляционный продух…

Обычно бывает так.

Конструкция: покупают на мансардную крышу стропила самые распространённые (недорогие) толщиной 15 см, кладут два слоя по 5 см самой дешевой (пушистой) минваты, забивают верхней обрешеткой и укладывают, например, итальянский теголит.

Имеем: толщина конструкции — 15 см, из них 10см утеплителя и 5 см вентиляционный продух, воздух в который ниоткуда не поступает и никуда не выходит (об этом вааще не знал никто).

Результат летом: в мансарде жарко невменяемо – нужен кондиционер! Установили сначала один, но оказалось, что во время зноя этого недостаточно… Вскоре установили и второй кондиционер.

Результат зимой: сосульки до земли, к весне вся крыша «поплыла», теголит «облысел».

Действия: реконструкция.

Реконструкция первая: срываем кровельное покрытие вместе с обрешеткой, набиваем рейку 5 см, поверх минваты докладываем ещё один слой дешевого пенопласта 5см, делаем продухи для притока и вытяжки воздуха. Покрываем крышу панелями ондулина.

Имеем: толщина конструкции 20 см, из них 15см утеплителя и 5 см вентиляционный продух, воздух в который поступает снизу и выходит сверху (но не везде), и эти продухи заваливаются зимой снегом (об этом ваще никто не подумал).

Результат летом: в мансарде просто жарко — одного кондиционера стало достаточно.

Результат зимой: сосульки до первого этажа, за 4 года вся крыша, начиная с середины зимы, «достала» мелкими протечками сквозь стыки пластин с нахлестом и отверстия, через которые гвозди крепят панели, а ближе к весне — крупными течами.

Действия: вскрытие крыши. Минвата вся мокрая – забыли про пароизоляцию изнутри дома, а в доме всего одна вытяжка, про вытяжки в санузлах забыли вовсе (типа в форточку весь пар уйдёт). В результате вся влага из дома оказалась в минвате.

Реконструкция вторая и последняя: срываем кровельное покрытие вместе с обрешеткой и со всей стропильной системой к чёртовой матери. Заказываем стропильные доски толщиной 30 см необходимой длинны (в соответствии с конструкцией крыши) из клееного бруса или сделанные по технологии фанеры — склеенные из слоёв древесины 2мм. Делаем конструкцию крыши из этих новых материалов. Покупаем плиты полистерола (в конце статьи ссылочки), чтобы набрать слой толщиной 20 см (по возможности как можно меньше слоёв). Шаг стропил крыши подгоняем под размер укладки используемого утеплителя. Делаем систему вентиляции подкровельного пространства — сообщающиеся друг с другом через вырезы в стропилах продухи, притоки и вытяжки воздуха, которые не закрываются снегом, или вентиляционную рейку на коньке. Таких (незаваливаемых снегом) вентиляционных конструкций германские или итальянские производители кровельных материалов не делают – у них нет снега, и проблемы такой в их крышах тоже нет! Снизу со стороны дома по нижней обрешетке пароизолируем крышу плёнкой или содержащим слой фольги фольгоизолом. Стыки проклеиваем металлизированной клейкой лентой (сантехнической). На крышу кладем кровельное железо Пуралл или оцинковку методом двойного фальцевания (про медь или титаноцинк я скромно умалчиваю). Под металлическую кровлю (на верх обрешетки) кладём слой акустической изоляции — влагонепроницаемую, но паропрозрачную рельефную пленку. Чтобы во время оттепелей через теплопроводящий металл уличный воздух не разогревал нижний слой снега, чтобы он опять не подтаивал (с неметаллической кровлей таких проблем не будет). До кучи делаем вытяжки из всех санузлов и подвала.

Имеем: толщина конструкции 30 см, из них 20см эффективного утеплителя и 10 см вентиляционный продух, воздух в который поступает снизу и выходит сверху равномерно и интенсивно везде! Снизу утеплитель защищен пароизоляцией от влаги из дома.

Результат летом: в мансарде нежарко – кондиционер включается только во время летнего зноя.

Результат зимой: снег лежит ровно, не подтаивает снизу, небольшие сосульки образуются только весной или во время оттепели.

Можно было бы, конечно, и не переделывать крышу целиком, а, например, заняться «цыганским» утеплением снизу – начать лепить по нижней обрешетке какие-нибудь утеплители: пенопласты, пенофолы, полиэтилены и вообще всё, что под руку попадётся. Но вся эта мышиная возня опять будет с неизвестным результатом — ведь у разных утеплителей неодинаковые паропрозначность и водопроницаемость. Их комбинации могут привести к появлению ловушек для влаги. Влага в виде пара, пройдя сквозь более паропрозрачный материал, может уткнуться в материал паронепроницаемый (полиэтилен или пенофол). При совпадении влажности и температуры из воздуха может появиться вода (роса) которой некуда будет деваться. Ведь паропрозрачные материалы работают как полупроводники — воду в виде пара сквозь себя пропускают, а воду в виде капель воды уже нет. В таких обстоятельствах между слоями утеплителя может появляться сырость. Уж лучше крышу целиком всю заново переделать — дорого, но мило….

Подсчитать, во что хозяину обошлось это удовольствие – «правильная» мансардная крыша???

Именно поэтому требования нового СНиПа устанавливают для кровельных покрытий значение сопротивления теплопередачи не менее 5,2 м2*К/Вт (для Москвы).

Про утеплители на крыше.

На крыше вместо минеральных ват лучше применить экструзионный вспененный полистирол (на худой конец пенопласт), потому что в случае протечки минеральные ваты пропитываются водой. Могут намокнуть целиком огромные сектора кровли.

В рекламных буклетах фирм написано, что минеральные ваты негигроскопичны, значит, не впитывают влагу! Когда, находясь на строительном рынке, вы видите, как во время ливня мокнут и тяжелеют на глазах, наливаясь водой, целые упаковки утеплителя, вы задумываетесь, как вата может быть негигроскопичной? Ведь она вата, а вата по определению прекрасно впитывает влагу! Когда на достойной всяческого уважения бумаге написано: сухо, а организм чувствует: мокро, многие не знают, чему верить — наступает раздвоение сознания. Такие негуманные методы рекламы у людей с незакалённой психикой запросто могут шизофрению спровоцировать.

Ведь любой производитель в своём красочном рекламном буклете так распишет все достоинства и бесконечное многообразие областей применения материала: ну везде, буквально для всего этот утеплитель пригоден — на стену, на пол, на крышу и ещё бог знает для чего. Полистав брошюру, создаётся впечатление, что только в борщ его класть не нужно. Намокнув, минеральная вата, как впрочем и любое промокшее вещество перестаёт быть утеплителем. Представьте, вы под мокрым ватным одеялом…

В мансардной крыше особенно трудно найти и локализовать место течи, ведь протекает кровля в одном месте, да и то не всегда, а допустим, только во время сильного дождя, или при оттаивании снега. А мокрым может оказаться огромный сектор потолка ниже и выше места протечки. Даже после определения и устранения течи вам необходимо ремонтировать весь намокший сектор кровли. Ведь один раз намокнув, сама по себе, минеральная вата не высохнет никогда: быстрее деревянные конструкции крыши покроются плесенью и сгниют. Самое страшное — это перманентная, вялотекущая течь, когда в результате комбинации или при стечении ряда обстоятельств под кровлю постоянно, понемногу попадает и впитывается ватой влага, или влага поступает изнутри дома при плохой или вовсе отсутствующей пароизоляции. В этом случае откровенной протечки нет, а вата — влажная, полусырая, оттого в мансардном помещении холодно, сыро, противно как-то. Деревянные конструкции крыши над вами годами гниют, а вы что-то чувствуете, но конкретно, в чём дело, не понимаете – это самый плохой случай! Уж лучше протечка большая, но конкретная!

Во избежание намокания утеплителя в конструкции мансардных крыш под основным кровельным покрытием предлагают положить паропрозрачную пленку, чтобы если первое – основное покрытие протечёт, то вода попадает на другое (страхующее) покрытие – пароплёнку, по которой вода успешно скатится вниз и вытечет наружу. На случай протечки предыдущего лучше бы ещё и второе, и третье страхующее покрытие предусмотреть. Потому как, если вода намочит вату… а это событие разработчики кровельных технологий приравнивают к катастрофе и, чтобы не бередить и без того возбуждённый мозг клиента, о такой ужасной перспективе скромно умалчивают. Между всеми этими слоями предусматривают вентиляционное пространство (несколько сантиметров), чтобы потом было куда влаге деваться.

В случае утепления крыши полистеролом такое его свойство, как абсолютная ненамокаемость, трудно переоценить! Здесь отпадает надобность в паропрозрачной пленке, дублирующей кровельное покрытие. Вода, просочившись с крыши, успешно стечет вниз по утеплителю, не изменив его теплоизоляционных свойств. Полистерол невозможно намочить сверху при протечке кровли, но защищать его снизу от водяных паров из дома, образующихся в процессе жизнедеятельности домочадцев, нужно, как и вату. Полистерол паропроницаем.

Строители, к сожалению, избегают применять полистирол (или пенопласт), ведь жесткие плиты нужно аккуратно укладывать — резать в размер, подгонять, устранять щели… Строители предпочитают использовать минвату. Она укладывается быстро, удобно и красиво, заполняя собой всё пространство, что так радует глаз…

При закладке утеплителя в крыши такая проблема, как время его жизни, теряет актуальность, так как не отличается от времени жизни большинства популярных кровельных материалов (оцинкованное железо, черепицы, теголиты разных сортов). Даже в случае долговечной меди или титаноцинка нужно оставлять технологическую возможность заменить (лет через 50) полистерол на другой – новый утеплитель через нижнюю обрешётку. В этом случае можно использовать вечный пароводонепроницаемый утеплитель – пеностекло. Тут нужно помнить, что пеностекло — жесткий и хрупкий, легко деформируемый материал окажется в пластичной деревянной конструкции, которая подвержена деформациям (снеговая и ветровая нагрузка зимой). Он не очень хорошо будет лежать… в нём могут появиться щели и трещины, которые приведут к конвекции воздуха в утеплителе.

Резюме. При конструировании мансардной кровли в нашем холодном климате должны быть решены две основные задачи: для нормальной зимней эксплуатации и неразрушения кровли льдом необходимо обеспечить ненагреваемость покрытия снизу (теплом из дома), особенно, если речь идёт о металлическом кровельном покрытии. Именно для этого (теплопотери тут второй вопрос) нужен слой эффективного утеплителя толшины — до получения необходимого и даже больше, чем положено в вашей климатической зоне коэффициента сопротивления теплопередаче и реально действующая межстропильная вентиляция. Для недопущения влаги в слой утеплителя необходима эффективная пароизоляция конструкции крыши снизу (со стороны дома).

Поэтому правильную мансардную крышу нельзя сделать из прежних – обычных пиломатериалов. Целиковых стропильных досок шириной 30 см в природе не существует, их возможно изготовить только по новым технологиям: это будет клеёный брус или подобие фанеры. Потому как, если бы мансардную крышу можно было бы сделать из обычных пиломатериалов, такие крыши давно бы уже у нас делали, вы думаете, раньше людям не приходила в голову заманчивая мысль использовать холодный чердак для жилья? Приходила, только вот утеплителей таких не было как сейчас и, как теперь выяснилось, пиломатериалов тоже. Сегодня большинство конструкций, которые называются мансардными, таковыми на самом деле не являются – да, они сделаны с претензией на мансардную кровлю, но… тут «размер стропил решает всё» Такие квазимансардные крыши на коттеджах выдают свисающие до земли огромные сосульки и наличие мощных кондиционеров, спасающих от летнего зноя. Чудес не бывает, за всё в этой жизни нужно платить – из «ничего» — «чего» не сделаешь, не выходит.

Схема бутерброда правильной мансардной крыши.

ВЕРХ

1. Кровельное покрытие — медь, железо, металлочерепица, ондулин, теголиты.

2. Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла.

3. Верхняя обрешетка – доска 22-25мм.

4. Вентиляционный продух 8-10 см с эффективным притоком и вытяжкой уличного воздуха.

5. (Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!)

6. Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) — полистерол, пенопласт, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!!

7. Нижний слой обрешетки — доска 22-25мм.

8. Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу).

9. Рейки, несущие внутренний отделочный слой.

10. Внутренний отделочный слой – гипсокартон, доска-вагонка, панели и т.д. и т.п.

НИЗ

P.S. Впрочем, если в вас дремлют конструкторские таланты — у вас есть шанс отличиться. Вы можете сконструировать мансардную крышу из простых — сырых пиломатериалов, купленных на обычном рынке. Тогда вас обязательно заметят и оценят по достоинству: ваше имя будет золотыми буквами вписано в историю мировой инженерной мысли, думаю, где-то между Густавом Эйфелем и Владимиром Шуховым.

Ещё при конструировании элементов конструкций крыш хочется предупредить желание использовать изделия из стали (разные профили – уголок тавр, швеллер и т.д.) Даже не думайте! В случае пожара металл нагревается и «течёт» – становится пластичным. Крыша с несущими конструкциями из стали в случае пожара рухнет и накроет дом гораздо быстрее, чем крыша из дерева. Ведь балка из дерева ломается, когда прогорит, практически до основания, а металлическая балка прогнётся, когда нагреется докрасна (из-за этого рухнули небоскрёбы). Это мнение пожарных – среди них много людей погибло именно по этой причине.

Идеальных материалов в природе нет! Всем присущи свои недостатки. Пенополистеролы и пенопласты весьма токсичны при горении… одно радует — что при горении горячий дым как правило устремляется вверх, а не вниз. Пенополистерол не на крыше в случае пожара не в пример опасней. Одно утешение — при пожаре любой крыше в малоэтажном доме не выжить, что минераловатной, что пенополистерольной.

Под термином полистерол я понимаю экструзионный вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения, например такой, или такой, или такой, а пенополистеролом называю наш обычный белый пенопласт, которым завалены все рынки (его я и врагу не посоветую применять).

Важно! Не вздумайте применять эти замечательные утеплители в крыше по схеме предложенной на сайтах производителей. В этом случае деревянная констукция крыши (стропила, доски и прочее) окажется наглухо запечатанной с двух сторон — снизу паронепроницаемой плёнкой (чтобы отсечь крышу от влаги из дома), а сверху практически паронепронецаемым полистеролом (паропрозрачную плёнку наверху нарисовали, чисто механически, бездумно скопировав типовую схему). В такой конструкции свежие пиломатериалы окажутся во влажной и тёплой среде (тропики) — быстренько заплесневеют и загниют… (Или нужно придумывать изощрённые схемы вентиляции.) Ведь паропрозрачность полистерола в ПЯТЬ (!!!) и более раз ниже чем у дерева! Вот вам и профессионалы! А потом они же вам средсва от плесени — антисептики предлагать будут… Вот снизу крыши (на потолке мансарды) дополнительно положить слой полистерола для утепления можно — тут его низкая паропрозрачность будет только способствоать пароизоляции крыши — это гуд! Но никода не сверху! Так, применив в крыше самый эффективный утеплитель, можно и обычной (20см) стропильной доской обойтись (+ рейка для вентиляции).

Ищите выход — он найдётся!

Источник

ulanovka.ru

Какой утеплитель лучше для мансарды

Мансардная надстройка требует особого подхода при ее утеплении и тщательного подбора материала. Если капитальные стены сами по себе являются в какой-то мере утеплителем, то любая кровля не имеет той достаточной толщины, чтобы стать надежной преградой для холода.

Какой утеплитель лучше для мансарды

Поэтому необходимо точно знать, какой утеплитель лучше для мансарды выбрать, и как с его помощью сделать помещение пригодным для проживания в нем в любое время года.

Утеплители для мансарды

В силу конструктивных особенностей мансардного помещения, теплопотери в нем всегда повышены, по сравнению с комнатами, находящиеся за капитальными стенами. Кроме этого, сверху мансарда не имеет тепловой «подушки», роль которой выполняет чердак каждого дома. Итак, можно сделать вывод, что стены и крыша мансарды больше всего подвержены промерзанию в зимний период, поэтому и необходимо выбрать правильный утеплитель и рассчитать его толщину.

Мансарда всегда нуждается в особо качественном утеплении

Самыми популярными утеплителями, которые закрепляют непосредственно под кровлю, являются: пенополистирол (обычный вспененный или экструдированный), пенополиуретан, эковата, изготовленная из целлюлозы, а также все разновидности минеральной ваты.

Именно эти утеплительные материалы хорошо закрепляются между обрешеткой или же сцепляются с внутренней поверхностью кровельного материала, и делают из холодной мансарды теплую комнату, пригодную для использования.

В домах, которые расположены в холодных регионах, требуется укладывание этого материала в два, а то и в три слоя. Иногда в комплексе с одним из утеплителей используют инфракрасную пленку, которую закрепляют на стенах мансарды и включают этот дополнительный обогрев по мере необходимости.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала нужно учесть множество характеристик, предопределяющих и эффективность, и безопасность термоизолятора:

• Утеплитель должен иметь минимальную горючесть и низкую теплопроводность.
• Плотность материала не должна быть слишком высокой, иначе повышается его теплопроводность и утяжеляется конструкция мансарды, что крайне нежелательно, так как увеличивается нагрузка на несущие стены строения.
• Монтаж утеплителя должен быть прост, а срок эксплуатации – сопоставим с долговременностью всей кровельной конструкции.
• Экологическая чистота материала является одним из главных критериев при его выборе — он не должен выделять неприятных запахов и не разлагаться на какие-либо опасные для здоровья человека вещества.

Некоторые свойства физические распространенных утеплительных материалов для удобства сравнения сведены в следующую таблицу:

Свойства утеплительного материала		Толщина в мм.
		50	60	80	100	120	150	200	250
Плотность кг/м3	Минеральная вата	100 — 120
	Пенополистирол (пенопласт)	25 — 35
	Пенополиуретан (напыляемый)	54 — 55
	Эковата (целлюлозная)	40 — 45
Термическое сопротивление м²×°С/Вт	Минеральная вата	1.19	1.43	1.90	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
	Пенополистирол (пенопласт)	1.35	1.62	2.16	2.70	3.24	4.05	5.41	6.76
	Пенополиуретан (напыляемый)	1.85	2.22	2.96	3.70	4.44	5.56	7.41	9.26
	Эковата (целлюлозная)	1.75	2.08	2.74	3.50	4.20	5.26	7.20	9.01
Коэффициент теплопроводности Вт/м²×°С	Минеральная вата	0.042
	Пенополистирол (пенопласт)	0.037
	Пенополиуретан (напыляемый)	0.028
	Эковата (целлюлозная)	0.038
Масса кг/ м2	Минеральная вата	15.2	15.8	17.6	20.9	23.2	26.7	32.4	38.2
	Пенополистирол (пенопласт)	9.8	10.0	10.5	11.0	11.5	12.3	13.5	14.8
	Пенополиуретан (напыляемый)	11.2	11.7	12.8	13.9	15.0	16.6	19.3	22.0
	Эковата (целлюлозная)	12.1	12.5	13.7	14.4	16.4	17.9	20.5	24.5

Особенности утеплительных материалов для мансарды

Чтобы подробнее разобраться, в свойствах каждого из утеплителей, нужно рассмотреть более внимательно.

Пенопласт (пенополистирол)

• Пенополистирол имеет достаточно жесткую структуру, состоящую из отдельных вспененных фрагментов, плотно соединенных между собой. А вот если смотреть по объемному содержанию, то этот материал содержит всего лишь 2,5% полистирола и 97,5% — воздуха. Поэтому, при его применении холоду не дает проникнуть вовнутрь помещения именно воздушная прослойка, создаваемая этим утеплителем.

Недорогой, но все же не самый лучший утеплитель — пенополистирол

• Пенополистирол производится в плитах разных размеров, толщины и плотности. Плиты могут иметь размер 1000 × 2000, 1000 × 1000, 1000 × 500 мм, а толщину от 20 до 1000 мм.
• Материал обладает не только высокими теплоизоляционными качествами, но и хорошим шумопоглощением, и будет достаточно обшить стену плитами, имеющими толщину в 30 ÷ 50 мм, чтобы обеспечить эффект высокой звукоизоляции.
• При утеплении мансарды, учитывая небольшую толщину стен, пенопласт потребуется самой большой толщины, только в этом случае можно создать необходимую тепло— и звукоизоляцию. При этом необходимо учитывать соблюдение технологии монтажа.
• Пенополистирол имеет низкий показатель гигроскопичности, то есть он практически не впитывает влагу.

Материал очень прост в монтаже

• Правильно установленный пенополистирол не деформируется длительное время, выдерживая достаточно большие нагрузки.
• Пенополистирол показывает неплохую устойчивость к воздействию агрессивной среды и прослужит длительное время, если будет закрыт отделочными материалами.
• Однако, этот утеплитель разрушается при воздействии на него ультрафиолетовых лучей, различных растворителей и других агрессивных химических составов.
• Внутри этого утеплителя не появляется вредоносных микроорганизмов, так, как материал не является благоприятной средой для их развития. Однако, при значительных загрязнениях его поверхности, на ней могут образоваться грибковые колонии.
• Легкий по весу пенопласт прост в монтаже. Он не доставит проблем в уборке после завершения его установки. Материал без проблем режется острым ножом, а иногда режущий инструмент нагревают для большей ровности среза.
• Пенопласт безопасен при нормальных условиях, но со временем и при частом нагревании он начинает выделять вредные для человека вещества.

Назвать пенополистирол пожаробезопасным — никак не получится

• Пенополистирол возгорается при действии на него открытым пламенем, и при горении плавится и выделяет большое количество дыма, содержащего очень токсичные вещества, которые могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни человека.

Мансарда является именно таким местом, которое в первую очередь попадает под лучи солнца,  достаточно сильно нагревающие кровлю. А это может привести к быстрой потере пенопластом его теплоизолирующих качеств. Поэтому его лучше использовать для утепления каменных стен, надежно закрывая его от внешних воздействий, а для мансарды подыскать более приемлемый вариант.

Минеральная вата

Минеральная вата — это знакомый всем материал, который используется уже многие десятилетия и зарекомендовал себя, как надежный и удобный утеплитель. Его производят из разного сырья, поэтому характеристики его тоже разнятся. Минеральная вата делится по материалу изготовления на шлаковую, каменную, базальтовую и стеклянную. Каждая из них имеет свои параметры: толщину и длину волокон, сопротивление нагрузкам, термостойкость, теплопроводность, а также гигроскопичность.

Минеральная вата — один из самых популярных утеплителей

Чтобы подробнее узнать свойства всей видов материала, нужно рассмотреть каждый из них, так как в таблице представлены лишь средние показатели.

Каменная вата

Каменная вата — лучшая из всех остальных по экологичности и безопасности

• Этот вид минеральной ваты имеет волокна длинной до 16 мм и толщиной от 3 до 12 мкм. Характеристики этого вида утеплителя — наилучшие для утепления жилых помещений, поэтому его чаще других применяют для установки в мансарде.
• Теплопроводность каменной ваты варьируется от 0,076 до 0,12 Вт/м×°С.
• Предельная температура нагрева 550—600 градусов.
• Каменная вата самая комфортная для работы, по сравнению со шлако— или стекловатой — ее волокна не колкие и не травмируют кожу и слизистые.

Рассыпной базальтовый утеплитель

Разновидностью каменной ваты может быть рассыпной базальтовый утеплитель. Он не имеет скрепляющих веществ, поэтому не производится в плитах или рулонах. Россыпной ватой набивают маты, или же насыпают ее на горизонтальные плоскости и утрамбовывают до нужной толщины. Благодаря тому, что в материале не содержится плавящихся веществ, такая вата выдерживает температуру до + 900—950 градусов. Основные же параметры – толщина и длина волокон, утеплительные способности – такие же, как и у обычной каменной ваты. Базальтовый утеплитель можно назвать самым безопасным в работе из всех минеральных материалов для утепления.

Все виды подобного минерального утеплителя имеют свойство хорошо звукоизолировать помещение. Особенно этот качество свойственно  базальтовому материалу. Кроме этого, подобный материал — единственный из всех, не содержащий фенолформальдегидных смол, поэтому он абсолютно безопасен для здоровья человека.

Стекловата

• Волокна стекловаты имеют длину от 13 до 45 мм и толщину от 4 до 16 мкм. Они обладают хорошей упругостью и прочностью.
• Стекловата имеет достаточно низкую теплопроводность, которая равна 0,029—0,050 Вт/м×°С.
• Этот утеплитель выдерживает высокие температуры не более +450, а низкие — до —55—60 градусов.

Стекловата требует особых мер предосторожности при ее укладке

Стекловата является самой доступной по цене, но чтобы работать с этим материалом, необходимо предпринять меры безопасности, так как ее микроскопические волокна могут попасть на слизистые оболочки дыхательных органов или глаз и нанести серьезные повреждения. Поэтому, выбрав для утепления именно стекловату, нужно обязательно приобрести респиратор, защитные очки, перчатки и костюм, который не оставит открытыми участки кожи.

Шлаковата

Шлаковата — уступает в эффективности и, кроме того, может быть нежелательна для металлических деталей конструкции

• Длина и толщина волокон шлаковаты идентична волокнам каменного утеплителя, а вот предельная температура для нее составляет не более 300 градусов. При температурах, превышающих этот предел, скрепляющее волокна вещество начинает плавиться, что приводит к потерям функций тепло— и звукоизоляции помещений.
• Материал гигроскопичен, поэтому пригоден только для внутренних утеплительных работ и требует очень надежной гидроизоляции.
• Недостатком этого утеплителя является входящие в его состав доменные шлаки, которые при увлажнении материала вступают в реакцию с металлическими элементами и способны привести к их постепенному разложению. Поэтому, если для утепления выбрана шлаковата, то рекомендовано отказаться от металлического профиля для обрешетки мансарды.
• При хорошей гидроизоляции теплопроводность шлаковаты варьируется между 0,046—0,048 Вт/м×°С, и в принципе материал можно назвать вполне подходящим для утеплительных работ в мансардной надстройке.
• Не забываем, что для работы со шлаковой необходимо иметь защитные приспособления, так как его волокна способны нанести вред коже и слизистым оболочкам, так же, как и составляющие стекловаты.

Минеральная вата считается негорючим материалом, но это не совсем соответствует действительности. Материал иногда может возгораться при критических температурах, правда, с тенденцией к самостоятельному затуханию. Этот фактор во многом зависит от качества произведенного материала – в частности, от количества возможных органических примесей и связующих веществ.

Качественную минвату практически невозможно зажечь

Несмотря на это, минеральная вата считаются самым оптимальным вариантом для утепления мансарды благодаря своим выраженным положительным качествам и относительной дешевизне.

Эковата

• Эковата изготавливается из целлюлозы и не имеет в своем составе склеивающих компонентов, поэтому является на 100% экологически чистым материалом.

Эковата — продукт переработки целлюлозы

• Целлюлозу вырабатывают из древесины, поэтому эковата имеет природные утеплительные свойства, присущие натуральному дереву. Как известно, такие материалы в разы лучше сохраняют тепло, чем синтетические виды утеплителей. Поэтому в помещении со стенами, на которые произведен монтаж этого утеплителя, лучше сохраняется тепло в сильные холода и прохлада в летнюю жару.
• Состоит утеплитель из целлюлозы на 80%, из антипиренов, препятствующих возгоранию, на 12% и антисептического нелетучего средства, такого, как борная кислота — на 8%.
• Так как материал имеет рыхлое капиллярно-пористое строение, а также благодаря своим составляющим, в эковате не приживаются грызуны, насекомые, а также различные микроорганизмы.
• Присутствие в материале антипиренов позволяет ему иметь степень умеренной горючести, то есть он очень тяжело возгорается на открытом направленном пламени и, вместе с тем, имеет свойство самозатухать.

Эковата очень тяжело возгорается и очень быстро самозатухает

• Утепляя эковатой стены, можно отказаться от применения пароизоляционной мембраны, так как отсутствует риск образования конденсата, в силу того, что утеплитель является «дышащим» материалом. Даже при незначительном увлажнении он не увеличивается в размерах и не теряет своих теплоизолирующих свойств, а кроме этого — он быстро просыхает.
• Преимуществом эковаты также можно назвать ее доступную цену, но единственной сложностью в работе с таким утеплителем является его монтаж, для которого необходимо специальное оборудование.

Если найдена возможность использовать для утеплительных мероприятий мансарды эковату — это будет самым идеальным – надежным и совершенно безопасным вариантом.

Пенополиуретан

Этот утеплитель тоже часто применяют для утепления помещения мансарды. Монтаж его осуществляется с помощью напыления, а это является одним из главных его преимуществ, так как создается бесшовная герметичная поверхность. Она способна защитить надстройку мансарды от проникновения ветра и холода. С эксплуатационной точки зрения напыленный пенополиуретан можно вполне назвать самым эффективным материалом для тепло— и звукоизоляции:

Структура застывшего пенополиуретана

• Пенополиуретан закрывает абсолютно все мостики холода, которые могут создать деревянные элементы обрешетки.
• Материал легкий, поэтому не утяжеляет конструкцию несущих стен, а значит на поверхности стен и пола может быть нанесен толстый его слой.
• Выносливость пенополиуретана к температурам варьируется между -155 и +210 градусами.
• Очень важным моментом в монтаже является то, что поверхность, на которую будет производиться напыление, не требует подготовительных работ.
• Срок службы утеплителя, при должном монтаже и закрытии его декоративным материалом, составит пятьдесят и более лет.
• Напыление может производиться на конструкции самых разных, в точ числи и весьма причудливых форм, что удобно, если на мансарде, например, делают фигурную крышу в виде шатра или арки. Этому помогает хорошая адгезия пенополиуретана с любой поверхностью.
• Утеплитель дает хорошую звукоизоляцию помещению.
• Полностью отсутствует риск появление конденсата, при должной вентиляции.

Однако, есть у пенополиуретана и недостатки. один из них

Первое — это невозможность монтажа утеплителя без определенного, достаточно сложного и дорогостоящего оборудования.

Второе – пенополиуретан нельзя назвать полностью негорючим материалом. При его возгорании образуется дым, имеющий в своем составе очень опасные токсичные вещества, в которые входит такой ядовитый газ, как цианистый водород. В принципе, по степени опасности в этом плане он сопоставим с пенополистиролом.

При высоких температурах и открытом пламени пенополиуретан может загореться

Поэтому при приготовлении ППУ иногда в его состав добавляют антипирены. Они снизят риск возгорания, но если материал все-таки займется пламенем, то эти добавки только увеличат количество выделяемых ядовитых для человека компонентов.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Кратко – о проведении утеплительных работ

Необходимость воздухообмена для утепления мансарды

При утеплении мансардного помещения необходимо учесть устройство надежной вентиляции. Если укладывается материал, изготовленный в матах, то предусматривается воздушная прослойка между утеплителем и отделочным материалом. Размер этого зазора будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если крыша покрывается одним из металлических покрытий, то вентиляционная прослойка может составлять от 20 ÷ 25 мм. При условии выбора для покрытия натуральной черепицы или мягкой кровли, зазор увеличивается в полтора ÷ два раза. При использовании напыляемых утеплителей, вентиляционные отверстия устраивается в карнизе.

Утепление не должно препятствовать свободной циркуляции воздуха под кровлей мансарды

В отсутствии хорошей вентиляции возникает большая вероятность оседания конденсата на утеплителе. Конденсат возникает при резкой разнице температур в помещении и на улице, поэтому очень важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного слоя, который не позволит холодному воздуху извне соприкоснуться с нагретым воздухом в помещении.

Монтаж утеплительного материала в матах (плитах) или рулонах

Если для утепления будет использоваться материал, произведенный в матах или рулонах, например, пенопласт или минеральная вата, то необходимо применить дополнительные пароизоляционные и ветрозащитные элементы утеплительной системы.

Ветрозащитная пленка необходима для предохранения от появления сквозняков, которые способствуют потерям тепла в помещении. Такая мембрана крепится с внешней стороны стропильной системы, и в качестве этого слоя часто используют знакомый всем рубероид или обычную полиэтиленовую плотную пленку. Отдельные полотна материала укладываются внахлест в 200 — 250 мм, и склеивается водостойким скотчем. Пленка крепится к стропилам с помощью скоб, а сверху неге затем устраивается обрешетка для крепления кровельного материала или основы под него.

Ветрозащитная пленка

Промежутки между стропилами будут служить нишами для укладки первого слоя утеплителя.

Укладка слоя минеральной ваты

Далее, идет горизонтальная обрешетка — ее бруски крепятся на таком расстоянии друг от друга, которое будет равно ширине матов утеплителя.

В данном случае необходимо именно два слоя материала, так как стропила могут стать мостиками, проводящими холод.

Если нужно, делается два слоя утеплителя, а затем — обязательная пароизоляционная прослойка

На горизонтальную обрешетку, после укладки между ее направляющими второго слоя утеплителя, закрепляется пленка пароизоляции, которая полностью закроет утеплитель и станет еще одной преградой для холода, но позволит, в то же время, утеплителю «дышать». Она также укладывается внахлест и склеивается скотчем.

Стыки пленочной мембраны проклеивают специальным скотчем

Сверху пароизоляции закрепляются рейки, толщиной в 20 ÷ 25 мм. Их крепят горизонтально или вертикально, в зависимости от того, как будет располагаться вагонка, если декоративная отделка будет производиться таким материалом.

Видео: утепление мансардного помещения минватой

Утепление эковатой

Все чаще для утепления жилых помещений выбирают эковату

Монтаж вспомогательных материалов при использовании для утепления мансарды эковаты требует отдельного подробного изучения, так как в этом случае, есть свои нюансы. Подробнее эти вопросы освещены в отдельной статье нашего портала, посвященной технологии утепления мансарды.

Нужно сразу отметить, что ветрозащитная пленка в этом случае закрепляется точно так же, как и при утеплении материалами в матах.

Далее между стропилами укладывается эковата. Ее монтаж может производиться мокрым или сухим способом.

• Мокрое нанесение материала производится с помощью специального оборудования, которое напыляет материал, смешанный с водой и специальным клеем.

Эковата напыляется под давлением, поэтому материал заполняет все зазоры и щели, таким образом, создавая хорошую тепло— и звукоизоляцию.

Напыление эковаты под давлением

После напыления, излишек материала снимается с помощью специального валика, и одновременно разравнивается.

Выравнивание поверхности утепленной стены

Другим вариантом монтажа может быть заполнение влажной эковатой закрытых полостей стен или пола.

Заполнение межчердачного перекрытия эковатой

На стены сначала изнутри закрепляется и растягивается пароизоляционная пленка, в ней проделывается отверстие, через которое пространство заполняется теплоизоляционным материалом — эковатой.

Заполнение эковатой полости в стене

• Сухой способ утепления отлично подходит для укладки эковаты на пол мансарды. Этот метод может осуществляться вручную или же с помощью того же оборудования.

Если утепление производится вручную, утеплитель просто извлекают из упаковки и разрыхляют. Затем распределяют его между балок перекрытия и утрамбовывают. Толщина слоя должна быть ровна высоте балок перекрытия.

Однако, лучше все-таки производить монтаж утеплителя под давлением, используя специальную аппаратуру.

Сухое нанесение эковаты на пол

Сверху эковата затягивается пароизоляционной пленкой, а поверх нее на балки набиваются рейки, толщиной в 20 ÷ 25 мм —  эта обрешетка создаст необходимый вентиляционный зазор. После этого настилается покрытие пола.

Видео: «сухой» способ нанесения эковаты

Напыление пенополиуретана

Пенополиуретан все чаще применяется для термоизоляции зданий как изнутри, так и снаружи. Особенно он популярен для каркасных строений и мансард.

Единственной загвоздкой в самостоятельном проведении работ может стать сложная аппаратура для напыления пенополиуретана, без которой обойтись будет просто невозможно. Есть вариант взять аппарат в аренду в специализированной фирме, но это будет тоже недешево, не говоря уже о его покупке. Кроме этого, нужно научиться его правильно настраивать и иметь хоты бы начальные навыки работы с ним.

Напыление пенополиуретана на стены мансарды

Возможно, проще и дешевле будет пригласить мастера, который сделает эту работу быстро и аккуратно. При небольших объемах процесс может быть начат и закончен в один день.

Напыление может проводиться на любую поверхность — ровную и шероховатую, фанерную, металлическую или даже плотную пленку пароизоляции, укрепленную веревочным плетением.

Напыленный пенополиуретан образует бесшовную поверхность, при этом проникает во все небольшие и объемные зазоры, и герметично их закрывает.

ППУ может распыляться прямо на внутреннюю поверхность кровли и зашиваться сверху декоративным материалом — этого утеплительного слоя будет достаточно, если строение расположено в климатической зоне с мягкими или умеренными зимами.

Видео: утепление мансарды напыляемым пенополиуретаном

Итак, у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Безусловно, большую роль играет цена утеплителя, сложность или доступность его монтажа, но все же на первый план должны выходить вопросы эффективности термоизоляции и безопасности, поэтому нужно остановиться на том материале, который создаст наиболее комфортную атмосферу в мансардном помещении и, вместе с тем, принесет минимум ущерба здоровью жильцов дома.

Узнайте подробную информацию, какой утеплитель не грызут мыши, из нашей новой статьи.

stroyday.ru

8 советов по выбору утеплителя для мансарды

Содержание статьи

Мансарда может служить не только местом хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную. Чтобы помещение под самой крышей было комфортным, недостаточно сделать там ремонт и поставить мощные обогреватели, – необходимо позаботиться о качественном утеплении. Мансарда – одно из самых холодных мест в доме, ведь сверху и, как минимум, с двух сторон оно граничит с улицей, а скаты крыши тут играют роль не только потолка, но и стен. Если не утеплить мансарду, то никакой обогреватель не поможет создать там нормальные условия для проживания, а все тепло будет с легкостью выходить на улицу. Так какой же утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплить стены и крышу и какой толщины должен быть утеплитель?

№1. Каким должен быть утеплитель для мансарды?

Для утепления мансарды подойдет далеко не каждый теплоизоляционный материал, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен обладать такими характеристиками:

• низкая теплопроводность – самое очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, удерживая внутри максимум теплоты. Кроме того, теплоизолятор должен выдерживать перепады температур, быть долговечным, не трескаться и не терять свою целостность со временем;
• шумоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «громкий» кровельный материал выбран. Металлочерепица и профнастил, например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественная звукоизоляция способна значительно снизить неприятные ощущения;
• устойчивость к влаге. Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал ее, ведь при водопоглощении увеличивается вес утеплителя (следовательно, возрастает нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то лучше использовать вместе с ним гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
• устойчивость к огню, особенно, если каркас кровли выполнен из дерева. Для максимальной устойчивости к пламени даже некоторые трудновоспламеняемые материалы обрабатывают антипиренами – веществами, которые препятствуют распространению огня;
• стойкость к грибку, плесени и грызунам;
• экологичность;
• экономичность;
• простота монтажа будет плюсом, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа своими руками нанести невозможно.

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату, экструдированнный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуют использовать засыпной теплоизолятор (например, керамзит), так как его понадобится достаточно много для достижения необходимых теплоизоляционных качеств. В горных кавказских районах в этих целях иногда используют даже шерсть – по теплоизоляционным свойствам она близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

№2. Минеральная вата для утепления мансарды

Минеральную вату можно смело назвать одним из самых популярных теплоизоляционных материалов, а если говорить об утеплении мансарды, то ей смело можно отдать пальму первенства. Стоит помнить, что минеральная вата бывает разной, и ее свойства отличаются в зависимости от используемого сырья: шлаковату производят из отходов доменного производства, каменную вату – из горных пород, чаще из базальта (поэтому за ней также закрепилось название базальтовой ваты), стекловату – из стеклянных отходов или кремнийсодержащих горных пород. Шлаковату в частном строительстве практически не используют, стекловата используется, но не часто, а каменная вата получила наибольшее распространение, поэтому под минеральной вату понимают обычно именно ее.

Каменная (базальтовая) вата для мансарды

Каменная вата за счет своей волокнистой структуры обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• отличные теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности материала примерно составляет 0,035-0,045 Вт/м•К;
• отличные шумоизоляционные качества, поэтому если на мансардном этаже планируется обустроить детскую или спальню, это отличный вариант;
• огнестойкость. Материал спокойно переносит нагрев до 550-600⁰С и более, ведь в его основе – камень;
• удобство в работе. Монтировать плитную или рулонную минеральную вату несложно, а специальные средства защиты использовать нет необходимости – в состав материала не входят колкие волокна, которые так опасны при работе со стекловатой;
• устойчивость к плесени;
• хорошая паропроницаемость;
• невысокая цена.

Среди минусов:

• способность впитывать влагу, поэтому обустройство надежной гидроизоляции строго необходимо, что несколько усложняет работы;
• в минеральной вате могут поселиться грызуны, что, естественно, не очень хорошо скажется на теплоизоляции. Мыши не живут только в слое керамзитового утеплителя, пеностекле и пенополиуретане, поэтому в остальных случаях необходимо тщательно заделывать технологические отверстия и принимать меры по ликвидации грызунов.

Каменная вата выпускается в формате плит и рулонов. Для утепления наклонных стен мансарды лучше подойдет плитный материал: его необходимо будет резать и вставлять в отверстия между балками перекрытия. Рулонный материал не такой прочный и лучше подходит для утепления горизонтальных поверхностей. Рекомендуется использовать двуслойное утепление минеральной ватой: между стропилами укладывают плиты, а поверх них крепится рулонный материал. Таким образом получается максимально снизить риск возникновения мостиков холода. Отдельно стоит отметить рассыпной базальтовый утеплитель: он подходит для самых труднодоступных мест, но наносят его с помощью специального оборудования.

Стекловата

Стекловата стоит дешевле каменной ваты, но используется нечасто по причине неудобств в работе. Так как производят материал из стекольных отходов, в его состав входят небольшие заостренные частицы, которые могут легко поранить кожные покровы и дыхательные пути. Впрочем, если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить мансарду. К основным преимуществам материала относятся:

• отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности 0,030-0,052 Вт/м·К;
• высокая прочность и упругость;
• огнестойкость. Стекловата выдерживает нагрев до 450⁰С, не меняя свойств;
• невысокая цена.

№3. Пенопласт для утепления мансарды

Знакомый всем нам пенопласт еще несколько десятилетий назад был одним из самых популярных утеплителей, используемых в частном строительстве. Сегодня он применяется все реже и реже, а среди главных преимуществ, которые заставляют рассматривать пенопласт в качестве одного из возможных утеплителей для мансардного помещения, стоит выделить:

• очень низкая цена;
• небольшой вес;
• простота монтажа;
• неплохие звукоизоляционные свойства;
• достаточно высокая долговечность.

Минусов значительно больше: это и хрупкость, и способность накапливать влагу, и высокий риск того, что в таком утеплителе будут жить и размножаться грызуны. Чтобы свести на нет все эти недостатки, понадобится серьезная защита материала, обустройство которой практически перечеркивает выгоду низкой цены, поэтому сегодня в строительстве все чаще используют более совершенный аналог – экструдированный пенополистирол.

№4. Экструдированный пенополистирол для утепления мансарды

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу этот все тот же обычный полистирольный пенопласт, вот только принципиально иная технология производства позволяет получать материал с более выгодными эксплуатационными качествами. Все дело в том, что обычный пенопласт получают путем увеличения микрогранул под воздействием пара, а экструдированный, как подсказывает название, — методом экструзии при повышенной температуре и давлении, а также при добавлении вспенивающего вещества.

Основные преимущества:

• качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
• влагостойкость, что во многом обеспечивается благодаря структуре материала с закрытыми порами;
• простота монтажа, что обеспечивается невысоким весом и лёгкостью обработки;
• достаточная прочность;
• невысокая цена;
• устойчивость к плесени и грызунам.

Среди минусов не самая высокая паропроницаемость, поэтому придется более ответственно подойти к организации вентиляции мансардного помещения, а также низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – его, согласно нормам, можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так как материал относится к плиточным утеплителям, в местах стыка отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому лучше брать пенополистирол со специальным замком.

№5. Пенополиуретан для утепления мансарды

Напыляемый пенополиуретан по теплоизоляционным качествам считается одним из наиболее эффективных утеплителей – слой в 2,5 см идентичен слою минеральной ваты в 8 см. Материал наносится специальными установками в жидком виде, в результате взаимодействия двух компонентов смеси получается необходимый полимер и углекислый газ. Затвердевание происходит быстро.

Основные преимущества:

• коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
• возможность создать полностью бесшовную поверхность, поэтому проблема мостиков холода будет полностью решена;
• абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
• высокая адгезия к большинству материалов;
• возможность утеплить мансарду самой сложной формы – в некоторых случаях применение плитного утеплителя вообще нецелесообразно, а пена позволяет легко заполнить все щели и труднодоступные места;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• высокая скорость проведения работ.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут проведены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – порядка 200-215⁰С, а при горении материал выделяет токсичные газы.

№6. Пеностекло для утепления мансарды

Пеностекло по совокупности качеств можно считать чуть ли не идеальным утеплителем, но широкого распространения материал не нашел – всему виной высокая цена. Производят его, также как и стекловату, из отходов стекольной промышленности, но технология совершенно иная: в стеклянный порошок добавляют газообразователь и нагревают при очень высоких температурах. В таких условиях происходит плавление и вспучивание, и в результате получаем силикатное стекло с огромным количеством пузырьков. Такое строение позволяет говорить о многочисленных преимуществах материала:

• хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Коэффициент теплопроводности составляет около 0,045 Вт/м·К и с течением времени не меняется;
• высокая долговечность. Производители говорят о том, что материал продержится около 100 лет без существенных изменений своих свойств;
• устойчивость перед плесенью и грибком;
• высокая прочность;
• стойкость к перепадам температур и высоким температурам, пожаростойкость;
• устойчивость к влаге и высокая паропроницаемость.

Из-за высокой цены мансарды пеностеклом утепляют нечасто.

№7. Эковата для утепления мансарды

Эковату производят на основе переработанного картона и бумаги с добавлением борной кислоты в качестве антисептика и натрий тетрабортата для уменьшения горючести и придания материалу инсектицидных качеств.

Основные преимущества:

• хорошие теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м·К;
• хорошие звукоизоляционные качества;
• пожаробезопасность, но при высоких температурах материал может начать тлеть;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию плесени, грибка и грызунов за счет используемых добавок;
• паропроницаемость;
• невысокая стоимость;
• наилучших результатов можно достичь при использовании напыляемой эковаты, которая отлично заполняет все щели и неровности.

Недостатки:

• для напыления эковаты необходимы специальные установки и профессионалы, которые знают все особенности процесса;
• эковата со временем может уменьшаться в объеме, но если монтаж был выполнен правильно и с соблюдением всех нюансов, то усадка будет минимальной.

№8. Расчет толщины утеплителя

Рассчитывать необходимый слой утеплителя лучше отдельно для покрытия, стен и перекрытия мансарды, так как нормируемое сопротивление теплопередаче у них разное. Последний параметр в идеале также рассчитывать самостоятельно, используя данные о минимальных температурах, длительности холодного периода и комфортной температуры в доме. Можно использовать уже рассчитанные средние значения нормируемого сопротивления теплопередаче для крупных городов, приведенные в таблице.

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, включая стены фронтонов и кровельный пирог. Удобно для этого использовать специальные калькуляторы или же даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно делать расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только покрытия мансарды, ведь оно занимает наибольшую площадь среди всех внешних ограждений этого помещения. По правилам, от табличного или самостоятельно рассчитанного значения отнимают сопротивление теплопередачи уже существующих материалов, но для кровельного пирога это значение очень небольшое, поэтому им пренебрегаем.

Получается, для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) мансарды в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м²К/м) необходим слой теплоизоляции 16,5-21 см в зависимости от особенностей ваты, показатель теплопроводности всегда указан на упаковке. Специалисты рекомендуют в этом случае делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, мансардное помещение утепляется уже изнутри, причем распространена практика комбинирования двух видов утеплителей. Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

remstroiblog.ru

No related posts.