Мансардная крыша своими руками — расчеты и монтаж
Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.
Мансардная крыша своими рукамиМансардная крыша своими руками, в принципе, может быть построена, но только с помощью опытного, знающего мастера, так как это — достаточно сложная и массивная конструкция.
Мансардное помещение может быть устроено под разными типами крыш, но самыми популярными являются двускатная или ломаная конструкции. По схеме своего строения они несколько различаются между собой.
Чтобы определиться, какая из конструкций в большей степени подходит для определенного дома и будет проще в монтаже, нужно подробнее рассмотреть оба этих самых применяемых варианта.
Кроме этого, мастер, который будет строить мансарду должен разобраться, какую из двух существующих видов конструкций стропильной системы выбрать.
Виды стропильных систем
Любая крыша относится к одному из двух видов стропильных систем — это висячая и наслонная конструкции. Каждая из них имеет свою особенность, и какую из них выбрать — будет зависеть от того, как расположены несущие стены строения.
Висячая конструкция
Висячей конструкцией называют систему стропил, которая опирается только на крайние капитальные стены. Это происходит тогда, когда в самом здании, кроме внешних стен дома, нет больше капитальных перегородок.
Такую конструкцию можно использовать только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние будет не больше 8 метров, так как эта система дает большую нагрузку на фундамент несущих стен.
Чтобы ослабить эту нагрузку, в висячей системе используют различные элементы, такие, как бабки и затяжки, ригели и подкосы.
Например, подкосы, как бы подтягивают балки перекрытия к стропильным ногам, а бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению.
В висячей системе используют для балок перекрытия достаточно толстые бруски или отесанные бревна, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должна быть не менее 100 × 200 мм. Чтобы не ошибиться в параметрах, так как пол в мансардном помещении должен быть очень надежным, рекомендовано расчеты поручить сделать специалисту.
Возводите мансардную крышу своими руками?
Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.
Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.
Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.Наслонная система
В отличие от висячей системы, наслонная держится не только на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, которые установлены на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, нужно заранее продумать конструкцию фундамента, если устраивается его ленточный вариант, на котором будут возводиться капитальные перегородки. Наслонная система идеально подходит для устройства под ней мансарды, так как выдерживает значительно большие нагрузки, чем висячий вариант. Она дает надежную основу для балок перекрытия, а значит – и для пола мансарды.
Если же возводить ломаный вариант мансардной крыши, то может быть использована комбинированная система устройства кровли, т.е. коньковые стропила устраивается в виде висячей системы, а боковые — по наслонному типу.
Типы крыш с мансардным помещением
При строительстве дома из кирпича или блоков с мансардой очень часто ее фронтальная сторона сразу возводится из того же материала. Это очень удобно потому, что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, а затем поднимать на стену. Однако, нужно помнить о том, что стены строения должны стоять на надежном фундаменте и иметь должную толщину, так как такой фронтон дает очень большую нагрузку на основное строение.
Дом с двускатной мансардной крышейЕсли же мансарда будет исполнять роль еще одного этажа дома круглогодично, то сложенная из кирпича или пеноблоков фронтонная стена — это идеальный вариант для создания под крышей жилого помещения.
Чтобы мансардные комнаты при двускатной крыше имели нормальную высоту и просторные комнаты, угол скатов крыши должен составлять примерно 45—50 градусов, в зависимости от ширины торцевой части строения. Если брать угол меньше – существенно уменьшится полезный объём помещения. Увеличение крутизны скатов приведет к неоправданно высокой крыше, ее утяжелению, большей парусности при сильной ветровой нагрузке, перерасходу материалов.
Зависимость размеров мансардного помещения от угла двускатной крышиМонтаж двускатной крыши, безусловно, проще, чем ломаная конструкция, так как используются ровные стропила от обреза стен и до конька, безо всяких перегибов и дополнительных связей. Однако, ломаная конструкция дает возможность сделать помещения в этой части дома более просторными, а потолки — более высокими.
Ломаная стропильная мансардная системаЛоманая система стропил и в расчетах, и в исполнении, и в настиле кровельного покрытия значительно сложнее, но она не только создает под крышей более просторное пространство, но и придает всему строению солидность.
Сложность ломаной системы состоит в большем количестве достаточно сложных связующих узлов. Все связки должны быть выполнены по существующим правилам — только в этом случае крыша будет устроена устойчиво и надежно.
При ломаной системе — большое количество сложных соединений деталейЕсли стены выстроены из камня или кирпича, то, как и в первом варианте мансарды, фронтальные части могут быть выложены заранее, в процессе общей кладки. В этом случае, чтобы создать стропильную систему, останется, ровняясь на готовые фронтоны, установить промежуточные стропила и подпорные крепления к ним.
Видео: стропильная система мансардной ломаной крыши
Прежде чем закупать и готовить материал для любой из представленных систем, необходимо составить проект конструкции с проставленными размерами – он станет основным руководящим документом для подготовки и сборки всех элементов в процессе монтажа.
Крепление стропил к мауэрлату
Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.
А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.
Проект мансарды
Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.
Высота стоек и длина затяжек предопределят высоту и ширину жилого мансардного помещенияМинимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5—2,7 м, если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.
Возможные размеры для двускатной мансардной крышиЧтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж.
Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.
В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.
Основные элементы стропильной системы мансардной крышиЛюбая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.
- Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
- Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
- Коньковая доска или брус — обязательный элемент для двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
- Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
- Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
- Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
- Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
- Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.
Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно, нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.
Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО
Параметры материалов для возведения мансардной крыши
Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:
- Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
- Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
- Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата.
- Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
- Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
- Проволока стальная отожженная диаметром 3—4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
- Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
- Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
- Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
- Утеплительные материалы – для термоизоляции кровли.
- Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
- Кровельный материал и крепежные элементы для него.
Какого сечения требуются стропила
Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.
Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.
Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты.
Снеговая нагрузка
Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.
Карта рассчитанных снеговых нагрузок на территории Российской ФедерацииВсего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).
| Районирование по величине снеговой нагрузки | Значение в кПа | Значение в кг/м² |
|---|---|---|
| I | 0.8 кПа | 80 кг/м² |
| II | 1.2 кПа | 120 кг/м² |
| III | 1.8 кПа | 180 кг/м² |
| IV | 2.4 кПа | 240 кг/м² |
| V | 3.2 кПа | 320 кг/м² |
| VI | 4.0 кПа | 400 кг/м² |
| VII | 4.8 кПа | 480 кг/м² |
Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:
S = Sg × μ
Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу
μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.
- Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
- При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
- Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется.
Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.
Угол уклона крыши несложно прикинуть по соотношению высоты конька и ширины пролетаУгол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета):
| Отношение высоты ската к проекции ширины ( H/L) | Приблизительный угол ската (α) |
|---|---|
| 0.27 | 15° |
| 0.36 | 20° |
| 0.47 | 25° |
| 0.58 | 30° |
| 0.7 | 35° |
| 0.84 | 40° |
| 1 | 45° |
| 1.2 | 50° |
| 1.4 | 55° |
| 1.73 | 60° |
| 2.14 | 65° |
Ветровая нагрузка
Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.
Зонирование территории Российской Федерации по среднему уровню ветровой нагрузкиИ вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:
| Районирование ветровой нагрузки на территории России | 1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Табличное значение ветрового давления, кг/м² (W) | 24 | 32 | 42 | 53 | 67 | 84 | 100 | 120 |
Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:
Wp = W × k × c
W – табличное значение, в зависимости от региона
k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу)
| Высота строения (z) | Зона А | Зона Б | Зона В |
|---|---|---|---|
| не более 5 м | 0.75 | 0.5 | 0.4 |
| от 5 до 10 м | 1 | 0.65 | 0.4 |
| от 10 до 20 м | 1.25 | 0.85 | 0.55 |
В таблице буквами указаны следующие зоны:
- зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
- зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
- зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.
с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.
С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.
Схемы и таблицы распределения ветровой нагрузки по участкам крышиНа рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.
Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.
После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.
Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.
Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м².
Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.
| сечение стропил (мм) | Расстояние между соседними стропилами (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||
| суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки | 1.0 кПа | 1.5 кПа | |||||
| высший | 40×89 | 3.22 | 2.92 | 2.55 | 2.81 | 2.55 | 2.23 |
| 40×140 | 5.06 | 4.60 | 4.02 | 4.42 | 4.02 | 3.54 | |
| 50×184 | 6.65 | 6.05 | 5.28 | 5.81 | 5.28 | 4.61 | |
| 50×235 | 8.50 | 7.72 | 6.74 | 7.42 | 6.74 | 5.89 | |
| 50×286 | 10.34 | 9.40 | 8.21 | 9.03 | 8.21 | 7.17 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.11 | 2.83 | 2.47 | 2.72 | 2.47 | 2.16 |
| 40×140 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | 4.28 | 3.89 | 3.40 | |
| 50×184 | 6.44 | 5.85 | 5.11 | 5.62 | 5.11 | 4.41 | |
| 50×235 | 8.22 | 7.47 | 6.50 | 7.18 | 6.52 | 5.39 | |
| 50×286 | 10.00 | 9.06 | 7.40 | 8.74 | 7.66 | 6.25 | |
| 3 | 40×89 | 3.06 | 2.78 | 2.31 | 2.67 | 2.39 | 1.95 |
| 40×140 | 4.67 | 4.04 | 3.30 | 3.95 | 3.42 | 2.79 | |
| 50×184 | 5.68 | 4.92 | 4.02 | 4.80 | 4.16 | 3.40 | |
| 50×235 | 6.95 | 6.02 | 4.91 | 5.87 | 5.08 | 4.15 | |
| 50×286 | 8.06 | 6.98 | 6.70 | 6.81 | 5.90 | 4.82 | |
| суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки | 2.0 кПа | 2.5 кПа | |||||
| высший | 40×89 | 4.02 | 3.65 | 3.19 | 3.73 | 3.39 | 2.96 |
| 40×140 | 5.28 | 4.80 | 4.19 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | |
| 50×184 | 6.74 | 6.13 | 5.35 | 6.26 | 5.69 | 4.97 | |
| 50×235 | 8.21 | 7.46 | 6.52 | 7.62 | 6.92 | 5.90 | |
| 50×286 | 2.47 | 2.24 | 1.96 | 2.29 | 2.08 | 1.82 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.89 | 3.53 | 3.08 | 3.61 | 3.28 | 2.86 |
| 40×140 | 5.11 | 4.64 | 3.89 | 4.74 | 4.31 | 3.52 | |
| 50×184 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
| 50×235 | 7.80 | 6.76 | 5.52 | 7.06 | 6.11 | 4.99 | |
| 50×286 | 2.43 | 2.11 | 1.72 | 2.21 | 1.91 | 1.56 | |
| 3 | 40×89 | 3.48 | 3.01 | 2.46 | 3.15 | 2.73 | 2.23 |
| 40×140 | 4.23 | 3.67 | 2.99 | 3.83 | 3.32 | 2.71 | |
| 50×184 | 5.18 | 4.48 | 3.66 | 4.68 | 4.06 | 3.31 | |
| 50×235 | 6.01 | 5.20 | 4.25 | 5.43 | 4.71 | 3.84 | |
| 50×286 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
Инструменты
Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:
- Электродрель, шуруповерт.
- Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
- Топор, стамеска, долото, молоток
- Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
- Плотницкий нож.
Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.
Этапы монтажа
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.
Крепление мауэрлата
Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на настеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.
За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент строения.
Один из вариантов крепления мауэрлата на стены домаЗакрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.
Монтаж стропильной конструкции
- Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр строения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.
Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис . А)- В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант применяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.
Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги- Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
- Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от отмеченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
- Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса, и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.
Монтаж стоек и соединяющих их затяжек- Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.
Фасонные металлические уголки для надежного крепления деталей стропильной системы- После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
- На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.
Крепление стропильной ноги к мауэрлату скобой- Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
- Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
- Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.
Взаимное соединение стропильных ног в области конька- После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
- Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.
Монтаж ведется постепенно, с установкой и обвязкой стропильных пар.- Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Гидроизоляция мансардной крыши
Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее утеплительными и сопутствующими им материалами.
- Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх стропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
- Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка, которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.
Гидроизоляционная и ветрозащитная пленка, обрешетка и контробрешетка на поверхности крыши- Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка, на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
- Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.
Монтаж кровельного покрытия
На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово, от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.
Создание мансардной крыши завершается настилом кровельного материалаСамое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым стропилам. Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.
Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.
Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на нашем портале, там предусмотрен целый раздел «крыша и кровля», в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.
Цены на популярные виды профнастила
Профнастил
Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши
Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.
stroyday.ru
115 фото устройства крыши особого типа
При планировании современного частного дома важно использовать пространство максимально функционально. В решении этой задачи поможет обустройство мансарды. Мансардным этажом считается просторный чердак, который адаптирован для комфортного проживания. Такое решение планировки пространства значительно снизит потерю тепла, а также сделает ваш дом оригинальным и современным.
При помощи мансарды вы можете расширить жилую площадь обычного одноэтажного дома. Стоит заметить, что для сооружения мансарды не требуется особых навыков в области стройки, достаточно следовать инструкциям и правилам. Поэтому рассмотрим, как сделать мансардную крышу своими руками.
Разновидности мансард
Мансардные крыши бывают нескольких разновидностей – из всего списка вы можете подобрать подходящий вариант. Главные аспекты постройки общие для всех видов крыш.
Самой популярной считают односкатную мансарду, которая имеет некоторый уклон. Этот вид является самым простым и экономичным.
Двускатная мансардная крыша сооружается по аналогичному принципу, но обеспечивает больше пространства. Подвидом двускатной конструкции являются ломаные крыши. Они часто используются в домах с небольшой площадью.
Состоящие из четырех скатов вальмовые кровли относятся к усложненным конструкциям, для постройки которых потребуется некоторый опыт.
Любителям оригинального дизайна подойдет пирамидальная или коническая разновидность кровли. Они гармонически смотрятся на зданиях, имеющих множество углов или форму круга. Этот вид мансарды легко сочетается с любым видом крыш.
Подготовительные работы
Для выполнения некоторых этапов работы рекомендуется обратиться за помощью или консультацией к специалистам. К примеру, неопытному человеку будет достаточно сложно составить чертеж мансардной крыши. Чтобы сооружение было надежным, нужно уметь правильно рассчитать размеры и размещение каждого элемента.
Перед началом строительства необходимо рассчитать степень прочности дома, поскольку крупное сооружение создаст дополнительное давление на фундамент. Этот этап лучше доверить квалифицированному специалисту.
При расчете мансардной кровли и составлении проекта учитывается вся площадь помещения как полезная, так и глухая. Полезной считают ту зону, в которой высота от пола к потолку превышает один метр.
Все остальные участки чердака относятся к глухой территории. В этих местах удобно будет оборудовать места для хранения вещей или хозяйственных принадлежностей, поскольку к жилой площади их отнести не возможно.
Основные этапы строительства
На первом этапе необходимо сделать расчет прочности здания. Второй шаг предусматривает расчет и проектирование мансарды. Третьим шагом является демонтаж старой крыши.
Далее приступайте к самому трудоемкому и ответственному четвертому этапу – созданию стропильного каркаса. Для сооружения каркаса вам понадобится не меньше двух помощников. Приступите к пятому этапу – размещение и фиксация мауэрлата.
Шестой этап – это установка каркаса для подкровельного помещения. Отдельные части этого каркаса также будут подпорками для стропил.
На длинные балки из дерева закрепляются вертикальные стойки, размещают их по краям дома. Крепление осуществляется при помощи саморезов, либо металлических уголков.
Далее к стойкам нужно прикрепить перемычки (седьмой этап). Чтобы упростить задачу, рекомендуется пользоваться руководством по созданию мансардной крыши с фото.
После того как все элементы закреплены, переходите к восьмому шагу. Вам необходимо убедиться, что они размещены правильно. Для проверки между получившимися арками натяните шнур, оцените угол его наклона.
При правильном монтаже размещение шнура должно быть строго горизонтальное. В случае отклонений, арки нужно исправить, либо переделать. Если арки размещены правильно, их нужно зафиксировать при помощи гвоздевых пластин.
Следующим этапом (восьмым) является установление стропильной системы. Крепление первых стропил должно быть в месте максимального уклона кровельного ската.
Стропила необходимо подготовить заранее, каждый брусок закрепляется на отведенное место. При закреплении верхних стропил нужно строго соблюдать наклон ската. По окончанию этапа приступите к прибиванию обрешетки.
Завершаем работу
После того, как создан каркас, стоит определиться, как утеплить мансардную крышу. Изнутри к стропильной системе прикрепляется пароизоляционный материал. Для крепления пользуйтесь специальными строительными скобами.
В качестве утеплителя чае всего используется минеральная вата, которую нужно плотно разместить между стропилами. Закрепить утепляющий материал можно при помощи обрешетки.
Чтобы защититься от влаги к стропильной системе (внешней стороне) крепиться гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку.
Далее можно приступить к последнему этапу – уложить финишное покрытие. Самым популярным материалом для кровли считают металлочерепицу, но вы можете выбрать другой вариант. По завершению этого этапа строительство можно считать завершенным.
Фото мансардной крыши
Также рекомендуем посетить:
mojdominfo.ru
Двухскатная крыша с мансардой: устройство, монтаж
Мансардные помещения – комфортные комнаты на верхних этажах домов, которые позволяют значительно увеличить жилую площадь при минимальных финансовых затратах. Для строительства двухскатной крыши с мансардой используются самые современные материалы и технологии, ведь это довольно сложные инженерные конструкции. Точность соблюдения строительных норм оказывает большое влияние на долговечность, безопасность и эффективность эксплуатации.
Двухскатная крыша с мансардой
Содержание статьи
Особенности крыш с мансардой
Обыкновенная крыша должна решать следующие задачи:
- защищать помещения от естественных осадков. Это главное требование к конструкции, поэтому герметичность должна быть полной, а стропильная система надежной;
- улучшать внешний вид здания. Каждый архитектурный стиль предполагает свои решения кровель, но при этом они должны гармонично смотреться.
Крыша с мансардой, кроме этих задач, должна выполнять еще одну очень важную и сложную – обеспечивать благоприятный микроклимат в помещениях при минимальных тепловых потерях. Добиться такого результата можно только за счет создания сложного кровельного пирога, каждый слой которого имеет свои функции.
Правильное устройство кровельного пирога обеспечивает комфортные для проживания условия в мансардном помещении
Устройство мансардной крыши
Эти знания помогут при расчетах стропильной системы двускатной крыши, благодаря чему помещения станут более удобными, а процесс строительства упростится.
Таблица. Структура мансардной кровли
| Элемент кровельного пирога | Характеристики и особенности |
|---|---|
Паробарьер | Назначение – минимизация количества пара, попадающего в утеплитель кровельного пирога. К сожалению, сделать защиту абсолютно герметичной невозможно, всегда будут небольшие щели в местах примыканий или нахлеста. Даже теоретически сложно заделать самые маленькие щели, а со временем скотч теряет показатели адгезии и щели увеличиваются в размерах. Такое положение усложняет строительство мансардной кровли, для его устранения необходимо принимать специальные строительные мероприятия, какие именно, мы расскажем немного ниже. В качестве материалов для парозащиты можно использовать дорогостоящие мембраны или дешевые полиэтиленовые пленки. По эффективности между ними никакой разницы нет, но стоимость отличается в разы. |
Утеплитель | Для утепления можно использовать эковату, керамзит, напыляемый пенополиуретан и т. д. Но такие материалы не всегда отвечают требованиям застройщиков, а потому применяются реже. Наибольшее распространение получила рулонная или прессованная минеральная вата, и застройщику важно знать ее размеры еще на стадии проектирования стропильной системы. Линейные параметры утеплителя учитываются во время определения шага стропильных ног и их высоты. Есть варианты утепления мансардных крыш плитами пенопласта. Современные его виды санитарными и противопожарными организациями допущены к установке в различных помещениях. Количество выделяемых вредных соединений не выходит за пределы допустимых норм, материал не поддерживает горения. От типа утеплителя зависит ветрозащитный слой. |
Ветрозащита | Этот слой устанавливается поверх утеплителя из минеральной ваты. Задач у ветрозащиты несколько: выпускать пар из минеральной ваты, не допускать попадания в нее капель конденсата, уменьшать тепловые потери в результате выдувания. Одновременно такие задачи может выполнять только современная мембрана. Она состоит из нескольких отдельных слоев, каждый из них имеет свое конкретное назначение. Мембрана пропускает пар, за счет чего понижается относительная влажность минеральной ваты, кроме того, она не позволяет каплям воды попадать в утеплитель. Одновременно мембрана герметична для потоков воздуха, что минимизирует тепловые потери из мансардных помещений. Важно знать, что такую сложную защиту требует лишь минвата, это один из ее весомых недостатков. Что касается пенопласта, то он не впитывает влагу и не повышает относительную влажность. Соответственно, защита не требуется, один слой кровельного пирога мансардной крыши можно не монтировать. |
Кровельное покрытие | Тип и характеристики кровельного покрытия заметного влияния на эксплуатационные показатели мансардных крыш не оказывают. Существуют особенности изготовления обрешетки и контробрешетки, все остальное касается только дизайнерских изменений. |
Так надо строить все мансардные крыши, вне зависимости от их архитектурных особенностей и наличия дополнительных элементов. И последнее. Если обыкновенная холодная крыша прощает незначительные ошибки, их можно исправить во время эксплуатации здания без больших негативных последствий, то мансардные такого не позволяют. Проблемы могут обнаруживаться через несколько лет, когда разрушения несущих элементов стропильной системы достигли критических значений. Требуется не только полная переделка всей крыши, но и новая отделка внутренних стен мансардных помещений. Такие работы стоят намного дороже, чем новое строительство. Всегда помните об этом и очень внимательно относитесь к созданию мансардных кровель.
Нарушение технологии при устройстве мансардной крыше может привести к порче деревянных элементов
Цены на различные виды бруса
Брус
Пошаговая инструкция строительства двускатной крыши с мансардой
Для примера мы возьмем классическую двухскатную крышу с мансардой. На данном этапе установка окон не делается, эти работы следует выполнять на завершающей стадии строительства. Для стропильной системы надо приобрести необходимое количество пиломатериалов, сортамент указывается в проектной документации.
Конструкция двускатной крыши
Шаг 1. Установка мауэрлата. Элемент изготавливается из доски 50×150 мм или бруса 150×150 мм. Доска может применяться тогда, когда под мауэрлат сделан армированный пояс, он равномерно распределяет нагрузки по всему периметру коробки здания и не дает ей прогибаться. Брус рекомендуется применять на домах из кладочных материалов: кирпич, бетонные блоки и т. д. За счет увеличенной жесткости на изгиб он может держать существенные нагрузки и не позволять стропильной системе изменять свои первоначальные размеры.
Мауэрлат из бруса
К армированному поясу доски можно крепить тремя способами, каждый из которых имеет свои нюансы.
- Крепление катанкой Ø 5–6 мм. Проволока заливается бетоном или для нее высверливаются специальные отверстия в стенах. Фиксация проволокой – традиционный метод установки мауэрлата, работы не требуют особой квалификации исполнителей. Но есть одно ограничение – проект дома должен предусматривать такую отделку фасадных стен, чтобы проволока с лицевой стороны здания скрывалась.
Крепление мауэрлата с помощью проволоки
- Крепление шпильками Ø 12–16 мм. В реализации есть очень мощные и надежные дюбели с металлической фиксацией. Они прочно удерживаются в бетонных отверстиях и обеспечивают требуемые усилия фиксации мауэрлата. Шпильки намного упрощают работы – нет необходимости делать сложные и точные замеры положения элементов. В выставленных на стенах мауэрлатах высверливаются отверстия — сначала в доске, потом меняется сверло и делается отверстие в бетоне. Вставляется дюбель, забивается и затягивается.
Крепление шпильками обеспечивает надежную фиксацию элементов
- Монтаж с помощью анкеров. Самое прочное, но самое сложное крепление. Анкера выставляются на стадии заливки бетоном армирующего пояса, их положение постоянно контролируется. Затем по расположению анкеров в доске делают отверстия, в которые продеваются крепежи и конструкция фиксируется. Эти работы требуют определенного умения исполнителей, отнимают больше времени и физических усилий.
Крепление анкерами является наиболее сложным вариантом
Мауэрлат надо устанавливать на двух противоположных стенах и следить, чтобы соблюдалась параллельность и горизонтальность его элементов. В противном случае придется подгонять каждую стропильную ногу, а это долго и трудно. Кроме того, подгонка элементов стропильной системы на чердаке свидетельствует о крайне низкой квалификации кровельщиков, не нужно пользоваться услугами таких специалистов.
Практический совет. Положите мауэрлат как можно ближе к краю фасадной стены. Если этого не делать, то есть вероятность, что стропильные ноги будут упираться о кладку и их придется немного подпиливать.
Не забывайте подкладывать между бетонными и деревянными элементами гидрозащиту, в этих целях рекомендуется использовать обыкновенный рубероид.
Между стеной и мауэрлатом обязательно должен укладываться гидроизоляционный материал
Шаг 2. Стропила изготавливайте из доски 50×150 мм, длина рассчитывается в зависимости от угла наклона скатов и ширины дома. Этот параметр уже нужно выбирать с учетом высоты и архитектуры мансардных помещений, а они могут иметь несколько вариантов.
- Мансардные помещения напоминают обыкновенные комнаты. Все стены вертикальные, потолок горизонтальный. Для таких мансард надо большой объем чердачного пространства, в двухскатных крышах он встречается редко.
- Потолком мансардных комнат служит крыша. Более дешевый вариант, имеет широкое распространение. По сметной стоимости намного дешевле первого, отличается высоким коэффициентом полезного использования чердачных помещений.
Варианты мансардных помещений
Калькулятор расчета угла наклона двускатной крыши
Перейти к расчётамК мауэрлату стропильные ноги рекомендуется крепить металлическими уголками толщиной примерно 1 мм размером 70×70 мм. Это просто, быстро и надежно, позволяет в любой момент подкорректировать положение элементов. Уголки прибиваются гвоздями или прикручиваются саморезами.
Стропила крепятся при помощи металлических уголков
Важно. Элементы имеют много отверстий на каждой стороне. Это не значит, что во все вкручиваются саморезы, метизов надо не более пяти штук с каждой стороны.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Почему отверстий намного больше? Некоторые из них могут попадать на дефекты древесины, мастер имеет возможность выбрать оптимальное место вкручивания самореза. Для увеличения прочности можно просверлить стропилины и дополнительно стянуть их болтовыми соединениями.
Для надежности можно укрепить стропильные балки болтами
Шаг 3. Прибейте стропилины к лагам двумя гвоздями, всегда забивайте гвозди немного наискосок, за счет этого минимизируются риски растрескивания доски. В этом варианте лаги одновременно служат затяжками, стропильная система получается очень устойчивой, а сборка упрощается и ускоряется.
В нижней части стропила прибивают к лагам гвоздями
Шаг 4. Закрепите стропилины в верхней части. Делается это при помощи гвоздей и сквозного болта. Концы упираются о коньковый прогон, для повышения устойчивости делаются запилы, которые лежат на коньковом брусе.
В верхней части стропила скрепляются гвоздями и болтами
Практический совет. Очень важно сделать двускатную крышу с мансардой максимально устойчивой. Дело в том, что внутренние поверхности будут обшиваться, если конструкция колеблется, то на стенах комнат обязательно появятся трещины.
Для исключения смещения стропильных ног по коньковому брусу вбейте по одному гвоздю с каждой стороны. Если есть сомнения в устойчивости, то можно дополнительно зафиксировать элементы металлическими уголками соответствующего размера.
Чтобы исключить смещение стропил, их дополнительно фиксируют к коньковому брусу гвоздями
Шаг 5. Стяните фермы ригелями. Определитесь с их размещением, помните, что этими элементами ограничивается высота потолка мансарды. Ригеля делайте из двух досок 50×150 мм. Один конец доски запиливается под углом и фиксируется к нижней поверхности стропилины, а второй внахлест к другой ноге. Второй ригель крепится в обратном направлении. Дело в том, что сами ноги соединены внахлест, такое крепление ригелей повышает прочность за счет параллельного положения двух досок. Потом они стягиваются гвоздями по три–пять штук с каждой стороны.
С одной стороны ригели крепятся встык, с другой — внахлест к стропилам
Шаг 6. На ригелях поставьте подпорку под коньковый прогон, она исключит вероятность его прогиба. Опытные строители рекомендуют ставить этот элемент несмотря на то, что на прогон не воздействуют вертикальные нагрузки, фермы сами себя удерживают. Но во время эксплуатации здания иногда возникают ситуации, когда высота снежного покрова значительно превышает расчетные значения, фермы могут деформироваться. Нагрузки примут на себя подпорки, что сохранит геометрию стропильной системы. Подпорки прибывайте гвоздями, один снизу, а другой сверху.
Вертикальная подпорка исключит вероятность прогиба конька
Шаг 7. Установите под каждой стропильной ногой стойки. Если ширина дома шесть и более метров, то желательно монтировать по два элемента – один на уровне стены мансарды, а второй ниже. Эти работы не требуют много времени и материалов, а устойчивость конструкции повышается существенно. Стойки делаются из досок 50×150 мм, крепятся гвоздями и болтами. Для таких элементов используйте все оставшиеся обрезки, их можно делать не сплошными, а сборными. Нижние концы стоек упираются в лаги.
Крепят дополнительные стойки к стропилам
На этом стропильная система собрана, можно приступать к утеплению и покрытию мансардной крыши. Технология работ зависит от выбранного утеплителя и технических характеристик кровельных материалов.
Практический совет. Утепление лучше делать изнутри мансардных помещений после установки кровли. Под крышей можно не бояться дождя, работы делаются намного спокойнее и качественнее.
Утепление крыши с мансардой
Цены на минвату
Минвата
Если все строительные нормы соблюдаются, то мансардные помещения будут ничем не хуже обыкновенных жилых комнат. Не спешите и не пытайтесь улучшить рекомендованные стропильные системы, только очень опытные мастера могут самостоятельно корректировать конструкцию крыши.
Видео — Двускатная крыша с мансардой
Двускатная крыша с мансардой требует не только точного выполнения всех строительных норм и правил, но и грамотного расчета каждого элемента. Самостоятельно выполнить такие работы сложно, лучше обращаться за помощью к профессионалам. Для того чтобы правильно составить исходное задание, рекомендуется ознакомиться с чертежами наиболее часто используемых мансардных кровель. Полезная статья есть на нашем сайте.
krysha-expert.ru
Крыша мансардного типа: виды, варианты, конструкция, фото
Главная » Мансарда » Мансардные крыши частных домов: виды, варианты, устройство
Задумываясь о строительстве собственного дома или даже дачи, хочется чтобы дом был красивым, непохожим на соседние, удобным и функциональным. Еще неплох бы, чтобы он был недорогим. Крыша мансардного типа позволяет решить почти все эти задачи. Внешний вид дома получается интересным, причем здание может быть оформлено в разных стилях — все варианты комбинаций кровельного покрытия, вида и формы крыши, окон и балконов, и сосчитать, наверное, невозможно. Насчет стоимости стоит поговорить отдельно.
Комбинация скатов, направленных в разные стороны дает очень необычный эффект. Точно такой дом вы не назовете обычным
Сколько стоит построить мансарду
Содержание статьи
Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того что нет необходимости тратиться на возведение стен. Это верно только отчасти.
Во-первых, много средств уйдет на создание стропильной системы. Стоимость ее зависит от выбранного типа мансардной крыши (смотрите ниже) и от цены на пиломатериалы в вашем регионе.
Во-вторых, придется выложить немалую сумму на утепление и пароизоляцию мансардной крыши. Понятно, что одного только кровельного материала далеко недостаточно для обеспечения требуемых кондиций воздуха для жилых помещений (если мансарда планируется жилой). Придется утеплять, причем слой утеплителя должен быть значительным. Например, для средней полосы России слой минеральной ваты высокой плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.
В-третьих, окна обходятся намного дороже. Если делать их слуховыми, сооружают специальную конструкцию из стропил, что усложняет рельеф крыши, а следовательно увеличиваются затраты на материалы и монтаж. Даже на обычной двускатной приходится думать об устройстве ендов и снегозадержании над окнами.
Устройство мансардных окон в крыше
Второй вариант — окна в плоскости крыши — требуют особо тщательной заделки, чтобы осадки не могли попасть внутрь. Это делает установку дороже в 1,5-2 раза. Примерно на столько же дороже обходятся и сами окна: у них должна быть усиленная рама и армированное стекло, способное вынести снеговые нагрузки. Кроме того для обслуживания рама должна быть поворотной, а это — еще увеличение стоимости.
Что нужно для установки мансардного окна и порядок монтажа составляющих
В мансарде ставят два типа окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа можно использовать в одном проекте. На фото ниже удачный пример такой комбинации. Точно не скажете, что дом незапоминающийся. А сколько еще может быть вариантов?
Мансардная кровля в несколько уровней — это тоже распространенный прием
Кроме всего, такие популярные и недорогие кровельные покрытия — материалы на основе металла типа профлиста, металлочерепицы, кровельного железа — использовать при устройстве мансардной крыши частного дома не советуют. Причины две:
- Высокая теплопроводность. Из-за того, что металл очень хорошо проводит тепло, приходится укладывать большую толщину теплоизоляционных материалов. Иначе летом в мансарде будет слишком жарко, а зимой — холодно.
- Повышенный уровень шумов, создаваемый покрытием во время дождя. Даже обычная крыша, покрытая металлом, во время дождя звучит как барабан. Мансардная намного больше по площади и «инструмент» получается более мощный. Если с уровнем шумов внутри помещения можно бороться дополнительной звукоизоляцией, то на улице звук вы ничем не уберете. Если дома соседей находятся на солидном расстоянии, это может быть и нестрашно, но если застройка плотная, могут возникнуть конфликты.
Если хорошо посчитать, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция сведут к минимуму выигрыш в стоимости при покупке кровельного материала. Возможно, другое, более дорогое изначально кровельное покрытие, в результате окажется более выгодным. Так что тут нужно просчитывать варианты.
Все это описывалось к тому, чтобы вы имели более полное представление о том, действительно ли строить мансардный этаж так уж дешево. Получается — не очень. Тем не менее у такого решения есть свои плюсы:
- Мансардный этаж получается легким. Потому фундамент для частных домов потребуется лишь немногим более мощный, чем при устройстве одного этажа. Так как затраты на фундамент — это значительная часть стоимости, то тут выигрыш получается ощутимый.
- При нехватке средств, утепление мансарды и ввод ее в эксплуатацию можно оттянуть на требуемый срок. Причем эта отсрочка будет полезной. Вот почему. При строительстве почти всегда используют лес высокой влажности. Если начинать утепление сразу, влага будет впитываться в теплоизоляцию. Если «пирог» сделан правильно, она будет уходить естественным образом. Но если имеются нарушения, могут возникнуть проблемы. Если же крыша под кровельным материалом какое-то время простоит без утепления (но с обязательно уложенной под кровельное покрытие гидроизоляцией), то древесина хорошо высохнет и проблем будет меньше.
- Мансарда позволяет сделать дом оригинальным и нестандартным. В любом случае здание получается более выразительным и индивидуальным — вариантов оформления масса.
Мы постарались наиболее полно описать минусы мансардной крыши и ее плюсы. Если вас трудности не испугали, выбирайте, какая конструкция вам больше по душе.
Как сделать двухскатную крышу читайте тут.
Типы мансардных крыш
Крыша мансардного типа, используемых при строительстве частных домов, имеет различные варианты устройства. Можно сделать все существующие виды крыш, кроме, пожалуй, плоской. Все остальные могут быть реализованы как в «чистом» виде, так и в комбинации.
Односкатные
Нестандартно выглядят дома с односкатными мансардными крышами. Ее устройство является наиболее простым из-за отсутствия конька и проблем, связанных с его обустройством. Балки опираются на мауэрлат, закрепленный на разноуровневых стенах. Скос образуется за счет разности высоты двух противоположных стен. При этом угол ската должен быть в районе 35°-45°. Меньший наклон приведет к скапливанию большого количества снега, что требует усиления несущих балок и установки дополнительных опор, а это уменьшает и без того не очень большую жилую площадь в таком мансардном этаже.
Односкатная мансардная крыша
Если говорить о внешнем оформлении дома, выглядят здания нестандартно. Чаще всего в высокой стене мансардного этажа делается большое окно: сама конструкция к этому располагает. Примеры смотрите на фото ниже.
Этот дом с односкатной мансардной крышей наиболее консевативен
Устройство односкатной крыши получается наиболее дешевым, если расстояние между двумя противоположными стенами не превышает 4,5 метров: можно на стены уложить стандартной длинны брусья и не делать подпирающие конструкции. Видимо этим и обусловлено решение на фотографиях внизу, но получилось очень интересно.
Если расстояние между стенами меньше, конструкция совсем проста
Нестандартное решение: две односкатные крыши образуют террасу между ними
Двускатные
Двухскатная мансардная крыша — наиболее широко распространена: при общем строении, решений может быть много. Сама конструкция является наиболее оптимальной: при относительно невысоких затратах позволяет удовлетворить различные требования по необходимой площади помещения.
Проще всего реализуется мансарда под обычной двускатной крышей, но высота ее должна быть достаточной, чтобы под ней можно было выделить жилое помещение (если этаж предполагается сделать жилым). Может быть:
- симметричной — конек располагается над серединой здания;
- асимметричной — конек смещен относительно центра.
Фронтоны при этом прямые. Комната получается трапециевидная, в достаточно широких зданиях можно выделить квадратную. Недостаток двухскатной крыши мансардного типа с том, что отсекается большое пространство по бокам, что в частных домах не всегда приемлемо. Чтобы немалые площади не гуляли, их используют под устройство кладовых или шкафов.
Конструкция мансардного этажа под двускатной крышей
При таком устройстве окна делают в крыше, место их расположения зависит от угла наклона. Могут они быть слуховыми, как на фото вверху или в плоскости крыши, как а фото ниже.
Окна могут располагаться в плоскости крыши
Есть еще один вариант устройства мансардной крыши частного дома с двумя скатами — полуторный этаж. Ее устанавливают на выгнанные до некоторого уровня стены. Дом тогда называют «в полтора этажа» (один из таких домов на фото выше).
Разница в полезной площади очевидна, но и затраты больше (на материал стен)
Это два вида двухскатных мансардных крыш. Есть еще третий — ломанные. Их можно выделить в отдельную категорию — устройство имеет значительные отличия.
О строительстве двухскатной мансардной крыши читайте тут.
Ломаные
Устройство ломаной мансардной крыши и сложнее и проще. По сути это те же два ската, но состоящие из двух частей с разным уклоном. Такое строение позволяет не тратя средства на возведение стен, получить жилое пространство, лишь немного меньшее, чем на нижнем этаже (примерно на 15%). В этом смысле ее устройство проще. Но стропильная система имеет более сложное строение, и в этом смысле ее устройство сложнее.
Конструкция ломаной мансардной крыши — наиболее часто используемый вариант стропильной системы — с выносом части стропила за поверхность стены. Таким образом образуется свес, защищающий узел примыкания к стенам от осадков
Именно этот тип наиболее распространен при самостоятельном строительстве. Он с легкостью позволяет увеличить полезную площадь, надстроить небольшие постройки типа гаража или летней кухни, получить дополнительное, почти обособленное, жилье. Так как материалы при строительстве используются обычно легкие, то несущей способности фундамента обычно хватает, но расчет не помещает. (О расчете ленточного фундамента читайте тут).
Небольшое помещений из бревна внизу, а сверху — обширная мансарда, опирающаяся на стойки
Четырехскатные
Это уже сложные системы, которые обязательно нужно рассчитывать. Поверхность получается большой, расходы на утепление значительно возрастают, вместе с тем уменьшаются размеры мансардного помещения: отсекаются части помещений со всех четырех сторон.
Их плюс — высокая устойчивость к сильным ветрам: все поверхности наклонные и ветровая нагрузка не настолько сильно давит на скаты. Строение таково, что свесы можно сделать низкими, защищая стены от воздействия осадков и ветров. К тому же дома с такими крышами многие считают наиболее привлекательными. Классический вариант четырехскатной крыши — вальмовые.
Один их видов четырехскатных крыш — вальмовая и мансардное помещение под ней. В полный рост стоять можно только в центральной части
При их устройстве усиливают наклонные стропила — на них приходится большая часть нагрузки. Вообще, ее стропильная система — одна из самых сложных, материалоемких и, следовательно, дорогостоящих. Чтобы вы могли оценить весь объем работ и затрат, рассмотрите ее конструкцию на фото ниже.
Стропильная система вальмовой мансардной крыши
На верхней картинке видны все упоры, укосы, которые необходимо поставить, на втором, более ясно прорисована структура и расположение стропил.
Есть еще переходной вариант — полувальмовая. Она — это нечто среднее между двускатной и четырехскатной крышей. В этом случае вальма делают только на часть высоты этажа.
Мансардная полувальмовая крыша. Организация ее стропильной системы
Описаны только основные виды мансардных крыш. Есть еще их комбинации. Например, вальмовая может быть еще и ломаной, как и односкатная. Вариантов действительно очень много. Главное не допустить грубых ошибок при разработке стропильной системы, а потом все правильно реализовать.
Крыша мансардного типа с балконом
Как делают мансардные окна в крыше уже описали выше. Практически по тому же принципу строят балконы. Есть даже специальные оконные системы, позволяющие это сделать в поверхности ската. Хоть реализация получается проще, но стоит такое окно прилично.
Один из видов небольшого балкона
Если позволяет несущая способность стен, увеличив размеры окна слухового типа, можно сделать висящий балкон.
Слуховое окно тоже можно превратить в небольшой балкон
Балконную площадку могут подпирать колонны. Только в этом случае вынос делается над входом. Тогда колонны органично вписываются, и служат еще и украшением.
Колонны, оформляющие входную дверь, поддерживают площадку
Балкон на фронтоне дома с мансардной строится по другому принципу. Защищает его выдвинутый вперед свес, если позволяет стена, площадку делают висящей.
Балкон на фронтоне мансардной крыши
В небольших домах чаще балкон делают за счет того, что фронтон мансардного этажа сдвигают от несущей стены. За счет этого отступа и получается площадка. Козырьки в таких крышах делают продолжив кровлю как минимум, до одного уровня с наружной стеной, а еще лучше — дальше. Этот выступ защитит и стену фронтона и уменьшит количество осадков, которое будет попадать на открытую площадку.
Фронтон мансарды сдвинут внутрь. Образовавшаяся площадка используется как открытый балкон
Конструкция этого типа крыши такова, что продлив ее можно сделать даже крытую террасу. Край ее опираться может на декоративную стену или на столбы.
Сложность этого проекта — длинные стропила
Похожая идея реализована в этом проекте, но крыша тут многощипцовая. Ее сложно самостоятельно рассчитать, еще сложнее правильно сделать ендовы, потому они встречаются редко
Если уж говорить о нестандартных решениях, то «Г»-образная мансардная крыша — из двух односкатных получится функциональной. К тому же это недорогой способ оформить такое нестандартное здание.
«Г» образная односкатная мансардная крыша
Если нужен недорогой способ постройки дома — читайте про каркасное домостроение.
stroychik.ru
чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка
Главная » Мансарда » Строительство мансардной крыши своими руками
Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.
Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.
Мансардные окна
Содержание статьи
При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.
Устройство мансардных окон в крыше
Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.
Плюсы наклонного мансардного окна:
- большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
- поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
- относительно легкая установка.
При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.
Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна
Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.
Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.
Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое
При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.
Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше
Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.
Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.
Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.
Об устройстве двухскатной крыши читайте тут.
Стропильная система
При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.
При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна
Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.
Угол наклона
Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.
Углы наклона в классической варианте
При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.
Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.
Виды стропильных систем ломаных крыш
Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)
Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.
Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами
Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).
Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.
Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.
Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы
Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).
Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома
Как расчитать ломаную крышу
Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.
Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.
Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.
Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.
Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.
Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут.
Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа
Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.
Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.
Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему
При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.
О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье.
Первый способ
Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.
Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.
Второй способ
Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).
Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.
При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).
Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).
Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками
Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.
Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.
Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см
После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.
Почти готовый каркас
Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.
Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше
Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.
Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу
Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.
Узлы и их чертежи
При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.
Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши
Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.
Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками
Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.
Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату
stroychik.ru
Красивые мансардные крыши частных домов: фото, примеры дизайна
Предлагаем вам фотообзор красивых мансардных крыш, в котором мы расскажем о разновидностях мансардных кровель, особенностях их формы и новых тенденциях в архитектуре частных домов с мансардами.
Дома с мансардой во французском стиле
Мансарда получила свое название в честь французского архитектора Франсуа Мансару, который в 17 веке первым предложил использовать подкровельное пространство для жилых комнат. Поэтому мансардная крыша ассоциируется с архитектурой французских домов — провинциальных коттеджей, средиземноморских шато и альпийских шале. Интересно то, что разным регионам Франции характерны свои, особенные формы мансардных крыш, причем разнится и подход к дизайну, и применяемые материалы.
Фото: thingsthatinspire.net
Дома в Нормандии настолько же суровы по архитектуре, как и климат этого региона Франции, но двускатные мансардные крыши с фахверковыми фронтонами и слуховыми окнами вносят в их дизайн ноты французской утонченности.
Фото: movoto.com
Интересная крыша сложной конфигурации, мансарда над гаражом, большая масса остекления — современные нормандские дома красивы и функциональны одновременно.
Фото: homeplans.com
В отличие от каменной архитектуры Нормандии, альпийские шале строят из дерева, а их двускатная крыша с мансардой обычно дополнена не только окном, но и балконом.
Фото: dom-chalet.ru
Внутреннее пространство мансарды под крышей шале очень колоритно смотрится за счет видимых стропил и дощатой обшивки.
Фото: alpineguru.com
Характерная черта мансардных крыш альпийских домов — длинные скаты, облегчающие сход снега, большие окна и достаточно просторные балконы.
Фото: homeplans.com
В средиземноморских провинциях Франции компактные шато обычно имеют многощипцовую крышу с несколькими мансардами.
Фото: homeplans.com
Французские дома с мансардной крышей — это обычно одноэтажные здания, «распластанные» вширь, а не вверх. При небольшой площади дома обычно предусмотрен гараж с мансардой.
Дома в викторианском стиле с мансардой
Англия — еще одна европейская страна помимо Франции, в которой строительство домов с мансардами приобрело небывалый размах. При кажущейся чопорности английские коттеджи очень уютно выглядят, и в большей мере такой эффект достигается благодаря красивому дизайну мансардных крыш с окнами.
Характерная черта домов с мансардой викторианского стиля — асимметричная и немного изогнутая линия кровли на фронтоне, а также большие слуховые окна.
Фото: houzbuzz.com
Нередко англичане обустраивают выход с мансарды на балкон, который задействует подкровельное пространство крыши террасы.
Милый колорит провинциальным английским домам придает цветовая гамма отделки фасада и деревянные ставни контрастного цвета на мансардных окнах.
Фото: houzbuzz.com
Фото: houzz.ru
Фото: houzbuzz.com
Отличительная особенность английских домов с мансардой — большой уклон скатов кровли и несколько асимметрично расположенных фронтонов. Необычность такой архитектуры усиливается за счет синего цвета фасадной отделки в сочетании с серым кровельным покрытием.
Современная интерпретация викторианской архитектуры — дом с вальмовой крышей и мансардой с небольшими балконами.
Смотрите также: Красивые коттеджи из кирпича: 60 фото идей
Новые тенденции в строительстве домов с мансардой
Несмотря на устоявшиеся традиции в строительстве домов с мансардами, архитекторы все время находятся в поиске свежих идей. Новые технологии и конструктивные материалы намного расширяют возможности проектировщиков и позволяют реализовать самые смелые и даже дерзкие концепции.
Фото: museum-design.ru
Экстрасовременная тенденция в строительстве, пришедшая к нам из Дании — мансардные дома с четырехскатной крышей, облицованной тем же материалом, что и фасады. Причем, цвет отделки должен быть максимально приближен к черному — цвету, лучше всего поглощающему тепло.
Фото: houzbuzz.com
Еще один тренд из стран Северной Европы — коттедж, состоящий из нескольких жилых объемов в виде небольших домиков с мансардами.
Фото: houzbuzz.com
Не только в Европе, но и в других станах ширится популярность коттеджей, облицованных одним материалом, без использования специальных кровельных покрытий.
Фото: house-minimalist-design-plans.blogspot.com
Такие дома обычно имеют небольшую площадь, поэтому актуален вопрос использования подкровельного пространства и обустройства мансарды с окнами.
Фото: houzbuzz.com
Модная тенденция в европейской архитектуре — компактные частные дома с мансардой под односкатной крышей. На фото вы видите, как интересно обыгран этот вариант с помощью динамичной линии кровли.
Постройка минималистичного коттеджа под односкатной кровлей мансардного типа — один из экономически выгодных вариантов обустройства частного жилья.
Фото: house-minimalist-design-plans.blogspot.com
Большое количество окон придают этому современному коттеджу с односкатной кровлей необычный вид, но основное, это максимальное использование полезной площади чердачного помещения.
Фото: houzbuzz.com
Западные архитекторы предлагают множество необычных решений, одно из них — частный дом с асимметричной двускатной крышей и мансардой.
Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей станет сплошное остекление фронтона и обустройство балкона.
Фото: houzbuzz.com
Многочисленные проекты деревянных дачных и загородных домов с большой массой остекления и мансардой — это еще одна попытка архитекторов сделать жилье более эко-дружественным и комфортным.
Фото: houzbuzz.com
Полностью остекленный фасад дома с мансардной крышей — смелая попытка немецких архитекторов создать жилье, максимально объединяющееся с окружающей средой.
Стремление сделать дом энергосберегающим и экологически чистым порождает все большее количество проектов с мансардной кровлей, оборудованной солнечными батареями.
Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов
Красивые мансардные крыши из камыша
Всплеск интереса к экологически чистым материалам сыграл определенную роль в возрождении популярности камышовых и соломенных крыш в европейских странах. Самыми важными аргументами в пользу кровель из камыша послужили прекрасная способность задерживать осадки и сохранять тепло, натуральность и оригинальный внешний вид.
Фото: danmardomy.pl
Природные бежевые и дымчатые оттенки камышовых крыш смотрятся необычно, но при этом естественно вливаются в цветовую гамму ландшафтного дизайна и органично дополняют ее.
Фото: danmardomy.pl
Фахверковые дома с мансардой под кровлей из натурального материала — традиционный вид построек в Северной Европе.
Фото: dizainall.com
Необыкновенно красивы тростниковые крыши с мансардой и слуховыми окнами округлой формы, будто бы «выросшими» из толщи кровельного покрытия.
Фото: dizainall.com
Создание мансардной кровли из камыша — это своеобразное искусство — на фото вы видите, насколько филигранно вырезан декор слухового окна мансарды.
Фото: dizainall.com
Пластичность камышовых стеблей позволяет создавать кровли сложной формы, особенно, если в доме предусмотрен мансардный этаж с несколькими комнатами.
Фото: dizainall.com
Тростник и камыш — идеальный материал для формирования округлых кровель. Такая грибовидная крыша с миниатюрными мансардными окошками станет колоритным элементом архитектуры частного дома из бруса или бревна.
Фото: dizainall.com
С камышовой крышей прекрасно сочетаются на только дома провинциальной архитектуры, коттеджи современного дизайна также могут быть удачно обустроены такой кровлей. На фото вы видите нетривиальное решение — кровельное покрытие переходит с крыши на фасады здания, за счет чего дом выглядит более уютным и, что немаловажно, более теплым.
Фото: dizainall.com
К неоспоримым «плюсам» камышовых кровель относят их способность сохранять стабильную температуру внутри дома и в жару, и в морозы и при этом обеспечивать достаточную вентиляцию мансарды и других помещений. Существенный «минус» камышовой кровли — это высокая воспламеняемость, но современные антипиреновые пропитки позволяют улучшить ее противопожарные свойства. Кроме того, обустройство такой крыши выльется в немалую сумму.
Загородные коттеджи с мансардными крышами из Ондулина
В отличие от черепицы, гибкой кровли и натуральных покрытий, крыши из Ондулина отличает демократичная цена при достаточно высоком запасе прочности. Европейцы уже давно оценили практичность еврошифера и активно применяют его для обустройства кровель мансардного типа.
Фото: danmardomy.pl
Палитра натуральных цветов, максимально приближенных к природным оттенкам, позволяет органично вписать загородный дом в любой ландшафт.
Вальмовые крыши из Ондулина гармонично подчеркивают архитектурные особенности дома в любой стилистике, включая классическую.
При большой ветровой нагрузке в вашем регионе оптимальной будет четырехскатная мансардная крыша с покрытием Ондулином.
Фото-микс мансардных крыш
www.onduline.ru
Мансарда своими руками — как сделать 👷 мансардную крышу дома, фото и чертежи
Мансарда — это жилое пространство под самой крышей. Оно позволяет существенно увеличить квадратуру площади строения без пристроек. Мансарду необязательно планировать в частном доме заранее, ее можно построить на старом здании с обычной крышей при уже существующей стропильной системе.
Бюджет таких работ выйдет сравнительно небольшим — ведь несущие элементы уже присутствуют, возможно, доработка потребуется лишь для утепления и приведения мансарды в жилое состояние. Мансарда своими руками — вполне реальный проект, который можно реализовать без привлечения квалифицированной рабочей силы, но с помощником.
Прежде, чем приступать к строительству
Строительство мансарды своими руками на построенном здании начинают с внимательной оценки ситуации. Прежде всего следует убедиться в том, что старое строение успешно вынесет дополнительную нагрузку.
Дело касается и материала стеновых конструкций. Обычно и в фундамент, и в несущие стены закладывается достаточный запас прочности, который позволит обойтись без дополнительного укрепления. Однако, если сомневаетесь, лучше распределить возросшую нагрузку на дополнительные колонны, распорки, либо усилить балки перекрытия между нижним этажом и мансардным.К кровле мансардной крыши предъявляются свои специфические требования. В случае несоответствия им существующих элементов придется избавиться от них и смонтировать новые, которые будут рассчитаны на новые нагрузки.
Мансардная крыша своими руками может быть построена по разным проектам. Форма подкровельного пространства зависит от того, как будет сформирована крыша, в частности, ее несущие элементы — стропила и балки. Наиболее удачная форма кровли требует воплощения двускатной схемы крыши с ломаной линией кровли. То есть угол расхождения скатов от точки конька на середине прогона сменяется более крутым, и свесы кровли опускаются на мауэрлат второго этажа очень круто.
Хотя односкатная кровля имеет преимущества в виде более простой конструкции стропильной системы, проект такого типа не нашел частого применения при устройстве мансард из-за целого ряда несоответствий задачам помещения. С ней не получится обеспечить высокий потолок, или ширина помещения будет минимальной. К тому же вес снежного покрова в данном случае значителен и требует увеличить сечение несущих балок, что приведет к удорожанию строительства мансардной крыши.
По этой причине многие предпочитают строить ломаную двускатную крышу, считая ее наиболее приемлемым вариантом для домов с мансардным помещением. Преимущество этой схемы мансардной крыши в том, что полезный объем пространства под крышей будет наибольшим, что приближает правильно спроектированную мансарду к полноценной комнате.
Компромиссом можно считать вариант полумансардной крыши, когда часть стен мансардного этажа является продолжением коробки здания. При этом двускатная форма полумансардной кровли диктует наклонные боковые части потолка помещения.
Особенности стропильной системы мансардной крыши
Ломаная схема мансардной кровли хороша тем, что позволяет устроить свесы длиннее и расположить их под более крутым углом. Проект такого типа придает своеобразный вид всему дому. При этом, помимо эстетического фактора, низко опущенные свесы хорошо защищают стык между стеной и крышей от осадков. С другой стороны, парусность крыши при сильном ветре увеличивается, поэтому при разработке конструкции мансарды находят среднее решение, удовлетворяющее всем параметрам.
Определяем углы наклона
Принимая решение, как сделать мансарду, необходимо определиться с величиной углов наклона скатов. Для этого следует разобраться с двумя базовыми факторами: погодными условиями с преобладающими направлениями ветров в регионе, где осуществляют стройку, а также материалами, из которых состоят лаги перекрытия, балки стропил и стены. Если зимой выпадает много снега, который лежит подолгу и не тает, то крышу делают более крутой.
Благодаря этому снег не скапливается толстым слоем и не увеличивает нагрузку на стропила. Принимая в расчет все климатические факторы и то, что в качестве стропил повсеместно используются доска стандартных сечений, либо брус, угол верхней части крыши делают 30 градусов по отношению к горизонту, а нижней части — 60. Указанные параметры демонстрирует нижеследующий чертеж.
Такое решение обеспечивает прочную конструкцию, которая при минимальном расходе древесины обеспечивает максимальную высоту потолков в подкровельном пространстве. По строительным нормам она должна быть не менее 2 м. Все, что ниже, считается чердаком, а не мансардой, и для комфортного проживания не подходит. Наоборот, по возможности потолок приподнимают до отметки в 2,2 — 2,3 метра, так как рослым людям будет неудобно находиться в низком помещении.
Также следует помнить, что, чем круче скаты, тем выше конек. Это увеличивает парусность крыши, то есть сопротивление ветру.
Если в регионе ветры дуют постоянно, с большой скоростью или сильными порывами, крыша подвергается риску срыва, чего нельзя допускать. По этой причине выбор проекта мансардной крыши с указанными углами — оптимальный вариант.Выбираем вид стропильной системы
В качестве материала для стропил при строительстве мансардного этажа своими руками в подавляющем большинстве случаев используют сосну, в силу ее дешевизны, приемлемого веса и легкости в обработке. Толщина балок выбирается обычно 40 — 50 мм, ширина — 200 — 250 мм. Чем мощнее стропила, тем больше разрешается делать шаг между ними, и наоборот. Определение точных параметров производится согласно СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.
Для устройства стропильной системы мансардной ломаной крыши применяют две схемы: наслонную и висячую. В висячей системе коньковая балка не опирается на стойки по центру, а жесткость конструкции обеспечивается затяжками, которые образуют со стропилами треугольник. Для длинных стропил такая система не подойдет из-за большой длины балок. В наслонной схеме по центру перекрытия возводятся несущие балки, на которые опирается коньковый прогон. Благодаря промежуточной опоре, крыша может выдержать большие нагрузки, но внутри мансарды будут опоры, либо цельная перегородка.
Ломаная двускатная крыша устроена чуть сложнее, чем прямая. Дело в том, что в первой нет жесткой треугольной конструкции. По этой причине висячие стропила можно делать лишь в том случае, если ширина затяжки не более 4,5 м. Этот параметр соответствует ширине мансардной комнаты. Однако даже в случае меньшего параметра потребуется установка вертикальных стоек, соединяющих точку излома кровли с лагами пола.
Для дополнительной прочности, если кровельное покрытие многослойное и тяжелое, делают схватки — горизонтальные раскосы между нижними наклонными лагами и вертикальными стойками. Иногда в конструкцию стропильной системы включают бабку — стойку между коньковым прогоном и затяжкой. Ее установка имеет смысл только в случае тяжелого конька и широкой крыши, во всех остальных случаях жесткости верхнего треугольника достаточно.
Основы расчета ломаной крыши дома
Для кровли дома, ширина которого не превышает 6 м, можно сделать приблизительный, прикидочный расчет для того, чтобы представить ориентировочное количество материала для строительства и денег, которые нужно будет на это затратить. В небольших домах, где нагрузка на стропила невелика, можно ориентироваться на изложенный выше опыт обустройства стропильной системы с учетом характеристик сопутствующих материалов, например, утеплителя и внешнего кровельного покрытия.
Один из основных параметров — шаг установки стропильных балок. Если в качестве теплоизоляции планируется использовать минераловатный утеплитель, то этот размер стоит подбирать, исходя из формата материала. Маты минеральной ваты имеют ширину 60 см, и они не требуют крепежа в момент установки, если вставляются плотно и держатся за счет силы упругости. Соответственно, шаг стропил стоит выбрать 57 — 58 см.
Ширина стропильной ноги должна позволять свободно уложить утеплитель с небольшим провисанием. Если мы говорим об Урале, Сибири, северных регионах, то базальтовый утеплитель укладывают в шахматном порядке двумя слоями по 100 мм каждый. Значит, балка должна быть не менее 230 мм толщиной.
В интернете встречаются утверждения о том, что утеплитель должен «проветриваться», поэтому ширина стропильной ноги должна быть выбрана с запасом. На самом деле, сам утеплитель может и не проветриваться, так как не боится влаги, но в то же время он несколько теряет свои теплоизоляционные свойства при увлажнении. Проветривание, которое в реальности нужно скорее древесине каркаса, обеспечивают, набивая на стропила обрешетку и контробрешетку, если ширины балок для этого недостаточно.
Брус для стоек и балок должен подбираться с толщиной не менее 80 мм по меньшей стороне. Допускается использование бруса 80*80, 80*100, 100*100. Последний вариант актуален для тяжелых кровель большой площади.
Точный подсчет всех элементов стропильной системы лучше доверить проектной организации, если Вы не имеете опыта в строительных расчетах.
При этом допущенная ошибка может дать знать о себе не только на этапе закупки материалов и возведения кровли, но и потом, когда потребуется дорогостоящий ремонт.Схема монтажа мансардной крыши своими руками
Перед монтажом стропильной системы для мансарды своими руками, в первую очередь, сооружают мауэрлат — пояс из бруса, опоясывающий здание по периметру. Именно на нем крепятся нижние свесы стропильных ног. Мауэрлат абсолютно одинаков как для ломаной, так и для прямой двускатной крыши. В зависимости от материала стен, он имеет особенности в монтаже.
В домах, возведенных из бруса или бревен, отдельная мауэрлатная балка не требуется — ее роль успешно берет на себя верхний венец. В нем зарезаются проушины с нужным шагом, и крепятся концы стропильных ног на уголки или шпильки.
В домах из ячеистых бетонов перед укладкой деревянного бруса по периметру требуется армопояс. Без него мягкий пористый материал стен может со временем продавиться, а крепление вырвет из раскрошившегося газо- или пенобетона. Делают его из бетона по опалубке, армируют двумя-четырьмя прутьями, лучше всего из стекловолокна, чтобы конструкция была легче.
Кирпичные и шлакоблочные стены армопояса не требуют. В этом случае перфоратором в торце стены готовятся отверстия, и мауэрлатный брус притягивается анкерами. К нему крепят стропила с помощью уголков, а также больших шурупов -«глухарей» с шестигранными шляпками под ключ или головку. Затягивать их удобнее гайковертом.
Сборка фрагментов крыши на земле
Есть несколько способов сборки каркаса мансардной крыши. Один из них — это сборка всех элементов на земле, поднятие их на крышу, укрепление временными распорками, а затем сквозной «чистовой» монтаж, который обеспечивает конструкции жесткость. Рассмотрим выполнение работ пошагово:
- Первым делом собираются фронтоны. Они представляют собой верхние и нижние детали стропил, которые на линии излома скрепляются со стойками и затяжками. Все нижние концы досок и брусьев опираются на основание. В середине фронтонов обычно предусматривают мансардные окна.
- Подготовленные сборочные узлы поднимают и крепят с одного и другого краев постройки. Основания фиксируют с помощью анкеров в стене, плюс добавляют временные распорки для удерживания конструкции.
- Последовательно собирают «ребра» стропил и ставят в пропилы мауэрлата с предусмотренным шагом.
- После того, как все элементы собраны, их сшивают продольными перемычками: коньковым брусом — вершины треугольников, соединительными балками — в местах стыка стоек и затяжек. Так конструкция приобретает необходимую жесткость.
Последовательный монтаж на месте
Во втором случае все части стропильной системы постепенно собираются на своих местах на крыше. В финале выходит готовая конструкция. Такой вариант легче в том случае, когда отдельные фрагменты весят много и не могут быть подняты без специальной техники. В этом случае пошаговая инструкция сборки такова:
- Начинают с установки стоек на лаги пола второго этажа. Шаг такой же, как и у стропил. Верхние концы соединяются затяжкой — горизонтальным брусом. На этом этапе должна получиться прямоугольная коробка из ребер стоек и затяжек.
- После этого монтируют нижние части балок. Они должны образовать со стойками и основанием треугольник — жесткую конструкцию.
- За ними можно устанавливать верхние отрезки стропил. Для нужной жесткости они фиксируются укосами к затяжкам. Для широких крыш могут быть предусмотрены дополнительные ригеля. Также, если пролет затяжки слишком длинный, ставят балку, скрепляющую коньковый брус с затяжкой — это предотвратит ее провисание.
Для ломаной крыши не характерна проблема с нехваткой стандартной длины пиломатериалов — 6 м. Напомним, что стропило состоит из двух частей. Если же все-таки такое неудобство возникло, балки можно нарастить, поставив с обеих сторон латки той же толщины, что и балка, и стянув места стыков болтами и гайками через сквозные отверстия.
Чертежи важных узлов
Самые ответственные места, исполнение которых может потребовать схематичной визуализации, — это соединения нескольких плоскостей, а также места, на которые приходится большая нагрузка. На фото показаны чертежи таких соединений
Для скрепления деревянных балок и стоек используют разный крепеж. В порядке прочности и предпочтения можно расположить их в порядке убывания: болты с гайками и шайбами — шурупы и «глухари» — гвозди. Гвозди плохи тем, что через годы при усыхании и деформации древесины они склонны вылезать из отверстий. Полностью конструкция не развалится, но появится нежелательный люфт.
К мауэрлату стропила крепятся посредством мощных стальных уголков. Для удобства на нижнюю часть стропильной ноги набивают упорную планку, которая препятствует соскальзыванию окончания доски и позволяет тщательно затянуть весь крепеж.
Варианты окон мансардного этажа
Мансарда, будучи жилым помещением, должна быть хорошо освещена. СНиПы рекомендуют 10 %-ную площадь остекления от площади пола в комнате.
Самый простой способ впустить под крышу свет — предусмотреть окна во фронтонах. Если Вы предусмотрели несущие стойки, то поставить такое окно не составит никакого труда. Не потребуется ни специальная гидроизоляция, ни усиление конструкции мансардной кровли. Если окно будет только с одной стороны, эта сторона должна быть западной или южной, так в нее попадет больше света в течение дня.
Следующим популярным и привлекательным решением являются наклонные окна. Они не требуют изменения конструкции кровли. Также их преимущество — в большом количестве света, которое они обеспечивают. Однако при монтаже наклонных окон нужна хорошая гидроизоляция рамы. В регионах со снежной зимой рекомендуют ставить усиленные окна, так как при наличии толстого слоя снега им придется испытывать дополнительную нагрузку.
Чем круче угол ската кровли, тем меньшей высоты можно делать окно. На пологих участках высота, напротив, должна быть больше. Обычно наклонные окна не делают шире межстропильного шага, так как это вызвало бы необходимость серьезного усиления соседних стропильных ног, на которые бы перераспределился вес крыши. Целесообразнее сделать два узких окна — света через них будет проникать столько, сколько нужно, а на конструкционные элементы влияния не будет.
Иногда в мансарде делают окна дормер, для которых устраивают специальный выступ. Плюс состоит в вертикальном расположении рамы и возможности стоять перед окном в полный рост. Минус — необходимость изменения конфигурации кровли. На сплошной поверхности появляются сразу две ендовы — места встречи двух плоскостей, где возникает наибольшая опасность протекания.
Окно, подобное дормеру, но только навыворот, то есть утопленное внутрь мансарды, делают в том случае, если хотят обеспечить выход на балкон. Иных преимуществ у такого решения нет, так как света в помещения в этом случае попадает меньше, чем через стандартные наклонные окна.
Монтаж обрешетки и кровли
Следующим этапом строительства мансарды своими руками будет монтаж финишного кровельного покрытия. Первым делом на лаги перекрытия набивают гидроизоляционную мембрану. Она не должна пропускать воду к утеплителю, но через нее должен выходить пар. Поверх гидроизоляции вдоль лаг набиваются рейки. Затем поперек лаг крепится несущая обрешетка. Это может быть доска произвольной ширины и толщиной 15 — 20 мм. Благодаря наличию этих разнонаправленных слоев и обеспечивается вентиляция обратной стороны кровельного покрытия.
Данная схема подходит для жестких кровельных материалов: шифера, металлочерепицы, фальцевой кровли, профнастила. Для гибкой кровли нужна сплошная твердая подложка. Для этого используют плиты osb или листы фанеры, поверх делается экран, а сверху наплавляются элементы мягкой кровли.
Пошаговая инструкция по утеплению мансарды
Чаще всего при устройстве мансардной крыши частного дома предполагается ее утепление. При этом гидроизоляционную мембрану удобнее прибивать снаружи крыши. Однако, если Вы не сделали этого, то всегда можно смонтировать ее изнутри. Для этого рулоны мембраны раскатываются вдоль крыши и пристреливаются к лагам строительным степлером. При этом нужно оставить прогибы для утеплителя. Стыки проклеиваются специальной двусторонней лентой.
Далее между балками закладывают маты утеплителя. Упругость материала позволяет ему держаться между стропилами без крепежа. Изнутри подшивается пароизоляция, благодаря ей в утеплитель не проникнет влага.
В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Стыки здесь также важно герметизировать. После этого есть два варианта: либо начинать монтаж внутренней облицовки (например, ГКЛ), либо набить сперва обрешетку поперек лаг (так удобно крепить вагонку, пластиковые панели и другие материалы).
Я буду рад, если мои советы по обустройству мансардной крыши своими руками Вам пригодятся и помогут сделать работу грамотно, качественно и на долгие времена.
Поделитесь с друьями!
samodelino.ru