Двухскатная крыша своими руками фото инструкция: Двухскатная крыша своими руками — пошаговая видео инструкция (фото, схема, план)

Двухскатная крыша своими руками — пошаговая видео инструкция (фото, схема, план)

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Содержание статьи

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

   Конек крыши

4. Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
5. Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
6. Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

Стойки

Стропильная система двухскатной крыши

Кобылки стропильных ног

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

• Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.
  Наслонная стропильная система
  [block id=»13″]
• Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.
  Висячие стропила

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

• Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10^о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
• Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45^о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома.

Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

• Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.

  Сплошна обрешетка

• Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.

  Решетчатая обрешетка

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

1. Отличное сопротивление порывам ветра;
2. Легкий сход снега со скатов;
3. Защиту от дождя и холода;
4. Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

Двухскатная крыша своими руками — инструкция по монтажу

Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.

• Подходит большое количество типов кровельного материала;
• Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
• Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
• Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

• Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки.  Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и подкосы.

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на  вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).

В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле.  После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

сборка, установка стропил, фото, видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Содержание статьи

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

   Как правильно выставить стропильную систему

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

   Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Как сделать двухскатную крышу дома – пошаговая инструкция

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат

• Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

• Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
• Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
• Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
• Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
• Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
• Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
• ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.

Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши 

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата 

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

• Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
• Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
• Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
• Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил 

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выравнивают по горизонтали основание.
2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату 

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим подвижку элементов;
• подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил 

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
2. Устанавливают стойки.
3. По ним монтируют коньковый брус.
4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

чертежи и фото, пошаговая инструкция

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. Односкатная – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снеговой покров.
2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Чтобы рассчитать снеговую нагрузку используют формулу: S=µ*Sg

Значения:

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg —  норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

Значение частного H/L	Угол α°
0.27	15°
0.36	20°
0.47	25°
0.58	30°
0.7	35°
0.84	40°
1	45°
1.2	50°
1.4	55°
1.73	60°
2.14	65°

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).

Распределение снеговых нагрузок по России

На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:

• I — 0.8 кПа = 80 кг/м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг/м²;
• III — 1.8 кПа = 180 кг/м²;
• IV — 2.4 кПа = 240 кг/м²;
• V — 3.2 кПа = 320 кг/м²;
• VI — 4.0 кПа = 400 кг/м²;
• VII — 4.8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII — 5.6 кПа = 560 кг/м².

Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А сейчас произведём пробный расчёт для Иваново (это IV район по карте), значение 240 кг/м².

Значит: H/L=2,5/3,5=0,714

Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровые нагрузки

У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.

В этой формуле значение;

• Wo – ветровое давление;
• K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C – коэффициент аэродинамики.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

№№ района	Ia	I	II	III	IV	V	VI	VII
Wo, кПа	0.17	0.23	0.30	0.38	0.48	0.60	0.73	0.85
Wo ,кг/м²	17	23	30	38	48	60	73	85

Нормативы ветрового давления по районам

Высота, м	Открытая местность	Пересечённая местность, с препятствиями более 10 м	Городские районы, с высотой зданий более 20 м
до 5	0,75	0,5	0,4
5-10	1,0	0,65	0,4
10-20	1,25	0,85	0,53

Значение коэффициента

Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Кровельный материал	Масса, кг/м2
Шифер	10-15
Ондулин	4-6
Черепица (керамика)	35-50
Черепица (цементно-песочная)	40-50
Черепица (битум)	8-12
Черепица (металл)	4-5
Профнастил	4-5

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Составляющая	Масса, кг/м2
Черновой настил	18-20
Обрешётка	8-10
Стропильная система	15-20

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

Вид нагрузки	Масса кг/м2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	50
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме (Q)	303

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Вид нагрузки	Масса кг/м2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	5
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме	258

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Ширина сечения (по толщине доски), B	Высота сечения (по ширине доски), H
16	75	100	125	150	—	—	—	—	—
19	75	100	125	150	175	—	—	—	—
22	75	100	125	150	175	200	225	—	—
25	75	100	125	150	175	200	225	250	275
32	75	100	125	150	175	200	225	250	275
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275
44	75	100	125	150	175	200	225	250	275
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
60	75	100	125	150	175	200	225	250	275
75	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	—	100	125	150	175	200	225	250	275
125	—	—	125	150	175	200	225	250	—
150	—	—	—	150	175	200	225	250	—
175	—	—	—	—	175	200	225	250	—
200	—	—	—	—	—	200	225	250	—
250	—	—	—	—	—	—	—	250	—

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,

H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.

Значения:

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

Значение:

• Qr — распределённая нагрузка кг/мпогонныйй;
• Lmax — рабочий участок ноги максимальной длинны, м;
• B — ширина сечения см;
• H — высота сечения, см.

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.

В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене

Чтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежом

У систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.

 

как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

как сделать, устройство крыши углом

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

• Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
• Распределяют компоненты кровельного пирога.
• Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

• Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
• Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

• Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
• Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Вариант #2 — устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

• Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
• С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
• Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
• От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
• Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
• Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
• Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

• Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
• Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
• Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
• Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
• Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
• От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
• Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

• Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
• Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
• Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
• По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
• Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

Как построить двускатную крышу над входной дверью

Посмотрите, как легко добавить небольшую крышу над входом в дом с помощью этого простого урока! Узнайте, как построить двускатную крышу над входной дверью для функциональности и стиля.

СВЯЗАННЫЙ: КАК ПРОСМОТРЕТЬ ИЗМЕРЕНИЕ ЛЕНТЫ С БЕСПЛАТНЫМ ЧИТАЕМЫМ ЛИСТОМ

Когда прошлой осенью мы превратили наш старый сарай в мой домашний офис, мы знали, что в конечном итоге нам нужно будет построить небольшую крышу над дверным входом.Тем более, что у нас в Орегоне так много дождя!

Ну, мы наконец-то дошли до добавления одного, и я так рад показать вам, как мы это сделали в рамках #diyprojectchallenge этого месяца!

Я объединился с некоторыми из моих любимых мастеров своими руками, чтобы поделиться множеством проектов DIY на открытом воздухе, поэтому обязательно ознакомьтесь со всеми их потрясающими постами, связанными в нижней части этого поста. 🙂

ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ: КАК УСТАНОВИТЬ ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ ДЕШЕВО!

Как установить двускатную крышу над входной дверью

Чтобы распечатать копии материалов и инструкций, прокрутите вниз.

Что такое двускатная крыша?

Прежде чем строить один, давайте обсудим, что же такое двускатная крыша.

Согласно словарю, двускатная крыша — это крыша с двумя наклонными сторонами и двускатной крышей на каждом конце. Фронтон определяется как конец скатной крыши.

Итак, с точки зрения непрофессионала, двускатная крыша — это крыша, имеющая пик посередине и только две наклонные стороны, спускающиеся к краям здания.

Это один из самых популярных типов крыш, потому что они недороги в строительстве, долговечны во многих погодных условиях и имеют довольно простой дизайн, но их можно изменить, чтобы они соответствовали желаемому виду.

Как выглядит двускатная крыша?

Двускатные крыши узнаются по треугольной форме.

В отличие от вальмовой крыши, которая обычно имеет плоскую секцию в центре и наклоны, спускающиеся ко всем четырем сторонам конструкции.

Трудно ли обрамлять двускатную крышу?

Хотя я надеюсь, что это руководство упростит задачу, для создания каркаса двускатной крыши требуется много точных математических расчетов и расчетов.

Важно не торопиться, планировать заранее и проверять структуру по мере ее строительства.

Я надеюсь, что это простое руководство о том, как построить свес крыши над входной дверью, поможет пролить свет на процесс и придаст вам уверенности в том, чтобы сделать собственный навес для входной двери!

Ладно, хватит разговоров — пора приступать, ладно? 🙂

Необходимые материалы:

Необходимых инструментов:

Как построить двускатный свес крыши

Над дверью

ШАГ 1. СОЗДАЙТЕ ПЛАН

Первый шаг в создании деревянного навеса — это определить, какого размера он должен быть.Это означает, насколько широкой (мы решили сделать нашу такую ​​же ширину, как дверная обшивка) и насколько глубокой (мы сделали нашу глубину на 2 фута).

Также необходимо решить, какой скат вы хотите иметь двускатную крышу. Мы скопировали уклон основной крыши нашего сарая, поэтому в этом уроке вы узнаете, как скопировать уклон существующей крыши. Если в вашем доме есть двускатная крыша на главном доме, мы рекомендуем подобрать ее к этому уклону, чтобы она в любом случае выглядела визуально.

Чтобы отразить уклон другой крыши, первое, что вам нужно сделать, это определить, под каким углом нужно обрезать фермы.

Чтобы найти этот угол, просто выровняйте лист бумаги вдоль линии крыши, а затем проведите на бумаге линию вверх по вертикали на вершине.

Перенесите этот угол на дерево, а затем, используя исходную деревянную деталь, выровняйте отрезную пилу под этим углом.

Это будет угол, который вы будете использовать для ВСЕХ ваших угловых пропилов в этом проекте, поэтому обязательно запишите, какой это угол, когда вы установите его на пилу.

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ШТАНГИ ​​

Ваш первый шаг в строительстве — собрать кронштейны, которые будут поддерживать вашу крышу.

Сделайте это, разрезав четыре доски 2 × 4 на нужную глубину. Для нас это было 24 дюйма.

Для каждого выступа сделайте букву «L» из двух этих досок и скрутите их.

Затем убедитесь, что ваша буква «L» квадратная (под углом 90 градусов), отмерьте и отметьте 6 дюймов от конца на каждой из этих сторон и используйте эти отметки, чтобы определить, какой длины должна быть ваша угловая деталь. Отрежьте доску 2 × 4 такой длины с углами 45 градусов на каждом конце.

Поместите угловые детали внутрь ваших L и привинтите, чтобы закончить сборку кронштейнов.

Далее установите кронштейны. Для каждого из них поместите верхнюю часть пояса заподлицо с верхом обшивки двери, а сторону — напротив стороны обшивки двери и закрепите винтами.

СВЯЗАННЫЙ: DIY ОКОННОЕ СИДЕНЬЕ С ХРАНЕНИЕМ

ШАГ 3: ПОСТРОЙТЕ ФЕРМЫ

Теперь, когда у вас есть кронштейны, пора научиться строить ферму двускатной крыши!

Начните с резки двух досок 2 × 4 на глубину двускатной крыши. Это будут торцевые заглушки ваших ферм.

Затем измерьте полную ширину между краями кронштейнов. Чтобы получить длину ваших стропильных досок, найдите, где вершина вашей существующей крыши имеет это расстояние (для нас это было 48 дюймов), и измерьте длину крыши между этим местом и пиком.

• Найдите место, где существующая крыша имеет такую ​​же ширину, как и ваша двускатная крыша.
• Измерьте длину одной стороны от этой точки, чтобы определить длину частей фермы.

Отрежьте четыре анкерных доски 2 × 4 на эту длину минус 1.5 ″ (чтобы учесть ваши заглушки!), Используя угол, который вы определили на первом шаге.

Скрепите угловые доски фермы вместе, чтобы получились две фермы.

Затем прикрутите эти фермы к двум доскам заглушек, которые вы вырезали в начале.

Затем вырежьте и установите четыре опорных доски между фермами, по две с каждой стороны — одну сразу за пиком, а другую по центру сбоку фермы.

После того, как ферма будет полностью собрана, установите ее на кронштейны, вкрутив ее снизу.

Теперь, когда мы узнали, как сделать каркас маркизы, давайте поработаем над тем, чтобы сделать его красивым!

ШАГ 4. УСТАНОВИТЕ ВЕРХНУЮ ОТДЕЛКУ И ФАНЕРА

Затем вырежьте и установите облицовочные доски 1 × 6 на каждом конце двускатной крыши. Вырежьте доски на глубину вашей крыши и совместите их верх с верхом торцевой крышки фермы.

После того, как они будут установлены, вот вид спереди того, как конец вашей фермы должен выровняться:

Перед установкой передней облицовки вырежьте и установите верхнюю часть из фанеры.

Для определения размеров этих кусков фанеры измерьте длину от пика фермы до конца торцевой заглушки, а затем сделайте ее такой же глубиной, как ваша крыша плюс 3/4 дюйма (с учетом облицовки передней стороны).

Прибейте фанерные доски гвоздями через каждые несколько дюймов по всему периметру.

После того, как фанера будет на месте, установите переднюю облицовку лицевой панели 1 × 6, используя тот же угол, что и ваша крыша, для конечного угла и совместив ее с нижним углом лицевой стороны выступа.

Ничего страшного, если есть небольшой зазор между верхом лицевой планки и верхом из фанеры — в следующий раз вы закроете это мерцающей кромкой.

ШАГ 5: УСТАНОВИТЕ КАПЕЛЬНЫЙ КРОМК

Перед установкой черепицы установите металлический отлив вдоль швов фанеры и облицовки облицовки, а также по заднему шву между сайдингом и фанерой.

Мы выбрали белый цвет по краю лица, чтобы он соответствовал сараю, и НЕ красили его. Облицовка по шву сайдинга будет закрыта окантовкой, поэтому может быть любого цвета.

Добавьте валик уплотнения вдоль шва сайдинга перед установкой гидроизоляции по краям и не беспокойтесь, если она просочится наружу, когда вы установите планку на место.

ШАГ 6. УСТАНОВИТЕ КРЫШУ

Перед тем, как начать, убедитесь, что цвет вашей черепицы соответствует цвету крыши вашего основного дома!

Начните с установки толя поверх фанеры.

Отрежьте его до нужного размера с помощью коробчатого ножа и установите с помощью степлера.

Для первого ряда черепицы (внизу крыши) поместите кусок черепицы твердой стороной, выступающей за край водостока (ощущается перевернутым) на 1/4 дюйма, и установите его с помощью кровельных гвоздей.

Затем, поднимаясь по крыше, установите и уложите черепицу до пика.

При установке следует учитывать несколько моментов:

• Всегда нависайте над гидрозатвором, и облицовка обрезает доски примерно на 1/4 дюйма.
• Всегда чередуйте швы в черепице, чтобы сделать ее водонепроницаемой. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это потребует от вас обрезать и сместить четные ряды примерно на 1/3.

Для козырька отрежьте сплошную полосу от одного из кусков черепицы и установите ее сложенной поверх козырька.

Подробнее об установке черепицы читайте в этой статье.

ШАГ 7: УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЮЮ ОТДЕЛКУ

Теперь, когда ваша крыша полностью установлена, вам нужно сделать окончательную облицовку поверх верхнего водосточного края сайдинга.

Используйте тот же угол фермы, чтобы разрезать эти части и заставить их идти от пика крыши к краю крыши.

ШАГ 8: УСТАНОВИТЕ SOFFIT SHIPLAP

Установка щитка на потолок не является обязательной, но мне нравится законченный вид, который он придает нижней стороне деревянного навеса.

Для установки внахлест просто с помощью отрезной пилы отрежьте куски шипа, которые помещаются между сайдингом дома и облицовкой передней панели на нижней стороне крыши, и установите их, начиная с пика полностью вниз, защелкнув их вместе при установке. .

После завершения установки заделайте все швы между деревом на всех частях конструкции крыши для подготовки к покраске.

ШАГ 9: КРАСКА

Последний шаг в нашем процессе создания двускатной крыши над входной дверью — это покрасить всю древесину! Будьте осторожны, чтобы краска не попала на черепицу или на край капель.

Мы решили покрасить большую часть нашего дома в основной цвет, за исключением лицевой облицовки вокруг фасада и над крышей, которую мы покрасили в наш цвет отделки.

Так что вы думаете о деревянном навесе, который мы построили над входной дверью? Мне это очень нравится!

Надеюсь, этот простой урок о том, как построить двускатную крышу над входной дверью, был для вас полезным и полезным!

Как и было обещано, вот инструкции для печати:

Время подготовки: 2 часа

Время активности: 8 часов

Дополнительное время: 1 день

Общее время: 1 день 10 часов

Сложность: Умеренный

Оценочная стоимость: 125 долларов США

Инструкции

1. Определите, какой ширины и глубины должна быть ваша ферма.Также определите, какую крышу вы будете использовать в качестве шаблона шага.
2. Постройте кронштейны из 2×4, скрутив вместе L-образные формы и добавив между ними кусок под углом 45 градусов. Установите кронштейны заподлицо с верхней частью обивки двери и вплотную к обшивке боковой двери.
3. Используйте шаблонную крышу, чтобы измерить и отрезать угловые доски фермы, затем прикрутите их вместе и в торцевые крышки. Добавьте опорные доски, а затем прикрутите всю стропильную конструкцию к кронштейнам.
4. Установите лицевую накладку с обоих концов, фанеру сверху и лицевую накладку спереди.
5. Установить гидроизоляцию кромки по всем швам фанеры.
6. Прикрепите битумную бумагу к фанере, а затем установите черепицу на крышу.
7. Установите лицевую накладку на отливную кромку на крыше.
8. Гвоздь с пазом внахлест в перекрытии и герметизация всех деревянных швов.
9. Покрасьте все дерево.

Банкноты

В этом руководстве в качестве шаблона для ферм используется существующая крыша.

Не стесняйтесь, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, когда вы собираетесь сделать собственный навес для входной двери!

И не забудьте ознакомиться с этими замечательными проектами DIY на открытом воздухе в рамках конкурса #diyprojectchallenge:

в этом месяце.

Ферма Эмори — Как установить экран на крыльце

Kippi at Home — Держатель для садового шланга

Сделай сам Southern Yankee — DIY Herb Box

DIY Vibes — Знак номера дома своими руками

Sand Dollar Lane — Набор для гольфа DIY Ladder

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВСЕГДА!

PINTEREST | FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

ЕСЛИ ВАМ НАСЛАЖДАЕТСЯ ЭТОТ ПОСТ
О КАК СОЗДАТЬ КРЫШУ НАД ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРЬЮ, ТО ВЫ ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ:

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВСЕГДА!

PINTEREST | FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

Практическое руководство с примерами и изображениями

Несколько лет назад, когда я строил свой первый сарай, я думал, что скат крыши не имеет большого значения.Поскольку я живу в холодном районе, я решил, что буду круче, чтобы справиться со снеговыми нагрузками. Для всех остальных я предполагал, что подойдет любой уклон крыши, отталкивающий воду.

Однако после работы над многими проектами навесов я пришел к выводу, насколько критичным может быть наклон односкатной крыши для конструкции. Это правда, что более крутой уклон лучше отталкивает влагу, но он также может предложить больше внутреннего пространства и эстетическую привлекательность.

Более низкий шаг также имеет преимущества, прежде всего в том, что он использует меньше материала.Ниже мы подробнее рассмотрим преимущества различных полей и почему они могут работать или нет для вашего следующего набора планов сарая, будь то строительство крошечного дома или садового сарая.

Что такое скат крыши?

Уклон кровли — это измерение крутизны кровли. Уклон крыши, также известный как уклон крыши, измеряется путем подъема через пробег. Итак, если ваша крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтальной длины, то наклон вашей крыши выражается как 4:12.

Коэффициент — это наиболее распространенный способ обозначения уклона крыши или уклона крыши, но возможны и градусы. Угол наклона 4:12 составляет около 18,5 градусов, но не совсем так. Вы также можете разделить прибавку к пробегу, умножить на 100 и получить процентное значение. Таким образом, шаг 4:12 будет иметь уклон 33%.

Тем не менее, средний пробег более эффективен и понятен среднему мастеру. Если вы следуете плану строительства сарая, чаще всего он будет указан в виде соотношения. Калькулятор уклона крыши отлично подходит для расчета уклона односкатной крыши.

Помните, скат крыши нужен не только для эстетики. Наклон вашей крыши жизненно важен, помимо прочего, как влагозащитный барьер, а слишком плоская крыша потенциально может привести к обрушению вашего сарая. Кроме того, чем мельче уклон, тем больше вам нужно учитывать влагостойкие кровельные материалы и стяжка.

Другая проблема заключается в том, что чем круче уклон крыши, тем больше потребуется кровельного материала, от каркаса до обшивки. Площадь поверхности крыши увеличивается с увеличением уклона, и вам придется соответствующим образом рассчитать бюджет при планировании конструкции односкатной крыши.

Виды скатов кровли

Давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки крыши с разным углом наклона. Взгляните на ниже, чтобы увидеть преимущества и недостатки различных типов ската крыши.

Важно помнить, что скат крыши не обязательно должен относиться к двускатной крыше — это также может быть односкатная крыша, соляная коробка или другой тип кровли с плоской поверхностью.

Малогабаритная крыша

Низкоскатная крыша — это любая крыша с уклоном 3:12 или меньше.Многие кровельные черепицы не позволяют укладывать их на крыши с таким уклоном. Чаще всего в качестве кровельного материала используют рулонные мембраны, которые используют тепло для склеивания швов.

Плюсы

• Использует наименьшее количество рубероида
• Простой доступ и установка

Минусы

• Не выдерживает больших нагрузок
• Битумная черепица часто не подходит для неглубоких крыш

Среднескатная крыша

Любая крыша от 4:12 до 9:12 считается обычным углом для крыши.Это также самые распространенные скаты для односкатных крыш. Опять же, самое важное — это погода. Используйте удобный инструмент, например, калькулятор снеговой нагрузки, чтобы определить, выдержит ли ваша крыша вес снега, в зависимости от его уклона.

Кроме того, если вы используете сборные фермы, вы не сможете выбрать уклон вашей крыши. Такие фермы, купленные в магазине, часто имеют размер 4:12. Фермы навесов ничем не отличаются, а сборные фермы меньших размеров, вероятно, будут в районе 4:12.

Плюсы

• Сборные фермы — опция
• Можно использовать любой кровельный материал

Минусы

• Все еще слишком мелко для некоторых климатов
• Работать на крыше сложнее, чем на неглубокой крыше

Крутые скатные крыши

Вы можете спросить себя, почему бы просто не иметь самую крутую крышу из возможных? Он с легкостью оттолкнет любую погоду, и скопление снега не будет проблемой.Проблема с очень крутой крышей в том, что если что-то пойдет не так, будь то протечка или недостающая черепица, то ее будет очень трудно достать и заменить.

Кроме того, для уклона крыши более 9:12 потребуется гораздо больше кровельного материала, чем для крыши 3:12. Затраты на кровельный материал могут увеличиться в спешке, а разница в площади поверхности и конструкции крыши между неглубокой и крутой крышей значительна.

Но не обманывайте себя, крутая крыша — отличная защита от непогоды.Просто убедитесь, что у вас есть способ безопасно отремонтировать крышу. Вы также получите массу дополнительного внутреннего пространства, которое можно использовать для хранения или другого рабочего места.

Плюсы

• Дополнительное внутреннее пространство
• Отличная защита от атмосферных воздействий

Минусы

• Требуется больше материала = дороже
• Сложные в ремонте крутые крыши

Факторы, влияющие на угол наклона односкатной крыши

Есть масса причин, которые следует учитывать при строительстве односкатной крыши, и первая должна учитывать безопасность всего, что будет в вашем сарае.Удобство и внутреннее пространство — это здорово, но если все в вашем интерьере промокло от протечек, то не имеет значения, насколько красиво выглядит ваша крыша.

Погода

Живете в пустыне? Плоская крыша или крыша с низким скатом может быть именно тем, что вам нужно. Или ваш климат более тропический? В этом случае вам, вероятно, понадобится традиционная скатная крыша 4:12 или около того. Живете в Канаде? Лучше немного приподнять скат крыши, чтобы учесть ведра со снегом, которые вы получаете каждую зиму.

Плоские крыши не очень любят влагу.Их легко построить и это самый дешевый вариант, но вода может сидеть сверху и просачиваться в щели между кровельным материалом.

Если выпадает много осадков, то лучше всего подойдет стандартная крыша среднего размера. Он может быстро отталкивать воду, но при этом достаточно мелкий, чтобы устранить любые повреждения, вызванные ветром или обломками, которые могут возникнуть во время шторма.

Наконец, подумайте о ветре в вашем районе. Обычны ли большие порывы ветра? Учитывайте воздействие ветра на вашу крышу — плоская крыша работает хорошо, поскольку она не подвергается воздействию ветра.Крутая крыша очень восприимчива к сильным ветрам, и вся конструкция, включая крышу, может пошатнуться, если крутая крыша часто подвергается сильным ветрам.

Давайте посмотрим, что нужно учитывать при заснеженной местности, ниже.

Снежная нагрузка

Используя калькулятор снеговой нагрузки, который я связал выше, введите данные, относящиеся к вашему навесу и размеру крыши. Это отличная отправная точка для понимания того, может ли ваш тип крыши выдерживать погодные условия в вашем районе.

Поймите, что снег в одной местности сильно отличается от снега в другой. В некоторых странах, например на юго-западе Колорадо, бывает тяжелый влажный снег. С другой стороны, в некоторых частях Южной Дакоты много снега, но он обычно очень светлый. Давление на квадратный дюйм влажного снега может быть до 8 раз больше, чем у легкого снега на той же территории.

Еще одно соображение — лед. У льда может быть вдвое больше фунтов на квадратный дюйм, чем у влажного снега на той же территории. Если вы собираетесь отапливать сарай, то на крыше будет скопление льда.Если вы решили обогреть сарай, начните с утепления потолка. Если вы этого не сделаете, вы можете использовать кабель для удаления льда с крыши, чтобы нагреть карниз и медленно растопить лед.

Наконец, если у вас более крутая односкатная крыша и много снега, подумайте о снегопадах на вашей крыше. Они предотвращают падение снега большими листами, когда на улице становится теплее. Снег, падающий с крыши, может представлять опасность для людей и имущества непосредственно вокруг сарая. Снежные щитки могут быть либо пластиковыми щитами, ввинченными непосредственно в крышу, либо серией металлических стержней, которые проходят по всей длине крыши рядом с карнизом.

Кровельный материал

Тип кровельного материала зависит от уклона вашей кровли. Один из крупнейших производителей битумной черепицы предлагает не использовать его битумную черепицу на любом шаге 2:12 или меньше.

Должно быть очевидно, что черепица не годится на плоской крыше. Даже на очень неглубоких крышах из-за сильного ветра или проливного дождя влага будет подниматься вверх и под черепицу. Битумная черепица работает на крутых крышах, но вам лучше иметь длинную лестницу, когда придет время починить или заменить отсутствующую черепицу.

Металлические крыши могут выдерживать более низкие уклоны — от ¼ ”: 12 и выше. Металлические кровли тоже имеют швы, но многие производители рекомендуют соединять свои панели саморезами с герметиком. Это обеспечивает герметичное уплотнение между всеми зазорами. Кроме того, швы часто приподняты как минимум на 2 дюйма от поверхности крыши и, таким образом, защищены от влаги.

Уклон в четверть дюйма — это самый низкий уклон, который вы могли бы пойти с металлической крышей. Эксперты рекомендуют минимум полдюйма, чтобы обеспечить защиту от атмосферных воздействий внутри вашего сарая.

Помните, металлочерепица дороже черепицы. Если вы хотите, чтобы крыша выглядела как металлическая, но с крутым уклоном, будьте готовы выложить по крайней мере втрое — или более — стоимость черепицы для той же площади поверхности.

Местные правила

Как и в случае любого проекта строительства сарая, я настоятельно рекомендую проконсультироваться с местными строительными нормами или строительным инспектором, прежде чем выбирать уклон крыши. Скорее всего, ваш местный кодекс будет устанавливать минимальный шаг для хозяйственных построек, таких как сарай, и вы хотите быть уверены, что ваш сарай соответствует критериям, чтобы избежать штрафов или недействительной страховки на конструкцию.

Кроме того, местные нормы и правила предусматривают использование мембраны или битумной бумаги для использования под внешним слоем кровли. Если вы строите чердак или крошечный дом, то кодекс может диктовать использование подкладки под жилым помещением.

Вентиляция

Правильная вентиляция в вашем сарае имеет решающее значение для поддержания движения воздуха и предотвращения появления плесени или грибка любого типа. Кроме того, если вы планируете использовать сарай в качестве мастерской или жилого помещения, вам понадобится выход наружу для рассеивания дыма.

Любая скатная крыша со свесом — карнизом — позволяет легко проветрить сарай. Простая установка потолка под навесом односкатной крыши позволяет воздуху входить и выходить, создавая при этом физический барьер. В качестве альтернативы, на крутой крыше можно использовать вентиляционные отверстия в любом фронтоне, чтобы воздух мог проходить через верхнюю часть интерьера сарая.

Плоскую крышу вентилировать труднее, так как нет свесов с крыши и фронтонов для вентиляции в стенах. Если вы планируете иметь плоскую крышу, подумайте о том, чтобы вместо вентиляционных отверстий было несколько окон.

Дополнительные элементы навеса

Есть и другие особенности односкатной крыши, которые следует учитывать при проектировании сарая. Давайте взглянем.

Сарай Лофт

Если вы хотите сделать магазин и жилое пространство в своем новом сарае, подумайте о крутом склоне и расположите чердак на чердаке. Чем круче подача, тем больше у вас будет запас хода. Фронтонные концы позволяют ставить окна, а использование стропильных конструкций может красиво открыть внутреннее пространство крыши.

Слуховое окно

Это окна, которые кажутся «торчащими» из-под крыши.Мелкий шаг не может выдержать слуховое окно просто потому, что внутреннее пространство делает невозможным слуховое окно. У вас должен быть скат крыши, который давал бы вам хотя бы высоту окна, а затем и немного.

Слуховое окно, таким образом, используется только с более крутыми наклонами, которые имеют полезное внутреннее пространство в области потолка. Эти окна могут открывать чердачное пространство сарая и пропускать свет в то место, которое в противном случае было бы очень тусклым.

Конструкция крыши

При строительстве навеса учитывайте разные конструкции крыш, но помните, что уклон — это скат — будь у вас двускатная крыша 3:12 или односкатная, физика проникновения влаги не изменится, даже если стиль будет другим.

Двускатная крыша имеет одинаковый уклон с каждой стороны и одинаковую длину. Двускатная крыша, вероятно, самый универсальный тип односкатной крыши и самый распространенный, поскольку она может выдерживать любой тип склона. Сарай из соляной коробки — это фронтон, который простирается дальше, включая крытую веранду спереди или сзади.

Навес также универсален, но имеет только одну поверхность крыши. Вы не стали бы использовать навес для очень крутой скатной крыши, потому что это потребовало бы, чтобы вы построили стену с одной стороны вашего навеса для хранения до значительной высоты.

Крыши Gambrel состоят из четырех стропил, по два с каждой стороны. Каждый срезан под углом 45 градусов, образуя четыре грани с одинаковым шагом. Двускатные крыши мало отличаются друг от друга, что упрощает их строительство. Двускатная крыша хорошо отталкивает погоду, а особенно снег. Однако используют значительное количество рубероида.

Наконец, вальмовая крыша — это двускатная крыша, имеющая плоскую переднюю часть на одном или обоих концах. Это скорее эстетические особенности, чем практические, потому что шатровая крыша уменьшает внутреннее пространство вашего сарая, одновременно увеличивая сложность конструкции крыши.Шатровая крыша требует среднего ската, чтобы быть практичной, так как шатровая крыша на неглубокой крыше будет едва заметна.

Как определить уклон крыши сарая

Определить уклон односкатной крыши для большинства людей так же просто, как найти в Интернете калькулятор уклона крыши. Однако мы рассмотрим, как это сделать самостоятельно, не требуя от вас знания математики.

Как рассчитать шаг односкатной крыши по формуле

Расчет уклона крыши несложный. Помните, что уклон рассчитывается как высота — или подъем — уклона крыши более чем на 12 дюймов по горизонтали.Следовательно, если ваша крыша поднимается на 4 дюйма в течение 12 дюймов горизонтального пробега, то уклон вашей крыши составляет 4:12.

Построить новую односкатную крышу с желаемым уклоном так же просто, как научиться пользоваться квадратом скорости. Как указано в видео, квадраты скорости имеют полезную маркировку от 0 до 12. Каждое число представляет шаг, поэтому 1 будет означать шаг 1:12, 2 будет 2:12 и так далее. Выровняйте стержень на одном конце стропила в углу. Затем поверните квадрат, пока желаемый шаг не совпадет с верхним краем стропила.Сделайте свою линию.

Проделайте это с другим концом. Затем вы используете квадрат скорости и такое же число шага, чтобы разрезать стыки «птичьего рта» — узнайте, как это сделать, из моего руководства по обрамлению односкатной крыши.

После того, как вы закончите срезы, вы не только рассчитали уклон крыши, но и сконструировали стропила, подходящие для вашего сарая с желаемым уклоном.

Теперь предположим, что вы хотите построить сарай 8 × 10 с двускатной крышей. Так как конек нашей двуглавой крыши будет проходить по всей длине сарая вниз по центру, у нас остается примерно 4 фута по горизонтали от конька до внешнего края сарая.

Вы хотите, чтобы выступ фронтона составлял 2 фута. Это дает нам увеличение пробега на 2 ’: 4’. Проблема в том, что шаг измеряется не в футах, а в дюймах. Итак, вот что вы делаете. Возьмите большее число и разделите на него оба числа. Таким образом, мы получили бы 0,5: 1.

Затем умножьте оба числа на 12. Получается 6:12. И вот ваша подача.

Хотя ваш скоростной квадрат может приблизительно сказать вам, каков угол наклона вашей крыши, он не будет абсолютно точным. Чтобы определить степень вашего шага, разделите подъем на разбег.Так что для нас это 2/4, что равняется 0,50. Затем с помощью научного калькулятора найдите арктангенс 0,5, который на вашем калькуляторе будет выглядеть как атан (0,5).

Определить процент уклона вашей крыши несложно, если вы знаете высоту своей крыши. Используя наши предыдущие размеры, уравнение (подъем / спуск) x100 = процент уклона вашей крыши. В нашем примере это будет 2/4 x 100 = 50%.

Как рассчитать высоту ската крыши

Если вам нужно выяснить, какой высоты будет ваша коньковая доска, то вам нужно знать ширину навеса.Если он 8 футов, то у вас будет пробег по 4 фута с каждой стороны. Теперь вам нужно знать коэффициент уклона крыши, чтобы найти высоту коньковой доски — для этого потребуется немного сложная математика или, я предпочитаю, простая диаграмма, подобная этой. Умножьте уклон крыши на коэффициент продольного хода и вуаля, вы получите высоту ската крыши от стеновых пластин до низа коньковой доски.

Как найти длину стропил

Вам также нужно будет найти длину вашей крыши от карниза до конька, также известную как длина стропил.2 = х. Ответ: 20. Но вам нужно извлечь квадратный корень из 20, чтобы найти длину, и в итоге получится около 4,5 дюймов.

Как найти существующий скат крыши

Иногда нам необходимо знать существующий уклон крыши для установки нового кровельного материала или для проверки здания. Вот несколько способов легко найти уклон крыши существующего сарая.

Использование 48 ”плотницкого уровня и измерительной ленты

Поднимитесь на крышу и поместите один угол уровня на крышу, затем поднимите его, чтобы он был на уровне земли.Опустите измерительную ленту на поверхность крыши на расстоянии 12 дюймов от того места, где уровень встречается с крышей. Измерение от крыши до нижней части уровня — это подъем на 12 дюймов.

Как измерить уклон крыши от земли

Измерьте ширину вашего сарая от уровня земли и разделите на два — вот и ваш пробег. Для подъема знайте, что виниловый и вагонный сайдинг обычно имеет 4-дюймовую «экспозицию» до того, как следующий слой начнется выше и ниже него. Найдите выступ, перпендикулярный тому месту, где начинается крыша, у боковых стен двускатного конца сарая.

Следуйте за этой экспозицией до центра вашего навеса и подсчитайте количество экспозиций, пока не дойдете до гребня. Умножьте на 4, затем разделите на 12. У вас есть подъем в ногах.

Использование квадрата обрамления

В готовом сарае возьмите лестницу и поставьте ее на склоне одного конца линии крыши. Используя небольшой уровень на плоском конце вашего каркасного квадрата, поместите точку поворота на край крыши и выровняйте квадрат и выровняйте его до горизонтального положения с землей.Используйте отметки на квадрате, чтобы увидеть, где край крыши совпадает с обозначениями уклона.

Если сарай еще не закончен, просто прислоните скоростной угольник к каркасу крыши, например к балке, и повторите тот же метод.

Калькулятор шага односкатной крыши

Знание того, как рассчитать уклон, подъем, уклон и высоту коньковой доски, необходимо при строительстве любого навеса. Калькулятор уклона крыши может значительно упростить задачу. Просто введите значения вашей крыши, и она покажет вам процент уклона, градус и даже длину.

Даже опытные домашние мастера используют этот инструмент, чтобы сравнить свои измерения со своими собственными, и я бы посоветовал иметь этот инструмент поблизости, когда вы в следующий раз будете строить односкатную крышу.

Заключение

Надеюсь, это руководство прояснило все ваши вопросы о том, как рассчитать уклон крыши. Помните: если вы не уверены в своих расчетах, в Интернете есть масса инструментов, которые помогут вам проверить свои измерения.

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять мне комментарий, если у вас есть другие вопросы по статье или если у вас есть какие-либо советы и рекомендации по поиску ската крыши, которые я здесь не упоминал.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная).Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

• Рулетка
• Меловая линия
• Молоток
• Аккумуляторная дрель
• Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу шаг за шагом

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.Если эта задача не входит в вашу компетенцию, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон укладывается поперек карниза и предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.

( БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного валика, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 2: Установка опорного лотка для подложки

Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатайте ее поверх. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Раскатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам нужно определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет располагаться верх вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, в котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между шириной колеи / обрешеткой для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верхнюю часть обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите обрешетку коньковой планкой ремешком и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью поперек крыши. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После полного закрепления на коньке пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

Как построить навес с наклоном

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель, а также различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное и функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого. © Sunset Publishing Corporation

Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы с приводом
• Уровни 4 футов
• Рулетки 16 футов
• Гвоздезабиватели рамы
• Воздушные компрессоры для блинчиков

Конструкция складского навеса

Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен быть оборудован только салазками, обработанными давлением, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма. , который выдерживает непрямое воздействие влаги.Подробнее о типичной конструкции навеса см. В разделе «Анатомия навеса на открытом воздухе» или «Домик для игр». Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения в плане

Не является обязательным, чтобы этот навес был построен у стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

Необходимые материалы
Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

• Обработанные давлением 4×4 для салазок
• Обработанные давлением 2×4 для балок перекрытий
• Фанера с пазами 3/4 дюйма для полов
• 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
• Дверная обшивка 1 × 3
• Фасция 1 × 4 и грабли
• Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, разные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

Строительство навеса

Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1 Чтобы построить каркас для пола сарая, вырезал две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Закрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия

Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

Прикрепите фанерный пол с пазом 3/4 дюйма к раме.

2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на каркас. Схема каркаса стены навеса: передняя

Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки размещены на 18 дюймов по центру.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину длиной 6 футов и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила для односкатного сарая

3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, разрезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

4 Разместите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водоотводную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навеса

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

• Анатомия навеса или игрового домика
• Строительство навеса или игрового домика
• Крепление дворика в дом
• Как построить конюшню

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей. книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Двускатная односкатная крыша, Строительство односкатной крыши, Строительство односкатной крыши

Двускатную односкатную крышу построить проще всего, и в зависимости от наклона крыши она предоставит вам место для хранения вещей на чердаке. Этот тип односкатной крыши является одним из наиболее распространенных и может использоваться для строительства домиков для игр, садовых навесов, хозяйственных навесов и многого другого.

Односкатная односкатная крыша

Следующая информация предоставлена ​​вам в качестве руководства и предназначена для использования пользователем совместно с местными строительными органами, чтобы убедиться, что все методы строительства соответствуют местным строительным нормам. Используйте эту информацию на свой страх и риск.

Помните формулу Пифагора, которую вы выучили в школе?

A² + B² = C²

Используйте формулу Пифагора для расчета двускатной односкатной крыши

A — это половина ширины вашего навеса.

B — это расстояние от верхней части верхней пластины стены до внутренней части козырька крыши.

C — это расстояние между внешними концами A и B.

Помня эту формулу, мы можем построить ферму навеса или вычислить размеры стропила с коньковой доской, спускающейся по пику крыши.

Вот как это сделать.

Пример:

Допустим, ваш сарай имеет ширину 12 футов.

Учитывая это измерение, тогда A составляет 6 футов, или половину ширины вашего сарая.Это измерение ширины вашего пола. Это вызывает важную информацию. Если ваш сарай будет, скажем, 12 футов в ширину и 16 футов в длину. Тогда точные размеры вашего пола также будут 12×16 футов. Имея это в виду, как только вы построите пол по этим размерам и возведете стены, расстояние от внешней стороны одной стены до противоположной стены будет 12 футов. И 2 оставшиеся стены будут 16 футов снаружи и снаружи.

Пример использования сарая шириной 12 футов

Уклон крыши на двускатной крыше важен!

Еще один важный фактор, о котором следует помнить, — это то, что вы никогда, никогда не хотите, чтобы угол наклона вашей крыши был меньше 15 °, если только вы не планируете использовать металлическую крышу.Битумная черепица на любом уклоне ниже этого будет протекать и протечет плохо. Вода в виде дождя или тающего льда и снега будет очень легко пробираться вверх под черепицей и вниз через кровельное покрытие, нанося значительный ущерб. Учитывая тот факт, что A = 6 футов, и, допустим, вам нужно 5 футов от верха стен сарая до пика крыши (внутри). Это дает нам 5 футов для расстояния чердака, или B

Итак, A = 6 ‘и B = 5’, поэтому A (в квадрате) + B (в квадрате) = c (в квадрате) 36 + 25 = C (в квадрате)

C (в квадрате) = 61

C = 7.81 ‘

.81 x 12 = 9,72 или 9 3/4

Итак, c = 7′ 9 3/4

Итак, теперь мы знаем все значения A, B и C.

Это не так уж и сложно!

Что нам теперь делать?

Исходя из того, что c = почти 8 футов, нам понадобится по крайней мере 8 футов 2×4, чтобы построить эти стропила двускатной односкатной крыши. Лучше использовать 10-футовую деталь, потому что мы хотим иметь стропильный хвост, который даст нам боковой свес для нашего навеса.

Возьмите этот 2×4 и проведите мелом по центру на плоской стороне.

Теперь на вашей плоской поверхности сделайте щелчок или нарисуйте линию длиной 12 футов. Ровно в середине этой линии (a = 6 ‘) проведите линию вверх, перпендикулярную расстоянию, равному’ b ‘или 5’. Теперь возьмите линию мелом и проведите линию от верха линии «b» до внешнего конца линии «a». Эта привязанная линия будет представлять «c». Измерьте это. Оно должно равняться числу, которое вы определили с помощью уравнения для формулы Пифагора.

Теперь отмерьте 1,5 дюйма по обе стороны от этой линии. Проделайте это сверху и снизу и закрепите линии.Это будет представлять собой ваше стропило 2х4. 12-футовая линия, которую вы сделали ранее, будет представлять верхнюю пластину вашего сарая, а внешние углы этой линии будут внешними краями верхней пластины ваших боковых стен.

Теперь мы можем точно измерить размеры вашего стропила двускатной односкатной крыши или половину фермы, которая будет охватывать ваш навес ровно на 12 футов и даст вам внутреннюю высоту 5 футов от верхней пластины до внутренней части верха фермы. шт.

На следующем рисунке показаны все необходимые размеры, которые вам понадобятся для резки первого стропила или половины фермы.Вы должны иметь возможность перенести около 9 важных измерений на ваш 2×4 для резки. После того, как вы сделаете измерения, вы можете разрезать свою доску, скопировать на вторую доску, и тогда у вас будет полная ферма или 2 половинки стропила, которые можно прибить к коньковой доске.

Перенос размеров на стропилину 2х4 или ферму

Создание фермы для двускатной крыши

Создайте ферму, соединив 2 части на линии, которую вы закрепили за верхней пластиной. Ферма должна подходить точно так, чтобы «птичий рот» находился именно там, где находится верхняя пластина.

двускатная крыша с готовой фермой Добавить косынки и стропильные балки к двускатной ферме Установлены фермы односкатной односкатной крыши с установленными балками перекрытия

Фермы прикрепляются к верхней пластине с помощью 3–16d обычных гвоздей, прибитых с ног на ногах от конца фермы к верхней пластине, 2 с одной стороны и один с другой. Ваши местные строительные нормы и правила могут также требовать использования ураганных стяжек для каждого элемента фермы, когда он опирается на верхнюю плиту.

Проверьте свои местные нормы и правила — вам может понадобиться
использовать ураганные стяжки, чтобы закрепить
фермы сарая вниз. Строительство двускатной односкатной крыши с помощью коньковой доски

Доска коньковая на односкатной односкатной крыше

На изображении односкатной крыши показаны стропила, прикрепленные к коньковой доске.Этого можно достичь с помощью описанных ранее ферм, отрезав 3/4 дюйма от верхнего конца фермы. Это позволит вам разместить коньковую доску шириной 1,5 дюйма. Концы стропил прибивают с носками к коньковой доске гвоздями 3-16d.

Концевые опоры фронтона

Оставить двускатную односкатную крышу для постройки односкатной крыши.

Как построить гараж с нуля: 15 шагов (с изображениями)

Ключевой компонент любимой поговорки полковника Джона «Ганнибала» Смита: «Мне нравится, когда план воплощается в жизнь!» это план.Примите это близко к сердцу, и вы избавите себя от множества хлопот при строительстве гаража. Вам нужно будет спланировать планировку нового гаража на вашем участке, спланировать размер, форму и внешний вид вашего гаража, спланировать необходимые материалы, спланировать субподрядчиков, спланировать разрешения и проверки, спланировать нулевую стоимость (с компенсацией пива ) Рабочие, планируйте расписание, планируйте погоду … ну, вы понимаете. Если планирование — не ваша чашка чая, то, возможно, вам стоит просто выписать чек на ~ 25 тысяч долларов, чтобы его выполнила команда людей, которая отлично справится с вашей работой, а вы ни черта не научитесь.

Итак, шаг 1 прост: поработайте ногами и составьте план. Легче сказать, чем сделать.

Ключевые области, которые следует учитывать:
1. Какого размера вы хотите, чтобы гараж был?
2. Насколько большим может быть гараж (постановления города!?!)?
3. Где и сколько окон и дверей?
4. Какая крыша?
5. Какие детали вы собираетесь передать в субподряд?

План будет зависеть от правил вашего местного муниципалитета. Поскольку я предпринял этот проект по правилам крупного мегаполиса, мой пример будет относиться к более ограниченному концу спектра.Если вы живете в палках, вы, вероятно, сможете построить настолько большой и крутой гараж, насколько захотите. Не я. 🙁 Итак, с этого момента я буду представлять процесс строительства гаража с точки зрения домовладельца в городе Миннеаполис, который должен быть перенесен в любой город США по адресу A.

Первое, что нужно сделать. Для этого посетите веб-сайт вашего города, чтобы узнать о процессе получения разрешения и плана строительства, а также о любых особых ограничениях в вашем районе.Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу разрешения Миннеаполиса.

Найдите время, чтобы поговорить со своими соседями, чтобы рассказать им о своих планах по доминированию над ландшафтом с вашим новым гаражом. Если им это не нравится, по крайней мере, они могут привыкнуть к этой идее, пока вы начнете. Если вы живете в районе, контролируемом ассоциацией домовладельцев, возможно, вам также придется поговорить с ними. Они действительно знают, как объединить задницу. В общем, если вам не требуется «отклонение» или исключение из правил города по таким параметрам, как высота гаража, размещение и т. Д., Вы можете строить независимо от возражений соседей.

В Миннеаполисе есть переулки за домами во многих районах и очень глубокие узкие участки под застройку. В результате у меня не было места для расширения существующего пристроенного гаража на одну машину. Поэтому я решил построить отдельно стоящую машину с двумя вагонами в стороне от переулка на заднем дворе. Ключевыми муниципальными кодексами, представляющими интерес, были требуемые расстояния, которые необходимо поддерживать между новой структурой и линиями собственности, прилегающими зданиями, полосой отвода и другими городскими объектами. Щелкните здесь, чтобы прочитать соответствующий документ (PDF).

Вам нужно будет нарисовать эскиз своего участка и участков ваших соседей, чтобы вы могли получить представление о том, как вещи будут вписываться в ваш двор по сравнению с линиями участков и другими зданиями. Возьмите рулетку и друга и прогуляйтесь по двору, чтобы получить точные размеры по эскизу. Вам также необходимо найти металлические колья, отмечающие углы вашего участка. Их часто закапывают на несколько дюймов под землю и устанавливают на расстоянии 1 фута от реальных линий. Если вы не можете найти указатели на углах своего участка, прогуляйтесь и найдите маркеры своего соседа.Их можно использовать в качестве ориентира, если вы знаете размеры своей партии. Я нашел угловой маркер моего соседа двумя дверями вниз, и это было очень удачно. Если вы не можете найти эти маркеры, вам придется заказать официальный опрос ($$$), чтобы найти их и составить эскиз плана участка. Этот эскиз требуется городом для получения разрешения. Вам нужно будет показать этот эскиз и получить одобрение плана до того, как будет выдано разрешение на строительство. Смотрите мои зарисовки ниже. Городу Миннеаполису требуется план строительной площадки с видом сверху с соответствующими размерами, а также серия подробных чертежей и фасадных чертежей самого здания.Как вы понимаете, уровень артистизма не обязательно должен быть высоким.

При создании чертежей обязательно используйте чудесную серию трубок, которую мы называем Интернетом, чтобы проверить веб-страницу города на предмет информации о границах собственности и размерах участков, а также использовать свой любимый сайт спутниковых снимков, чтобы получить информацию о размещении зданий в в непосредственной близости. Хотя город не требует 3D-модели, я нашел Google SketchUp полезным инструментом для визуализации того, как гараж будет выглядеть по отношению к остальной части дома, деревьям, соседям и т. Д.Загрузите его здесь. Ниже приведен образец снимка моей модели.

Когда у вас есть набор рисунков по своему вкусу, вы можете потратить некоторое время и отправиться в офис Миннесоты по обзору развития по адресу 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. Для новичка это может быть пугающим, но даже при том, что этот бюрократический орган квалифицируется как часть «Машины», люди там готовы помочь вам. Если вы прочитаете и поймете правила, принесете хороший план участка и чертежи, они с радостью проинформируют вас о любых проблемах, дадут вам время исправить их, а затем с улыбкой заберут ваши деньги.Для справки, наш отдельно стоящий гараж площадью 440 квадратных футов стоил 300 долларов за разрешение на строительство. Мне также пришлось отрезать 2 фута ширины, поскольку в городе Миннеаполис разрешено строительство дополнительных зданий площадью не более 676 квадратных футов. Моя существующая приставленная 1 машина учитывалась в этой сумме, факт, который я упустил. На выходе из офиса проверки обязательно получите парковочный жетон. Получив новое разрешение, я был готов начать закупку материалов, поиск субподрядчиков и другие детали.

Итого:

1.Связь с офисом разрешения на строительство и вашими соседями полезна и важна.

2. Найдите время, чтобы узнать правила города.

3. Измерьте участок и нарисуйте план участка на компьютере. Здесь проще экспериментировать, чем потом переносить фундаменты.

4. Утвердите свой план в городе и получите разрешение.

Строительство плоской крыши справа

Плоские крыши архитектурно не логичны, так как дождь и снег будут проливаться намного быстрее с наклонной крыши.Тем не менее, в исторических зданиях в стиле модерн, таких как проект Cambridge TV в This Old House, плоские крыши являются основой архитектуры, призванной отражать широкие горизонтальные линии природного ландшафта.

Конечно, не обязательно жить в современном доме, чтобы иметь дело с плоской крышей. Традиционные дома часто имеют участки плоской крыши — над мансардными окнами, над крыльцами и гаражами, а также на балконах. И их горизонтальные линии изобилуют на Западе и в городских районах.

Но плоские крыши сильно страдают от суровых погодных условий, поэтому они редко служат так долго, как хорошая наклонная крыша.К счастью, современные материалы для покрытия плоских крыш значительно улучшились за последние два десятилетия; на некоторые из них предоставляется гарантия сроком до 20 лет, что приближается к гарантиям на скатную кровлю.

«Если вы построите и отремонтируете одну правильно — и сохраните ее в чистоте — хорошая плоская крыша не протечет», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва, у которого было семь разных плоских крыш, с которыми приходилось бороться на проектном доме в Кембридже. Он запечатал их все с помощью клеящейся резиновой мембраны из EPDM, которая ему очень нравится, потому что она легкая, быстрая в установке и не требует специального оборудования.

Это настолько просто, что любой домовладелец может сделать это сам. Итак, мы наблюдали, как Том положил EPDM на небольшой участок в доме проекта, чтобы узнать, как профессионал делает плоскую крышу гладкой, прочной и водонепроницаемой.

Шаг 1

Важность правильного построения

Фото Рассела Кея

Обшивка быстро опускается на крышу без уклона и, таким образом, обеспечивает некоторую опору.Но горизонтальные линии этой секции плоской крыши размером 8 ½ на 13 футов в здании проекта Cambridge TV делают ее уязвимой для сильного снегопада и скоплений дождевой воды, поэтому ее нужно строить долговечной.

Шаг 2

Каркас крыши

Фото Рассела Кея

«Самое важное, что нужно знать о плоской крыше, — говорит Том, — это то, что она не плоская». Чтобы вода не скапливалась и не попадала в дом, плоские крыши всегда строят с небольшим наклоном — не менее 1⁄8 дюйма на фут.Многие из них наклонены в нескольких направлениях, как сдавленные вальмовые крыши, к отверстиям для водостоков, которые соединяются с водосточными трубами.

Шаг 3

Обшивка из фанеры

Фото Рассела Кея

Поверх каркаса идет 5⁄8-дюймовая фанерная обшивка с зазором 1⁄8 дюйма на всех стыках для обеспечения возможности расширения и сжатия.

Шаг 4

Винтовая подкладка

Фото Рассела Кея

Для кровельного материала из листовой резины, который использует Том, требуется подложка, называемая isoboard — жесткий пенопласт (сделанный из полиизоцианурата) толщиной ½ дюйма со специальной основой из стекловолокна.Изо-доска (плоская версия того же материала, которую он заказывает для больших крыш) легко режется с помощью универсального ножа и прикрепляется к фанерной обшивке винтами и большими шайбами ​​из оцинкованной стали. Он обеспечивает мягкую защитную основу для резины. Том старается расположить стыки в шахматном порядке и плотно прилегать друг к другу, так как iso board не расширяется и не сжимается, как фанера.

Шаг 5

Создание скошенных углов

Фото Рассела Кея

С двух сторон крыша примыкает к парапету (короткая стена, обычная для плоских крыш), а также к стене третьего этажа; здесь резиновую крышу нужно будет подбежать по стенам и приклеить к обшивке.Чтобы вода не скапливалась в этих внутренних углах, Том разрезает 2×4 по длине под углом 45 градусов настольной пилой. Затем он вкручивает их в стык между крышей и стеной, чтобы создать плавный переход.

Шаг 6

Сухая установка кровли

Фото Рассела Кея

Перед тем, как положить резину, Том быстро подметает, чтобы удалить весь мусор, который может проткнуть новую крышу.EPDM (расшифровывается как этилен-пропилен-диеновый мономер) поставляется в рулонах шириной 10 футов и легко режется ножницами или универсальным ножом. Том отрезает кусок, достаточно большой, чтобы покрыть крышу плюс еще 9 дюймов по периметру. Он берет кусок и раскладывает его на месте, а затем складывает пополам. (Эта крыша достаточно мала, чтобы потребовать только один лист. На больших крышах Том перекрывает секции примерно на 6 дюймов, но не склеивает швы до самого конца.) Чтобы договориться о вентиляционной трубе, Том вырезал отверстие в стене. резина немного больше трубы, затем наденьте на нее резину.

Шаг 7

Приклейте резину

Фото Рассела Кея

Используя малярный валик с ворсом дюйма на удлинительной стойке, Том наносит клей на открытую часть isoboard и соответствующую загнутую резину. Как и обычный контактный цемент, клей наносится на обе поверхности и мгновенно склеивается в момент их встречи. Поэтому, дав ему высохнуть на ощупь, он становится на колени и осторожно распределяет резину по изо-доску, отталкивая как можно больше изнутри складки, чтобы предотвратить образование морщин.Он не поднимает резину, иначе она растянется под собственным весом, а затем отскочит назад, в результате чего она будет ложиться неравномерно. «У вас будет только один шанс», — говорит Том. Работая по частям, он заканчивает остальную часть крыши, сглаживая воздушные пузыри с помощью уже высохшего валика, прежде чем приклеить края стены и парапета и 6 дюймов вниз по передней части крыши.

Если бы был шов, с которым нужно было бороться, Том сначала очистил бы его специальным растворителем, а затем применил бы черный клей для соединения резины с резиной.Поскольку швы настолько уязвимы, он также приклеил бы полосу неотвержденной резины шириной 12 дюймов (которая, в отличие от EPDM, не имеет «памяти», то есть ее можно растягивать, не отскакивая и не сминаясь) на сам шов. На вентиляционных трубах он натягивал на трубу специальную резиновую манжету и приклеивал ее к EPDM, а затем заклеивал приклеенными полосами неотвержденной резины и полоской триполимерного герметика.

Шаг 8

Обработка кромок

Фото Рассела Кея

На внутренних вертикальных углах Том разрезает EPDM и перекрывает его, а затем плотно приклеивает резиновым клеем.Он также заклеивает этот шов неотвержденной резиной. Чтобы вертикальные секции не отслаивались от стен, Том прикручивает металлические кронштейны, называемые концевыми упорами, затем срезает лишнее над кронштейнами. Он проводит полоску триполимерного герметика по верхнему краю скоб, чтобы запечатать их. Позже он прибьет изготовленную по индивидуальному заказу медную прокладку с свинцовым покрытием к передним краям крыши, а затем приклеит 12-дюймовую полосу неотвержденной резины по верхнему краю гвоздя. Готовая альтернатива индивидуальному окладу — это оцинкованная водосточная кромка, специально созданная для плоских крыш.Называется он гравийной стойкой, подходит для любых плоских крыш и бывает разных цветов.

No related posts.