Как правильно уложить паркет – Как уложить паркетную доску | Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

Укладка паркетной пола — трудоемкий непростой процесс, требующий от исполнителя четкого соблюдения технологических правил. Ведь природный органический материал, отличающийся особой чувствительностью, чутко реагирует на несоблюдение условий и нарушения последовательности выполнения работы. Однако укладки паркета своими руками вполне осуществимая работа, хотя и потребует немалых затрат времени, усердия и аккуратности.

Настелить покрытие, отличное массой приоритетных технических и эстетических качеств, самостоятельно сможет любой хозяин, кто умеет пользоваться инструментами и владеет информацией о способах укладки красивой пола из деревянных плашек. За заключение художественных вариантов с медальонами, витиеватыми бордюрами, розетками опытному мастеру лучше не браться. Но устройство паркетного покрытия простым способом «в разбег», «в елочку», или в «палубному» варианте доступно практически всем.

Требования, обязательные для выполнения работ по укладке паркета

Паркет, как и другой вид напольного покрытия, заключается после завершения всего диапазона отделочных работ, включающих оклейка обоями, штукатурку, малярные работы, замену или установку инженерного оборудования, в том числе проверку герметичности систем.

Все мокрые и грязные процессы уже выполнены, поэтому необходимо тщательно проверить соответствие показателей влажности основы и связанных с черновым полом конструкций, учесть наличие горизонтальных коммуникаций и вероятность их протекания.

Оптимальный способ укладки паркета, рекомендован для самостоятельного выполнения

Границы влажности и температуры

Важно. Согласно техническому регламенту СНиП 2.03.13-88, требованиями ВСН 9-94 и нормативными правилами СНиП 3.04.01-87 укладки штучного паркета может производиться в помещениях, если показатели влажности стен не превышают 6%, уровень влажности основания не выше 5%, а параметры влажности воздушной массы в комнате не более 60%.

Нарушение этих правил влечет деформационные изменения в древесине, как следствие, порчи всей дорогой пола или значительного участка. Из-за избытка влаги в воздухе плашки разбухнут, паркет будет «пучитися», из-за недостатка увлажнения элементы могут ссохнуться, появятся щели. Работы по исправлению ошибок и недостатков гораздо труднее, чем сначала грамотная укладка. Есть способ, позволяющий не демонтировать испорченный паркет. Это шлифовки, благодаря которому выпуклые дефекты можно «срезать», но эта мера приведет к уменьшению мощности паркета и к сокращению сроков службы пола.

Не менее важно. Приемлемая для устройства покрытия из естественной древесины температура в помещении определена пределами 18-23 ° С

Регламентированы нормативной документацией требования по показателям уровня влаги строительных конструкций и температуры воздушной массы рекомендуется соблюдать в процессе эксплуатации. Поэтому приобретенный для отслеживания характеристик гигрометр, термометр и устройство для увлажнения воздуха не следует считать лишней тратой денег.

Требования к геометрическим показателей основы

Черновая поверхность, функцию которой в зависимости от схемы укладки паркета выполняет цементная стяжка или деревянная конструкция, должна быть четко горизонтальной, определяющий прочность пола на изгибе. Не допускается перепад уровней поверхности на участке площадью 2 м2, что превышает 2 мм. Допустимое значение наклона пола 2 °.

Обратите внимание. Чем больше габариты паркетин, тем более жесткий перечень требований предъявляется к геометрических характеристик основания.

Небольшие, едва заметные перепады на поверхности основания убирают плоско шлифовальными машинами, оснащенными абразивным кругом. Незначительную неровность до 2 см устраняют с помощью нивелируя смесей. Если есть значительные перепады 6-7 и более сантиметров, нужны строительные смеси, предназначенные для выравнивания пола.

гидроизоляция

Если заливки стяжки необходимо, желательно провести гидроизоляцию стыковых зон строительных конструкций и проблемных участков чернового пола. Данное мероприятие избавит от негативных столкновений с соседями, исключит необходимость оплачивать им ремонт, к тому же сократит расход смеси. Провести изоляцию можно с помощью гидростиклоизола, рулонных материалов, фольгированного эластичного полипропилена или полиэтиленовой пленки толщиной 200 микрон.

Рулонную гидроизоляцию нужно заключать со своеобразным наложением в 10 см. Края, которые настелены по всей плоскости помещения изоляционного материала, крепятся к нижней части стен с припуском примерно 5 см. Завернутая за край изоляция со временем скроется под плинтусом. Завершающее действо — обработка изоляционного слоя битумной мастикой.

Влагостойкая фанера — обязательная составляющая многослойного пирога паркетного

В многослойной конструкции паркетного пола является важным обязательный компонент — влагостойкая фанера. Ее заключения не зависит от типа основания и выбранной схемы устройства пола. Кроме работы, которая заключается в формировании связи между разнородными материалами, (древесиной и бетоном), на нее возложена еще ряд важных функций:

Влагостойкая фанера применяется при выполнении укладки паркета по любой из существующих технологических схем

• защиту паркетного пола от возможных усадочных деформаций;
• предотвращения отделения элементов, нередко происходит вследствие разрушения верхних слоев цементной основе, если укладки штучного паркета проводилось прямо на стяжку;
• обеспечения прочности основания;
• безупречное выравнивание;
• увеличение теплотехнических характеристик.

Толщина водостойкой фанеры, которая применяется для устройства штучного паркета, рассчитывается по простой формуле. От значения толщины планок отнимают 5 см. Полученная разница равна мощности листов фанеры. Однако фанеру, толщиной менее 12 мм, опытные укладчики паркетных полов брать не советуют.

Способы укладки штучного паркета

Идеальная поверхность, составленная из отшлифованных и обработанных паркетных планок, является итогом многоэтапной предварительной работы. Это результат тщательной подготовки перекрытий, выравнивание, нанесение грунтовки под каждый из функциональных слоев. Затем следует устройство основы для монтажа плашек, заключения элементов, обработка поверхности паркета. Количество технологических этапов и сама технология укладки паркета зависит от выбранной исполнителем схемы и типа подоплеки, расположенной между цементным массивом или стяжкой и покрытием.

Дельный совет. Приобретенном для укладки штучного паркета необходимо «привыкнуть» к уровню влажности и к параметрам температуры в помещении, обустраивается. Пока ведутся подготовительные работы, паркет необходимо распаковать и выдержать плашки в существующих условиях примерно 10 дней. Желательно провести предварительную сортировку по колоритной гаммой и текстуре древесины, если была выбрана дешевая марка.

Заключение планок штучного паркета на влагостойкую фанеру этаж отшлифованной цементного пола

Простой, самый распространенный вариант с минимальным количеством производственных этапов и израсходованных материалов. Исполнителю нужно просто прикрепить основу — влагостойкую фанеру к бетонному основанию, а затем к ней приклеить паркет.

Важно. Между прикрепленными к основанию листами фанеры и стенами оставляют технологические зазоры размером более 1 см. Их на заключительном этапе работ заполняют пластичным герметиком.

Технологические зазоры между заключается паркетным полом и стеной

• Листы фанеры разрезают на квадратные сегменты с размером сторон 40 или 50 см для предотвращения возникновения напряжений в паркетном конструкции. Между кусочками, расположенными наподобие кирпичной кладки, нужно оставить зазоры размером 3-4 мм. Они необходимы для компенсации горизонтальных перемещений основания. Для фиксации кусков фанеры используют саморезы с пластиковыми дюбелями из расчета 8-10 штук на метр площади. Крепления не должно выступать над поверхностью, иначе оно будет препятствием в дальнейшей работе.

Обратите внимание. При обнаружении неравенства в работе по укладке фанеры не стоит переделывать. Перепады уровня можно убрать машиной для шлифовки, после чего фанеру лучше загрунтовать.

• Соединение плашек паркета с фанерой выполняется с применением клея и гвоздей. Нужно прилагать усилия при приклеивании каждой плашки к фанере с целью выдавить избыток клея. На пазо-гребневые приспособления элементов паркета тоже наносится клеевой состав.
• Сплачивания паркетин дублируют гвоздями. Один гвоздь забивается в торцевое замковое приспособление, два гвоздя укрепляют боковой паз. Шляпки забивают специальным механическим или пневматическим инструментом.

Внимание. Добиваться равномерности приклеивания досок к фанере с помощью грузов бессмысленно. Безупречное соединение получается только при использовании гвоздей, количество которых можно варьировать в зависимости от сложности рисунка и калибра паркетин. Возможно сочетание нескольких планок одним гвоздем.

Технология укладки искусственной паркетного пола на стяжку

Перед заливкой стяжки устилается слой гидроизоляции согласно вышеописанным способом. Полимерный выравнивающий слой или цементная стяжка, должны затвердеть. Чем толще слой, тем больше времени потребуется для просушки.

• Когда черновая основа будет готова к производству работ, стяжка грунтуется. Нанесения грунта необходимо для улучшения характеристик сцепления и для сокращения расхода клея.
• Затем выполняется монтаж слоя влагостойкой фанеры методом, аналогичным предыдущим. После чего потребуется двух или даже трехдневный перерыв.
• Паркетины крепятся к фанере, предварительно обработанной паркетным клеем.

Данные способы укладки паркета идентичны. Они завершаются очередной технологической перерывом в 5 — 7 суток, необходимых для нормального процесса высыхания клея, для устранения влаги из расходных материалов. В этот период окажутся все огрехи, которые можно будет устранить шлифовкой.

• После перерыва паркет шлифуется. Загрязнения и ощутимые недостатки удаляют с помощью барабанной машинки, плоскошлифовальная машинка завершает процесс. В районе стыка стен и пола, а также под радиаторами отопления шлифовки производят специальным устройством, предназначенным для обработки сложных участков.
• На всю поверхность паркетного пола наносится шпаклевка, она заполняет микротрещины в натуральной органике.
• Затем наносится грунтовка, которая обеспечит безупречное сцепление с защитно-декоративным слоем лака, воска или масла и предотвратит изменения натурального колорита древесины.
• Поверхность пола обрабатывается несколькими слоями лака (от 3 до 5 и более), количество слоев указывается производителем материала в инструкции. Перед нанесением финишного лакового покрытия выполняется промежуточное шлифование, которое необходимо для устранения ворса древесины, поднятого от воздействия лака, от наплывов и пузырьков.

Важно. При проведении финишных лакокрасочных работ не допускается наличие сквозняков, запрещено использование вентиляции.

Вместо лака, с глянцевым или матовым эффектом, может быть использовано масло. Обработанная маслом древесина прекрасно сопротивляется внешним негативным воздействиям, но требует ежемесячного обновления и ухода. Еще один плюс масляного покрытия — дефекты, возникшие при эксплуатации паркета, легче устранить с помощью нанесения состава на поврежденный участок.

• Последний этап — установка паркетного плинтуса, маскирующего крайние участки пола. За плинтусом можно расположить кабель. Крепления плинтуса выполняется с помощью гвоздей, клея или других крепежных приспособлений.

Наглядная схема, демонстрирует последовательность укладки конструкции паркетного пола на стяжку

Способ устройства паркетного пола по лагам

Этот способ не заставит ждать готовности стяжки к следующим мероприятиям, мокрые и грязные процессы тоже отсутствуют. Преимуществом сооружения паркетного пола по лагам есть возможность провести под конструкцией ряд инженерных коммуникаций или оснастить пространство дополнительным изоляционным слоем.

В качестве лаг используют пиломатериалы с прямоугольным сечением — бруски, одна сторона которых 50-55 мм, размер другой стороны 70-100мм. Влажность хорошо просушенных брусков не должна превышать 12%, древесину необходимо обработать антисептическим составом, желательно пропиткой с дополнительным действием антипирена.

• Лаги устанавливают «крест» направления заключения будущего паркетного пола. Расстояние между центральными осями брусков должна составлять 25-30 см. Фиксируют элементы к черновому полу самонарезающими винтами примерно через полметра.
• После укладки лаг по всей площади пола, производится их выравнивание по уровню. Превышение сострагивают, недостаток высоты компенсируют выстроганными деревянными клиньями.
• Настилается первый слой фанеры, прикрепляется к лагам саморезами или шурупами.
• Второй слой фанеры укладывают поверх первого, крепят с помощью клея и тех же самонарезающих винтов. Суммарная мощность двух слоев влагостойкой фанеры должна превышать минимальную границу 20 см.
• Затем неровности слоя фанеры снимают шлифовальной машиной и выполняют стандартные для всех способов укладки паркета процессы обработки поверхности и нанесения защитно-декоративного покрытия.

Для облегчения работы укладчика есть специальные регулируемые лаги с резьбовыми отверстиями, предназначенными для стоек-болтов, которые прикрепляются к черновому полу. Их высоту можно регулировать ключом, выравнивая пол с помощью изменения положения брусков.

Паркет можно настелить на существующее напольное покрытие. Принципиально последовательность работ не отличается, если не забывать за высокие требования к качеству основания.

Схема укладки штучного паркета на существующее напольное покрытие

В заключении

Желающие освоить технологию укладки паркета могут без опасений приступать к осуществлению поставленной задачи. Сложность ее только в необходимости терпеливо и последовательно выполнять все мероприятия и соблюдать технологического перерыва. Даже если решение самостоятельно выполнить работу необоснованно пробелами в семейном бюджете, экономический эффект принесет огромное удовольствие. Не менее долгая служба положенного домашним умельцем паркета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

building-ooo.ru

Технология укладки паркетной доски своими руками: пошаговый монтаж

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

• Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
• Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
• Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

• 1-3 мм перепада на погонный метр
• влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

• Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
• Послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
• Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

1. Методом вставки;
2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

• Быстрота укладки;
• Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
• Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

• Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
• Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
• Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
• Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
• Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
• Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
• Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
• Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

• Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
• Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
• Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
• Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

• Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
• Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
• Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

pol-master.com

Как уложить паркетную доску на бетонный пол

Трудно спорить с мнением мастеров, утверждающих, что настоящий деревянный пол можно изготовить только из паркета или паркетной доски. Традиционно паркет выкладывают на подготовленную подложку или на лаги. Современное качество многослойной паркетной доски позволяет уложить материал даже на бетон. Удовольствие не из дешевых, но качество покрытия получается очень высоким. Наружную поверхность напольного покрытия облицовывают вставками из твердых пород древесины, традиционно используемых для изготовления и обустройства паркета. Поэтому пол получается красивым и долговечным, но при одном условии, мастер, взявшийся за укладку, должен отлично понимать, как уложить паркетную доску на бетонный пол.

Что такое паркетная доска

Классический вариант наборного покрытия из маломерной паркетной дощечки сегодня встречается довольно редко, прежде всего, из-за высокой цены материала. Дощечку длиной 400-500 мм и шириной 40-50 резали из цельных массивов дуба или вяза, тщательно отделывали и сортировали рисунку и фактуре поверхности. В результате качественный дубовый паркет обходился в астрономическую сумму денег, для того чтобы уложить паркетную дощечку, нужно было найти толкового мастера. Материал требовал ежедневного ухода, периодического шлифования, циклевки и полировки воском.

Современный паркет выпускается намного проще в использовании. Изготавливается в двух исполнениях:

• В виде цельной толстой паркетной доски из твердой древесины дуба или бука;
• В виде ламели, склеенной из соснового основания, с наружной вставкой из твердых пород древесины.

Паркет из цельного массива древесины обходится значительно дороже трехслойного покрытия, поэтому его применяют в качестве отделки дорогих ремонтов, кабинетов, апартаментов и представительских помещений. В то же время клееная паркетная доска, даже с наружной облицовкой из дорогих сортов древесины, становится все более популярной из-за относительно доступной цены и возможности уложить материал своими руками.

Паркетная доска выпускается в виде ламели шириной до 250 мм, длиной 2200 мм, толщиной в 12-14 мм. Верхний слой из дуба или бука может иметь дополнительное масляное или лаковое покрытие, предупреждающее наиболее чувствительную часть паркета от впитывания влаги и последующего коробления. По бокам каждой ламели вырезается шип и паз, позволяющие уложить паркетные доски в одно жесткое напольное покрытие.

Выкладка двухслойной паркетной доски, технология укладки

Уложить паркетную доску на бетонный пол можно несколькими способами:

1. На фанерное основание с креплением ламелей с помощью саморезов или пневмогвоздей. По сути, это наиболее сложный и долговечный способ уложить паркетную доску и сделать пол максимально прочным и надежным. Единственный недостаток такого метода заключается в невозможности разобрать паркетный пол в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
2. Уложить плавающим или свободным способом. В этом случае паркетная доска свободно лежит на поверхности бетонного пола, без крепления уложенной доски к основанию подложки из фанеры;
3. Укладкой паркетных ламелей на клеевую основу. К такому способу прибегают для очень высоких бетонных полов, когда нет возможности уложить подкладочный слой из ОСБ или фанеры.

Самым страшным врагом паркетной доски является открытая влага и водный конденсат, поэтому мастера предпочитают не класть паркет непосредственно на бетонный пол, даже при наличии промежуточного слоя грунтовки и защитной пленки. Холодная влажная бетонная поверхность всегда становится местом конденсации водяных паров, вызывающих набухание и коробление опорной поверхности паркетной доски.

Специалисты рекомендуют уложить паркет на деревянную, фанерную или картонную основу по двум причинам. Во-первых, таким способом можно дополнительно компенсировать дефекты поверхности под укладку паркета, во-вторых, улучшается сцепление основания паркетной доски с бетонным основанием пола.

Прежде чем сделать выбор, как уложить паркетную доску, необходимо довести качество бетонной поверхности до максимально ровного состояния, без шишек и горбов.

Подготовка поверхности бетонного пола под укладку паркета

Качественная подготовка бетонного пола, перед тем как уложить паркет, требует огромного терпения, значительных затрат времени и сил. Собрать покрытие из паркетных досок зачастую намного легче, чем выравнивать бетонное основание. Но выровнять его крайне важно. Паркетный пол — это даже не ламинат и не линолеум, который можно уложить практически на любую бетонную стяжку. На основание с небольшими огрехами, с впадинами и уклоном, можно уложить покрытие из ламината, и то, если используется качественная подложка.

Почему так важно уложить паркет на идеально ровную и жесткую поверхность основания? Дело в том, что поведение паркетной доски в корне отличается от классической паркетной дощечки. Относительно жесткая паркетная доска больших размеров на неровной поверхности обязательно начнет «играть» под ногами или под весом мебели. Как следствие, стыки между паркетинами автоматически будут работать на сдвиг и на излом, что в итоге приведет к разрушению замка и отслоению от клеевой основы.

Чтобы качественно уложить паркетную доску, которая прослужит пару десятков лет, необходимо сделать следующее:

• Очистить щеткой, пропылесосить, а в некоторых случаях даже вымыть бетонную поверхность пола, чтобы удалить мусор и пыль с его поверхности;
• С помощью двухметрового строительного уровня промерить поверхность и определить места впадин и выпуклостей;
• С помощью наждака и электрической шлифмашинки снять выпуклости на требуемую высоту, места впадин прокрасить 3-4 слоями грунтовки глубокого проникновения с тщательной просушкой слоя после обработки. Места впадин с нанесенным грунтом промеряем и подгоняем шлифмашиной по высоте с общим уровнем пола;
  
• Окончательно убираем подготовленный бетонный пол и проходим строительным уровнем последовательно всю поверхность, на которой предполагается уложить паркет.

Если погрешность в пределах нормы – можно класть паркет, если в ходе всех манипуляций выровнять бетонную поверхность не удалось, то есть смысл выполнить наливной самовыравнивающийся пол, который позволит уложить паркет без основы или с минимальной толщиной подкладочного материала.

Если бетонный пол находится на первом этаже, и высота позволяет уложить еще 20-25 мм выравнивающей смеси, то более рациональным будет использование наливного основания. В противном случае нужно будет уложить прокладочный материал из ОСБ, водостойкой фанеры или очень плотного гофрированного картона. Толщина подкладки выбирается как ¾ от толщины паркетной доски.

Укладываем паркетную доску

Перед тем как уложить фанерные листы, бетон обрабатывают тонким слоем акриловой грунтовки. Для того чтобы максимально прочно и точно уложить подкладочное основание из фанеры, клей по консистенции должен соответствовать густой сметане. Его наносят на бетон кистью и растирают широким стальным шпателем.

После этого можно класть листы подкладочного материала. Процедура достаточно трудоемкая, но спешить не стоит. Как и в случае с выравниванием бетонной поверхности под паркетную доску, при укладке фанеры необходимо стараться получить максимально ровную горизонтальную поверхность. Листы укладываются шахматной доской или в «разбежку», швы заделываются герметиком на акриловой основе. Примерно через два дня швы и плоскость подкладочного слоя проверяют горизонтальным уровнем и шлифуют ленточной шлифмашинкой.

Монтаж паркетной доски на клеевой основе

Если бетонное основание удалось выровнять с необходимым качеством поверхности, то имеет смысл уложить паркетную доску с помощью клея непосредственно на бетон. При таком решении получится уложить пакет быстрее и качественнее, чем при использовании деревянной подложки.

Для наклейки паркета используют две разновидности клея – на акриловой смоле и на полиуретановой двухкомпонентной основе. Оба варианта клея позволяют уложить паркет с высоким качеством адгезии, поэтому покупать самые дорогостоящие марки клея не обязательно. Ранее паркет и линолеум укладывали на бетонный пол с помощью битумно-стирольной мастики, используемой для гидроизоляции кровельных покрытий. Качество и долговечность такого варианта были достаточно высокими.

Перед тем как уложить первые два ряда, вдоль стены устанавливают ограничительные клинья, обеспечивающие зазор в 10-12 мм между первым рядом и вертикальной поверхностью. Клей сохнет быстро, поэтому его готовят небольшими порциями, по возможности сразу же используют. Клеевой слой наносят зубчатым шпателем, как на фото, только на площади размером с одиночную доску, после чего выкладывают первую паркетину шипом к стене. Кроме опорной поверхности, клей нужно уложить в замок, чтобы склеивались также стыки между паркетными досками.

Каждый последующий ряд необходимо подрезать и уложить так, чтобы торцевой шов между досками смещался на 1/3 длины относительно предыдущего ряда. Каждую доску необходимо правильно замкнуть с предыдущим рядом, и главное – тщательно выровнять в горизонтальной плоскости и подбить.

После укладки излишки клея убирают, а швы затирают акриловым герметиком. Через 4-5 дней можно приступать к чистовой отделке паркета.

Аналогичным способом можно уложить паркетную доску на подкладку из фанеры или прессованной древесно-волоконной плиты.

Выкладывание паркета свободным способом

На деревянной подкладке высокого качества паркетные доски можно уложить без применения гвоздей или клеевых составов. Обычно такое покрытие укладывают для небольших помещений, в которых перепад температуры и влажности воздуха может достигать значительных величин. Например, застекленная терраса или гостиная комната.

В этом случае паркетное полотно собирается из отдельных досок, подобно ламинатному покрытию. Такой паркет удерживается на поверхности подкладочного слоя только за счет сцепления замков, что позволяет ему свободно расширяться при нагреве или повышении влажности воздуха.

Заключение

Перед тем как начать укладку покрытия, паркетный материал должен минимум неделю провести в помещении, где предполагается его уложить. Доски наберут необходимый уровень влажности, и полы не будут скрипеть или деформироваться из-за избытка или недостатка влаги. После укладки паркета нужно будет выполнить циклевку швов и предварительную шлифовку поверхности. Далее останется только обработать мастикой или нанести лаковое покрытие.

bouw.ru