Станок для гибки арматуры своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Всем доброго времени суток.
Вот решился на строительство дома. И в связи с острой ограниченностью денежных средств то дом будет строится исключительно своими руками. Ну может в некоторых моментах с привлечением дополнительной рабочей силы, которая будет работать за еду ))))).
Сейчас только самый начальный этап строительства. выкопана траншея под фундамент, засыпан и утрамбован песок. Теперь очередь за арматурой. Но перед тем как арматуру связать ее нужно для начала должным образом согнуть. Но чтобы не мучиться с гибкой с использованием подручных средств. Решил потратить пол дня и сделать нормальный станок для гибки.
Для удешевления конструкции собирался он из металлолома который имелся в наличии.
Для начала нашел уголок.
Полный размер
Толщина стенки примерно 5 мм.
Далее нашел вот такую рукоятку, предположительно от барабана колодца. Но не важно главное здеть толщина металлического прутка около 2 см.
Полный размер
Далее нашел небольшой отрезок трубы с внутренним диаметром который идеально подходит по диаметру к прутку.
Полный размер
Это будет шарнирное соединение моего станка.
Далее были попытки вырезать болгаркой в уголке круглое отверстие ))))
Полный размер
Хотя с другой стороны смотрится все прилично.
Полный размер
Трубка сидит довольно таки четко.
Полный размер
Так как не было арматуры, для замера зазора использовал болт.
Полный размер
После чего все было обварено с двух сторон.
Так же был приварен кусок прутка к так же найденной металлической пластине, предварительно в ней прожог отверстие, чтобы проварить с обеих сторон.
Полный размер
Полный размер
В итоге вот такое шарнирное соединение у меня получилось.
Полный размер
Все сидит плотно и даже нет никаких люфтов.
Далее приварил еще один небольшой кусок уголка, на который будет опираться арматура во время гибки.
Полный размер
Полный размер
Ну и наконец была приварена ручка.
www.drive2.ru
Гнем режем и вяжем арматуру своими руками (фото и видео) | Своими руками
Прежде чем приступить к заливке бетона при изготовлении фундамента, будь то лента, плита или ростверк, надо изготовить арматурный каркас. Новичку пригодятся несколько советов, которые помогут упростить работу на этом ответственном этапе.
Арматура в фундаменте не позволяет бетону разрушиться и принимает на себя основную нагрузку при изгибе или растяжении. Поэтому, прежде чем в опалубку заливать бетон, внутрь устанавливают арматурный каркас. При его изготовлении для соединения стержней арматуры между собой используют сварку или связывают их проволокой.
Некачественная сварка может привести к снижению прочности арматурного каркаса, и под нагрузкой соединение может треснуть. В этом случае предпочтительнее скреплять арматурный каркас вязальной проволокой.
Непрофессионалу такую работу приходится выполнять нечасто, поэтому тратиться на дорогостоящий специализированный инструмент не имеет смысла – всегда можно обойтись минимальным набором инструмента, который есть в дачном хозяйстве. А если самостоятельно изготовить ряд простых приспособлений, то этот процесс можно значительно облегчить и ускорить.
Читайте также: Монтаж арматуры для умывальника своими руками
Изготавливаем хомуты
Наиболее распространённый способ вязки арматурного каркаса при изготовлении ленточных фундаментов, колонн, балок и ригелей – использование хомутов, позволяющих предохранить арматуру от смещения при укладке бетона. Шаг установки хомутов – 30-50 см, так что их понадобится немало. При этом они должны быть одинаковыми по форме и размерам.
Проволоку сначала надо разрезать на куски, равные по длине периметру хомута плюс 10 см. Если проволока свёрнута в бухте, то удобно сделать полукруглый шаблон по форме бухты из первого отрезка и нарезать остальные куски проволоки, не разматывая её. Полученные изогнутые куски проволоки нужно выправить молотком на деревянном бруске.
Гнём и режем арматуру своими руками
При изготовлении арматурных каркасов часто возникает потребность согнуть арматуру под тупым углом (например, при изготовлении ленточного фундамента под эркер) и под углом 90° (стандартный крюк для анкеровки арматуры). Некоторые “Строители- используют для гибки арматуры сварку, нагрев автогеном или надрез болгаркой 8 месте сгиба. Это категорически недопустимо!
Существуют нормативные документы, регламентирующие радиус изгиба арматурных прутков, но строго соблюдать их в дачном строительстве не очень получается. Создавать более-менее постоянный радиус изгиба можно, если использовать в качестве оправки отрезок водопроводной трубы, прикреплённый к неподвижному основанию.
Связываем прутья арматуры своими руками
Диаметр вязальной проволоки, используемой для вязки арматуры, зависит от диаметра прутьев. Как правило, для вязки применяют проволоку 0 1,2-1,4 мм. Прутья толщиной 8-14 мм очень удобно вязать проволокой 0 1,2 мм, а для более толстой арматуры проще применить и более толстую проволоку, хотя конкретных ограничений нет.
Расход проволоки можно примерно рассчитать, исходя из условия, что длина одного вязального проволочного элемента – 0,3-0,5 м (в зависимости от диаметра арматуры). Как правило, его определяют опытным путём.
Проволоку легко резать ножницами по металлу или кусачками. Перед началом работы следует нарезать достаточное количество отрезков проволоки.
Для вязки арматуры можно использовать шуруповёрт, зажав в его патроне насадку в виде крючка, которую легко сделать самому.
Читайте также: Армирование и вязка арматуры своими руками и использование арматуры в строительстве
Вязка и резка арматуры своими руками – мастер класс
1. Для изготовления кондуктора для гибки хомутов понадобилось 5 саморезов 0 6 мм с широкой шляпкой и кусок деревянного бруса сечением 100 * 100 мм.
2. Крайние саморезы задают длинную сторону хомута. Проволоку 0 6 мм легко резать небольшими болторезными ножницами.
4. Нехитрое приспособление позволяет значительно сэкономить время и изготовить хомуты одинакового размера и в нужном количестве.
5. Арматуру обезжиривают, очищают от краски, масла, отслаивающейся ржавчины и грязи. Неотслаивающаяся ржавчина на арматуре допустима: она, по мнению специалистов, увеличивает силу сцепления с бетоном.
6. Две стальные трубы, надетые на прут, позволяют аккуратно и без особых усилий согнуть прут диаметром до 14 мм…
7. Получить более плавный радиус изгиба можно, меняя диаметр второй трубы.
8. Если в хозяйстве нет болторезов, способных в одно мгновение перекусить закалённую арматуру нужного диаметра, то отрезать прутья необходимой длины поможет болгарка с отрезным диском по металлу.
9. …и на угол 90° без использования специальных дорогих станков и приспособлений.
10. В качестве вязальной проволоки применяют низкоуглеродистую отожжённую сталь. После термической обработки она становиться более гибкой. Вязальная проволока практически не тянется, что придаёт узлу дополнительную прочность.
Удобный способ вязать арматуру – видео
© Автор: А. Заводсков, г. Химии, Московской обл.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Гнем арматуру на армопояс | magitex blog
Армопояс решили заливать сечением 25×25см, следовательно хомуты для внешних стен нужны примерно 18×18см, чтобы был защитный слой бетона примерно 3-4см. Хомуты гнули из арматуры ∅8мм.
Для того чтобы изготовить большое количество хомутов был изготовлен нехитрый «прибор»:
начинаем сгибать хомут:
Хомут почти готов:
и последний штрих, совмещаем концы арматуры друг с другом:
Продольную арматуру для пояса купил ∅14мм. Расчитывал ее гнуть на том же «приборе», но на практике такую арматуру уже так оказалось не согнешь. Поэтому был изобретен новый прибор для гибки толстой арматуры, две стальных трубы которые достались по наследству с участком от старого забора. Первая труба зажималась между пнями спиленных деревьев, в нее вставлялась арматура, впритык к первой трубе одевалась на арматуру вторая труба и ей как рычагом гнулась толстая арматура. Изгиб получался почти ровный под 90°, на мой взгляд не хуже чем изгиб на специальном инструменте. И это еще один негативный посыл в сторону первой бригады, для которой была проблема согнуть арматуру ∅10мм, я уже молчу про ∅14мм.
Вот такими трубами гнули, ничего сложного:
Ну и для утепления армопояса был куплен пеноплекс толщиной 5 см, который будет нарезаться на полоски шириной 25см(по высоте армопояса) и будет вставляться между армопоясом и внешним перегородочным блоком:
Ну и готов столбик на который будет опираться балка которая будет залита вместе с армопоясом и на нее будет опираться лестница и плита перекрытия:
blog.magitex.org
Станок для гибки арматуры своими руками (чертеж + фото)
Если вы начали возводить новый дом, то, для укрепления бетонного фундамента вам понадобится сделать армированный каркас. Арматурный прут выпускается, как любой металлопрокат, исключительно в прямом виде. А ведь для того, чтобы изготовить каркас из арматуры, ее надо определенным образом погнуть. Причем выполнять эту операцию придется непосредственно на месте строительства. Рациональный выход есть лишь один — это сделать станок для гибки арматуры своими руками.
Потраченное время и средства на самодельный станок для гибки арматуры окупиться еще на стадии строительства фундамента вашего дома. Его можно будет также использовать и в дальнейшем. Например, для изготовления закладных деталей, таких, как оконные или дверные перемычки. Но и после этого он не раз сможет вам пригодиться для сборки различных стальных конструкций.
Принцип сгибания арматуры
Сгибание арматурного прута представляет собой процесс контролируемого изменения направления центральной оси. При этом в месте деформации одни слои металла будут растягиваться, а другие — сжиматься.
Одним из основных определяющих факторов при сгибании является величина усилия, прикладываемая к месту деформации. Она напрямую зависит от вида стали и диаметра сечения арматуры. Таким образом, можно сразу определиться, чем лучше и толще арматурный пруток, тем больше сил понадобиться прикладывать для его сгибания.
Эти определения должны послужить нам основой для дальнейших расчетов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры своими руками.
Как согнуть арматуру без специального устройства
И все-таки начнем с того, что вам срочно надо согнуть небольшое количество тонкого металлического прутка. Для этого разберем несколько способов, как гнуть арматуру с помощью подручных средств.
Здесь стоит знать , что пытаясь сгибать, особенно легированную арматуру, своими руками нужно осознанно рассчитывать свои действия, в противном случае — это может привести к получению серьезных травм. Легированный металлопрокат при попытке его деформировать будет всячески пытаться отпружинить и способен при этом нанести непоправимый вред вашему здоровью. Так что будьте осторожны и внимательны.
Выделим три наиболее простых способа, как согнуть арматуру с величиной диаметра до 8 мм самостоятельно без применения специальных устройств, а именно:
- С помощью двух отрезков металлической трубы. Так, нам понадобятся трубки диаметром 15 мм с длиной 0,5 и 1 метр, которые одеваем на арматуру. На полуметровый кусок трубы становимся ногами, а метровый, соответственно, начинаем поднимать до необходимого нам угла загиба.
- Если к полутораметровой металлической трубе 32 диаметра или 50 мм стальному уголку приварить при помощи электросварки пятисантиметровый кусок трубы 25-32 мм в диаметре, то получится универсальный гибочный рычаг. Останется только либо встать на арматуру, либо упереть ее обо что-нибудь прочное.
- Не очень длинные кусочки арматуры можно согнуть с помощью больших тисков и кувалды. Только при этом способе не стоит торопиться и надо бить с небольшим усилием, растягивая процесс, в противном случае можно просто сломать арматурный пруток.
Основным недостатком применения таких способов для сгибания арматуры является то, что радиус поворота получается достаточно большой и нередко угол получается несколько кривой и не лежит своими сторонами строго в одной плоскости.
Хотя, при хороших физических данных и небольших диаметрах металлического прутка, эти способы, как правило, на практике являются самыми универсальными арматурогибами в домашних условиях.
Как сделать приспособление для гибки арматуры
Если все-таки объем работ большой и у вас вполне хватает технических знаний, то сделать своими руками ручной гибочный станок для арматуры вполне по силам каждому, поэтому тем более не стоит покупать его на строительном рынке.
Вариант арматурогиба из подручных средств
Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо выполнить детальные чертежи узлов будущего приспособления. Для этого рекомендуется ознакомиться в интернете с готовыми образцами, выполненными по стандартной схеме или выбрать какую-нибудь другую методику, чем гнуть арматуру.
Простой арматурогиб своими руками проще всего выполнить, основываясь на общем принципе действия такого рода устройств, а именно состоящего из трех основных частей:
- массивного основания,
- поворотного механизма в виде большого рычага,
- прочного упора.
Чтобы изготовить такое приспособление, вполне подойдут подручные материалы и инструменты, имеющиеся в любом нормальном гараже. Итак, приготовим необходимые для этого инструменты, тут нам понадобятся:
- углошлифовальная машина с отрезными кругами и шлифовальным диском,
- электрическая дрель с набором сверл по металлу,
- электросварочный аппарат с электродами,
- стандартный набор ручных слесарных инструментов.
Хоть важным этапом и является подготовка комплектующих деталей и узлов, здесь попытаемся приспособить различные подручные материалы. В крайнем случае, недостающее можно одолжить либо у соседа, либо докупить на строительном рынке.
Последовательность действий
- Делаем основание. Для этого берем листовой металл толщиной в 3-5 мм размерами 100 на 200 мм, либо можно взять кусок швеллера 10-15 размера длиной 200-300 мм.
По углам основания просверливаем отверстия для возможности крепления к верстаку или другому массивному предмету. По центру конструкции с помощью электросварки прочно приваривается осевой упор. Это стальной вал высотой в 50 мм и диаметром в 14 мм. Для этой детали можно взять любой подходящий по размерам болт М14, у которого необходимо сточить на наждаке головку, оставив толщину в 3 мм — это даст возможность создать прочное сварное соединение с основанием. - Изготавливаем поворотный механизм. Для этого подойдет стальная полоса толщиной в 5 мм, шириной в 50 мм и длиной как минимум в один метр. За неимением полосы необходимой длины можно взять меньшую, но наварить длину рычага за счет стальной трубы 32-50 мм в диаметре. К одному краю полосы привариваем электросваркой отрезок металлической трубы длиной в 50 мм и 15 мм в диаметре, который будет одеваться как валик на осевой упор. Отступаем 50 мм от валика по продольной оси и привариваем поворотный упор, для которого подойдет стальной болт М10 также со сточенной заранее головкой. На поворотный упор также можно изготовить и надеть кольцо, которое будет служить вальцом, что позволит улучшить работу приспособления. Как вариант, можно изготовить рычаг из 50 мм стального уголка, для этого необходимо у места крепления за осевой упор срезать 50 мм вертикально полки, оставшаяся часть полки будет служить поворотным упором.
- Привариваем к основанию электросваркой неподвижный упор, для которого подойдет отрез 50 мм уголка в 50-100 мм длиной. Место его крепления должно находиться в 100-200 мм от осевого упора со смещением от центральной оси основания не более 20 мм, что как бы определяется толщиной арматуры.
- Производим сборку готовой конструкции. Прочно прикрепляем основания нашего готового приспособления к слесарному верстаку или другому подобному массивному предмету окружающей обстановки. Одеваем на осевой упор валик поворотного механизма с рычагом.
- Производим обкатку готового станка для гибки арматуры и проверяем его работу на холостом ходу, используя для этого мягкий металл. Если все работает, то приступаем к изготовлению нужных нам деталей из арматуры.
Если станок для гибки арматуры имеет свой стационарный каркас, то стоит посоветовать выполнить пару дополнительных его улучшений, а именно:
- нанести линейную разметку в обе стороны от осевого упора, что позволит отмерять длину сгибаемой части прутка без применения рулетки;
- нанести вокруг осевого упора радиальную разметку основных углов в 30, 45 и 60 градусов, что также намного сделает удобней работу на таком станке.
Достоинства
Приспособления для гибки арматуры своими руками имеет ряд преимуществ перед стационарными станками заводского изготовления такие, как:
- простая конструкция,
- недорогая в изготовлении,
- хорошая надежность.
- мобильность,
- не нужен источник электроэнергии.
Если это устройство покажется сложным в реализации, можете перенять опыт фирмы «КаркасЭлитСтрой», которые предоставили эти чертежи станка для гибки арматуры:
Основание станка
Петля станка
Общий вид станка
Альтернативные способы работы с арматурой
Если вы все-таки собираетесь профессионально изготавливать различные металлоконструкции самостоятельно, то тут стоит посоветовать приобрести недорогой станок заводского изготовления, который будет иметь массу полезных приспособлений в своей конструкции. Обычно такие станки работают на электроприводе и имеют:
- движущаяся часть,
- несколько валов,
- двусторонние упоры.
Посмотреть, как работает такой заводской станок для сгибания стальной арматуры, вы можете на данном видео.
А вот для того, чтобы полностью понимать физику происходящих процессов и не допускать брака в своей работе с различным металлическим профилем, вам пригодится следующая таблица:
Таблица минимальных радиусов гиба арматуры, прутка и кругляка
wikimetall.ru
Конструирование железобетона – хомуты и хомуты на кручение
Архив рассылки «Непрошеные советы» для начинающих проектировщиков. Выпуск № 11.
Доброе утро!
В очередном выпуске Непрошеных советов я хочу начать разговор о хомутах, шпильках, поддерживающих каркасах и прочих изделиях из гладкой арматуры. Думаю, что эта тема охватит несколько выпусков – настолько она обширна.
Наилучшим учебником для начинающих заслуженно является «Руководство по конструированию железобетонных конструкций», изданное в Москве в далеком 1978 году (признаюсь, до моего рождения). Хуже за эти годы оно не стало, и все также просто и ясно объясняет, где какую арматуру применять. Картинки для сегодняшней рассылки я взяла именно из этого руководства.
Гладкая арматура (класс А240С по ДСТУ 3760 или АI по ГОСТ 5781) играет незаменимую роль в конструировании. По результатам расчета мы подбираем из гладкой арматуры поперечное армирование – в виде плоских сварных каркасов, но все чаще – в виде вязаных хомутов. Но помимо этого в тени остаются многие конструктивные требования, соблюдать которые проектировщик обязан. Правильно посчитанный, но законструированный с ошибками объект может стать аварийным.
Хомуты
Во всех стержневых элементах (балки, колонны, подколонники фундаментов, монолитные пояса) может использоваться поперечная арматура в виде вязаных хомутов.
Поперечная арматура работает против трещин. При расчете любого элемента определяется поперечная сила – вот она и воздействует на элемент так, что могут возникнуть поперечные или наклонные трещины. В зависимости от величины этой силы определяется требуемый диаметр и шаг поперечной арматуры. Но даже если сила слишком мала, хомуты все равно устанавливаются, но с максимально допустимым нормами конструирования шагом. Есть правило при армировании любого элемента: в местах установки продольной арматуры обязательна установка поперечной. Проще говоря, арматурные стержни всегда должны располагаться в виде сетки, а в местах пересечения строители свяжут перпендикулярные пруты вязальной проволокой – именно так достигается создание надежного, рабочего вязаного каркаса арматуры.
На рисунке выше изображено три разных хомута. Каждый из них важен в своем конкретном случае.
Начну с конца. На третьем рисунке изображен открытый хомут. Такие хомуты устанавливаются в изгибаемых балках (без кручения), являющихся частью монолитного ребристого перекрытия.
Второй хомут – закрытый. Это наиболее часто встречающийся хомут, используемый в любых стержневых элементах – балках, колоннах, подколонниках и т.д.
Первый хомут предназначен для работы на кручение, о нем я хочу поговорить подробнее. Его концы не просто обвязываются «узелком» вокруг углового стержня – они перенахлестываются на 30 диаметров (при диаметре хомута 8 мм величина перенахлеста 30х8=240 мм). Таким способом обеспечивается целостность хомута в любом его сечении, и при кручении балки (чаще всего такие хомуты устанавливаются именно в балках) он защитит ее от разрушения.
Часто хомуты на кручение игнорируют или вообще не знают о необходимости их использования. Запомните, всегда нужно устанавливать хомуты на кручение в крайних (или обвязочных) балках. Всегда нужно устанавливать хомуты на кручения в балках, на которые с двух сторон опираются перекрытия разных пролетов. Всегда нужно устанавливать хомуты на кручение в балках, на которые с двух сторон опираются перекрытия с разной нагрузкой. Все эти случаи объединяет одно: на балку с одной ее стороны воздействует нагрузка, вызывающая в ней крутящий момент. Особенно он усиливается у опоры балки. Бывают, конечно, случаи, когда крутящий момент слаб, и сечение бетона справляется с ним без хомутов, но эти случаи нужно выявлять расчетом.
Хочу обратить Ваше внимание еще на один момент, который я находила в справке расчетного комплекса Лира, но не находила в другой литературе. Если Вы не считаете в Лире, эта информация все равно пригодится – даже при расчете поперечной арматуры вручную. Возможно, она сложная, может, я не очень доходчиво объясняю, но я настоятельно прошу разобраться с ней, чтобы понимать суть армирования на кручение. Итак, цитирую справку Лиры:
«Результаты подбора арматуры для стержней заносятся в три строки:
СТРОКА 1 — полная арматура, подобранная по I и II группам предельных состояний; от кручения;
СТРОКА 2 – арматура, подобранная по I группе предельных состояний;
СТРОКА 3 — арматура обусловленная кручением (отмечена знаком ‘*’ ).
* Поперечная арматура от кручения – площадь сечения замкнутого внешнего хомута.»
Решайте сами, как быть с этой информацией – я ей просто поделилась и попытаюсь объяснить на примере, в чем суть такого ограничения. Судя из фразы под звездочкой, при возникновении кручения мы должны установить в балке замкнутые внешние хомуты (охватывающие балку по периметру сечения), площадь сечения которых равна требуемой площади арматуры на кручение.
Разберем на примере, чтобы в итоге стало понятно, что я хочу донести.
Итак, в результатах расчета поперечной арматуры есть две графы: полная и кручение. Кроме того, есть результаты для вертикальной арматуры ASW1 и для горизонтальной арматуры ASW2.
Допустим, возле опоры арматура в балке сечением 400х400 мм следующая: вертикальная ASW1 = 12 см2/м, в том числе на кручение – 5,5 см2/м; горизонтальная ASW2 = 5,5 см2/м, в том числе на кручение – 5,5 см2/м. Что это значит? Сначала разберемся с полной арматурой. В такой широкой балке мы должны поставить четырехсрезный хомут: то есть два хомута – в сумме дающих четыре стержня в одном сечении балки. На рисунке дано три варианта: первый и второй – для случаев без кручения; третий – с хомутами, рассчитанными на кручение.
Если у нас требуется поперечной арматуры 12 см2/м, то принимая шаг арматуры 150 мм (семь пар хомутов на метр балки), мы получим 12/7= в сечении. Так как у нас четырехсрезный хомут, то окончательно диаметр стержня подбираем, деля нужную площадь на количество стержней: 1,72/4= 0,43 см2 – то есть, на первый взгляд, нам подходит стержень диаметром 8 мм (площадь сечения стержня 0,503 см2). Но вернемся к хомутам на кручение, при шаге 150 мм площадь хомута в сечении требуется 5,5/7=0,785 см2. Именно площадь хомута! Мы не должны при этом делить полученную в расчете арматуру на четыре или даже на два. И это значит, что стержня диаметром 8 мм в хомутах нам не достаточно – нужен стержень диаметром 10 мм (замкнутый внешний хомут). Что же делать? Ставить два хомута из десятки – это и перерасход, и несоблюдение требования о замкнутом внешнем хомуте.
Я предлагаю в таком случае следующее решение (оно совсем не ново, и не мной придумано): установить один замкнутый внешний хомут на кручение из десятки (площадь 0,785 см2) плюс один незамкнутый хомут посередине из шестерки (площадь 0,283 см2). Проверим, удовлетворяется ли для такого варианта полная площадь сечения рабочей арматуры: 0,785*2+0,283*2=2,136 см2 > 1,72 см2 – условие выполнено. На кручение – тоже все обеспечено десяткой.
Теперь постараюсь объяснить, почему не достаточно было бы поставить двух хомутов из восьмерки на кручение, а нужно было ставить одну замкнутую внешнюю десятку. Почему при расчете изгибаемого элемента в расчет идут все 4 поперечных стержня, попадающих в срез балки, а при расчете на изгиб с кручением нужно брать диаметр наружного замкнутого хомута. В «Пособии по проектированию жбк к СНиП 2.03.01-84» приведены расчеты поперечной арматуры балок, работающих как на изгиб, так и на изгиб с кручением. Так вот, если посмотреть расчет поперечной арматуры в изгибаемых балках (см. формулу 55 и чертеж 13), то поперечная арматура Аsw, участвующая в расчете равна сумме площадей всех поперечных стержней в сечении. А для расчета балки на изгиб с кручением (см. формулу 169), Аsw1 – это уже площадь сечения одного поперечного стержня. Потому что при кручении в работу включается лишь стержень, расположенный у растянутой наружной грани, в то время как при чистом изгибе работают все поперечные стержни сечения.
Надеюсь, я прояснила для Вас ситуацию с поперечной арматурой, особенно – с хомутами, работающими на кручение. В следующем выпуске я продолжу разговор о гладкой арматуре и напишу о требованиях к армированию балок и колонн.
Успешной Вам работы!
С уважением, Ирина.
class=»eliadunit»>Добавить комментарий
svoydom.net.ua