Как установить межкомнатную дверь с порогом – Как установить межкомнатную дверь своими руками?

Как установить межкомнатную дверь без порога

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога в жилом помещении, офисе, надо изучить некоторые правила. Самое первое — неподвижность полотна. Если даже дверь немного приоткрыта, она не должна закрываться или открываться. При проверке необходимо обратить внимание на наличие сквозняка.

Основные правила монтажа

Для установки межкомнатной двери без порога своими руками, надо придерживаться правил и рекомендаций. Они помогут смонтировать конструкцию безошибочно — дверь прослужит долгое время.

Внимание! Качественная установка блока — это свободное открытие-закрытие полотна. То есть, между дверью и коробкой остается пространство по всему периметру в 2-3 мм.

Если же проем и дверной блок не установлены по вертикали, нужен будет порог. В процессе установки блок должен находиться ровно. Для этого выравнивание идет по одной из стен. В итоге неровность второй стены покажет себя по завершении монтажа, что смотрится некрасиво (идет перекос) — порог нужен для сглаживания подобных дефектов.

Перед тем как поставить межкомнатную дверь без порога самому, необходимо провести все работы по выравниванию стен, а также закончить отделку пола (положить линолеум, ламинат). Если коробку уже поставили, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Необходимые инструменты

Для монтажа дверного блока нужны такие инструменты:

• дрель, шуруповерт или набор отверток, перфоратор;
• ножовка;
• уровень, метр, карандаш;
• молоток, стусло;
• деревянные бруски;
• монтажная пена, малярная липкая лента.

Малярная лента — это не основной элемент. Она понадобится только для защиты коробки при нанесении монтажной пены на место брусков.

Если нет электроинструмента, его можно взять в аренду или попросить на время у соседа, знакомого.

Процесс установки

Установка межкомнатных дверей без порога предполагает определенный алгоритм действий. При его соблюдении монтаж пройдет быстро.

1. Подготовительные работы с полотном и коробкой. Каждый мастер устанавливает блок по-своему. Одни сначала собирают на ровном горизонтальном месте коробку и монтируют ее в проем, другие — собирают полный комплект и устанавливают его. Отличием является ровность стен. Если стены гипсокартонные, с ними окончены все шпаклевочные и отделочные работы, тогда блок устанавливают полностью в сборе. При неровных стенах по вертикали (расход виден при подвешенном отвесе), сначала собирают раму, выравнивают ее, устанавливают. Только после проводят работу с петлями, полотном, фурнитурой.
2. Сбор рамы. На чистом полу отрезают необходимую высоту вертикальных стоек. Стандартные блоки выпускают согласно ГОСТу. Обрез делают ровно. Для этого линию отрезания отмечают карандашом. Далее по размерам отрезают горизонтальную планку. Все элементы соединяют в раму и фиксируют друг к другу саморезами. Перед тем как фиксировать все элементы, для крепежей делают отверстия.
3. Сборка полотна, монтаж фурнитуры. К полотну надо прикрепить необходимые элементы — ручки, защелки, замок. Есть двери, где места установки фурнитуры отмечены производителем, но в основном полотна пустые. Дверь может открываться как с левой, так и с правой стороны — это желание хозяина, как и ее расположение. Она не должна мешать двери, открывающейся рядом, или другим предметы интерьера. Если нет пространства для полного открытия, устанавливают гармошку или раздвижной вариант.
4. Петли для навешивания полотна. Для монтажа необходимо сделать разметку. Межкомнатные двери в основном легкие. Для них требуется 2 петли — снизу и сверху. Если дверь из натурального дерева, она тяжелая — потребуется средняя петля. Для разметки отмечают от верха и от пола по 20 см. Разметку делают на лудке и полотне. В зависимости от модели петли, иногда необходимо сделать небольшое углубление (2-3 мм, зависит от толщины материала петли). Крепление производят саморезами.
5. Установка ручки. Ручки представлены на рынке в большом ассортименте. Есть фурнитура с запирающим механизмом, с защелкой (язычком), и без него. Процесс установки для всех моделей одинаков. От пола отмеряют 90 — 120 см. В торце двери делают углубление для планки замка, защелки. Планка заходит полностью в полотно и не торчит над поверхностью. На ровной плоскости двери ставят отметку для ручки, вырезают отверстие. Устанавливают ручку, замок, крепят саморезами планку в торцевой части. Второй элемент на раме ставят после насаживания полотна на петли.
6. Навешивание двери. Есть 2 варианта монтажа межкомнатного блока в проем. В обоих случаях необходима помощь второго человека.

Первый вариант — монтаж готовой рамы в проем, фиксация полотна. Короб устанавливают, фиксируют деревянными колышками и выставляют по уровню. После этого в раме сверлят отверстие под саморезы или анкера, для фиксации коробки к основанию. Крепежный элемент слегка «утапливают», чтобы он не выступал на единую плоскость. Для сокрытия применяют заглушки. Когда коробка уже, чем стены, используют доборы. Их фиксируют пеной. Следующим шагом крепят полотно. После этого зазоры (там, где установлены деревянные колышки) обязательно заполняют пеной.

Важно! При работе с монтажной пеной, элементы дверного блока оклеивают малярным скотчем. После высыхания пена практически не отмывается.

Второй вариант — фиксация блока. Всю конструкцию поднимают вертикально и вставляют в проем. Выравнивают уровнем, отвесом. По периметру между коробкой и основанием устанавливают колышки из дерева. Зазор, где установлены колышки, заливают пеной. Двери надо закрыть и оставить на ночь. Когда пена высохнет, ее обрезают. Фиксируют планку для защелки на лудке, а также делают отверстие для язычка защелки, замка. Для этого намечают, где именно будет входить замок (язычок или замок можно покрасить гуашью — он оставит отпечаток). После вырезают отверстие.

Последним этапом выступает фиксация наличников. В готовом виде они уже обрезаны вверху под углом 45⁰. Если же нет, это надо аккуратно сделать. Наличники наклеивают «жидкими гвоздями» или фиксируют гвоздями без шляпок.

Монтаж межкомнатной двери не составляет особого труда, если стены ровные. Это может быть новое помещение либо строение после капитального ремонта. Если дом старый и стены перекошены, установка блока будет затруднительной, поскольку тогда конструкцию нельзя равнять по стенам. Нужно действовать поэтапно, соблюдая правила и рекомендации.

vseodveri.ru

разнообразие вариантов и инструкция по монтажу

Некоторые монтажные работы не требуют от работника квалификации или богатого опыта, одним из таких процессов является установка порогов. Несмотря на то, что работа очень легкая, проводить ее нужно согласно определенным правилам. В наши дни дверные коробки, которые продаются в магазинах, не оснащаются порогами, поэтому придется установить их своими руками или прибегнуть к помощи специалиста, но за услуги придется платить. В этой статье мы расскажем, как обустроить порог входной двери своими руками.

Данные элементы интерьера устанавливаются чтобы замаскировать неэстетичный переход одной напольной поверхности в другое. Например, такой переход хорошо заметен на входе в ванную комнату, когда ламинат или паркет переходит в кафель. Помимо этого данный элемент способен завершить интерьер жилища, а также сгладить уровень поверхностей в разных комнатах.

Вернуться к содержанию

Виды дверных порогов

Существует два вида порогов:

• для входной двери;
• межкомнатный.

Эти элементы выполняют разные функции, а потому отличаются друг от друга внешним видом. К примеру, порог входной двери помогает удержать тепло в жилище. Что касается межкомнатных порогов, то ни о какой функциональной нагрузке и речи быть не может. Эти элементы созданы исключительно для усиления визуального эффекта и маскировки стыка между разными напольными покрытиями. Изделия могут быть пластмассовыми, деревянными и металлическими.

Вернуться к содержанию

Какие бывают пороги для межкомнатных дверей

Первый и очень распространенный вид – деревянные порожки. Данный материал отлично подходит для изготовления таких изделий, поскольку дерево не очень дорогое, а при правильном обращении может прослужить довольно долго. Вы можете приобрести готовое изделие в любом строительном магазине, но также можно изготовить его самостоятельно, используя деревянный брус. Для этих целей следует использовать твердые сорта древесины, идеальным вариантом является дуб. Деревянные порожки с легкостью впишется в интерьер любой комнаты и подойдет для любого напольного покрытия. Единственное неудобство заключается в необходимости постоянного обновления защитного покрытия. В противном случае изделие быстро потеряет внешний вид.

Порожки из металла. Главным преимуществом данных изделий является очень широкий ассортимент. Современный рынок предлагает на выбор порожки из различных металлов, к примеру, алюминий, латунь и нержавеющая сталь. Металлические порожки очень часто устанавливаются у входных дверей, однако можно установить их в межкомнатное пространство. Межкомнатные металлические пороги представляют собой фрагмент профиля. Такие изделия устанавливают при помощи крепежных элементов или специальных зажимов. Монтаж алюминиевых порогов не отнимет много времени и усилий.

В последнее время очень популярными стали двери из поликарбоната, которые легко можно установить самостоятельно. Пройдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/doors/447_kak-ustanovit-dovodchik-na-dver/ вы найдете полезную информацию про установку доводчика двери. Полезные советы по выбору дверного замка вы сможете найти в этой статье.

Пластиковые пороги. Самый дешевый вариант. Низкая стоимость – это единственное преимущество. Такие изделия выглядят не очень привлекательно и очень быстро изнашиваются. Поэтому чаще всего их используют в офисных помещениях или магазинах. Монтаж пластиковых порогов – очень простая операция, поэтому можно смело делать это самостоятельно.

Пластиковый порог

Бетонный или каменный порог. Данные элементы интерьера являются очень дорогими и сложными в установке особенно, если старые двери остаются на месте, а меняется только порог. Данные элементы интерьера чаще всего ставят на входную или балконную дверь. Чтобы обустроить действительно прочный и надежный порожек следует использовать цементный состав с о специальными добавками. Такой элемент способен прослужить до пятидесяти лет.

Пробковые пороги. Главным достоинством подобных изделий является способность длительное время находиться в условиях повышенной влажности. Подобные элементы используются в бассейнах, банях, ванных комнатах и т д. Также данные изделия отлично переносят температурные перепады.

Ламинатовые пороги. Подобные изделия можно использовать только с ламинатом. Главное достоинство – это простая и быстрая установка. В результате установки получается абсолютно ровное покрытие. Недостатком является деформация в условиях резкого изменения температуры в комнате.

Ламинатный порог

Вернуться к содержанию

Как выбрать дверной порог

Перед тем, как установить порог двери, необходимо подобрать и приобрести данное изделие. Для начала необходимо вооружиться рулеткой и сделать замеры. Вам потребуется узнать ширину проема двери, а также ширину стыка двух напольных покрытий. Ассортимент подобных элементов в современных строительных магазинах очень большой, поэтому важно заранее определиться с размерами, материалом изготовления и цветом изделия.

Разновидности порогов

Также необходимо учитывать уровень пола в разных комнатах, если он ровный, достаточно приобрести простой порожек, в противном случае придется приобрести разноуровневый порог. По соотношению цена/качество выигрывают металлические изделия, цветовая гамма которых очень широка. Металлический порог прослужит очень долго и подойдет для любого покрытия.

Если вы все-таки решили приобрести деревянный порожек, то нужно сразу же посоветоваться с продавцом и приобрести защитное средство для правильного ухода. Пластиковые пороги также пользуются огромной популярностью из-за своей низкой стоимости, а также быстрого и простого монтажа. Но необходимо понимать, что такое изделие прослужит не более трех лет.

При выборе данных элементов интерьера следует брать во внимание влажность в комнате. Лучше выбирать влагостойкие модели, если необходимо обустроить переход из ванны в коридор, или из кухни в комнату. В общем, в местах, где постоянно бывает вода нельзя использовать пороги из невлагостойких материалов.

Вернуться к содержанию

В чем плюсы порогов

Для разных условий требуются разные типы порогов:

• при обустройстве порога входной двери нужно помнить о звукоизоляции, для ее поддержания необходимо выбирать порог из того же материала, что и сама дверь;
• изделия с резиновыми элементами используются для того, чтобы дверь закрывалась как можно тише;
• порожки на кухне задерживают воздух и не пропускают запахи готовящейся еды.

Вернуться к содержанию

Установка порога межкомнатной двери

Перед тем, как правильно установить порог межкомнатной двери необходимо провести некоторые подготовительные работ. Первым делом следует снять старый элемент интерьера, после чего убрать мусор и загрязнения с места установки.

Очень часто в процессе демонтажа пол получает повреждения. В этом случае необходимо сначала устранить это, и только потом начинать установку нового элемента. Как правило, требуется просто залить поверхность слоем бетона и дождаться его высыхания. Лучше перестраховаться и подождать два-три дня.

Установка межкомнатного порога

Габариты порожка следует замерить с помощью линейки или строительной рулетки. Также можно просто не выбрасывать демонтированный порог, а взять его с собой в магазин в качестве шаблона для нового.

Если вы решили устанавливать деревянный порог, то важно оставить зазор до 1 сантиметра для обеспечения циркуляции воздуха. Пластиковые пороги рекомендуется устанавливать для дверей из этого же материала.

Также перед установкой лучше запастись следующими инструментами и расходниками:

• ножовка по металлу;
• угловая шлифовальная машинка;
• крепежи;
• рулетка;
• сверла;
• отвертка.

Вернуться к содержанию

Способы крепления

Процедура монтажа данного элемента интерьера может происходить различными способами. Самый распространенный – это рассверливание отверстий в пороге для крепежных элементов. После этого необходимо установить элемент на нужное место и зафиксировать его саморезами. Это самый быстрый метод, но результат выходит неэстетичный.

Скрытый метод установки порогов довольно трудоемкий, однако в результате получится привлекательная с виду конструкция.

Установка порога скрытым методом происходит следующим образом:

Такие пороги состоят из двух элементов. Нижнюю часть необходимо установить при помощи саморезов, а верхнюю необходимо монтировать в специальные пазы. Вы услышите щелчок при этом действии. Также существуют модели, в которых декоративный элемент приклеивается к нижнему.

Вернуться к содержанию

Порог у входной двери

Теперь рассмотрим, как сделать порог у входной двери дома. Для этих целей следует использовать изделие, которое произведено из того же материала, что и входная дверь. Как правило, входные двери поставляются в комплекте с входными дверями поэтому скорее всего, не придется ничего делать. Однако следует заметить, что пороги могут состоять из двух элементов. Первый элемент прикручивается саморезами или болтами, второй устанавливается на первый элемент и служит для сохранения тепла в жилище. Подобный порог можно сделать из бетона своими силами. Только для этого придется соорудить опалубку из досок.

Порог входной двери

Порог из бетона

Очень часто жильцы устанавливают бетонные элементы интерьера, а потом отделывают их для усиления визуального эффекта. Вы можете создать порожек такой же формы и размеров, как и старый, а можете сделать его немного шире, чтобы было удобнее ходить.

Итак, для установки бетонного порога потребуется тщательно очистить основание, и нанести слой грунтовочного материала. Затем нужно будет вкрутить болты на высоту порога. Эти крепежные элементы заменят арматуру.

После этого следует приступить к изготовлению опалубки. Для этого нужно будет распилить доски на фрагменты нужного размера. Установите опалубку и зафиксируйте ее распорками.

Если планируется отделать новый порог плиточным материалом, то достаточно просто поставить опалубку и залить ее раствором, если же решено использовать другие отделочные стройматериалы, то необходимо нанести на опалубку слой полиэтилена, чтобы грани порога получились ровными. Во время заливки опалубки необходимо заполнить все угла и внимательно следить за уровнем.

Важно знать! При замешивании бетона нужно четко следовать инструкции. Нельзя добавлять больше воды или раствора. Любое нарушение технологического процесса приведет к преждевременному разрешению конструкции.

После заливки раствора необходимо подождать сутки, после чего демонтировать деревянную конструкцию. Три-четыре дня нужно будет смачивать порог водой, чтобы конструкция не растрескалась.

После высыхания материала можно начать облицовочные работы.

Вернуться к содержанию

Деревянный порог

Перед тем, как сделать порог входной двери в квартире, придется для начала удалить старое изделие. Провести данную операцию можно посредством гвоздодера или шуруповерта, в зависимости от того, как он был установлен. Не стоит сразу же выбрасывать деревянное изделие. Лучше взять его с собой в строительный магазин, чтобы правильно подобрать новый.

Конструкция деревянного порога входной двери

После покупки изделия необходимо проделать следующие операции:

Первым делом необходимо тщательно очистить основание от загрязнений и пыли. Если во время демонтажных работ вы случайно повредили бетонную стяжку, то лучше собрать все отколовшиеся фрагменты выровнять пол раствором. Не забудьте перед этим нанести слой грунтовочного материала и дать ему подсохнуть.

Приступать к монтажным работам следует только после подсыхание основы.

1. Для начала следует сделать пазы на уровне будущего порога в нижней части боковых стенок дверной коробки.
2. Затем необходимо провести замеры и по ним вырезать заготовку из дерева.
3. Теперь нужно установить заготовку на место. Делать это следует очень аккуратно и пользоваться деревянно прокладкой при работе с молотком.
4. Теперь необходимо вооружиться электродрелью и рассверлить сквозные отверстия в пороге. Трех отверстий вполне достаточно. Делать это нужно так, чтобы остались следы на бетонной поверхности. Затем необходимо убрать порог, и рассверлить отверстия в бетонном основании по эти следам. В отверстия надо вставить дюбели.
5. После этого необходимо поставить порожек на место и зафиксировать его саморезами. Вкручивать их надо очень плотно, чтобы шляпки крепежей утонули в дереве. Ямки необходимо зашпатлевать.

Важно знать! При обустройстве деревянного порога в комнатах с повышенной влажностью необходимо оставлять зазор приблизительно в один сантиметр. Этот зазор нужен для формирования естественной вентиляции.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

vse-postroim-sami.ru

Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Разделы статьи:

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

o-dveryah.ru

Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Межкомнатные двери нередко устанавливаются самостоятельно, так как особых усилий для этого не понадобится. Вес межкомнатной двери небольшой, а пускать лишний раз в дом посторонних не хочет никто.

При соблюдении строгой последовательности в предстоящих манипуляциях, становится возможным самостоятельная установка межкомнатных дверей выбранной конструкции. Малейшая оплошность может негативно отразиться на последующем качестве и сроке эксплуатации конструкции. Главное правило, которого следует придерживаться при установке дверей – ровное горизонтальное и вертикальное положение. Только таким образом можно обеспечить приемлемое и беспрепятственное закрывание и открывание дверей.

С предстоящими работами поможет справиться простая инструкция по установке межкомнатных дверей без порога. В первую очередь, следует разобраться с установкой самой дверной коробки.

Правила установки межкомнатных дверей

К особенно важным характеристикам следует отнести наличие одинаковых по размерам щелей вокруг дверной коробки и самой дверью. Превосходным показателем принято считать зазор, составляющий 2-3 мм по всей длине притвора при условии, что открытие и закрытие дверей не сопровождается скрипом или цеплянием.

Рекомендуемые зазаоры между дверью и дверным проемом

Многое будет также зависеть и от самого дверного приема и качества проведенных подготовительных и других работ. При наличии высокого показателя отклонения стены с проемом по вертикали, установить качественно дверь самостоятельно не получится, даже при условии наличия соответствующего опыта в этом деле. При установке межкомнатных дверей, ориентироваться мастер будет по одной из вертикалей и равняться на плоскость стены. И если стена не выровнена, то вертикаль в любом случае выйдет за границы стены. Соответственно, и используемый наличник в процессе эксплуатации с одной стороны будет плотно примыкать к стене, в то время как с другой — существенно отходить от нее. Выглядеть подобное будет непрезентабельно, да и конструкция станет травмоопасной.

Во избежание несчастных случаев и некачественной установки дверей  следует предварительно провести отделочные работы, направленные на выравнивание стены.

Дверная коробка устанавливается в первую очередь, а после этого осуществляется выравнивание прилегающей к конструкции поверхности. На время ремонтных работ дверь удаляется, а коробку следует обклеить монтажным скотчем, в основе которого лежит использование обычной бумаги, которая не повредит покрытие. С его помощью можно оклеивать даже обои, с которых он без труда после удаляется.

Комплектация межкомнатных дверей

К установке межкомнатных конструкций следует приступить после выравнивания стен и потолка. В момент установки дверей, поверхность чернового пола должна быть готовой, ровной и полностью чистой. Плинтуса крепятся после установки дверей. Базовая комплектация представляет собой:

1. Полностью собранный блок. Все комплектующие и дополнительные элементы должны быть правильно подогнаны, после чего останется только установить конструкцию в дверной проем, подогнать под уровень осуществить фиксацию.
2. Полотно и сама коробка. Оба элемента должны идеально подходить друг другу, понадобится наличие вспомогательных пиломатериалов, из которых следует сделать планки, которые помогут собрать конструкцию воедино. При установке межкомнатных дверей могут понадобиться доборы, но этот момент продумывается заранее.
3. Полотно без пиломатериалов и коробки. В таком случае покупать все следует по отдельности. Выбираются пиломатериалы, из них изготавливаются планки по размеру, совпадающие с дверным проемом. Углы запиливаются. При использовании коробки стандартного образца, следует подобрать полотно того же размера. Перед тем, как отправиться в строительный маркет, следует осуществить предварительные замеры во избежание дополнительных доработок. Так установка не ударит по семейному бюджету.

Пример комплектации межкомнатных дверей

При условии, что человек знает, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, подойдет любой комплект. В случае, если работать с подобными конструкциями предстоит впервые, то следует отдать предпочтение первому варианту, как наиболее простому. Максимально экономичный последний вариант, но с ним могут работать только специалисты. Осуществить дополнительную регулировку подобных конструкций не получится.

Габариты дверных коробок

В каждой стране применяются собственные стандарты, которые могут сильно отличаться между собой. Исходя из стандартов, установленных на территории России, размеры распашных дверей такие:

• 90 см;
• 80 см;
• 70 см;
• 60 см.

Подобные стандарты применимы и в Италии, Испании. Разница с французами составит 1 см в меньшую сторону. Выбор применяемого стандарта будет зависеть от покупателя. Шире выбор у российского производителя, что следует учесть. При покупке нестандартных моделей, будет сложность в последующей их установке. Исходя из ГОСТа, полотна двери и дверные проемы, применимые в комплектации, будут зависеть от типа помещения, в котором будет осуществлять монтаж:

• для жилых помещений, высота составит 200 см, а ширина проема 60-120 см;
• в ванных комнатах ширина составит не менее 60 см, в то время как высота 190-200 см;
• для кухонь ширина дверного проема составит 70 см, а высота 200 см.

Однако это всего лишь стандарты, а в реальной жизни, следует учитывать особенности самого здания. В некоторых случаях, лучше использовать раздвижные конструкции дверей. Понадобится замерить проем для определения необходимых габаритов полотна и коробки. Только после этого можно приступить к выбору блока. Размер подбирается чуть меньший, что даст возможность смонтировать распорки и крепежи. Параметры важны и учитывать их следует до начала осуществления монтажных работ.

Ниже приведена таблица рекомендуемых полотен для межкомнатных дверей, исходя из размеров проемов:

При осуществлении замеров следует тщательно осмотреть поверхность стен. Укрепление и ремонт осуществляются по необходимости. Таким образом удастся закрепить конструкцию лучше. Состоянию стен уделяется особое внимание в случае, если планируется установить тяжелую конструкцию. К стене крепится деревянный брус, который после оштукатуривается (если есть возможность). Таким образом получится провести установку без каких либо осложнений. Толщина используемого бруса составит 50 мм. После подобных манипуляций, установка межкомнатных дверей без порога пройдет без сложностей.

Провести установку способен каждый, кто предварительно разобрался в тонкостях предстоящих работ и правильно просчитал габариты устанавливаемой конструкции. Важным фактором является глубина. Исходя из данных ГОСТа, она составит 7-8 см, однако в современных домах этот показатель существенно выше. Здесь понадобится небольшая хитрость. Установка дверей без порога в комнате должна осуществляться вровень со стеной, однако при условии, что проем и откосы не будут препятствием для последующего их открытия.

Оставшийся участок стены отделывается и штукатурится, как и остальные стены в помещении. Возможно использование доборов. Можно установить планку, которая по окрасу не будет отличаться от основного полотна и используемых наличников. Сборка наличников осуществляется по приложенной инструкции.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Для проведения работ понадобятся:

• Молоток
• Отвертка
• Строительный уровень
• Перфоратор или дрель
• Ножовка
• Канцелярский нож
• Строительный скотч
• Набор дюбелей с ударными шурупами (длина 12 см, размер 0,7 см)
• Несколько кусков чистого картона и деревянные клинья

Повторно проверяется плотность прилегания дверной коробки к проему и только потом определяется, в какую из сторон дверь будет открываться. Определяется местоположение будущих петель для того, чтобы вбить клинья правильно. Пара щепок готовится заранее, так как они подкладываются под стойки дверного короба. Порог будет отсутствовать, а щепки помогут обеспечить необходимый зазор между полом и дверью. Зазор делается минимальным, только таким образом оно не будет бросаться в глаза. Так, дверная коробка сможет самостоятельно дышать.

Как установить межкомнатную дверь без порога — этапы монтажа

1. Сбор коробки. Перед началом сборки стоевой коробки, следует отторцевать ее в соответствии с зазором между полом и дверью. Зазор для жилых помещений должен составить 1 см. Детали раскладываются согласно рисунка на чистой и ровной поверхности. Ранее заускованные углы стоевых брусков соединяются с верхним бруском короба. Углы стягиваются посредством саморезов. Можно приступать к последующей установке короба.
   
2. Установка дверного короба. Коробка помещается в заранее подготовленный проем. Верхняя часть фиксируется посредством клиньев. Если нижний порожек будет отсутствовать, то вкладывается нижняя распорка, и короб фиксируется посредством клиньев. Горизонтальные и вертикальные бруски выравниваются при помощи строительного уровня. В районе замка фиксируется распорный брусок посредством клиньев. Размер замерятся одновременно в нескольких точках, между вертикально расположенными брусками в районе притвора полотна. Полученные данные берутся из ширины полотна + зазор в 0,5 см.
3. Установка полотна. Полотно навешивается. Зазоры проверяются на равномерность между коробом и дверным полотном. Дверь должна закрываться ровно. Самопроизвольное закрытие и открытие должно отсутствовать в приоткрытом положении. Зазоры равномерно запениваются между дверной коробкой и стеной. Клинья обрезаются только после полного высыхания монтажной пены. Распорки удаляются, лишняя пена удаляется.
4. Монтаж доборного элемента. Расстояние от края стены до короба замеряется. Доборная планка, при необходимости, подпиливается. Для этого используется лобзик или ножовка. Ориентироваться следует на паз наличника или доборного элемента. Выступающие элементы удаляются стамеской. Доборный элемент помещается в паз, после он в нескольких местах запенивается. Пена должна высохнуть. Соединительная планка используется в случае, если максимальная ширина стандартного добора не перекрывает ширину имеющегося проема.
5. Монтаж наличников. Определяется диаметр наличника, который запиливается ножовкой. Для этого используется заусовочная пила или стусле (угол 45°). Наличник вставляется в паз короба и закрепляется в нескольких местах одновременно при помощи жидких гвоздей. Может понадобиться отпилить угол у наличника в 90°, но это зависит от комплектации. Подобные нюансы следует уточнять у продавцов. Верхняя часть клюва убирается.

Также можете ознакомиться с пошаговой фото-инструкцией установки межкомнатной двери:

Регулировка межкомнатных дверей

Для того, чтобы установка межкомнатных дверей без порога прошла гладко, следует осуществить регулировку. Уровень используется для регулировки дверного проема на той стороне, где размещены петли. К верхнему углу прижимается один из концов отвеса, после чего он опускается вниз, по направлению к полу.

Подобные манипуляции проводятся и с другой стороны, в месте, где находится защелка планки. Распорки и клинья помогут отрегулировать зазоры. Если зазор недостаточный со стороны петель, следует их демонтировать, подложить под это место подкладку и установить на прежнее место. Если зазор большой, то гнезда слегка углубляются при помощи стамески.

Заглубление петельных пазов

При помощи поворотов вертикально расположенного бруса короба можно отрегулировать другую сторону. Оставшееся пространство задувается пеной. Во избежание деформации короба манипуляции проделываются в несколько этапов.

Заключительный этап

В процессе запенивания оставшихся зазоров, на поверхность двери могут попасть частички пены, которую после будет крайне сложно удалить. Для этого используется влажная чистая тряпка, которая смачивается в растворителе или другой жидкости, в составе которого присутствует спирт. Пена удаляется аккуратно, чтобы не повредить поверхность, на которой она засохла. Застывший состав удалить без повреждений невозможно. Работы следует выполнять без спеха и аккуратно.

После запенивания, следует подождать, пока пена полностью высохнет. Спустя несколько часов растворки могут быть удалены. После закрываются зазоры, которые уже были обработаны пенным составом. Торчащие клинья подпиливаются. Для фиксации наличников используются небольшие гвоздики. Для начала монтируется верхняя часть наличника с уже обрезанными концами (45°), после нижние.

Полезные видео о том, как установить межкомнатную дверь без порога:

Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео

5 (100%) 1 vote

5domov.ru

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

dvernoiguru.ru

Установка дверных порогов: как выбрать и установить

Порог – элемент интерьера, который призван сгладить переход одного вида напольного покрытия в другое. Кроме того, он выполняет дополнительную изоляционную функцию — защищает от сквозняка. Дверные коробки чаще всего продаются без порогов, поэтому такую деталь необходимо подобрать под входную конструкцию и купить, а затем своими силами поставить или вызвать для этой работы мастера. Далее, рассмотрим, как проводится установка дверных порогов, и что нужно для работы.

Разновидности порогов

В любом строительном магазине представлен широкий ассортимент этих изделий. Они могут отличаться по форме, материалу изготовления и так далее.

Пороги могут быть выполнены из таких материалов:

1. Дерево. Изделия отличаются не очень высокой ценой, но при этом имеют достаточно долгий срок эксплуатации. Его можно сделать своими руками из бруса или купить в готовом виде в строительном супермаркете. Лучше всего, если эта деталь будет сделана из дуба, но подойдут и другие твердые породы древесины. Его, конечно же можно, установить отдельно, но лучше, если будет сборка и установка дверной коробки с порогом. Такой элемент необходимо регулярно реставрировать, наносить защитные покрытия.
2. Пластик. Самый доступный по стоимости вариант, но изделие очень быстро теряет свои декоративные свойства, изнашивается за очень короткий срок. Этот элемент интерьера больше пригодится при обустройстве магазина или офиса. Устанавливать их несложно.
3. Камень или бетон. Достаточно дорогие изделия. Устанавливать его сложно, особенно, если сборка и установка дверной коробки без порога была проведена намного раньше. Изделия из прочных материалов в квартире ставят на входе в балкон. Чтобы бетонный порог прослужил несколько десятков лет, нельзя экономить на качестве бетона. В него для большей прочности вводят специальные добавки.
4. Пробка. Такие изделия имеют большое преимущество: они не боятся повышенной влажности в течение длительного срока. Высокие температуры пробковым элементам также не вредят. Поэтому такой порог хорошо устанавливать в банях и бассейнах, подойдут они и для ванной комнаты. Также пробковые разграничители за счет своей гибкости помогают скрывать значительные перепады уровней пола.
5. Металл. Они могут быть выполнены как из латуни, так и из стали, алюминия. Их ассортимент широкий. Изделия из алюминия обойдутся дешевле, чем сталь или латунь. Чаще такой элемент монтируют у входной двери, но он подойдет и для межкомнатных. Установить его легко, для этого нужны крепежные элементы или зажимы. По сути – это небольшой фрагмент металлического профиля. Поэтому, если была проведена установка дверной коробки без порога, своими руками его поставить не составит труда.
6. Ламинат. Такие изделия хорошо устанавливать, если на полу лежат ламинированные доски. Монтировать его очень просто, быстро, это можно сделать своими силами. Получиться красивое и ровное покрытие. У ламината есть один недостаток: он портится при резких перепадах температуры, боится повышенной влажности.

Пороги монтируют на входную дверь или на короб межкомнатной. В первом случае они выполняют защитную функцию, сохраняют тепло, предотвращают проникновение шума и пыли внутрь помещения. Внутри помещения — это скорее декоративный элемент. Но разграничитель на кухне предотвращает проникновение запаха готовящейся еды в остальные комнаты.

Если на порог установлены элементы из резины, то дверь будет закрываться существенно тише.

Как выбирать порог?

Чтобы произвести установку порога в дверном проеме, также необходимо позаботиться о дополнительных материалах. Первым делом следует произвести точные параметры. Нужно замерить ширину двери и стыка покрытий на полу.

Если есть возможность, то лучше приобретать деталь из такого же материала, как дверь. В таком случае конструкция будет обеспечивать лучшую изоляцию от шума. Кроме материала, значение имеет цвет, этот элемент должен гармонировать с дверью, напольным покрытием. При выборе следует учитывать перепад уровня напольных покрытий. Если он небольшой, то подойдет самый простой элемент. Если разница существенная, то следует отдать предпочтение разноуровневневому изделию.

Практичным и популярным вариантом являются металлические пороги, они бывают самых разных цветов, подходят для любых напольных покрытий, отличаются значительным сроком эксплуатации. В том случае, когда приобретается изделие из дерева, лучше сразу купить защитное средство для ухода за ним (лак, краску). Продукция из пластика недорогая, но дольше 2-3 лет он не прослужит.

Если межкомнатный разграничитель необходим в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная комната), то следует выбирать влагостойкие изделия, с защитными покрытиями.

Монтаж порога

Перед установкой нового комнатного разграничителя нужно демонтировать старый (если была проведена установка дверной коробки без порога, этот этап, соответственно, пропускается), удалить строительный мусор, убрать грязь. Если в процессе съема старого элемента возникли повреждения напольного покрытия, их следует устранить: забетонировать или зашпаклевать. Прежде, чем монтировать новую планку, состав должен высохнуть. Поэтому лучше выждать пару дней.

Устанавливают пороги разными способами:

1. На саморезы. Самый распространенный вариант состоит в том, что просверливают отверстия под крепежные элементы. После этого, деталь устанавливают, фиксируют его при помощи саморезов. Метод простой, быстрый, не требует строительных навыков, но результат не самый красивый.
2. Скрытый способ. Это более сложный вариант, но результат выглядит красивее. Такое изделие включает два элемента. Нижнюю часть его монтирую при помощи саморезов, а верхняя — должна стать в предусмотренные пазы. При установке должен прозвучать щелчок. В некоторых моделях верхняя часть монтируется на клей или жидкие гвозди.

Как установить порог из дерева?

Чаще всего межкомнатные двери стоят с порогом, и, если установка новой дверной коробки с дверями не требуется, а нужно заменить только межкомнатный разганичитель, сделать это можно и самостоятельно. Процесс много времени не займет, но сначала надо удалить старый элемент и выравнивают поверхность бетонной стяжкой. Смесь делается из песка и цемента в соотношении 3:1 соответственно.

Старый порог можно взять как эталон с собой при покупке нового, чтобы не делать замеры.

Схема работ такова:

1. На уровне монтируемого порога делают пазы в боковых стенах дверного короба.
2. При необходимости заготовку из дерева подрезают до требующихся размеров.
3. Деталь устанавливают на место. При помощи дрели просверливают сквозные отверстия. Обычно их делают два или три. На бетонном полу должны остаться отметины.
4. Планку снимают, по отметкам в бетонном основании делают отверстия под дюбели, вставляют их.
5. После этого ставят деталь, фиксируют при помощи саморезов. Их закручивают настолько плотно, чтобы шляпки заглубились в древесину. Получившиеся ямки шпаклюют, чтобы замаскировать.

Если деревянный порог монтируют в комнату, где присутствует повышенная влажность, необходимо оставлять небольшие зазоры порядка 1 см. Это нужно для обеспечения вентиляции. Разграничитель из металла устанавливается точно таким же образом.

Как обустроить порог из бетона?

Он хорош тем, что его легко сделать, а при желании — декорировать. Чаще всего его делают достаточно широким, чтобы было удобно пользоваться.

Обустраивают порог таким образом:

1. Основание тщательно зачищают, затем наносят слой грунтовки.
2. На высоту будущего изделия вкручивают болты. Они выступят в роли арматуры.
3. Монтируют опалубку. Ее делают из досок необходимого размера, при помощи распорок фиксируют.
4. Если после установки в дверную коробку порога из бетона, его планируется облицевать плиткой, то в опалубку просто заливают бетон. Для более ровных сторон сначала на опалубку укладывают слой полиэтилена.
5. После того, как будет залит раствор, выжидают примерно сутки. Снимают опалубку.
6. Еще 3-4 дня бетонную поверхность смачивают водой из пульверизатора. Такая обработка необходима, чтобы он со временем не треснул.

После полного высыхания раствора, приступают к отделочным работам. При обустройстве бетонного межкомнатного разграничителя важно придерживаться инструкции, соблюдать все пропорции при замешивании раствора. Порог из камня или бетона можно монтировать не только на балконе. Он станет надежной защитой от протекающих труб в ванной комнате или туалете.

Установка дверного порога межкомнатной двери – процесс несложный. При этом данный элемент выполняет одновременно декоративные и защитные функции. В большинстве случаев его монтаж можно сделать собственными силами. Главное, выбрать качественное изделие, подходящее под напольное покрытие и дверь.

dveri365.house

Как правильно собрать дверную коробку с порогом

Как собрать дверную коробку без проблем

Как из добора собрать дверную коробку

При замене полотна межкомнатной двери, приходится менять и коробку, даже если она вполне ещё пригодна. Новая дверь полотно просто не будет смотреться на старой раме, да и подобрать их по фактуре и цвету не так-то просто.

В связи с этим, вопрос: «Как правильно собрать коробку дверную», очень интересует наших читателей – ведь это самый ответственный этап монтажа. О том, как это делается, вы узнаете из предложенного далее материала, а для наглядности, ознакомьтесь с видео в этой статье.

Сборка коробки из комплектных деталей

При покупке двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма соответствует только полотно. Коробку приходится монтировать и подгонять вручную – её производитель собрать заранее не может, так как ему не известен точный размер проёма.

На дверях так же нет петель, ручек (см. Ручки для межкомнатных дверей – как выбрать лучшие ) и замков, потому что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открывания двери. Порога, кстати говоря, может и не быть, а толщина стены может оказаться такой, что перекрыть её без доборных планок будет невозможно. Поэтому, перед тем, как собрать дверную коробку межкомнатной двери, все эти нюансы нужно учесть.

Стыковка деталей

Основная загвоздка при сборке рамки двери состоит в том, чтобы правильно выполнить запилы и соединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, наиболее сложным может оказаться выполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, выполняемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать дверную коробку видео», то найдёте немало роликов, с помощью которых сможете наглядно увидеть, что и как делают мастера. Что касается теоретической части работ, то с ними вы можете ознакомиться, прочитав нашу статью.

Как правильно собрать дверную коробку из МДФ: соединение способом выборки пазов

• Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно использовать обычное столярное стусло, но если у вас есть возможность применить торцовочную пилу, срез будет гораздо более аккуратным и точным. А вот для выполнения шипового соединения, которое показано на фото сверху, нужен ручной фрезер.
• Нельзя не отметить, что данный вариант стыковки деталей коробки, является наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, но для большей прочности мастера дополнительно армируют их оцинкованными гвоздями. Шипы формируют на всю толщину бруса коробки, что непременно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Обратите внимание! Большой разницы нет, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой выбраны пазы — главное, чтобы соединение получилось жёстким.

Нарезка заготовки для сборки коробки с помощью торцовочной пилы

Но если смотреть на вещи реально, мы понимаем, что фрезер – это профессиональный инструмент, и он вряд ли он найдётся в любом доме. И уж тем более, мало кому захочется своими руками кропотливо выбирать пазы в брусе стамеской. Поэтому домашние мастера выбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая стыковать детали коробки под углом.

Порядок действий при сборке

Итак, вы распаковали «полуфабрикат», из которого нужно будет собрать законченное изделие. Важно, чтобы все элементы будущей коробки лежали перед вами на твёрдом основании в единой плоскости.

Удобнее всего, если это будет просторный верстак, но за неимением, можно разложить их на полу, застеленном картоном или целлофаном.

• Геометрический контур дверной рамки определяется только размерами полотна, которое на неё будет навешиваться. Длина вертикальных и горизонтальных элементов коробки должна соответствовать высоте и ширине дверного полотна. При нарезке заготовок нужно обязательно оставлять запас 5-7 мм. Иначе дверь может попросту не закрыться, а цена испорченной рамы, которую придётся вторично заплатить, на порядок увеличит себестоимость изделия.

Соотношение ширины проёма и коробки

• Запиленный под 45 градусов, коробочный брус нужно положить так, чтобы его притворная часть смотрела вверх. Соединив срезы косяков с поперечиной, сначала следует просверлить отверстия, а затем уже вкрутить в них саморезы. Для соединения двух деталей требуется три самореза: с одной стороны вкручивается два по краю, а с другой – один по центру. Так проще отрегулировать геометрические пропорции внутреннего угла, образуемого деталями коробки.
• Если дверь будет без порога, нижние торцы косяков подпиливаются ровно, так как они должны упираться в пол. Чтобы максимально точно подогнать раму к проёму, перед тем, как приступить к её закреплению к простенкам, необходимо произвести примерку. Щель между поперечиной коробки и наддверной перемычкой, ликвидируется путём установки под вертикальные элементы прокладок из фанеры.

Примерка собранной коробки к проёму

• Точность пространственного положения конструкции проверяется по уровню. Для этого он поочерёдно прикладывается сначала к поперечине, а затем и к вертикальным частям коробки. Чаще всего, её фиксируют в проёме посредством установки деревянных клиньев, за счёт толщины которых положение коробки можно слегка подкорректировать.
• Убедившись, что отклонений нет, зазоры по контуру коробки следует заполнить монтажной пеной – и только когда она высохнет, можно произвести механическое крепление. Крепят раму саморезами к деревянным пробкам, которые обычно для этой цели устанавливаются по бокам проёма — на картинке снизу, эти вкладыши выделены контрастным цветом.

Крепление дверной коробки на пробки

• Чтобы мест креплений не было видно, их прячут под петли. Сами петли будут установлены после закрепления коробки, а вот выборку под них нужно сделать заранее. Если проём двери находится в асбоцементной, или, к примеру, гипсолитовой перегородке, закладных брусков в нём может и не быть.

В этом случае, крепление коробки может быть произведено непосредственно в толщу ограждающей конструкции. Но тогда в качестве крепежа придётся использовать не саморезы, а длинные дюбели, устанавливаемые в потай.

Вообще, крепление коробки каждый мастер осуществляет по-своему: кто использует только пену, кто клинья и пену, кто саморезы и пену. Но вообще, эти способы уже устарели.

Крепление коробки на монтажный комплект

Сегодня существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью монтажного комплекта. Он представляет собой набор из винтов с гайками, саморезов с дюбелями, кронштейнов и шайб.

Почти всё по 6шт, так как крепление производится в шести точках, лишь саморезов и гаек – по 12 шт. В единственном числе только рожковый ключ специальной формы, которым затягиваются гайки, а так же инструкция по монтажу.

• Самым ценным преимуществом данного способа монтажа, можно считать тот факт, что сверлить коробку насквозь не требуется вообще. Крепёж устанавливается с наружной стороны, в зазоре между контуром рамы и простенком, то есть, является скрытым. Выставить коробку с помощью такого крепежа, можно наиболее точно – причём, даже в нестандартный проём.

Комплект для монтажа деревянных коробок

• Крепления данного типа позволяют надёжно зафиксировать дверную коробку, исключая провисания и прочие недочёты. При этом исключаются такие подготовительные операции, как подготовка поверхности пола, укрепление стены и сужение проёма. Кстати, при использовании монтажных комплектов не имеет значения, из какого материала возведены стены.
• Порядок монтажа в этом случае такой. После примерки дверной коробки, и проверки уровнем кривизны стен, размечают точки, удобные для сверления отверстий на простенках, в которые будут забиваться дюбели, а так же на наружном периметре коробки, где будут навешиваться кронштейны.

После того, как дюбели и кронштейны окажутся на своём штатном месте, коробку закрепляют, зацепляя пазы в кронштейнах за головки винтов. Далее на коробку навешивают полотно, а затем, с помощью гаек нивелируют положение двери в проёме и заполняют стыки пеной. На всё про всё уходит не более 20 минут — при этом лицевое декоративное покрытие коробки остаётся в целостности, а крепёж полностью скрыт.

Как правильно собрать и установить дверную коробку: основные схемы и порядок выполнения работ

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.
  

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

• На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
• Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  
• Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
• После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
• Затем нужно отпилить перекладину.
• После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  
• На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
• Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  
• После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
• На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Источники: http://sdelaidver.ru/proem/korobka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-539, http://stroy-banya.com/okna_dveri/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku.html, http://dveridoc.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami.html

gorodverey.ru