Опалубка для фундамента фото – основные варианты установки и съема (110 фото)

Расчет параметров

Несмотря на внешнюю простоту опалубки, произвести точный ее расчет достаточно сложно. Это связано с необходимостью учета минимум трех важных характеристик:

• Особенности материалов и уровень их прочности.
• Свойства бетона, влияющие на требуемые показатели нагрузки, – вязкость, скорость проведения работ по заливке фундамента, использование арматуры, особенности утрамбовки.
• Природные условия, например температурный режим и влажность.

При решении вопроса, как рассчитать опалубку для фундамента, необходимо оценить допустимый прогиб конструкции по максимальному пределу. В надземной части верхняя граница составляет 1/400 длины, а в подземной – 1/250.

Выбор материала

Прежде чем начинать непосредственные работы по сооружению конструкции из щитов и распорок, необходимо определить, из чего можно сделать опалубку.

Если она будет применяться не один раз для закладки нескольких фундаментов на участке, то рекомендуется применять:

• водостойкую фанеру с ламинированным покрытием;
• стандартизированные по габаритам листовые щиты из обрезных брусков высокого качества.

Для опалубки ситуативного использования, когда сооружается только один фундамент, применяется бюджетный вариант – материалы не самого высокого качества. Это может быть ДСП, клееная фанера или доски необрезного типа.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

• блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
• бетонные блоки с пустотелой структурой;
• деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

Необходимо взять металлические прутья или рейки из дерева или пластика. Их используют в качестве горизонтальных распорок в межщитовой зоне. Шаг крепления распорок 100 см.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Опалубка под монолитные плиты

При сооружении некоторых типов зданий обустраиваются фундаменты из монолитных плит с армированием. Такой вариант обязателен, если грунт чрезмерно увлажненный или отличается низкими несущими свойствами.

Правила строительства опалубки для фундаментов такого типа следующие:

• Поверхность выравнивается, формируется подушка из песка слоем более 20 см.
• Подбираются доски с шириной 200 мм и толщиной 200-300 мм при условии, что высота опалубки не будет более 100 мм.
• В угловых зонах будущего расположения плиты следует вбить колья и протянуть бечевку. Под нее ставят доски и фиксируют колышками. Для удобства заливки бетона конструкцию целесообразно обустраивать в форме буквы П.
• Последнюю доску ставят в том случае, если до края плиты остается 100 см. Ее выравнивают и закрепляют, продолжая заливать бетон.

Неправильно установленная опалубка может привести к печальным последствиям. В лучшем случае потребуется ее переустанавливать, в худшем – фундамент не будет надежным и прочным.

При сооружении конструкции целесообразно выбирать качественные материалы и крепко фиксировать элементы. При обнаружении деформаций в процессе заливки бетона работы необходимо остановить и внести исправления.

Фото опалубки для фундамента

Также рекомендуем просмотреть:

mirstrojka.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками + фото

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

• съемной,
• несъемной,
• комбинированной.

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя. 

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона нужно затенить фундамент.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы: 

• сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.

Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.

Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.

Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.

В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

• ОСП,
• ДВП,
• ДСП,
• фанеру.

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать толчки, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе проверки, чем если оно само обнаружит себя во время заливки бетона.

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

bouw.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция монтажа

Содержание статьи:

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка территории, земляные работы, опалубочные работы, армирование и заливка бетона. Прочность и долговечность основания зависит от формы. На создание, которой влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для сооружения каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из щитов, распоров и упоров. Используется при строительстве фундаментов. Цель опалубочной конструкции придавать форму бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два вида опалубки: съемного и несъемного типа.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдают съемной опалубке.

На строительство каркас уходит 20–25% всех средств, потраченных на постройку фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков используют подъемный кран.

Пенополистирол

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

• Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
• Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
• Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

Расчет опалубки для фундамента

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Первый способ:

1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

На 1 кубический метр примерно уходит от 45 до 65 деталей. При подсчете расходов на опалубку учитывают стоимость крепежных элементов и арматуры. Некоторые предпочитают взять съемный каркас в аренду, это выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Монтаж несъемная опалубка

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
4. Все стенки выставляют строго вертикально.
5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

• Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
• Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
• Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
• Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
• Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

dom-fundament.ru

Как правильно построить опалубку для фундамента своими руками: виды, особенности изготовления, фото

В процессе строительства любого объекта обязательно приходится выполнять такую операцию, как изготовление опалубки для фундамента. Она имеет очень большое значение, поскольку от характеристик фундамента зависит прочность и устойчивость будущего строения. Поэтому для владельца важно правильно определиться с вариантом подходящего типа фундамента для дома.

Виды опалубочных конструкций

Опалубки сооружают главным образом для обеспечения высокой прочности будущего строения и придания ему структурного вида. В строительстве их используют для решения следующих простых задач:

• Должна выдерживать вес бетонного раствора, укладываемого на ее основание.
• Должна сохранять первоначальную форму в процессе формирования фундамента для сруба.
• Иметь простую и доступную технологию возведения, а также надежную защиту от влаги в местах соприкосновения с грунтом.

Для сооружения опалубки могут применяться разнообразные материалы. В строительстве получили широкое распространение деревянные стальные каркасы, а также единократно используемые конструкции, повышающие устойчивость фундамента и выполняющие роль его основы. При выборе предпочтительного типа опалубки обязательно нужно учитывать особенности технологии ее сооружения.

Несъемная опалубка

Главными достоинствами конструкции этого типа является несложная технология монтажа и быстрота возведения. Чаще всего несъемную опалубку делают из подручного материала. В зависимости от типа выбранного фундамента можно использовать ДСП, ДВП, металлический каркас или пенополистирол. Также в строительстве часто применяется столбчатый фундамент из труб, для которого опалубку делают из металлических или асбестовых труб сечением 150–200 мм. Широкое распространение эта конструкция получила благодаря способности повышать прочностные характеристики фундамента строения за счет используемого материала.

Другим важным достоинством этой конструкции является невысокая трудоемкость. При ее изготовлении приходится затрачивать минимум времени на проведение земляных работ. Также здесь налицо экономия времени и средств из-за отсутствия необходимости в усилении конструкции при помощи дополнительных опор и распорок.

Съемная опалубка

Этот вид опалубки является одним из наиболее распространённых в строительстве, а объяснением тому является ее высокая практичность. Съемный вариант деревянной опалубки обладает множеством достоинств, причем интерес к ней не снижается даже на фоне того, что сегодня доступны более современные материалы для изготовления этих конструкций.

Даже несмотря на то, что изготовление этой конструкции требует больших затрат на покупку материала, ее продолжают использовать в строительстве из-за возможности ее повторного использования, а также изготовления из досок пола и других деревянных конструкций. Также существует и другой способ, позволяющий сэкономить на строительстве опалубки — взять ее в аренду.

• Деревянные доски являются идеальным вариантом материала для изготовления опалубки из-за возможности легко подогнать доски под необходимые размеры конструкции.
• Простота строительства. Самую простую конструкцию можно сделать с помощью инструментов, которые можно найти в каждом хозяйстве — пилы и молотка.
• Сложность при выполнении закруглений.
• Если опалубка предназначена для заполнения большого количества раствора, то в ее конструкцию необходимо добавить усиливающие распорки.
• Процесс сборки конструкции может осложниться, если потребуется придать ей строго вертикальное положение.

Но, как правило, качество опалубки зависит не от материала, а от точного соблюдения всех этапов ее изготовления.

На начальном этапе выполняется разметка и подготавливается место, где будет возводиться опалубка для ленточного фундамента. В углы будущей конструкции необходимо вбить деревянные бруски, причем они должны в процессе ее сооружения находиться с ее внешней стороны. После этого, ориентируясь на выполненные замеры, изготавливают деревянные щиты, соединяют их последовательно с помощью гвоздей или шурупов с брусками, в результате должен получиться каркас.

Если планируется заполнять конструкцию большим количеством бетонной смеси, то придется усилить конструкцию с помощью специальных распорок — их вбивают с внешней стороны, соблюдая шаг крепления 70–90 см. Также можно предложить и другое решение — стенки стягивают при помощи шпилек. Однако здесь нужно учесть, что после демонтажа конструкции останутся отверстия, а это может ограничить возможности по ее последующему использованию.

Во время сборки нужно принять меры, чтобы конструкция сохраняла строго вертикальное положение. Следите за тем, чтобы не возникало широких щелей. Если они появились, их нужно заделать имеющимися у вас под рукой материалами. Если между досками будет присутствовать зазор от 4 мм и более, то это грозит вам утечкой раствора.

Для придания гладкой поверхности внутренней части конструкции или устранения мелких утечек раствора можно взять степлер и закрепить им к поверхности строительную клеенку или целлофан.