Печь с духовкой своими руками из кирпича – Печь с плитой и духовкой из кирпича — Твой кирпич

выбор и правила кладки своими руками

Духовка полностью изолирована от раскаленных газов и сажи. Может использоваться как в начале топки печи, так и по завершении топочного процесса. А температура внутри нее может регулироваться с помощью задвижек, дозирующих поступление раскаленных газов в окружающее духовой шкаф пространство. Благодаря этому готовить в ней проще, а блюда могут быть более разнообразными чем при готовке блюд прямо внутри топки как это реализованно  в тандырах или то же русской печи.

О чем эта статья

Какую духовку выбрать

Практика предоставляет на выбор три варианта духовок в печи:

1. Из литого чугуна (с толстыми стенками и массивной дверцей;
2. Из тонкостенного стального листа;
3. Безоболочечную духовую камеру в которой единственный металлический элемент – дверца.

В чем заключаются преимущества той или иной конструкции.

Чугунная духовка

Самый дорогостоящий и одновременно самый функциональный вид духового шкафа.

Вне зависимости от расположения: над топливником, в месте прохождения раскаленных газов в проеме печной трубы, такая духовка будет разогреваться равномерно благодаря высокой теплопроводности, и оставаться работоспособной длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна.

Тонкостенный духовой шкаф

Может быть устроен таким образом, что со всех сторон будет овеваться раскаленными газами. В этом случае разогрев и готовность к использованию такой духовки происходят быстро. Буквально через несколько минут после начала горения топлива.

Минусом является очень высокая температура внутри духового шкафа, низкая теплоемкость тонкого стального листа. Через непродолжительное время после окончания горения температура внутри духовки снижается и становится недостаточной для выпечки хлеба.

Неравномерный прогрев стенок духовки – еще один недостаток тонкостенной конструкции.

Избежать этого позволяют конструкции, в которых тонкостенный стальной кожух со всех сторон облицован кирпичом. Зазоры между духовкой и кирпичной кладкой сведены к минимуму или полностью отсутствуют.

Поток раскаленных газов воздействует не на металлический короб, а на наружную поверхность кирпичей, которыми он облицован.

У такой конструкции высокая теплоемкость, меньше риск прогорания металла, более равномерное распределение тепла внутри духовой емкости.

Духовка безоболочечная

По существу, это увеличенный вариант «печурки» — ниши в теле русской печи, которая выполняла функции увеличения теплоотдачи и одновременно служила местом для приготовления термостатных блюд – варенца, простокваши, сушилкой для одежды и обуви.

Безоболочечная ниша должна быть заглублена внутрь печи достаточно глубоко, чтобы обеспечить хороший прогрев стенок в процессе топки.

Стенки ниши в полкирпича позволяют достаточно быстро прогреть внутреннюю полость, а высокая теплоемкость кирпича – поддерживать длительное время высокую температуру внутри духовки.

Прогревается такая безоболочечная духовка гораздо дольше, чем её металлические аналоги, но и остывает так же долго, как и сама печь.

Неоспоримым преимуществом безоболочесчной духовки является воздухопроницаемость стенок. Особенно важное качество при выпечке хлеба. Кирпичный «под» духовки препятствует пригоранию, а стекающий в процессе приготовления мясных блюд жир не пригорает, а впитывается в кирпич. Постепенно он выгорает на наружной поверхности кирпича. Происходит своеобразное «самоочищение» духовки.

Порядовка

Существуют специальные схемы которые призваны упростить процесс кладки своими руками, они называются порядовками. Порядовка небольшой варочной печи с духовкой по чертежам Кузнецова:

Правила установки духовки

Если в печь устанавливается духовка из металла, особенно тонкостенного, следует проектировать печь таким образом, чтобы максимально изолировать нижнюю поверхность от потока раскаленных газов. Это достигается укладкой слоя кирпича. Чем больше объем топочной камера – тем толще должен быть кирпичный слой. Если духовка располагается не над топочной камерой, а в просвете дымовой трубы или в канале системы воздуховодов, то под дном устанавливается металлический рассекатель который отводит поток газов к боковым поверхностям духовки. Это позволяет предотвращать перегрев низа и пригорание пищи.

Самым низконагреваемым местом любой печной духовки является верхняя поверхность. Обтекающие духовой шкаф газы создают завихрения над ним. Верх печной духовки недостаточно прогревается. Поэтому, необходимо устраивать в канале дымохода «печной зуб» — конструкцию, подобную каминной, которая отражает раскаленные газы на верх духовки.

Особое внимание при установке уделяют печным заслонкам, регулирующим подачу газов нагревающих духовку. Они значительно облегчают приготовление пищи на любой стадии топки печи.

Большое внимание уделяют местам примыкания металлического корпуса духовки к кирпичной кладке. Зазор между ними должен позволять нагретому металлу свободно расширяться. Иначе давление на кирпичную облицовку приведет к быстрому разрушению печи. Этого добиваются эластичными прослойками из асбеста. Одновременно асбест выполняет роль теплоизолятора. Несколько снижает скорость прогрева духовки, но, с другой стороны – снижает скорость её остывания.

Всех этих недостатков лишена безоболочечная духовка, являющаяся единым целым с «телом» печи. Она равномерно нагревается и остывает вместе с печью. Единственное неудобство – длительность прогрева перед достижением рабочей температуры.

Процесс установки духовки сам по себе несложен. Самым сложным является обеспечение равномерного обдува печными газами, чтобы емкость прогревалась равномерно.

 

izkirpicha.com

Отопительно варочные печи своими руками

Профессиональные печники и народные умельцы разработали множество моделей отопительно-варочных печей. Такие конструкции очень удобны. Они позволяют одновременно обогревать дом и готовить еду.

Отопительно варочные печи своими руками

Хотите построить отопительно-варочную печь самостоятельно? Никаких проблем! В этом вам помогут пошаговые инструкции по возведению двух удачных моделей: «шведки» и двухколпаковой печки. Ознакомьтесь и приступайте.

Отопительно варочные печи своими руками

Наименование	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкостси	Коэф. теплопроводности, Вт/м*С	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	8	15-50	0,6-0,7	75-300	красный
Кирпич печной шамотный	1700-1900	8	15-50	0,6	75-250	от светло-желтого до темно-красного

Строим фундамент для печи: универсальная инструкция

Независимо от модели печи, она нуждается в надежном и прочном основании. Этот фундамент подойдет как для шведки, так и для двухколпаковой модели.

Последовательность обустройства опоры следующая.

Первый шаг

Роем котлован глубиной около полуметра.

Котлован под фундамент

Второй шаг

Утрамбовываем дно ямы и засыпаем ее 15-20-сантиметровым слоем песка. Поливаем песок водой и тщательно утрамбовываем.

Третий шаг

Устанавливаем опалубку.

Четвертый шаг

Укладываем арматурный каркас.

Пятый шаг

Готовим раствор из части цемента, пяти частей щебенки, трех частей речного просеянного песка и воды. Заливаем таким раствором примерно половину свободного горизонтального пространства котлована. Даем заливке просохнуть.

Шестой шаг

Готовим раствор из части цемента и трех частей песка. Заливаем смесью оставшееся пространство ямы. Верхнюю часть заливки тщательно разравниваем при помощи правила.

Залитый фундамент под кладку кирпичной печки

Седьмой шаг

Через 3-4 недели после заливки укрываем застывший фундамент слоем рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Выкладываем «шведку» с варочной панелью и духовкой

Мы строим модифицированную версию «шведки» с духовым шкафом. Очень удобный вариант – можно отапливать дом, готовить еду и выпекать различные блюда.

Порядовка

Приступаем к кладке.

Выкладываем первый ряд. Это самый ответственный этап. Кирпичи кладем максимально аккуратно, каждый из них проверяем уровнем.

1

В этой шведке поддувало будет находиться слева. Сначала кладем трехчетвертные кирпичи. Чтобы в дальнейшем было проще избавляться от золы, стесываем внутренние стороны кирпичей по направлению к внутренней камере. Для этого используем болгарку.

Устанавливаем поддувальную дверцу и выкладываем 2-й ряд в соответствии с порядовкой. Дверцу перед установкой обматываем асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем проволоку. Далее мы сможем вставить ее в предварительно подготовленные углубления в кирпичах и вмуровать в кладку.

2

Выкладываем 3-й ряд печки по порядовке. Кирпичи стесываем, обеспечивая требуемую форму поддувала. По высоте этот ряд кладки совпадет с ранее установленной дверкой.

3

Четвертый ряд начинаем выкладывать с правого края. Предварительно устанавливаем прочистную дверцу. При кладке этого ряда перекрываем поддувальную дверку. Над зольником нужно получить квадратное отверстие. Для этого соответствующим образом скалываем кирпичи.

4

Пятый ряд укладываем подобно четвертому, но отверстие зольника сужаем еще сильнее.

5

Выкладываем шестой ряд по порядовке. На схеме вы видите заштрихованный участок. В этом месте кладку нужно делать шамотным кирпичом. Для большего удобства дальнейшей укладки топлива на решетку колосника, скалываем кромку кирпичей перед местом ее установки. Решетку укладываем на пятом ряду.

6

Во время использования печи металл будет расширяться под воздействием высоких температур. Поступаем предусмотрительно и оставляем между решеткой колосника и шестым рядом кладки 1-1,5-сантиметровый зазор. В дальнейшем заполним его песком.

В седьмом ряду устанавливаем дверцу топки. Затем перекрываем правый канал так, чтобы он превратился в 3 канала меньших размеров.

7

Следующие два ряда кладем аналогично седьмому. По высоте кладка будет находиться на одном уровне с топочной дверцей. Чтобы дымовые газы отводились более плавно, стесываем кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топочной камеры.

89

Десятый ряд выкладываем из огнеупорного кирпича. Работаем максимально аккуратно. Проверяем ровность укладки каждого элемента уровнем. На этот ряд будем укладывать панель для варки, поэтому никаких перекосов и даже малейших неровностей быть не должно. На этом же ряду перекрываем дверцу топочного отделения. С правой стороны останется пара каналов. Они имеют квадратное сечение.

10

Одиннадцатый ряд можем класть простым керамическим кирпичом. Работаем по порядовке. Укладываем варочную панель, опирая ее на 10-й ряд. Стесываем кромки кирпичей 11 ряда, граничащих с плитой. Благодаря этому между ними будет создан 2-сантиметровый зазор.

11

Одиннадцатый ряд интересен еще и тем, что именно в процессе его кладки устанавливается рамка для заслонки варочного отделения. Заслонку можно будет в любое время закрывать, получая духовой шкаф.

В порядовках типичных «шведок» этого элемента обычно нет.

При кладке 12-го ряда соединяем правые каналы. Работаем по порядовке.

12

Выкладывая 13-й ряд, перекрываем правый канал и создавая пару новых каналов.

13

При кладке 14-го ряда устанавливаем заслонку для перекрытия отводящихся газов. Благодаря такой заслонке в процессе варки можно будет исключать нагрев всей конструкции. То есть летом можно будет спокойно готовить в печи еду, не отапливая дом. В остальном же этот ряд повторяет ранее уложенный.

14

При выкладке 15-го ряда перекрываем заслонку.

15

В 16-м ряду устанавливаем дверку. Она будет играть роль своего рода вытяжки для удаления запахов готовящейся пищи и гари.

16

При кладке 17-го ряда устанавливаем над варочной камерой 2 металлические опорные полосы. Перекрываем вентиляционную дверку.

17

В традиционной печке перекрытие чаще всего делается в виде купола, мы же поступаем немного иначе. Смотрим на схему.

Кладем 18-й и 19-й ряды с полным перекрытием варочного отделения. Установленные ранее полосы металла станут надежной опорой для перекрытия.

1819

При выкладке 20-го ряда устанавливаем на обустроенное ранее перекрытие пару кирпичей на ребро. Между торцевой стенкой и этими кирпичами надо оставить 4-сантиметровый зазор. Устанавливаем дверцу для чистки и заслонку варочной камеры.

20

Аналогичным образом кладем следующий ряд.

21

При кладке 22-го ряда перекрываем смонтированные ранее дверцы. Справа у нас останутся каналы. Сечение среднего канала над варочной камерой составит 5 см, крайних – 11 см.

22

При кладке 23-го ряда перекрываем каналы над варочной камерой. Кладем кирпичи на ребро аналогично 20-му ряду.

23

Выкладываем 24-й ряд подобно предыдущему.

24

Следующие два ряда кладем подобно только что уложенному ряду.

2526

При кладке 27-го ряда устанавливаем 3 кирпича на ребро с таким шагом, чтобы расстояния от стенок печки и между соседствующими кирпичами совпали. Справа мы получим канал с сечением квадратной формы.

27

Кладем 28-й ряд, старательно выполняя перевязку кладочных швов. Сама же кладка ведется подобно ранее уложенному ряду.

28

В последующем ряду мы видим справа 1 канал. Укладываем с передней стороны этого канала вплотную пару кирпичей. Утапливаем кирпичи в кладку на 50% их толщины. Одним боком они будут опираться на те кирпичи, которые мы уложили на ребро в прошлом ряду.

29

При кладке 30-го ряда перекрываем тепловое отделение. Устанавливаем задвижку дымового канала.

30

Следующие два ряда кладем по порядовке. Над тепловым отделением получаем 3 ряда кладки. Благодаря этому будут обеспечены достойные показатели безопасности и теплоемкости печки.

3132

Далее занимаемся обустройством дымохода. Выводим его на нужную высоту.

Дымоход

На этом шведка готова. Можете обогревать ее силами свой дом, готовить еду и делать вкуснейшую выпечку.

Вот и готова отопительно варочная печь с духовкойВот и готова отопительно варочная печь с духовкой

Узнайте, как обеспечить герметизацию примыкания кровли к трубе дымохода, из нашей новой статьи.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Строим двухколпаковую отопительно-варочную печку

Такая печка обеспечит эффективный обогрев 40-45 м² пространства, что является вполне внушительным показателем как для конструкции столь скромных размеров. Габариты основания — 5х3,5 кирпича, т.е. порядка 128х89 см. По высоте такая печь имеет 2,25 м.

Принцип работы

На схемах продемонстрированы все ключевые особенности конструкции двухколпаковой печки.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Для пущей наглядности показаны вертикальные разрезы конструкции в разных ракурсах.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Сперва рекомендуется выложить каждый ряд кирпичей без использования глиняного раствора. Так вы сможете детальнее разобраться в особенностях кладки конструкции и подогнать элементы по размеру.

Выкладываем сплошной 1-й ряд кирпича. Проверяем ровность каждого элемента уровнем.

Выкладываем второй такой же сплошной ряд. Желательно, чтобы он имел скругленные углы – так красивее.

При кладке 3-го ряда приступаем к оформлению поддувальной камеры и духового шкафа, а также задаем форму нижнего колпака. При этом оставляем 200-миллиметровый канал между духовым шкафом и колпаком внизу. Отсюда же начинаем футеровать греющиеся части конструкции огнеупорным кирпичом.

Важно! Шамотный кирпич расширяется в процессе нагревания, поэтому между огнеупорными и простыми керамическими элементами кладки нужно оставлять зазор в 0,5 мм. Зазор можно оформить при помощи гофрированного картона. Довольно быстро этот материал выгорит и оставит необходимый просвет.

На третьем же ряду устанавливаем дверку поддувала и пару очистных дверец.

Приступаем к кладке 4-го ряда. Зазор между духовкой и нижним колпаком уменьшаем до 180 мм. Кладку ведем так, чтобы в задней левой части места, отведенного для размещения духовки, кирпичи выступали внутрь. На них в дальнейшем будет опираться короб духового шкафа.

При кладке пятого ряда уменьшаем зазор между стенкой колпака и духовым шкафом до 12 см. Начинаем оформлять топочную камеру. Она будет находиться выше поддувала. Перекрываем часть поддувального отделения кладкой и создаем разрезы. Укладываем решетку колосника на подготовленные разрезы так, чтобы между ее краями и кладкой оставался 5-миллиметровый зазор.

На шестом ряду кладки начинаем формировать стенки топочной камеры над колосником. Для этого используем огнеупорный кирпич. Одновременно обустраиваем вертикальный канал, соединяющий колпаки вверху и внизу. Оформляем пространство для монтажа духового шкафа.

1-6 ряд

На этом же этапе монтируем духовой короб. Между кладкой и коробкой духовки оставляем 5-миллиметровый зазор. Для оформления требуемого зазора обматываем короб духовки асбестовым шнуром в точках его контакта с кирпичной кладкой. Также оставляем 20-миллиметровое свободное пространство за задней стенкой короба.

При кладке седьмого ряда монтируем дверку топочной камеры. Лучше всего использовать стеклянную дверцу с возможностью регулирования потока воздуха, однако и обыкновенное чугунное изделие отлично подойдет.

Укладываем восьмой ряд аналогично седьмому.

Выкладываем девятый ряд в соответствии со схемой порядовки.

При кладке десятого ряда перекрываем духовой короб и топочную дверцу.

На 11-м ряду формируем участок для варочной поверхности. При этом кирпичи, уложенные с переднего края печки, нужно немного сдвинуть наружу.

Следующий ряд выкладываем аналогично 11-му, но используем исключительно красные кирпичи.

7-12 ряды

При кладке 13-го ряда кирпичей оформляем «летний» ход в полкирпича.

Следующий ряд выкладываем аналогично 13-му.

При выкладке 15-го ряда начинаем формировать арку. Ее высота составит порядка 260 мм. Чтобы выложить арку, мы стачиваем кирпичи под конусную форму. Размер широкой части такого конуса будет составлять 140 мм, а узкой – 45 мм.

На 16-м ряду перекрываем нижний колпак. На этом же этапе с правой стороны нашего «летнего» хода устанавливаем задвижку, фиксируя ее в предварительно подготовленных углублениях. Срезаем стыкующиеся с аркой кирпичи под требуемый угол.

Следующий ряд выкладываем подобно 16-му.

При кладке 18-го ряда приступаем к формированию колпака вверху. Монтируем пару прочистных дверок.

При выкладывании 19-го ряда кирпичи кладем аналогично 18-му ряду.

На следующем ряду формируем колпак вверху. Устанавливаем опорные уголки из металла. На них будет уложен ряд кладки, перекрывающий проем, расположенный над плитой.

При кладке 21-го ряда перекрываем пространство над плитой, оставляя открытыми лишь дымовые отверстия и колпак вверху.

22-й ряд кладем подобно предыдущему.

13-22 ряды

При кладке 23-го ряда поднимаем колпак вверху и приступаем к строительству камеры сушки. Устанавливаем прочистную дверку.

На 24-м ряду кладки справа от отделения сушки оформляем сочлененный с ней канал. Он поспособствует дополнительной циркуляции воздуха.

Ряды с 25-го по 27-й кладем аналогично 24-му ряду.

При кладке 28-го ряда монтируем в предварительно созданные вырезы 2 задвижки.

На 29-м ряду кладки объединяем вытяжки сушильного отделения, варочной камеры, а также дымового канала.

При оформлении 30-го ряда перекрываем сушильную камеру полностью.

На 31-м ряду перекрываем всю плоскость, оставляя открытым лишь отверстие для отведения дыма. Этот ряд должен иметь увеличенную площадь. Укладываем внешние кирпичи с 40-миллиметровым выступом наружу.

При кладке 32-го ряда возвращаем площадь поверхности к прежнему значению.

На 33-34 рядах начинаем выкладывать дымоотводную трубу. Выводим ее через кровлю на нужную высоту. Этот показатель определяется индивидуально. По правилам дымоход должен возвышаться над наивысшей точкой крыши не менее чем на 0,5 м.

Вы можете рассмотреть возможные варианты, как сделать дымоход для твердотопливного котла, в нашей новой статье.

Кладка от 23 ряда

После завершения кладки печке рекомендуется дать просохнуть в течение 2-3 недель. Финишную отделку выполняйте на свой вкус. Можете побелить печку, облицевать ее плиткой, оклеить изразцами и т.д.

Удачной работы!

Видео – Отопительно варочные печи своими руками

stroyday.ru

Духовка в кирпичную печь, особенности установки духовки для кирпичной печи

Установка варочной плиты, как и духовки в кирпичную печь, как правило, сейчас не предполагает использование для ежедневного приготовления пищи. Редкие выходные дни, когда есть много времени на приготовление пищи, могут проходить как раз около такого приспособления. Также при отключении электроэнергии такая печь позволит приготовить полноценный обед, не испытывая дискомфорта.

Духовка в кирпичной печи

Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.

Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.

Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.

Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.

Способы установки духовки в кирпичные печи

Получается, что варианта всего два:

1. Купить небольшую чугунную заготовку.
2. Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.

К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!

Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.

Как поставить духовку в кирпичную печь

В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:

1. Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
2. Железо для духового шкафа устроено точно также.
3. Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
4. Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
5. Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
6. С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.

 

Вопрос с дверцей для духовки в железной печи

Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?

1. Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
2. Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
3. Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
4. Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.

Установка духовки в кирпичную печь. Этапы

Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.

В работе требуется:

• 175 штук кирпича;
• Не менее шести ведер глиняного раствора;
  Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
• Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.

Важные для установки именно духового шкафа процессы:

1. Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
2. Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
3. Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
4. В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.

Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.

5. Пятый ряд – начало топочной.
6. С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.

Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.

Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.

Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь

Есть следующие моменты:

1. Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
2. Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
3. Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
4. Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
5. Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.

pechiexpert.ru

пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Содержание статьи:

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три :

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для  дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить .

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

sovet-ingenera.com

Мини-печь из кирпича для дачи своими руками

Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками — по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.

Последовательность устройства маленькой кирпичной печи

Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.

• После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция — битумные и битумно-полимерные мастики.
• На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
• На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
• Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
• В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» — укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
• Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами

• В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом — ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
• В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
• Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
• После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода — прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
• Одиннадцатый ряд — участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой

Завершающий этап — первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место

Для завершения работ необходима отделка:

• Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
• Отделка самая простая и экономичная — побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки

В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение. Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:

1. Просушка печки до разгонной топки должна быть полной — глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
2. Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе — щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов — длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
3. Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
4. Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ — 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах — стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).

Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.

Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов. Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата — обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой — для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.

stroyfora.ru