Выложить печку: 25 схем, фото порядовки с пошаговой инструкцией, различные виды кладки

Швы в печной кладке

При нанесении раствора на кладку не рукой, а кельмой (21)
поверхность кирпича рекомендуется смачивать водой. Накладывают на кирпич горку
раствора и быстро разравнивают. На раствор кладут смоченный или вымоченный
кирпич, плотно прижимают, притирают и удаляют излишки. Раствор на тычковую
грань наносят кельмой или самим кирпичом. Тугоплавкий кирпич только
споласкивают водой.

Швы   в   печной   кладке   выполняют разными способами.
Если кладку предполагается штукатурить, швы выполняют впустошовку, т. е. не
заполняют раствором на глубину 5… 10 мм. При оштукатуривании раствор
затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью печи.

Если кладку не штукатурят, швы полностью заполняют раствором
и они остаются в одной плоскости с поверхностью стены. Такая кладка
называется вподрезку. Если поверхности печи с помощью швов хотят придать
более красивый вид, отделяя кирпичи друг от друга швами, то швам придают
выпуклую или вогнутую форму, выполняя кладку под расшивку.

При этом используют инструмент — расшивку, который
изготавливают из кровельной стали, придавая ему нужную форму, имеющую
обратное изображение шва.

Техника расшивки состоит в том, что   выдавленный  
раствор   срезают   в подрезку, приставляют к шву расшивку и проводят ей по
раствору   ( 22).

Раствор должен быть таким, чтобы при незначительном нажиме
на кирпич во время кладки излишки его легко выдавливались из швов.

На рисунке 23 показаны основные части кирпича. Кирпич
кладут плашмя в полкирпича или вплашку на ребро в четверть кирпича и 
стоймя   ( 24).

Это говорит о том, что стенки печи и каналы могут
выкладываться различной толщины. Нормальной считается кладка в полкирпича,
тонкой — в четверть кирпича или на ребро (25, а). Самая распространенная
кладка плашмя или вплашку (25, б). Такую же толщину кладки можно получить из двухчетверок,
укладываемых на ребро (25, в). Кладку в три четверти кирпича выполняют в
полкирпича и в четверть кирпича, т. е. на ребро (25, г).

Когда требуется полностью перекрыть швы, кладку ведут из двухчетверок
на ребро, но так, чтобы один ряд кладки находился на 5…6 см выше другого (25,
д).

При закладке первого ряда печи форму и размеры ее
проверяют правилом, угольником, метром или шнуром, натягиваемым по углам
кладки (26). Первый ряд прежде выкладывают насухо и только после этого на
растворе, тщательно соблюдая перевязку швов. Каждый выложенный ряд
обязательно проверяют по горизонтали правилом с уровнем, по вертикали — правилом
с уровнем или отвесом, на прямоугольность — угольником или шнуром по
диагоналям (27). Выявленные неточности исправляют. Частые проверки отнимают
много времени, поэтому для повышения производительности труда были предложены
направляющие стойки или стойки с передвижной опалубкой, которые устанавливают
строго вертикально.

Ящик можно изготовить на несколько рядов кладки. При этом
последний ряд кладки, например третий, должен быть строго на одном уровне с
верхом ящика.

Конструкции печей

Технология процесса кладки

Самый первый ряд укладываем сначала без нанесения на кирпич раствора. Дойдя до угловых кирпичей и убедившись, что реальная картинка совпадает с набросанным проектом, приступаем к капитальному сложению ряда. Из рук не выпускаем уровень — первые ряды должны быть выложены четко по горизонтали. При помощи строительной рулетки сравниваем габариты печки по ширине, длине и диагоналям. Обе диагональные прямые должны быть одинаковыми, если этого нет, то придется подбивать угловые кирпичи до тех пор, пока размеры не станут равными. Затем выкладывается внутренняя часть печи для первого ряда.

Приступаем ко второму ряду с угловых кирпичей, положение которых постоянно проверяем уровнем. А потом, как и в первом ряду, выкладываем две длины и две ширины, затем — внутренность. Постоянно обращаемся к чертежу и сравниваем выкладку на правильность. Имея уже два ряда, вбиваем гвозди, длиной около 100 мм, в угловые части раствора между рядами.

При помощи отвеса переносим на потолок место расположения углов выложенного второго ряда. В эти перенесенные точки на потолке забиваем по гвоздю. К каждому из них привязываем капроновую нить и закрепляем с углами кладки. Получилась неплохая легкая опалубка из капроновой нитки. Таким методом выкладка пойдет гораздо быстрее, и не будет отнимать много времени на проверку уровня. Если при проверке отвесом ниток стало заметно какое-либо отклонение, то это очень легко убрать при помощи корректировки гвоздей в потолке.

Теперь выкладываем ряд за рядом, не забывая убирать излишки раствора. После выкладки каждых пяти рядов, смачиваем влажной губкой внутренние стены печи. Стараемся добиваться как можно более узких швов в кладке. По технологии строительства из кирпича, каждый вертикальный шов должен накрываться сверху четкой серединой кирпича в следующего ряда. Этого правила следует постоянно придерживаться. Чтобы не ошибиться — чаще смотрите в чертеж. Не используйте даже немного поврежденные кирпичи. Это приведет к тому, что разогрев печь до максимальной температуры, такой кирпич, не имеющий хорошей целостности, треснет и распадется на мелкие кусочки.

Саму топку желательно выложить из шамотного кирпича, так как он более огнеустойчивый. Но кирпичи топки и внешней стены печи не должны соприкасаться между собой. Между ними должен оставаться промежуток не меньше, чем 0,5 см. Это обуславливается разной степенью расширения материала при разогреве.

Устанавливаем дверцы

Для того чтобы правильно вмонтировать топочную дверь или дверку подувала, необходимо заранее приложить к выложенной стене наличную часть и проверить насколько плотно она соприкасается. Если будут дефекты, то их необходимо устранить еще до нанесения раствора. Потом к каждому углу прикручиваем двойную проволоку, длиной до 60 см. Кирпичи обрабатываются раствором, а монтируемая дверка проверяется уровнем на правильное положение относительно двух перпендикулярных осей. Скрученная проволока заводится внутрь швов кирпичной кладки на четыре стороны.

Остатки кирпича после кладки печи можно пустить на строительство дорожек своими руками.

Сделать опалубку для фундамента печи можно, воспользовавшись инструкцией .

Монтаж плиты

Для установки плиты кирпичи ложатся сначала «на сухую». Находим кирпич, который бы имел зазор в 5 мм, необходимый для расширения при нагревании со всех боков плиты. А затем уже выкладываем капитально. В этот зазор заливаем раствор, а вдоль всего периметра прокладываем провод из асбеста. Положенная плита утрамбовывается до правильного вертикального положения.

Кладка печи очень интересное и увлекательное занятие, но требующие от мастера хорошей сноровки и минимального багажа знаний. Выложенная своими руками печь внесет в интерьер Вашего дома уют и тепло, создаст более домашнюю атмосферу. А гости, и посетители будут неустанно восхвалять хозяина жилища за такое ручное произведение.

Виды клеящих составов и растворов для облицовки печей

Облицовочный клей может быть однокомпонентным – для кладки плитки без разделки швов, и двухкомпонентным – соответственно для кладки с разделкой швов. По свойствам клеи делят на жаростойкие и термостойкие.

Термином «термостойкие» характеризуют составы, способные выдерживать тепловые циклы с колебанием температуры не меньше, чем 150⁰С. жаростойкими называют только составы, способные выдерживать длительные нагревы в 500⁰С. Для печной облицовки применяются исключительно жаростойкие клеевые составы, для каминов приемлемы термостойкие клеи.

Для облицовок каминов проверены практикой составы отечественного производства – Момент-Кристалл, Ветонит Вебер, Плитонит СуперКамин и другие. Из узнаваемых импортных брендов – Церезит-СМ. Для декоративного камина, который топится только периодически, данные составы вполне подходят, но для печей необходимы жаростойкие составы. Например, двухкомпонентный состав К-77 с одноименной грунтовкой, имеющий высокую несущую способность. Полное отвердение состава наступает через три – четыре недели, и разгонную топку недопустимо делать до истечения срока твердения клея. Когда данный облицовочный состав набирает прочность, температура в помещении должна быть в пределах 18-28⁰С. Имеются специальные составы для терракоты и майолики. Жаростойких и термостойких составов рынок предлагает достаточно много, и следует внимательно изучать область применения и следовать рекомендациям, указанным на упаковке.

Возможно укладывать плитку и на глиняные растворы с наполнителями из кварцевого песка или опилок

При использовании глин важно правильно подобрать пропорцию в зависимости от жирности глин, чтобы раствор был достаточно пластичен, но впоследствии не растрескивался. Пропорции наполнитель/глина для жирных глин 4:1, для нормальных 3:1, для тощих 2,5:1

Кроме наполнителей, в глиняные растворы добавляют шамотные порошки – для повышения устойчивости к высокой температуре и перепадам, особенно это оправдано в случае угольной печи. Некоторые мастера делают в раствор солевые добавки – до одного стакана поваренной соли на ведро воды. Соль удерживает в растворной смеси воду, и риск появления трещин меньше. Обычное отношение глины и воды в растворе 4:1, но подбор ведется опытным путем и также зависит от жирности применяемых глин. Один из рецептов, который считают классическим, включает цемент. Одна часть глины, три части песка, одна часть мела и одна часть цемента. Количество воды подбирается по виду глины. Данный состав дает не только хорошее сцепление с кирпичом и плиткой, но и более высокую прочность по сравнению с глиняным раствором.

Виды печей

В настоящее время самыми востребованными вариантами являются отопительно-варочные печи, предназначенные для отопления помещений и приготовления пищи. Конструкция такой печи может иметь варочную панель или полноценный духовой шкаф.

Отопительная печь, выполняющая всего одну функцию — обогрев помещения, имеет более простую конструкцию и возводится в более короткие сроки. Денежные затраты на укладку такой печи будут минимальны.

Камины выделяются в отдельную категорию печей. Конфигурации каминов могут быть разнообразны — от самых простых до сложнейших дизайнерских разработок. Как правило, высокая стоимость каминов обусловливается использованием большого количества дорогих отделочных материалов.

Читатели считают данные материалы полезными:

• Печь «Шведка» — способ порядовки с колпаковым режимом топки и лежанкой
• Самостоятельное возведение печи голландки по схемам и чертежам

Виды раскладки плиток могут быть разными

1. Вертикальные швы совпадают. Такая раскладка – для плиток одного размера. Если монтируются плитки прямоугольной формы, то раскладка может быть и вертикальной, и горизонтальной, при этом можно выкладывать цветные контрастные зоны и вставлять панно – выглядит линейно и аккуратно
2. Перевязка, или смещение по вертикальным швам. Используют на сложных геометрически участках, чтобы не бросались в глаза подрезанные фрагменты
3. По диагонали. Художественная и сложная раскладка, позволяющая выполнять редкие рисунки. Очень оригинальная, но плитки потребуется больше примерно на 10-15%, очень много подрезки и отходов
4. Плитки разного размера раскладывают клетками, ковром, с выделением фрагментов и контрастных зон, возможны панно и декоративные элементы

Набор инструментов для выполнения печных облицовок стандартный

• Для резки и подгонки – плиткорез или болгарка
• Для рихтовки плиток – молотки с резиновым бойком
• Для сверления – дрель
• Растворы смешиваются строительным миксером или дрелью с насадкой-венчиком
• Резиновые и зубчатые шпатели для нанесения клеевых составов
• Для контроля вертикальности и горизонтальности облицовки – отвес и строительный уровень. Более удобны реечные уровни с пузырьковыми ампулами не только по длинным сторонам, но и торцевыми

Расходные материалы – дюбели или скобы, крестики для плиток (крестики из пластика удаляются из швов обязательно), специальные затирочные составы для печных облицовок на минеральной или силиконовой основе, рассчитанные на высокие температуры.

Сетки для печной облицовки применяют только металлические, стекловолоконные недопустимы. Причина – сетка распределяет не только механическое воздействие, но и тепловое. Поэтому применяется армирующая проволочная металлическая сетка с ячейкой 25*25 мм – 50*50 мм и сечением стали 1,2-2 мм. Для стандартного слоя клея или грунтовки в 3 мм это оптимально. Но даже если толщины нанесения клея по инструкции больше – 4 или 5 мм, использовать сетки из проволоки толще 2 мм не рекомендуется, поскольку линейное расширение стали значительно, а это создает опасность, что при нагревании печи плиточная облицовка может начать отслаиваться.

Технология монтажа плиток отличается

1. С разделкой швов – извлечение раствора из кладочных швов на глубину около сантиметра
2. Без разделки швов

Облицовка по методу разделки швов считается наилучшей – в кирпичи кладки не вводятся металлические элементы, метизы и дюбели, которые дают риск растрескивания кирпича при тепловом расширении, ведь стенки печи могут нагреваться более чем на +500⁰С. Крепится сетка только тонкими скобами. Кроме того, при облицовке по разделанным швам механические воздействия на тело печи будут минимизированы. Но трудозатраты на данный способ – наоборот, максимальные.

Опасно в процессе выбивания раствора из швов получить трещины на кладке, особенно в случаях, когда печь много раз протапливали и растворные швы спеклись до каменного состояния. Аккуратно разделать швы на глубину 8-10 мм — работа непростая и кропотливая и требует внимания и опыта.

Последовательность разделки швов:

1. Сперва немного размягчают растворные швы водой, без сильной пропитки – накладывают на стены печи влажную ткань (ветошь, мешковину) и выдерживают такую «примочку» час – два.
2. Выбивают раствор из шва узким зубилом (называется – крейцмейсель), которое применяется для прорезки паза. Молотком ударяют легко, силу не применяют.
3. Когда размягченные слои заканчиваются, делают новые «примочки» и повторяют весь процесс, пока шов не будет освобожден минимум на 8 мм, а лучше на 1 см.
4. Убирают все осколки и крошки извлеченного раствора, обеспыливают поверхности
5. Наносят на поверхность кладки первый слой грунта. При облицовке с разделкой швов применяют двухкомпонентный клеящий состав, и первым наносят компонент-грунтовку, с полным заполнением швов. Толщина нанесения зависит от применяемого состава и выполняется согласно руководства к применению или инструкции
6. Далее монтируют сетку по влажному пластичному грунту, причем в темпе, пока грунт не схватился. По этой причине всю печку сразу грунтом не покрывают, а работают захватками по 1-2 м2.

Крепление сетки по разделанным швам:

1. Как только на первую захватку площадью около 1-1,6 м2 нанесен грунт, в него вжимают сетку и делают временную фиксацию в предварительно засверленные отверстия, используя для этого дюбели с гильзами из пластика – три дюбеля вверху и три снизу. Загоняют дюбели не в шов, а в кирпич – это обязательное требование. Отверстия в кирпичах должны быть меньше, чем длина гильз, для того, чтобы их края выступали из отверстий и их можно было извлечь плоскогубцами.
2. После прихватки сетки устанавливают постоянный крепеж – проволочные скобы, втыкая их в заполненные грунтом швы с интервалом 25-30 см, через два-три ряда кирпичной кладки.
3. После затвердевания грунта удаляют дюбели и заполняют грунтом остающиеся от них отверстия в кирпиче.
4. Затем нужно выждать, когда грунт высохнет весь, включая отверстия – за это время слой, в котором вдавлена сетка, будет иметь необходимую прочность для дальнейшей работы.

Когда сетку крепят по кладке без разделки швов, то крепление возможно только на стальных дюбелях. Пластик для наружных стен печи неприменим, поскольку от нагрева расплавится. Кроме того, метизы создают риски растрескивания кирпичной кладки по причине значительной разницы теплового линейного расширения металла по сравнению с кирпичом.

Монтаж плитки

Подготовка поверхности стандартная – если печь имеет старую штукатурку или отделку, ее сбивают зубилом и очищают металлическими щетками, а затем обеспыливают.
Затем выполняют расшивку швов – если решено монтировать плитку по сетке с расшивкой
Готовят по инструкции клеевой состав. Всыпают сухие смеси в воду, порционно, при постоянном размешивании. Скорость дрели или миксера регулируют так, чтобы клей не вспенивался, воздух в структуре не нужен. Выдерживают клей столько минут, сколько указано в инструкции по приготовлению – обычно до 15 минут.
Начинают облицовку снизу. Наносят клей или грунтовку (в случае, если выполняют облицовку по расшивке) для четырех плиток по горизонтали. Закрепляют армирующую сетку. По разделанным швам – на проволочных скобах, без разделки – на дюбелях.
Клей наносят зубцовым шпателем, прижимают первую плитку и слегка вращают ее для плотного закрепления. Крестики применяют для калибровки швов, но не все мастера рекомендуют крестики, а некоторые дизайны предполагают иллюзию неровности швов – для имитации старинной кладки.
Выверяют горизонтальность плитки с помощью уровня, затем вертикаль. Первый ряд самый ответственный

Отклонения выправляют осторожно, сдвигая плитку легкими ударами резиновым молотком. Швы для разных видов плиток могут быть от 8 до 12 мм, кроме клинкерных, тепловое расширение которых настолько незначительно, что позволяет аккуратный шов всего в 3 мм

Все плитки первой захватки выверяют уровнем и отвесом.
Первые три ряда плиток после укладки следует оставить до схватывания клеевого состава. Пластичный клей может не удержать тяжелые плитки, и отделка сползет от собственного веса. Печные облицовки высоких скоростей не предполагают. Паузы между захватками составляют около трех часов, в зависимости от свойств примененного клея или раствора.
Для подгонки и подрезки пользуются плиткорезными машинками или болгаркой. Подрезанную плитку обычно стараются спрятать к примыканиям со стеной или в других незаметных участках.
После полного схватывания клея – через 24 часа, убирают крестики и очищают швы от наплывов клея.

Затирают швы только после полного отвердения клея, согласно инструкции к составу, в противном случае можно получить микротрещины в затирке или отклеивание плиток. Минеральную затирку делают ручным способом – шпателем, или монтажным пистолетом, если шов выполняется выпуклым. Затирки силиконовыми составами очень липкие, и возможны только с применением монтажных пистолетов.

Первая топка возможна только после полного отвердения клея, от недели до месяца, в зависимости от примененного состава.

Подготовительный процесс

Каждая печь, особенно выложенная самостоятельно — уникальная. Поэтому, перед тем как начать укладывать кирпичи, хорошо изучите структуру Вашего дома и создайте свой проект. Если сомневаетесь, то можно прибегнуть к уже готовому чертежу, подходящему для конкретной планировки дома. Главное, чтобы печь была построена именно в том месте, где достигается наибольшая теплоотдача. При создании проекта, следует учесть, насколько правильно будет выходить дымоотвод через крышу и не повредит ли он кровельные конструкции.

Набросав свой чертеж, Вы уверенно будете себе представлять устройство будущей печи изнутри, сможете подсматривать на схему сложения кирпичей. Созданный проект поможет более реально визуализировать будущее строение, а значит и сможет предоставить полную информацию о том, насколько данная печь гармонично впишется в общий дизайн помещения.

Перед тем как класть печь, озаботьтесь расчетом отопления частного дома .

Отдохните от кладки печи, читая о самых необычных домах мира в статье .

Материалы для кладки печи

Ни в коем случае нельзя закладывать один и тот же фундамент для стен и для печки. Так как нагрузка на фундамент разная, это может привести к трещинам, расколам. В худшем случае, возможно возгорание.

Фундамент для печи закладывают из гравия, мелкой кирпичной крошки или бутового камня. По размерам фундамент должен выступать за границы самой печки на 5-7 см вдоль каждой стороны. Самое главное в используемом кирпиче — это его правильная геометрическая форма. Иными словам, все углы должны быть четкими и ровными, выдерживать прямой угол со всех сторон. Следует тщательно проверять каждую кирпичину на момент трещин, а лучше всего использовать хорошо прожженный кирпич. Для внутренней кладки подойдет только красный кирпич.

Скрепляют кирпич при помощи цементного раствора. До сложения печи с раствором рекомендуется положить весь кирпич так, как он будет лежать уже скрепленный без раствора. Для более четких границ желательно использовать опалубки — так можно подстраховать себя от неровностей и перекосов. Самые первые несколько рядов должны быть выложены идеально ровно и гладко. От них будет зависеть качество кладки всей остальной печи. После выкладки двух первых рядов проводят гидроизоляционное мероприятие при помощи прокладки двух слоев рубероида.

Раствор для основной печи делают из песка и глины. Из цементного раствора выкладывается только фундамент и труба с внешних сторон. Конечно, лучше взять глину более жирную, а песок использовать более чистый.

Совет. нельзя точно определить пропорции глины и песка, так как жирность глины и чистота песка везде разная. Но перед замешиванием раствора попробуйте просеять песок, а глину оставить на пару дней в фанерном коробке. Замешивайте раствор путем постоянных проб. Если песка будет больше положенного, то шов быстро обсыплется. А при избытке глины, жирные швы в скорости потрескаются и сильно усядутся.

Раствор должен достичь консистенции сметаны. Чтобы проверить насколько правильное соотношение ингредиентов, вылепите небольшой шар и бросьте его с высоты одного метра. А также, попробуйте его хорошо прожечь. Если в обоих случаях шар остался целым и невредимым, то пропорции соблюдены верно. Густота раствора должна отличаться и его пластичностью, которая позволяет убирать лишний раствор между кирпичами. На уровень пластичности влияет содержание воды в растворе.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

Отопительная печь для дачи

Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа. Отопительно-варочная печка
Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Репетиция будущей печи

Получить опыт в этом ремесле достаточно легко. Для этого придется изготовить самому небольшие кирпичики, например, в пять раз меньше, чем стандартные, и сложить меньшую в пятикратном размере печь. Подождать пока раствор схватится и попробовать протопить.

Таким образом, можно проверить уровень приобретенных навыков. Затем печь можно разобрать и попробовать сложить другую модель, тем самым, тренируя руку на различных моделях и их особенностях.

Главным атрибутом любой печи является труба. Сложение трубы — одно из главных пунктов в кладке всей печи, поэтому необходимо строго выполнять все инструкции.