Как утеплять стены пенопластом снаружи – Утепление стен снаружи пенопластом — самая подробная пошаговая инструкция!

Утепление стен пенопластом снаружи, можно ли пенопластом утеплять стены изнутри

Зачастую на температурный режим в доме прямо влияет погода за окном. Но только не для тех людей, которые провели утепление стен дома пенопластом.  Подобный материал является очень популярным, недорогим, востребованным за счет отличных качеств теплосохранения. В данной статье мы расскажем о том, как правильно утеплить стены дома и провести финишную отделку.

Почему пенопласт?

Пенопласт как утеплитель пока не приобрел аналогов по экономичности и популярности. Он отлично сохраняет тепло в помещении. Выбирая пенопласт для внутренней или внешней облицовки, вы получаете лучший утеплитель. В качестве внешней отделки, пенопласт зарекомендовал себя благодаря ударопрочности и устойчивости к резким перепадам температуры.

Утепление стен пенопластом внутри повышает звукоизоляцию

Ключевые преимущества:

При выборе пенопласта стоит обратить внимание на такие характеристики материала, как наличие антипиреновых добавок, а также содержание негорючего углекислого газа в порах зерен.

Раньше пенопласт использовался редко, потому что в нем могли поселиться мыши или же он выделял опасные химикаты. В настоящее время материал является безопасным, поскольку в процессе производства в него добавляют антисептики, фунгициды и антипирены. Эти вещества обеспечивают пенопласту защиту от грызунов, исключают воспламенение и не подвержены гниению.

Несмотря на все прелести пенопласта, процесс утепления стен внутри помещения имеет некоторые неудобства:

1. Придется полностью освободить комнату от мебели и других предметов для проведения утеплительных работ.
2. Площадь комнаты буде частично утеряна.
3. В помещении, где производится утепление, нужно обеспечить возможность вентиляции.

В процессе утеплительных работ, следует обратить внимание на основную проблему – внутри утеплителя может появиться конденсат, за счет чего материал все время будет влажный. В результате этого в разы снижается количество тепла в комнате. Чтобы не допустить такой проблемы, необходимо использовать пленки с пароизолирующим эффектом. 

Использование пароизоляционной пленки при утеплении пенопластом

Статья по теме — утепление квартиры изнутри и снаружи.

Несмотря на такие особенности, пенопласт не теряет своей популярности. Конечно, можно сделать выбор в пользу минераловатных утеплителей, однако, они отличаются большей степенью теплопроводности и поглощения влаги, поэтому и прослужат значительно меньше. Кроме того, этот материал толще, поэтому скрадывает больше полезной площади.

Пенообразные утеплители также не очень хороший вариант за счет необходимости создания каркаса, в связи с чем работа обойдется дороже. Пеноплекс схож по свойствам с пенопластом, однако, этот материал также не дешевый.

Подготовительные мероприятия

Приступая к работам по утеплению помещения с внешней и внутренней стороны, следует приготовить инструменты. Имея под рукой нужный набор, вы проведете работы с пенопластом максимально быстро и эффективно.

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

1. Шпатели – зубчатый и гладкий;
2. Дюбель-винты, дюбель-гвозди с термоизолированной головкой и металлической сердцевиной;
3. Дрель или шуруповерт, имеющие насадку для размешивания клея;
4. Ножовка с мелким зубом и столярный нож.

Важно! Головки дюбелей должны быть термоизолированными, иначе через металлическую сердцевину будет проходить холод.

Крепить пенопласт следует используя дюбеля-грибки

Для производства утеплительных работ не забудьте приготовить такие материалы:

• стеклосетка с армирующими свойствами;
• грунтовка, которая увеличивает адгезию;
• пенопласт;
• клей из смеси пены и сухих строительных компонентов;
• пароизоляционная пленка;
• деревянный брусок, толщиной 40 мм. и шириной, соответствующей величине плит;
• финишная отделка.

Приобретая материал, берите в расчет площадь дверей снаружи и оконные откосы. Прежде, чем начать утепление внутри, следует произвести подготовку стен. Сначала нужно очистить поверхность от старой краски, побелки, пятен масла, растворителя, остатков штукатурки.

Важно! Чтобы узнать, где штукатурка плохо держится, нужно простучать стену киянкой.

Места отслоения штукатурки покрывают грунтом, служащим для улучшения адгезии, после чего наносят свежую смесь обратно. Отвес или уровень может использоваться для создания ровной поверхности. Когда штукатурка высохнет (проверяйте в соответствии с рекомендациями изготовителя), ее покрывают слоем грунта, который имеет противогрибковые свойства. Далее можно начинать процесс покрытия стен утеплителем.

Подробная статья про утепление каркасного дома минеральной ватой.

Пошаговая инструкция утепления помещения внутри

Многие люди не знают, можно ли утеплять стены пенопластом внутри. На самом деле это уникальный материал, который рекомендуют применять практически повсеместно.

Утепление стен дома пенопластом изнутри делится на 5 шагов. Если делать все по порядку, то результат превзойдет ожидания.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса для укладки листов утеплителя

Когда стены готовы к работе, нужно сделать деревянный каркас, на который будет крепиться слой утеплителя. Он создается из деревянных брусков, которые прибивают к стене. Расстояние между ними должно равняться ширине плиты пенопласта минус 5 мм, поскольку монтаж производится враспор. Сооружение каркаса должно учитывать двери, окна, отопление и так далее.

Важно! Плотность пенопласта для утепления должна составлять от 15 до 25 кг на м³.

Монтаж плит

Когда каркас готов можно начинать крепить пенопласт. Каждую плиту нужно покрыть клеевым раствором по периметру, от края нужно отступить примерно 2 см. Клей наносим не мазками, а точками. Далее плиту пенопласта нужно поместить в ячейку деревянной конструкции, и забить при помощи удобного инструмента. Когда клей высохнет (через 3 суток), работы можно продолжить.

Образовавшиеся между плитами швы и щели нужно как следует заделать при помощи остатков материалов, монтажной пены. Клей не следует использовать, поскольку он будет служить проводником холода между утеплителем.

Дюбелирование

Когда клей полностью высох, плиты следует зафиксировать дюбелями. На одну плиту пенопласта понадобится примерно 5-6 элементов. После экого на поверхности разворачивают пленку пароизоляции и крепят ее степлером к основе.

Перед тем как лист зафиксировать дюбелем, нужно сделать отверстие

Основная статья — как утеплить каркасный дом пенопластом.

Крепление армирующей сетки

Монтаж сетки нужно производить снизу-вверх. Тыльную сторону пенопласта покрывают клеем, слой которого не должен превышать 4 мм. Далее сетку укладывают на смесь, производя работы по горизонтали снизу-вверх, а при помощи плоского шпателя ее вдавливают в состав.

Финишная отделка

Когда клей полностью высох, стену нужно еще раз покрыть грунтовкой, затем прошпаклевать и покрасить акриловой краской, создавая, если это необходимо, декоративную отделку.

Чтобы закончить работы максимально быстро, можно прибегнуть к другому виду финишного покрытия. Речь идет о использовании гипсокартона. В этом случае не требуется армирующая сетка.

Когда пароизоляционная пленка прикреплена к материалу, основа дополняется брусками, сечение которых должно составлять 25х40 мм, далее прикрепляется гипсокартон. Швы материала следует покрыть строительной сеткой, а поверхность при желании можно отделать и зашпаклевать.

Облицовка гипсокартоном – очень простой и красивый способ, однако, так площадь помещения еще больше уменьшается. Если же вам важнее закончить работы быстрее, то использование подобного материала, несомненно, является более выигрышным по времени.

Пенопласт для внешнего утепления стен

Утепление фасада дома пенопластом

Пенопласт для проведения утепления фасада – лучшее решение, создать благоприятные условия в помещении. Первое, что нужно сделать, это произвести подготовку стен. Вначале посмотрите на них: есть ли видимые дефекты? Если есть отверстия и трещины, то их следует замазать раствором. В случае наличия на стенах наплывов, их нужно сколоть. Также, следует заранее заготовить места под газо- и водопровод и другие коммуникации.

Поверхность нужно тщательно покрыть грунтовкой. Если стены дома построены из газобетона, потребуется нанести два слоя. Первый шар разбавляем водой наполовину. Второй слой – наносим грунтовку в чистом виде.

Утепление стен снаружи помещения пенопластом состоит из таких этапов:

1. Следует измерить стены дома на предмет их ровности. Если есть перепады толщины, обязательно отметьте их. В этом случае поможет лазерный уровень или просто натянутая нитка. Внизу стены нужно сделать отметку, а потом провести от нее линию, вдоль которой и будет выкладываться слой утеплителя.
2. Подготовьте клей. Сухая смесь разводится в воде, следуя рекомендациям производителя относительно пропорций. Раствор легко размешать строительным миксером или дрелью на малых оборотах со специальной насадкой.
3. Готовим плиты пенопласта для первого ряда. Разрезать материал можно нихромовой нитью на специальном столе. Если такого оборудования у вас нет, рекомендуется воспользоваться ножовкой с мелкими зубцами.
4. Первый блок покрываем клеем: по периметру проводим тонкую полоску, вдавливая смесь мастерком в пенопласт. Далее увеличиваем количество клеевого раствора, чтобы толщина его слоя не была менее 25 мм. Несколько точек средства наносим в центр плиты (их количество будет зависеть от габаритов, размеров листа).
5. Плиты утеплителя монтируются, как и кирпичная кладка: верхний ряд имеет смещение в сторону относительно нижнего ряда, чтобы не совпадали вертикальные швы. Лучше, если расстояние будет от 15 см, тогда соединения не будут проводниками холода. Блоки пенопласта нужно плотно стыковать, а промежутки заполнять остатками материала или монтажной пеной.

Монтаж следует проводить наподобие кирпичной кладки

Обратите внимание! Площадь клеевого контакта должна зависеть от толщины пенопласта. Оптимально, если клея будет 40-60% общей толщины.

Утепление углов имеет свои особенности. На одной грани блок должен выйти за границы стены на расстояние, составляющее толщину листа, который монтирован на второй. В следующем ряду меняется порядок крепления пенопласта на гранях дома. Он будет противоположным. Внутри углы отделываются точно таким же способом.

После окончания монтажа на внешние стены дома, следует произвести покрытие его армирующей сеткой, а, затем и штукатуркой.

Таким образом, процесс утепления помещения внутри и снаружи при помощи пенопласта не составит труда, если знать все тонкости и производить работы поэтапно. Утеплить помещение своими руками вполне реально и выполнимо.

znatoktepla.ru

Утепление пенопластом наружных стен

Идея утепления постройки с помощью навесного листового теплоизолятора настолько очевидна и незатейлива по сути, что нередко владельцы здания просто обшивают здание листовым пенополистиролом, даже не задумываясь о возможных результатах своего творчества. Утепление пенопластом наружных стен не потребует огромных капвложений, специальной подготовки или знаний. Тем не менее, проблем и нюансов в данном вопросе существует более чем предостаточно, поэтому до того, как утеплять стены пенопластом снаружи, будет полезным разобраться и выяснить для себя, как правильно нанести слой теплоизоляции.

Чем утепление пенопластом отличается от других материалов

При выборе материалов для утепления наружных стен практически всегда возникает дилемма — чем лучше утеплять дом:

• Полиуретановой пеной;
• Листовым экструдированным пенополистиролом;
• Минеральной ватой, стекловолокном;
• Засыпной теплоизоляцией;
• Пенопластовыми панелями.

Выбор не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Минеральная вата гарантирует очень неплохой коэффициент теплопроводности, не гниет и не разлагается под действием ультрафиолета, и главное – является абсолютно огнестойким материалом. Засыпные материалы вообще стоят копейки и не требуют вообще никакой подготовки. ЭППС дает наилучший коэффициент теплопроводности, а значит, позволяет сделать слой утепления намного тоньше, не поглощает воду, конденсат и даже водяные пары.

Если провести сравнение более глубоко, то на самом деле утепление стен дома пенопластом можно назвать наиболее оптимальным решением, как с точки зрения технологии, так и в плане эксплуатации и долговечности.

Прежде всего:

• Пенопласт обладает коэффициентом теплопроводности всего лишь на несколько процентов выше, чем у ЭППС. При том, что стоит пенопластовый лист намного дешевле разрекламированного экструдированного ППС;
• В отличие от минеральных волокон, пенопластовые листы не впитывают влагу, не обвисают на креплении и не создают дополнительной нагрузки на стены дома. О засыпном стеклогрануляте или керамзите и говорить не приходится – его можно использовать для утепления наружных стен на этапе строительства;
• Теплоизоляцию достаточно просто защитить слоем фасадной штукатурки, декоративной облицовкой из плитки и сайдинговыми панелями.

Понятно, что если требуется обеспечить наиболее высокую стойкость к возгоранию, то предпочтительнее будет использовать оштукатуривание наружных стен. Этот же способ получается наименее затратным и долговечным, не боится ливней, мороза и шквального ветра.

Материал для утепления наружных стен

Пенопласт пенопласту рознь. Не и не любой пенопластовый лист подойдет для обустройства утепления стен. Для целей наружного утепления стен применяют только пенопласты марки ПСБ, ПТТ. Отличаются марки плотностью и наличием защитной пленки. Числовой индекс в обозначении марки пенопласта обозначает плотность материала.

Наиболее легкие, 10-20 кг/м³ используются для утепления холодильных камер, вагончиков, бытовок, балконов, окон, водопроводных труб и емкостей. Это очень легкие и не самые прочные листы пенопласта, но при этом обладающие наилучшей теплоизоляцией. Иногда их используют в качестве теплоизоляции под сайдинг. Для нанесения фасадной штукатурки такой пенопласт оказывается достаточно непрочным. Случается, что высокая пористость пенопласта приводила к обводнению его поверхности под только что уложенной штукатуркой. При температурах ниже нуля верхний слой отрывался вместе с наружной отделкой.

Более подходящими марками пенопласта для утепления стен снаружи считаются варианты с плотностью от 25 кг/м³. Такая плита обладает достаточной прочностью, чтобы удержать слой штукатурной массы, и одновременно обеспечивает высокий уровень теплоизоляции наружных стен.

Кроме числового обозначения плотности, в маркировке приводится буквенный индекс, обозначающий конструктивные особенности плиты пенопласта:

• А — простая плита пенопласта без каких-либо конструктивных особенностей. По сути, это самый дешевый, распространенный и доступный материал, применяемый для утепления любых стен и поверхностей;
• Б – плитный пенопластовый материал с подрезанной уступом кромкой. В этом случае утепление дома пенопластом снаружи можно сделать практически без мостиков холода;
• Р — пенопластовые плиты с оплавленной поверхностью вследствие резки материала раскаленным ножом-проволокой;
• Ф — фасонный пенопласт с нестандартной формой поверхности;
• Н – специальная форма, предназначенная для утепления наружных поверхностей.

Разумеется, использование материала со специальной конфигурацией кромок или с защитным слоем, накатанным рифлением для лучшего сцепления со штукатурной массой дает немало преимуществ, но это не значит, что утепление наружных стен невозможно сделать и из более простого пенопласта «А».

К сведению! Отличная обрабатываемость, особенно высокоплотных марок пенопласта, позволяет вырезать кромки или даже оплавить при необходимости поверхность плитного материала при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками.

Достаточно будет собрать своими руками нехитрый нож-резак из нихромовой проволоки и прочной стеклопластиковой рамки. В качестве понижающего трансформатора можно использовать ЛАТР или зарядное устройство. Такое приспособление поможет выполнить утепление наружных стен без щелей и одновременно сэкономить на покупке более дешевого пенопласта.

Последний вопрос о пенопласте, который нередко останавливает владельцев частных домовладений от утепления наружных и внутренних стен дома, связан с возможным выделением стирола и токсичных продуктов разложения вспененного полистирола. Специалисты авторитетно утверждают, что оба фактора зависят от качества материала.

Китайский пенопласт даже нельзя хранить в жилом помещении, в то же время качественный вспененный пенополистирол используется для лепнины, домашней скульптуры, утепления стен, полов, потолков практически безо всякой наружной облицовки. Мало того, все стандарты на современные материалы для утепления стен обязывают производителей выполнять на этапе изготовления пропитку антипиренами. Такой утеплитель под действием открытого пламени и высокой температуры плавится, но не горит. На наружных стенах его можно использовать даже без герметизации штукатурной массой.

Два слова о возможных схемах утепления

Единственным существенным недостатком, о котором иногда забывают горе-мастера, считается невысокая проницаемость материала для водяных паров. В строительном деле существует «железное» правило:- каждый последующий слой наружной отделки стен должен обладать более высокой паропроницаемостью, чем находящиеся внутри.

Для относительно маломощных слоев утепления, с толщиной пенопластовых листов 35-50 мм и плотностью 15-20 кг/м³, проблема не столь значительна. Так как легкие марки пенопласта без оплавления поверхности имеют характеристики всего на 10-15% ниже, чем у красного кирпича. В этом смысле пенопласт намного удобнее ЭППС, который вообще пар и воду не проводит. То есть при утеплении не потребуется специальный вентиляционный зазор или продух между наружной стеной и слоем пенопласта. Для обустройства утепления наружной поверхности стен плиты можно просто наклеивать на стену, как керамическую плитку.

Другое дело, если по климатическим условиям толщина утепления должна достигать почти 100 мм, и требуется использовать более тяжелые сорта пенопласта. В этом случае технология утепления стен пенопластом снаружи несколько иная. Листы вспененного материала укладывают на стены подобно ЭППС на смонтированном каркасе из оцинкованного профиля с креплением на грибковых дюбелях. Лучше всего, чтобы изнаночная сторона пенопластового листа имела профилированную поверхность в виде чередующихся пазов или точек. Таким образом, удаляется большая часть водяного пара.

Технология утепления наружных стен своими силами

Процедура утепления стен в чем-то похожа на укладку облицовочной плитки, с той только разницей, что вместо керамики или пластика применяются огромные плиты пенопласта. Технология утепления своими руками пенопластом стен снаружи здания перед началом работ потребует небольшого объема подготовительных работ:

• Удаляется любая облицовка и штукатурка наружных стен дома;
• Плоскость стен зачищается сначала механическим, а затем ручным шлифованием с целью убрать малейшие бугры и наружные дефекты. Стены должны получиться максимально ровными и плоскими;
• Каверны заделываются цементным раствором и тщательно зашлифовываются.

После очистки поверхность наружных стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Вся подготовка наружных стен к укладке утепления должна выполняться при положительной температуре воздуха в сухую безветренную погоду.

Укладка листов пенопласта на стены здания

Купленный заранее пенопласт складывают на улице под навесом или накрывают брезентом, тентом или любым другим материалом, главное, чтобы пенопласт не хранился на солнце. Даже рассеянный ультрафиолет за несколько недель хранения может сделать края и торцы пенопласта крошащимися.

Начинается укладка с замеса клеевой массы. Обычно для клевого способа крепления используется Церезит СТ85 или аналогичный по характеристиками клей для пенополистирольных плит. Смесь добавляют в емкость с отмеренным количеством воды и замешивают миксерной насадкой с электродрелью. Пока клеевая смесь набирает воду, это 10-15 минут, можно заняться делом и натянуть по нижней кромке наружной стены разметочный шнур. Вдоль шнура обычно выкладывают опорные бруски, чтобы можно было удержать от соскальзывания первый ряд пенопласта.

Иногда вместо шнура ставят стартовый профиль, подобно тому, что используется для каркаса под сайдинг, в таком случае всю работу по креплению стартовой планки нужно будет сделать заранее, на день раньше.

Далее подбираем по разметке необходимое количество листов для укладки первого ряда утепления на стены. Если пенопласт планируется укладывать со стыковочной кромкой, ее можно резать здесь же, исходя из размеров и разметки.

К сведению! Обычно мастера не любят возиться с нарезкой кромок, так как на это уходит много времени, плюс ко всему кромка листа, бывает, ломается или колется.

Если делать утепление своими руками, что называется, «для себя», то лучше делать кромочный перехлест, это позволит уменьшить негативный эффект от больших щелей на стыках. На каждый лист клей наносится шпателем в виде небольших пятен-ляпух, диаметром 6-7 см. Вдоль кромки пенопласта выкладывается небольшое количество клея «колбаской». Толщина слоя составляет 5-7 мм. Если на стенах есть выступающая арматура или неустранимые дефекты высотой более 10 мм, то большую часть клея необходимо наносить на стену, на лист выкладываются только краевые зоны.

Приложенный на наружную поверхность стены лист аккуратно, но несильно придавливаем так, чтобы клей равномерно выходил по всему периметру материала. Часть клеевой массы будет выдавлена через стыки, это улучшает сцепление и жесткость уложенного утепления, но стремиться замазать клеем все зазоры вовсе не обязательно.

На этом этапе важно уложить утепление максимально ровно, без горбов или ям. Если стены кривые, иногда приходится подрезать и скоблить изнаночную сторону пенопласта, чтобы получить состояние поверхности, близкое к плоскости. В противном случае нужно будет укладывать дополнительные десятки килограммов штукатурки, чтобы скрыть кривые стены с утеплением.

Механическое крепление пенопластового утепления

Клей сам по себе способен удержать только легкие пенопластовые листы на наружных стенах, поэтому обязательно используется дополнительное фиксирование с помощью грибкового крепежа. Дюбеля с пластиковой шляпкой забивают равномерно по всей площади листа. Можно одной шляпкой прихватывать края двух соседних кусков пенопласта.

После оклейки пенопластом наружных стен дома необходимо выждать не менее недели, прежде чем приступать к набивке на утепление грибкового крепежа. Обычно за это время минеральный клей дает осадку и набирает не менее 40% прочности, так что сверловка и забивка дюбелей не должны срывать пенопластовое полотно.

Если на улице стоит жара, то пенопластовое утепление на время схватывания клеевой основы закрывают непрозрачной пленкой или сеткой. Особо придирчивые мастера в это время замазывают стыки и подрезают края пенопласта.

Технология установки грибка состоит в следующем:

• По разметке выполняется сверление в точке установки грибка по диаметру на 0,2-0,5 мм меньше диаметра пластикового дюбеля;
• По краям отверстия аккуратно обрезается фаска на 10-15 мм глубиной, молотком через деревянную насадку грибок забивается так, чтобы шляпка села ниже наружной плоскости пенопластового утепления;
• В центральное отверстие забивают стальной стержень, расклинивающий грибок в стене.

На один лист пенопласта бьется 5-8 грибков. Считается, что чем меньше в стене металла, тем эффективнее утепление, поэтому брендовые материалы для утепления изготавливаются из пластика, в том числе и центральные стержни. Но если вы не умеете правильно бить пластиковый клин, но лучше купить со стальным гвоздем, на качество утепления это не повлияет, зато держать будет «намертво».

Для фиксации в стене достаточно отверстия глубиной 5-6 см. Один сантиметр набрасывают на зазор клея, остальное – толщина утепления. В итоге для плиты толщиной 50 мм потребуется грибок в 10 см длиной и отверстие 11-12 см от поверхности пенопласта. Если после забивки расклинивающих гвоздей часть стержня осталась над плоскостью утепления, это не страшно, его можно откусить кусачками или мощными бокорезами, главное, чтобы грибок осел полностью и был прочно расклинен в стене.

Дополнительная осадка пенопластового утепления обычно приводит к ослаблению стыков между пенопластовыми плитами, то есть швы могут немого увеличиваться в размерах. После забивки грибков стыки чистят и задувают пеной, если размер щели более 5 мм, то внутрь запененного шва закладывают обрезок пенопласта. Через 4-5 ч пену и пенопласт обрезают под уровень плоскости утепления. Это наиболее трудный этап обустройства утепления. Нужно постараться подрезать и подтереть пенопласт так, чтобы убрать горбы, но при этом не наделать ям и не удалить лишний пенопласт. По окончанию все швы и грибки нужно затереть клеевой массой.

Двухслойное утепление наружных стен

Иногда ситуация требует применения более мощного утепления с толщиной пенопласта на стене не менее 100 мм. Покупать такой материал достаточно дорого, а работать с ним еще сложнее – толстые плиты сложно резать и монтировать на наружную поверхность стен.

В этом случае более рациональной будет укладка утепления из нескольких слоев. Первый подслой из пенопласта наклеивается так, как при обустройстве обычного утепления. Также задуваются стыки и щели и через пару суток фиксируются грибками.

Уложить второй слой утепления стен даже проще, чем подслой, — на внутреннюю поверхность набрасывается клеящий раствор, растягивается по поверхности зубчатым шпателем и укладывается на первый ряд из пенопласта. Если поверхность наружных стен была подготовлена более-менее добросовестно, то наружный слой ляжет, как плитка в ванной, с минимумом доводочных и выравнивающих операций. Разумеется, для первого слоя пенопласт необходимо выбирать с профилированной вертикальными пазами поверхностью.

Нанесение защитного и выравнивающего штукатурного слоя

Перед оштукатуриванием пенопластового утепления на углы и откосы укладывают и крепят пластиковый уголок с сеткой, в этом случае алюминиевый вариант не подходит, можно даже не пробовать. Установка уголков ничем не отличается от аналогичной процедуры для внутренних стен дома. Уголок выравнивают по вертикали края сетки, растягивают и фиксируют небольшим количеством смеси.

Наступает черед армирующей сетки. Для армирования используется штукатурная сетка для наружных работ, плотностью не менее 140 г/м². Полотна раскатывают по вертикали и фиксируют степлером на верхней кромке утепления. Края соседних полотен перехлестывают на 5-7 см, после натяжки линию перехлеста фиксируют небольшим количеством смеси.

Уложенное поверх утепления полотно выравнивают и приступают к укладке на стены выравнивающего слоя. Для фиксации и обустройства защитного слоя на пенопластовом утеплении используется специальная смесь, более плотная и пластичная. Можно Церезит или любой другой материал, но именно для создания защитного слоя при наружном оштукатуривании.

Поверх сетки укладываем тонкий, в несколько миллиметров слой клеевой массы и разглаживаем снизу вверх шпателем, так, чтобы между пенопластом и сеткой был слой раствора в 2-3 мм.

Высохший армированный защитный слой штукатурки имеет очень неровную поверхность с разводами и дефектами, поэтому перед укладкой выравнивающего слоя нужно будет отшлифовать поверхность. Луше всего использовать два вида наждачной шкурки, закрепленной на деревянной основе. Чем шире терка, тем ровнее наружная поверхность стен с утеплением, но при ширине более 25 см работать становится просто физически тяжело. Часто защитный слой подтирают виброшлифовочной машинкой, остальные виды техники не применяют из-за риска повредить наружную поверхность стены и утепления из пенопласта.

Следующим этапом на наружную поверхность стен укладывается выравнивающий слой, его толщина 3-4 мм. Наносится и выравнивается аналогично защитному.

Важно! Каждый слой необходимо нанести и выровнять не более чем за 48-66 часов при условии прохладной погоды, в жару сроки сокращаются на 30%. В противном случае наружная поверхность становится очень твердой, и затирать ее будет достаточно сложно.

Декоративная отделка утепления из пенопласта

Перед тем как перейти к нанесению декоративной штукатурки или покраске, наружную поверхность стен необходимо прогрунтовать. Если по утеплению из пенопласта планируется уложить декоративное покрытие, то лучше всего подойдет Церезит Ст16, с наполнителем из игольчатого песка. Для покраски можно загрунтовать наружную поверхность стен Церезитом СТ17.

Заключение

Считается, что наиболее удачный вариант утепления на пенопласте тот, который не просматривается со стороны, то есть дополнительные 6-7 см на наружных стенах никоим образом не влияют на облик и дизайн постройки. Иногда проблему конденсата решить не удается, например, для бань или в домах с плохой гидроизоляцией пола, тогда поверх штукатурки и утепления стен приходится укладывать сайдинговые панели, закрывающие сетку капилляров, проступившую через штукатурку. Нередко для деревянных или каркасно-щитовых домов утепление наружных стен выполняют безо всякого клея, на одних грибках. В этом случае наружная поверхность пенопласта должна быть оплавлена, прогрунтована и окрашена водоэмульсионной краской. В качестве наружного декоративного слоя используют облицовку с имитацией кирпича, природного камня или древесины.

bouw.ru

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция

Теплоизоляция ограждающих конструкций является важным этапом строительных работ. Большая часть тепловых потерь здания происходит через стены (примерно 60—80 %). Большие потери означают высокие затраты на отопление, которое и без того «съедает» до 40% коммунальных платежей. Чтобы предотвратить перерасход средств при эксплуатации, можно выполнить утепление стен пенопластом своими руками.

Преимущества и недостатки материала

Прежде чем решить, можно ли утеплять дом пенопластом, требуется разобраться в особенностях этого способа. Материал обладает некоторыми недостатками, которые обязательно нужно учесть при проектировании. Для отделки стен пенопластом характерны следующие нюансы:

• Пенопласт практически не пропускает воздух. Этот материал предотвращает выведение влажного пара из помещения. Такое свойство может приводить к нарушению температурно-влажностного режима. Решить проблему можно с помощью устройства принудительной вытяжной вентиляции.
• Утепление стен пенопластом должно быть выполнено с использованием надежной гидроизоляции и влагонепроницаемой отделки фасада. Рассматриваемый утеплитель при одновременном воздействии влаги и воды рассыпается на мелкие шарики. Сами стирольные шарики не впитывают воду, их проницаемость очень низка. Но в пространстве между ними влага может легко скапливаться. Обычно об этом свойстве производители умалчивают, рассказывая только о гидроустойчивости шариков. При замерзании внутри материала вода расширяется и приводит к разрывам, утепление фасадов пенопластом после этого перестает выполнять свою функцию. Надежная гидроизоляция поможет решить проблему.
• Пенопласт обладает низкой механической прочностью. При использовании в конструкции стен это качество не является критичным (как, например, при укладке в пирог пола), но учесть его необходимо. Если в качестве отделки фасада применяется штукатурка, требуется усилить поверхность армирующей сеткой. Лучшим выходом из положения станет использование пенопласта только в качестве компонента вентилируемого фасада, например, под сайдинг.

Преимуществ у материала тоже не мало. Выполняя утепление стен здания пенопластом своими руками, важно определить, какие качества перевешивают в каждом конкретном случае. Исходя из выводов, принимают решение, можно ли использовать рассматриваемый метод утепления стен частных зданий.

Пенопласт характеризуется таким достоинствами как:

• низкая цена;
• простота выполнения работ;
• невысокая масса материала;
• снижение расходов на транспортировку;
• высокие теплоизолирующие показатели;
• безопасность.

Важно помнить, что пенопласт неустойчив к огню. При выборе материала стоит обращать внимание на маркировку. Обычно материалы имеют степень огнестойкости от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, тем лучше пенопласт сопротивляется горению. При выборе также можно проконсультироваться с продавцом в магазине.

Рекомендуем прочитать статью о выборе пенопласта для утепления.

Утепление деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Это вызвано пожарными соображениями, а также свойствами материала. Древесина хорошо дышит, многие выбирают ее в качестве материала стен именно за эту способность. Такая отделка станет преградой для воздуха и при малейших нарушениях технологии строительства может привести к гниению стен, плесени и грибку. Для деревянного дома в качестве утеплителя разумнее будет выбрать минеральную вату. Она отличается высокой проницаемостью для пара, поэтому не будет препятствовать вентиляции здания.

Подготовка материалов

Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

• листы или плиты пенопласта;
• стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
• строительный клей для пенопласта;
• дюбеля тарельчатые или зонтики.

Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности. Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

Монтаж стартового профиля

Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

“Грибок” – дюбель для крепления пенопласта

Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

Почему материал размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи является правильной с точки зрения строительной науки теплотехники. Порядок слоев практически не зависит от типа отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция со стороны холодного воздуха является верным решением по нескольким причинам:

• не уменьшается полезная площадь помещений;
• от холода защищен не только внутренний объем, но и материал наружных стен;
• точка росы (граница, где происходит выпадение конденсата) не попадает внутрь стены, она остается в утеплителе.

Утепление дома изнутри можно выполнять только после обоснования таких действий. Причинами могут стать:

• большая высота здания, когда для выполнения наружных работ необходимо привлекать промышленных альпинистов;
• необходимость сохранения существующего фасада (например, он выполнен недавно, или работы проводятся в одной квартире многоквартирного дома).

Штукатурка в качестве отделки

Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:

1. Очистка стен от мусора и пыли.

2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.

3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.

4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.

После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.

5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.

Крепление дюбелями к стене

6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.

Запенивание щелей между листами

7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.

Схема слоев правильного утепления

Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:

Утепление под сайдинг

Если в качестве отделочного материал применяется сайдинг, необходимо обеспечить основание для его крепления. В отличие от минеральной ваты, утепление стен пенопластом снаружи не нуждается в обязательном устройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, мы все же рекомендуем применять вентпрослойку – так утеплитель прослужит намного дольше.

Чтобы знать, как правильно утеплить дом пенопластом под такой материал как сайдинг, необходимо ознакомиться со следующим порядком работ:

1. очистка поверхности;
2. выравнивание стен;
3. нанесение грунтовки;
4. закрепление кронштейнов для установки стоек каркаса под сайдинг;
5. приклеивание пенопласта;
6. закрепление дюбелями;
7. укладка слоя гидроизоляции;
8. монтаж стоек каркаса;
9. после закрепляют сайдинг.

Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

Для более подробного ознакомления читайте статью о наружном утеплении дома под сайдинг.

Толщина изоляции назначается теплотехническим расчетом. Для частного строительства можно выбирать толщину приблизительно. В среднем она бывает равна 100 мм. Точное значение зависит от:

• климатических особенностей участка строительства;
• материала стены;
• толщины стены;
• назначения помещений (для жилых, общественных и производственных применяются разные требования).

Толщина пенопласта в зависимости от конструкции стен

Можно для точных расчетов использовать программу «Теремок». Она представлена в сети в свободном доступе. Для расчета потребуется знать состав стены и теплопроводность используемых материалов. После вычисления полученную величину округляют в большую сторону.

Перед тем, как утеплить дом пенопластом, необходимо аккуратно подобрать материал (плотность) и внимательно изучить технологию выполнения работ. Вне зависимости от того, что используется для отделки (сайдинг или мокрый фасад), требуется строго соблюдать порядок всех слоев и надежно их закреплять. При грамотном утеплении, стены и отделка прослужат долгие годы.

domzastroika.ru

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Характеристики и свойства пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

• теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
• плотность – 15-40 кг/м3;
• водопоглощение – 2% от объема;
• температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
• коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

• высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
• повреждение структуры растворителями и краской;
• привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

 

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

1. Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
2. Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
3. Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
4. Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
5. Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
6. Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.

Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

• Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
• Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
• Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

• шпатель 80 мм;
• большой шпатель 200 мм;
• ведро для раствора;
• миксер;
• уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

• на поверхности одной плиты.
• один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например,  Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Как правильно утеплять стены пенопластом снаружи – пошаговое руководство

Сократить расходы на отопление и частного, и многоэтажного дома позволяет наружное утепление. Выполнить его можно с применением различных строительных материалов. Наиболее востребованным утеплителем является пенопласт. Материал обладает рядом положительных физических качеств и характеристик, отличается доступностью.

Недорогой пенопласт обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Более доступной по цене и высокой по качеству альтернативы для утепления строений не существует. Провести монтаж пенопласта можно без привлечения профессионалов. Главное, сделать правильный выбор материала и четко следовать технологии монтажа. Качественно выполненное утепление пенопластом снаружи стен прослужит несколько десятков лет.

Пенопласт для наружного утепления стен

Характерными особенностями пенополистирола (пенопласта) являются:

• высокий уровень шумо- и звукоизоляции;
• стойкость к химическому и биологическому воздействию;
• экологическая чистота;
• долговечность;
• устойчивость к низким температурам.

Пенопласт представляет собой листовой строительный материал и представлен двумя видами — вспененный и экструзионный. Первый обознается аббревиатурой ПСБ, второй — ЭППС. Различия между ними заключаются как в технологии производства, так и в отдельных физических показателях.

Вспененный и экструзионный пенопласт

ПСБ получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием газообразующих составляющих. Готовый лист материала образован спекшимися между собой небольшими гранулами. ЭППС производится экструзией пенополистирола под воздействием высоких температур. Листы экструдированного (экструзионного) пенополистирола имеют мелкопористую и ячеистую структуру, которая наделяет материал повышенной прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге.

Вспененный пенополистирол рекомендован для утепления фасадов в нормальных условиях эксплуатации, экструзионный — в регионах с повышенным выпадением осадков и сильными ветрами, на участках, непосредственно соприкасающихся с землей и подвергаемых высокой влажности. К последним относятся: основание строения (фундамент), подвал, отмостки, цоколь.

Вспененный пенополистирол

Для проведения наружного утепления стен специалисты рекомендуют использовать фасадный пенопласт. Его плотность составляет 25 кг на куб. м. От плотности зависит прочность материала. Чем выше показатель, тем долговечнее материал. По этой причине приобретать облегченный вариант утеплителя не рекомендуется.

Плотность материала можно определить по указанным производителем характеристикам или визуально, рассматривая лист в разрезе. Если пенопласт имеет крупнозернистую структуру и слишком легкий на вес, он будет крошиться и быстро потеряет плотность. Приобретать для утепления наружных стен следует материал с плотно прилегающими мелкими гранулами.

Расчет пенопласта и других материалов

Высоту утепляемой стены умножают на длину. Из полученного значения вычитают площадь оконных и дверных проемов. Плиты пенопласта выпускают 1х0,5 и 1х1 метр. Количество утеплителя будет зависеть от размера приобретаемого листа и рассчитывается в метрах или полуметрах. На каждый лист пенопласта используют по 5-6 дюбелей.

Расход клеевого раствора, штукатурки и других строительных смесей обусловлен толщиной наносимого слоя и марки. Расходная сетка на квадратный метр при разной толщине слоя указана на упаковке смеси. Площадь армирующей сетки должна совпадать с размерами утепляемой поверхности.

Подготовительные работы по утеплению стен дома снаружи

Начинаются с демонтажа подоконных отливов, ливневых труб и других навесных элементов. Следующим этапом проводится выравнивание поверхности стен. Наличие пустот под плитами утеплителя недопустимо. Иначе любое механическое воздействие приведет к тому, что пенопласт проломится. Целостности утеплителя грозит и выпуклость стены. Допустимым уровнем перепада по уровню считается 10-15 мм.

Листы утеплителя крепят на клеящую смесь. От качества сцепления раствора с поверхностью стены зависит надежность проводимого утепления. Окрашенные фасады необходимо осмотреть. Если местами краска начала отходить, эти участки зачищают. Когда стены были окрашены краской ПФ, ее сбивают. Пренебрежение подготовкой стен приводит к значительному снижению как качества, так и эксплуатационного срока проводимого утепления.

Покрытие стен грунтовкой

Отказаться от грунтовки для экономии средств при выполнении наружного утепления пенопластом можно только в том случае, когда ладонь, если провести ей по стене, остается чистой. Если на ладони заметен меловой след, снижение расходов за счет грунтования не является целесообразным.

Когда от соприкосновения со стены начинает сыпаться отделка, поверхность зачищают. Это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Если стена продолжает «осыпаться», ее начерно шпаклюют или штукатурят.

Если бюджет проводимых работ не предполагает жесткой экономии, специалисты рекомендуют грунтовать стену в любом случае. Наносят грунтовку кистью. При сильном осыпании поверхности стены лучше воспользоваться распылителем.

Подготовка утеплителя

Обычный (вспененный) пенопласт обеспечивает хорошее сцепление с клеевой смесью, экструзионный с гладкой поверхностью требует предварительной подготовки. Исключения составляют ЭППС с рифленой поверхностью. Листы этого утеплителя могут крепиться на стену без предварительной подготовки.

Гладкие листы экструдированного пенополистирола нужно сделать шершавыми. С этой целью используют игольчатый валик. Инструментом несколько раз проходят по поверхности утеплителя с обеих сторон. Альтернативой специальному валику является жесткая щетка. Работать с ней гораздо сложнее и дольше. Если объем работ предстоит большой, следует приобрести валик.

Установка отливов и утепление откосов

Отливы — внешние подоконники крепят к пластиковому окну посредством специальной выемки. Вынос элемента рассчитывают таким образом, чтобы отлив выступал за утепленную стену минимум на 3 и максимум на 4 см. Для этого к толщине утеплителя прибавляют ширину отлива и еще 1 см. Если толщина пенопласта составляет 5 см, внешний подоконник выносят на 11 см.

Под внешние откосы после монтажа оконной конструкции оставляют от 2 до 3 см. Толщину плит ЭППС либо ПСБ для откосов берут меньшей, чем для фасада. Иначе пенопласт будет заходить на стекло. Чтобы легче состыковать утеплитель на откосах с основным фасадным, пенопласт должен выступать за них примерно на 1 см, а не обрезаться заподлицо.

Монтаж утеплительного слоя

Различают три способа крепления пенополистирола к поверхности наружных стен:

• приклеивание;
• прибивание;
• комбинированный.

Первая и вторая технологии обеспечивают средний уровень надежности. Специалисты рекомендуют устанавливать пенопласт последним способом — комбинированным, сочетающим в себе и приклеивание, и прибивание. Он предполагает то, что пенополистирол сначала клеят на стены, а затем прибивают дюбелями — грибками. Четыре крепежа прибивают по краям листа, а один — по центру.

Крепление пенопласта

Монтаж утеплителя начинают проводить с нижней части стены. Клеевая смесь схватывается не сразу. Под тяжестью собственного веса листы пенополистирола могут смещаться относительно плоскости фасада на расстояние до 10 см. Избежать этого позволяется установка стартовой планки. Ее крепят быстрым монтажом.

Приклеивание проще проводить с использованием двух видов шпателя — маленького и большого. Маленький шпатель применяют для накладывания смеси на большой. Если поверхность «идеально» ровная, то есть перепады по уровню не превышают 1 см, допустимо накладывание смеси шпателем с зубчиками.

Приклеивание пенопласта

Клей необходимо использовать специально предназначенный для пенопласта. Хорошо зарекомендовал себя клеящий состав Ceresit CT83. Клей с водой смешивают дрелью с миксером в ведре. Не следует делать раствор слишком жидким или вязким. Главное, чтобы он не сползал со шпателя. Клеящий состав наносят на листы либо стену.

Первый способ не получил широкого распространения и используется только в тех случаях, когда фасад имеет ровную поверхность. Второй способ практичнее и надежнее. Монтажник самостоятельно контролирует толщину смеси, нанося на неровные участки больше раствора, чем на ровные. Если стены неровные, а клей наносится на листы, на некоторых участках утеплитель не приклеится.

Еще одним недостатком нанесения клея на пенопласт является утяжеление утеплителя. Это значительно усложняет процесс монтажа, особенного тогда, когда в процессе работы задействовано недостаточно людей.

Нанесение клея на стену

Равномерно размазывать клеящий состав по стене можно только на ровной поверхности. В остальных случаях раствор накидывают. Чтобы максимально сгладить рельеф поверхности, «ляпухи» делают больше или меньше. Это зависит от степени «кривизны» наружных стен.

Для крепления одного листа 8 «ляпухов» наносят по периметру и 1 — в центре. Вогнутости заполняют максимально густо, выпуклости покрывают тонким слоем. Чтобы повысить надежность фиксации, по периметру маленьким шпателем наносят прерывистую линию клея. В пенопласте под выпуклые части стены можно сделать выемки. Аналогичное действие сделать с ЭППС не получится.

Лист прикладывают к стене, прижимают, прихлопывают. Сильно хлопать не нужно. Иначе останутся вмятины.

Прибивание пенопласта

Между этапом приклеивания и прибивания утеплителя должно пройти примерно 3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы клеевой раствор схватился. Если не выждать рекомендуемый период времени, прибивание утеплителя может привести к отхождению и деформации листов.

В качестве крепежных элементов применяют специальные грибки. Они представляют собой шляпку с гильзой. В гильзу забывают гвозди из пластмассы или металла. Лучшими считаются пластмассовые. Использование металлических гвоздей нередко приводит к возникновению мостиков холода, снижающих качество теплоизоляционного слоя.

Приобретать нужно только качественные пластмассовые гвозди. Дешевые гвоздки гнутся и не забиваются. Длину грибка выбирают такой, чтобы она была равна толщине утеплителя «плюс» 5-6 см.

Крепление утеплителя грибками

На намеченном участке поверхности стены с помощью перфоратора просверливают отверстия, глубиной на 2 см больше длины используемых грибков. Если отверстия будут меньшей глубины, осыпающийся во время сверления в углубления мусор не позволит нормально забить грибки.

Одно из отверстий делают по центру листа утеплителя, остальные четыре или пять рекомендовано размещать в стыках. Это позволяет избежать приподнимания краев листа при забивании крепежа в центре. Когда отверстия насверлены, в них вставляют и молотком забивают грибки так, чтобы шляпки находились вровень с поверхностью пенопласта.

Гвозди вставляют только после установки грибков. Крепеж (грибок с гвоздем) погружают в утеплитель не более, чем на 2 мм. Если гвоздь выступает над поверхностью, его обрезают кусачками.

Обработка грибков и стыков

Стыки больше 0,5 см запенивают, а достигающие в размерах 2 см предварительно заполняют полосками пенопласта. Время схватывания пены составляет порядка 5 часов. Когда пена высыхает, выступающие участки срезают.

Выпирающие над плоскостью стыки корректируют теркой. Это можно сделать только с обычным пенопластом. Стыки на экструдированном пенополистироле обрабатывают канцелярским ножом либо затирают при выравнивании поверхности.

Стыки и шляпки грибков шпаклюют большим шпателем. Образующиеся при этом выступающие участки счищают посредством шпателя либо затирают пластмассовой теркой с наждаком.

Армирование пенопласта

Для выполнения армирования необходимы следующие инструменты и материалы:

• клей CT 85 (Церезит) для армирования;
• широкий и узкий шпатель;
• сетка кислостойкая.

На поверхность пенопласта тонким слоем наносят клеящий раствор и аккуратно вдавливают сетку. Ее прижимают шпателем. Это обеспечивает надежность сцепления. Процесс армирования будет проходить значительно проще и легче, если сетку «накладывать» частями — небольшими кусками. Чтобы на армированной поверхности не было трещин, сетку укладывают с нахлестом. На углах сетку загибают и накидывают на соседний кусок.

Штукатурка утепленных стен

Завершающим этапом «обшитой» пенопластом и армированной сеткой стене придают эстетичный вид — штукатурят. Если сроки выполнения работ по утеплению и отделке ограничены, стены шпаклюют с нанесением клея. Когда никаких причин для сокращения сроков по выполнению теплоизоляции и облицовки фасада нет, проводят полноценное оштукатуривание с применением полутера и терки.

Первый способ позволяет получить красивую фактурную поверхность. В дальнейшем ее можно просто окрасить. Второй способ применяют для создания гладких и ровных стен. Полноценно оштукатуренная поверхность идеально подходит не только под покраску, но и для обшивки любимыми видами облицовочных материалов.

superarch.ru

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео: Утепление стен пенопластом

Вам будет интересно

srbu.ru

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками + фото и видео

KakPostroit.by 21.07.2016

Мировая тенденция роста цен на энергоносители заставляет многих задуматься о бережном отношении к теплу. Энергосберегающие материалы и технологии активно входят в нашу жизнь. Утепление стен пенопластом снаружи — прекрасный метод защитить свой дом от холода и прочего природного негатива.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Достоинства метода

Теплотехники подсчитали, что при правильном утеплении здания можно сэкономить до 30% затрат на отопление. Очень сложно удержать тепло в доме с «худыми» стенками. Это выгодное вложение, которое очень быстро окупается. Дополнительное преимущество — можно существенно улучшить внешний вид дома, а стены прослужат гораздо дольше. Нет необходимости быть строительным гением и мастером на все руки для выполнения этой технической задачи. Знание простых принципов и правил поможет избежать многих ошибок, сделать жилище комфортнее, уютнее. Всё очень легко можно сделать своими руками.

Преимущества наружного утепления

Есть несколько принципов и тонкостей при выполнении этой работы. Они основаны на знаниях физики и природы. Важно не утеплить, а правильно утеплить! Предпочтение стоит всегда отдавать наружному утеплению. Мнение, что строение лучше утеплять внутри — ошибочно. При размещении утепляющего слоя на улице отодвигается точка росы. Это значит, что стены в доме не будут сыреть и потеть. Хотя внутреннее утепление сэкономило бы материал (если это частное строение).

Внутренне утепление делает процесс проще, если Ваша квартира находится на большой высоте. Сам утеплитель находился в комфортных условиях и дольше бы прослужил. Но утепление дома изнутри уменьшит Ваше жизненное пространство. При внутреннем утеплении потребуется серьёзная пароизоляция, дополнительные затраты на проветривание комнат. Пароизоляция обязательно потребуется, если Вы утепляете дом из рыхлых, «дышащих стен». Между утеплителем и несущей стеной необходим будет зазор для увода влаги. Но это не касается бетонных и кирпичных стен.

Достоинства пенопласта

Пенопласт далеко не самый идеальный материал для утепления. Но его многие преимущества очевидны:

• Низкая стоимость. Это отличный фактор для многих людей с небольшими доходами.
• Материал очень прост при монтаже, не вызывает проблем при эксплуатации.
• Его лёгкость существенно упрощает массу задач: монтаж, транспортировку, хранение.
• Пенопласт не гниёт.
• Безопасен при эксплуатации и во время утепления, им невозможно травмироваться.
• Относительно экологичен, абсолютно безвреден при невысоких температурах.
• Эффективен при утеплении во всех отношениях.
• Не утолщает стенку визуально.
• Прекрасно совместим со многими материалами, химически нейтрален.

Мудрый подбор материала

Технология утепления не имеет тайн и особых секретов. Народная поговорка гласит, что любая работа начинается с тщательного замера. Не составит большого труда перепроверить все расчёты. Необходимо точно знать площадь, которая будет подвергаться утеплению. Простой математический расчёт позволяет узнать общую площадь стен. Потом следует вычесть площадь окон и дверей. Но процентов 5 следует «накинуть» для припуска и возможного брака. Остатки материала всегда пригодятся в хозяйстве, они пойдут на обустройство откосов и щелей. Небольшие отклонения допускаются, ведь это не расчёт ядерного реактора.

Законы сохранения тепла не требуют от утеплителя большой плотности. Утепление стен качественным пенопластом снаружи потребует использования листов ПСБ.С-25 с толщиной десять сантиметров. Это экземпляры средней плотности. Толщина пенопласта задаёт эффективность процессу утепления. Но чрезмерная толщина придаст зданию некрасивый вид, создаст дополнительную нагрузку на стены, потребует большего количества материала.

Основные расходники

В работе потребуется клей. Имеется специальный материал для пенопласта, стоит он не мало. Но результат будет очевиден. Объём клея можно рассчитать исходя из рабочей поверхности. Но надо знать заранее, что клей необходим и для армирования сетки. Поэтому площадь и объём удвоится. Важный расходный элемент — «зонтик». Это специализированные дюбеля, помогающие надёжно крепить утепляющий материал к стенке. Необходимо пять единиц на один лист пенопласта. Их длина обязана быть вдвое толще пенопласта. Можно использовать гвозди с широкой шляпкой, но это будет выглядеть более убого.

Армирование штукатурки невозможно осуществить без простой сетки размером 5Х5 миллиметров. Углы и откосы будут отделываться малярными уголками. Потребуется грунтовка. Напомним, что запас расходников не помешает. Особенно если Вы это делаете впервые и строймаркет находится очень далеко. Настройте себя на то, что часть материала Вы испортите, приобретая новые навыки.

Этапы процесса

Идеальная очерёдность слоёв материала при утеплении выглядит так:

1. Несущая стена дома.
2. Клеевая основа.
3. Утеплитель.
4. Крепёжный дюбель.
5. Армирующий слой.
6. Выравнивающий слой.
7. Декоративный слой.

Процесс можно поделить на несколько этапов. Самый первый — подготовка стены. От его выполнения будет зависеть конечный эффект от утепления, срок службы конструкции. Наружная стена тщательно моется и очищается от грязи. Затем её необходимо грунтовать. Чем лучше она будет, тем больше клеящего вещества Вы сэкономите. Ровная поверхность требует меньшего расхода клея, а сама конструкция будет удивительно крепкой!

Поклейка

Основной этап — клейка пенопласта. Первоначально наносится клеящее вещество на лист материала. Понадобится специальный зубчатый шпатель. Слой клея должен быть небольшой, не более одного сантиметра. После приклеиваем листы на стенку в шахматном порядке. По аналогии с кирпичной кладкой это называется «связка». Зазоры между листами пенопласта должны быть минимальные. Если зазоры получились катастрофически большие, то их можно заложить обрезками пенопласта, залить монтажной пеной. Особое внимание стоит уделить самому первому слою. Можно использовать уровень, а ещё лучше установить нулевую планку, которая снизит вероятность перекоса листов.

Окна и двери

Размещение панелей пенопласта возле проемов

Сложности могут возникнуть в местах, где расположены двери или окна. Именно они являются самым уязвимым местом для потери тепла. Можно проявить фантазию и разработать собственную конструкцию в этих точках. А можно использовать готовый откос из пенопласта, который предлагает торговая сеть. Их ещё называют термооткосами. Они уже имеют свой нанесённый защитный декоративный слой. В таком случае потребуется учесть их сочетание со всей конструкцией.

Важный элемент — термоугол. Это составная часть откоса, состоящий из двух половинок. Подобные элементы не только упростят задачу и сделают дом теплее, но и будут служить прекрасным украшением дома. Он будет выгладить необычно, изящно. Производители предлагают массу цветовых гамм и уникальных рисунков. Откос можно вырезать и самостоятельно, используя остатки от плит. А они обязательно будут, ведь редко сумма размеров листов совпадает с длиной и высотой стены.

Этап крепления

Схема крепления пенопласта к стене

Укрепляем пенопласт при помощи зонтиков, точнее, усиливаем нашу конструкцию. Принцип расположения прост — четыре дюбеля по углам и оставшийся в центре. Можно первоначально поклеить весь пенопласт, а затем «пристроить» зонтики. Можно проделать всю операцию поэтапно: приклеили — прибили. Для успешной работы с зонтиками потребуется перфоратор. Ведь установить их надо будет очень много.

Армирование

Следующий этап — армирование специальной сеткой 5Х5 миллиметров. Нанося очередной слой клея на листы пенопласта надо учитывать, что армирующая сетка должна быть просто утоплена в клею. Сетка укладывается внахлест равный 10 см. Надо обратить внимание на погоду в день монтажа. Если она будет очень солнечная и жаркая, то клей будет сохнуть очень быстро. Отрицательным фактором можно считать и ветер: при нём процесс также идёт быстрее. На помощь может прийти обычная вода, которой можно периодически сбрызгивать стену. После фиксации сетки её следует разгладить тщательным образом. Потом идёт процедура закрепления углов. Уголки усаживают непосредственно на клей, выравниваются с помощью правила.

Штукатурка

Последний этап наиболее продолжительный и нудный. Это процесс штукатурки листов укреплённого пенопласта. Мастера отмечают, что одного слоя штукатурки частенько бывает мало. Лучше всего штукатурку продублировать на последующий день. Один слой составляет 2-3 миллиметра. Правило двух слоёв требует, чтобы верхний был идеальным и безупречным. Он будет базой для покраски стены. После нанесения штукатурки или краски фасад здания будет выглядеть отлично!

Строящийся дом

Утепление стен строящегося дома пенопластом снаружи своими руками имеет свои «за» и «против». Удобно делать всё сразу, не разбирать и перетаскивать леса, работать перфоратором. Но возводимая стена должна пройти процесс усадки, высохнуть. И только потом уже можно её утеплять. Под мгновенно установленным слоем утеплителя не будут видны возможные трещины и прочий брак. Устранить это впоследствии не получится. Оперативное утепление приемлемо для быстровозводимых зданий, когда подрядчик заинтересован побыстрее сдать объект, получить деньги. А владелец стремится максимально быстро запустить его в эксплуатацию. Откладывать этап утепления на «потом» не разумно.

Дополнительные советы, пожелания

На эту работу уходит от трёх дней до недели. Эта процедура не терпит спешки, особенно для новичка. Для работы обязательно потребуются строительные леса, подмостки. Ведь часть действий придётся делать на высоте. Помните о технике безопасности. Пользование обычной лестницей делает работу более долгой и опасной. Продвинутые современные алюминиевые леса можно взять в аренду, купить их для одного раза будет дорого.

Утепление стен дома пенопластом снаружи рекомендуется делать в перчатках: за это требование безопасности и забота о коже рук. Может случиться так, что эта работа Вам понравится, и Вы смените род занятий. В наше время желающих и клиентов найдётся предостаточно! Если раньше строители больше предлагали установить стеклопакеты и натяжные потолки, то сейчас рынок услуг наполнен объявлениями о наружном утеплении жилища.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Также рекомендуем по теме:

kakpostroit.by

No related posts.