Стены из бруса – Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса — наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева «дышит»

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома 

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

moyastena.ru

технология постройки и утепления стен брусового дома

После строительства фундамента и его гидроизоляции пора переходить к не менее важному этапу, а именно – возведению стен. Помните: перед тем как сделать стены в доме из бруса, нужно выждать, так как фундамент должен набрать прочность. Обычно монтаж стен дома из бруса советуют начинать через 26-30 дней после заливки фундамента. Узнайте, о порядке выполнения этой работы и утеплении стен брусового дома снаружи.

Возведение стен дома из бруса

Стены должны соответствовать целому ряду принятых норм, поскольку они являются основным конструктивным элементом дома, определяющим не только внешний вид, но и эксплуатационные возможности сооружения. Если сделать стены из дома правильно, то они будут обладать прочностью и надежностью, долговечностью, огнестойкостью, обеспечат достаточную звуко- и теплоизоляцию. Кроме того, они должны быть выполнены из качественного древесного материала.

Брусовые стены продуваемы, так как щели между брусьями обычно шире, чем между бревнами. Однако брусчатые стены достаточно устойчивы. Кроме того, брус удобен в работе, и его укладка не должна вызывать каких-либо затруднений. При сборке стен из бруса своими руками для предотвращения сдвигания в горизонтальном направлении брусья скрепляют между собой по вертикали с помощью нагелей, которые вставляют в отверстия, выполненные заранее.

Обычно на брусчатых стенах имеются плоские горизонтальные швы, которые специально обрабатывают во избежание проникновения в помещение влаги. Для этого технологии возведения стен из бруса предусматривает предварительное, еще до укладки, выполнение на брусьях фасок шириной 3 см. Снаружи швы готовой стены конопатят, после чего покрывают краской. С целью защиты брусчатых стен от разрушения, а также повышения их огнестойкости, их иногда облицовывают кирпичом. Однако следует помнить, что облицовку можно проводить только после полной усадки стен.

 

Во время укладки стен из бруса выполняют конопатку, закладывая между бревнами или брусьями утеплитель. В том случае, если после усадки произошло расширение щелей, стены конопатят повторно. Используя специальные инструменты, щели заполняют теплоизоляционным материалом. Главное условие: он должен быть абсолютно сухим. Если для этих целей применяется во

stroy-bloks.ru

Стены дома из бруса своими руками

Стены дома из бруса своими руками

Стены дома из бруса — это возможность быстро и недорого построить свое собственное жилище. Все без исключения виды бруса позволяют проводить любые отделочные работы как снаружи, так и внутри здания. Мы предлагаем вам узнать про необходимую толщину стен из бруса для различных климатических условий. Так же в статье описаны технология монтажа и возведение дома со стенами из бруса.

Брусчатые стены имеют ровную поверхность. К тому же возводить их гораздо проще, чем из цельных бревен, поскольку нет необходимости вручную обрабатывать дерево (снимать кору и ошкуривать). Многие владельцы предпочитают после окончания строительства облицевать дом сайдингом, кирпичом или другим отделочным материалом.

Толщина стен из бруса

Толщина стен из бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период: при -40 °С лучше использовать брус толщиной 18×18 см, до -30 °С — 15×15 см. Брус для внутренних стен имеет размеры 10×18 см и 10×15 см соответственно.

Необходимую форму и размеры брусьям можно придать вручную либо приобрести готовый материал на пилорамах.

При ручном способе используют инструмент для продольного пиления. Оставшийся после этой процедуры горбыль — обрезанную часть, ровную с одной стороны и выпуклую с другой — применяют для чердачных перекрытий или временных перекрытий, полов.

По форме брус бывает стандартным и профилированным. Стоимость последнего немного выше. Его основное отличие — наличие гребня и паза, которые снижают продуваемость дома, повышают теплосберегающие свойства, а также более прочно и надежно соединяют стены. При укладке профилированного бруса на нижнем венце используют брус с гребнем, а в следующем ряду — с пазом. Гребень может быть в виде прямоугольного горба или небольшой ступеньки, которые плотно входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус достаточно трудоемко, при этом значительно увеличивается расход материала. К тому же на возведение стен форма бруса принципиально не влияет.

Возведение и монтаж стен из бруса

Возведение стен из бруса требует опыта и практических навыков. Стены из брусьев устанавливают двумя способами — «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Причем в отличие от бревенчатых стен они имеют плоские горизонтальные швы. Между брусьями обязательно прокладывают теплоизоляционный материал (паклю или войлок), раскатывая его по всей длине бруса. При этом толстый войлок прокладывают в один слой, тонкий — в два слоя. Так выполняется монтаж стен из бруса.

Теплоизоляционный материал между брусьями на фото.

Дождь и снег, попав на изоляционный материал, могут спровоцировать гниение дерева. Чтобы этого избежать, устраивают отвод для воды, снимая снаружи на верхнем ребре каждого бруса фаску шириной 30 мм (с двух сторон от ребра на расстоянии примерно 2 см проводят черту и аккуратно срезают слой).

Технология стены из бруса

Существует определенная технология стены из бруса — при возведении стен брусья укладываются друг на друга, как и бревна, по одному ряду (венцу): два бруса на противоположных сторонах, затем еще два сверху на других противоположных сторонах, углы соединяют. Чтобы придать стенам прочность, используют коренные шипы и шпонки, которые вертикально вставляют в брусья через определенный промежуток, начиная с углов дома.

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе предварительно вырубают коренной шип или пазуху для более плотного соединения. Шип делают на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливают слой материала длиной около 3/4. Оставшаяся 1/4 выступающей части и будет коренным шипом. В брусе, который кладут перпендикулярно, делают пазухи на соответствующем расстоянии. В следующих рядах необходимо чередовать брус с пазом и брус с шипом.

Большую прочность скрепления брусьев обеспечивают нагели — круглые деревянные шипы,

Стены дома из бруса своими руками
Толщина и технология монтажа стен дома из бруса: на фото стены из бруса своими руками | Интернет-журнал о стройке «Строй Дом!» &#8212, только достоверная информация.

Источник: www.stroy-dom.net

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

Как воплотить заветную мечту о собственном доме?

Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с выбором участка .
2. Заказать или купить готовый типовой проект для дома .
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

• ленточный фундамент ,
  для домов с подвалом или погребом.
• Свайный фундамент,
  для проблемных грунтов.
• Монолитный фундамент мелкого заглубления,
  для небольшого дома.

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

• Брус
  сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
• Джутовый уплотнитель.
• Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
• Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• Уровень и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

1. с использованием коренного шипа,
2. соединение в пол бруса,
3. впритык.

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями. Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. Изучайте чужие ошибки , чтоб не допустить своих.

Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.

Как собрать дом из бруса 150х150 своими руками Фото и Видео – Подробная инструкция
Узнайте как построить дом из бруса 150х150 своими руками в нашей статье! Поэтапные 7 шагов к постройке дома мечты +Фото и Видео В статье подробно описан поэтапная подробная инструкция. В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса. Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома. Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы. На что обратить внимание и правильно сделать работу. Узнайте подробно в статье&gt,&gt,

Источник: domsdelat.ru

Своими руками

Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как:

– строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные параметры, но, вместе с тем, всегда требует тщательной сушки, не отличается идеально ровной поверхностью и геометрически точными одинаковыми размерами),

– профилированный брус (обладает собственной системой креплений “шип-паз” или волнистая “гребенка”, но для идеальной укладки этот вид бруса лучше покупать с запасом – так будет больше вероятности, что крепления из разных партий подойдут друг к другу),

– клееный брус (идеально подходит для возведения дома без опыта строительства, в силу маленькой усадки работа с ним позволяет одновременно выполнять другие строительные задачи, но при закупке данного сырья необходимо следить за его качеством, плотностью и однородностью ламелей).

Общие советы по самостоятельному строительству дома из бруса.

1. “Золотым стандартом” для бруса считается сечение 100х150 или 150х150 мм.

2. Древесные годовые кольца должны располагаться равномерно по всей длине бруса, желательно по его центру.

3. Хвойные породы деревьев – безусловные лидеры среди поставщиков сырья для будущих брусьев.

4. Все используемые брусья должны быть одинаковыми по длине, ширине, изгибам, толщине и так далее.

Далее приведем несложное пособие для начинающих, как легко и быстро возвести дом из бруса своими руками.

Чертим и утверждаем проект.

Вначале делаем чертежи будущего дома, производим замеры на местности и соответствующие расчеты. Проект дома из бруса можно набросать самостоятельно или обратиться к специалистам. После создания проекта определяемся с количеством требуемого материала, закупаем его и можем приступать уже к непосредственной работе над домом.

Закладываем фундамент.

Перед тем как выбрать, какой тип фундамента вы будете закладывать под основание дома, вам необходимо будет ответить на такие вопросы как:

– какова будет общая нагрузка на фундамент?

– какие особенности строения смогут повлиять на фундамент?

– какой тип грунта преобладает на вашем участке и как далеко от поверхности находятся грунтовые воды?

Также необходимо будет учесть ряд желательных рекомендаций по обустройству фундамента:

– если в процессе работы будут задействованы сваи, то рекомендуется также и применение ростверка, чтобы между землей и домом не было просветов,

– нижний венец должен располагаться над поверхностью земли на расстоянии минимум 50 см,

– если для строительства фундамента будет применяться арматура, то ее вязка в местах сильных изгибов допустима только при помощи металлических креплений вручную, а вот сварку при этом лучше не использовать – это может разрушить саму конструкцию материала.

Более популярными вариантами фундамента для дома из бруса являются ленточный, мелкозаглубленный и свайный. Ленточный хорош для строений с погребами и подвалами, мелкозаглубленный – для песчаного грунта, свайный – для рыхлых и всех остальных видов грунта.

Укладываем венцы.

Первый венец обычно укладывается на дополнительные доски, чтобы избежать возможного попадания влаги на брус. Эти доски пропитываются антисептиками и выступают своеобразным связующим звеном между фундаментом и нижним венцом. Под них также можно проложить гидроизоляцию – это обеспечит достойную защиту от влажности со стороны поверхности земли.

Также первый венец можно положить на поперечные рейки, сразу же оставляя между ними небольшие просветы для надлежащей вентиляции основы. В силу этого такой вариант считается более рациональным.

Важный момент – при укладке венцов следует постоянно контролировать правильность высоты строения, а с помощью строительного уровня – отслеживать ровность укладки бруса и всей поверхности в целом.

Венцы скрепляются между собой специальными нагелями, пазами или гребнями, а угловые соединения делаются в полбруса/в чашу/лапу/теплый угол (на выбор). Кроме того, в первый или второй венец врезаются строительные лаги для настила будущего пола. Между всеми венцами обязательно прокладывается уплотнитель (например, джут).

При этом, во время укладывания венцов все швы и стыки должны подвергаться герметизации, а стены – пропитываться пожарозащитными растворами.

Создаем проемы для окон и дверей.

Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

Обустраиваем пол и потолок.

Полы в домах из бруса принято делать так же, как и в любой деревянной постройке – в виде настилов на лаги или специальные балки, служащие перекрытиями. Кладем черновой и чистовой пол с дополнительной теплоизоляцией и утеплителем. Напольное покрытие остается на усмотрение и фантазию хозяина, а потолок делается уже на финише, в комплексе проведения отделочных работ – его можно обшить сайдингом, вагонкой и так далее, а можно оставить навесные балки и дополнительные перекрытия в качестве декора.

Занимаемся крышей.

Если не мудрить, то лучше двускатной обыкновенной крыши варианта, пожалуй, и не найти. Такой тип крыши предполагает жесткое крепление стропил и обустройство дополнительных каркасных фронтонов. Саму крышу также можно выполнить из дерева – ее сборку из брусков проводят на земле, поднимая потом наверх и закрепляя в виде единого бруса. Сверху такой стропильной системы монтируется обрешетка, на которую и крепится непосредственный материал для возведения кровли – черепица, шифер, ондулин, металлочерепица.

Утепляемся и наводим красоту.

Во время окончательной сушки бруса, из которого возведен дом, всегда практически неминуемо образование щелей в конструкции, через которые будет теряться ценное тепло. В связи с этим, лучше еще до наступления этой стадии законопатить все швы, стыки и предполагаемые слабые места при помощи джута.

Полезной будет и окраска стен дома из бруса – помимо внешней красоты, лаки и краска защитят дерево от УФ-лучей и осадков. Перед покраской, конечно же, нелишним будет произвести шлифовку всей поверхности стен.

А вот что касается таких популярных вариантов отделки, как применение сайдинга, сендвич-панелей и тому подобного, то тут, несомненно, стоит задуматься – брусовые дома большей частью хороши сами по себе (смотрим фото) и не требуют дополнительного украшения. Максимум, что здесь допускается – это применение лаков и красок. Впрочем, эта сторона вопроса всегда остается на усмотрение владельца такой сооружения.

Минимальный набор инструментов, который должен быть у вас под рукой:

– топор и молоток,

– гвозди, саморезы, шурупы, нагеля,

– джут либо другой теплоизоляционный материал,

– строительный уровень и рулетка,

– электродрель и электропила.

Своими руками
Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Дома. Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как: – строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные.

Источник: svoimirukami.lesstroy.net

Стены из бруса своими руками

Стены дома из бруса — это возможность быстро и недорого построить свое собственное жилище. Все без исключения виды бруса позволяют проводить любые отделочные работы как снаружи, так и внутри здания. Мы предлагаем вам узнать про необходимую толщину стен из бруса для различных климатических условий. Так же в статье описаны технология монтажа и возведение дома со стенами из бруса.

Брусчатые стены имеют ровную поверхность. К тому же возводить их гораздо проще, чем из цельных бревен, поскольку нет необходимости вручную обрабатывать дерево (снимать кору и ошкуривать). Многие владельцы предпочитают после окончания строительства облицевать дом сайдингом, кирпичом или другим отделочным материалом.

Толщина стен из бруса

Толщина стен из бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период: при -40 °С лучше использовать брус толщиной 18×18 см, до -30 °С — 15×15 см. Брус для внутренних стен имеет размеры 10×18 см и 10×15 см соответственно.

Необходимую форму и размеры брусьям можно придать вручную либо приобрести готовый материал на пилорамах.

При ручном способе используют инструмент для продольного пиления. Оставшийся после этой процедуры горбыль — обрезанную часть, ровную с одной стороны и выпуклую с другой — применяют для чердачных перекрытий или временных перекрытий, полов.

По форме брус бывает стандартным и профилированным. Стоимость последнего немного выше. Его основное отличие — наличие гребня и паза, которые снижают продуваемость дома, повышают теплосберегающие свойства, а также более прочно и надежно соединяют стены. При укладке профилированного бруса на нижнем венце используют брус с гребнем, а в следующем ряду — с пазом. Гребень может быть в виде прямоугольного горба или небольшой ступеньки, которые плотно входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус достаточно трудоемко, при этом значительно увеличивается расход материала. К тому же на возведение стен форма бруса принципиально не влияет.

Возведение и монтаж стен из бруса

Возведение стен из бруса требует опыта и практических навыков. Стены из брусьев устанавливают двумя способами — «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Причем в отличие от бревенчатых стен они имеют плоские горизонтальные швы. Между брусьями обязательно прокладывают теплоизоляционный материал (паклю или войлок), раскатывая его по всей длине бруса. При этом толстый войлок прокладывают в один слой, тонкий — в два слоя. Так выполняется монтаж стен из бруса.

Теплоизоляционный материал между брусьями на фото.

Дождь и снег, попав на изоляционный материал, могут спровоцировать гниение дерева. Чтобы этого избежать, устраивают отвод для воды, снимая снаружи на верхнем ребре каждого бруса фаску шириной 30 мм (с двух сторон от ребра на расстоянии примерно 2 см проводят черту и аккуратно срезают слой).

Технология стены из бруса

Существует определенная технология стены из бруса — при возведении стен брусья укладываются друг на друга, как и бревна, по одному ряду (венцу): два бруса на противоположных сторонах, затем еще два сверху на других противоположных сторонах, углы соединяют. Чтобы придать стенам прочность, используют коренные шипы и шпонки, которые вертикально вставляют в брусья через определенный промежуток, начиная с углов дома.

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе предварительно вырубают коренной шип или пазуху для более плотного соединения. Шип делают на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливают слой материала длиной около 3/4. Оставшаяся 1/4 выступающей части и будет коренным шипом. В брусе, который кладут перпендикулярно, делают пазухи на соответствующем расстоянии. В следующих рядах необходимо чередовать брус с пазом и брус с шипом.

Большую прочность скрепления брусьев обеспечивают нагели — круглые деревянные шипы,

Стены из бруса своими руками
Стены из бруса своими руками – технология строительства на сайте

Источник: www.svoidomstroi.ru

krasimsteny.ru

Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро

Дом из бруса всё чаще привлекает тех, кто собирается возвести своё жильё или дачную постройку. Материал отнюдь не отличается дороговизной; к тому же, работать с ним довольно легко: бригада строителей возводит дом за сравнительно короткий промежуток времени. Впрочем, при наличии необходимых навыков все работы можно выполнить и самостоятельно. Правда, для этого нужно разбираться во всех этапах, критериях и нюансах. Так, если приобрести сырой брус, то стройка либо затянется на долгие месяцы, либо, если не оставить конструкцию на усадку, можно просто выбросить деньги на ветер. И это — только один из многих важных моментов. Для того, чтобы не допустить ошибок, постараемся разобраться в деталях возведения стен из бруса.

Преимущества и недостатки домов из бруса

Сначала попытаемся ответить на вопрос, чем же так хороши эти здания. Вот какие плюсы есть у домов из бруса:

• доступная цена. Так, кирпич и бетон обойдутся дороже;
• лёгкий вес материала. Для возведения стен не потребуется вызов спецтехники, что ещё больше удешевляет работу. К тому же, готовые стены не создают большой нагрузки на фундамент, поэтому не нужно строить слишком прочное основание. Это тоже экономит средства;
• экологичность. Дерево — природный материал, поэтому вреда здоровью не наносит;
• хорошие тепло- и пароизоляционные характеристики. Именно поэтому такие дома могут похвастаться приятным микроклиматом;
• небольшой срок, необходимый для строительства. Так, 4 человека могут поставить стены меньше, чем за две недели;
• отсутствие необходимости в дорогой отделке. Даже больше: дома из бруса вообще необязательно отделывать, поскольку дерево само по себе выглядит привлекательно. Чтобы дом оставался деревянным, можно отделать его блокхаусом или вагонкой.

Теперь поговорим о недостатках:

• пожароопасность. Наверное, всем известно, что дерево легко воспламеняется. Поэтому брус должен быть пропитан антигорючими составами, а это уже понижает его экологичность;
• боязнь влаги. Дерево имеет свойство впитывать воду, которая становится причиной разрушительных процессов (например, гниения). Для предотвращения этих последствий материал также проходит соответствующую обработку;
• возможность нарваться на некачественную продукцию. Так, брус может быть плохо высушен; если это — клееный вид, то производители могут использовать низкокачественный клей.

Виды материала

На строительном рынке брус представлен тремя видами: обычным (цельным), профилированным и клееным. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также влияют на особенности возведения. Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый из видов поближе.

1. Обычный. По сути, это — бревно, оструганное с четырёх сторон до придания квадратного или прямоугольного сечения. Такой материал купить проще всего: он и стоит дешевле, и недоступностью не страдает. А вот временем запастись придётся, поскольку дерево не поддаётся сушке, выстроенные стены дадут усадку, которая может длиться от 6 месяцев до года. И только потом можно приступать к возведению крыши. Кроме того, дерево необходимо остругать самостоятельно или, как — вариант — отделать стены. Ещё один минус — неточность размеров: чем дешевле брусья, тем больше будет размер не соответствовать ГОСТу. Поэтому между венцами необходимо укладывать джутовый утеплитель. Впрочем, если предусматривается отдельное утепление стен, то этот брус подойдёт больше всего.
2. Профилированный. Этот вид имеет более сложное сечение, благодаря которому элементы надёжно соединяются, образуя защищённые стыки. Строить дома с таким брусом легче, поскольку он имеет точные размеры, вплоть до миллиметров. Это — одна из причин повышенной стоимости, ведь такая точность требует средств. Кроме того, древесина проходит сушку, а для этого нужны либо большие площади, которые необходимо содержать, либо специальные камеры с калориферами, которые стоят дорого и также нуждаются в содержании. С другой стороны, стены возводятся быстрее. Материал с системой «шип-паз» также требует прокладки утеплителя, хотя сама по себе исключает продувания в тех случаях, если дом немного повело. А вот аналог с системой «гребёнка» и вовсе не требует утепления между венцами.
3. Клееный. Самый дорогой, но зато самый надёжный вариант. Если предыдущие два вида представляют оструганное бревно, то здесь его разрезают на доски, которые проходят камерную сушку, а затем обрабатывают и склеивают. Поскольку клееный брус получается не цельным, он не подвержен растрескиванию, чего не скажешь об обычном и профилированном. Материал также имеет точные размеры и сложную геометрию для соединения. Кроме цены, этот аналог содержит ещё один недостаток: использование клея снижает его экологичность.

Проектные работы

Прежде чем купить материал и приступить к укладке бруса своими руками, нужно полностью спроектировать будущий дом. От этого зависит многое: например, объём материала, тип, цена и т.д. Да и шансы на переделывание заметно снижаются.

Первый вопрос — это габариты строения. Самые маленькие размеры — это 3х4 и 4х4 м. Чаще всего с такими размерами возводятся различные хозпостройки (например, сараи, гаражи) или бани. А вот дома размером 4х6 и 5х5 м пригодны уже для дачи, на которой запросто можно переночевать или пожить в сезон сбора урожая. Если же планируется строительство дома для постоянного проживания семьи из трёх человек, то минимальный размер такого здания будет равен, примерно 6х6 м. Правда, такой дом в будущем может показаться слишком тесным, из-за чего многие начинают возводить пристройки.

Более привлекательным из-за соотношения цена/простор считаются дома с размерами 7х8 и 9х9 м. Внутреннее пространство можно разделить на комнаты с помощью бруса небольшого сечения или гипсокартона. Последний вариант может оказаться выгоднее, поскольку он крадёт меньше площади.

Если дом строится для проживания большой семьи, или в здании планируется много комнат (два санузла, бильярдная и т.д.), можно возвести здание площадью 10х10 или даже 12х12 м. Такие габариты хорошо подходят для небольших загородных отелей.

Немаловажна и этажность дома. Возведя здание в два этажа, можно сэкономить на земельном пространстве. Правда, в таком случае нужно предусматривать более крепкий фундамент, нагрузка на который значительно увеличивается. Кстати, для экономии пространства лестницу можно сделать не маршевую, а винтовую. Только сначала нужно определиться, для каких целей эта лестница нужна, поскольку винтовой пользоваться сложнее: так, по ней вряд ли удастся занести на второй этаж габаритные предметы (вроде шкафа).

Вторым (и, может, более важным) вопросом является толщина стен. Многое зависит от того, где возводится дом, и для чего он предусмотрен. Так, для бани и нежилой дачи достаточно будет приобрести брус сечением 100 мм. Для жилого дома нужно приобрести 150-200 мм брусья. Первый вариант подойдёт для дома, в котором не планируется проживание зимой. Впрочем, утепление решает и эту задачу. Стены из 200-мм бруса можно не утеплять, но не всегда: если столбик термометра опускается ниже отметки -25, одна толщина материала не поможет. Поэтому есть смысл купить 150-мм брус и утеплить дом так, как нужно.

Как правильно выбирать брус

Итак, дом спроектирован, чертежи готовы, и настало время покупать материал. И, как следствие, появляется логический вопрос: а как это сделать? Вот несколько советов, которые помогут выявить качественную продукцию:

• проверьте производителя. Посмотрите историю и возможности компании, отзывы, попросите предъявить лицензию на производство продукции и сертификат качества. Если необходимых документов нет, к осмотру лучше не приступать: пожаловаться потом вряд ли получится;
• осмотрите годовые кольца. Если они — ровные и одинаковые, можете осматривать брус далее. Если нет — ищите другой;
• изучите окрас древесины. Обойдите обточенное бревно со всех сторон и проверьте его на однотонность. Если контраста нет — дерево хорошее, если есть — лучше пройти мимо;
• изучите ровность. Просмотрите поверхности со всех сторон. Если брус немного скручен или согнут, стены из него лучше не возводить;
• измерьте влажность. Для этого нужно вооружиться влагомером. Подбор прибора здесь также играет важную роль: он должен иметь возможность выставления важных параметров (например, породы дерева). ГОСТ разрешает продавать продукцию с влажностью 20%. Если бревно обточили несколько дней назад, она, конечно же, будет намного большей;
• узнайте сорт. Их всего 4. Для возведения стен подходят второй и третий. Первый будет слишком затратным для такого дела, зато отлично подходит для отделки. А вот четвёртый для возведения зданий уже не годится.

При покупке клееного бруса нужно узнать, какой клей использовался для склеивания ламелей. Он также должен указываться в документации. Дело в том, что если клей некачественный, то брус со временем может просто рассыпаться. Важна и толщина досок: чем она больше, тем качественнее продукт.

Возведение стен

Укладка бруса очень напоминает игру в конструктор. Особенно это касается профилированного и клееного видов, где есть соединения «шип-паз» и «гребёнка». Правда, этого мало для прочности. Поэтому для соединения используют нагели — шипы из металла или того же дерева, что и брусья. Для них высверливают отверстия диаметром в 3-4 см (в зависимости от нагеля) и вставляют. Шаг между ними должен быть не менее одного метра, оптимальное расстояние — 1,5 м.

Если длины бруса не хватает, предусматривается и боковое соединение. Для этого нужно выпилить торцы так, чтобы они складывались в замковую конструкцию.

Отдельного внимания заслуживают угловые соединения. Так, существует два способа укладки бруса в углах:

• «в чашу». Раньше этот способ назывался «в обло». С одной стороны бруса (верхней или нижней) делается чаша, в которую ложится брус другой стены. Со второй стороны они крепятся с помощью тех же шипов. Стены можно возводить как чашей вверх, так и наоборот. Преимущество такого способа заключается в том, что углы получаются хорошо защищёнными. Есть у него и недостаток: углы получаются с выступами, что увеличивает расход материала и мешает отделке стен;
• «в лапу». Этот способ требует необходимых знаний и навыков, из-за чего большого распространения, как предыдущий, не имеет. Торцы брусов обрабатываются определённым образом, вследствие чего получаются углы без остатка. Отделка в этом случае проводится просто — ведь ей ничего не мешает. Правда, на углах она и необходима, поскольку в противном случае они продуваются и мокнут.

Заключение

Так выглядит краткий обзор стен из бруса. Вот как выглядит это вкратце:

• дерево — отличный материал для строительства домов. Оно — экологически чистое, доступное по цене, легкое. С другой стороны, без соответствующей обработки такое строение может сгнить или загореться;
• есть три вида бруса: обычный, профилированный и клееный. Первый — самый дешёвый, но и наиболее сложный в постройке стен, второй стоит дороже, но упрощает многие задачи, третий — самый дорогой и прочный, а также отлично удерживающий тепло, но наименее экологичный из-за наличия клея;
• важно правильно выбрать материал. Так, брус должен быть ровным, однотонным, сравнительно сухим. Если это — клееный вариант, нужно узнать, какой клей использовался. Не лишним будет поинтересоваться и лицензией;
• сборка стен несложная, похожа на конструктор. Для соединения элементов нужно приобрести нагели. Если здание не будет отделываться, можно делать рубку углов «в чашу», в противном случае — «в лапу» (здесь нужно не забыть об их защите от ветров и влаги).

Как видите, в кладке стен из бруса своими руками нет ничего сложного. Таким образом можно возвести недорогой, но уютный дом для сезонного или постоянного проживания, баню или простую практичную хозпостройку. Если работы были проведены правильно, эти строения надёжно прослужат долгие годы.

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

strir.ru

Внутренняя отделка дома из бруса: материалы и правила

Брус один самых популярных материалов для строительства деревянных домов. Узнаем лучшие варианты внутренней отделки и прокладки коммуникаций таких домов.

Деревянные дома из бруса одни из самых специфичных объектов по части внутренней отделки и прокладки коммуникаций. Расскажем, как правильно выбрать тип покрытий и отделочные материалы, подскажем сильные стороны разных видов отделки, дадим пояснения по монтажу.

Как сделать внутреннюю отделку дома из бруса

• Специфика внутренней отделки дома из бруса
• Способы внутренней отделки дома из бруса
• Принципиальные отличия отделки дома из бруса от каменного
• Особенности выбора отделки в доме из бруса
• Электрика и коммуникации

Специфика внутренней отделки дома из бруса

Считается, что наиболее аутентичный интерьер дома из бруса обязательно должен включать в себя естественный вид натурального дерева. Однако на то есть три контраргумента:

1. Действительно высокое качество поверхности достигается только при условии использования пиломатериалов первого сорта, которые в среднем на 50–70% дороже обычной строительной древесины. Дополнительно придётся потратиться на качественные ЛКМ.
2. Деревянные стены могут быть неуместны в некоторых комнатах и бытовых зонах, например, на кухне, или в санузле.
3. В помещениях, отделанных деревом, хорошо смотрится только мебель соответствующего внешнего вида, а она несколько дороже обычной корпусной.

Дополнительная внутренняя отделка деревянного дома — это не только прихоть, обусловленная эстетическими пожеланиями, есть и чисто технические аспекты. Во-первых, при достаточно толстом слое отделочного материала или формировании фальшстены существенно облегчается прокладка проводки или иных коммуникаций.

Также дополнительная отделка стен — хороший способ улучшить шумо- и теплоизоляцию помещений, сократить продуваемость, с её помощью можно скрыть коробление и растрескивание древесины со временем.

Способы внутренней отделки дома из бруса

Итак, какие вообще возможны способы внутренней отделки дома из бруса? Естественный вид и фактура древесины достигаются путём простой покраски: непрозрачной монотонной, морилкой, лаком, тонирующими составами. Предварительно стену нужно подвергнуть шлифовке, чтобы удалить возможные дефекты строгания, ворс и заусенцы, выровнять фаски.

После этого производится пропитка бруса. Огнебиозащитный состав для внутренних работ полностью высыхает в течение 5–7 дней, затем дерево снова зашкуривается, чтобы сбить плёнку и поднявшийся ворс. Пропитка позволяет снизить расход ЛКМ, стабилизирует цвет древесины и закупоривает поры, не позволяя влажности мигрировать вглубь деревянного массива.

Другой вид отделки — обшивка вагонкой, МДФ-панелями или комнатным сайдингом. Обычно этот способ применяется для создания визуального акцента или зонирования. Как правило, с помощью навесной обшивки формируются проёмы, грязестойкие панели, обустраиваются стационарные места установки мебели и прочие функциональные зоны.

Обшивка монтируется преимущественно в вертикальной ориентации, создавая с основным материалом противоположный визуальный ряд. Для закрепления используется система горизонтальных реек, к которым отделочные панели крепятся кляммерами или на полимерный клей.

Все прочие виды отделки требуют устройства черновой обшивки из ГКЛ, СМЛ, фанеры или стружечных плит. Такая надстройка нужна, чтобы скомпенсировать сезонные колебания деревянного сруба, которые никогда не сходят на нет.

Поэтому обшивка устраивается на подсистеме из оцинкованного профиля, который крепится к деревянной стене на прямых перфорированных подвесах, обеспечивающих стойкость системы к деформациям и усадочным колебаниям. На подготовленной черновой поверхности по стандартной технологии могут быть выполнены практически все виды покрытий: облицовка камнем и кафелем, обои, покраска, наклейка сайдинга.

Из специфических видов покрытий можно выделить два. Первый — набрызг на деревянные стены пробковой крошки. В итоге получается достаточно интересный внешний вид, пропадает запотевание стен, улучшается поглощение шума.

Второй вариант — оштукатуривание стен по полимерной армирующей сетке или дранке. Важно при этом придерживаться рекомендуемой технологии: не превышать допустимой толщины покрытия, качественно подготавливать основание, использовать штукатурку с армирующими волокнами.

Принципиальные отличия отделки дома из бруса от каменного

Чтобы быть уверенным в успехе применения того или иного вида покрытия, нужно понимать, чем отличается механика поведения деревянного дома от кирпичных и каркасных. Древесный массив — крайне нестабильный материал, ему свойственно расширяться и сжиматься при перепадах влажности и температуры. Поэтому система отделки должна нормально воспринимать механические колебания основы.

Другая особенность древесного сруба — способность пропускать водяной пар и холодный воздух. Наличие любого покрытия сглаживает эти недостатки не в полной мере, поэтому сруб обязательно должен быть хорошо проконопачен, а в идеале — загерметизирован жидкими швами. Чтобы исключить образование конденсата под навесной отделкой, следует применять глухую пароизоляцию с двухсторонним воздушным зазором.

Третий и важнейший нюанс — отделку нельзя проводить сразу после сборки сруба. В зависимости от этажности, типа и качества материалов, требуется время на усадку и остаточные деформации. Для клееного бруса этот срок составляет до полугода, для цельного — около 10–15 месяцев, а дом из оцилиндрованного бревна может усаживаться несколько лет. При этом нужно помнить, что после первого и второго конопачения сруб тоже должен осесть практически до изначальных размеров.

Особенности выбора отделки в доме из бруса

При выборе отделки стоит обратить внимание не только на техническую сторону, но также и на практичность различных покрытий. Предлагаем несколько проверенных рекомендаций по обустройству различных помещений.

Санузел. В ванной комнате влажность значительно выше и действуют строгие санитарно-гигиенические требования. Лучший способ отделки — пластиковая вагонка, либо укладка кафеля на гипсокартонную основу. В обоих случаях каркас собирается по принципу вложенной коробки и не имеет жёсткого крепления ни к одной части несущей конструкции. При монтаже вагонки нужно обязательно гидроизолировать стены плотной полиэтиленовой плёнкой.

Кухня. Смысл укладывать плитку есть только на фартуке зоны готовки, остальные поверхности могут иметь натуральный вид сруба. Потолок рекомендуется выполнять из пластиковых панелей с глянцевой ламинацией или других материалов, с которых легко удаляется налёт из липкой пыли.

Прихожая. Рекомендуется просто выровнять стены, чтобы потом без дополнительных проблем установить шкаф-купе и входную группу мебели. Если в доме есть отдельная гардеробная, этой рекомендацией можно пренебречь.

Гостиная. Для всех обитаемых помещений рекомендуются тканевые подвесные потолки. Они избавят от потребности в тщательной подгонке деревянных плинтусов, в местах примыканий гарантированно не будут образовываться щели. При этом натянутая ткань отлично воспринимает сезонные деформации сруба.

Стены в гостиной обычно имеют наиболее аутентичный для деревянного дома вид, особенно при наличии камина и соответствующей мебели. Но при этом натуральный вид поверхностей образуется вовсе не строительным брусом, а его имитацией. Изнутри комната обшивается деревянным сайдингом, вид которого по всем параметрам превосходит пиломатериалы даже первого класса.

Спальня. В месте для сна и уединённого отдыха нет смысла придерживаться общей концепции деревянного дома. Если вид деревянных стен по каким-либо причинам приносит дискомфорт — смело используйте тот вид отделки, который нравится.

Детская. Требования к шумоподавлению в детских комнатах наиболее строгие. Поэтому изначально нужно учитывать наличие двухсторонней звукоизоляции на перегородках и обязательно обшить утеплённой фальшстеной наружные стены. Для финишной отделки следует применять гипоаллергенные материалы, допущенные по экологическим нормам для использования в детских комнатах.

Электрика и коммуникации

С горизонтальной прокладкой труб отопления и водоснабжения в деревянном доме нет никаких трудностей. Их располагают как можно ближе к полу, при желании скрывая под фальшкоробом, отделанным панелями под дерево. Важно только правильно обустроить места прохода через стены, как правило, для этого вырезают ячейки в процессе сборки сруба, затем полости заполняют звукоизоляционным материалом.

Намного сложнее дело обстоит с проводкой. Слаботочка легко прячется в канальный плинтус, однако силовые сети не допускается скрывать внутри горючих материалов. Один из вариантов — прокладывать проводку открыто, используя провода без общей изоляции, свитые в косу и натянутые на керамических пробках. Это решение достаточно интересно с эстетической точки зрения и при этом полностью безопасно.

Скрытая проводка в срубе также возможна, но её планирование выполняется ещё на этапе сборки дома. В каждом брусе необходимо сверлить соосные вертикальные каналы, в которые после укладки завершающего венца будут вставлены стальные трубы, внутри которых пропускается кабель. Магистральная разводка ведётся внутри перекрытий, при этом кабель обязательно облачается в негорючую жёсткую оболочку.

Не стоит обманываться опытом зарубежных строителей, прокладывающих кабели внутри каркасных и деревянных стен без какой-либо дополнительной защиты. За границей действуют иные параметры сетевого напряжения, используются специальные виды кабеля, недоступные для отечественного рынка, к тому же распределительный щит обязательно комплектуется противопожарными защитными устройствами. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Технология строительства деревянных домов из бруса

Полноценный брусовый дом из цельной древесины всегда не только считался символом достатка и хорошего вкуса, а демонстрировал желание хозяина заботиться о самочувствии и здоровье своих домочадцев. Строительство деревянного дома из бруса можно считать наиболее оправданным с точки зрения экологии, сохранения здоровой атмосферы в помещении и обеспечения хорошей теплоизоляции. Широкому использованию брусовых материалов всегда препятствовала высокая цена на брус и достаточно сложная технология строительства деревянного дома.

Особенности строительства помещений и зданий из бруса

При использовании технологии строительства деревянных домов из бруса необходимо учитывать, что древесина всегда была капризным материалом, требующим тщательного соблюдения всех технологических операций:

• Свойства деревянного бруса зависят от влажности древесины, поэтому в процессе строительства приходится делать поправку на возможные усадки и деформацию брусовых балок;
• Технология строительства деревянных домов и зданий предусматривает выполнение большого количества ручных операций по запилу, нарезке пазов и узлов стыковки, поэтому качество строительства зависит от плотницких навыков строителей;
• Строительство любых деревянных построек из простого профилированного бруса выполняют в два этапа, первоначально собирают коробку здания, каркас и крышу, и только через полгода-год приступают к отделочным операциям.

Важно! После укладки стен дом из брусового материала постепенно набирает влажность, из-за этого древесина становится мягче и податливее, что неизменно приводит к осадке коробки здания под собственным весом.

Даже клееные марки бруса, древесина которого пропитана смолами и клеевыми составами, могут менять свою жесткость, что приводит к образованию щелей и расхождению стыков.

Основные моменты технологии строительства деревянных брусовых домов

Помимо высокой чувствительности к условиям и способу хранения, древесина обладает еще и таким неприятным недостатком, как разная прочность и жесткость деревянного материала в разных направлениях приложения усилия к брусу. Поэтому при строительстве здания, для получения максимальной прочности сцепления отдельных балок боковыми поверхностями используют специальные методы соединения бруса:

1. У стенового профилированного бруса боковые и рабочие поверхности отличаются. На нижней и верхней рабочих поверхностях с помощью станочных фрез нарезаются пазы и выступы, позволяющие состыковать боковинами две балки, словно фишки-кубики из детского конструктора;
2. Состыкованные с помощью системы паз-выступ несколько рядов бруса стягивают с помощью специальных металлических стержней, именуемых еще нагелями. Они обеспечивают сохранность геометрии стен и перекрытий до окончательной фиксации всей коробки деревянного дома;
   
3. При строительстве стен из бруса используют специальные клеевые составы, с помощью которых стена, сложенная из вертикального ряда брусовых балок, превращается практически в монолитную деревянную панель. Один горизонтальный ряд бруса, уложенный по периметру будущих стен дома, называют венцом.

Для герметизации соединений в стыках, особенно, если строительство ведется из обычного бруса, обязательно используют льняную волоконную паклю, в старину укладывали тертый сухой мох. Многие строители считают мох более стойким к влаге и гниению и часто используют при строительстве деревянных бань, дач или загородных коттеджей из бруса.

Важно! Сразу после покупки материала и не менее чем за две недели до начала строительства брус необходимо обработать качественным антисептиком и антипиреном на органическом растворителе.

Как строят дома из бруса

Простая технология строительства и относительно небольшой вес материала позволяют собирать деревянные здания практически любой сложности, при условии, что проект брусового дома предварительно просчитан и детально проработан с распланировкой всех ключевых элементов деревянной постройки.

Процесс возведения основной коробки дома состоит из следующих этапов:

• Закладка фундамента;
• Сборка стен, межстеновых переборок и потолочных перекрытий;
• Сборка стропильной конструкции крыши, обустройство кровли и заделка фронтонов;
• Отделочные операции.

Технология строительства не требует использования тяжелой подъемно-транспортной техники. Более того, небольшой деревянный домик можно построить практически в одиночку, но лучше работать бригадой из двух-трех человек, тем более что установку стропильного каркаса крыши, размером 4х5 м, одному не осилить.

Как делать фундамент при строительстве брусовой коробки

Принято считать, что деревянная конструкция коробки здания из бруса обладает высокой жесткостью, поэтому его можно устанавливать практически на любом известном типе фундамента. На практике только что сложенная конструкциядо завершения осадки и окончательного укрепления стен обладает только 50% жесткостью. После завершения строительства в стыках и соединениях существуют немалые щели и зазоры, забитые паклей или мхом. По мере набора необходимой влажности древесина бруса разбухает и схватывается в жесткий деревянный короб.

Наиболее тяжелое время для «свежего» брусового дома – зима с сильными морозами. В это время деревянный материал стен высыхает и частично теряет жесткость на стыках. Если строительство дома из бруса выполнялось на недостаточно глубоко закрученных сваях со слабым нижним венцом или недостаточно жестким ростверком, возникает опасность раскрытия венцов стен с образованием щелей под давлением пучинистых грунтов.

Чаще всего для строительства деревянного здания используют свайный или свайно-ростверковый фундамент, реже для небольших каркасных домов можно применять ленточный, малозаглубленный вариант фундаментной основы. Брусовые балки, как и любой деревянный конструкционный элемент, особенно чувствительны к влаге и сырости, поэтому лучшим выбором будет использование свайно-ростверковых типов фундамента. Кроме того, грамотное обустройство продухов и вентиляции цокольных частей здания обеспечит хорошую защиту бруса и длительный срок эксплуатации.

Укладка стен из бруса

После обустройства гидроизоляции на ростверк или ленту фундамента укладывается первый венцовый ряд брусов. При строительстве фундаментной ленты в бетонную поверхность с шагом 60-70 см заделываются анкерные болты, с помощью которых и крепится первый ряд бруса.

При выкладке первого венца потребуется приложить максимум усилий, чтобы точно выровнять по горизонту бетонное основание под брус. Если сделать горизонт не удалось, потребуется подрезать поверхность бруса, иначе следующие ряды деревянных балок лягут неровно, и стены получатся кривыми. Процедуру подрезки иногда приходится использовать, особенно, если сами балки имеют небольшие отклонения. Все порезы и плоскости запила нужно обрабатывать антисептиками и консервантами. На следующем этапе с шагом 40-50 см настилают лаги под будущий пол.

Обычно перед началом строительства деревянный материал сортируют и выбраковывают, чтобы избавиться от самых дефектных и кривых брусов. Отбракованные части идут на короткие вставки и врезки.

Соединение и стыковка бруса выполняется классическим способом, углы и боковые стыки соединяют «вполдерева» с обязательной перевязкой цельным брусом следующего ряда, как на фото.

В углах и в точках врезки балок потолочного перекрытия, лаг и внутренних переборок обязательно забивают нагель, соединяющий как минимум три брусовых ряда. При этом можно использовать не только металлический, но и двухклинный вариант из той же древесины, что и материал стен.

Иногда угловые соединения выполняют в виде замкового соединения «ласточкин хвост» или перевязки с запилом Т- образного стыка.

По ходу укладки бруса на стены одновременно выполняются врезки поперечных балок, на которые будут монтироваться внутренние перегородки и перекрытия. Но пока строительство и возведение деревянной коробки здания не завершено, перегородки устанавливать нельзя. Даже временные рабочие настилы для перемещения вдоль стен сокращают до двух-трех досок.

В процессе строительства стен выполняют сборку каркаса и вертикальных панелей наружных частей, крыльца, прихожей, хозяйственных пристроек. Их тоже пока оставляют непокрытыми.

Только после того как будут уложены балки потолочного перекрытия и смонтирована стропильная система с обрешеткой, можно переходить к настилу полов, установке перегородок и переборок.

Завершающие и отделочные операции

Если строительство деревянного дома из бруса выполняется из сухого или качественного клееного материала, через полгода можно монтировать крышу. В противном случае ставят черновой вариант. Установка крыши обычно предполагает использование скользящего соединения в точке опоры стропило на верхний ряд бруса, используемый в качестве мауэрлата. На коньковом прогоне пары стропил соединяются с помощью стальной накладки и болтов. Таким образом,в процессе осаживания и оседания стен стропильные балки имеют возможность изменять наклон, тем самым компенсировать образование щели между кровлей и верхним брусом. Сразу после сборки стропил набивают обрешетку, укладывают пароизоляцию и гидроизоляционный материал.

Фронтоны крыши временно зашивают вертикальной вагонкой и закрывают полиэтиленовой пленкой до окончания усадочных процессов. К отделочным операциям переходят через год выстаивания здания. Отделка сводится к повторной обработке антисептиком, чеканке щелей, установке переборок и дверных луток, окон. Внутренние поверхности деревянных стен после теплоизоляции чаще всего обшивают гипсокартоном.

Заключение

Строительство брусового дома требует как минимум навыков работы с древесиной и хорошего знания способов и методов стыковки бруса. Построив своими руками баню или небольшой сарай, можно переходить к строительству дачи, и только после удачной постройки деревянного загородного домика стоит попробовать поработать в бригаде профессиональных плотников, чтоб полностью усвоить тонкости строительства дома из бруса.

bouw.ru

Технология возведения стен из бруса — expertbrusa.ru

В последнее время широкое распространение находят стены из бруса, технология возведения которых имеет свои специфические особенности и нюансы. Брусовые срубы достаточно просты в исполнении и вполне могут возводиться собственными силами людьми, не являющимися профессионалами строительного бизнеса.

Схема дома из бруса.

В случае когда задумано монтировать брусовые стены, технология процесса должна опираться на стандартные способы, материалы и комплектующие. Использование отработанных методик кладки и увязки брусочных элементов позволяет обеспечить быстрое и качественное строительство. Выполнение элементарных правил и условий сборки срубов гарантирует получение безопасных и долговечных строений, в которых можно будет спокойно жить долгие годы в тепле и комфорте.

Особенности использования брусьев

Брус представляет собой длинномерный древесный элемент, который формирует сруб стены при укладке элементов вертикально друг на друга. По конструкции различаются в основном два типа бруса — простой с правильной геометрической формой поперечного сечения (чаще всего прямоугольник или квадрат) и профилированный брус, который имеет на противоположных гранях продольный профиль по системе шип-паз.

Схема укладки бруса.

Принципиально их монтаж в стену не отличается, но некоторые особенности все-таки существуют. Профилированные брусья в результате плотного вхождения шипа в паз плотно состыковывают соседние венцы, максимально уменьшая зазор между элементами. Кроме того, закладка в пазы джута позволяет герметизировать стык. Простые брусья имеют свободу смещения относительно друг друга, что осложняет монтаж, а после укладки требуется конопатка стыка для герметизации и утепления сруба.

Основными технологическими элементами сборки брусового сруба для обоих типов материала, которые призваны обеспечить основные параметры сооружения, являются угловое сочленение, фиксация венцов относительно друг друга, врубка лаг и перегородок, монтаж нижних цокольных рядов (венцов). В остальном процесс возведение стены сводится к постепенной рядовой укладке брусьев по периметру сооружения с постоянным контролем горизонтальности материала и вертикальности стены.

Необходимый инструмент

Инструменты для работы с брусом.

При изготовлении стены из бруса потребуются следующие инструменты и оборудование:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• шлифовальная машина;
• фрезер;
• электрический рубанок;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• молоток;
• стамеска;
• топор;
• напильник;
• рулетка;
• отвес;
• уровень.

Формирование углов

Рисунок 1 (а). Соединение бруса в полдерева.

Одним из самых ответственных этапов строительства стены является правильное и надежное сочленение брусьев одного венца в углу дома. Различают два типа образования углов: с остатком, когда торец бруса выходит за пределы стены, и без остатка, когда брусья образуют четкий прямой угол. Как более простой вариант второй тип находит широкое применение.

Схема самых распространенных способов формирования углов без остатка для стен из бруса приведена на рис. 1. Технология сочленения элементов основана на следующих способах: метод вполдерева (а), с коренным шипом (б), со шпонкой (в) и впритык.

Метод вполдерева (рис. 1, а) заключается в выпиливании половины бруса на торце, причем длина пропила должна строго соответствовать ширине бруса. При соединении элементов не должно возникать ступенек, зазоров, других неровностей. Все дефекты сразу удаляются с помощью рубанка. Угол при совмещении брусьев должен точно равняться 90º, что проверяется контрольным угольником.

Рисунок 1 (б). Соединение бруса в коренной шип.

Соединение с коренным шипом (рис. 1, б) основано на формировании на одном брусе шипа, а на смежном элементе — соответствующего по размеру паза в вертикальном направлении на всю толщину торца. Шип выполняется на внутренней стороне бруса, а при совмещении паза и шипа их стык остается внутри стены, что обеспечивает создание так называемого теплого угла. При создании такой увязки следует соблюдать принцип чередования: в соседних венцах место расположения шипа меняется (он вырезается на брусе второй стены). Такая сборка исключает перекрытие стыков.

Соединение со шпонкой (рис. 1, в) основано на выпиливании пазов на обоих совмещаемых брусьях, в которые туго забивается деревянная шпонка. Брусчатые элементы сочленяются следующим образом: торец одного бруса упирается в бок второго. В следующем венце брусья меняются местами, так создается угловая увязка рядов. Самое простое сочленение — встык — производится аналогично предыдущему варианту, но без выпиливания пазов: элементы просто упираются друг в друга и соединяются металлической скобой.

Формирование углов в брусовом доме с остатком основано на том, что рубка соединительных пазов и шипов производится на определенном расстоянии от среза, это расстояние и определяет размер остатка. На рис. 2 приведена схема основных соединений: вполдерева, вкурдюк и в охряп.

Фиксация венцов сруба

Рисунок 1 (в). Соединение внутренней стены дома из бруса с наружной с помощью шпонок.

Для исключения смещения венцов стены относительно друг друга применяется специальная технология фиксации. Самый распространенный способ — соединение с помощью деревянного нагеля, представляющего собой деревянный стержень диаметром 20-25 мм и длиной от 20 до 40 см в зависимости от толщины венца. Нагели изготавливаются из твердых пород дерева — березы, дуба, лиственницы.

Технология фиксации заключается в следующем. Укладывается 3 ряда брусьев и они насквозь строго вертикально просверливаются. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру нагеля. Нагель туго забивается в отверстие так, чтобы его начало оказалось в середине первого ряда, сам он прошел через всю толщину среднего бруса и закончился в середине верхнего венца. Таким образом, длина стержня должна равняться двум толщинам бруса. Отверстия сверлятся на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга, а первое отверстие размещается на расстоянии примерно 50 см от края.

Другой популярный вариант фиксации — металлический стержень длиной от 1 до 2 м. Технология крепления аналогична нагелю, но отверстие сверлится через 5-10 рядов. Стержень вбивается в отверстие с максимально возможным охватом венцов.

Металлическое крепление обычно применяется при установке брусьев камерной сушки, которые не дают усадки.

Врезка боковых брусьев

Рисунок 2. Торцевое соединение брусьев.

При сборке брусовых стен часто возникает необходимость врезки боковых ответвлений — лаг, балок перекрытий, стропил, перегородки. Такие Т-образные сочленения могут производиться вполдерева, коренным шипом, с нагелем.

При совмещении силовых элементов (балки) со стеной чаще всего используется способ вполдерева, сочетающий основные принципы этого метода, применяемого при формировании угла с остатком и без остатка: на брусе стены делается вырез, аналогичный соединению с остатком, а врезаемый боковой элемент обрабатывается с торца (без остатка).

Коренной шип для сочленения формируется на торце бокового ответвления в Т-образном (по центру) или Г-образном (с края) виде. Паз соответствующего размера выпиливается на стеновом брусе на глубину до половины элемента. Таким образом обычно присоединяются внутренние перегородки.

Монтаж нижнего венца

Укладка нижнего цокольного венца стены имеет некоторые особенности. Прежде всего, первый брус устанавливается на стержни, закрепленные в фундаменте, для чего в брусе сверлятся отверстия. Другой нюанс — 2-3 нижних ряда выполняются из брусьев большей толщины, чем остальные изделия. Кроме того, эти изделия должны иметь повышенную влагостойкость, то есть их целесообразно изготавливать из лиственницы. Угловая связка цокольных венцов обычно производится способом вполдерева с креплением шурупами или нагелем.

expertbrusa.ru