Устройство для штробления стен: Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой.

Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил.

Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.
  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать.

Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона.

С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Инструментов для штробления бетонных и других стен

Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.

Для чего нужно штробить стену?

Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.
Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.

Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем.
Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.

Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.

Выбор инструмента в зависимости от стены

Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.

Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона.  В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.

Болгарка

Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.

Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера.
Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.

Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.

Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.

Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента – большое количество пыли.

Перфоратор

Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.

Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала. Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.

Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.

Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины.
Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.

Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.

Штроборез

Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.

В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.

Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.

Зубило и молоток

Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.

Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:

• сначала делаем углубление по намеченным краям;
• выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
• углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.

Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.

Видео “Как штробить стену штропорезом”

Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен – штробореза. 

Чем штробить стену под проводку | Инструменты: штроборез-бороздодел, болгарка, перфоратор

Чем лучше штробить стену под проводку? Каковы особенности работы с перфоратором, болгаркой и штроборезом? В какое время можно проводить подобные работы. Ответы на все эти вопросы в нашем небольшом обзоре.

Принимая решение заменить электропроводку, многие владельцы недвижимости сталкиваются с вопросом, как штробить стену. Эта операция нужна, чтобы уложить провода с учетом требований строительных нормативов.

После обустройства канавок в материале стен, кабели укладываются в металлические или полимерные трубки, либо замуровываются цементным или гипсовым раствором.

Для одиночной укладки используют провода марки NYM, для пучковой – марки ВВГнг.

Как и чем штробить стены?

Прежде чем приступать к обустройству штробы, необходимо разработать план, где и что будет располагаться. Следует продумать место для каждой розетки или осветительного прибора. Лучше подготовиться заранее, чем потом переделывать. Долбление стены из каменного материала – трудоемкая операция. Особенно сложно пробивать канавки в бетоне.

Составив план, нужно перенести его на местность. Прямо на стенах нарисовать маршрут, где будет проходить каждый провод для розеток, выключателей и светильников. Это поможет проверить удобство использования каждой электроточки. Теперь у вас есть разметка. Можно приступать непосредственно к трудовым операциям.

Инструменты для штробления стен под проводку

Существует четыре способа, как сделать штробление стен под проводку. Для каждого используется определенный ручной инструмент:

• Молоток и зубило;
• Перфоратор;
• Углошлифовальная машина, или просто болгарка;
• Штроборез.

Первый способ, несмотря на минимум материальных затрат и простоту выполнения, сегодня используется очень редко. Причины – большая трудоемкость и длительность процесса. К тому же выполнить штробление под проводку с помощью этих орудий труда в бетонной стене практически невозможно. Остальные три способа имеют свои сильные и слабые стороны.

Использование перфоратора

Наиболее частый способ, применяемый строителями, – обустройство выемок с помощью перфоратора. Для мелкой работы с мягкими материалами (ракушечник, гипсовый блок, пенобетон) можно использовать ударную дрель мощностью от 750 Вт.

Технология достаточно проста – сначала по трассе прокладки кабеля буром высверливается ряд отверстий требуемой глубины с шагом в 10-15 мм. На втором этапе перегородки между отверстиями разрушаются перфоратором с зубилом или лопаткой. В качестве вспомогательных средств можно использовать кувалду или молоток, зубило.

Достоинства способа – доступность оборудования, относительно небольшое количество пыли и приемлемая скорость. Из недостатков можно отметить тот факт, что края штробы получаются неровными. Также учтите, что уровень шума может превышать 100 дБ. В многоквартирных домах этим аппаратом можно работать только днем и в будни.

Штробление при помощи болгарки

Можно использовать другое устройство – углошлифовальную машину. Необходим режущий диск с напылением из промышленных алмазов. Сперва нужно сделать два параллельных реза на расстоянии равном нужной ширине штробы. Материал между прорезями удаляют молотком или ударной дрелью.

Работа «болгаркой» позволяет получить канавку с ровными краями. Одинаковую глубину реза выдержать сложнее, но при достаточном уровне навыков эта задача легко решается. Главным недостатком можно считать большое количество пыли, образующееся в результате работы этого агрегата. Уменьшить распространение мелких частиц можно, используя строительный пылесос.

Применение штробореза-бороздодела

Если использовать специализированную машину, результат окажется более качественным. Затраты времени будут оптимальными. Все это возможно, если штробить стеновые панели бороздоделом. Эта техника напоминает болгарку, но имеет существенные преимущества. В прибор устанавливается сразу два алмазных диска. Расстояние можно регулировать с помощью вставных шайб. Большинство моделей имеют в конструкции патрубок, к которому подключается пылесос профессионального класса.

Благодаря таким конструкционным особенностям штробореза работа выполняется быстро, точно, с минимальным выбросом пыли. Прорезав две параллельные линии, достаточно удалить остатки материала, чтобы получить штробу с ровными краями, равномерной глубины и постоянной ширины. Единственный недостаток – высокая цена данного электроинструмента. Покупать штроборез для разовых работ нецелесообразно.
 

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Как правильно штробить газобетон

В любом доме рано или поздно возникает необходимость устройства каналов (штроб) в стене – будь это готовый дом или строящийся, ИЖС или многоэтажка. Цели могут быть разные – прокладка электропроводки, укладка арматуры, водопровод и др. И проще подобные углубления сделать в газобетонной стене. Газоблоки хорошо поддаются обработке – резке, выравниванию, штроблению. Однако важно сделать все по технологии, во избежание разрушения этого стенового материала.

Основные правила штробления газобетона

Напомним, что газобетонные блоки имеют хорошую прочность на сжатие, но недостаточную на растяжение и изгиб. Нарушение целостности блока ухудшает прочностные характеристики за счет перераспределения несущей способности по оставшемуся объему материала, и при неправильной обработке он может разрушаться. Именно поэтому важно соблюдать ряд требований к обработке газобетона:

• Ровное, устойчивое, сухое основание, на котором будут производиться работы;

• Исправный инструмент;

• Допускается прорезывание штроб как в отдельно взятых блоках, так и в кладке;

• Штробление блока можно проводить строго по вертикали или горизонтали;

• В длину борозда не должна превышать 3000 мм, а в ширь и глубь – не более 25 мм;

• При штроблении стен важно учитывать минимально допустимые интервалы до пазов: от оконных и дверных проемов min 150 мм, а от места прокладки газопровода – min 400 мм, штробы под армирование кладки должны располагаться не ближе, чем в 60 мм от краев блока;

• Для газоблоков шириной 200 мм и менее допустима лишь одна штроба с одним прутом арматуры, блоки 250-400 мм в ширину должны быть армированы 2 параллельными прутами – каждый в своей штробе.

 

Создавать каналы и углубления в газобетоне можно разными режущими инструментами. Но наиболее просто, быстро и удобно это сделать специальным ручным инструментом под названием штроборез.

На сайте БлокСПб Вы можете по лучшей цене приобрести штроборез и другие инструменты для газобетона в этом разделе >>

Штроба в стене под электропроводку Уфа.

​Как штробить стены под электропроводку? Выполняем ремонтно-отделочные, строительные работы, как частично, так и под ключ в Уфе

НЕДОРОГО…САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ УФЕ.

 

Штроборез насадка на болгарку УФА .Штробление без пыли Уфе. Штроборез с пылесосом цена Уфе.Штроборез купить услуги электрика в Уфе.Штроборез в аренду в Уфа.Замена электропроводки в квартире стоимость работ Уфа и районы.Инструмент для штробления стен под проводку /Демонтаж Уфе.

 

Штробление стен г.Уфа  – неизбежная операция при прокладке в квартире новой проводки, замене старой или же добавлении розеток.

1.Планирование

В самом начале нелишним будет составить подробный план разводки. На этом этапе стоит продумать расположение розеток, выключателей, осветительных приборов. Неплохо также ознакомиться с нормативными документами, главным из которых является СНиП

2.Выбор инструмента В УФЕ,

Выбор инструмента определяется материалом стены. Штробы в кирпичной стене г. УФЕможно довольно легко сделать при помощи молотка и зубила. Учитывая строение кирпичной кладки, меньше всего проблем вызывает прокладка проводов в горизонтальном направлении. При штроблении вертикальных выемок придется смириться с тем, что прямой линии может не получиться. Намного больше усилий требует формирование штроб в бетонной стене г.Уфа. Вручную этого уже не сделать, понадобится перфоратор, ударная дрель или болгарка. Профессиональные бригады используют штроборез – довольно дорогой инструмент, который позволяет «без шума и пыли» изготавливать практически идеальные штробы заданной ширины и глубины.

3.Подготовка поверхности

Очень важно убедиться, что будущая штроба г.Уфа  не пересечется с уже заложенными в стену проводами. Для этого используют специальный прибор. Маршрут штробления размечают прямо на стене карандашом или маркером. Позаботьтесь о защите соседних помещений от пыли – разумным решением будет занавесить все двери плотной мокрой тканью.

4.Штробление

1.Основные правила

Штроба г. Уфе должна быть проложена либо вертикально, либо горизонтально, наклон штробы разрешен только в исключительных случаях. Расстояние от вертикальной штробы до дверей, окон и углов должно быть не менее 10 см, а от газовых труб штроба должна отстоять как минимум на 40 см. Горизонтальное штробление проводится на расстоянии 15 см от перекрытий, при этом оно запрещено в несущих конструкциях. Обычно ширина и глубина штробы составляет 2,5 см, превышать это значение не рекомендуется. Нужно минимизировать число поворотов штробы, и следить за тем, чтобы ее длина не превышала 3 м.

Технология

1.Штробление молотком и зубилом в Уфе

По краям штробы намечают небольшие выемки, затем зубило устанавливают перпендикулярно направлению борозды и начинают углубляться в стену. Можно вначале пройтись вдоль всей штробы «начерно», а затем углубить ее до нужного значения, а можно сразу формировать выемку требуемой глубины.

2.Штробление перфоратором г. Уфе

Этот вариант идеален для стен, покрытых толстым слоем штукатурки, в котором можно скрыть провода, не затрагивая материала стен. Для работы потребуется насадка с широким и коротким буром и лопатка. Вдоль будущей борозды на расстоянии 1,0-1,5 см проделываются отверстия, которые затем соединяются либо лопаткой, либо молотком и зубилом. Не стоит располагать лопатку поперек штробы – можно случайно отколоть слишком большой кусок штукатурки или материала стены.

3.Штробление болгаркой г.  Уфе

Болгаркой с алмазным диском следует провести два параллельных надпила вдоль будущей штробы, а затем с помощью зубила или перфоратора выбить находящуюся между ними штукатурку или материал стены. Огромный минус этого способа штробления – большое количество мелкой пыли. Если есть возможность, то стоит попросить помощника взять промышленный пылесос и в процессе штробления подержать всасывающую трубу вплотную к рабочей зоне.

4.Работа штроборезом г. Уфе

Штроборез – по сути модифицированная болгарка. Два режущих алмазных круга с возможностью регулировки расстояния между ними закрыты кожухом, который снабжен специальным отводом для подключения трубы пылесоса. В результате ровная и чистая борозда получается практически без пыли.

5.Окончание работ

Готовые штробы г. Уфы очищают от пыли и грунтуют. После закладки кабеля штробу заделывают с помощью штукатурки, гипса или толстослойной шпаклевки. Желательно сделать на будущее чертеж, хотя бы от руки, иллюстрирующий схему прокладки кабеля. Это позволит минимизировать риск повреждения проводки при следующем ремонте.

 

Проштробить стену под трубы

Штробление стен под трубы водоснабжения и канализации своими руками: видео

В настоящее время прокладывание водопроводной, сливной и газовой трубной системы в домах и квартирах выполняется не по советским стандартам. Теперь непривлекательная и отпугивающая разводка труб с множеством врезок больше не бросается в глаза и не угнетает настроение. Для этого придуман новый современный метод прокладывания труб внутри стен, являющийся эстетичным и при котором не теряется функциональность системы. Такой метод носит название штробление стены.
Выполненные штробы (борозды) в стене поглощают в себе все грубые коммуникации труб водоснабжения, газификации и электропроводки. При этом полезная площадь жилья увеличивается, что немаловажно для малометражных хрущевок.

Преимущество видов штроба для проводки труб

С целью увеличения жилплощади и достижения аккуратного эффекта необходимо как можно больше скрывать в стенах все прокладываемые коммуникации внутри дома или квартиры.
Существует несколько способов маскировки труб:

•  за ложными стенами, потолками, полами.
• в декоративных приспособлениях коробках.

При строительстве дома или перепланировке квартиры можно изначально проложить трубы внутри стен, перегородок или в полу без последующего штробления. В случае готовых построек без проложенных внутри коммуникаций необходимо изготовить специальные борозды штробы. Процесс изготовления таких борозд называется штроблением.

Для упрощения процесса штробления своими руками необходимо изучить следующие вопросы:

1.  На каких участках разрешается изготавливать борозды?
2. Какие особенности штробления в узких местах?
3. Что можно прокладывать в стенах?
4. Чем лучше выполнить такую работу?

Специфика работы при штроблении стен

Ответы на вопросы при изготовлении штробов в готовых постройках перечисляются ниже:

1.  В стенах можно прокладывать различные трубопроводы и кабели, но только те, которые не нуждаются в постоянном обслуживании.
2. Элементы, устанавливаемые в штроб, по толщине должны составлять не более 30% от толщины строения, не носящего арматуру.
3. В домах блочного типа все коммуникации в стенах устанавливаются на глубине равной расположению внутреннего металлического каркаса (арматуры) в панели.

Необходимо знать то, что в соответствии со строительными нормами и правилами, во избежание ужасных последствий, категорически запрещается штробить несущие стены и потолочные плиты в многоквартирных панельных домах. При этом резко снижается устойчивость здания.

Основные правила безопасной работы при изготовлении борозд для прокладывания коммуникационных сетей собственными руками:

•  Отключить все замурованные в стенах электропровода. Про них можно забыть навсегда.
• Изучить все схемы трубопроводов, проложенных в строениях. При отсутствии таких чертежей необходимо отключить все коммуникации, чтобы избежать горьких последствий в случае возможных столкновений острого и разрушающего инструмента с трубами, тем самым уйти от дополнительных затрат на незапланированный ремонт как у себя, так и у соседей.
• Для снижения расходов строительных материалов для отделочных работ после организации прокладки труб рекомендуется делать углубления, соответствующие размеру маскируемого элемента.
• Необходимо строго соблюдать правила инструкций по охране труда при выполнении строительных работ. Пользоваться специальными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) защитные очки для глаз, респираторы для органов дыхания, так как процесс дробления кирпича и бетона сопровождается большим выделением мелкодисперсной пыли и образованием режущих каменных осколков.

В зависимости от вида коммуникаций трубопроводов, кабелей, меняются размеры борозды для укладки и принципы ее изготовления.

Как выполнить маскировку труб в стене описывается ниже.

Углубления в стене для труб подачи воды и теплоносителя

В данном случае особенно важно сохранить устойчивость зданий и сооружений, так как такие трубы, в отличие от кабелей, занимают гораздо больше пространства в стене.

Необходимые инструменты для создания штроб для трубопровода:

1.  Болгарка или угловая шлифующая машина. Для глубоких пазов применяется машина с большей мощностью.
2. Перфоратор.

Порядок действий при поэтапном выполнении штробления:

1.  Первым делом, с помощью пишущего предмета темного цвета мела, карандаша, на стене начертить схему укладки трубопровода.
2. Вдоль линий нанесенной разметки глубоко вырезать борозды посредством болгарки.
3. Для удаления материалы с будущей штробы необходимо поперечно разрезать пространство между сделанными бороздами вдоль нанесенных линий болгаркой.
4. С помощью перфоратора раздробить материал стены кирпич, бетон и т. д., между выполненными прорезами.

Для качественного выдалбливания каменного материала рекомендуется использовать специальный инструмент для такой работы штроборез. Такой профессиональный прибор делает штробирование качественным за счет следующих особенностей:

•  Предусмотрены два рабочих алмазных диска.
• Регулируется зазор между установленными дисками.
• Конструкцией прибора предусмотрено подключение к пылеуловителю специального пылесоса.

Стоимость такого профессионального инструмента, как штроборез высокая. Поэтому для снижения стоимости работ при штроблении специалисты рекомендуют обычные универсальные приборы перфоратор и болгарка. В случае отсутствия возможности покупки и обычного инструмента, его можно арендовать в сервисных службах. При этом важно не испортить арендуемое оборудование не допускать перегревов и резких столкновений, что может быстро вывести взятую напрокат технику из строя.

Итак, процесс изготовления штроб в стене для прокладывания труб не особо сложный. Но новичкам в строительном и ремонтном деле следует потренироваться и набраться опыта, например, на некапитальных дачных постройках.

o-trubah.com

Как осуществляется штробление стен под трубы в помещений

Вряд ли сейчас возможно найти поклонников советской системы прокладки труб газификации и внутриквартирной сети водоснабжения. Эта металлическая паутина причудливо переплетенного водопровода на самом известный месте в кухне у большинства вызывает чуть ли не нервную дрожь. Спрашивается, неужто нет каких-либо других способов прокладки трубопровода, так сообщить, более практичных? Окажет помощь ли штробление стен под трубы?

Устройство борозд для прокладки коммуникаций

на данный момент же при укладке труб во внутриквартирном пространстве, чтобы повысить эстетичность помещений, принято максимально прятать коммуникации нижеописанными методами:

• За фальшивыми стенками, потолками.
• В коробчатых декоративных конструкциях. (См. кроме этого статью Короб для труб: изюминки.)

Время от времени трубопроводы в стенках, полах, потолках в особые борозды, проделанные в нужных местах. Эти борозды в противном случае именуют штробы под трубы (электро-, теле-, радио кабели), а процесс их устройства, соответственно, штроблением.

При всей кажущейся простоте, имеет свои определенные правила, требует знаний и серьёзного подхода:

• В каких местах возможно устраивать борозды.
• Как штробить стенке под трубу в труднодоступных местах.
• Что подлежит укладыванию в паз.
• Какими инструментами возможно воспользоваться для этих целей.

Особенности процесса

Итак, маленькая инструкция по устройству штроб в готовых конструкциях:

• В пазы возможно упрятать каждые коммуникации, каковые не требуют периодического обслуживания.
• Объекты, запрятанные в штробе, не должны быть больше в размере (толщина) 1/3 толщины стенки.
• В монолитных зданиях углубления в стенках под другие сети и трубы возможно делать только на глубину, не превышающую глубину закладки арматурного каркаса.

Внимание! правила и Строительные нормы запрещают устраивать штробы под трубы в несущих плитах и стенах перекрытий панельных сооружений, тем самым понижая несущие свойства конструкций. Это может привести к непредсказуемым и неотвратимым последствиям.

Приступая к устройству борозд для прокладки сетей жизнеобеспечения жилища своими руками, учтите главные правила по ведению этого процесса:

• Дабы не попасть при исполнении работ на ветхую электропроводку, ее лучше обесточить и похоронить навсегда в конструкциях.
• Скрытая разводка труб водоснабжения при столкновении с режущим и долбящим инструментом может устроить много неприятностей. В этом случае ремонт нужно будет делать еще и соседям, исходя из этого при отсутствии технологических схем на все коммуникации лучший выход отключить подачу воды.
• Процесс штробления формирует много пыли, и вероятны небольшие осколки бетона, кирпича и т.д. направляться в обязательном порядке выполнять технику

uchebniksantehnika.ru

Как штробить стены под трубы

Прошли те времена, когда разводка труб в ванной комнате и туалете была открыта на общее обозрение. В кухне было проще – там трубы прятались в мойку, если таковая была. При сегодняшней культуре ремонта, более высоких эстетических требованиях, желании всех нас сделать свое жилье более привлекательным, встал вопрос замаскировать трубную разводку – спрятать ее в стены, потолок или пол. Для этого необходимо выполнить штробы – это углубления, куда прячут трубы. Хочу порекомендовать вам — как штробить стены под трубы, и какой инструмент применять при этом. Трудоемкость процесса зависит от материала строения и применяемого инструмента.

 

 

Подготовительные работы

• Необходимо разметить места, где вы намечаете штробить. Не лишним будет выполнить эскиз с размерами проходящих труб, так как вы закроете их штукатуркой, плиткой, и, чтобы в случае аварии их легко можно было бы найти.
• Перед тем, как начнете штробить, необходимо проверить, что вы на пути не встретите электропроводку.
• В связи с наличием большого количества пыли, когда будете штробить, необходимо закрыть полиэтиленом все предметы в помещении, если это не новое строительство.
• Определитесь чем и как штробить стены под трубы вы будете, а сами оденьте защитную одежду и обязательно очки и респиратор.

 

Чем можно штробить стены

• Штробить вручную, используя зубило, молоток, топор или долото. Если участок проведения работ мизерный, то это еще оправдано, но при больших объемах вы убьете море времени, сил, так как штробить очень трудоемкий процесс. Кроме того, бетонные поверхности вам не осилить.
• Штробить при помощи болгарки. Это механизированный процесс, штробить будете намного быстрее. Затруднительно то, что сложно на всем участке работ соблюсти одинаковую глубину пропила. Когда будете штробить, то с осторожностью нужно проходить места, где заложена арматура. Лучшим вариантом будет использование универсального диска – тогда смело можете штробить не боясь наткнуться на арматуру. Этот способ шумный и пыльный, но ничего не поделаешь. Работайте в респираторе, так как запыленность будет колоссальная.
• Еще один из способов – это штробить при помощи перфоратора, ударной дрели. По разметке необходимо выполнить инструментом отверстия примерно через 10- 20мм, а затем отверстия соединяют между собой насадкой «лопатка». Затем вычищаем сердцевину между бороздами.
• Штроборез – это пока лучшее, что может быть. Здесь задается глубина, пылесосом устраняется образовавшаяся пыль. Выполнив резку, производим выборку сердцевины. В итоге — хорошее качество, скорость, что позволяет штробить стены довольно быстро, ровно, но это дорогое удовольствие.

Выполнение всего спектра сантехнических работ первого цикла предусматривает замену стояков водопровода, канализации, системы отопления и разводка труб до мест подключения сантехнических приборов и приборов отопления. Как правило, у специалистов предусмотрено самим штробить места под трубы, и в своем арсенале инструментов для этих целей мастера имеют штроборез и все необходимые приспособления.

Но если вы решили штробить стены самостоятельно, тогда воспользуйтесь приведенными здесь рекомендациями, и у вас должно все получиться. Штробить любую поверхность не очень приятное занятие, зато потом отремонтированное вами помещение будет выглядеть очень эстетично.

 

remont-stroitelstvo77.ru

Штробление стен под трубы: фото, видео, инструкция

Технологические особенности штробления стен под водопроводные трубы, связаны с применением унифицированной методики, позволяющей выполнить работу с минимальными трудозатратами.  Преимущественно борозды выполняются в несущих конструкциях и в случае нарушения требований, существенно ослабляют здание, поэтому для непрофессионалов нужно знать тонкости проведения ремонта квартиры своими руками.

Штробим стены под трубы

Рекомендации по проведению работ

Избежать негативного развития событий, возможно, соблюдая следующие правила:

• глубина отверстия соответствует ¹/₃ толщины стены;
• если работы проводятся в домах с монолитными перегородками, то борозда не заглубляется ниже арматурных связующих элементов;
• требуется тщательно заделывать штробы, используя цементно-песчаный раствор, препятствуя формированию пустот, снижающих степень прочности строения.

Применяемое оборудование

Работы проводятся с применением специализированного инструмента, позволяющего с минимальными трудозатратами проделать работу наиболее эффективно и оперативно. Преимущественно используются следующее оборудование:

• перфоратор;
• шлифовальная машинка;
• штроборез;
• молоток с зубилом.

Технология штробления стен

Первый этап заключается в выполнении разметки простым карандашом. Намечаются места проделывания борозд и прорезаются параллельно направленные канавы. Впоследствии между ними формируется промежуточное отверстие, выбираемое с помощью зубила.

размечаем стены под штробление

Внимание! Удобнее наносить поперечно расположенные прорезы, существенно упрощающие последующую выемку избыточного материала, посредством откалывания маленьких кубиков.

Технология выполнения штробления стен под отопительные трубы, отличается в зависимости от используемого инструмента.

Соблюдение техники безопасности в процессе проведения работ

Выполняя манипуляции желательно учитывать следующие рекомендации, позволяющие повысить безопасность проведения работ:

• зоной риска в домах панельной постройки считаются несущие стены;
• строго запрещено деформировать арматурный каркас железобетонных конструктивных элементов;
• рекомендуется выполнять в бетонной стене неглубокое штробление в вертикальной плоскости;
• желательно воздержаться от прорезывания стены с деформацией арматуры, из-за высокой вероятности обрушения конструкции;
• необходимо предварительно проверить внутренние стены на предмет наличия проводов электропроводки.

штробим стены как можно ближе к полу

Дабы избежать повреждения коммуникаций, операцию проводят в параллельной плоскости, непосредственно под потолком или рядом с полом, поскольку здесь мала вероятность залегания скрытой проводки. Когда делают перпендикулярные углубления, то ориентируются на расположение розеток, создавая отверстия напротив мест питания электроприборов.

Порядок выполнения штробления молотком и зубилом

Формирование технологических отверстий под трубы с применением молотка и зубила, возможно в гипсовых и блочных стенах. Операция начинается с выполнения углублений остриём инструмента с краёв борозды. Установив зубило поперёк отверстия, его вбивают в конструкцию молотком на глубину до 10 мм. Впоследствии производится углубление на идентичное расстояние, благодаря чему формируется штроба требуемого размера.

штробим стены молотком и зубилом

Внимание! Технология полностью несовместима с бетонными и кирпичными покрытиями.

Применение перфоратора

Работать с твёрдыми покрытиями рекомендуется с применением перфоратора, оснащённого специальной насадкой в виде бура или лопатки. Технология заключается в проделывании небольших отверстий на протяжении всей длины углубления, на дистанции до 15 см.

Важно! Используя насадку «лопатка», надо избегать её установки поперёк относительно полосы, из-за опасности откалывания крупного сегмента стены.

Использование шлифовальной машинки

Шлифовальная машинка станет отличной альтернативой перфоратору, если оснастить её диском, имеющим алмазное напыление, позволяющее с лёгкостью разрезать кирпичные и бетонные конструкции. Мероприятия проводятся в несколько этапов:

• выполнение разметки – создаются 2-е параллельные линии, формирующие ширину будущей борозды;
• выполняются разрезы шлифовальной машиной;
• внутренняя сердцевина выбивается посредством молотка и зубила.

Преимуществом технологии считается образование исключительно ровных краёв, чего не удаётся добиться в случае применения перфоратора.

Правила и порядок применения штробореза

Оптимальным решением, считается использование штробореза, позволяющего выполнять работы оперативно и не нарушая экологическую обстановку в помещении. Инструмент оснащается промышленным пылесосом, входящим в его конструкцию и препятствующим образованию пыли. Оборудование одновременно выполняет пару, идеально ровных пропила, сердцевина которых выбирается подручными средствами.

Необходимо тщательно выбирать оборудование, поскольку есть устройства с разными конструктивными особенностями и принципом действия. Если режущие элементы смонтированы параллельно, то работа существенно упрощается, но в случае с наклонно расположенными дисками, надо иметь специальный навык.

используем штроборез для штробления стен

Когда техника оснащена параллельно установленными дисками, проделывается пара канавок, промеж которых остаётся невыбранный материал, впоследствии удаляемый перфоратором. Пользуясь приспособлением с наклонными дисками, возможно, сразу создать полость, имеющую треугольную форму.

Параллельные устройства делают широкие борозды, отличающиеся большой глубиной и вмещающие трубы, имеющие диаметр 50 мм. Агрегат наклонного типа формирует узкие углубления, больше приспособленные под электрическую проводку.

Главные правила выполнения мероприятий

Выполняя штробление стен под трубы, учитывайте следующие аспекты:

• полная совместимость используемых инструментов и материалов конструктивных элементов – бессмысленно делать отверстия зубилом в бетонной перегородке, здесь оптимально задействовать перфоратор;
• соблюдение техники безопасности – повреждение арматурного каркаса железобетона, приведёт к снижению прочности и повысит вероятность обрушения в случае землетрясения;
• выполнение технологических требований и методических рекомендаций – надо делать работу в установленной последовательности, регулярно удаляя мусор и промывая формируемые отверстия водой. Желательно использовать промышленный пылесос, позволяющий формировать идеально ровные края;
• забота о здоровье – пользуйтесь респиратором или марлевой повязкой, позволяющей избежать вдыхания строительной пыли, оседающей в лёгких и вредящих дыхательной системе;
• точно определяйте положение проводов электропроводки – ориентируйтесь на местоположение выключателей и розеток, стараясь делать технологические ямки вдоль пола или потолка.

Внимательно подготовьтесь к проведению операции, предварительно замерив, диаметр труб, дабы знать какой величины формировать штробы. Определитесь с используемым оборудованием и чётко придерживайтесь методики, грамотно и своевременно удаляя сердцевину. Потренируйтесь на малозначимых объектах, дабы усовершенствовать умение и качественно выполнить поставленную задачу.

abvmaster.ru

Штробление стен под проводку — технология работы

Содержание статьи:

Современный ремонт или строительство жилых или офисных помещений сейчас сложно представить без укладки новых или замены старых инженерных систем. Нынче все стараются придать максимальный эстетический вид и не хотят, чтобы было видно трубы отопления, провода электропроводки. Для их укладки уже давно используют специальные борозды в стенах, которые имеют народное название «штробы». Их выполнение своими руками под силу каждому, однако для того, чтобы качественно выполнить работу необходимо изучить технологию и нормы, а также познакомиться с инструментом. Поэтому посмотрим на штробление стен под проводку более подробно.

В штробах укладывается все, что может быть спрятано, а также то, что не потребует периодического обслуживания и по своей толщине не будет превышать 30% от ширины поверхности.

Обращаем внимание, что по отечественным строительным нормам запрещено штробление несущих стен в панельном доме, а также плитах перекрытия. Этот процесс снижает несущие свойства всей конструкции и может приводить к их разрушению. В домах, в которых используется монолитное строительство, можно штробить на глубину не более, чем глубина залегания арматуры. К слову, на нашем сайте вы сможете узнать, как сделать армопояс своими руками и на какой глубине будет в нем залегать арматура.

Итак, начинаем рассматривать, как правильно штробить стены под проводку или трубы.

Технология правильной работы

Представить себе штробление стен без правильной технологии, в принципе, достаточно сложно. Однако имеется своя вероятность выполнения лишней работы, ведущей к лишним расходам – чрезмерно большие борозды повлекут за собой расходование лишнего материала на последующую заделку. На этот момент следует обращать внимание и изучить основные принципы, чтобы ускорить и упростить весь процесс.

Однако штробление стен под проводку своими руками должно сопровождаться соблюдением техники безопасности во время работы с инструментом. Стоит учитывать, что во время работы образовывается много пыли, которая может попасть в глаза и вызывать удушье, к тому же появление разного размера осколков, отлетающих из-под зубила или круга, может привести к травмированию. Именно поэтому требуется одевать перчатки и защитные очки. Не нужно пренебрегать и респиратором для защиты от пыли. Или можно изучить, как штробить стены под проводку без пыли. В этом может помочь качественный штроборез. Как его выбрать вы сможете узнать, пройдя по ссылке после статьи.

Обращаем внимание, что если по каким-либо причинам у вас нет возможности или не получается штробление стены, то проводку в панельном доме можно реализовать путем использования кабель-каналов.

Во время работы не стоит забывать о старых скрытых коммуникациях, особенно это касается проводки. Желательно пробивать стену без наличия электричества. Не менее важным моментом будут трубы водоснабжения. Как штробить стены под трубы тоже важно знать. Конечно же, если вы знаете расположение всех трубопроводов, то проблем не будет. Если же нет, то лучше перекрывать все вентили.

Вообще в штробы, в основном, укладываются только два вида инженерных систем. Это электропроводка и трубы отопления или водоснабжения. Все отличие будет лишь в глубине прокладки в штробах. Предлагаем изучить все по порядку и для начала посмотрим, как штробить бетонную стену под проводку.

Штробление под проводки

Штробление стен под проводку своими руками обладает основным моментом в процессе прокладки – наличие схемы электропроводки. Здесь желательно не лениться, т.к. возможность в будущем повредить либо саму проводку, либо инструмент, либо получить травму будет крайне не желательна. Еще одним нюансом будет то, что план рекомендуем сохранить и он пригодиться в будущем.

До того, как правильно штробить стены под проводку, вам нужно запастись линейкой и карандашом. Как ни крути, а по готовой разметке штробить будет легче. Все линии необходимо планировать таким образом, чтобы все шло перпендикулярно или параллельно полу. Горизонтальные линии рекомендуется штробить либо под потолком, либо непосредственно над полом. Эта рекомендация обезопасит вас от возможного попадания в старую проводку в панельном доме, а также таким образом будет легче запомнить горизонтальные участки. Вертикальные линии следует проводить именно к тем местам, в которых будут установлены выключатели или розетки. Рекомендуем вам также изучить правила расположения в доме розеток и выключателей, чтобы не наделать ошибок.

Ширина и глубина штроб для прокладки электропроводов может быть индивидуальна. Вполне будет достаточно все сделать таким образом, чтобы в канал помещался кабель и его в последующем можно было заделать цементно-песчаной смесью или штукаруркой. В основном размер канала для проводки не превышает 25 мм.

Каналы под трубы

Для систем отопления или водоснабжения довольно зачастую проводят штробление несущих стен здания, а это, как уже говорили выше, может приводить к ослаблению всей конструкции. В связи с этим желательно знать несколько правил:

• Каналы на несущих поверхностях не должны быть более 1/3 толщины. В монолитных зданиях – не глубже закладки арматуры;
• После работы на несущих перегородках и прокладки в них трубопроводов, требуется тщательная заделка борозд цементно-песчаным раствором. К тому же, нужно проследить чтобы в процессе заделки в растворе не появлялись пустоты, которые будут негативно влиять на прочность перегородок.

Обычно штробление стен в панельном здании производится двумя типами инструмента – это перфоратор и болгарка.

В первую очередь карандашом следует сделать разметку прохождения будущих трубопроводов. Здесь все чуть проще, т.к. трубы, в основном, проходят либо строго вертикально, либо горизонтально на уровне пола. После разметки проводится штробление стен болгаркой или штроборезом. Создаются две параллельные линии. Затем получившийся между прорезанных линий промежуток следует выбивать зубилом или перфоратором. Работать станет проще, если вы сделаете еще и поперечные надрезы. Это будет облегчать процесс выбивания лишнего материала из штробы.

Далее давайте посмотрим на инструменты, которыми можно работать.

Способы

Зубило и молоток

Этот набор инструментов отлично подойдет для изготовления бороздок в нетвердых материалах, например, гипсе, пеноблоках или пенополистиролбетоне. Использование зубила на бетонных или кирпичных перегородках без предварительной подготовки путем прорезки будет нецелесообразно. Самым большим недостатком является то, что результат будет несоизмерим с затраченными силами. Также к недостаткам можно отнести и низкокачественный результат – в итоге вы получаете штробу, имеющую рванные края. Естественно, когда штробим таким образом, затрачивается много времени.

Однако, если вы решили проводить штробление стен под проводку без использования электроинструмента, то нужно выполнять определенные этапы:

• На начальном этапе углубления наносятся острием зубила на ширину 1-2 ширины острия по краям штробы;
• После этого зубило следует установить поперек борозды и молотком вбить на глубину 5-10 мм;
• Затем вбивается еще на подобную же глубину и в результате выходит штроба нужного размера.

Стоит сказать, что этот способ будет абсолютно не пригоден для изготовления каналов в бетонных конструкциях, т.к. его твердость и плотность не позволит вам как следует поработать.

Перфоратор с насадкой

Теперь посмотрим, как проштробить, используя перфоратор. Работать им можно по наиболее твердым материалам, например, бетон, армированный бетон или кирпич. В качестве рабочего инструмента используется специальная насадка – штробер, которым и выполняется вся работа. Альтернативой ему могут быть бур или лопатка. Количество недостатков у этого способа будет поменьше, чем у молотка с зубилом, однако затраченные усилия будут похожи. Края канала выходят неровные и имеют много сколов. В отдельных случаях потребуется еще и дополнительная обработка. Еще к недостаткам можно относить и повышенную шумность.

Довольно часто перфоратор используется совместно со штроборезом или болгаркой. Последовательность работы будет выглядеть следующим образом:

• До начала проводится разметка будущих борозд;
• По всей длине выполняются отверстия нужной глубины на удалении 10-15 см друг от друга;
• Во время работы лопатку не желательно ставить поперек линии, т. к. это чаще всего вызывает нежелательное откалывание кусков;

Используя перфоратор, штробление стен под трубы происходит просто. Однако в жертву будет принесена аккуратность краев. Работать получится намного быстрее, чем молотком и зубилом.

На видео ниже вы сможете увидеть, как штробить бетонную стену под проводку с помощью перфоратора, а также какие использовать насадки.

Использование болгарки с алмазным диском

Штробление стен болгаркой довольно хороший вариант. В результате получаются ровные края и прямые линии, а скорость работы высокая. В качестве дополнительных инструментов вам может потребоваться или молоток с зубилом, или перфоратор с насадками. Одним минусом инструмента будет большое количество образовывающейся во время штробления пыли. А вот из достоинств можно выделить простота работы, точность и скорость.

Для того, чтобы проводить штробление стен под трубы вам потребуется диск с алмазным покрытием, который облегчает работу с кирпичными и бетонными конструкциями. Обычные круги по камню не будут также эффективны, как алмазные. Даже в случаях, когда работать нужно уже по штукатуренным поверхностям. Алмазный же диск качественно выполнить всю работу.

Вся работа точно также, как и в вышеописанных случаях, будет начинаться с разметки. Нужно нарисовать две линии, которые будут задавать ширину штробы. По этим линиям и будет проводиться резка. После разметки эти линии прорезаются, а после этого молотком или зубилом следует выбить внутреннюю часть борозды. Основным отличием этого способа от предыдущих будет ровность и аккуратность краев.

В процессе рекомендуется пользоваться или пылесосом, или маской с респиратором. Не забывайте про защиту органов дыхания. Также не нужно забывать накрывать вещи, которые находятся в помещении.

Ниже приводим еще один видеоролик, который покажет вам, как проштробить борозды болгаркой и как снизить количество образовывающейся пыли, используя воду.

Штроборез

Штроборез, естественно, является лучшим вариантом для резки штроб. Он великолепно подходит для резки каналов, как под проводку, так и под трубы отопления и водоснабжения. Обычно комплекте с инструментом, помимо сменных дисков, имеется и пылеуловитель. Основным недостатком прибора является его стоимость.

Штроборез по своему виду несколько напоминает болгарку, однако обладает разъемами для установки двух алмазных дисков. Расстояние между дисками обычно регулируется в зависимости от необходимой вам ширины штробы. В качестве дополнительной возможности будет регулировка глубины резки. Имеющийся пылеуловитель сконструирован таким образом, чтобы пыль отводилась максимально в сторону или же проводилось непосредственное подключение к пылесосу. А это, как вы понимаете, сводит к минимуму образование пыли.

Штробление стен под проводку своими руками по намеченным линиям проходит довольно быстро. Когда линии прорезаны лишний материал между ними, как и в предыдущих случаях, удаляется зубилом или с помощью перфоратора.

---

Советуем почитать:

---

stroysoveti.ru

стен или пола в ванной, видео

Газопровод, трубопровод, система отопления – это минимальное количество труб, которое есть в любой квартире. Обустройство вентиляции и вытяжек дополнит картину. А установка дополнительных сантехнических удобств и бытовых приборов в ванной и санузле способна превратить их в затейливое дизайнерское решение в стиле лофт.

Прячем трубы в стенах

Так что желание скрыть коммуникации с глаз долой вполне объяснимо.

Штробление стены и пола: когда это возможно

Штроба представляет собой канал в поверхности перегородки или пола, достаточный по размерам, чтобы вместить в себя трубопровод или электропроводку. После укладки коммуникации, штробы под трубы или кабели заделывают монтажной пеной, а затем оштукатуривают. На первый взгляд ничего сложного в этой процедуре нет.

• Однако трубопровод водоснабжения или отопительный отличается куда большими размерами, чем та же проводка, а, значит, штробление стен под трубы отопления потребует глубоких и широких каналов.
• Появляется здесь еще один нюанс: при укладке нужно учесть температурное расширение. А это значит, что размер канала должен быть достаточным не только для самого изделия, но и для компенсации изменения объема.

• Третье обязательное условие для такого рода работ касается абсолютного запрета на произвольное штробление под трубы несущих стен. Любые действия с ними относятся к реконструкционным работам, и могут производиться только после расчета и утверждения проекта. Даже если речь идет всего лишь об укладке кабеля.
• Если речь идет об обычной межкомнатной перегородке, то перед каким-либо действиями необходимо установить, какие уже коммуникации спрятаны. При большом количество электропроводки укладка трубопровода потребует сложной схемы и станет попросту невыгодной.

При работе в ванной или туалете, такие проблемы возникают реже. В этих помещениях монтаж трубопровода водоснабжения в пол и перегородки стал обычным делом.

• Штробление пола под трубы отопления, как правило, не требует особых разрешений. Но так как речь идет о дробление бетона или железобетона, то сама по себе эта работа очень тяжелая и длительная.

Необходимые инструменты

• Молоток и зубило – применять можно только при небольшой длине штробы и в пористом материале, например, пенобетоне. Дробить таким образом бетонную поверхность под трубы отопления – нереально.
• Перфоратор – наиболее популярный вариант, так как при его использовании образуется меньше всего пыли. Бороздки при этом не слишком ровные, и работа занимает немало времени.
• Болгарка – штробы получаются более аккуратным, но пыли образуется значительно больше.
• Штроборез – для резки поверхностей потребуется алмазный диск. В остальном этот инструмент превосходен: пыли почти нет, каналы ровные, размеры любые и работа выполняется в рекордные сроки.

Штробление под трубы

Сроки и способ выполнения работы, и даже применяемый инструмент, зависит от материала стены в ванной, санузле или гостиной. Последовательность укладки одинакова: разработка схемы – наиболее выгодной и практичной, и, собственно, штробление.

Бетонная поверхность

Рекомендуется использовать перфоратор. Болгарка при работе с бетоном тоже применяется, но для резки этого материала понадобится алмазный диск, обычный, по камню, будет неэффективен.

• На первом этапе размечают поверхность с учетом уже существующих коммуникаций.
• Затем по длине борозды производят отверстия на всю предполагаемую глубину с шагом в 10–15 см или же болгаркой прорезают границы канала.
• Перфоратором выдалбывают бетон из штробы.

Панельная стена

Порядок действий такой же, как и при работе с бетонной поверхностью, но есть свои особенности.

• Допускается штробление стен под трубы водоснабжения или других коммуникаций только в горизонтальном или вертикальном положении.
• Глубина укладки ограничена: канал не должен затрагивать арматурный каркас.

Кирпичная поверхность

Здесь лучше использовать болгарку или штроборез.

• На поверхности размечают границы бороздки.
• По отметкам делают прорези. Так как на штроборезе установлены два диска и расстояние между ними регулируется, то срок работ в этом случае сокращается в два раза.
• Камень между прорезями выдалбывается перфоратором или обычным зубилом.

На видео представлено штробление стены в ванной разными методами.

trubygid.ru

Как штробить стену под проводку и трубы своими руками

Монтаж коммуникаций можно сделать максимально эстетично, если спрятать их в толще стен. Для этого подготавливают специальные штробы, в которых проводят, например, электрические кабели. Для работ используют профессиональный прибор, но если его нет, штробление стен под проводку можно сделать домашним инструментом для ремонта. Важно соблюсти несколько условий, и скрытые коммуникации подчеркнут красиво и грамотно сделанный ремонт.

Как начинаются работы?

В первую очередь готовят инструмент и продумывают расположение канавок в стенах. Для комфортной работы профессионалы используют штроборез — специальный инструмент, которым делают штробы заданной ширины. Это — самый быстрый и беспыльный способ работ. Если штробореза нет, можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Это принесет некоторые неудобства, но позволит достаточно качественно сделать штробы.

В крайнем случае, можно взять молоток и зубило. Такой способ наиболее трудоемкий, пыльный и долгий. Однако и он позволяет сделать штробление стен под проводку, пусть не очень качественное, но достаточно подходящее для коммуникаций. Итак, выход есть, вопрос лишь в скорости, чистоте работ и соблюдении технологии.

Подготовительные действия и средства защиты

Расположение коммуникаций может быть любым. Стандартно их размещают строго горизонтально и вертикально полу. В этом есть смысл, так как в таком случае легче всего запоминается их размещение. Лучше заранее составить план-схему расположения труб и кабелей, и придерживаться его при монтаже.

Для штробления понадобится защититься от пыли и мелких кусочков камешков, которые летят из простого инструмента. Для этого понадобятся:

• маска-лепесток;
• защитные очки;
• рабочие перчатки;
• рабочая одежда.

Размеры канавок

Из всех видов коммуникаций чаще всего скрывают электрические кабели и водопровод. Начинают штробление стен под проводку с обесточивания старого кабеля и его демонтажа. Можно оставить его, если розетки будут устанавливаться в других местах. Глубина канавок под проводку, как правило, небольшая, ширина — тоже. Именно поэтому для кабеля их делают в любых стенах без ограничений и специальных условий.

Размеры штроб под проводку:

• ширина 35-40 мм;
• глубина: диаметр кабеля + 10 мм.

Это стандартные размеры, которые меняют в зависимости от характеристик кабеля.

Штробы для труб

Для скрытого монтажа водопровода и труб автономного отопления часто используют несущие стены. В этом случае надо соблюдать определенные условия по максимально допустимой глубине подрезки. Для того, чтобы штробление стен под трубы не вызвало риск их разрушения, глубина канавок регламентируется. Она должна составить не более 1/3 толщины стены.

Одновременно, нельзя углубляться дальше арматуры, если она есть. Для заделки пустот с трубами используют бетонный раствор, а для заполнения канавок с электрокабелем можно взять штукатурку. Далее рассказывается, как правильно работать с каждым видом профессионального и домашнего инструмента.

Штроборез

Прибор имеет 2 диска, которые режут стену по заданной ширине. Они могут располагаться параллельно или под углом один к другому. Две разновидности данного инструмента имеют разное назначение. Если диски расположены под углом, он применяется для проводки. Его особенности:

• малая глубина канавки;
• инструмент выбирает материал из углубления;
• получается готовая, чистая, без мусора канавка.

Параллельные диски позволяют делать штробление стен под трубы диаметром до 5 см. Но такая модель не вычищает канавку, а лишь проделывает 2 параллельных хода. Здесь приходится использовать перфоратор или дрель со сверлом по бетону, чтобы сделать полость чистой.

Перфоратор и болгарка

Если штробореза нет, можно воспользоваться перфоратором. По разметке на стене делают углубления, при этом для бетонной поверхности берут победитовое сверло. Края и дно не будут очень ровными, но это не имеет значения, так как все зацементируется. Работа болгаркой позволяет сделать достаточно качественные канавки, но каждую их сторону придется прорезать отдельно. Затем берут перфоратор и разрушают материал между прорезями.

Как сделать штробы быстро и без пыли?

Из всех приборов штробление без пыли обеспечивает только специальный инструмент для проделывания канавок. Профессиональный штроборез можно подсоединять к строительному пылесосу, что позволяет работать без спецодежды и, самое главное — быстро. Покупать оборудование для разовых работ дома невыгодно, поэтому лучше нанять профессионального мастера. На услуги по штроблению цены зависят от материала стен, размеров канавок, их общей длины.

Насадка для штробления.

Средние цены в РФ

• бетон, ширина до 40 мм — 220 руб/м;
• бетон, ширина 40-70 мм — 250 руб/м;
• бетон, ширина 70-150 мм — 380 руб/м;
• кирпич, пеноблок — ширина до 40 мм, 115 руб/м;
• кирпич, пеноблок, ширина 40-70 — 150 руб/м;
• кирпич пеноблок, ширина 70-150 мм = 250 руб/м.

osnovam.ru

Штробление стен своими руками — как штробить стены

В современном мире все капитальные работы по ремонту жилых и офисных помещений невозможны без замены старых или прокладки новых инженерных систем (ИС). Для более эстетичного вида, чтобы не выглядывали трубы, и короба под провода не тянулись по стенам, применяют метод укладки ИС в борозды, которые в народе называют штробы. Для качественного выполнения работ нужно понимать технологию, ознакомиться с инструментом и техническими нормами.

В штробы укладывают всё, что можно спрятать, и что не требует периодического обслуживания, и то, что по толщине не превышает 30% от ширины стены. Также важно отметить — согласно строительным нормам запрещается штробление в несущих стенах панельных домов и в плитах перекрытия, т.к. это понижает несущие свойства конструкции и может привести к негативным результатам. В монолитных домах борозды под ИС разрешается делать глубиной не больше, чем на глубину залегания арматуры.

Вернуться к содержанию

Как правильно штробить: особенности технологии

Неправильное штробление, в принципе, очень тяжело себе представить, но всё же есть вероятность проделать лишнюю работу и увеличить расходы – излишне глубокие борозды, которые тянут за собой излишний расход материала на заделку штроб. На это стоит обратить внимание. Необходимо изучить элементарные принципы, дабы ускорить и облегчить процесс.

Самое главное в штроблении — это соблюдать технику безопасности при работе с инструментом. Учитывайте, что при работе возникает большое количество пыли, которая затрудняет дыхание и летит в глаза, к тому же большие и маленькие осколки, вылетающие из-под круга или зубила, могут нанести травмы. Именно поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки. Следует помнить о пыли и использовать респиратор.

Стоит помнить, если проштробить стену все же не получится ввиду некоторых причин, для монтажа проводки Вам понадобится кабель-канал. В статье Вы найдете как описание разновидностей, так и пошаговое описание процесса крепления кабель-канала к стене.

Следует также помнить о скрытых старых коммуникациях, особенно о проводке. Лучше всего старую проводку вообще обесточить и «похоронить». Важный момент — это скрытые коммуникации водоснабжения. Лучше всего, если у вас будет чертёж-схема. Если же её нет, тогда лучше перекройте все водоснабжение.

Существует две основных разновидности инженерных систем, которые скрывают, укладывая в борозды. Это трубы для системы водоснабжения или отопления и электропроводка. Отличаются они технологией и глубиной укладки в штробы. Изучим эти технологии по порядку и сначала рассмотрим штробление под электропроводку.

Вернуться к содержанию

Штробление стен под проводку своими руками

Самым главным в процессе укладки электропроводки в штробы является план-схема коммуникаций. Тут лень не уместна, т.к. повреждение в будущем скрытой проводки может стоить инструмента или, что ещё хуже, бесценной жизни и здоровья. Ещё один нюанс — это сохранение этого самого плана. Так что после окончания укладки кабеля положите его к документам на помещение, чтобы он нигде не затерялся.

Перед началом планирования штроб необходимо запастись карандашом и линейкой. Ведь лучше всего работать по чётко нарисованному на стене плану. Планировать нужно так, чтобы все борозды шли параллельно или перпендикулярно полу. Параллельные борозды обычно штробят под потолком или прямо над полом. Это позволяет максимально обезопасить себя от старой проводки и облегчить запоминание расположения проводов. Перпендикулярные борозды делают непосредственно к тем местам, где будет установлена розетка, выключатель или другое электрооборудование.

Штробление бетонной стены под проводку

Глубина и ширина штроб под проводку обычно не превышают 25 мм. После укладки кабеля на своё место, борозды заделывают штукатуркой или цементно-песчаной смесью вровень со стеной

Вернуться к содержанию

Штробление стен под трубы своими руками

Штробы под систему водоснабжения или отопления очень часто делают на несущих стенах, что может привести к ослаблению конструкции здания. Поэтому следует знать несколько правил:

• Глубина борозды на несущей стене не должна превышать более чем на одну третью толщины самой стены, а в монолитных домах штроба должна располагаться не глубже залегания связывающей арматуры.
• Пробитые в несущих стенах борозды, после укладки в них трубопровода, необходимо очень тщательно заделывать песчано-цементным раствором и следить, чтобы не образовывались пустоты, которые негативно сказываются на прочности стены.

Штробление бетонной стены под трубы

Как правило, при штроблении несущих стен, особенно бетонных, применяется два инструмента, болгарка и перфоратор. Первым делом, строительным карандашом размечают план борозд под ИС. Потом с применением болгарки или штробореза прорезаются две параллельные прямые канавки, после промежуток между канавок, выбивается перфоратором или зубилом. Будет проще, если вы нанесёте поперечные прорезы. Это облегчит выемку лишнего из штробы, т.к. в этом случае будут откалываться небольшие кубики.

Рассмотрим основные инструменты, применяемые при штробление стен своими руками

Вернуться к содержанию

Способы штробления стен различными инструментами

Зубило либо скарпель, и молоток

Этот инструмент подходит для проделывания борозд в нетвердом веществе, наподобие гипса. Их применение нецелесообразно для работ по бетону или кирпичу без предварительной прорезки и подготовки. Самый большой недостаток — это несоизмеримые с конечным результатом трудозатраты. Также к числу недостатков стоит отнести некачественный результат (вы получите штробу с рваными краями) и большие затраты по времени.

Если стены в вашем помещении не бетонные и не кирпичные, а из пеноблоков, тогда способ штробирования молотком и зубилом или обычном ручной пилой будем весьма неплохим вариантом. Ввиду малой плотности пеноблоков, работы по штроблению можно выполнить достаточно быстро. После окончания работ не забудьте ознакомиться со статьей по тому, как правильно штукатурить стены из пенобетона.

Но если вы все-таки решили выполнять работы этим инструментом, вы должны следовать определенным этапам.

• На первом этапе, остриём зубила наносятся углубления по краям борозды на ширину в одну-две ширины острия.
• Далее инструмент устанавливается поперёк штробы и, с помощью молотка, вбивается в стену на 5-10 мм.
• После углубляется ещё на такую же глубину, и, таким образом, получается борозда необходимого размера. Способ абсолютно не пригоден для штробления бетонных стен под проводку, т.к. твёрдость материала затрудняет изготовление отверстий.

Перфоратор со специальной насадкой

Работа данным инструментом выполняется по твёрдому материалу, такому как: бетон, кирпич, армированный бетон. Недостатков у данного метода меньше, чем у зубила с молотком, но в целом, кроме трудозатрат, они схожи. Края штробы получаются неровные, с множеством сколов, в некоторых случаях необходима дополнительная обработка. Также к недостатку данного метода можно отнести большой уровень шума.

Очень часто инструмент применяют в паре с болгаркой или штроборезом. Среди насадок, которые необходимы при штроблении, используются лопатка и бур.

• Перед началом работ наносится разметка будущих борозд.
• Вдоль всей длины штробы делаются отверстия необходимой глубины на расстоянии 10-15 см друг от друга.
• При обустройстве штробы лопатку не ставят поперёк линии, это обычно приводит к нежелательному откалыванию частей стены.
• При помощи перфоратора изготовить необходимую штробу не сложно, только придётся пожертвовать аккуратностью краёв борозды, но зато намного быстрее, чем с помощью зубила и молотка.

На видеоролике показано, как правильно осуществляется штробление бетонной стены перфоратором под проводку, какие насадки и как их использовать.

Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с алмазным диском

Достаточно хорошо подходит для изготовления штроб — края получаются ровные, линии прямые, скорость быстрая. Из дополнительных инструментов может понадобиться либо зубило с молотком, либо перфоратор с насадками. Единственный минус — чрезмерное количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы. Из плюсов – скорость, точность и простота работы.

Для прорезки стен необходим диск с напылённым алмазным покрытием, который облегчит задачу при прорезке таких материалов, как бетон и кирпич. Обычный круг по камню не так эффективен. Даже в случае, если работы нужно провести по уже отшукатуренной поверхности, диск с алмазным напылением будет как нельзя кстати.

Работа, как и в других случаях, начинается с разметки. Наносятся две линии, которые задают ширину борозды, и по этим линиям делаются прорезы. Далее, с помощью зубила или молотка, выбивается внутренность борозды. Главным отличием этого способа является ровность краёв.

Следующий видеоролик наглядно показывает процесс штробления стены болгаркой, как уменьшить количество пыли при этом, используя лишь обычную воду.

Рекомендовано использовать либо пылесос, либо средства индивидуальной защиты от пыли, такие как: маска, очки, респиратор. И не забудьте вынести или накрыть вещи, находящиеся в помещении.

Штроборез

Лучший вариант для изготовление штроб. Отлично подходит как для укладки электрокабеля, так и для укладки систем водоснабжения и отопления. В комплекте к аппарату, кроме сменных дисков, обычно входит пылеуловитель. Главным недостатком является цена устройства.

Штробление стен штроборезом без пыли

Штроборез по внешнему виду немного напоминает болгарку, но имеет разъёмы на установку двух алмазных дисков.Расстояние между дисками обычно регулируемое. Дополнительные возможности — регулировка глубины прорезаемой борозды. Пылеуловитель устроен таким образом, чтобы отводить пыль максимально в сторону либо непосредственно подключится к пылесосу. Это минимизирует объём выделяемой пыли.

Штробление по намеченному плану проводиться достаточно быстро. Когда прорези готовы, лишнее, как и в случае с болгаркой, выдалбливается или перфоратором, или зубилом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

vse-postroim-sami.ru

Штробление стен: как правильно штробить стены

Современный ремонт трудно представить без проведения или замены инженерных систем. Эстетически красиво, да и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или санузла, а провода не мешаются под ногами и не попадаются на глаза. Для маскировки труб и проводки используют штробы – специальные углубления в стене, закрываемые выбранной декоративной отделкой. Как правильно штробить стены, расскажу в этой статье.

Правила штробления стен

Сам процесс штробления стен не сложен, нарушить технологию трудно. Однако, существуют общие правила штробления стен, а также – частные, касающиеся конкретного места ремонта и цели штробления. Соблюдение подобных основ преследует две цели: безопасность оператора и устойчивость конструкции в дальнейшем. Во время работы используйте защитные средства: очки на глаза спасут от мелкого сора и щепок, а респиратор не даст надышаться пылью, которой в процессе штробления образуется много. Перед началом работы нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды согласно нормативным документам и правилам штробления стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если же ремонт в квартире производится не первый раз, сопоставьте план со старой проводкой, используя предыдущую схему или прибор для обнаружения. Не забудьте обесточить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как штробить стены

В зависимости от цели штробления, выберите глубину и ширину борозды. Штробление стен под электропроводку производите линиями, паралельными основным конструкциям здания (горизонтальные и вертикальные). Штробление под углом допустимо только в мансардных помещениях. Горизонтальные штробы располагайте близко к потолку или полу, вертикальные штробы – непосредственно под или над розеткой. Длина штробы не превышает 3 м, глубины для электрического кабеля достаточно 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допустим 1 раз на пути от распределительной коробки к розетке, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте перенесением пути штробления с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. По завершении укладки кабеля, тщательно замаскируйте штробу с помощью цементно-песчаной смеси или штукатурки. Штробление стен под трубы отличается параметрами штробы. Кроме того, часто этот вид работ вынуждены выполнять на несущей стене. Чтобы избежать ослабления прочности конструкции, важно соблюдать правила штробления на таких стенах:

• Глубина штробы не больше 1/3 от ширины стены или не глубже закладки арматуры;
• Заделка борозды после прокладки труб с особой тщательностью, избегайте пустот.

Способы штробления стен

Способы штробления стен зависят от выбранного инструмента для этого вида работ.

• Зубило и молоток. Долгий и физический не простой путь. Из плюсов способа – нет необходимости покупать электроинструмент при его отсутствии. Из минусов – затраты времени и сил, кроме того – ровную борозду получить невозможно, материал крошится под ударами.
• Дрель и зубило. Способ, похожий на предыдущий, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины на пути следования штробы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. С помощью зубило выбейте оставшиеся промежутки.

• Болгарка. Скорость выполнения работы с болгаркой увеличится в несколько раз. Срез ровный, не осыпающийся. Но и в этом способе имеются недостатки. Штробление стен болгаркой – достаточно пыльная и шумная работа. Каждую борозду придется проходить по 2 раза: сначала одну сторону штробы, затем вторую. И главный минус – нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Для использования болгарки установите алмазный диск на инструмент.

• Перфоратор. Для штробления стен перфоратором необходимо приобрести специальную насадку – лопатку или штробер. Срез получится не очень ровным, но скорость исполнения – явное преимущество этого способа.
• Штроборез. Инструмент создавался специально для создания штроб. Штробление стен штроборезом – это быстрая, не пыльная, относительно бесшумная работа, срезы ровные, четко параллельные, заданной глубины. Минус инструмента в высокой цене.

Правильное штробление стен – это четкий план разводки, выбор инструмента для штробления и соблюдение правил, требований и техники безопасности.

diy.obi.ru

50 фото и 4 видео

Каждый новый ремонт приносит немало хлопот, и почти всегда множество вопросов связано с тем, как организовать проводку в доме. Конечно, кто-то может довольствоваться и старыми каналами, однако часто изменения в интерьере приводят к тому, что они благополучно теряют свое значение: приходится прокладывать новые, обеспечивая необходимый уровень комфорта, доступности и пожаробезопасности. Как же правильно штробить стены под новую проводку? На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, особенно если под рукой удобный инструмент. Но на деле от правильности выполненных действий зависит общая пожаробезопасность квартиры или дома, поэтому отнеситесь серьезно к предложенному пошаговому руководству: четкое следование прописанным пунктам позволит вам не только получить желаемый результат, но и защитит вас и ваших близких от опасных для жизни неприятностей.

1. 5 нюансов штробления, которые должен знать каждый;
2. Какой инструмент нужен;
3. Разметка поверхности;
4. Процесс штробления с разными инструментами;
5. Финальная обработка;
6. Заключение.

5 нюансов штробления, которые должен знать каждый

Единственное, чем примечательна спешка — она позволяет получить каждому печальный опыт совершения детских ошибок и шанс на исправление в будущем. Однако умные предпочитают учиться на ошибках других, верно? Поэтому перед тем, как штробить стены под проводку, нужно сперва тщательно обдумать, как будут располагаться кабели. К примеру, извечный вопрос о том, как спрятать провода от телевизора? Обдумать — и изложить плоды своих размышлений на бумаге. Или в виде файла на компьютере — уж кому как удобно.

Разводка кабелей предусматривает точное размещение всех розеток и выключателей, а также осветительных приборов. Обязательно учтите это в своем чертеже. Также в оформлении чертежа будущей проводки вам помогут следующие советы, которые базируются не на теоретических измышлениях, а на четко прописанных ГОСТом предписаниях.

1. штробить стены под проводку следует исключительно горизонтально или вертикально базовой конструкции здания;
2. запрещается штробить несущие стены, однако в ряде регионов нормативные акты, регулирующие эти правила, могут по-разному оценивать те или иные действия в рамках общей перепланировки квартиры;
3. если вы планируете штробить стены горизонтально конструкции здания, то соблюдайте максимально допустимое расстояние от плит перекрытия — до 15 сантиметров;
4. при вертикальном штроблении есть необходимость соблюдения расстояния от дверных и оконных проемов — как минимум 10 сантиметров, от газовых труб — 40 сантиметров;
5. каждая выполненная штроба должна быть не глубже 2,5 сантиметров, а в длину борозда должна не превышать 3 метра, также есть требование и по ширине отверстия — не более 2,5 сантиметров.

Несоблюдение всех указанных требований влечет за собой не только санкции контролирующих органов, но также — что гораздо серьезнее — угрозу для несущих конструкций. Особенно это характерно для панельных многоквартирных домов, где практически все стены являются несущими. Рисковать собственной жизнью и ставить под вопрос жизнь своих близких ради более практичной и удобной проводки — это как-то глупо и безответственно, не находите?

Какой инструмент нужен

Один из ключевых моментов — выбор правильного инструмента для того, чтобы штробить стены было максимально удобно.

Вариантов тут несколько — давайте на каждый взглянем с позиции придирчивого и требовательного мастера и попытаемся здраво оценить все плюсы-минусы использования.

Молоток и зубило

• дешево;
• доступно;
• очень неудобно;
• утомительная продолжительность операции.

Вариант для извращенцев самых выносливых и терпеливых. Все бы ничего, но в итоге штроба получается далеко не ровная. Однако если под рукой нет ничего более подходящего, то свои эстетические критерии можно задвинуть куда подальше и выбрать этот способ. Особенно если вы имеете дело не с бетонным основанием, а со стеной из кирпича.

Перфоратор

• быстро;
• чисто;
• шумно;
• удобно.

Словно в противовес молотку и зубилу перфоратор оперативно позволит вам проштробить стены, однако качество полученной штробы вряд ли удовлетворит вас: если вы желаете видеть ровный и красивый результат, то лучше рассмотрите другие инструменты.

Болгарка

• быстро;
• пыльно;
• удобно;
• ровно.

На выходе получаем идеальную штробу под проводку, которой можно долго любоваться. А также горы пыли и мусора, которые потом с трудом убираются даже самым сильным пылесосом. Пожалуй, грязь, которая остается — единственный минус этого способа.

Штроборез

• идеальная ровность;
• быстро и удобно;
• высокая цена на инструмент.

Да, молотком лучше всего забивать гвозди, перфоратором — закручивать саморезы, а штроборезом, соответственно, делать красивые и ровные штробы с четко отмеренной глубиной отверстия и заданной шириной. Вот только цена на этот полезный инструмент отпугивает многих.

Разметка поверхности

Если вы следовали нашим указаниям, то наверняка составили себе примерный план новой разводки. Однако прежде чем воплощать его в жизнь, проверьте, не вызывает ли этот план какие-либо конфликты с уже оформленной старой проводкой?

1. убедитесь в том, что в месте штробления отсутствует система скрытой проводки;
2. нанесите на стены линии проведения борозд от распределительной коробки до непосредственного вывода кабелей;
3. желательно накрыть дверные проемы и прочие находящие рядом предметы плотной пленкой либо тканью — это защитит их от пыли и строительного мусора, неизбежного при штроблении.

Процесс штробления с разными инструментами

Теперь можно смело приступать к работе. Правда, манипуляции, которые вы будете производить, будут зависеть от того, на каком в итоге инструменте вы остановились. Предлагаем подробные схемы действий для всех 4 озвученных вариантов.

Штробим при помощи молотка и зубила

Выше мы отметили, почему данный способ является самым утомительным и неудобным. Однако если вы имеете дело не с бетоном, а с кирпичной стеной, то вполне можно удачно оформить штробы и таким элементарным способом. Что нужно делать?

1. сперва выполните небольшие углубления по краям предполагаемой штробы;
2. разместите инструмент вдоль борозды и методично вбивайте молотком вглубь;
3. снимите верхний слой по уже отмеченной линии;
4. углубляйте бороздку по всей длине до необходимого уровня в 2,5 сантиметра;
5. после того, как вам удалось проштробить стены под проводку таким образом, очистите выполненные канавки от пыли и обработайте ее грунтовкой;
6. как только грунтовка высохнет, уложите в канавку необходимый провод и заделайте ее штукатуркой или гипсом, а после — зашпаклюйте.

Пользуемся перфоратором

Сейчас вы узнаете, как штробить стены, если под рукой у вас только перфоратор.

В отличие от предыдущего рассмотренного способа при помощи этого инструмента можно успешно штробить не только бетонные и кирпичные стены, но также и сверлить кафельную плитку на стене. Все, что вам понадобится — широкий и короткий бур, а также лопатка. Это специальные насадки, без которых ваш перфоратор теряет практически всю свою полезность при выполнении данного процесса.

1. по всей длине будущей канавки под проводку выполните отверстия глубиной 2,5 см, расстояние которое необходимо между ними соблюдать — минимум 1 см;
2. при помощи лопатки выполните устройство штробы, старайтесь, чтобы лопатка не ставилась поперек канавки — иначе есть риск отколоть лишние фрагменты стены.

Все делается очень быстро, но как бы аккуратны вы ни были, полученная канавка будет носить несколько рваный характер.

Болгарка — быстро, но пыльно

Наличие болгарки под рукой помогает справиться с задачей максимально точно и красиво. Причем абсолютно не важно, бетонное ли перед вами основание, кирпичная гладка или даже хорошо оштукатуренная поверхность. Однако пыли от ее использования немерено.

1. приобретите алмазный диск — без него у вас ничего не получится;
2. начните процесс с выполнения двух надпилов по всей длине штробы — соблюдайте параллельность и необходимые параметры: глубины и ширина от 2 до 2,5 сантиметров;
3. удалите центральную часть при помощи зубила с молотком, также может помочь перфоратор.

В отличие от всех рассмотренных выше способов штробления использование болгарки с диском алмазного напыления позволяет добиться того, что итоговая канавка под проводку будет выглядеть идеально. А с пылью поможет справиться строительный пылесос — правда для этого необходимо заручиться поддержкой партнера, который будет держать пылесос включенным непосредственно во время выполнения штробления.

Используем штроборез

Подробно описывать процесс использования не имеет практического смысла — все и так лежит на поверхности. На следующем видео хорошо видно, как удобно и быстро получается штробить стены при помощи этого в некотором роде «волшебного» инструмента.

Правда, за так называемым волшебством скрывается продуманное техническое устройство:

• два алмазных круга закрыты отдельным кожухом, который перекрывает точку соприкосновения со стеной;
• регулируя положение кожуха, можно определить необходимую глубину штробы.

Единственный недостаток инструмента мы уже упоминали выше — высокая стоимость. Однако за удобство приходится платить, верно?

Финальная обработка

1. очистите выполненные канавки от пыли — для этого подойдет либо промышленный, либо домашний пылесос;
2. тщательно прогрунтуйте;
3. уложите кабель проводки в соответствии со всеми правилами;
4. заделайте штробу.

Теперь вы знаете, как справиться со штроблением стены практически любым инструментом. Закрепите ваши знания, просмотрев следующее видео:

Заключение

Знание того, как правильно необходимо штробить стены под проводку, безусловно, поможет вам в будущем. Ведь перепланировка электропроводки является одним из неотъемлемых атрибутов любого ремонта. А о том, как спрятать провода от телевизора вы можете узнать из статьи: «Как спрятать провода от телевизора на стене — 3 способа решения проблемы».
Многие в упор недооценивают всю серьезность процесса, полагая, что для овладеть навыками штробления можно уже в процессе. Однако в этом и кроется опасность: разменной монетой за самоуверенность становится нарушенная безопасность всей квартиры. К тому же, выполняя штробление не по правилам, вы рискуете навлечь на себя праведный гнев контролирующих органов, которые обязаны следить за четкое соответствие всем общепринятым стандартам. Согласитесь, что лучше сперва вооружиться нужными знаниями и лишь затем уже успешно применять их на практике?

Фото: vk.com

stenaprofi.ru

инструменты, правила и порядок выполнения работ

Капитальный или косметический ремонт в жилой комнате, административном офисе сопровождается частичной/полной заменой электрической проводки. Нередко возникает потребность в установке новых точек, розеток, выключателей. Причины бывают разными. Основные – упрощение процессов подключения и эксплуатации бытовой техники, электронной аппаратуры, исключение необходимости размещения удлинителей и разветвителей.

В идеале провода стараются спрятать внутри стен: в специальных штробах, кабель-каналах (металлических/пластиковых коробах). Штробление стен под проводку – первое, что нужно сделать перед монтажом новых проводов или заменой устаревшего кабеля.

Выполнить штробление можно самостоятельно без помощи профессиональных специалистов, но придется учесть целый ряд нюансов, связанных с организацией проводки и протеканием данного процесса. Также понадобится специальное оборудование.

к содержанию ↑

Порядок работ и правила расположения штроб

Подготовительный этап включает составление плана для будущей прокладки кабеля. Руководствуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

1. Выберите месторасположение выключателей, розеток и стационарных светильников, к которым будут прокладываться провода. К последним относятся потолочные люстры, встроенные лампы, настенные бра.
2. Создайте схему построения проводки: нужно четко понимать, откуда и куда будут идти провода, питающие электрические установки.
3. Созданную схему следует отобразить на стенах и потолке. Пригодится простой карандаш или яркий маркер. Отметьте точки расположения перечисленных выше приборов, проведите от каждого вертикальные линии, перпендикулярные смежной плоскости (или горизонтальные для потолочных люстр и встроенных светильников).
4. В местах соприкосновения линий нужно установить распределительные боксы. В каждой комнате должна быть минимум одна распаечная коробка. Все они соединяются по горизонтальной плоскости и подключаются к электрическому шкафу.

5. Во всех точках, где будут сверлиться отверстия для электроустановочных изделий и проводов, не должно быть прочей проводки (например, старой). Чтобы убедиться в отсутствии, воспользуйтесь специальным детектором проводки. Если рядом есть электрическая линия или каркас, то сдвиньте его, внеся изменения в структурный план проводки.
6. Когда все будет перенесено на стены и потолок с учетом корректировок, то можно переходить к штроблению стен. Для начала изготавливаются отверстия для коробок, используемых для крепления розеток и распределительных боксов. Затем они соединяются штробами (канавками).
7. Когда все будет подготовлено под установку проводки, необходимо выполнить замеры и перенести их в план.

Затем можно переходить к процессам укладки и фиксации кабеля внутри штроб. Не будет лишним перед монтажом повторно убедиться в целостности изделия (изоляции). Затем данная проверка повторяется после завершения прокладки. Подойдет специальный прибор мегаомметр или обычный тестер, используемый для прозвона жил. Затем штробы заделываются цементным раствором и кабель обязательно повторно прозванивается тестером.

к содержанию ↑

Правила прокладки штроб своими руками

Вбивая в стену гвоздь для размещения зеркала, полки или картины, предварительно убедитесь в отсутствии спрятанных проводов. Если это делается в новой квартире или доме родственника, то на руках вряд ли будет документальная регистрация проводки со схемой расположения кабеля. Поэтому приняты определенные правила и нормы. Профессиональный электрик, глядя на розетку или выключатель, мысленно определит, где располагаются провода, питающие устройство. Благодаря этому он избежит нарушения целостности проводки, когда будет вбивать в стену гвоздь.

Планируя расположение штроб под кабель, соблюдайте простые правила:

1. Канавки должны быть расположены строго перпендикулярно стенам и потолку – по горизонтали и вертикали. Наклонные участки проводки могут размещаться исключительно на мансардных этажах, где параллельно кровле установлены скосы. В остальных случаях – строго поперек или вдоль стен.
2. Размещайте штробы без пересечения друг с другом.
3. Размещая проводку под потолком, двигаясь от угла между плитой перекрытия и стеной, нужно делать отступ 150-200 мм.
4. Отступ от другого угла, дверных и оконных проемов должен составлять не менее 100 мм.
5. Средний отступ от канализационных и водопроводных труб, газовых линий равняется 500 мм.

Средняя глубина штробы равняется 20 мм, а ширина напрямую зависит от числа и габаритов прокладываемых проводов. Однако обычно габаритный размер составляет 20-25 мм. Соблюдение этих правил – обязательное и достаточное условие для выполнения качественного и технически грамотного штробления стен.

к содержанию ↑

Особенности железобетонных стен

Перечисленные ранее правила являются универсальными независимо от материалов, из которых сделаны стены. В зависимости от структуры поверхности добавляются определенные особенности. В железобетонных изделиях имеется арматура, которую категорически нельзя разрезать.

Габаритные размеры будущей штробы напрямую зависят от глубины залегания арматуры в железобетонных блоках. Для поиска металлического каркаса подойдет обычный детектор проводов. Редко для панельных домов делают малые углубления, затем проводка в большей степени прячется не внутри стены, а под толстым слоем шпаклевки (штукатурки).

Второй вариант – воспользоваться методом открытой прокладки, закрепив вдоль стен и потолка кабель-каналы или выбрав ретро-проводку. Штробить железобетонные стены допускается при наличии специального разрешения, выдающегося проектной организацией, занимавшейся конструированием жилого здания.

к содержанию ↑

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Не стоит брать инструмент в руки и дробить стену прежде, чем будут выполнены подготовительные процедуры. Убедитесь, что не переборщили с количеством розеток, выключателей и других точек. Наличие каждого устройства должно быть необходимым. Размещать десять розеток на одной стене «просто так» не имеет смысла. Нужно учесть материал изготовления стены и соответственно подобрать необходимый инструмент.

В СНиП 3.05.06-85 прописаны нормативные документы, которые важно учитывать при распределении кабеля по стенам. В идеале требуется основательно изучить их, чтобы впоследствии не заниматься повторным ремонтом.

Основные пункты из правил:

1. Горизонтальное и вертикальное расположение штроб, отсутствие косых линий за малыми исключениями (например, на мансарде).
2. Максимально один поворот штробы, соединяющей две ближайшие точки, поскольку провод изгибается, что приводит к незначительному перегреву. Наличие двух и более мест перегрева приведет к возникновению опасной ситуации.
3. Максимальная ширина штробы составляет 30, глубина – 25-26 мм. Общая протяженность кабельной трассы, идущей через штробы, от распределительного бокса до той или иной точки должна быть не более 3 м.
4. Отступ от батареи и газовых труб – 400 мм (хотя мы рекомендуем увеличить его минимум до 500), двери – 100, потолка и пола – 10 мм.
5. Запрещается штробить внутренние несущие стены. Штроба максимальной глубины, указанной выше, не окажет негативного воздействия на внешнюю часть несущей стены, но для перегородок в квартире обязательно специальное разрешение. Особенно актуален этот вопрос для домов панельного типа. Особо осторожным нужно быть при штроблении стен на первом этаже жилого здания с двумя ярусами или более, поскольку помимо крыши стены держат и остальную часть конструкции.

6. Исключайте штробление в железобетонных конструкциях, что может привести к разрушению ее целостности и потере прочности. Если есть острая необходимость, то придется обойтись малыми канавками или воспользоваться кабель-каналами, расположенными на поверхности стены.
7. Делая штробы на потолке, рассчитайте кратчайший путь к осветительному прибору, и проложите его.
8. Запрещается штробить напольные перекрытия. Если требуется размещение проводки по полу, то лучшее решение – спрятать кабель в бетонной стяжке. С другой стороны, старайтесь избегать даже этого: представьте последствия, если перегорит кабель в полу.
9. Легче проштробить кирпичные стены, сложнее – бетонные. Отсюда и нужно отталкиваться при выборе инструмента.
10. Защищайте дыхательные пути специальной маской или респиратором.

Совет! Штробление сопровождается сильным шумом, а за счет того, что процесс затрагивает стены, вибрация лишь усиливает данный эффект. Вас будут слышать все соседи по дому, поэтому процесс выполняйте исключительно в установленное для данных работ время (обычно с 10 до 17 часов).

к содержанию ↑

Подготовка стен перед штроблением

Выше писалось: перед штроблением стены убедитесь в отсутствии спрятанных в ней проводов. Для этого понадобится специальное устройство – детектор. С его помощью можно узнать точное расположение старого кабеля. Делается это для повышения безопасности, чтобы исключить попадания рабочей поверхности электроинструмента на оголенный провод под напряжением. Последствия могут быть катастрофическими.

На стене указываются линии, по которым будут проходить штробы. Причем начинать разметку рекомендуем с распределительного бокса, двигаясь к выключателям, розеткам и другим источникам. Прежде чем начинать штробление, закройте дверные проемы, зажав между дверью и коробкой влажные тряпки. Это позволит избежать распространения пыли по всему дому.

к содержанию ↑

Выбираем инструмент для работы

Штробление стен можно выполнять разными инструментами. Это могут быть зубило с молотком, болгарка или перфоратор со определенными насадками либо специально предназначенный для этого штроборез. При эксплуатации последнего прибора вы рискуете понести серьезные финансовые затраты, но зато проделанные канавки получатся идеальными.

Стоимость работ при использовании перфоратора будет средней, при этом сам процесс занимает минимум времени. Болгарка способна создать ровные штробы, но оставляет после себя много мусора. Наконец, самый дешевый метод связан с применением молотка и зубила. Тем не менее, дешевизна – единственное достоинство данного подхода.

Выбор конкретного инструмента связан с индивидуальными предпочтениями мастера и хозяев дома, а также возможностями. В идеале это должен быть качественный инструмент, позволяющий создать ровную штробу, что исключит потенциальное переделывание.

к содержанию ↑

Зубило и молоток

Для бетонной стены молоток с зубилом абсолютно бесполезны. Это очень крепкий материал, поэтому и стены будут настолько прочными, что ручным инструментом их попросту не пробить. А вот для кирпичной стены молоток и зубило будут едва не самым оптимальным вариантом.

Руководствуйтесь следующей схемой выполнения работ:

1. Разметьте углубления, указав оба края будущей канавки.
2. Зубило следует устанавливать не вдоль, а поперек штробы, а затем постепенно вбивать молотком в стену.
3. Штроба углубляется слоями на 20-25 мм.

После завершения штробирования стен нужно зачистить получившиеся канавки. Покройте поверхность штроб специальным грунтом. Когда тот высохнет, в канаве укладывается провода, затем нужно спрятать их под слоем штукатурки. Использовать зубило и молоток для штробирования опасно, поскольку требуется определенный навык работ. Самостоятельно выполнять данную процедуру нужно современными и профессиональными приборами.

к содержанию ↑

Болгарка (УШМ)

Еще один не менее популярный инструмент, используемый для штробирования стен, – болгарка. Особых сложностей при эксплуатации прибора нет. Для начала подготовьте диск со специальным алмазным напылением. Такое полотно требуется в том случае, если стена изготовлена из бетона. Алмазный диск характеризуется высокой прочностью и долговечностью, благодаря чему процесс штробления протекает гораздо быстрее.

Для начала прорежьте болгаркой две полосы по участку стены вдоль размеченных линий. Эти прорези должны размещаться параллельно друг другу на расстоянии около 20 мм. Но одной болгарки мало: после прорезей нужно будет воспользоваться перфоратором, чтобы избавиться от той части стены, которая расположена между ними. Затем можно сразу укладывать проводку в получившиеся штробы, после чего заделывать их штукатуркой.

Совет! Глубину канавок подбирают таким образом, чтобы процесс оштукатуривания не вызывал дискомфорта и неудобств. Спрятав провод под отделочным слоем на хорошую глубину, вам будет проще отделывать стены.

к содержанию ↑

Дрель

Для штробирования стен под проводку могут использоваться и другие альтернативные инструменты, например, дрель. Придется взять толстое сверло, устанавливаемое в патрон, и высверлить несколько отверстий в один ряд на определенном расстоянии друг от друга. Глубина каждого отверстия – до 20 мм, поэтому много времени не уйдет. Для упрощенного контроля глубины отверстий на сверле нужно наклеить полоску цветной ленты, которая не должна будет уходить в стену. Сверление прекращайте заблаговременно до того, как полоска доберется до стены.

Из расположенных в ряд отверстий нужно создать цельную штробу. Для этого подойдут зубило с молотком или болгарка (УШМ).

к содержанию ↑

Перфоратор

При эксплуатации перфоратора для проделывания штроб достигается максимальная экономия финансовых средств и времени. Подготовительный этап одинаков независимо от выбранного инструмента, а выполнение штробирования является максимально простым. Для начала убедитесь в отсутствии старого кабеля. Если детектор обнаружит провод, то его следует удалить, предварительно отключив от распределительной коробки.

Далее выполняется разметка стены: линии, указывающие на расположение и направление штроб между распределительной коробкой и розетками. Двери и окна нужно занавесить, а промежутки между коробками, дверным или оконным полотном – заткнуть смоченной тряпкой.

При помощи перфоратора просверлите несколько отверстий вдоль размеченной области. Расстояние между каждым отверстием должно составлять до 15 мм. В принципе, процесс ничем не отличается от применения дрели, только вот перфоратор является более надежным и мощным инструментом. Затем перфоратор переключают на второй режим работы, используемый для создания штроб. Для этого меняется рабочая насадка. В данном режиме работы перфоратора все отверстия соединяются между собой, при этом получается цельная канава.

Важно! Не пытайтесь выполнить штробирование напрямую, без проделывания отверстий. Такая работа по силам профессиональным и опытным мастерам, а для новичков рекомендуется проделывать отверстия.

к содержанию ↑

Штроборез

Общий недостаток среди всех перечисленных инструментов, используемых для штробления стен, – огромное количество пыли, которое выделяется в процессе их эксплуатации. Слой пыли может достигать больших размеров, из-за чего вы не сможете полностью очистить помещение даже при применении специального оборудования. Если хотите соблюдать высокий уровень чистоты при выполнении работ, то рекомендуем воспользоваться штроборезом – инструментом, специально предназначенным для подобных процедур.

Внешне прибор похож на обычную болгарку, однако он оснащен специальными алмазными дисками. Аппарат работает при помощи кожуха, используемого для регулирования толщины будущей канавки. Также нужно следить за глубиной штроб. Штроборез соединяется с пылесосом, который затягивает всю выделяемую пыль, благодаря чему в комнате сохранится чистота.

Основной недостаток инструмента – высокая стоимость. Если им нужно воспользоваться одноразово, то будет нецелесообразно покупать новый прибор. Максимум, что вы можете сделать, – одолжить устройство у своего товарища, соседа или арендовать в магазине. Можно изготовить штроборез из обычной болгарки, но у него останется часть недостатков.

к содержанию ↑

Конкретные особенности штробления

Далее мы рассмотрим детально штробление стен из разных материалов.

Чем делать штробы в древесине

Для деревянных стен подходят все вышеперечисленные инструменты за исключением перфоратора. Вместо зубила лучше применить стамеску, но принцип работы остается прежним. Создайте два параллельных пропила на одинаковом расстоянии и удалите древесину между ними с помощью стамески. Также могут использоваться более специфические инструменты:

1. Циркулярная пила позволяет делает ровные штробы, но требуется высокий навык владения прибором. Принцип основан на повторных проходах циркуляркой и постепенном расширении пропила до нужной ширины.
2. Фрезер ручного типа позволяет создать аккуратную канавку. Чтобы это сделать, к стене крепят направляющую планку и вдоль нее ведут инструмент, делая ровное углубление. Затем оно расширяется до нужной ширины. Для такой работы нередко применяют специальную фрезу, но можно справиться обычной насадкой, формирующей паз.

Таким образом, инструментов для штробления древесины больше, как и возможностей сделать это. В идеале нужно выбрать один из перечисленных инструментов, поскольку они предназначены для работ по дереву.

к содержанию ↑

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

В идеале следует использовать ручной штроборез для газобетона, поскольку блоки легко поддаются такой обработке. Инструмент представляет собой металлическую трубку с рукоятью и выступом на другой стороне. Он просто в применении, оставляет после себя минимальное количество пыли. Альтернатива – использование циркулярной пилы или болгарки УШМ, но нужна будет хорошая защита для дыхательных путей.

Есть определенные нюансы. Стены из газобетонных или пенобетонных блоков нередко содержат арматуру, поэтому процесс их штробления требует особого подхода. Перед проделыванием углублений убедитесь, что ваши действия не приведут к снижению прочности и целостности конструкции.

к содержанию ↑

Штробление стен из кирпича

Если нужна прокладка проводки в доме без отделки на стенах, то обычно штробированием не занимаются. Вместо этого на кирпичной стене устанавливается плоский кабель, имеющий жилы необходимого сечения, после чего он прячется под слоем штукатурки толщиной от 30 мм. Этого достаточно для того, чтобы спрятать кабель 3×2,5 или 3×4. Провод большего сечения используется намного реже.

Штробление стен, если оно все-таки требуется, производят любым из перечисленных инструментов. Процесс идентичен созданию углублений в бетонных стенах. Однако кирпич мягче и лучше поддается обработке.

к содержанию ↑

Штробление гипсокартона

Листы гипсокартона очень тонкие, поэтому делать в них штробы невозможно. Обычно кабель прячется под хрупкой конструкцией листа, а единственным вариантом может стать высверливание отверстий, необходимых для установки розетки или посадочного места под выключатель. Делается это при помощи перфоратора.

к содержанию ↑

Штроба в кафельном полу

Кафельная плитка зачастую используется в качестве отделки в ванной комнате или на кухне. Нередко возникает необходимость проделывания штробы в стене. И проблем в этом плане быть не должно: единственный нюанс – требуется установка специальных алмазных кругов на болгарку или штроборез. Чтобы исключить образование трещин в кафельной плитке, избегайте применения перфоратора.

Нюансы с несущими стенами

Перед выполнением ремонта, связанного с прокладкой новой или заменой старой электрической проводки, нужно составить проект. Потребуются утвердительные документы, в которых указывается расположение несущих стен и возможность проделывания в них углублений. В полученном плане четко указано, где, куда и как прокладывать кабель, какой ширины и глубины должны быть штробы и т. д.

Если у вас есть сомнения насчет целесообразности и допустимости проделывания штроб в несущей стене, то попробуйте получить соответствующее разрешение в БТИ. Организация, занимавшаяся проектированием дома, предоставит все документы и уточнит запас прочности здания. Разрешение будет выдано в большинстве случаев.

к содержанию ↑

Штробление стен под кондиционер

Особо габаритные штробы требуются для установки стандартных кондиционеров, состоящих из внутренних и наружных блоков. По ширине штроба должна быть не менее 60, глубине – 50 мм. Это позволит спрятать все медные трубки с утеплительными материалами, провода и гофру, используемую в качестве отвода конденсата.

к содержанию ↑

Как замаскировать штробы с проводкой

Как только штроба будет сделана, а провода – уложены, вам останется заделать канавку и перейти к финальной отделке. Процесс достаточно прост:

1. Углубление очищается от пыли и грязи при помощи строительного пылесоса или веника.
2. Поверхность канавки покрывается слоем грунта. Делается это при помощи обычной кисти.
3. Подождите, когда грунтовка окончательно полимеризуется.
4. Перед заделкой смочите штробу водой.
5. Заделайте углубление при помощи штукатурки или монтажной пены.

В жилых квартирах практически всегда используется скрытая укладка электрической проводки, и лучше всего реализовать этот метод с помощью проделывания штроб. Однако данный процесс не так прост, каким кажется на первый взгляд: подготовьтесь заранее, вызубрив все правила и рекомендации, арендовав или взяв у своего друга подходящий инструмент в зависимости от материала, из которого изготовлены стены.

Не забывайте о том, что делать такие углубления можно далеко не всегда: например, даже не пытайтесь работать при помощи перфоратора на стенах, покрытых гипсокартонными листами. Если есть сомнения, то лучше всего обратиться к профессиональному специалисту.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила и порядок выполнения работ

220.guru

Высокоэффективный и прочный станок для рубки стен Опции

Вы хотите, чтобы ваши проекты по кладке выполнялись безупречно и эффективно? Делайте покупки на Alibaba.com для получения высококачественных товаров. Станок для рубки стен с высочайшей точностью и глубиной резки. Эти. Станок для рубки стен Опции эффективны, надежны и качественны, а также повышают вашу производительность. Независимо от того, являетесь ли вы пользователем DIY или профессионалом, диапазон. Станок для рубки стен вариантов, предлагаемых к продаже, обеспечивает отличный и мощный способ резки бетонных труб и блоков, бетонной тротуарной плитки и асфальта.

Эти прочные и надежные. Станок для рубки стенок предлагает превосходные режущие характеристики, сложные операции, долговечную надежность и оптимальную скорость работы. Находить. Станок для рубки стен доступен в различных вариантах: от станков для пиления по камню, раскроя блоков, суперкладочных пил, дисковых фрез и т. Д. Вы можете заказать. Станок для измельчения стенок вариантов с превосходными функциями пылеподавления и пылеудаления, а также мощными лезвиями.

Найдите на сайте Alibaba.com аккумуляторное питание. Станок для рубки стен варианта с превосходной выходной мощностью, подходит для использования как на открытом воздухе, так и в помещении. Вы ищете эргономичные и более надежные решения для выполнения крупных строительных проектов на месте? Купить. Станок для рубки стенок выбора с мощными газовыми двигателями и расширенными функциями. Эти. Станок для рубки стен Коллекции отличаются низким уровнем вибрации и превосходным соотношением мощности к весу, что обеспечивает долгие часы работы с минимальным или отсутствующим утомлением.

Покупаете ли вы оптом или в розницу, откройте для себя на Alibaba.com эти машины, способные резать в самых суровых условиях, независимо от топлива и климатических изменений. Большинство этих продуктов поставляются с прочными шнурами стартера, пыленепроницаемыми пусковыми устройствами и батареями длительного хранения. Сравнивать. станок для рубки стен и предложения по поиску оборудования по конкурентоспособной цене, которое удовлетворит ваши потребности.

Отбойный молоток и другие инструменты для разрушения бетона

Голдситни / Shutterstock.

В то время как старая добрая кувалда справляется со своей задачей, правильный электроинструмент значительно упрощает и ускоряет разрушение бетона.

Переход к конкретному инструменту:

Отбойный молоток

Отбойные молотки — это легкие ручные дробилки для бетона, которые можно легко установить для разрушения вертикальных и потолочных поверхностей. Предлагая контролируемое измельчение, эти молотки позволяют операторам точно откалывать только определенные участки.

Самые маленькие отбойные молотки с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом обычно весят от 5 до 30 фунтов.Как правило, хорошим показателем мощности инструментов является их вес. Чем тяжелее инструмент, тем он может быть мощнее. Отрубное действие этого типа оборудования быстрое, от 900 до 3000 ударов в минуту.

Найдите местных подрядчиков по бетону, которые могут вырвать ваш старый бетон и заменить его новым красивым декоративным бетоном.

Поскольку отбойные молотки чаще всего используются для разбивания бетона на вертикальных и надземных поверхностях, они должны быть легкими.Они маневрируют, взявшись за ручку на задней стороне инструмента и взяв инструмент за вал другой рукой. У некоторых инструментов есть вторая ручка сбоку. Это дает операторам возможность контролировать вес инструмента и направлять его стружку под разными углами.

Предлагая контролируемое дробление, эти молотки позволяют операторам точно откалывать только определенные участки.

Производители предлагают больше возможностей для своих отбойных молотков, чем когда-либо, включая вращающиеся, амортизирующие рукоятки и тепловые экраны.

Демолитонный молот

Отбойные молотки похожи на перфораторы и используются таким же образом в отношении ударов молотков. Однако отбойные молотки обеспечивают ударное воздействие только , в отличие от перфораторов, которые также могут использоваться для бурения скважин.

Что не хватает отбойным молоткам в этом отношении с точки зрения универсальности, тем не менее, они компенсируют удар. Отбойный молоток может наносить более мощные удары, чем перфораторы, поскольку они обычно обладают примерно на 35% большей мощностью.Это связано с меньшим количеством деталей в отбойном молотке, а иногда и с более длинным ходом поршня.

Хотя отбойный молоток производит меньше ударов в минуту, чем перфоратор, повышенная прочность инструмента фактически делает его более быстрым и эффективным средством для сноса бетона и кирпичной кладки.

Рекомендуемые товары

Алмазная канатная пила

Канатные пилы были впервые разработаны в камнеобрабатывающей промышленности, а алмазные канатные пилы использовались в работах по сносу бетона для резки железобетона с начала 1980-х годов.

Петля из алмазного каната, установленная на маховике с приводом от гидравлического или электрического двигателя. Гидравлические приводы, приводимые в действие электрическими, бензиновыми или дизельными агрегатами, обычно предпочтительны на канатных пилах при резке железобетона, поскольку они оба реверсивны и обеспечивают плавно регулируемую скорость. На разрез наносится вода, чтобы охладить его и промыть.

Алмазные канатные пилы более эффективны, чем дисковые пилы, и могут резать бетон практически любой толщины. Это делает их очень полезными для тяжелого сноса мостов, плотин и толстых бетонных конструкций.Кроме того, они создают мало пыли, шума и вибрации, что делает их идеальными для работ по сносу жилых построек.

Алмазный канат

Реальная сила за алмазной канатной пилой — это сам алмазный канат, стальной несущий трос, продетый через стальные валики, к которым прикреплен алмаз. Существует три основных типа проводов:

• Гальванические борта с пружинными шайбами ​​из сжатой стали.
• Пропитанные бусины с пружинными шайбами ​​из сжатой стали
• Пропитанные шарики с промежутками из пластика, полученного литьем под давлением

Существуют также две основные системы крепления алмазных шариков: гальваника и пропитка.Гальваника проволоки включает прикрепление одного слоя алмаза к стальному валику. Пропитанная связующая система больше похожа на пропитанную систему на циркулярной пиле, в которой металлический порошковый сплав смешивается с алмазом, затем прижимается и спекается к стальной ленте, обеспечивая несколько слоев алмаза для резки.

Гидравлическая дробилка для бетона

Гидравлические дробилки для бетона используются для методичного и эффективного разрушения бетона. Бетонные дробилки, также называемые измельчителями, уплотнителями, переработчиками, вторичными дробилками и измельчителями, используются для измельчения бетона на более мелкие, легко поддающиеся обработке или переработке, а также для отделения стальной арматуры от бетона.

Сменные челюсти в некоторых дробилках, включая трещинные челюсти, режущие челюсти и измельчающие челюсти, часто используются для работы вместе с различными типами и конфигурациями зубьев челюстей, чтобы лучше приспособить дробилку к конкретной работе.

Дробилки для вторичного бетона обычно оснащены челюстями для измельчения и используются на работах, где первичный снос выполняется с помощью молотков, дробилок, взрывных работ, шаровых кранов или пил. В этом случае при первичном сносе образуется большое количество бетонного щебня, который вторичная дробилка дополнительно измельчает, отделяя бетон от арматуры.

Гидравлический сплиттер

Гидравлические разделители прикладывают боковые силы к внутренней части просверленных в бетоне отверстий, чтобы разбить бетон с минимальным шумом и летящими обломками.

Размером примерно с отбойный молоток, в инструменте используется вал, известный как узел «заглушка и перо», который, когда вставляется в просверленное отверстие и толкается вниз поршнем инструмента, создает боковые силы, разрушающие бетон. Для образования трещины не используются сильные удары, она быстро и без шума распространяется между предварительно просверленными отверстиями, пока бетон не разделится на небольшие части.

Типичный гидравлический разделитель создает усилие от 150 до 400 тонн, в зависимости от марки и модели. Как и в случае с большинством единиц оборудования этого типа, модели меньшего размера с допустимым усилием на нижнем конце шкалы используются для более легких работ или там, где с оборудованием должно быть легче обращаться, например, в горизонтальном или верхнем положении. Работа. Модели с большей грузоподъемностью способны раскалывать массивный бетон и твердые породы.

Гидравлические сплиттеры могут быть доступны в моделях с газовым и электрическим приводом, но большинство подрядчиков предпочитают гидравлические насосы с пневматическим приводом, поскольку инструменты воздушного компрессора также могут использоваться для приведения в действие сверл, используемых для формирования отверстий в бетоне.Можно настроить несколько гидравлических расколовщиков для работы бок о бок с одним и тем же гидравлическим насосом, что позволяет увеличить комбинированное усилие раскалывания, что полезно при дроблении особенно толстого или плотного бетона.

Для правильной эксплуатации разделителя отверстия должны быть просверлены прямо в бетоне с точным диаметром, указанным для разделителя, и должны быть достаточно глубокими, чтобы в них могла поместиться пробка при полном выдвижении. Пробку и перья необходимо хорошо смазывать, чтобы они оставались в рабочем состоянии.

Отбойный молоток

Ручные отбойные молотки можно рассматривать как своего рода тяжелую версию отбойного молотка.

Разница в том, что отбойные молотки — это более тяжелые и мощные инструменты, которые обычно работают перпендикулярно земле. Из-за этого Т-образная ручка является наиболее распространенной конструкцией для гидромолотов. Некоторые легкие отбойные молотки имеют D-образную ручку, которая позволяет оператору поднимать отбойный молоток и управлять им в горизонтальном положении.

Как и отбойные молотки, отбойные молотки имеют гидравлический, электрический или пневматический привод. Удары отбойных молотков обычно немного медленнее, чем отбойные молотки, от 800 ударов в минуту до почти 2000 ударов в минуту.

Дробилки весят от 30 до 99 фунтов. Хорошим показателем мощности выключателя является его вес.

Дробилки весом от 40 до 50 фунтов особенно полезны для удаления бетона при частичном ремонте дорожного покрытия.Вес этих инструментов дает им силу, необходимую для разрушения нескольких дюймов бетона, не будучи настолько тяжелыми, что они разрушают всю мостовую.

Дробилки весом 60 фунтов и более могут выполнять работы по сносу зданий средней и большой тяжести с использованием железобетона и используются для сноса тротуаров, дорог и толстого бетона. Одним из примеров того, как работают самые тяжелые отбойные молотки, является снос высокопрочного бетона на взлетно-посадочных полосах аэропортов.

Перфоратор

Большие перфораторы известны как перфораторы SDS-max или шлицевые, в зависимости от того, подходят ли они к битам SDS-max или шлицевым хвостовиком.

Универсальность перфоратора позволяет ему разрушать бетон только с помощью молотка или выполнять перфорацию для сверления отверстий в бетоне. Это делается в режиме перфоратора путем забивки спиральных сверл и корончатых коронок или в режиме только перфоратора, чтобы использовать все, от плоских долот до приводных стержней.

Однако такая универсальность имеет свою цену, поскольку перфораторы имеют дополнительный привод, который вращает буровые долота в режиме перфоратора. Это откачивает энергию и снижает эффективность в режиме работы только с молотком.

В перфораторах

используется таран, который плавает внутри цилиндра и запускается и поднимается поршнем. Амортизирующее воздушное пространство между плунжером и поршнем сжимает и толкает плунжер вперед по мере продвижения поршня, а затем втягивает его обратно, когда поршень втягивается.

Гидравлический молот

Гидравлический молот следует выбирать не только на основании вылета, устойчивости или необходимой гидравлической мощности, но и на основе транспортного средства, на котором будет установлен инструмент.Имейте в виду, что для определенного вылета, чем тяжелее молот, тем тяжелее должно быть транспортное средство. Вес транспортного средства предотвращает опрокидывание, когда отбойный молоток находится на максимальном вылете стрелы. Выбор легкого держателя уменьшает вылет стрелы и может привести к несчастному случаю опрокидывания.

Также помните, что хотя большинство гидравлических систем работают под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм, скорость потока меняется. Для легких молотов требуется всего 5 галлонов в минуту. Для тяжелых молотов необходимо подавать более 100 галлонов в минуту.Опять же, сверьтесь с литературой производителей молотка и держателя, чтобы согласовать молот с автомобилем. При необходимости доступны дополнительные гидравлические силовые агрегаты для увеличения расхода.

Навесные выключатели

Скорость, универсальность и энергия удара установленных отбойных молотков широко используются подрядчиками для сноса сильно армированных стен, плит и настилов.

Экскаваторные отбойные молотки могут производить более 1100 кубических ярдов неармированного бетона в день.Производительность зависит от множества факторов, включая тип бетона, доступность и навыки оператора.

В дополнение к разрушению бетона многие молотки могут быть оснащены инструментами специальной формы, которые позволяют забивать сваи и листы, уплотнять почву, краевые траншеи, проникать в мерзлую землю и резать асфальт.

Энергия удара молота является наиболее важным критерием выбора при выборе навесного отбойного молотка для конкретной работы, поскольку молот должен ударять по бетону достаточно сильно, чтобы его сломать.Только когда энергия удара достаточна, скорость удара (ударов в минуту) становится фактором.

При учете энергии удара важен вес молота, но иногда это сбивает с толку. Некоторые производители указывают вес молота с кронштейном стрелы, окружающим корпусом (люлькой) и рабочим инструментом. Другие сообщают только о весе молота.

Вот почему сравнение диаметров инструмента может быть самым простым и точным средством определения степени энергии удара молотка.Измеряя диаметр инструмента в самой нижней точке внутри молотка и сравнивая его с диаметром других инструментов, можно надежно измерить энергию удара. Это связано с тем, что диаметр инструмента прямо пропорционален размеру поршня.

Агенты для расширенного сноса

Расширяющийся разрушающий агент представляет собой цементный порошок. С помощью дрели с насадкой для смешивания порошок перемешивается в ведре и засыпается или утрамбовывается в просверленные отверстия. По мере того, как смесь затвердевает и расширяется, между просверленными отверстиями в бетоне появляются трещины.По мере того, как на плите развиваются микротрещины, они переходят друг в друга и расширяются, пока плита буквально не развалится под действием расширяющей силы, которая может превышать 12000 фунтов на квадратный дюйм.

При правильном использовании расширяющиеся средства для сноса оставляют мало пыли и мусора. Единственный труд, который требуется, — это просверлить отверстия, перемешать и нанести средство, а затем вытащить разбитые куски бетона.

Одно предостережение: При использовании экспансивных средств для сноса возникает явление, известное как «взрыв».«Это происходит, если порошковая смесь становится слишком горячей и вступает в реакцию с водой слишком быстро, чтобы материал мог расшириться вбок. Результат может варьироваться от клубов дыма до громкого огнестрельного звука, который может отправить затвердевшую смесь на 30 футов в воздух. .Поскольку выбросы непредсказуемы, процедуры безопасности требуют, чтобы рабочие держались подальше от просверленных отверстий после того, как в них была залита смесь. Однако, если выброс все же происходит, он обычно мало влияет на проект, поскольку оставшаяся смесь в отверстии обычно достаточно эффективна для растрескивания бетона.

Пневматический молот

Хотя когда-то в Соединенных Штатах пневматические молоты считались передовыми, они составляют лишь небольшую часть от общего числа молотов, используемых сегодня. Тем не менее, использование пневмомолотов по-прежнему имеет ряд преимуществ. К ним относятся:

• Они могут быть установлены на более легких носителях, поскольку их внешний воздушный компрессор устраняет дополнительные гидравлические требования к гидравлическому молоту

• Для установки пневмоударника требуются только механические изменения, без гидравлических соединений, систем для обслуживания или сантехнических комплектов

• Пневматические молоты лучше работают в ограниченном пространстве, чем гидравлические молоты, из-за их высокого отношения веса к мощности

• Пневматические молоты больше подходят для подводного использования, так как у них мало уплотнений, если они вообще есть

10 Штукатурный инструмент для монтажа и ремонта стен

Фото: istockphoto.com

Гипсовые стены, как правило, окутаны загадкой. Оштукатуривание, как менее популярный сегодня материал, превратилось в забытое искусство. Квалифицированных подрядчиков относительно мало по сравнению с их конкурентами по гипсокартону, и они, по сути, могут написать свой билет, когда дело доходит до цены. Если вы хотите самостоятельно заняться укладкой штукатурки или ремонтом, вы можете сэкономить немало денег. Вот 10 штукатурных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы облегчить процесс.

Фото: amazon.com

1. Молоток

Будущие штукатуры должны иметь под рукой надежный молоток. Два наиболее полезных типа молотков — это молотки с когтями и молотки для гипсокартона. Любой из этих типов может помочь отколоть куски штукатурки и повторно закрепить или удалить проблемные участки планки. Молотки для гипсокартона имеют концы в виде топора и изогнутые поверхности для углубления выступов, что делает их чрезвычайно полезными при штукатурных работах.

Выбор редакции: Молоток для гипсокартона Estwing (доступен на Amazon) является отраслевым стандартом для штукатуров и отделочников гипсокартона, поскольку он обеспечивает долговечность и универсальность в работе.

Фото: amazon.com

2. Ручная пила

Деревянная рейка использовалась поколениями штукатур. Следуя старым методам, потребуется острая ручная пила для резки тонких, узких полосок дерева, которые служат основой для штукатурки. Он также может пригодиться при вырезании участков старой штукатурки для установки дверей или других работ по модернизации.

Выбор редакции: Стандартная пила для грубой резки IRWIN Tools MARATHON (доступна на Amazon) — это ножовка коробчатого типа с улучшенной геометрией зубьев, которая идеально подходит для хранения в вашем наборе инструментов для штукатурных работ.Также обратите внимание на ударную пилу IRWIN Tools ProTouch (доступную на Amazon), предназначенную для врезания.

Фото: amazon.com

3. Spackle Knife

Spackle Knife может показаться слишком маленьким для большой штукатурной работы, но они могут сыграть важную роль. Перед ремонтом обязательно проведите прочным шпателем по трещинам и неровностям. Это сбивает высокие точки или сколы старой штукатурки, прежде чем вы начнете наносить новую грязь. В результате поверхность будет более гладкой и стабильной.

Выбор редакции: Шестидюймовый нож HYDE (доступен на Amazon) — хороший универсальный размер для штукатурных работ.

Фото: amazon.com

4. Ведро

Хотя это кажется очевидным, пятигаллонное ведро достойного качества необходимо для штукатурных работ. Вы будете перемешивать гипс несколько раз в одном ведре. Дешевые, хрупкие ведра треснут после нескольких хороших чисток и ударов и ударов, связанных с строительной площадкой. Штукатурка тоже очень тяжелая, особенно в мокрой, мутной форме.Подойдет только крепкое ведро.

Выбор редакции: Это ведро емкостью 5 галлонов от Encore Plastics (доступно на Amazon) имеет предварительно отмеренные метки сбоку для ускорения процесса смешивания.

Фото: amazon.com

5. Универсальный нож

Полезность высококачественного универсального ножа невозможно переоценить. При штукатурных работах вы будете использовать его, чтобы разрезать мешки с гипсовой смесью, надрезать существующую стену и вырезать участки из листов гипсокартона. Ключевым моментом является наличие в кармане хорошего универсального ножа — просто не забывайте всегда использовать острое лезвие.Острое лезвие проще в использовании, что делает его более безопасным, чем тупое лезвие или лезвие со сколами.

Выбор редакции: Универсальный нож Stanley 10-099 (доступен на Amazon) — это традиционный выдвижной универсальный нож со встроенным отсеком для лезвий в рукоятке.

Фото: amazon.com

6. Лопастной миксер

Невоспетый герой любой грязевой работы — лопастной миксер. Лопастные миксеры зажимаются в патронах дрели и делают ведро за ведром для смешивания гипса гораздо более быстрой и менее изнурительной работой.Их конструкция позволяет быстро вводить сухую штукатурку, воду и другие заполнители. Лопастные миксеры разбивают комки и позволяют штукатурам и домашним мастерам с легкостью регулировать консистенцию смеси.

Выбор редакции: Этот лопастной миксер от Edward Tools (доступен на Amazon) подойдет для штукатурных работ, а также для покраски, разбавления и бетона.

Фото: amazon.com

7. Ковшовый шпатель

Намокнуть жидкой штукатуркой из глубокого 5-галлонного ведра может быть непросто.Ковшовые затирочные машины имеют угловые ручки и широкие поверхности для вычерпывания смеси. Они также полезны в процессе перемешивания, поскольку их можно перемещать по бокам ведра, чтобы разрыхлить сухую смесь.

Выбор редакции: Этот прочный ковшовый специальный шпатель от Kraft Tool (доступен на Amazon) поможет вам выполнить несколько ремонтов или установок штукатурки.

Фото: amazon.com

8. Ястреб

Гипсовый ястреб — это абсолютно плоская поверхность с ручкой посередине, предназначенная для переноски мокрой штукатурки.Это помогает штукатуру равномерно и чисто нанести грязь на шпатель. Если опытный штукатур намазывает маслом и чистит свой шпатель, это может показаться легким, но новичкам поначалу может быть сложно развить этот поток для себя.

Выбор редакции: Этот Marshalltown 2166D 12 «x12» EIFS Hawk (доступен на Amazon) достаточно велик, чтобы вместить приличное количество штукатурки, но не является громоздким.

Фото: amazon.com

9. Мастерок

Для нанесения и разглаживания штукатурки необходим хороший шпатель.У мастеров штукатурки будет много шпателей для разных сцен, но новички могут обойтись одним прочным прямоугольным шпателем. 12-дюймовая модель подойдет.

Разбейте шпатель, отшлифуя углы, чтобы они не находились под такими острыми углами. Это приведет к тому, что на стене между отделками останется меньше линий и следов от шпателя.

Выбор редакции: Кельма из нержавеющей стали, подобная этой от Marshalltown (доступна на Amazon), упрощает и упрощает ремонт и чистовую обработку.

Фото: amazon.com

10. Кисть для краски

Толстая кисть диаметром 4 дюйма с толстой щетиной пригодится на заключительном этапе разглаживания штукатурки. Увлажнение поверхности стены позволит чистому шпателю скользить по ней, сглаживая конечный продукт. Он также может быть полезен для очистки труднодоступных уголков лопаточки или шпателя.

Выбор редакции: Эта 4-дюймовая универсальная кисть Purdy (доступна на Amazon) высокого качества, хорошо удерживает воду и легко очищается.

Как разбить и удалить бетон

Невероятно, но почти постоянство простой трехкомпонентной смеси бетона становится проблемой, если вам нужно разбить и удалить ее. Чтобы разбить и удалить бетон, вам понадобится здоровый аппетит к тяжелой работе и несколько ключевых инструментов, которые помогут вам справиться с этим.

Мы расскажем, как использовать правильные инструменты в нужных обстоятельствах.

• Перед тем, как копать, позвоните по номеру 811 или в службу «Dig Safe» .При использовании землеройного оборудования надевайте защитное снаряжение.
• Отбойный молоток для разбивания толстого бетона. Если вы пытаетесь удалить бетон на глубину 3 дюйма или более, вам подойдет отбойный молоток. Сдающиеся в аренду электрические агрегаты, скорее всего, выбьют тот ветхий тротуар в конце подъездной дорожки или небольшого патио.
• Утяжеление и вынос бетона. Бетонные куски быстро превращаются в тонны. Как часть вашего расчета на его разбиение, включите затраты, усилия и оборудование, необходимые для его удаления.Универсальный прицеп 6×10 может безопасно перевозить около тонны (проверьте полную массу).

Инструменты для разрушения бетона

Бетон можно найти в самых разных местах, например, по краям патио или вдоль фундамента подвала; иногда вы можете столкнуться с кусками земли, закопанными в результате давнего сноса.

Использование перфоратора для разрушения бетона

Решением для успешного удаления, в большинстве подобных случаев, является перфоратор с функцией измельчения.Перфоратор — это не перфоратор; это разные инструменты, которые делают похожие вещи — перфоратор — это, по сути, ручной отбойный молоток. Хотя перфораторы бывают разных размеров, рядный инструмент с D-образной рукояткой исключительно эффективен.

Их насадки, называемые «утюгами», эффективно разрушают небольшие количества бетона и сбивают с поверхности заливку и другие комки с помощью долота шириной ¾ дюйма. Лопата диаметром 1 ½ дюйма смертельна для родственника бетона — тонкого раствора — и отлично справляется с удалением плитки с чернового пола.Перфораторы отлично подходят для снятия стен CMU (бетонных блоков), блок за блоком.

Использование бруса для раскалывания бетона

Штанга для копания также может сработать, если вы обнаружите в земле бетон (также мягкий камень, невероятно плотную глину, корни) во время установки забора или почтового ящика. По сути, это отбойный молоток с приводом от человека.

Он может создать линию разлома в бетоне, удар за ударом, и быть ключевым игроком в вашем арсенале инструментов для удаления бетона. Слово мудрым: как и со всем землеройным оборудованием, надевайте перчатки; штанги для копания — это инструменты для изготовления пузырей.

Разбить бетон кувалдой

Кувалды почти никогда не следует использовать в помещении. Заметным исключением являются плиты подвала в старых домах, где можно установить отстойник или водосток по периметру. Плиты подвала часто бывают тонкими — всего дюйм бетона над субстратом, как угольные шлаки.

Здесь отбойный молоток или перфоратор мгновенно пробивает поверхность, а затем может вклиниваться в грязь. Для тонкого и хрупкого бетона лучше всего использовать тупое усилие.Это большая работа, но ударная волна стали по бетону разрушается за несколько ударов сильнее, чем другие инструменты могут нанести острым концом долота.

Разрушение бетона химикатами

Существует также так называемый расширяющийся раствор — химический агент, который помогает разрушать бетон. В зависимости от условий площадки может потребоваться отбойный молоток; перфоратор точно. Смешайте, налейте и ждите. Затирка расширяется и разрушает бетон. Планируйте заранее и ознакомьтесь с инструкциями производителя для правильного использования.

Как вырезать набор столбов в бетоне

Иногда бетон мешает, например, при снятии и замене установленных в нем столбов забора. В таких ситуациях часто бывает проще удалить несколько дюймов грязи вокруг основания стойки, а затем разрезать ее ниже уровня земли сабельной пилой.

Конечно, это означает, что подземная часть столба останется препятствием. Чтобы обойти это, по возможности сместите расположение столбов забора так, чтобы можно было выкопать новые ямы.Например, начните с половины панели вместо полной, перекрывая существующие местоположения постов.

Как утилизировать бетон

Основным транспортным средством для перемещения бетона является тачка или ручная тележка. Для небольших битов и / или удаления из дома трудно превзойти два 5-галлонных ведра. Как ни странно, носить по одному в каждой руке легче, чем нести только одно ведро.

Для более крупных проектов вы можете рассмотреть возможность аренды мусорного контейнера. Некоторым перевозчикам не нравится бетон в ящиках, поэтому обязательно спросите, поскольку они могут отказаться от работы или настоять на том, чтобы вы наполняли мусорный контейнер только частично.

В качестве альтернативы местный каменщик или ландшафтный дизайнер может перевезти бетон и переработать его — или даже, возможно, использовать его в проекте, где требуется заливка.

§1530.1. Контроль воздействия пыли на сотрудников при работе с бетонными или кладочными материалами.

(a) Сфера применения и применение. Этот раздел относится к использованию электроинструментов или оборудования для резки, шлифования, сверления или сверления бетонных или кирпичных материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот раздел не препятствует применению других разделов Раздела 8, включая, помимо прочего, разделы 1509, 1530, 3203, 5141, 5143, 5144, 5155 и 5194.

Исключение: этот раздел не применяется к:

(1) Штукатурка, штукатурный материал или другие подобные продукты.

(2) Облицовка стен, сайдинг или другие аналогичные изделия.

(4) Отбойный молоток или скалывание, если эта работа не связана с объемом работ или запланированными операциями по сантехнике или ландшафтному дизайну.

(5) Работа с порошковыми инструментами.

(6) Работы по укладке бетонных и кирпичных материалов, такие как сверление отверстий для сантехнических приборов.

(7) Подложка для плитки при резке механическими ножницами или ножом для удаления пыли, имеющим пылеулавливающее устройство.

(1) Бетон или каменная кладка — твердый каменный строительный материал, изготовленный из глины или полученный путем смешивания цемента или комбинации цемента, песка, гравия, битого камня или другого заполнителя с водой. Примеры включают кирпич, глиняный кирпич, бетонный блок, раствор, натуральный или искусственный камень, плитку для пола, стен или столешницы, а также терракоту. Если иное не указано в доказательствах, представленных работодателем, что смесь не включает цемент, песок, гравий, камень, глину или заполнитель, содержащий диоксид кремния, материал, который явно похож на камень по внешнему виду и текстуре, должен считаться бетоном или каменной кладкой. материал.

(2) Устройство для удержания пыли — Устройство, прикрепленное к электроинструменту, такое как сумка, мешок, пластиковый контейнер или аналогичная насадка, предназначенное для улавливания пыли, образующейся от электроинструмента. Это устройство не предназначено для использования в качестве системы пылеподавления, как определено в этом разделе.

(3) Система уменьшения запыленности — технология, использующая использование воды или местной вытяжной вентиляции для уменьшения переносимой по воздуху пыли, образующейся при использовании электроинструментов или оборудования. Местная вытяжная вентиляция может включать в себя вакуумные системы, системы сбора пыли и системы вытяжки пыли.

(4) Электроинструменты или оборудование — Инструменты или оборудование, для которых движущая сила, разрушающая бетон или кирпичную кладку, обеспечивается источником, отличным от человеческой энергии. К инструментам или оборудованию с приводом относятся инструменты или оборудование, работающие от электрической энергии, энергии горения, гидравлической, химической или пневматической энергии.

(c) Контроль воздействия на сотрудников взвешенных в воздухе твердых частиц.

Во время операций, в которых используются электроинструменты или оборудование для резки, шлифования, сверления или сверления бетонных или каменных материалов, должна применяться система уменьшения пыли для эффективного уменьшения количества переносимых по воздуху твердых частиц.

ИСКЛЮЧЕНИЕ № 2: Система пылеподавления не требуется при работе на крышах с кровельной черепицей, тротуарной плиткой или подобными материалами.

ИСКЛЮЧЕНИЕ № 3: В течение первых 24 часов операции, предпринятой в ответ на чрезвычайную ситуацию, система пылеподавления не требуется, если можно разумно продемонстрировать или предвидеть, что использование системы пылеподавления существенно ухудшит своевременный прогресс. операции. Для целей этого исключения «чрезвычайная ситуация» означает непредвиденное происшествие, требующее немедленных действий для предотвращения или смягчения потери или ущерба жизни, здоровью, имуществу или важнейшим общественным услугам.«Чрезвычайная ситуация» включает в себя, помимо прочего, пожар, наводнение, землетрясение или другое почвенное или геологическое движение, обрушение конструкции, повреждение подземного сооружения, террористический акт или саботаж.

(d) Безопасность и эффективность систем пылеподавления.

(1) Должны быть внедрены процедуры, гарантирующие, что системы пылеподавления сохраняют свою эффективность для снижения запыленности на протяжении всей рабочей смены.

(2) Системы уменьшения запыленности должны устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с рекомендациями производителя в той степени, в которой они существуют.

(3) Местные вытяжные системы вентиляции должны быть спроектированы, испытаны, обслуживаться, использоваться, а собранные ими отходы утилизироваться в соответствии с применимыми требованиями Разделов 1530 и 5143 настоящих приказов.

(4) Если электрические инструменты используются с водой в качестве системы уменьшения запыленности, это должно выполняться в соответствии с применимыми требованиями Приказов по электробезопасности.

(1) Обучение сотрудников. Работодатель, чья деятельность включает использование электроинструментов или оборудования для резки, шлифования, коронки или сверления бетонных или каменных материалов, должен обеспечить обучение по следующим темам для всех сотрудников до их назначения на работу или рабочие места, где работодатель будет проводить эти операции :

(A) Потенциальные опасности для здоровья от чрезмерного воздействия переносимой по воздуху пыли, образующейся от бетонных и каменных материалов, включая силикоз, рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и снижение функции легких.

(B) Методы, используемые работодателем для контроля воздействия на сотрудников переносимой по воздуху пыли от бетонных и каменных материалов, включая влажную резку, местные вытяжные системы вентиляции и изоляцию процесса от оператора или других сотрудников с помощью расстояния, ограждения, или другим способом, в зависимости от обстоятельств.

(C) Надлежащее использование и техническое обслуживание систем уменьшения запыленности, включая безопасное обращение и удаление отходов, собранных в связи с их использованием.

(D) Важность соблюдения правил личной гигиены и ведения домашнего хозяйства при работе в непосредственной близости от пыли от бетонных и кирпичных материалов, включая:

1.Не курить табачные изделия; соответствующие методы уборки перед едой и соответствующие методы стирки одежды.

2. Избегать, насколько это практически возможно, действий, которые могут значительно увеличить воздействие пыли, переносимой по воздуху.

(2) Обучение руководителей. Перед тем, как приступить к наблюдению за сотрудниками, которые будут резать, шлифовать, сверлить или пробивать керны бетон или кирпичную кладку, контролирующие сотрудники должны пройти обучение по следующим темам:

(A) Информация, которую необходимо предоставить в соответствии с подразделом (e) ( 1) выше.

(B) Определение задач, которые будут выполнять сотрудники, которые могут привести к контакту с бетонной или кирпичной пылью.

(3) Периодическое обучение. Работодатель должен проводить обучение, предусмотренное настоящим разделом, не реже одного раза в год.

Признаки протечки воды за стенами

Отслаивающаяся краска и поврежденный плинтус — признаки скрытой протечки воды.

Существует множество потенциальных причин повреждения вашего дома водой. Некоторые источники ущерба, причиненного водой, такие как наводнения, прорывы труб и резервные сточные воды, очевидны, и домовладельцы замечают их сразу.Однако есть некоторые источники повреждения водой, которые гораздо труднее обнаружить, например, утечки воды за стенами. Домовладельцы обычно не замечают скрытых утечек, пока они уже не причинили значительный ущерб.

Почему опасны скрытые протечки воды?

Скрытые утечки воды опасны, потому что они могут вызвать серьезные проблемы, такие как структурное повреждение и рост плесени, прежде чем они будут обнаружены. Избыток воды и влаги поглощается деревом, гипсокартоном, изоляцией и обоями, что может привести к короблению, появлению пятен, пузырей и порче.Скрытые протечки воды также могут вызвать рост и распространение плесени за стенами и потолком, где ее нелегко обнаружить. Если плесень в скрытых областях не будет обнаружена и не устранена, она может нанести серьезный ущерб, а также вызвать проблемы со здоровьем, такие как аллергия и инфекции, у тех, кто подвергается воздействию.

Устранение утечек воды

Независимо от источника, крайне важно немедленно отреагировать на повреждение водой. Ущерб, причиненный избытком воды или влаги, будет продолжать распространяться и усугубляться до тех пор, пока источник воды не будет отремонтирован, а поврежденные материалы не будут высушены и восстановлены.Скрытые протечки воды за стенами могут быть особенно опасными, потому что вода будет поглощаться полом, гипсокартоном и потолком, а также деревянными опорными балками и гипсокартоном. Если дать достаточно времени, медленная утечка может привести к очень серьезному повреждению конструкции, что сделает процесс восстановления более длительным и дорогостоящим.

Каковы признаки протечки воды за стенами?

Хотя утечки воды за стенами происходят вне поля зрения, часто есть несколько признаков, которые могут помочь вам обнаружить эти утечки воды.Ниже приведены общие признаки протечки воды за стенами.

• Затхлый запах
• Видимый рост плесени на стенах и плинтусах
• Пятна
• Отслаивающаяся или пузырящаяся краска и обои
• Деформированные стены
• Потолок и пол с пряжками

Затхлый запах

Избыток воды или влаги может создать затхлый запах, когда он впитывается в строительные материалы, такие как гипсокартон, дерево или гипсокартон. Полости стенок, поврежденные водой, уязвимы для роста плесени, которая также имеет резкий затхлый запах.Если рядом с определенной частью стены ощущается сильный затхлый запах, это может означать, что за ней протекает вода или растет плесень.

Плесень на стенах и плинтусах

Плесень обычно появляется в помещениях с избыточной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни и подвалы. Если плесень появляется на ваших стенах, потолке или плинтусах, особенно в местах, где нет сантехники, весьма вероятно, что за стенами находится источник влаги.

Видимые пятна

Вода из протечки в стенах впитается в гипсокартон и гипсокартон, что приведет к появлению заметных пятен.Если пятна на стене продолжают увеличиваться, это обычно является хорошим признаком скрытой протечки водопровода.

Отслоение краски или обоев

Слишком много влаги за стенами может со временем привести к тому, что краска и обои начнут отслаиваться или пузыриться. Обычно это происходит, когда гипсокартон за стеной впитал слишком много воды. Проверьте, нет ли отслаивания обоев вдоль швов или отслаивания краски, чтобы найти скрытую утечку воды.

Деформация стен

Когда гипсокартон за стеной впитывает слишком много воды, он изгибается и искривляется, что приводит к деформации стены.Чрезмерное коробление может привести к повреждению конструкции, ремонт которого обходится очень дорого. Если на ваших стенах есть перекосы, это явный признак протечки воды.

Витражи или пряжки на потолках и полах

Если гипсокартон впитал слишком много воды или влаги, это может повлиять на соединенные потолки и полы. Проверьте пол и потолок на предмет пятен и деформаций, а если вы заметили проблему, проверьте ближайшие стены на предмет повреждений, нанесенных водой.

Проверка на скрытые утечки воды

Признаки, описанные выше, обычно указывают на скрытую утечку воды, но может быть трудно точно узнать, есть ли у вас скрытая утечка, только по этим признакам.Если вы обнаружили некоторые признаки скрытой утечки в своем доме и хотите знать наверняка, следуйте этим советам, чтобы проверить наличие скрытой утечки воды с помощью счетчика воды.

• Выключите в доме все краны, а также приборы, использующие воду.
• Проверьте счетчик воды и запишите номер использования.
• Оставьте воду выключенной примерно на 3 часа внутри и снаружи дома.
• Посмотрите на счетчик воды еще раз, чтобы увидеть цифры использования.
• Если потребление воды увеличилось, значит, имеется скрытая утечка воды.

Что делать при обнаружении утечки воды

Утечка воды за стеной — проблема, требующая немедленного внимания, и обычно ее лучше доверить профессионалам. Самостоятельное устранение скрытой утечки воды включает удаление влажного гипсокартона или гипсокартона и либо сушку пораженных материалов, либо их замену. Вы также должны найти и исправить источник воды, что может оказаться трудным. Обратившись к специалисту по восстановлению повреждений, нанесенных водой, вы можете быть уверены в том, что работа будет выполнена эффективно и что технические специалисты выполнят весь необходимый ремонт, а также при необходимости удаляют плесень.Обязательно регулярно проверяйте свой дом на предмет признаков скрытой утечки воды, чтобы вы могли отреагировать до того, как она нанесет серьезный ущерб.

О компании Luke Armstrong

Эксперт в области аварийного пожаротушения и восстановления воды, ликвидации последствий пожара и устранения повреждений, нанесенных водой, удаления плесени, а также услуг по очистке ковров и обивки. Участник нескольких блогов по восстановлению и очистке.

Строительство мембранных стен в штате Одинокая звезда — Американское общество инженеров-строителей

Техас является домом для трех самых быстрорастущих мегаполисов США.Тяжелое строительство в этих городских районах находится на рекордно высоком уровне. И теперь, когда значительная часть элитной недвижимости в центре Остина, расположенном к северу от озера Леди Берд, получила развитие, акцент сместился на более сложные строительные площадки вдоль Шол-Крик и к югу от реки Колорадо. В связи с близостью к основным источникам грунтовых вод разработчики новых проектов ниже уровня грунтовых вод обращаются к старой, но инновационной технологии строительства, чтобы справиться с проблемами раскопок ниже уровня грунтовых вод. В Техасе снова наблюдается рост использования мембранных перегородок.

История использования в Техасе

Мембранные стены, также известные как стены из жидкого цемента, используются в США с начала 1960-х годов. С самого начала большая часть этой работы выполнялась в прибрежных мегаполисах, таких как Сан-Франциско, Бостон, Нью-Йорк и Чикаго. Этот метод идеально подходит для создания водной преграды при глубоких раскопках вблизи больших водоемов или неглубоких водоемов. Поскольку проектирование фундаментов зданий стало требовать более глубоких раскопок в других внутренних городских районах страны, необходимость в разделительных стенах для сдерживания воды для этих глубоких раскопок еще больше повысила спрос на систему.Такие города, как Денвер, Омаха, Филадельфия, Вашингтон, округ Колумбия и Даллас, начали рассматривать этот метод как более распространенное место. В целом с 1962 года было реализовано более 400 проектов перегородок в более чем 50 городах США.

В 1972 году фундамент Первого международного здания (ныне Башня Возрождения) в центре Далласа был построен с использованием диафрагменной стены, что стало одним из первых таких применений в Техасе. В начале 80-х и 90-х годов в районе Далласа было не менее 10 проектов по использованию этого метода для глубоких городских раскопок и проектов общественного транспорта.Всего за последние 2 года этот метод был применен на трех проектах глубоких земляных работ в центре Остина, еще один проект сейчас находится на стадии проектирования.

Применение и конструкция

Мембранные стены могут использоваться для больших фундаментных стен зданий, отрезных стен для плотин и шахт для прохода в туннели или для любой конструкции ограждения ниже уровня земли. Они наиболее эффективны при использовании в качестве постоянной стены подвала в сочетании как для вертикальной опоры надстройки, так и для постоянного удержания грунта для подвалов, простирающихся ниже уровня грунтовых вод.Когда они вставляются в нижележащую горную породу, они эффективно препятствуют проникновению воды в котлован. Типичные опорные системы для противостояния боковому давлению грунта включают анкерные анкеры и / или внутренние стальные распорки, аналогичные тем, которые используются для временных свайных свай и утепленных стен.

Поскольку постоянная стена подвала возводится до выемки подвала, этот метод считается подходом сверху вниз. На начальном этапе строительства на поверхности вдоль каждой стороны выравнивания стены сооружается направляющая стена.Направляющие стены обычно временные, но являются важной частью строительного процесса. Они обеспечивают правильное позиционирование стены, а также контроль высоты для размещения арматурного каркаса. После завершения направляющие стенки служат рабочей площадкой для персонала и поддерживают многие вспомогательные элементы, используемые при укладке бетона, такие как трубы для трения и концевые упоры.

Грунт между направляющими стенами выкапывается как траншея на глубину ниже окончательного земляного полотна, что необходимо при проектировании для устойчивости к давлению грунта.Исторически стены раскапывались с помощью массивных устройств, известных как раковины моллюсков. Эти механические грейферные инструменты обычно были очень тяжелыми и имели верхнюю часть корпуса высотой от 20 до 25 футов, для работы с которыми требовались большие гусеничные краны. Как правило, это были свободно вращающиеся ковши, которые требовали ручного позиционирования между направляющими стенками при опускании в траншею. Каждый проход давал минимальное количество выкопанного материала, и грунт необходимо было осушить перед вывозом и утилизацией. Вес ковша, а также высота корпуса обеспечивали контроль вертикальности при продвижении траншеи на глубину.Допуски на вертикальность составляли от 1 до 2 процентов от высоты стены. При обнаружении скальной породы ковш заменялся большим буровым долотом, который разбивал породу многократными падениями по дну траншеи. Затем ковш будет снова прикреплен, чтобы очистить дно траншеи. Проникновение в скалы обычно ограничивалось несколькими футами.

Направляющие стенки, используемые для выравнивания положения резака при рытье траншеи.

Инструменты для выемки грунта для строительства мембранных стен значительно усовершенствовались за последние три десятилетия.Траншейные фрезы Hydromill широко используются на современном рынке. Большие круглые режущие диски, расположенные в нижней части фрезы, выкапывают почву и породу намного быстрее и на гораздо большую глубину, чем традиционные моллюски и долота. Корпус фрезы также значительно выше, чем раковина моллюска с высотой до 50 футов. Это позволяет обеспечить более жесткие допуски по вертикали для вырытой траншеи. Кроме того, корпус фрезы имеет прижимные пластины, расположенные со всех сторон, которыми может управлять оператор мельницы.Датчики в инструменте показывают, когда инструмент начинает отклоняться от истинной вертикали. Оператор может буквально «вести» траншеекопатель, оказывая давление на край траншеи вверху и внизу корпуса фрезы. Это значительно улучшает допуски по вертикали для настенного монтажа, обычно в пределах 0,5% от высоты стены. Гидромельницы также умеют врезаться в пласты горных пород, которые невозможно выкапывать ковшами из раковин моллюсков.

Траншейный резак Hydromill, подвешенный к крану во время работы

По мере продвижения траншеи добавляется суспензия для обеспечения дополнительной боковой поддержки стенок траншеи во время резки.Суспензии обычно состоят из бентонитовой глины и воды, иногда с добавлением синтетических полимеров для улучшения вязкости суспензии и характеристик вытекания. Уровень жидкого навоза поддерживается около верха траншеи, чтобы обеспечить положительное напорное давление на стенки траншеи ниже уровня грунтовых вод. По мере того, как навозная жижа просачивается в почву, вдоль стенок траншеи образуется бентонитовая «корка». Это добавляет дополнительную устойчивость стенке траншеи и предотвращает чрезмерное вытекание навозной жижи. Грунт из траншеи смешивается с суспензией навозной жижи и поднимается на поверхность через центр корпуса фрезы с помощью мощного всасывающего насоса.По мере удаления навозной жижи снизу через резак, в верхнюю часть открытой траншеи добавляется еще навозная жижа.

Блок удаления песка, используемый для отделения грунта от шлама во время рытья траншей.

Жидкий раствор с взвешенными твердыми частицами перекачивается в центральный блок удаления песка и обрабатывается. Когда смесь проходит через ряд гидроклонов (или жидкостных циклонов), твердые частицы удаляются из суспензии. Оставшаяся суспензия перекачивается обратно в резервуары для хранения для пополнения и повторного использования.Твердые частицы, то есть гравий, песок и ил, осаждаются на земле, собираются и вывозятся с площадки.

Hydromill выкапывает землю из прямоугольных панелей размером примерно 10,5 футов в длину и 2–8 дюймов в ширину. Каждая основная панель состоит из 3 проходов траншеекопателя внахлест. Вторичные панели, также известные как закрывающие панели, состоят из одного прохода траншеекопателя и перекрывают первичные панели с обеих сторон. Врезаясь в бетон прилегающей первичной панели, выемка перекрытия создает шероховатый шов между заливками бетона.После того, как панель была выкопана, раствор в траншее тестируется для проверки надлежащей вязкости и содержания песка перед укладкой бетона.

Зона укладки арматурных каркасов и резервуаров для хранения шлама

За несколько часов до заливки панели сборный арматурный каркас поднимается и опускается в траншею. Вертикальная арматура для стенки диафрагмы обычно состоит из арматурных стержней № 10 или большего размера, размещенных на передней и задней поверхности с горизонтальными полосами меньшего размера.В дополнение к повторной стали, стальные трубные муфты с несущими пластинами привязываются к клетке в качестве резервов для будущих проходок анкерных анкеров через стену. По мере продвижения выемки эти втулки открываются, чтобы обеспечить легкий проход через стену для анкерного бурения. Если внутренняя распорка должна использоваться для опоры стены, вместо анкерных гильз используются несущие плиты со шпильками с головками. Контроль высоты осуществляется путем измерения от точки захвата наверху клетки. Это точка, в которой клетка будет подвешена к направляющей стенке.

Размещение сборного арматурного каркаса после рытья траншеи

Бетон укладывается методом треми так, чтобы загрязнение цемента и заполнителя было минимальным. По мере того, как бетон продвигается к верху панели, трубу можно укоротить, чтобы обеспечить лучший поток бетона, но ее нельзя вытаскивать из ранее уложенного бетона. Вытесненная суспензия собирается с верхней части панели и возвращается в резервуары для хранения для пополнения и повторного использования, как и обработанная суспензия из шлифовального станка.Конструктивно панели выливаются на поверхность, определяемую высотой смежных направляющих стенок. Панельный бетон может удерживаться низко в местах, где по окончательному проекту требуются большие проходы через стену. Когда это будет сделано, потребуется немного сколов бетона в верхней части заливки, чтобы удалить скрытый бетон, смешанный с коагулированным бентонитом, из раствора.

Укладка бетона tremie во время заливки стеновых панелей

После завершения укладки бетона диафрагменной стены по всему периметру подвала можно начинать внутренние массовые выемки грунта.Грунт удаляется подъемниками, соответствующими каждому уровню крепления стены. После того, как уровень крепления установлен, выемка грунта обнажается до следующего уровня крепления и продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное земляное полотно. Связи обычно считаются временными, поскольку постоянные плиты конструкции, как правило, служат в качестве опор стойки для противостояния долгосрочному боковому давлению грунта и воды на стену.

Рекомендации по проектированию

Многие конструкции мембранных стен выполняются в виде проектов «Дизайн-Строительство».Поскольку диафрагменные стены являются такой особой сферой применения, квалифицированных строителей по всей стране хватает лишь на несколько рук. Дизайн тесно связан с конструктивностью или средствами и методами. Специализированный подрядчик обычно проектирует стену с учетом временного бокового давления грунта с помощью анкеров и / или внутренних связей. После завершения первоначального проектирования инженер-строитель проверяет, что требования условий постоянной нагрузки учтены в проекте стены.Этот процесс требует очень скоординированных усилий между подрядчиком по стенам и инженером.

Во многих случаях мембранные стены временно поддерживаются анкерами, размещенными за пределами границы участка. После завершения строительства внутренней системы перекрытий, расположенной ниже уровня земли, подъёмные элементы снимаются. Внутренние структурные плиты должны быть рассчитаны на осевые нагрузки из-за внешнего давления грунта на стену. Нагрузки на колонны по периметру от каркаса надстройки могут легко переноситься диафрагменными стенами, заложенными в скале и установленными толщиной от 24 дюймов до более восьми футов.Стандартная толщина стенок для самых последних проектов, выполненных в Остине, составляла 32 дюйма с нагрузкой на колонну по периметру более 4200 тысяч фунтов на колонну.

Крупный план выкопанной завершенной поверхности стены с анкерами для анкеров

Проектирование систем удержания грунта может быть довольно сложным. Взаимодействие грунта и конструкции должно быть тщательно оценено, чтобы создавать рентабельные конструкции. Поскольку оборудование, используемое в строительстве мембранных стен, является большим и дорогостоящим в использовании, требования к эффективному проектированию по сравнению с производственными процессами являются значительными по сравнению с другими более традиционными методами крепления.По этой причине проектирование часто выполняется с использованием анализа методом конечных элементов для определения нагрузки на стены и требований к распоркам. Сдвиговые и изгибающие моменты в стенке диафрагмы зависят от условий прогиба во время выемки грунта. Определить состояние работоспособности системы можно только с пониманием параметров жесткости грунта и их значимости для расчетов методом конечных элементов. Наем опытного геоструктурного инженера жизненно важен для успешного выполнения конструкции мембранной стены.

Будущее

Поскольку спрос на коммерческую застройку в наших городских центрах продолжает расти, необходимость устранения плохих подземных условий на менее прибыльных строительных площадках потребует от инженеров поиска новых инноваций в строительных технологиях. Как выяснили генеральные подрядчики в городе Остин, использование диафрагменных стен может быть привлекательным и экономичным способом проведения крупных земляных работ ниже уровня грунтовых вод.