Устройство стен подвалов: до 3 м, толщиной до 300 мм — 100 м3

Устройство стен подвала

Подвал в доме — два популярных способа строительства

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа.

Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.

Рытье котлована при помощи экскаватора.

Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.

Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.

Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.

Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:

• При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
• Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
• Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
• Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.

Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.

Подготовленная траншея.

В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.

Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.

После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.

Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.

Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.

Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.

Строительство подвала в уже готовом доме

Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.

В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.

Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.

С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).

Вариант устройства подвала под частью дома.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Устройство отмостки

Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).

Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.

Построить подвал в загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.

Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.

Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.

podvaldoma.ru

Устройство погреба: требования и рекомендации

Обустройство подземного хранилища – не самая простая задача, ведь для его строительства необходимо учитывать сразу несколько факторов: уровень грунтовых вод, плотность грунта, климатические условия и особенности продуктов, которые будут храниться в помещении.

В этой статье мы рассмотрим основные виды погребов и особенности их внутреннего обустройства. Кроме того, вы узнаете, как построить подземное хранилище при высоком залегании грунтовых вод, а фото и видео помогут обустроить его в соответствии со всеми технологиями.

Устройство погреба

Перед началом строительства необходимо объективно оценить почвенные условия участка и климат вашего региона. От этого напрямую зависит конструкция и вид подземного хранилища.

К примеру, если грунтовые воды находят более, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно сделать земляной погреб, углубив его стены на два метра, причем такое хранилище можно обустроить непосредственно под домом или гаражом. Если подземные воды находятся ближе, преимущество следует отдавать частично заглубленным конструкциям, котлован которых находится под землей, а сверху прикрыт погребицей.

В случае близкого расположения грунтовых вод (0,5 метра и меньше), углублять хранилище в грунт нельзя, так как его будет регулярно заливать. В данном случае выбирают самое сухое и высокое место на участке, и строят надземный погреб.

Рассмотрим подробнее самые популярные виды хранилищ и особенности их обустройства.

Земляной

Самый простой подвал для частного дома – земляной. Для его строительства не потребуется много умений, а использовать можно любые материалы, которые есть в хозяйстве (рисунок 1).

Примечание: Несмотря на простую конструкцию, именно земляной подвал считается одним из самых популярных, так как внутри такого помещения создается оптимальный микроклимат для хранения овощей и заготовок.

Как правило, земляные погреба обустраивают под зданиями: жилыми домами, сараями или гаражами. Но, если дом уже построен, а обустройство хранилища только запланировано, лучше выбрать отдельный сухой участок на небольшом возвышении, а после завершения обустройства построить над ним легкое укрытие – погребицу.

Строительство земляного погреба проводится так:

• Сначала роют котлован, размер которого должен соответствовать предполагаемой площади помещения. Стены должны быть под небольшим углом, чтобы грунт не осыпался.
• Если котлован роют в песчаной почве, все вертикальные поверхности необходимо сразу же укреплять горбылем, досками или кирпичом. Такая обшивка не только продлит срок эксплуатации подземного хранилища, но и поможет создать внутри помещения оптимальный микроклимат для хранения продуктов.
• Пол делают глинобитным, добавляя в него немного щебня или кирпича. Важно, что для теплоизоляции и защиты от подземных вод толщина подсыпки должна быть не менее 10-15 см.
• Чтобы защитить внутреннее пространство от капиллярного увлажнения, пол дополнительно покрывают горячим битумом.
• Для строительства потолка горизонтально устанавливают жерди или брусья, а сверху покрывают их смесью глины с соломой и присыпают сухой землей. Слой такой подсыпки должен быть 35-45 см, чтобы не только сохранять тепло зимой, но и предотвращать перегрев хранилища летом.

Рисунок 1. Чертеж для строительства земляного подземного хранилища

Как правило, земляной подвал углубляют в почву на два метра, но, если уровень грунтовых вод не позволяет этого сделать, высоту помещения можно уменьшить. Кроме того, в таком помещении делают двускатную крышу для защиты от осадков, а в полу делают лаз. Стеллажи и полки внутри лучше обустраивать по обе стороны от прохода.

Частично заглубленный

Полузаглубленный погреб – идеальный вариант для участков, на которых грунтовые воды не позволяют возводить земляные варианты. В данном случае котлован углубляют всего на 1-1,2 метра, а стены делают из прочных влагостойких материалов – бетона, кирпича или шлакоблока (рисунок 2).

Примечание: Если у вас нет возможности забетонировать или покрыть стены котлована кирпичной кладкой, вы можете использовать горбыль, покрытый глиняной смесью и рулонным материалом (рубероидом). Несмотря на простоту конструкции, такое перекрытие считается достаточно прочным и надежно защитит хранилище от влаги.

Обустройство пола и потолка проводится по той же технологии, что и в земляных хранилищах. Однако все поверхности нужно обязательно покрывать гидроизоляционными материалами, даже в том случае, если для строительства было выбрано самое сухое место на участке.

Рисунок 2. Этапы строительства частично заглубленного помещения

Сверху обустраивают погребицу, которая будет препятствовать проникновению тепла внутрь и холода зимой. Ее можно использовать для хранения необходимого инвентаря и инструментов.

Холодный

Под понятием холодного погреба имеют в виду хранилище-ледник, в котором можно не только держать свежие овощи зимой, но и быстро охлаждать продукты летом.

Примечание: Соорудить такое хранилище легко можно своими руками, так как его конструкция отличается простотой и не требует применения особых технологий или дорогих строительных материалов.

Существует несколько вариантов устройства холодного погреба (рисунок 3):

1. Ледник со льдом – самый простой вариант хранилища. Для этого подойдет обычный земляной или полузаглубленный подвал, который нужно наполнить льдом. Весной, летом и осенью это поможет сохранить продукты свежими, а также предотвратить развитие грибков и плесени.
2. Сухая морозильная камера считается сравнительно сложным вариантом, но такое хранилище отличается надежностью и длительным сроком эксплуатации, а продукты в нем долго остаются свежими. На начальном этапе строительство проводится по стандартной схеме: роется котлован, стены и пол укрепляются и гидроизолируются. После этого по периметру котлована нужно установить конструкцию из полых металлических труб, сваренных между собой. В центре образовавшейся рамки устанавливают две вертикальные стойки из трубы аналогичного диаметра. Высота стоек должна быть такой, чтобы их верхние части выступали над поверхностью грунта на 40-60 см после засыпки. В этот своеобразный резервуар заливают керосин, который играет роль термоса. В зимнее время он накапливает холод, а летом – поддерживает прохладу в помещении.
3. Погреб с толстыми стенами также поможет сохранять прохладу, но построить его значительно проще, чем сухую морозильную камеру. Для этого стены котлована покрывают толстым слоем бетона (до 60 см), а внутри помещения обустраивают качественную вентиляцию. Однако следует учитывать, что такой вариант холодного подземного хранилища подходит только для регионов с холодным и умеренным климатом и холодными зимами.

Рисунок 3. Чертеж холодного подвала для дачи

При обустройстве следует учитывать особенности климата. К примеру, для регионов с холодными зимами больше всего подходит хранилище с толстыми бетонными стенами. За зиму бетон накапливает холод, а летом практически не прогревается, поддерживая внутри оптимальную для хранения овощей температуру. В южных регионах есть смысл обустроить сухую морозильную камеру. Простой ледник со льдом – самая простая, но не самая долговечная конструкция, которая подходит для любых климатических зон.

Другие виды

Кроме описанных выше видов, существуют и другие типы хранилищ. К примеру, при высоком уровне залегания грунтовых вод углубить подвал в землю не получится. Единственным возможным вариантом станет строительство надземного хранилища, которое в летнее время можно легко переоборудовать в ледник.

Еще один вариант надземного погреба – хранилище с земляной обвалкой (рисунок 4). Такая конструкция позволяет поддерживать внутри помещения стабильную температуру вне зависимости от сезона, но стены необходимо тщательно укрепить, чтобы они выдерживали вес грунта.

Рисунок 4. Чертеж для строительства ледника

Для непродолжительного хранения овощей можно обустроить лабаз, бурт или конструкцию по типу шалаша. Они имеют простую каркасную конструкцию, но не предназначены для зимнего хранения овощей, так как в процессе их строительства не используются утеплители.

Отличным решением для дачников станут готовые пластиковые погреба, которые достаточно просто купить и установить в готовый котлован.

Внутреннее устройство погреба

Кроме рытья котлована и проведения наружных работ (строительства погребицы и утепления стен), необходимо позаботиться и о внутреннем обустройстве подвала.

Рассмотрим детальнее основные этапы внутреннего обустройства и технологические этапы строительства.

Пол

После рытья котлована, до возведения стен, проводят работы по монтажу пола. Это необходимое условие, так как в случае обустройства пола уже после строительства стен напольное покрытие может неплотно прилегать к стенам, помещение не будет герметичным, а внутрь него начнет проникать влага.

Пол в погребе может быть глинобитным или бетонным. Глинобитное покрытие гораздо теплее, но при этом бетонное основание является более прочным и долговечным. Кроме того, при выборе вида покрытия учитывают уровень залегания грунтовых вод: если они находятся близко к поверхности, преимущество следует отдавать бетонному покрытию.

Чтобы сделать качественный пол, следуют такой технологии (рисунок 5):

• Убирают весь мусор с дна котлована.
• Утрамбовывают и выравнивают почву.
• Если пол будет глинобитным, на дно укладывают слой глины со щебнем толщиной не менее 10 см и утрамбовывают его. Когда первый слой подсохнет, укладывают второй, толщиной до 8 см. После подсыхания второго слоя поверхность осматривают и заполняют образовавшиеся трещины глиняным раствором.

Рисунок 5. Схема обустройства пола в подвале

Обустройство бетонного пола проводится по другой технологии. Сначала делают подушку из гравия и щебня, выравнивают и уплотняют это основание. Далее проводят заливку густым цементным раствором (стяжку). Когда поверхность подсохнет, проводят чистовую заливку, используя для этого раствор более жидкой консистенции.

Стены

Материал, который будет использоваться для строительства стен, зависит только от личных предпочтений и финансовых возможностей владельца (рисунок 6). К примеру, их можно делать бетонными или выкладывать из камня или кирпича. Если грунт на участке плотный, стены можно и не обшивать, оставив их земляными.

Примечание: При строительстве стен необходимо учитывать уровень грунтовых вод и общую влажность почвы на участке. Чтобы внутрь не проникала влага, лучше покрыть их бетоном или кирпичом, уделяя повышенное внимание герметичности соединения стен с полом.

Рисунок 6. Схема и фото вариантов строительства стен подземного хранилища

При близком расположении грунтовых вод рекомендую сделать так называемую бетонную «ванну». Для этого сначала заливают раствором пол, а потом строят монолитные стены, соединяя их с полом арматурой.

Стеллажи и полки

Для хранения овощей и заготовок внутри устанавливают стеллажи. Еще на этапе планирования необходимо рассчитать примерный объем урожая, так как от этого будет зависеть размер котлована.

Рисунок 7. Варианты полок для хранения овощей и заготовок

Желательно придавать погребу квадратную или прямоугольную форму. В таком помещении проще размещать стеллажи, полки и отсеки для хранения овощей. Самый удобный способ – располагать стеллажи по двум сторонам помещения. У дальней стены можно сделать отсеки для хранения картофеля (рисунок 7).

Стеллажи желательно делать из металла, но можно изготовить их и из дерева, однако в этом случае конструкцию нужно обработать специальным антисептиком против гниения и грибка. Кроме того, стеллажи лучше делать разборными, чтобы летом их можно было вынести на солнце для дезинфекции.

Этапы строительства погреба подробно показаны в видео.

Устройство погреба для хранения овощей

В большинстве случаев в таких помещениях хранят заготовки в банках или свежие овощи. Но, если для успешного хранения консервации не требуются особые условия, то для свежих овощей необходим особый температурно-влажностный режим.

Примечание: Оптимальной температурой для свежих овощей считается показатель в ноль градусов, но допускается отклонение в 1-2 градуса в ту или иную сторону. При этом влажность должна держаться на уровне 70-95 процентов.

При закладке овощей на хранение следует учитывать, что для каждого вида требуются свои условия. К примеру, картошку нужно хранить при температуре около ноля градусов, тогда как капуста хорошо переносит и незначительное снижение температуры. Лук и чеснок плохо сохраняются во влажной среде, поэтому их лучше держать в прохладном и сухом сарае.

Рисунок 8. Обустройство подвала для хранения овощей

Чтобы овощи оставались свежими и не гнили, нужно регулярно контролировать температуру и влажность в погребе, а также не допускать его промерзания. Для этого помещение утепляют внутри и снаружи, и обязательно обустраивают приточно-вытяжную вентиляцию.

Для хранения овощей внутри погреба устанавливают полки, ящики и стеллажи (рисунок 8). Их лучше делать из дерева, обработанного специальными антисептиками. В ящиках обязательно оставляют щели между планками, чтобы овощи внутри вентилировались. Ящики нужно устанавливать на небольшие деревянные настилы на некотором расстоянии от пола и стен.

Строительство погреба при высоком уровне грунтовых вод

Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод имеет определенные нюансы и особенности, ведь такое подземное хранилище будет постоянно наполняться водой.

Рисунок 9. Строительство погреба при высоком уровне грунтовых вод

В первую очередь нужно правильно выбрать вид подвала (рисунок 9). Если грунтовые воды находятся в полуметре от поверхности, единственным вариантом является надземный погреб. Если подводные потоки расположены ближе, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно сделать полузаглубленное хранилище.

Чтобы в погреб не проникала влага, вокруг него нужно устроить систему дренажа для отвода лишней влаги, как снаружи, так и внутри помещения. Кроме того, обязательным условием строительства является внутренняя гидроизоляция стен и пола. Для этого котлован бетонируют, а затем покрывают специальными влагоотталкивающими составами.

Из видео вы узнаете, какие особенности следует учесть во время строительства погреба при высоком уровне грунтовых вод.

mirfermera.ru

Подвал в земле под домом: выбираем технологию строительства

Строительство небольшого подвала под силу каждому

 

Подвальное помещение – это наилучший вариант увеличения полезной площади здания. В многоквартирном доме он используется в основном для размещения коммуникационных сетей. В небольшом частном доме (даче или коттедже) помещение под землей можно использовать как подземный гараж, прачечную, котельную, оборудовать бассейн или тренажерный зал. Вход в него можно сделать как с первого этажа, так и с улицы.

Конструктивные особенности подземных помещений

Подвал под частным домом может быть реализован несколькими способами. Лучше всего устройство подвала на даче планировать еще при проектировании. Это позволит учесть все особенности здания и геодезических условий.

Также, стоит учитывать его расположение:

• подвал под частью дома;
• подвал под всей площадью дома, как делается в многоквартирном доме (например, при ленточном типе, он будет полностью совпадать с конфигурацией первого этажа).

Стоит заранее продумать, как будет осуществляться закладка фундамента. Можно использовать способ с предварительным созданием котлована или заливать ж/б стены.

Качественный подвал, заложенный на старте строительства – надежная основа дома

Этап планирования

Приступая к проектированию, нужно четко знать для чего делается подвал в доме. Подземное помещение, которое будет использоваться в качестве жилой комнаты, должно иметь определенную высоту. В этом случае рекомендуется соблюдать минимальные нормативные значения – не менее 2,5-3 м, как у обычного жилого этажа.

Если же подвал в здании будет использовать больше как техническое помещение (например, котельная или погреб), достаточно будет высоты в 1,8 – 2,2 м. Глубина котлована в свою очередь должна равняться высоте помещения + 0,5-1 м. Запас будет расходоваться на стяжку пола, отделку потолка.

Важно!

Стены в подвале должны быть толще, чем у первого этажа, поскольку они должны выдерживать большую нагрузку. По сути, они будут выполнять функцию основания.

Поэтому, даже при идентичной планировке, площадь подземного помещения будет немного меньше, чем на первом этаже. Также, стоит помнить, что материалы для стен имеют разную прочность на разрыв. Если сравнивать блочный материал и монолит, то последний намного надежнее, хотя и требует больших финансовых затрат.

Также нужно продумать вход в подвал или же въезд, если он предназначается для использования в качестве гаража.

Вход в подвал с улицы

Выбор места для обустройства подвала

Обустройство небольшого подвала на даче – мечта любого владельца. Однако, делать подвальное помещение в земле под существующим зданием не всегда экономически выгодно. Поэтому некоторые специалисты предлагают на даче размещать подвал на свободном участке.

Наилучшим местом для его размещения будет холм. Возвышенность на даче гарантирует, что в подвал не будут поступать грунтовые воды, проходящие в земле. Соответственно, можно немного сэкономить на гидроизоляции. Еще одной положительной стороной устройства подвала на даче на холме или пригорке является то, что на стены подвала будет действовать минимальная нагрузка от веса грунта. Вход в подвальное помещение будет располагаться с улицы. Его можно обустроить или скрыть насаждениями. Это зависит от предпочтений владельцев. Можно также сделать приямок для естественного освещения.

Технологии устройства могут разниться, однако приблизительная схема выглядит следующим образом:

1. В земле вырывается яма (котлован). При небольших площадях можно не использовать специальную технику.
2. Устройство подушки из песка с щебнем.
3. Гидроизоляция.
4. Возведение стен.
5. Перекрытие подвала.
6. Внутреннее обустройство.

Правильно оборудованный погреб – прекрасное место для хранения консерваций и вина

Преимущества такого варианта заключаются в первую очередь в меньшем количестве затрат по сравнению с устройством подвала под уже стоящим домом. Однако есть и свои минусы. В первую очередь – вход в подвал с улицы: до подземного помещения нужно идти. В обычном же подвале можно сделать вход с первого этажа. Хотя остальные функции он будет выполнять так же, как и обычный подвал.

Строительство погреба

 

Технология устройства подвального помещения с созданием котлована

В первом случае необходимо вырыть яму в земле, которая по своей конфигурации будет немного превышать размеры запланированного подвала. С каждой стороны разница должна быть не менее 30-50 см. После того, как яма вырыта, на ее дно кладется подушка, которая состоит из песка и щебня, и после монтируется ж/б плита, которая, по сути, будет выполнять роль фундамента всего дома.

Котлован под дом с подвалом

Плита, которая кладется на подушку, должна быть защищена от влаги. Обычно для изоляции используется рулонный рубероид. На верхнюю поверхность плиты укладывается два или три слоя изоляции, после чего делается заливка бетонного слоя. Именно он будет выступать в качестве основы для стен будущего подвала.

В качестве материала для стен используют кирпич, блоки из пенобетона или другие материалы. После их сооружения необходимо провести работы по изоляции от воды.

Строение гидроизоляции фундамента

После стен необходимо соорудить перекрытие. Зачастую, используется монолитная плита, хотя использование древесины, бетонных балок также имеет место быть.

Последним этапом является устранение свободных полостей, которые остались между стенами помещения. Их засыпают землей с добавлением гравия. После этого можно приступать к устройству первого этажа.

Особенности этого способа:

• Строительство подвала при помощи вырывания котлована должно происходить без задержек, поскольку если вырытую яму оставить надолго, ее стены могут начать обваливаться. Это, в свою очередь, приведет к необходимости проведения дополнительных работ по восстановлению границ котлована.
• Зачастую, рытье котлована происходить только с использованием специальной техники.
• Достаточно большую часть затрат будет занимать гидроизоляция, особенно, если в качестве материала для стен будет использоваться кирпич или блоки. В местах их стыков могут образовываться щели, в которые будет постоянно проникать влага.

Также, стоит отметить, что данный вариант требует значительных затрат, ведь придется использовать специальную технику и рабочих. Выполнить самостоятельно все этапы работ не удастся.

Котлован под цокольный этаж

 

Технология устройства подвала при помощи заливки ж/б стен

Если в первом варианте вырывается котлован, то в этом случае в земле роют траншеи. Они должны проходить в тех местах, где будут возводиться стены подвала. При этом стенами подвала будут выступать части ленточного основания. Также, стоит подумать о том, необходима ли опалубка. Если стены будут железобетонными, то выше уровня грунта нужно сделать опалубку. Но, если цоколь будет делаться из других материалов, то опалубка не нужна.

Прежде чем приступать непосредственно к установке арматуры и заливке траншей, нужно позаботиться о гидроизоляции. Хотя толщина стен и обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, при длительном воздействии влаги срок эксплуатации здания существенно снизится и очень скоро понадобится ремонт подвала.

В подготовленные траншеи нужно заложить арматуру. Ее диаметр выбирается с учетом нагрузок, которые должны выдерживать стены. Следующий шаг – заливка цементного раствора. Прежде чем приступать к следующему этапу работ, необходимо дождаться, пока раствор затвердеет.

Строение ленточного фундамента

После того, как залитые стены застыли, можно приступать к выемке грунта. Как и в случае с рытьем котлована, на дно нужно уложить песчаную подушку, после чего осуществляется армирование и заливка основания будущего подвала.

Основная проблема при использовании данной технологии – это закладка арматуры в траншеи. Если для самостоятельного осуществления этого этапа работ не хватает опыта, лучше всего привлечь специалистов. Остальные этапы работ можно выполнить самостоятельно и при этом с небольшими затратами времени.

Бетонирование стен подвала

 

Подвал в готовом доме

Не редки случаи, когда мысли об устройстве подвала приходят уже после того, как дом построен. Самостоятельно сделать это практически невозможно, поэтому рекомендуется обращаться в строительные конторы. Стоит также понимать, что устройство обойдется весьма не дешево, поэтому специалисты в большинстве случаев рекомендуют делать подвал под часть дома.

Заранее нужно продумать:

• где будет располагаться помещение;
• какие будут его размеры;
• будет ли приямок;
• где будет находиться вход в подвал.

Технология устройства подземного помещения имеет следующие этапы:

1. По периметру той комнаты, под которой будет подвал, делают выемку земли. Глубина этой выемки должна быть 1,5 м.
2. Далее делают укрепление пола и стен будущего помещения листовым асбестоцементом.
3. Делается гидроизоляция в несколько слоев.
4. Устройство арматуры и заливка пола. Толщина должна быть не менее 20 см.
5. По периметру делаются бетонные стены.

Стоит понимать, что само по себе помещение не должно быть большим. Рядом с ним должен быть также устроен ступенчатый фундамент, который будет соединять две части здания.

Подвал в доме

 

О чем не следует забывать при устройстве подвала

Помимо технологии, выбора материалов для строительства, устройства гидроизоляции, есть несколько немаловажных факторов. Приямок и вентиляция – одни из важных моментов, о которых не следует забывать.

Система вентиляции в доме с подвалом

Устройство приямка

Приямок можно встретить как в многоквартирном, так и в небольшом частном доме (например, на даче). Важным фактором в устройстве подвального помещения, какую бы функцию он не выполнял, является наличие естественного освещения и доступ к свежему воздуху. Для этого делают оконные проемы, которые расположены немного ниже уровня грунта. Рядом с таким окном нужно обустроить приямок, который нужно обеспечить защитой от попадания влаги, грязи и мусора. Таким образом, приямок позволяет солнечному свету попадать в помещение, но в тоже время осадки и мусор не будет попадать благодаря наличию защиты.

Световые приямки должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимальное количество солнечных лучей попадало в подвал через окна

Вентиляция

Вентиляция помещения такой же важный и ответственный момент, как и гидроизоляция. Чтобы подвал, а также комнаты следующего за ним этажа, проветривались, делаются специальные вентиляционные каналы. Выполняться они могут из кирпича, пластиковых труб, гофры и других подходящих для этой цели материалов.

Важно!

Вентиляционный канал должен начинаться под потолком подвала, выходить на крышу здания и заканчиваться выше уровня кровли.

Обычно, в теплый период тяги не хватает, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха даже для одного этажа, поэтому некоторые устанавливают вентилятор в вытяжную трубу. На даче или в многоквартирном доме, подвал является многофункциональным помещением. В нем можно хранить консервацию, ненужные предметы или же обустроить как жилое помещение. В многоквартирном доме подвал строится при возведении здания и дальнейшее его изменение невозможно. В существующем небольшом коттедже, даже если он проектировался без подземных помещений, можно изменить ситуацию и сделать небольшое подземное помещение под частью дома или рядом.

Вентиляция подвала своими руками

Предыдущая

ПодвалНаводнение в подвале частного дома – что делать и как происходит откачка воды

Следующая

ПодвалУстройство, проект, виды и этапы строительства погреба

lestnitsygid.ru

Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

1. Уровень грунтовых вод на местности.
2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

podvaldoma.ru

Как правильно построить подвал, подполье или подпол в доме

Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. 

При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.  

Высоту подвала принимают равной 1,9—2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе.  

Стены подвала

Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м. определяют с учетом бокового давления грунта.  

В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30—40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса.  

Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно, грунт на глубине 1.5—2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты. Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2—3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.  

Гидроизоляция подвала

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подпола выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы, подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.  

Вентиляция подпола

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.

Конструкция пола подпола

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.  

Перекрытия подпола

Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.  

При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такой подпол так же, как и подвал, закрыто с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеет цокольное перекрытие, однако в отличие от подвалов у него менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.  

Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.  

В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей — ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.

best-stroy.ru

Подвал в частном доме своими руками: технология строительства

Стройка подвала в частном доме

 

Помните такую древнюю поговорку – любой путь начинается с первого шага? А в нашем случае при строительстве дома первым шагом является проектирование. Грамотно и профессионально разработанный проект – залог успеха в любом строительстве. В народе проектную документацию зачастую называют планом. Но если народу хочется «план» – пусть так и будет. Кстати, строительные организации действительно составляют план, но называется он «план выполнения работ» и увязывается с временным графиком. Перед началом капитального строительства рекомендуем и вам составить подобный план, но вовсе не для того, чтобы следить за сроками строительства, а чтобы понимать последовательность своих действий. Поверьте, очень помогает. Тем более, если вы будете все делать своими руками. И памятуя о наличии последовательности, переходим к следующему нашему шагу.

Вот на этом-то этапе и происходит замешательство у некоторых, не особо дальновидных индивидуумов. Они вдруг вспоминают о том, что под домом не плохо бы сделать подвал. Мысль, конечно же, правильная, главное, чтобы пришла она своевременно, поскольку залитая железобетонная подушка исключает любую возможность организации подвального помещения под домом. Посему, сделаем вид, что озарение нас посетило вовремя и приступим к реализации задуманного. О том, как построить подвал, какие материалы лучше всего использовать, как сделать его сухим и комфортным, подходящим для любых ваших нужд и целей, мы и поговорим ниже.

Разметка участка и котлован

Итак, начинаем строить. Заглянув в наш план работ, приступаем к реализации первого пункта – рытью котлована. Скажем сразу – своими руками обеспечить устройство ямы такого большого размера довольно хлопотно, поэтому не жадничайте и заплатите за работу экскаваторщику. Сэкономите уйму времени, сил и нервных клеток. Но выравнивать стенки и пол вам придется все-таки вручную. Глубина котлована должна быть из расчета желаемой высоты потолков подвала (не ниже 2200 мм), плюс 500-600 мм (подготовительный слой и стяжка).

Котлован под фундамент

 

Совет!

По готовности котлована обязательно озаботьтесь дренажной системой, поскольку погода – дама непредсказуемая и любит преподносить неожиданные сюрпризы.

Систему дренажа можно сделать двумя способами. Самый простой – изготовить из обычной полиэтиленовой рулонной пленки нечто, напоминающее навес. Располагаться он должен под углом и прикрывать всю площадь котлована. Достичь этого проще, чем кажется. Пленка легко склеивается при помощи обычного утюга. Верхняя часть импровизированного навеса приподымается на вбитые в землю колышки, нижняя часть  прикапывается или придавливается к земле камнями. Вдоль всей нижней части пленки выкапывается небольшая траншея в качестве водоотвода. Конструкция проста и удобна и ее устройство не требует особых сил, средств и времени, однако она имеет существенный минус – парусность.

Укладка дренажа с отсыпкой из щебня и песка

 

Второй способ применяется повсеместно в строительстве и при планировке участков. На дне котлована делаются уклоны от центра к стенкам, вдоль которых прокапываются дренажные траншеи с уклоном в одну сторону и в самой нижней точке вкапывается емкость для сбора воды. Устройство такой дренажной системы займет чуть больше времени и сил, но метод старый и проверенный.

Дренаж с емкостью для сбора воды

 

Совет!

Прежде чем приступить к следующей фазе, обязательно поинтересуйтесь уровнем грунтовых вод на вашем участке.

Это необходимо знать, чтобы определиться что делать сперва – пол или стены. При высоком уровне сначала заливается пол (таково мнение специалистов). Мы же считаем, что даже на сухом, не подверженном подтоплениям, участке, начинать строительство все равно нужно с пола, ибо гораздо удобнее возводить стены, имея в основное твердую, ровную поверхность. А уж тем паче, если внутри периметра планируется строительство перестенков.

Заливка фундамента

 

Подготовка к заливке подушки и литье стен

Своими руками подготовить пол под заливку дело не хитрое, но все же требует определенных знаний и строгого соблюдения последовательности.

Наметка фундамента

 

Сначала делается отсыпка щебнем с последующим разравниванием и уплотнением (100-150 мм). После – слой песка с разравниванием и обязательной трамбовкой (100-150 мм). На утрамбованный песок укладывается два слоя гидроизоляции (можно и больше, но вряд ли нужно). Запаиваются стыки с помощью горелки.

Совет!

Если вы используете для гидроизоляции рубероид, обязательно промазывайте битумом не только стыки, но и всю поверхность между слоями.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

 

После гидроизоляции выкладываем всю поверхность пола утеплителем (пенополистерол 10-15 мм вполне подойдет) и можем приступать к армированию. Чтобы стяжка получилась качественной, арматура (10-12 мм) вяжется накрест в два слоя один над другим с шагом 150-200 мм. По периметру выставляется опалубка. Таким образом, при заливке получается замечательная железобетонная плита, толщиной не менее 200 мм.

Заливка железобетонной плиты

 

Совет!

Раствор нужно готовить с использования цемента марки не ниже М-500, желательно добавлять в него пластификатор (релаксол), который увеличивает прочность и способствует скорейшему застыванию.

Если стены вашего подвала будут изготавливаться тоже методом литья, при армировании обязательно загибайте концы арматуры вверх, чтобы было впоследствии удобно к ним привязаться. Если же стены будут кирпичными, то ничего загибать не надо, но здесь тоже есть нюанс – кирпич должен быть только красным. Силикатный для этих целей категорически не подходит.

Заливка цокольного этажа

 

Но о кирпичной кладке чуть позже. Пока расскажем об особенностях отливки стен. Прежде всего стоит обратить внимание на опалубку. От нее будет зависеть насколько ровные стены у вас в результате получатся. Не стоит напоминать, что неизменным спутником строителя является уровень? Не откладывайте его далеко, он будет нужен вам постоянно. Заливка стен происходит планомерно снизу вверх. Опалубка поднимается по всему периметру шаг за шагом после полного затвердевания предыдущего слоя. Армирование происходит также постепенно, по мере продвижения опалубки вверх.

Опалубка для монолитных стен подвала

 

Можно ли сразу армировать все стены? Можно, но при условии:

• это не будет мешать удобному перемещению опалубки;
• ширина опалубки позволяет вам беспрепятственно утрамбовывать раствор;
• заливка производится аккуратно.

И ради бога, не экономьте на качестве бетона! Ведь стены вашего подвала являются еще и фундаментом, на котором, собственно, и будет стоять ваш дом.

Возведение монолитного бетонного подвала

 

Кирпичная кладка

Теперь немного о кладке стен. Если вы все же надумали не заморачиваться с отливкой, а строить стены подвала из кирпича, то стоит обязательно соблюдать некоторые непреложные правила. Первое – это, конечно же, использовать качественный материал. Второе – не торопитесь выгонять вертикали. Правильная кладка всегда начинается с углов и должна быть не более 5-7 рядов за «один присест». Иначе стена может «поплыть».

Кирпичная кладка стен подвала

 

Совет!

Еще один важный момент – включите в свой план работ следующий пункт – организация вентиляционных каналов непосредственно при кладке или заливке, чтобы потом не тратить время и силы на выдалбливание отверстий в нужных местах.

Интересным так же является и способ устройства подвала, когда стены поднимаются на 500-600 мм над уровнем земли. Получается уже не подвал, а что-то типа цокольного этажа, в котором можно сделать проемы для светопрозрачных конструкций (в простонародье окна).

Цокольный этаж из кирпичной кладки

 

Это позволит не только иметь нормальное природное освещение, но и обеспечить максимальный приток воздуха для проветривания подвального помещения. Так сказать, убиваем двух зайцев одним выстрелом. И переходим к следующему важному разделу.

Кирпичная кладка стен подвала

 

Гидроизоляция стен

Из какого бы материала не были построены ваши стены, им необходима надежная защита от влаги. Даже если ваш участок находится в абсолютно сухом месте, с уровнем грунтовых вод гораздо ниже пола вашего, уже приобретшего форму, подвала, не ленитесь произвести работы, которые, впоследствии избавят вас от многих хлопот по борьбе с грибком, плесенью и просто с конденсатом на стенах подвального помещения. Итак, приступаем к первой фазе. Производим внешнюю гидроизоляцию стен. Наносим битум в два слоя, без пропусков.

Обмазочная битумная гидроизоляция стен подвала

 

Обработав таким образом всю площадь стен снаружи, переходим к внутренней гидроизоляции и утеплению стен подвала будущего дома. Изнутри стены изолируются так же, как и снаружи, однако после необходимо провести процедуру утепления. Используем материал такой же, каким утепляли пол – полистерол листовой. Наклеиваем его поверх гидроизоляции, используя битумную смолу. Именно клеим, чтобы не нарушать защитный слой. Только проведя все эти, далеко не быстрые и не простые манипуляции, вы сможете обеспечить в подвале своего дома сухость и комфорт.

Утепление фундамента и подвала

 

Фундаментные блоки

Еще один вариант устройства подвала в частном доме хотелось бы затронуть. Правда к теме «строительство своими руками» это подходит с большой натяжкой, но все же… Пару слов о стенах подвала из железобетонных фундаментных блоков. Для монтажа подобных, отнюдь не легких и громоздких конструкций вам понадобится кран и бригада профессионалов. Самостоятельно справиться с подобной задачей практически не реально. Единственный совет, который мы вам можем дать – проконтролируйте установку первого ряда блоков. Вооружившись уровнем, проверьте отсутствие перекосов по горизонтали и вертикали. Чем ровнее будут стены, тем меньше расходного материала вы потратите в дальнейшем на отделочные работы. Все должно идти строго по плану.

Укладка фундаментных блоков

 

Вернемся к нашим баранам. Стены уже построены, изолированы и утеплены. Подсыпаем грунт к стене, плотно его трамбуя. Осталось только сделать отмостку, дабы предотвратить попадание влаги. После этого можно смело приступать к устройству перекрытия. Наш подвал готов.

Отмостка

 

Однако, перед тем как закончить данную тему, хотелось бы дать несколько интересных рекомендаций по поводу использования подвального помещения частного дома.

Монтаж фундаментных блоков

 

Как можно использовать подвал

Если вы желаете использовать свой подвал, как котельную, не забывайте, что наряду с вентиляцией вам будет необходим еще и дымовой канал, следовательно, озаботьтесь заранее устройством дополнительного отверстия. Для проводки труб отопления и водоснабжения не плохо так же предусмотреть проходы в перекрытии.

Важно!

Если котел у вас предусмотрен газовый – высота помещения не должна быть ниже 2200 мм, иначе ввести его в эксплуатацию будет невозможно.

Котельная в подвале

 

Использовать свой подвал в качестве гаража тоже весьма удобно. Экономится уйма места на участке, да и машина всегда находится «под крышей». Однако не забывайте, что в данном случае следует правильно подойти к организации въезда. Желательно предотвратить попадание осадков (насколько это возможно) на уклон. Для этого над въездом, как правило, делается арочное перекрытие и обеспечиваются водоотводы. Если все сделать правильно – вы вряд ли узнаете что такое проблема выехать из гаража.

Гараж в подвале

 

Мастерская в подвале частного дома – просто идеальное решение. Для настоящего хозяина, привыкшего все делать своими руками – это просто находка. Есть полки для строительного инструмента, место для верстака и расходных материалов.

Идея!

Если позволяет площадь, можно совместить гараж с мастерской.

Мастерская в подвале

 

А если останется место для маленькой комнаты, где можно будет спокойно отдохнуть после трудов праведных, то мужика из такого подвала будет вытянуть не просто.

Комната отдыха в подвале

 

Можно, конечно, в подвале сделать все – и сауну, и бильярдную, и жилые помещения, а можно просто навесить на стены полки и хранить там консервацию. Было бы желание и средства. А сделать это своими руками – еще и моральное удовлетворение от проделанной работы. Посему, дерзайте, следуйте плану, и все у вас получится!

Мастерская в подвале

 

Предыдущая

ПодвалКак сделать правильную вентиляцию в погребе частного дома

Следующая

ПодвалКак построить стены и фундамент подвала

lestnitsygid.ru

Погреб в доме с ленточным фундаментом: технология строительства подвала

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

fundamentclub.ru

ТТК 04.05 Альбом 04.05 Устройство стен подвала и подпорных стенок / 04 05 04 05

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 04

 

АЛЬБОМ 04.05

 

УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛА И ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

 

ТК-04.05.01	Установка и разборка деревянной мелкощитовой опалубки подпорных и подвальных стен с гвоздевым и клиновым креплением
ТК-04.05.02	Монтаж и демонтаж металлической типовой опалубки (конструкция ЦНИИОМТП) подпорных стен и стен подвалов
ТК-04.05.03	Установка, перестановка и разборка деревянной переставной опалубки подпорных стен (конструкции Приднепровского Промстройпроекта)
ТК-04.05.04	Установка, перестановка и разборка металлической переставной опалубки подпорных стен (конструкции В.П. Зуйченко)
ТК-04.05.05	Монтаж арматуры подпорных стен подвалов из готовых каркасов и блоков
ТК-04.05.06	Установка арматуры из отдельных стержней и закладных деталей подпорных стен и стен подвалов

 



Стены подвалов » Строительно-информационный портал

В открытых котлованах и траншеях выполняют самые различные сооружения. Среди них необходимо выделить подпорные стены, стены подвалов, сооружения с днищами, в том числе емкостные, а также сооружения из армированного грунта, тоннели и коллекторы.
Стены подвалов подразделяются по назначению, по форме в плане, по статической схеме работы, по материалам, по типам конструкций.
По форме в плане они подразделяются на протяженные или замкнутые. По статической схеме работы — на ленточные или контрфорсные.
Наружные стены подвалов по конструктивному решению подразделяют на массивные и гибкие (рис. 4.51).

Массивные стены подвалов выполняют из бетона, бетонных блоков, каменной кладки. Работают они в основном на сжатие. Гибкие стены выполняют из монолитного железобетона или сборных железобетонных панелей и работают они на сжатие и изгиб в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Выбор типов стен производят в зависимости от глубины подвалов, нагрузки на прилегающей территории, типа здания и иных условий.
Массивные стены подвалов рекомендуют применять в зданиях с наружными несущими стенами из блоков, панелей и каменной кладки при глубине подвалов до 3,0 м и нагрузке на прилегающей территории до 1,0 тс/м2 (0,1 кгс/см2, или 0,01 МПа).
В подвалах каркасных зданий с навесными панелями применяют гибкие стены подвалов. При глубине более трех метров и значительных нагрузках на прилегающей территории применяют стены подвалов из сборных панелей, работающих на изгиб в вертикальной плоскости (см. рис. 4.51, б), а при незначительной глубине панели опираются на колонны и работают на изгиб в горизонтальной плоскости (см. рис. 4.51, в).
Стены из вертикальных сборных железобетонных панелей, опертых на перекрытие, применяются в подвалах при значительных нагрузках на пол цеха, например в цехах заводов черной металлургии, и при большом заглублении подвалов. Стены из сборных железобетонных плит, располагаемых горизонтально и опирающихся на фундаменты колонн зданий, используют главным образом в многоэтажных промышленных зданиях каркасного типа (рис. 4.52).

Наибольшее распространение в промышленном строительстве получили конструктивные решения подвалов в виде каркасной схемы с вертикальными плоскими стеновыми панелями и опирающимися на них ребристыми плитами. В многопролетных подвалах применяются сборные железобетонные ригели и прямоугольные колонны. Примеры конструктивного решения одноэтажных и двухэтажных подвалов в таком исполнении приведены на рис. 4.53 и 4.54.


Монтажные и эксплуатационные проемы в перекрытиях подвальных помещений должны быть прямоугольными. Монтажные проемы следует перекрывать съемными плитами в уровне верха конструкции перекрытия подвала, имеющими предел огнестойкости такой же, как перекрытие. Эксплуатационные проемы следует перекрывать съемными плитами в уровне отметки чистого пола цеха.
Полы подвальных помещений следует предусматривать с уклоном к трапам (приямкам) канализации с обособленной системой отвода воды. Непосредственное соединение приямков с ливневой и другими типами канализации запрещается.
Подвальные помещения при наличии подземных вод должны быть защищены гидроизоляцией от проникания воды в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В качестве основной меры защиты следует предусматривать пластовые дренажи под всем полом подвала. При отсутствии подземных вод поверхность конструкций, обращенных в сторону засыпки, должна быть покрыта окрасочной гидроизоляцией или битумной мастикой.
Температурно-усадочные швы в подвалах следует предусматривать на расстоянии не более 60 м для монолитных и 120 м для сборных и сборно-монолитных конструкций подвалов (без расчета на температурно-усадочные деформации). При назначении предельных расстояний между температурно-усадочными швами необходимо устраивать временный шов посередине температурного блока (рис. 4.55).

Обратную засыпку пазух котлована следует производить с двух противоположных сторон подвала с перепадом по высоте не более 1 м. Уплотнение засыпки следует производить согласно требованиям нормативных документов с коэффициентом уплотнения ky не менее 0,95. Устройство монолитных стен подвалов показано на рис. 4.56.

Устройство подвала

Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9…2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется уст­роить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.

В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обус­ловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5…2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С — зимой и 10 °С — летом.

Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на полови­ну высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.

Наличие подвала — желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличива­ются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жи­лья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.

Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 — 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.

Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказывают­ся в 2 — 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.

Внимание!

Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях до­ма и привести к взрыву (рис. 1).

Рис. 1

Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.

С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схе­мам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б). Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.

Рис. 2

Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на пли­те. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обес­печить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15…25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространствен­ный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры — 12… 15 мм.

При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извле­ченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.

Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала — не силовой. С лентой фундамента и со стена­ми он не соединяется. Толщина ленты — 20…30 см, ширина — больше толщины сте­ны на 4…5 см.

Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий (рис. 3). Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину опреде­ляют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).

Рис. 3

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

Материал стен подвала	Глубина подвала от пола до отмостки (м)	Толщина стен подвала при их длине в свету (см)
		до 2 м	2 -Зм	3 -4м
Железобетон	1,0-1,5 1,5 — 2,0	10 15	15 20	20 25
Монолитный бетон	1,0 — 2,0 2,0 — 2,5	20 25	25 30	30 40
Бетонные блоки	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	25 30	30 40	40 50
Бутобетон	1,0 — 1,5 1,5 — 2,0	30 35	35 40	40 50
Кирпичная кладка	1,0-1,5 1,5 — 2,0	25 38	38 51	51 64
Бутовая кладка	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	40 50	50 60	60 70

При таких толщинах стен на непучи­нистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.

Основная задача застройщика, ре­шившегося на устройство подвала, — ис­ключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой кон­струкции дома.

Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирую­щего слоя:

• наружная противонапорная;
• внутренняя противонапорная;
• гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а). Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.

Рис. 4

Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4…5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сет­кой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него — би­тумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон нано­сят дегтевую пропитку.

Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защища­ются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции вы­полняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Верти­кальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.

Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там мало­влажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением го­рячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.

Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, уст­раивая глиняный замок.

Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устране­нием протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.

Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высо­кого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоля­ции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).

Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладаю­щих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 — 3 мет­ров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоля­ционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидро­изоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.

Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение это­го недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в под­вале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.

Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализа­ции, незаполненных бассейнов. Все перечисленное — достаточно частые явления, ес­ли уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.

Из практики речного флота

Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плаву­чие дебаркадеры — пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое дву­хэтажное деревянное строение самой пристани.

Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого воз­можно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.

Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.

Рис. 5

Из практики индивидуального застройщика

При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил де­лать подвал. Дом небольшой, 6×8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.

Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с ар­мированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных бло­ков ФБС и перекрыл подвал плитами.

Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся тре­щины пошла вода (рис. 5).

Что произошло?

Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м² действу­ет снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.

Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола под­вала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.

Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уло­жил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэ­кономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а).

Большие изгибающие нагрузки — это и значительные деформации, и разруша­ющие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.

В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 — 40 см (рис. 6, б), максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.

Рис. 6

Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её це­лостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).

Рис. 7

При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сто­рон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное пе­рекрытие (рис. 8).

Рис. 8

Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным пере­крытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.

Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие верти­кальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от га­баритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Это интересно

При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих ус­ловиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.

При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизон­тальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).

Рис. 9

В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно ра­ботающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вер­тикально расположенными балками.

Из строительной практики

Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных го­товых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой пере­вязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены — самый минимальный.

При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.

Рис. 10

Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.

Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явле­ний, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредст­венной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень на­пряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены под­вала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от ав­токрана (рис. 11).

Рис. 11

Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опор­ной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.

Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.

Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница про­мерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10…15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10…15 см, вызвав разру­шения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по под­вальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут накло­ниться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.

Рис. 12

Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внима­ние на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной — надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть по­крытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.

Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Ги­дроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная за­сыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б). Верхние две тре­ти песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть за­щищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).

Рис. 13

100 м3 бетона, бутобетона, железобетона в деле

Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона, железобетона в деле

Устройство стен подвалов и подпорных стен:

6-13-1 бетонных

6-13-2 бутобетонных

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной:

6-13-3 до 300 мм

6-13-4 до 500 мм

6-13-5 до 1000 мм

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной:

6-13-6 до 300 мм

6-13-7 до 500 мм

6-13-8 до 1000 мм

6-13-9 более 1000 мм

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой более 6 м, толщиной:

6-13-10 до 300 мм

6-13-11 до 500 мм

6-13-12 до 1000 мм

6-13-13 более 1000 мм

Таблица 22 — Группа 13 Нормы с 1 по 5

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измер.	6-13	6-13	6-13	6-13	6-13
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	443,7	533,6	1303,55	858,4	656,85
	Средний разряд работ		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,92	24,22	74,3	66,4	56,36
	Машины и механизмы
200-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,51	2,18	2,97	2,23	1,68
202-0128	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш-ч	10,12	10,93	35,46	31,96	27,26
202-1141	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т	маш-ч	11,13	10,95	35,45	31,95	27,25
203-0101	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,16	0,16	0,42	0,26	0,17
204-0502	Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока]	маш-ч	—	—
211-0101	Бадьи, емкость 2 м3	маш-ч	22,19	27,98	65,25	62,92	52,92
270-0050	Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического	маш-ч	22,19	27,98	65,25	62,92	52,92
	Материалы
111-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм	т	0,032	0,032	0,0856	0,0512	0,0256
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,026	0,026	0,074	0,045	0,022
111-0797	Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,15	0,15	0,11	0,13	0,15
111-1530	Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А	т	—	—	0,053	0,043	0,031
111-1848	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,05	0,05	0,12	0,08	0,05
112-0025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,07	0,07	0,19	0,12	0,07
112-0061	Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и болеее III сорт	м3	0,86	0,86	2,2	1,43	0,87
123-0514- У	Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм	м2
142-0010-2	Вода	м3	0,077	0,077	0,223	0,134	0,067
1421-9555	Камень бутовый М400-600	м3	—		—	—	—
1424-11598	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм	м3
По проекту	Арматура	т	—	—	10,12	8,2

Таблица 23 — Группа 13 Нормы с 6 по 10

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измер.	6-13	6-13	6-13	6-13	6-13
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1344,15	887,4	685,85	513,3	1376,05
	Средний разряд работ		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	Затраты труда машинистов	чел-ч	83,72	72,81	61,69	52,04	90,29
	Машины и механизмы
200-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,41	3,01	2,73	2,71	4,09
202-0128	Краны башенные грузоподъемность 5 т	маш-ч	39,89	34,75	—	—	—
202-0130	Краны башенные грузоподъемность 10т	маш-ч	—	—	29,4	24,62	51,45
202-1141	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т	маш-ч	39,88	34,75	29,39	24,62	34,23
203-0101	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,54	0,3	0,17	0,09	0,52
204-0502	Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока]	маш-ч		78,2	62,5

Окончание таблицы 23

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измер.	6-13	6-13	6-13	6-13	6-13
211-0101	Бадьи, емкость 2 м3	маш-ч	77,28	64,37	54,29	45,67	88,8
270-0050	Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического	маш-ч	77,28	64,37	54,29	45,67	88,8
	Материалы
111-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм	т	0,0856	0,0512	0,0256	0,0168	0,0856
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,074	0,045	0,022	0,015	0,074
111-0797	Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,11	0,13	0,15	0,19	0,11
111-0816	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,041	0,035	0,025	0,014	0,048
111-1530	Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,068	0,058	0,043	0,024	0,079
111-1848	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,12	0,08	0,05	0,03	0,12
112-0025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,19	0,12	0,07	0,04	0,19
112-0061	Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м ширина 75-150 мм толщина 44 мм и более, III сорт	м3	2,81	1,6	0,87	0,46	3,05
123-0514- У	Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм	м2
142-0010-2	Вода	м3	0,223	0,134	0,067	0,045	0,223
1424-11598	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм	м3
По проекту	Арматура	т	12,9	10,93	7,81	4,5	14,99

Таблица 24 — Группа 13 Нормы с 11 по 13

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измер.	6-13	6-13	6-13
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	926,55	701,8	506,05
	Средний разряд работ		3,2	3,2	3,2
	Затраты труда машинистов	чел-ч	81,21	65,13	54,71
	Машины и механизмы
200-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,46	3,11	2,71
202-0130	Краны башенные грузоподъемность 10т	маш-ч	47,44	38,03	31,54
202-1141	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т	маш-ч	29,96	23,79	20,34
203-0101	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,35	0,2	0,12
204-0502	Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока]	маш-ч	14,21	91,35	50,75
211-0101	Бадьи, емкость 2 м3	маш-ч	76,33	55,09	45,74
270-0050	Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического	маш-ч	76,33	55,09	45,74
	Материалы
111-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм	т	0,0512	0,0256	0,0168
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,045	0,022	0,015
111-0797	Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,13	0,15	0,19
111-0816	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,044	0,029	0,016
111-1530	Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,071	0,047	0,027
111-1848	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,08	0,05	0,03
112-0025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,12	0,07	0,04
112-0061	Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт	м3	1,92	1,09	0,61
123-0514- У	Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм	м2
142-0010-2	Вода	м3	0,134	0,067	0,045
1424-11598	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм	м3
По проекту	Арматура	т	13,67	8,99

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками от грунтовых вод проникающая внутренняя: устройство изнутри | смеси для гидроизоляции подвалов в частном доме

Многие владельцы домов и капитальных гаражей с подвалами сталкиваются с проблемой сырости, грунтовых и паводковых вод, заливающих подвал. Если подобное происходит и в вашем подвале – значит, при его строительстве не была выполнена качественная наружная гидроизоляция. В этой статье мы рассмотрим, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри и какие материалы нужны для решения данной задачи.

Гидроизоляция подвала дома: для чего она необходима?

Помимо тех неудобств, с которыми сталкивается владелец затопленного водой подвала (невозможность спуститься в подвал и хранить в нем что-либо), отсутствие или недостаточность гидроизоляции имеет куда более серьезные последствия:

• влага наносит ущерб опорным конструкциям построек, вызывает коррозию металлических элементов, происходит постепенное разрушение стен фундамента. Пока не выполнена гидроизоляция подвала, надежность и долговечность всего дома находится под угрозой.
• в сыром подвале развиваются плесень и грибок, портящие продукты и опасные для организма человека. В таком помещении нельзя хранить овощи.
• затопляемый подвал невозможно использовать в качестве дополнительного помещения дома (в качестве спортзала, мастерской или прачечной): отделка, техника, вещи могут быть повреждены водой.
• насекомые, неприятный запах – это также последствия постоянной сырости в подвале.

Как сделать гидроизоляцию подвала

Самое верное и надежное решение – заниматься гидроизоляцией еще на этапе строительства дома. Наружная гидроизоляция является самой долговечной и прочной защитой дома от грунтовых вод, влаги и сырости. Но если эта работа не была выполнена при строительстве, либо гидроизоляция пришла в негодность, есть два варианта. Первый — освободить фундамент снаружи и заново построить гидроизоляционный слой. Наружная гидроизоляция подвала в частном доме, который уже построен и эксплуатируется, — серьезная работа, очень сложная, затратная и не всегда возможная в силу близости дома к другим постройкам.

Второй способ — гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и сырости. Внутренняя изоляция не требует земляных работ. Современные материалы обеспечивают надежную защиту от влаги, они долго служат и просты в применении. Если в вашем доме есть подвал, гидроизоляция своими руками – вполне выполнимая задача.

Выбор вида гидроизоляции зависит от проблем, с которыми вы сталкиваетесь при его эксплуатации. От чего вам нужно защитить ваш подвал?

1. Защиту от грунтовых вод обеспечит противонапорная гидроизоляция. Они необходима в тех случаях, если грунтовые воды находятся выше уровня пола и даже стен подвала. Ранее считалось, что данный вид гидроизоляции возможен только снаружи конструкций фундамента. Защитить уже построенные подвалы от грунтовых вод изнутри было практически невозможно из-за отрицательного давления воды снаружи – на отрыв материалов от стен. Сегодня на рынке представлены смеси для гидроизоляции подвалов, позволяющие решить эту проблему. Так, состав Sika® TopSeal-107 подходит для защиты даже от отрицательного давления воды, поэтому его применение возможно как для наружной, так и для внутренней гидроизоляции подвала от грунтовых вод.
2. Уровень грунтовых вод низкий, и вы не сталкиваетесь с его сезонным поднятием? В этом случае нужна безнапорная гидроизоляция, чтобы защитить подвал от влаги после обильных осадков или паводков. Для этого необходима обработка стен и пола подвала изнутри специальными материалами.
3. Влага проникает в подвал также и по капиллярам в стенах и полу. Для защиты от сырости применяется противокапиллярная проникающая гидроизоляция подвала изнутри.

Гидроизоляция подвалов: материалы

На рынке сегодня представлены различные виды гидроизоляционных материалов. Практически все они пригодны для внутренне обработки подвалов, но различаются способами нанесения, типом воздействия на материалы стен и пола, а также сроком службы. Смеси для гидроизоляции делятся на проникающие и обмазочные.

1. Проникающая гидроизоляция подвала предполагает обработку стен и пола специальными составами, которые проникают глубоко в структуру бетона и заполняют в нем капилляры и трещины. Такие смеси, как правило, применяются только по бетонным поверхностям. Некоторая сложность в их использовании заключается в подготовке бетона: он должен быть мокрым, капилляры – открытыми для наилучшего проникновения смеси. Для этого может потребоваться специальная техника.
   Не стоит рассчитывать на то, что проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод полностью защитит помещение от затопления. Наилучший результат можно получить, сочетая этот вид гидроизоляции с обмазочными смесями. Такое двухслойное покрытие — оптимальная вертикальная гидроизоляция стен подвала и надежная защита пола от воды.
2. Обмазочные материалы весьма разнообразны и различны по составу: смесь может битумной, битумно-полимерной, полимерной и полимерцементной. К последнему упомянутому нами виду относится состав Sika® TopSeal-107, производимый в России международным концерном Sika. Эта гидроизоляция на цементно-полимерной основе может применяться при внутренних и наружных работах. Как уже говорилось выше, Sika® TopSeal-107 рассчитан и на отрицательное давление воды «на отрыв», что позволяет применять его для защиты подвала изнутри даже от высокого уровня грунтовых вод. К другим преимуществам материала относятся:
   • его универсальность. Состав работает на бетонных, кирпичных, каменных поверхностях, то есть практически не имеет ограничений по применению.
   • надежная герметизация трещин, пор и пустот в основании, на которое наносится состав.
   • защита бетона (кирпича, камня) от воздействия мороза, перепадов температур и агрессивных солей. Также смесь не вызывает коррозии арматуры.
   • любая отделка после высыхания. Поверх гидроизоляции Sika можно наносить краску, укладывать плитку, применять другие отделочные материалы.
   • безопасность. Гидроизоляция стен подвала, его пола с помощью Sika® TopSeal-107 безопасна для организма. В отличие от токсичных составов, смесь Sika не выделяет вредных веществ, подходит даже для поверхностей, контактирующих с питьевой водой. В подвале, обработанном Sika® TopSeal-107, можно хранить овощи, обустраивать игровые комнаты и т д.

Гидроизоляция подвалов изнутри своими руками

Внутреннюю гидроизоляцию подвала можно проводить в любое время года, за исключением тех сезонных периодов, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола и проникают в подвал.

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала? С помощью материалов Sika эту задачу может выполнить любой домашний мастер за сравнительно короткое время. Компоненты смеси Sika® TopSeal-107 легко смешиваются, а консистенцию состава можно регулировать в зависимости от удобного вам вида нанесения: производитель допускает нанесение кистью или шпателем.

Гидроизоляция стен подвала изнутри материалами Sika требует предварительной очистки поверхностей от пыли, масел, слабо держащихся частиц. Пористым основаниям необходимо смачивание. Гидроизоляция пола подвала предполагает предварительное усиление в углах и стыках: для этого можно применить полимер-каучуковую ленту Sika® SealTape-S. Для качественной гидроизоляции необходимо нанести смесь в два слоя, третий слой может понадобиться в зонах с высокой инфильтрацией воды.

Внутренняя гидроизоляция подвала дома – важная и необходимая работа, которую можно выполнить на любом этапе строительства дома и даже когда он уже эксплуатируется. Сырой подвал – угроза безопасности всей конструкции дома, поэтому решать проблему нужно сегодня, не дожидаясь серьезных последствий. Надежные и простые в использовании материалы для гидроизоляции подвала изнутри от Sika помогут вам сделать подвал сухим, а его использование – комфортным на долгие годы.

ТК-04.05 Типовые технологические карты на устройство стен подвала и подпорных стенок (Типовая технологическая карта) — DWGFORMAT

Область применения

Типовая технологическая карта ТК-04.05.01 применяется при проектировании организации и производстве работ по установке и разборке деревянной мелкощитовой опалубки подпорных и подвальных стен с гвоздевым и клиновым креплением. В основу разработки типовой технологической карты положены работы по установке и разборке опалубки для подпорных стен СПм 4 корпуса первичного дробления гравийно-сортировочного завода, типовой проект 4-09-957. Установка опалубки выполняется 2 плотниками за 1,37 дня разборка за 0,53 дня.
Подача материалов осуществляется пневмоколесным краном К-102 грузоподъемностью 10т. Работы ведутся в одну смену в летнее время. Привязка карты к местным условиям строительства заклк>~ чается в уточнении объемов работ,средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах, а также графической схемы организации процесса.

Типовая технологическая карта ТК-04.05.02 применяется при проектирования организации производства работ по монтажу и демонтажу металлической типовой опалубки конструкции ЦНИИСМТП подпорных стен и стен подвалов. В основу разработки типовой технологической карты положены работы по монтажу и демонтажу опалубки подпорных стен и стен подвалов хранилища жидких и твердых отходов пункта захоронения радиоактивных отходов (типовой проект №416-9-1). Монтаж опалубки выполняется 4 строительными слесарями за 8,3 дня,демонтаж-за 4,8 дня.Подача материалов осуществляется пневмоколесным краном грузоподъемностью 10 т. Работы ведутся в одну смену,в летнее время.Привязка карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ,средств механизации,потребности в материально-технических ресурсах,графической схемы организации процесса.

Типовая технологическая карта ТК-04.05.03 применяется при проектировании организации и производстве работ по установке,перестановке и разборке деревянной переставной опалубки подпорных стен (конструкции Приднепровского Промстройпроекта). В основу разработки типовой технологической карты положены работы по установке,перестановке и разборке деревянной переставной опалубки подпорных стен СПМ 4 корпуса первичного дробления гравийно-сортировочного завода типовой проект 4-09-957. Установка опалубки площадью 110 м2 выполняется 2 плотниками за 1,89 дня,разборка за 0,53 дня. Подача материалов осуществляется пневмоколесным краном К-102 грузоподъемностью 10 т. Работы ведутся в одну смену в летнее время. Привязка карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах,а также графической схемы организации процесса.

Типовая технологическая карта ТК-04.05.04 применяется при проектировании, организации и производстве работ по установке и разборке металлической перестановкой опалубки конструкции В.П.Зуйченко подпорных стен уголкового сечения при установившейся температуре воздуха не ниже +5°с. В основу разработки типовой технологической карты положена металлическая переставная опалубка с размером панелей 5100×1250 мм Работы производятся автомобильным краном К-51 в две смены бригадой в составе 8 человек при темпе работ 51,3 м2 в смену. Привозка типовой технологической карта к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ,средств механизации, потребности в материальных ресурсах,а также графической схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам сооружения.

Типовая технологическая карта ТК-04.05.05 применяемся при проекти ровании организации и производстве работ по монтажу арматуры подпорных стен и стен подвалов из готовых Каркасов и блоков.
В основу разработки типовой технологической карты положены работы по монтажу арматуры спецподвала в г.Миассе. Размеры в плане 24×12 м,высота 3 м. Монтаж арматуры выполняется за 2,26 дня 5 арматурщиками с помощью автомобильного крана ЛАЗ-690 грузоподъемностью 3 т.Работы ведутся в одну смену,в летнее время. Привязка карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ,средств механизации, потребности в материально-технических ресурсах и графической схемы организации процесса.

Типовая технологическая карта ТК-04.05.06 применяется при проектировании организации и производстве работ по установке арматуры из отдельных стержней и закладных деталей подпорных стен и стен подвалов. В основу разработки типовой технологической карты положены работы по установке арматуры из отдельных стержней и закладных деталей в подпорные стены и стены подвалов хранилища жидких и твердых отходов пункта захоронения радиоактивных отходов (типовой проект №416-9-1). Звено из 6 арматурщиков устанавливает арматуру за 5,5 дня, а звено из 2 плотников устанавливает закладные детали за 2,1 дня. Работы производятся в одну смену в летнее время. Привязка карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, потребности в материально-технических ресурсах и графической схемы организации процесса.

Содержание

ТК-04.05.01 Установка и разборка деревянной мелкощитовой опалубки подпорных и подвальных стен с гвоздевым и клиновым креплением

ТК-04.05.02 Монтаж и демонтаж металлической типовой опалубки (конструкция ЦНИИОМТП) подпорных стен и стен подвалов

ТК-04.05.03 Установка, перестановка и разборка деревянной переставной опалубки подпорных стен (конструкции Приднепровского Промстройпроекта)

ТК-04.05.04 Установка, перестановка и разборка металлической переставной опалубки подпорных стен (конструкции В.П. Зуйченко)

ТК-04.05.05 Монтаж арматуры подпорных стен подвалов из готовых каркасов и блоков

ТК-04.05.06 Установка арматуры из отдельных стержней и закладных деталей подпорных стен и стен подвалов

8 правил отделки стен подвала

Фото: istockphoto.com

С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома. Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к сырости или сырости.Читайте, что нужно знать, что делать (и чего не делать) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.

СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала

НЕОБХОДИМО получить разрешение, прежде чем вносить серьезные изменения.

Несмотря на то, что правила общественного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только на заделку или покраску бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение.Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация. Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в записях округа, они могут не захотеть сделать предложение.

НЕ отделывать стены, пока подвал не высохнет.

Даже если в ваших стенах подвала нет видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте к бетонной стене в подвале клейкой лентой квадратную пленку размером один фут на один фут (подойдет пластиковая кухонная пленка) и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.

Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала. В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.

Фото: istockphoto.com

Реконструируют подвал?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.

Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен — стандартный способ отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника.Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.

• Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной обрешетки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
• Древесина, обработанная четвертичной щелочной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
• При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
• При изоляции бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.

НЕОБХОДИМО сделать поправку на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.

Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить, и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик).Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить провод между стойками стены.

Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему. Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены.Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.

Фото: menards.com

НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже. Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола.Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система оконных колодцев для выхода (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с обрамлением, необходимыми для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.

Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить.Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в ​​некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол. После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку отдельно. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.

Фото: istockphoto.com

НЕОБХОДИМО рассмотреть модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.

Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка. Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне.После установки панели можно покрасить, а также установить плинтус и плинтус для законченного вида. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 долларов за квадратный фут.

НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.

В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант. Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу.Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высочайшего качества, включая установку материалов для пола и потолка.

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

3 способа крепления влажных стен подвала

После того, как вы очистили подвал от стоячей воды с помощью установки дренажной системы водоотливного насоса, следующее, что вам нужно решить, — это стены подвала. Если у вас возникли проблемы с конденсацией влаги в подвале, протекающими окнами в подвалах, влажными стенами и полами, влажным гипсокартоном или водоотводным насосом, тогда гидроизоляция стен подвала — это решение.

Учитывая реальность упомянутых выше проблем с подвалом, очевидно, что нежелательное вторжение воды создало такой хаос.Гидроизоляция стен подвала обеспечивает защиту подвала от влаги.

Гидроизоляция стен подвала обеспечивает защиту подвала от влаги.

Нежелательная вода и влага могут попасть в ваш подвал разными путями. Проблемы с водой в подвале вызваны множеством факторов, включая засорение дренажей в фундаменте, оседание почвы и, как правило, трещины в стенах подвала.

Часто такие трещины можно увидеть в средней трети стены или в углу окна.Однако многие из этих трещин не вызывают проблем со структурой.

Основная проблема, связанная с наличием этих трещин, заключается в их способности пропускать воду в ваш подвал, что требует гидроизоляции стен подвала. Когда дело доходит до решений по гидроизоляции стен подвала, существует четыре основных решения. Выбор должен основываться на том, что лучше всего подходит для конкретных нужд вашего подвала.

Обшивка стен

Если вы ищете более изысканный вид без полной отделки подвала, тогда вагонка — лучшее решение для гидроизоляции стен подвала.Стеновые панели подвала изготовлены из толстой заделанной стекловолоконной сердцевиной с отражающей пароизоляцией из фольги сзади и сбоку. Стены также имеют декоративную виниловую отделку спереди, что придает более привлекательный вид стенам подвала. Он также состоит из неорганических материалов, поэтому не поддерживает рост плесени.

Если вы хотите оставить подвал без отделки, то лучше всего использовать вагонку. Стена сделана из полужестких пластиковых панелей белого цвета, которые устанавливаются на стены вашего подвала с помощью просверленных креплений.Облицовка стен долговечна и не упадет со стен подвала даже при сильной влажности. Стена также имеет переплетенную дренажную систему, которая отводит любую утечку воды в дренажную систему BasementGutter ™.

Стеновые системы

Если ваш подвал состоит из каменных стен и вы хотите оставить подвал незавершенным, то лучшим решением будет установка стеновых систем. Из-за жесткости каменных стен подвала невозможно установить вагонку для стен и стен.Однако системы стен Cleanspace украсят ваш подвал, обеспечат пароизоляцию и отводят воду за ним.

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть огромный потенциал. Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это недостаточно используемое пространство в место, в котором вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать свой макет

• Расположите основную зону для общения в месте с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
• Спальням нужно окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
• Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
• Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете пройти, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

• Испытание на влажность путем приклеивания 2-футовых квадратов пластиковой пленки к полу и стенам.Подождите пару недель. Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
• Используйте шило, чтобы проверить гниль и повреждение насекомыми балок пола, балок обода и потолка, подоконника и окон с деревянными рамами.
• Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите на них (перпендикулярно к их направлению), чтобы убедиться, что какие-то из них не совпадают.
• Попросите профессионально проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы, влияющие на ваши планы

Вам понадобится больше места?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства. Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли перемещение воздуховодов и труб решить проблему.

Double Up на отстойниках

Лучше всего иметь как резервную батарею для основного насоса на случай отключения электроэнергии, так и второй насос на случай, если первый откажет. Если ваш дом подключен к муниципальному водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто проблема с влажностью решается несколькими простыми исправлениями», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.Его подсказок:

• Установите диверторы для подачи воды из водосточного желоба на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
• Уклон грунта от фундамента.
• Небольшие трещины или щели вокруг труб заделать заделкой для ремонта бетона.
• Заполните большие трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания. Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные рукава из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставьте место для механики

Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третеви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания». Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться.Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажной облицовкой. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Изолированные каркасные стены

Подходит для: Заядлых мастеров-мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон.Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Система блокировочных панелей

Подходит для: домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, зажимаются или прикручиваются к фундаментным стенам. Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются. Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

• Вставляйте их экономно.Слишком много низкосортных комнат будет казаться кроличьим логовом.
• Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
• Сделайте перегородки в полустены или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
• Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие в подвале, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает устойчивым к царапинам плавающим виниловым доскам такой реалистичный вид, как дерево.А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Планка Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочная плитка претерпела значительные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не должен выглядеть как банкетный зал. Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

• Чтобы звукоизолировать потолок подвала, добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками.Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
• Установите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
• Уменьшите количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы уменьшить передачу шума.

Не экономьте на освещении

Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще.Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала из искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить аварийный выход.

Ремонт лестницы, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая весь проход. Исправление Тома Сильвы: измеряйте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня.Но вы получите много миль от мини-холодильника для напитков, шкафа для хранения закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Экономия места для игр

• Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам понадобится свободное пространство шириной не менее 11½ футов и длиной 14½ футов, чтобы играть было комфортно, то есть если вы покупаете самые короткие кии.Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
• Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
• Сегодняшние видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней.(Никто не должен ломать кость, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
• Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.

Фактор уюта

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

• Поставить камин спереди и по центру. Устройство прямого выпуска газа позволяет не таскать дрова вниз.
• Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки салона, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
• Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое, просторное пространство.

Заставьте помещения для двойной работы усердно работать

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.

• Если у вас небольшая зона входа, пропустите гардероб. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
• Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
• Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

1. Украсьте стены. Высокие панели обшивки придают помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
2. Будьте осторожны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для пальто и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
3. Слой по освещению. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает свет. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
4. Построй лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
5. Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

1. Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
2. Сохраняйте компактность для хранения. Книжную полку можно использовать как изголовье и тумбочку; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
3. Продолжайте детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
4. Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
5. Добавьте настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет именно туда, где это необходимо; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

• Сделайте светоотражающую отделку
  Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
• Не рискуйте переполнением
  Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на вашей основной дренажной линии, чтобы не допустить переполнения в раковины или ванны, расположенные ниже уровня земли.
• Избавьтесь от влажного воздуха
  Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
• Минимизация участков трубопровода
  Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
• Правильно обращайтесь со сточными водами
  Для полной ванны, расположенной ниже уровня земли, требуется система эжектора сточных вод с баком и насосом.Для половинной ванны рассмотрите мацерирующий унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалетную воду.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой, когда вы закончите свой подвал

1. Переносной аккумуляторный фонарь хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
2. Усилитель сигнала сотового телефона , чтобы вы могли принимать и совершать звонки ниже установленного уровня. Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Амазонка
3. Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз.Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Амазонка
4. Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или неполадок в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Амазонка

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Все ли стены подвала трескаются? Причины, симптомы и когда беспокоиться.

Бетон — важный строительный инструмент.Это рукотворная смесь, которая буквально прокладывает путь нашим дорожкам и проездам. Мы используем его для строительства мостов, подпорных стен, плотин и даже наших домов. Он есть повсюду, и мы очень полагаемся на него в повседневной жизни.

Но бетон не безупречный. Он пористый, поэтому вода может проникнуть в него. И если вы построите на нем тяжелые конструкции и приложите достаточно усилий, он может треснуть. Это означает, что вы можете ожидать, что бетонный фундамент со временем образует хотя бы несколько трещин.

Компания Acculevel, основанная в 1996 году, десятилетиями занимается ремонтом как коммерческих, так и жилых зданий.Наши материалы предназначены для использования с бетоном, и мы специализируемся на методах ремонта, которые идеально подходят для зданий из бетона. Мы восстановили и стабилизировали фундаменты для десятков тысяч домовладельцев и хотим ответить на все ваши вопросы о трещинах в стенах.

В этой статье мы обсудим наиболее распространенные причины трещин в стенах и способы их распознавания. Мы также предоставим вам информацию о сроках и о том, когда вам нужно принять срочные меры для сохранения вашего дома.

Почему трещины в стенах подвала?

В большинстве случаев стены подвала трескаются по одной из двух причин: оседание или гидростатическое давление. Ни то, ни другое нельзя предотвратить или контролировать — они оба обусловлены природными силами, которые формируют нашу окружающую среду.

Что заставляет ваш фонд заселиться?

Когда ваш дом строился, земля выкапывалась, чтобы освободить место для подвала. В зависимости от возраста и местоположения, возможно, строитель выкопал нетронутую землю.Это означает, что его не трогали и не перемещали очень, очень долгое время.

Как только строитель начал заливку бетонных колонтитулов и строительство вашего фундамента, они начали добавлять новый вес к этой области. Это только увеличилось, поскольку ваш дом был построен, мебель была перемещена, и люди начали регулярно гулять по дому. Все это в совокупности обеспечивает больший вес / давление со стороны здания на собственность ниже.

А теперь добавьте сезонные изменения: заморозки, оттаивания, засухи и наводнения.Имеет смысл, что Земля немного сдвинется, не так ли? Эти небольшие сдвиги и движения — вот что заставляет дом успокоиться. Следует ожидать, что со временем образуется несколько микротрещин. Они должны быть заполнены и отремонтированы, но это не повод для чрезмерного беспокойства домовладельца.

С другой стороны, если ваш фундамент оседает более существенно или неравномерно, это совсем другая история. Мы рассмотрим этот тип проблемы в следующем разделе.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время бесплатного ознакомительного приема.Трещина в этом законченном подвале позволила воде просочиться внутрь.

Гидростатическое давление

Гидростатическое давление — это причудливый способ описания того, что происходит, когда земля вокруг вашего дома насыщается водой. Как только почва начинает поглощать воду, она расширяется во всех направлениях, в том числе по направлению к вашему дому. Это оказывает давление на стены подвала, пока они не треснут. Часто эти трещины также пропускают воду, потому что в земле очень много влаги.

После того, как трещина впитает воду, вам необходимо профессионально отремонтировать ее.Пожалуйста, не ремонтируйте фундамент своими руками. Лучшие методы и лучшие материалы недоступны для потребителей. Чем дольше вы ждете ремонта, тем шире будет трещина. Эти трещины обычно начинаются вертикально. Если они перерастают в горизонтальные трещины или ступенчатые трещины, это более серьезная проблема.

Когда вам нужно действовать?

Вы должны отремонтировать все трещины в фундаменте. Это лучший способ убедиться, что ситуация не ухудшится (или не станет дороже).

Сказав это? Бывают случаи, когда нужно отремонтировать фундамент, сейчас . Именно тогда вырисовываются серьезные проблемы, в том числе структурная нестабильность.

Когда ваш фундамент оседает неравномерно

Ранее мы обсуждали, что заселение является естественной и неизбежной частью жилищного строительства. Но бывают случаи, когда это признак того, что происходит что-то более проблемное. Например, земля под одним углом вашего дома может быть мягкой или иметь эрозию.Этот угол будет тянуть за другие три, создавая неожиданную нагрузку на конструкцию и вызывая разделение.

Дополнительные признаки, на которые следует обратить внимание: у вас могут быть микротрещины в стенах подвала, но также могут быть трещины снаружи подвала. Еще один показатель неравномерного оседания — двери и / или окна, которые больше не открываются и закрываются плавно. Если у вас есть окна, которые «заедают», проверьте вокруг оконной рамы, нет ли трещин в гипсокартоне.Все это симптомы отстаивания фундамента, требующего ремонта. Лучший способ восстановить устойчивость отстойного фундамента — это винтовые опоры. Как работают пирсы и сколько они стоят, мы обсуждаем в этой статье.

Когда стена начинает прогибаться или изгибаться

В зависимости от типа фундамента сильное гидростатическое давление вызовет один из двух типов трещин. Если ваш подвал залит бетоном, в нем образуется горизонтальная трещина. Если ваша стена подвала из бетонных блоков, в ней может образоваться горизонтальная трещина или трещина от ступенек.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время бесплатного ознакомительного приема. Эта стена подвала имеет как горизонтальные, так и ступенчатые трещины.

Независимо от того, какую трещину вы видите, это плохое предзнаменование. Это признак того, что гидростатическое давление нарушило структурную целостность стены, и вам необходимо как можно скорее это исправить. Если ее не отремонтировать, стена рано или поздно рухнет. У нас есть несколько различных методов ремонта изогнутых стен; они зависят от того, насколько сильно прогибается стена и как устроена ваша индивидуальная собственность.Мы исследуем эту тему более подробно в этой записи блога.

У вас есть еще вопросы? Нужна дополнительная информация?

Я рекомендую вам ознакомиться с нашим бесплатным всесторонним руководством по ремонту фундамента. Его можно прочитать полностью, вы можете выбрать главу, имеющую отношение к вам, или добавить ее в закладки для справки при встрече с подрядчиками.

[hubspot type = cta portal = 6569536 id = cf53205e-0913-44bb-a51d-ca51845e90d3]

Если у вас есть серьезная проблема урегулирования или изгиб стены, возможно, вы готовы пригласить подрядчика к вам прямо сейчас, и прочтите руководство позже.

Убедитесь, что вы подтвердили, что любая выбранная вами компания имеет хорошую репутацию, застрахована и аккредитована Better Business Bureau. Не знаете, какие вопросы задать или какую информацию вам следует получить о нанимаемой вами компании? Воспользуйтесь нашим руководством по вопросам, которые вы должны задать подрядчику, с бесплатной загружаемой формой.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Мы — семейная компания, которой управляют, и мы бесплатно предоставляем письменные сметы. Один из наших опытных менеджеров проектов оценит вашу изгибающуюся стену, а затем порекомендует вам лучший курс действий.Наша цель — помочь вам сохранить ваш дом крепким и здоровым на долгие годы.

71 топовая идея подвальных стен

«Только те, кто пытается абсурдно, добиваются невозможного. Думаю, он у меня в подвале … позволь мне подняться наверх и проверить. — М. К. Эшер

Ваш подвал — прекрасная возможность увеличить полезное пространство в вашем доме. Эти квадратные метры просто лежат под вашим домом. Почему бы не превратить его в нечто большее, чем просто хранилище?

Есть несколько незавершенных идей для подвалов, но вы захотите выйти за их рамки.Вместо этого сосредоточьтесь на идеях, которые помогут вам закончить пространство. Это делает его более гостеприимным и комфортным.

Эти идеи подвальных стен вдохновят вас на то, чтобы превратить ваш подвал в ваше новое любимое место.

1. Идеи для черной стены подвала

Не бойтесь красить стены подвала в черный цвет. При правильном освещении и декоре ваш подвал не будет похож на темный подвал. Попробуйте выбрать одну из стен вашего подвала в качестве акцентной стены. Затем вы можете покрасить эту стену в черный цвет.

Источник: @aspen_group через Instagram

Источник: @interieur_by_tess через Instagram

Источник: @love_brookelyn через Instagram

Источник: @stephaniewiottdesign через Instagram

Вы также можете покрасить все стены в черный цвет, чтобы создать изысканную атмосферу в подвальном баре. Или вы можете почувствовать мужское начало в мужской пещере.

Используйте баночные светильники на потолке для создания освещения в различных областях. Это помогает определить пространство и сохранить ощущение яркости в подвале.Вы также можете сбалансировать черный цвет с полом из светлого дерева.

2. Идеи стен подвала из шлакоблоков

Если оставить пустую стену подвала с оголенным шлакоблоком, можно создать современный и индустриальный вид. Это создает незавершенный вид подвала с минимальными усилиями. Однако это не дает ощущения тепла или уюта.

Источник: @creations_gurgaon через Instagram

Источник: @oldmillbrick через Instagram

Источник: @ourbrickranch через Instagram

Источник: @clarksbuildingllc через Instagram

Попробуйте покрасить шлакоблоки для простой и доступной отделки подвала.Возможно, вам придется сначала нанести влагозащитное покрытие, иначе вы рискуете пузыриться и отслаиваться. Фундаментные стены снаружи засыпаны землей. Влага из земли может просочиться через шлакоблок в ваш подвал.

Избегайте бетонного пола с бетонными стенами. Это слишком много бетона и создаст ощущение голого эха.

3. Идеи бетонных стен подвала

Если вы не хотите ценить незавершенную отделку подвальных стен, у вас есть варианты.Превратите эту бетонную стену в нечто красивое с помощью простого слоя краски. Отделайте бетонную стену подвала гипсокартоном, вагонкой, шипом или обоями.

Источник: @forbesmasters через Instagram

Источник: @greenrhinodesign через Instagram

Источник: @homesbypinnacleinc через Instagram

Источник: @joyeverafter через Instagram

Источник: @peabodysinteriors через Instagram

Что бы вы ни выбрали для стены, убедитесь, что она дополняет выбранный вами цокольный пол.Эти двое должны работать вместе, чтобы создать единый вид в подвале.

Не выбирайте отделку стен в деревенском стиле, а затем используйте ультрасовременный пол. Также не будет хорошо иметь два одинаковых, но не совсем одинаковых дерева. Либо они совпадают, либо будут совершенно разными.

4. Идеи для стен в подвале своими руками

Если у вас есть навыки и опыт в строительстве домов, вы можете сделать отделку подвала своими руками.Начните с обработки ваших бетонных стен пароизоляцией. Это предотвращает попадание влаги извне.

Источник: @emcostello через Instagram

Источник: @fbcremodel через Instagram

Источник: @ humbleabode.decor_ через Instagram

Источник: @myfarmhouseheritage через Instagram

Источник: @ trendymama519 через Instagram

Источник: @walleffectscanada через Instagram

Затем изолируйте пространство пенопластом, аэрозольной пеной или другим изоляционным материалом.Вам нужно добавить теплоизоляцию между планками обшивки и вокруг любых окон подвала.

Затем установите гипсокартон на планки и стенные стойки. Готовым изделием должна быть гладкая стена, которая будет препятствовать попаданию влаги и выходу тепла.

5. Современные идеи подвальных стен

Современный дизайн интерьера потребует больше всего работы в вашем подвале. Однако это также сделает ваш подвал максимально похожим на остальную часть вашего готового дома.

Стены должны быть белыми или светлыми, затем настелить паркет. Постройте подвесной потолок, чтобы скрыть все водопроводные, электрические и климатические системы.

Источник: @evangelosdantis через Instagram

Источник: @mycustomsurface через Instagram

Источник: @mykitchens_ottawa через Instagram

Источник: @penguinbasements через Instagram

Источник: @thestoreytellersindia через Instagram

Имея готовый подвал, вы можете превратить его часть в свою прачечную.Это дает вам больше места наверху. Превратите свою старую прачечную в гардеробную или другое небольшое полезное пространство.

6. Идеи для покрашенных стен подвала

Изменение цвета стен подвала может полностью изменить внешний вид помещения. Выберите три цвета для переделки подвала.

Используйте метод 10/30/60, где каждое число представляет процент использования в комнате. Вы заметите, что этот подход используется в популярных идеях отделки подвала.

Источник: @ashleykix через Instagram

Источник: @cambridge_cr через Instagram

Источник: @evabeeinteriordesign через Instagram

Источник: @fbcremodel через Instagram

Источник: @greenrhinodesign через Instagram

Источник: @jennysellschicago через Instagram

Источник: @lcinteriorsllc через Instagram

Источник: @lundmyrinteriors через Instagram

Источник: @mbdesignconcepts через Instagram

Источник: @pastimegardens через Instagram

Источник: @sabrinasamuelphotography через Instagram

Источник: @stone.noethe.design через Instagram

Источник: @suitesixdesign через Instagram

Источник: @the_oosterhouse через Instagram

Источник: @wheremylovegrows через Instagram

Цвет потолка в подвале важнее, чем в других комнатах вашего дома. Ярко-белый цвет может отражать свет и делать пространство ярче.

Black может заставить потолок подвала отступить и казаться выше, чем он есть на самом деле. Независимо от того, какой цвет вы выберете, покрасьте все, от системы HVAC до потолочных балок.Это создает законченный вид.

7. Идеи для стен в подвале в деревенском стиле

Если вы хотите создать уютное и комфортное пространство, подумайте о деревенских идеях подвала. Эти идеи имеют простой и несколько скромный подход к ремонту подвала.

Источник: @redfoxreclaiming через Instagram

Источник: @tjhconstruction через Instagram

Вы можете добиться этого, добавив деревянные панели на стены или положив деревянный ламинат на пол.Ищите деревянные поверхности, которые изношены и имеют состаренную обработку.

Если у вас есть бюджет, вы даже можете найти подлинную переработанную или переработанную древесину. Это придаст вашему подвалу ощущение аутентичности. Выбирайте кожаную или замшевую мебель, чтобы уравновесить древесину.

8. Идеи для подвальных стен из Shiplap

Если вы не готовы полностью посвятить себя деревенскому облику, то шиплэп — отличный компромисс. Он идеально подходит для создания акцентной стены в подвальном помещении.

Белая хлопчатобумажная ткань на стенах помогает маленькому подвалу казаться ярче и светлее.Соедините его с теплым деревянным цокольным полом, чтобы в помещении не было холодно и холодно.

Источник: @_ysmely_decor через Instagram

Источник: @finerspaces_kelly через Instagram

Источник: @limitlesswalls через Instagram

Источник: @ouroldish_house через Instagram

Источник: @pracira_deco через Instagram

Источник: @puntodereves через Instagram

Источник: @tarryconstructionllc через Instagram

Источник: @wonderfulhome_decor через Instagram

Вы можете продолжить этот вид по всему подвалу.Создайте контрастный вид на лестнице в подвал. Фасад лестницы может имитировать внешний вид корабля с фасадом из белого дерева. Верх лестницы может быть из теплого дерева.

9. Идеи каменных стен подвала

В отличие от шлакоблоков, камень в хорошем смысле создает впечатление пещеры. Это идеальная отделка стен для превращения вашего подвала в винный погреб. Для этого образа используйте крупную конструкцию из дерева и камня. Сделать это можно обоями, стеновыми панелями или даже настоящим камнем.Выбранный вами метод будет зависеть от бюджета.

Источник: @melbeaninteriors через Instagram

Источник: @mynortheasthome через Instagram

Источник: @stoneexteriors через Instagram

Наборный камень — это современный вид, который может добавить текстуру вашему подвалу. Идеально подходит для отделки стены вашего подвала. Создайте акцентную стену. Закройте переднюю часть подвального бара. Постройте половину стены, которая разделяет пространство на отдельные полезные зоны.

10.Обои Подвал Wall Ideas

Полностью преобразите внешний вид вашего подвала с помощью обоев. Люди обычно не думают об обоях, потому что в подвалах сыро, а обои несовместимы с сыростью. Однако, если вы закончили свой подвал, то использовать современные обои не должно быть проблемой.

Источник: @juliekimockhome через Instagram

Источник: @sda_paint через Instagram

Источник: @thisisus_home через Instagram

Источник: @vfynes через Instagram

Наклейте обои на гипсокартон или другую поверхность.У вас может быть один дизайн в каждой области, чтобы помочь определить разные пространства. Используйте простой дизайн в основном жилом пространстве. Затем что-нибудь с более смелым рисунком на стене мини-кухни.

Вы можете выбрать эффектные обои с ярким и смелым рисунком для ванной комнаты в подвале. Небольшое пространство может выдержать более сильный узор, который будет выглядеть подавляющим на больших стенах.

11. Идеи деревянных подвальных стен

Обшивка стен подвала деревянными панелями создаст теплую и гостеприимную атмосферу.Вы можете сделать это, установив на стены деревянные доски. Однако для этого потребуется больше работы, так как вам нужно будет отделать дерево и смонтировать каждый отдельно.

Источник: @ the.heasted.farmhouse через Instagram

Источник: @alivia_johnson через Instagram

Источник: @ e.lynndesign через Instagram

Источник: @gibbness через Instagram

Источник: @jeralynvictoria через Instagram

Источник: @kaciecupoftea через Instagram

Источник: @kps.llc_ через Instagram

Источник: @libbywferg через Instagram

Источник: @loveyourroom через Instagram

Источник: @myhomemyadventure через Instagram

Источник: @robinestateny через Instagram

Источник: @thesheelyfamily через Instagram

Более простое решение — купить сборные деревянные панели. Вы можете купить их за квадратный фут, так что вы получите именно то, что вам нужно. Затем панели скрепите вместе и приклейте или прибейте к стене. Это доступное и простое решение для отделки стены подвала своими руками.

Изоляция стен подвала

Решающий шаг в превращении вашего подвала в комфортное пространство — это контроль его температуры. В подвалах уже установлена ​​температура до определенного предела, потому что окружающая земля действует как естественный изолятор. Но вам понадобится дополнительная изоляция подвала, чтобы держать температуру под контролем.

Доступны несколько методов изоляции как до, так и после возведения стен. Любой из этих методов утепления подвала поможет вам сохранить тепло или прохладу, в зависимости от времени года.Вы также сэкономите на счетах за электроэнергию, потому что ваши потребности в искусственном обогреве или охлаждении уменьшатся.

Изоляция подвалов жесткими листами из пенопласта

Что такое жесткие листы из пенопласта?

Жесткие листы пенополистирола — это большие листы пенополистирола (XPS). Простыни, которые можно найти в большинстве домашних центров, достигают 4 на 8 футов. Типичные значения толщины находятся в диапазоне от 1/2 дюйма до 2 дюймов, что соответствует значениям R от R-2 до R-10. Большинство листов имеют вертикальную надрезку. Это позволяет отламывать куски пенопласта вместо того, чтобы разрезать его.

Когда использовать жесткие листы из пенопласта

Жесткие листы пенопласта лучше всего подходят для тех, кто занимается утеплением подвалов перед тем, как обрамлять стены. Жесткая пена также хорошо работает, когда бетонные или блочные стены гладкие и плоские. Жесткий утеплитель из пенопласта удобен в использовании. Помимо подрезки, его можно распилить обычной пилой по дереву.

Жесткие листы пенопласта — хороший выбор для изоляции подвала, когда важно снизить затраты. Стоимость изоляции 32 квадратных футов подвальных стен жесткой пеной толщиной 1 дюйм будет стоить от 20 до 30 долларов.

Как установить жесткие листы из пенопласта

Листы жесткого пенопласта устанавливаются либо горизонтально, либо вертикально. Листы большого размера очень важны для того, чтобы изоляция оставалась максимально свободной от швов.

Нанесите клей на обратную сторону листов, затем прибейте их на место гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с заглушками. Швы прикрыть лентой. Заполните большие отверстия или трещины распылительной пеной с низким расширением.

Изоляция подвалов пеной

Что такое спрей-пена?

Изоляция из аэрозольной пены представляет собой пенополиуретан, который с помощью шланга и пистолета вводится в полости между стойками стены подвала.При контакте пена расширяется. После высыхания излишки пены можно удалить.

Когда использовать пену-спрей

Используйте изоляцию из аэрозольной пены на стенах подвала, когда стойки стен уже установлены. Распылительная пена лучше всего подходит, когда вам нужна сплошная изоляция без зазоров для проникновения воздуха. Это отличное решение для стен неправильной формы и стен с множеством трещин, швов и стыков.

Как установить спрей-пену

Распылительную пену лучше всего устанавливать квалифицированными специалистами.Доступны некоторые полные комплекты пены для самостоятельного приготовления, но они покрывают только площади до 200 квадратных футов. Двухкомпонентные самоустанавливающиеся комплекты распыляемой пены стоят около 2 долларов за квадратный фут за 1-дюймовую пену.

Изоляция подвалов листами из минеральной ваты

Что такое минеральная вата?

Минеральная вата — это изоляционный продукт, получаемый путем прядения камня или кремнезема под действием высоких температур и давления. В результате получается мягкий волокнистый коврик, похожий на войлок из стекловолокна. Но минеральная вата также прессуется в плотные листы, которые по своим характеристикам похожи на изоляцию из жесткого пенопласта.Эти листы устойчивы к влаге и подходят для использования в подвальных помещениях.

Когда использовать листы из минеральной ваты

Используйте листы из минеральной ваты, если вы не хотите использовать пластмассы, такие как жесткий пенопласт XPS или аэрозольная пена. Минеральная вата — это полностью натуральный продукт, изготовленный из переработанных материалов. В отличие от жесткой пены с низкой температурой плавления, минеральная вата почти не воспламеняется в обычных домашних условиях, с температурой плавления 2150 F. Листы минеральной ваты толщиной 1-1 / 2 дюйма обеспечивают R-значение R-6.

Листы из минеральной ваты значительно дороже листов из жесткого пенопласта. Тридцать два квадратных фута теплоизоляции из минеральной ваты будут стоить более 100 долларов. Это делает листы минеральной ваты в три-пять раз дороже, чем жесткий пенопласт.

Как укладывать листы из минеральной ваты

Минеральную вату легко разрезать кухонным ножом или пилой. Листы минеральной ваты устанавливают большими секциями, как утеплитель из жесткого пенопласта.

Обычно листы минеральной ваты прибивают к бетонной стене подвала гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с пластиковыми или металлическими заглушками.На одну доску требуется от шести до восьми креплений; Обрамление стен в основном будет плотно прижимать листы шерсти к стене.

Методы изоляции подвалов, которых следует избегать

Утеплитель, обычно применяемый над уровнем моря (то есть на верхних этажах), не следует использовать для утепления подвалов. Рулоны и войлоки из стекловолокна и минеральной ваты, целлюлоза и джинсовая изоляция не подходят. Эти материалы проницаемы и могут быстро впитывать влагу. Во влажных условиях эти изоляционные материалы могут образовывать плесень и грибок.

Кроме того, это может привести к сгниванию деревянных стоек каркаса и верхней и нижней пластин. Обратная сторона гипсокартона также будет впитывать влагу и образовывать плесень.

Рекомендации по периметру стены подвала

Рекомендации по периметру стены подвала

Это проиллюстрированное поперечное сечение взято из обучающего видео в этом разделе и показывает один из лучших видов обработки наружных стен подвала.

Отделка подвала обычно включает в себя строительство готовых поверхностей стен, закрывающих внутреннюю поверхность внешних стен фундамента вашего дома. Бизнес по созданию этих готовых стен — одно из мест, где допускаются самые серьезные ошибки отделки подвала. Внутренние перегородки подвала отличаются друг от друга и менее подвержены воздействию влаги. Я вернусь к ним позже. Ниже вы найдете описание пяти основных подходов к созданию готовых стен снаружи подвала. Некоторые из этих подходов хороши, и я их рекомендую. Других следует избегать.

Прежде чем продолжить, обязательно посмотрите следующее видео. В нем объясняется, как бороться с наличием покрытий «строительной теплоизоляции» — обычного камня преткновения, с которым многие люди сталкиваются прямо перед домами и подвалами, построенными за последние 20 лет, особенно теми, которые находятся в холодном климате.

ВИДЕО: Утепление стен подвала строителями

Пена на фундаменте вариант В варианте пенопласта на стене используются листы жесткого пенопласта, которые крепятся к стенам деревянными балками. Это не идеальный подход, но в некоторых ситуациях он довольно хорош.

Это отличный выбор для обработки стен по периметру, поскольку он хорошо сопротивляется влаге. Жесткие куски пенопласта каким-то образом прижимаются непосредственно к стене фундамента, часто деревянными полосками, ориентированными вертикально, чтобы удерживать пену на стене. Dow Wallmate — самая популярная версия этого вида пены, хотя ее производят и другие компании. Пена выпускается длиной 8 футов, шириной 24 дюйма с канавками по каждой длинной стороне. Когда канавка одного куска пенопласта стыкуется с канавкой на другой панели, эти два образуют канавку как раз для деревянных планок 1 × 3. Эта древесина крепится к кладке с помощью специальных шурупов, которые крепятся непосредственно к бетону в предварительно просверленных отверстиях.Эта древесина удерживает пену на стене, а также обеспечивает поверхность для крепления гипсокартона с помощью шурупов. Нажмите на видео рядом, чтобы узнать больше о варианте стены с пеной на фундаменте.

ВИДЕО: Вариант пены на основе

Отдельно стоящие пенопластовые панели

Эти панели на основе жесткого пенопласта — один из лучших вариантов для создания отделанных поверхностей стен внутри помещений. Быстро поднимается, хорошо изолирован и готов к покраске.

Это мой любимый подход, поскольку он наиболее устойчив к воздействию влаги и плесени. Прочная, отдельно стоящая стеновая панель с пенопластом устанавливается внутри стены по периметру фундамента, не касаясь ее. Каждая панель прикреплена сверху и снизу к деревянным планкам, но между задней стороной панели и фундаментной стеной есть зазор. Эти панели поставляются с завода с готовым гипсокартоном на внутренней стороне. DRIcore производит лучшие отдельно стоящие подвальные панели, о которых я знаю на данный момент. Они называются SMARTWALL. Помимо отличных тепловых характеристик, отдельно стоящие панели из пенопласта для подвала не так сильно подвержены воздействию влаги, отчасти потому, что они не касаются пола или стен подвала.

Нажмите на видео ниже, чтобы узнать больше о отдельно стоящих стенах из пенопласта в контексте строительства устойчивого к плесени подвала. Я снял это видео несколько лет назад, но оно по-прежнему полностью применимо и дает хороший обзор.

ВИДЕО: СВОБОДНО СТОЯЩИЕ ПЕНОПАНЕЛИ

Металлический каркас стены с аэрозольной пеной

Такие металлические стойки — разумный вариант для отделки стен по периметру подвала. Используйте такие шпильки с изоляцией из распыляемой пены, а не с войлоком на волокнистой основе.

Хотя в этом методе используются шпильки, есть две причины, по которым это разумный подход для стен по периметру. Во-первых, металлические шпильки не являются пищей для микробов, потому что металл не является органическим. Во-вторых, до тех пор, пока распыляемая пена с закрытыми порами используется для изоляции и герметизации пространства между металлическими стойками, она непроницаема для движения водяного пара. Пенополиуретан — самый распространенный тип распыляемой пены, и здесь он хороший выбор. Это закрытые ячейки (некоторые пены имеют открытые ячейки — не используйте их в подвале), а слоев толщиной 3 дюйма достаточно, чтобы остановить движение воздуха и водяного пара. Этого пеноматериала с большим количеством закрытых ячеек достаточно, чтобы действовать как собственный пароизоляционный слой даже в самом холодном климате.

Если вам нужен суперизолированный подвал, стены по периметру с металлическими каркасами позволят вам это сделать. Если вы прикрепите 2 дюйма экструдированного пенополистирола непосредственно к стене по периметру (как вы читали в разделе «Пена на фундаменте»), а затем соорудите внутри него металлическую каркасную стену с 3 дюймами распыляемой пены, у вас будет как минимум R25 изоляции. Этого хватит для любого подвала при любом климате, каким бы холодным он ни был. Нажмите на видео ниже, чтобы узнать больше о разнице между аэрозольной пеной с закрытыми и открытыми порами.В большинстве случаев закрытые камеры лучше всего подходят для подвалов, но вы действительно должны понимать, почему. Следующее видео объясняет подробности применения аэрозольных пен для домашнего строительства в целом.

ВИДЕО: Основы изоляции напыляемой пеной

Деревянный каркас стены с пеной для распыления

Все могло быть хуже, чем этот выбор, но присутствие дерева как части стены по периметру создает ненужный риск. Заполнение полостей стен аэрозольной пеной с закрытыми порами — это хорошо, но зачем использовать древесину, если этого можно избежать? Чем меньше органических веществ у вас в подвале, тем меньше потенциальных микробов существует в случае попадания неожиданной влаги.Я не рекомендую использовать деревянные каркасы в качестве части всех стен по периметру подвала, хотя, как вы увидите, дерево вполне подходит для перегородок. При правильной конструкции они не подвергаются опасности попадания влаги.

Краткое определение: «Балка»

Горизонтальные отрезки пиломатериалов, устанавливаемые по краям для создания опорной рамы для пола или потолка. Типичные балки перекрытий варьируются от 2 × 8 до 2 × 12 пиломатериалов, либо они могут быть изготовлены из конструкционной древесины или изделий из дерева / металла. Балки пола, поддерживающие первый этаж вашего дома, также действуют как балки потолка в подвальном помещении.

Зоны обода балки

Детали здесь имеют ключевое значение. Независимо от того, какую систему стен подвала по периметру вы выберете, вам придется изолировать пространство над стеной, где балки перекрытия, образующие пол наверху, встречаются с внешними стенами вашего дома. Это называется областью «балки по краю», и в той или иной форме она присутствует в каждом подвале. В самом прямом смысле, область балок по краю является частью внешних стен вашего готового подвала, хотя она почти всегда неправильно изолирована, что приводит к росту плесени.

Щелкните видео ниже, чтобы узнать об одном методе правильного обращения с областями обода балок. Это небольшая зона в любом доме, но жизненно важная. На протяжении всего курса мы подробнее рассмотрим тему обода балок.

ВИДЕО: Надлежащая изоляция и уплотнение обода балки

+++++++++++++++++

Краткое определение: «Изоляция на основе волокна»

К этой категории подходит любой вид ватной или неплотной изоляции. Стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза, шерсть и хлопок — все это продукты на основе волокон. Большинство утеплителей для жилых помещений изготавливается из волокон, потому что это самый дешевый вариант.

++++++++++++++++++

Шпильки из дерева / металла с волоконной изоляцией

Это по-прежнему самая распространенная и самая рискованная стратегия строительства стен подвала. В идеальных условиях такая стена может работать, но малейшее попадание влаги в полости стены — жидкой или парообразной — вызывает рост плесени и грибка.Частично это связано с необходимостью установки пластиковой пароизоляции на внутренней стороне стены. Это необходимо при использовании любого типа изоляционного материала на волокнистой основе в прохладном и холодном климате, чтобы предотвратить образование конденсата в зимний период и рост плесени внутри изоляции. Дело в том, что пароизоляция также означает, что полая стенка не может высохнуть. Уязвимость к влаге — вот почему я настоятельно не рекомендую обрамлять стены подвала по периметру утеплителем на волокнистой основе.