Натянуть сетку рабицу своими руками: на столбы с тросом, правильно повесить на крючки

на столбы с тросом, правильно повесить на крючки

Невзирая на то, что монтаж рабицы относительно простой, все же стоит ознакомиться с теорией и подобрать подходящий способ. Непосредственно от расположения участка будет зависеть выбор одного из вариантов, как натянуть сетку рабицу на забор. Правильней всего разбить всю ограду на составляющие части и сделать работу в определенной последовательности.

Как натягивать полотно на столбы

Разновидности рабицы

Стоимость ограждения из рабицы гораздо ниже в отличие от изгородей из остальных материалов. Это основное достоинство сетки.

Натяжение со сваркой

Любой владелец дачи или частного дома сможет легко купить ее в каждом строительном магазине. Однако чтобы натянуть сетку рабицу своими руками, дополнительно потребуются столбы для ее крепления, арматура и тросик диаметром 5–7 мм.

Сегодня выделяют 3 типа рабицы, разные по материалу полотна:

1. Пластифицированная. Это рабица из железной проволоки, которая покрыта защитным слоем полимера от появления коррозийных процессов. Сетка не боится повышенной влажности и частых осадков.
2. Сетка из оцинковки не подвержена коррозийным процессам. Но она дороже в отличие от рабицы из черной проволоки, поэтому менее популярна.
3. Неоцинкованная, из черного металла. Этот материал служит недолгое время, не больше 4–6 лет. Причем на нем очень быстро появляется коррозия. Для временного забора или заграждения вольера такую рабицу можно купить, но с учетом того, что скоро вместо этого установят другое ограждение. Иначе сетку нужно непременно красить, выполняют это раз в 3 года.

Крепление саморезами к дереву

Кроме материала, сетка разная по сечению и форме ячеек. Ячейки могут быть в виде ромба, квадрата или другими. Но их сечение очень важно. Размер находится в районе 20–65 мм.

Чем сечение меньше, тем меньше попадает через забор естественное освещение на участок, тем больше прочность и монолитность, но в то же время и выше цена. Для забора на даче, чтобы не смогли попасть на территорию мелкие животные (кошки, собаки), приобретают рабицу сечением 45–55 мм.

Стоимость ограждения будет зависеть от ряда факторов: сечения ячейки, материала изготовления, способа крепежа, диаметра проволоки.

Натяжение на арматуру

Способы установки

Устанавливать забор можно несколькими способами:

• сварка отдельно находящихся секций из уголка, в эти рамки устанавливаются фрагменты рабицы;
• натянуть сетку можно просто между стойками.

Столб с тросом

Последний вариант гораздо проще и экономней. Повесить сетку для забора вполне по силам одному человеку, но этот способ непрактичен и недостаточно эстетичен.

Чтобы сделать отдельные секции, дополнительно требуются затраты на уголок. Его цена может превосходить стоимость рабицы. Но это ограждение будет привлекательней и надежней.

На такой забор можно вешать вещи для сушки, и он не будет путаться или свисать. Так или иначе, перед тем как повесить сетку рабицу, обязательно потребуются столбы, куда ее нужно будет натягивать.

На даче

Как натягивать сетку рабицу на столбы

Деревянные стойки – бюджетный и доступный стройматериал, но простоят эти столбы недолго. Целесообразно устанавливать брусья лишь в случае, когда ставится временное ограждение.

Перед тем как натягивать сетку рабицу на столбы из дерева, их следует подготовить. Брусья очищаются. Далее их нарезают на нужный размер. Обычно их углубляют на 30 см ниже промерзания земли.

Варианты правильного крепления рабицы

Так, длина брусьев составляет не менее 2,5 м. Подземную часть бруска обрабатывают мастикой. Оставшуюся часть высоты забора красят, иначе доски быстро сгниют. Сетка рабица натягивается между столбами и крепится к брусьям гвоздями.

Столбы из профильной трубы намного предпочтительней, они прочней и долговечней. Обычно, чтобы натянуть полотно, выбирают квадратный либо прямоугольный профиль 50–70 мм. Толщина металла – не менее 1,7 мм. Для экономии при сооружении забора трубы приобретаются в пункте приема металлолома.

В некоторых случаях здесь можно найти водопроводные трубы, утратившие целостность, но не подверженные коррозийному процессу. Для водопровода они уже не подходят, а чтобы натянуть полотно на забор, их герметичность не имеет значения.

Эскизы крепления

Сейчас на рынке продаются столбы, уже готовые к монтажу изгороди из рабицы. Сами стойки уже покрашены и с установленными крючками. Эти стойки выйдут немного дороже, но зато нет необходимости в сопутствующих работах.

Натянуть сетку на такие опоры получится быстрее.

Также часто выбирают асбоцементные либо бетонные столбы. К забору закрепляют рабицу только хомутами либо с помощью троса. Он вставляется в сетку, переплетая стойку.

Натяжной вариант

Характерная особенность всех заборов из рабицы – легкость сооружения. Можно все произвести своими руками, даже человеку без каких-либо строительных навыков. Для примера можно рассмотреть, как правильно натянуть сетку рабицу на забор из профтрубы.

Монтаж на проволоку

Разметка территории

На углах периметра нужно установить колья и натянуть веревку. Ее длина – это общая длина сетки для забора, но полотно приобретают больше на несколько метров.

Далее требуется разметить участки для крепления стоек. Обычно дистанция между стойками составляет не больше 2,5 м, поскольку рабица – это гибкий материал.

Схема установки столбов забора

Чтоб рассчитать требуемое число опор и затем натянуть рабицу, длину всех сторон периметра нужно разделить на 2,5. К примеру, длина составляет 57 м. На 2 или 2,5 такая длина точно не разделится. Если делить на 2,5, то получается 22,8. Далее есть несколько вариантов развития событий.

Первый – поставить 22 опоры с одинаковым интервалом между собой, 57 / 22 = 2,59 м. Но рассчитать место крепления опор настолько точно почти невозможно. Другой выход, чтобы натянуть полотнище на забор, – поставить 22 опоры с дистанцией 2,5 м, а последние столбы будут стоять чуть ближе. Так можно определить, сколько стоек потребуется, чтобы натянуть полотно.

По веревке необходимо вбить колья с интервалом 2,5 м. Все время нужно контролировать, чтобы они были на одной линии. Тогда в итоге получится красиво натянуть рабицу.

Эскиз с вариантами крепления

Если территория имеет большой уклон, натянуть рабицу не выйдет, поскольку сетка плохо будет закреплена в наклоненном состоянии. Выход только один – произвести террасирование участка.

Там, где имеется значительный переход и перепад уровня земли, ставят более длинную и усиленную стойку, куда с одной стороны закрепляется полотно на одном уровне, а с обратной – на другом. Для чего материал следует разрезать. Другой способ – соорудить забор из отдельно стоящих рам.

На фото изображен забор на даче.

Около частного дома

Монтаж опор

В местах под монтаж столбов для забора нужно пробурить лунки. Глубина скважины обычно составляет 1,4–1,6 м. Чтобы стойки не смещались при вспучивании земли весной, их следует углубить ниже промерзания грунта на 20–25 см.

Вначале ставят угловые стойки, на них приходится наибольшее давление. На дно засыпают слой гравия (20 см) и хорошо трамбуют. После чего добавляют песок (20 см) и тоже трамбуют.

Чертеж секционного забора

Вставляют профтрубу, перед этим покрыв подземную часть составом против коррозии. Подготавливают бетонный раствор: 2 части цемента (марка бетона не ниже М250) и 1 часть песка. Замешиваем, далее добавляется 4 части щебня и заново все смешивается, наливается вода и тоже перемешивается. Главное – контролировать, чтобы бетон не получился очень жидким. Затем выливаем его в скважину под столб.

В обязательном порядке нужно смотреть на уровень столба. Он должен быть четко по вертикали. Это можно проверить отвесом.

Арматурой протыкаем бетонный раствор, выводя воздух. Следующей ставится угловая опора с противоположной части забора. Затем монтируют все другие стойки по такой же технологии. Натянуть полотно можно лишь после затвердевания раствора, то есть через 10–14 дней.

Схема с размерами

Как натянуть сетку рабицу на забор одному

Когда бетонный раствор затвердеет, на стойки для забора приваривают крюки. На них затем производят натяжку сетки. Для чего используют прут, проволоку, гвозди, то есть любой материал, выгибающийся в крючок.

Далее нужно натянуть полотно. Вначале распрямляем сетку. После этого размещаем ее около первой угловой стойки забора. Натягивать рабицу на столбы требуется на крючки.

Крючки для крепления одному

Чтобы ограждение в дальнейшем не стало провисать, в верхний ряд ячеек можно продеть проволоку или арматуру диаметром 2–3 мм, затем она приваривается к профтрубе.

Так натяжение сетки значительно увеличивается.

Разматываем рабицу на один пролет до следующего столба забора. Немного дальше участка натягивания сетки со стойкой продевается арматура. Удерживая ее, можно натянуть полотно.

Если просто натянуть руками, натяжка получится неравномерной. Процедура повторяется для других столбов по такой же технологии.

Варианты крепления к столбам забора

Нежелательно обходить угловые стойки рабицей. Необходимо прикрепить ее к столбу, разрезать, зафиксировать ячейки второй части полотна и продолжать натягивать. Это уменьшит нагрузку на стойки.

Одного рулона часто не хватает, чтобы натянуть все пролеты забора. Бывают случаи, когда остается полметра сетки, а до столба еще 2 м.

Натяжение троса одним человеком

Так, достаем из последнего ряда проволоку, накладываем заканчивающуюся сетку к новому полотну, вставляем прут между ними. Когда вся территория будет загорожена забором, проверяют натянутый материал и загибают крюки на опорах.

Крепеж с помощью хомутов

На видео показано, как натянуть сетку.

Секционный вариант

Такое возведение забора отличается от натянутой изгороди наличием секционного каркаса, куда устанавливается сетка.

Вначале нужно правильно разметить и смонтировать столбы. Данный этап такой же, как и для натяжного ограждения. Стойки для забора следует выбрать немного прочнее, поскольку они несут большую нагрузку.

Эскиз секций

Покупается уголок сечением 30х30х4 либо 40х40х5 мм. Из него варится рама для будущих секций. Для чего от дистанции между опорами нужно отнять расстояние 12–17 см, это длина рамы. От высоты столба также отнимают 12–17 см, это ширина. Уголки фиксируют сваркой в форме прямоугольника.

Затем разматывается сетка. Уменьшаются болгаркой размеры, если требуется. В крайний ряд нужно продеть арматуру диаметром 5–6 мм. Следует приварить ее к вертикальной части рамы.

Далее вставляют прутки в нижнюю и верхнюю часть полотна, натягивают и также приваривают арматуру к горизонтальной части рамы. В результате получается секция из уголка, где внутри закреплена сетка к арматуре. Вставляем раму между опорами и привариваем ее. Забор готов.

Декорируют забор разными способами. Для вдохновения можно посмотреть разные дизайнерские форумы.

Сетка на крючках

Натянуть рабицу на ограждение своими руками вовсе не сложно. Трудности появляются лишь на участках под уклоном. В этом случае он разбивается на правильные геометрические части. Столбы вкапываются с учетом особенностей конкретного участка.

Как натянуть сетку рабицу на забор – способы

После того, как пройден первый этап установки забора из сетки рабицы: установлены и надежно закреплены столбы, можно приступать к непосредственному монтажу самой сетки.

Несмотря на то, что натяжка сетки рабицы процесс относительно несложный, лучше ознакомиться с теоретической частью и выбрать подходящий метод. Непосредственно от места крепления зависит выбор способа, как натянуть сетку рабицу на забор. Будет правильно разбить весь забор на составляющие элементы и выполнять работу последовательно.

 

Как правильно натягивать сетку рабицу своими руками

Процесс можно разделить на несколько этапов в виде инструкции.

1. Размотка сетки

В свою очередь, есть два подхода к размотке.

Первый предусматривает установку рулона возле одного из опорных столбов, и отматывание нужной длины из рулона. Сложность в этом случае состоит в том, чтобы на весу разматывать скрутки, которые образует проволока рабицы при разматывании рулона. Ввиду того, что вес сетки рабицы в рулоне значителен, делать эту работу нужно вдвоем.

После того, как сетка дотягивается до ближайшего опорного столба, она фиксируется на нем временным хомутом или куском проволоки и процесс продолжается дальше. В случае если одного рулона недостаточно, можно соединить два рулона сетки рабицы и продолжить работу, фиксируя сетку на столбы. Для соединения рулонов используется последний виток предыдущего рулона, при этом нужно следить, чтобы не было смещения.

Второй способ сложнее, однако, он будет единственно возможным, если натягивать сетку самому (одному без помощников). В этом случае отматывается кусок нужной длины и разравнивается на поверхности грунта. После того, как устранены все скрутки, которые не позволят натянуть сетку, заготовка полотнища поднимается и крепится к опорному столбу. Этот способ хорош, только когда сетка натягивается малыми кусками или осуществляется натяжка на рамку. Соединять куски сетки в этом случае желательно на ровной поверхности, а не на весу. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Примечание. При натяжке неоцинкованной сетки рабицы, полотнище следует устанавливать на высоте 100-150 мм над поверхностью земли. Это упредит ее преждевременную коррозию в нижней части.

2. Натяжка возле столбов

Столбы, в частности угловые, это опорные элементы забора. Профессионалы не рекомендуют соединять в этом месте два куска полотнища сетки. Как натянуть рабицу на столбы, чтобы было надежно? Достаточно просто! Для этого работу следует начать со столба, расположенного во входной зоне, и надежно закрепить. А вот угловые столбы нужно обмотать сеткой, при этом следя за тем, чтобы полотнище не перекосилось и было натянуто с силой. Перекос или послабление сетки скажется на внешнем виде забора и его способности сопротивляться провисанию.

3. Вплетение несущей проволоки

Несущая проволока, трос или арматура призваны упредить провисание сетки под собственным весом. При высоте забора до 1 500 мм можно обойтись только верхней протяжкой. При большей высоте (от 1500 до 2000 мм) целесообразно использовать две протяжки: верхнюю и нижнюю. Если высота забора превышает 2000 мм нужно использовать еще одну поддерживающую проволоку – посредине полотнища.

С тем, как натянуть трос сетки рабицы, как правило, возникают наибольшие проблемы, поэтому производители предусмотрели специальные натягивающие устройства для разных видов протяжек:

• протяжка проволокой. Метод предполагает крепление проволоки (прикручивается на опорный столб) с одной стороны, а с другой натягивается. Для этого могут быть использованы:

  Протяжка рабицы проволокой

  – крючок с длинной резьбой талреп типа «крюк-крюк». Для этого проволоку продевают на расстоянии 30-50 мм от края, а затем талреп накручивается до упора. Оставшийся кусок сетки свободно натягивается вручную и крепится к опорному столбу. Установка сетки через трос талрепом один из наиболее экономичных и надежных способов.

  Натяжка сетки рабицы через трос талрепом

  – нятяжитель проволоки. Это специальное приспособление, которое позволяет легко натянуть проволоку для сетки рабицы.

  Приспособление для натяжки сетки рабицы

Примечание. Если длина забора превышает 7 метров, рекомендуется устанавливать дополнительные натяжки для проволоки на промежуточные столбы. Делается это с целью снижения нагрузки на крайние опоры, и для повышения качества натяжения сетки. Для закрепления используются специальные фиксаторы (пластиковые или металлические), которые удерживают проволоку от провисания.

Фиксатор протяжки сетки рабицыСхема фиксации и натяжки сетки рабицы

4. Установка сетки рабицы

На натянутую несущую проволоку навешивается сетка. При этом местом прохождения проволоки может быть верхняя петля каждого элемента сетки или же верхняя ячейка сетки.

Натяжка на каркас выполняется на крюки, которые навариваются с внутренней стороны каркаса. Чтобы полотнище сетки не провисало в каркасе, между крюками также натягивается проволока. Ввиду незначительного расстояния между крюками натянуть ее можно вручную.

Аналогичным образом натягивается сетка рабица на вольер или на ограждение для животных. Меняется только ее длина. А вот установка сетки на склоне более трудное, поскольку необходимо выдержать определенный угол наклона. В этом случае, пользователи советуют монтировать сетку отдельными кусками или отдать предпочтение каркасному забору из сетки рабица.

Монтаж и натяжка сетки рабицы – видео

После того, как выполнена натяжка и установлены крепления можно принимать забор из рабицы в эксплуатацию. О том, что сетка натянута правильно, свидетельствует отсутствие перекосов и провисаний.

Как правильно натянуть сетку рабицу на столбы забора одному без сварки

Широкое применение в быту и в строительстве нашла сетка-рабица. Последнее время пользуется большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом. Это универсальный строительный материал, который нашел применение для строительных целей, сферы использования постоянно расширяются.

У вас есть опыт работы с рабицей?

ДаНет

Сеткой укрепляют берега рек, морей, против оползней и обвалов грунта, в противоэрозийных мероприятиях. Используется материал для армирования труб теплотрассы, покрытия теплоизолирующим материалом. Рабицу используют на производствах, для отсеивания частиц, для выполнения перегородок и защитных экранов.

Наверное, нет таких зданий, которые не содержат в конструкциях сетку. Это установка наливных полов, штукатурное армирование и облицовка стен. Но чаще используют для монтажа надежных ограждений. Широкое применение сетка нашла на дачных участках, так как отличается эстетичным видом и не затеняет территорию.

Открытая, традиционная структура сетки вписывается в изысканный садово-парковый дизайн. Сеткой из металла ограждают частную территорию, собственные дома, спортивные или игровые площадки.

Поговорим, как поставить опорные столбики, натянуть на них сетку рабицу и что для этого нужно.

Виды рабицы

У сетки-рабицы много разновидностей. Отличается продукция видом, качеством проволоки и размером ячеек. Различают четыре вида материала, которые отличаются по цвету, материалу, по характеристикам качества, по прочности.

• Обыкновенная.

Черная сетка с покрытием полимерными материалами. Отличается по фактуре и внешнему виду. Каждый хозяин может выбрать для себя подходящий вариант.

• Оцинкованная.

Не ржавеет, много лет время сохраняет внешний вид. Подходит для строительства дачных заборов и ограждений.

• Пластифицированная проволока.

Отличается антикоррозионными качествами, но из-за дорогой цены не пользуется спросом.

Сделана из разноцветного пластика. Ячейки разные по форме. Отличается небольшим уровнем прочности.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Рабица по форме и размеру может иметь ячейки: ромб, прямоугольник, квадрат. Для ограждения участка лучше брать сетку со средними ячейками в 5-6 см.

Такой забор наиболее востребован для ограждения вокруг домов, дач и пр. Отличается недорогой стоимостью и легкой установкой.

Варианты монтажа

Самостоятельно смонтировать ограду из сетки-рабицы возможно несколькими способами:

1. Секционным методом, путем закрепления с помощью металлических уголков — забор выглядит эстетично, устойчив к ветровой нагрузке, стоит долгие годы.
2. Простая натяжка сети между готовыми опорами — строится быстро, небольшие финансовые затраты, но менее устойчив к ветровой и снеговой нагрузке.

При выборе подходящего метода монтажа рабицы, нужно учитывать особенности местности и размер секций, уровень ветровой нагрузки, преобладающий в конкретном регионе. При частых сильных штормовых ветрах, характерных для приморского или степного климата, лучше закреплять сетку очень крепко.

Какой вариант монтажа выберете?

СекционныйНатяжка

Что понадобится

Простой монтаж ограждения из сетки-рабицы не вызывает затруднения даже у начинающих строителей. Предварительно нужно заготовить строительный материал, а также обычный строительный инструмент: плоскогубцы, молоток, ножницы по металлу, болгарку, бетономешалку.

Потребуются следующие строительные материалы:

• бетон для монтажа опорных столбиков, марки М200;
• крепления для рабицы, которые продаются в строительных магазинах;
• готовые столбы-опоры из металла, дерева или бетона.

Используя эти доступные и распространенные инструменты и материалы, можно быстро сделать работу по возведению красивого и недорогого забора.

Установка опор

Строительство забора из сетки-рабицы осуществляется на бетонные или металлические опоры, имеющие минимальный диаметр 6-10 см. Они являются самыми прочными и долговечными. К столбикам из металла заранее нужно приварить специальные крючки, помогающие крепежу сетки.

Бетонные столбы стоят намного дороже металлических. Для крепления сетки, на них необходимо будет использовать хомуты или стальную оплетку, что выглядит не очень эстетично, но держит прочно.

Монтажные работы по строительству забора осуществляются поэтапно. С каждым этапом работы справится даже начинающий мастер. Но чтобы избежать ошибок при монтаже ограждения, инструкцию лучше изучить основательно.

• Делается разметка по всему периметру будущего забора. Для этого в углах участка ставим маленькие колышки. Между кольями натягиваем трос. Длина троса означает метраж сетки, необходимый для оформления ограды, но лучше покупать с запасом.
• Роем глубокие ямы для установки опорных стоек забора. Ямы для столбов нужно выкопать на глубину 1,2 – 1,5 м. В песчаном сыпучем грунте лучше выкопать еще глубже – до 2 метров.
• По углам всего периметра устанавливаем основные несущие опоры, которые требуют тщательного закрепления. На расстоянии 2-3 м устанавливаем дополнительные опоры.
• На дно каждой ямы засыпаем щебень, а затем насыпаем немного песка. Все столбы тщательно утрамбовываем и уплотняем. Обязательно проверяем строительным отвесом вертикальное расположение каждой опоры. Пока стойка не залита бетоном, можно зафиксировать ее в нужном направлении, чтобы избежать перекоса всей конструкции.
• Столбы заливаем обычным цементным раствором, но с добавлением щебня для крепости. Для застывания раствора потребуется не менее недели.

Натягивание сетки

Начинающие строители часто задаются вопросом о том, как правильно натянуть сетку-рабицу. Им кажется, что вопрос очень сложный или просто невыполнимый. В действительности все просто, если знать принципы пошаговой натяжки.

• С помощью простой сварки нужно наварить на металлические столбики стальные крючки для крепления сетки. Для этого можно взять обрезки стальных прутов, гвозди, проволоку и пр.
• Развернув рулон, сильно натягиваем рабицу. Начинать лучше с угла забора.
• В верхний ряд сетки лучше продеть арматуру или толстую проволоку.
• Цепляем сетку на крючки опор и растягиваем до следующих крючков.

Лучше строить забор с помощником, чтобы сделать хорошую растяжку между опорами.

Крепление секций

Метод крепления рабицы на столбы зависит от выбранного материала. Для деревянных или бетонных опор применяют различное крепление.

Металлические трубы нужно оборудовать специальными скобами, крючками или пластинами, на которые можно легко прикрепить рабицу. Их можно приварить. Крепить к металлическим трубам можно с помощью небольших стальных пластин с отверстиями. В готовые отверстия на пластинах продеваются большие резьбовые штыри и закрепляются гайками через специальные отверстия в трубах.

К бетонным стойкам сетка прикрепляется толстой проволокой или хомутами. Проволоку нужно выбирать из нержавеющей стали. Бетонные столбы не имеют отверстий, крючков или пластин, поэтому сеть крепится на большие хомуты или крепко привязывается. Для этого берут прочную сталистую проволоку.

Сетка одевается на крючки, которые затем загибается молотком. К деревянным столбам рабица крепится скобами или гвоздями, можно прикрутить стальной проволокой. Закреплять лучше в нескольких местах.

Типичные ошибки

В процессе монтажа ограждения, начинающие строители могут совершать небольшие ошибки. Это может уменьшить срок эксплуатации забора и быстро испортить его внешний вид.

Рассмотрим ошибки, которые встречаются чаще всего:

• Металлические опоры не очищаются от ржавчины. При использовании б/у опор, нужно тщательно зачистить от ржавчины и покрасить, можно нанести на поверхность защитный слой.
• В процессе установки опор часто применяют метод вбивания опоры в грунт. Это может привести к деформации опоры. Поэтому лучше воспользоваться буром или устанавливать в заранее подготовленные ямы.
• Чтобы избежать провисание сетки, нужно заранее установить карабины, что позволит сделать своевременную подтяжку. Чтобы ограждение защищало от воров, протяжку из проволоки лучше приварить к столбам, что усилит конструкцию.

Легкий монтаж, устойчивость к повреждениям и деформации, прочность, большой диапазон размеров, долговечность и доступность в цене — это те немногие качества, которыми наделена сетка-рабица.

Изобретение Карла Рабица в наши дни стало очень популярным и находит большое применения в народном хозяйстве и в быту.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Предыдущая

МеталлическиеФормулы для подсчета количества металлических штакетин

Следующая

МеталлическиеСекционный забор из зеленой сетки

на столбы с тросом, правильно повесить на крючки

Рабица – один из наиболее дешевых материалов, применяемых для выполнения ограждений на даче или частном участке. Рассмотрим, как натянуть сетку рабицу на забор, учитывая условия выполнения данных работ и конструкцию устраиваемого ограждения.

Сетка на столбах забора

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Разновидности рабицы

Согласно требованиям ГОСТ, заборы, разграничивающие участки, должны быть прозрачными. Это необходимо, чтобы не создавать помех для циркуляции воздуха. Учитывая небогатый выбор возможных конструкций, остаются два варианта исполнения ограждения – в виде плетня или из сетки рабицы.

Проволока для натяжения

Рабица – оптимальный вариант, исходя из удобства использования, долговечности и стоимости.

Кроме забора, этот материал удобен для выполнения вольера и других вспомогательных ограждений внутри участка. Ограждение из рабицы можно установить при любом уклоне местности.

Эскиз ограждения на даче

Производятся следующие разновидности сетки:

1. Обычная (стальная) – наиболее дешевый материал, изготавливаемый из углеродистой стали. Проволока достаточно гибкая и удобная в работе. Стоит дешевле остальных видов, но служит меньше. Чтобы продлить срок службы такой сетки, ее можно покрасить. В дальнейшем покраску придется повторять не реже одного раза в два года.
2. Оцинкованная – производится со специальным покрытием, противостоящим коррозийному износу. В результате долговечность значительно возрастает.
3. Из нержавейки – более дорогой вариант, отличающийся лучшим качеством. Выполняется из жесткой проволоки, поэтому такой материал сложнее использовать в работе.
4. Пластифицированная – с нанесением на обычную проволоку слоя пластика, защищающего сталь от коррозии. Еще более дорогой материал, который стоит достаточно долго. Вместе с увеличением долговечности такая обработка повышает привлекательность внешнего вида сетки. Пластиковое покрытие окрашивается в различные цвета, поэтому владелец участка может подобрать вариант оформления по вкусу.
5. Из полимеров или пластика – неметаллический материал. В состав полимера или пластика добавляются специальные вещества, повышающие жесткость и улучшающие стойкость к воздействию ультрафиолета. Такая рабица не подвержена коррозии, легкая и удобная в работе, но недостаточно надежна и с низкой прочностью.

Крепление саморезами к деревянному каркасу ограды

Кроме вида материала, используемого для изготовления, сетка рабица различается размером ячеек. Он изменяется в пределах от 25 до 80 мм. По мере увеличения размера ячейки снижается цена, поскольку на изготовление затрачивается меньше проволоки.

Приемлемый выбор – сетка с ячеей от 40 до 60 мм. Выбор определяется финансовыми возможностями и предпочтениями владельца.

На фото ниже представлены варианты рабицы.

На складе

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать сетку

Хозяину участка важно правильно подобрать и натянуть сетку надлежащего качества. Следует придерживаться некоторых советов, обращая внимание на такие нюансы:

1. Геометрическую форму ячеек – они должны быть равного размера и правильных очертаний, без деформации и искривления.
2. Диаметр проволоки, если сетку натянуть. Чем она толще, тем дольше прослужит.
3. Заделку краев – концы проволоки по боковым сторонам должны быть загнуты, чтобы сетка не путалась при натяжении и затем не цеплялась за ткань костюма и окружающие предметы. Следует выбирать сетку с концами, загнутыми больше половины, поскольку ее легче натягивать.
4. Наличие гарантии продавца – это особенно актуально, если натянуть рабицу с полимерным покрытием. Покрытие дешевой продукции, спустя непродолжительный период эксплуатации, начнет интенсивно разрушаться в местах сгибов. Это приведет к быстрому выходу сетки из строя.

Варианты сетчатого полотна

Качественная рабица после натяжения на столбы прослужит более десяти лет. Поэтому не стоит экономить на мелочах.

Необходимо обращаться к проверенным торговым представителям, гарантирующим качество товара. В конечном итоге это обойдется дешевле, чем выбор для натяжки на забор некачественной продукции по более низкой цене.

Крепление арматурой при помощи сварки

Вернуться к оглавлению

Подбор вспомогательных материалов и инструментов

Для выполнения ограждения предварительно следует подготовить все необходимое. После замеров протяженности предполагаемой ограды можно определить, сколько потребуется натянуть сетки. Покупается материал с напуском 10 % на перехлесты и непредвиденный случай.

Схема натяжения сетки

Кроме непосредственно рабицы для натяжения, от владельца потребуется подготовка:

• заготовок для опор;
• проволоки для фиксации рабицы к опорам;
• уголка для выполнения опорных конструкций;
• крепежных элементов;
• плоскогубцев и других слесарных инструментов;
• угловой шлифовальной машинки;
• сварочного аппарата;
• бетона для крепления столбов.

В некоторых случаях, дабы натянуть сетку, можно обойтись без сварки. Но зачастую для отдельных вариантов исполнения ограждения без сварочного аппарата не обойтись.

Чертеж для монтажа столбов

Если предполагается выполнение сварочных работ, чтобы натянуть полотнище на забор, дополнительно потребуется приобретение электродов и подвод кабеля питания к месту установки ограждения.

Вернуться к оглавлению

Подготовка столбов

Столбы выполняются:

1. Деревянными – наиболее недолговечный материал, особенно его часть, заглубленная в землю. В этом случае забор прослужит недолго, а столбы придется менять спустя несколько лет.
2. Металлические – для опор подойдет уголок, трубы круглого или квадратного сечения 50х50 или 60х60 мм.
3. Бетонные, сечением 75х75 мм – наиболее долговечный вариант. Однако бетонные опоры недостаточно удобные в работе и стоят недешево. Такие столбы очень тяжелые, что усложняет выполнение работ по натяжению сетки в одиночку. Прочность бетонных опор избыточна, учитывая незначительный вес рабицы.

Схема с вариантами крепления заборных столбов

Наиболее оптимальный выбор, чтобы натянуть сетчатое полотно, – стальные опоры. Чтобы предотвратить их преждевременную коррозию и продлить срок службы, перед установкой металлические столбы для забора необходимо покрасить, предварительно загрунтовав антикоррозийной эмалью.

Часть, погружаемую в землю или бетон, перед монтажом не помешает обработать битумом.

Если для опор выбрана профильная железная труба, на верхний край надевают заглушки. Хотя иногда надевают и обрезанные пластиковые бутылки, чтобы атмосферная влага не скапливалась внутри, но это уже не так презентабельно.

Угловая стойка с натянутым тросом

Деревянные опоры для забора, перед тем как устанавливать в землю и правильно натягивать полотнище, необходимо тщательно просушить, обработать поверхность от гниения, загрунтовать и покрасить. Заглубляемая часть столбов прослужит дольше, если использовать соответствующий по диаметру отрезок металлической трубы в качестве гильзы.

Вернуться к оглавлению

Как натянуть сетку рабицу на забор одному

Такую работу легче и быстрее выполнять нескольким людям. Но если помочь некому, можно справиться в одиночку, без посторонней помощи.

Эскиз крепления различных сеток

Возможны следующие варианты исполнения изгороди своими руками:

• с выполнением дополнительных конструкций для монтажа сетки рабицы на забор одному – выполняются специальные рамки из уголков 50х50 мм или металла другого профиля;
• натянуть сетку можно между столбами, без сварки и излишнего усложнения конструкции.

После подготовки всего необходимого работа выполняется в несколько этапов.

Рисунок с вариантами натяжения

Подготовительные работы

Перед началом установки забора необходимо:

1. Очистить участок от кустарника и другой растительности, препятствующей установке забора.
2. При значительных неровностях грунт следует выровнять, убрав значительные впадины и выпуклости.
3. Разметить место прохождения ограды – по краям вбиваются колышки и натягивается шнур. Если у забора сложная конфигурация, потребуется большее количество разметочных кольев.
4. Определяются точки установки опор – с одним столбом через каждые 2–3 метра.
5. При необходимости к месту выполнения работ по натяжению сетки рабицы подводится электросварка. Длина кабеля должна позволять выполнять сварку по всей длине ограды.

Схема крепления с натяжением троса без сварки

Чтобы натянуть сетку на стойки, заранее проверяется исправность инструмента. Следует определить длину деревянных или металлических столбов из расчета, что длина заглубления в землю должна составлять от 120 см. Высота наземной части зависит от габаритов рулона для натяжения и планируемой высоты забора. Как правило, это 150–180 см.

Монтаж столбов

Перед тем как натягивать сетку рабицу, устанавливают опорные элементы. После разметки выкапываются ямы под столбы забора. Заготовки предварительно подготавливаются с учетом необходимой длины.

Чертеж установки столбов

Выполняется бетонная смесь из цемента, песка и щебня в соотношении 1:2:4. В состав постепенно добавляется вода, смесь тщательно размешивается до достижения однородной пластичной консистенции. Можно использовать готовую сухую смесь.

Опоры забора после обработки устанавливают в ямы. Должна обеспечиваться вертикальность положения столбов, проверяемая отвесом или уровнем. Если отвес свисает, указывая на отклонение, опору выравнивают. Предварительно столб закрепляется в необходимом положении с использованием камней или подпорок, затем яму заливают бетонным раствором или забутовывают.

К продолжению монтажа забора и натягиванию полотна на столбы приступают после затвердевания бетона. Желательно выполнять эту работу не ранее 3 дней.

Чертеж с разрезом

Установка опорных рамок

Опорные рамы для фиксации рабицы на забор выполняют из уголка сечением 50х50 мм. Отрезают заготовки необходимой длины. В них предусматриваются крючки или зацепы, чтобы можно было подвесить сетку или закрепить ее, пропустив через полотно трос или проволоку.

В деревне

Элементы из уголка прикручивают к заборным столбам без сварки болтами или фиксируют электросваркой.

Соединения на болтах надежнее, но требуют больших трудозатрат. Сварочные работы сложно выполнять в одиночку, поскольку кому-то необходимо поддерживать заготовку в процессе сварки, чтобы затем натянуть сетку.

Схема крепления сетки рабицы к уголку и деревянным слегам

Натяжение сетки на опоры

Это завершающий этап. Работы выполняются в таком порядке:

• перед тем как повесить сетку рабицу, рулон разматывается параллельно будущему забору и тщательно распрямляется;
• крайняя часть фиксируется проволокой к начальному столбу;
• сетка рабица натягивается, чтобы не провисала, и притягивается к следующему столбу, крепится аналогичным способом – сначала к верхней, затем к нижней части;
• выполняется крепеж рабицы к уголкам опорных конструкций;
• описанная процедура натяжки и крепежа повторяется последовательно, по каждому столбу, до окончательной установки забора.

Схема крепления крючками

Натягивать рабицу на столбы необходимо равномерно по всей высоте, без провисаний. В нижней части сетка должна прилегать к земле. Процедуру крепежа облегчит предварительная установка на металлические столбы забора крючков из проволоки, за которые будет цепляться рабица.

При переходе от одного рулона к другому участки скрепляются проволокой.

Чтобы исключить возможность проникновения на участок бродячих животных, после натяжения сетки рекомендуется нижний край размотанного рулона шириной около 200 мм прикопать в землю.

Чертеж установки секционного забора

Вернуться к оглавлению

Как натягивать сетку рабицу на столбы

Описанный выше вариант предусматривает выполнение дополнительных работ с установкой крепежных рамок. Но можно обойтись без этих сложностей, определяя, как натянуть полотно на забор.

Схема натяжения стяжками без крючков и сварки

Многие владельцы ограничиваются установкой металлических столбов, к которым вешается сетка, без использования дополнительных элементов. Такой вариант, чтобы натянуть полотно, будет намного проще.

Но натянутую сетку легко украсть, что особенно актуально для дачных участков, где владелец бывает не слишком часто и не может постоянно смотреть за сохранностью ограждения.

Чтобы предотвратить такое нежелательное событие и улучшить надежность крепежа, после натяжения рабицы сквозь нее пропускают проволоку, привариваемую к столбам забора. Это не позволит свободно снять сетку с забора.

Эскиз крепления к столбу проволокой

Вместо проволоки можно повесить стальной трос, данную работу выполняют без сварки. Этот материал удобнее в использовании, поскольку тросик обладает большей гибкостью.

В остальном установка ограды производится аналогично порядку, описанному выше, за исключением выполнения промежуточных операций.

С тем, как правильно натянуть сетку рабицу на забор, можно ознакомиться, посмотрев видео в конце статьи. Предварительно можно узнать об особенностях выполнения таких работ на тематических форумах.

Забор частного дома

Натянуть сетку рабицу своими руками не составляет особенного труда. Такую работу можно легко выполнить самому. Но необходимо предварительно подготовиться, приобретя строительные материалы и подобрав инструменты.

Как крепить сетку рабицу: обзор лучших способов

Ограждение — обязательный атрибут приусадебного и дачного участка. Одни владельцы выбирают возведение капитального забора, другие, наоборот, не желают затенять растения на территории, поэтому предпочитают ставить легкие конструкции — сетчатые. Это решение имеет довольно много преимуществ перед массивными стенами, не последние из них — прочность забора из металлической проволоки наряду с простотой монтажа. Не нужно быть мастером на все руки: достаточно иметь или найти подходящий материал, а потом узнать, как крепить сетку рабицу, чтобы обеспечить ее идеальное натяжение. Способов есть даже несколько, хозяину останется только выбрать более удобный в плане работы, тот, который будет максимально надежным.

Виды сетки рабицы, ее характеристики

Само название «сетка» не дает особо разгуляться фантазии. Рабицу изготавливают, вкручивая проволочные спирали друг в друга. Ячейки бывают строго прямоугольными либо ромбическими, в которых верхние и нижние углы равняются 60°. Величина их (принятое значение — расстояние между противоположными углами ячейки) тоже разнится: она может составлять 10-100 мм, но для заборов цифры другие — 40-50 мм. Меньший размер — синоним большей надежности, а значит, стоимость ее тоже самая высокая.

Такой неприхотливый материал удобен, если говорить даже о транспортировке: его перевозят рулонами, не занимающими много места. Ассортимент изделий не слишком велик, но каждый найдет для себя вариант: как по цене, так и по качеству. Сетка рабица бывает:

1. Простой — неоцинкованной, недолговечной. Такой материал после монтажа нуждается в защитном покрытии — краске (жидкой резине), иначе в скором времени — после первого же дождя либо тумана — сетка заржавеет, а через несколько лет ее придется выбросить.
2. Оцинкованной. Этой рабице не страшна коррозия, поэтому ее срок службы достаточно велик. Заборы с цинковым покрытием выглядят более привлекательно, но за эту красоту вкупе с надежностью придется заплатить несколько дороже.
3. Пластифицированной, покрытой антикоррозийным полимером — поливинилхлоридом с добавками. Пластиковые оболочки имеют разный цвет (зеленый, красный, серый, синий, черный), который хозяева могут выбрать по своему усмотрению. Эта суперзащищенная рабица — самое надежное изделие, поэтому цена на нее самая большая. Однако этот недостаток не мешает расти ее популярности.

Эти различия не влияют на способы ее крепления. Монтаж любого из видов сетки делают одинаково. Есть еще одна разновидность — пластиковая, но она для серьезного ограждения не годится. Исключение — использование полимерного материала на границе с соседями, но только с дружелюбными.

Секрет ее привлекательности

Сетка рабица пользуется неизменным спросом у покупателей. Причина — прочность, надежность ограждения, доступность материала, его небольшая стоимость. Для кого-то немаловажны и следующие плюсы материала, который:

• не препятствует проникновению воздуха и солнечных лучей, необходимых растениям;
• дает ощущение простора и обзор тем, кто не желает закрываться от всех и вся;
• обещает относительную простоту монтажа забора даже для непрофессионала;
• не требует особого ухода, однако только если куплен качественный товар;
• дает возможность хозяевам украсить ограждение вьющимися растениями.

Есть у рабицы некоторые недостатки. Это:

• недолговечность, если приобретен самый бюджетный вид сетки;
• малая степень защищенности от «криминальных талантов»;
• не слишком симпатичный вид.

Для кого-то эти минусы окажутся существенными. Точка зрения других людей будет прямо противоположной.

Как выбрать качественную сетку?

Чтобы купить надежное изделие, надо внимательно осмотреть каждый из рулонов. Можно надеяться на удачную покупку, если края их не искривлены, а ячейки, находящиеся сверху и снизу, имеют загнутые хвосты, которые заходят дальше, чем на половину длины стороны ячейки. Такой товар сильно облегчит монтажные работы.

Одна толщина проволоки, ровность ячеек — другие важные показатели. Все деформации говорят об одном — о низком качестве изделия. При покупке пластифицированной сетки нужно поинтересоваться сроком ее гарантии. Недобросовестные производители предлагают рабицу, покрытую обычным пластиком. Такой товар начнет осыпаться спустя несколько сезонов. Покупка дешевого товара в любом случае становится «хорошим» шансом нарваться на подделку. Качественное покрытие в состоянии держаться на сетке 10 и более лет.

Варианты конструкций, способы монтажа

Ограждение из сетки рабицы — сооружение легкое во всех смыслах. По причине малого веса и из-за того, что ветровые нагрузки ему не опасны. Последний факт — основание, позволяющее не выдвигать повышенные требования к опорным элементам, так как давление на них даже при сильном (ураганном) ветре будет незначительным.

Способы установки забора из рабицы не зря называют простыми: бетонный фундамент в этом случае не нужен. Столбы устанавливают в выкопанные лунки, затем засыпают песком либо щебнем. Ставят такое ограждение без опаски на любых проблемных грунтах: там, где невелика глубина промерзания, на глинистых пучинистых почвах, где к тому же высок уровень подземных вод. Установку делают несколькими способами: без направляющих, с ними, секционным.

Без направляющих

Эта конструкция самая элементарная: сетку натягивают между установленными столбами. Глубина закапывания опор в грунт — менее метра.

На почвах, способных нормально отводить воду, вода, накапливающаяся вокруг столба, без проблем уходит на дно ямы через песок либо щебень, а затем просачивается более глубокие слои. Мороз также этим опорам не страшен, так как замерзший строительный материал не окажет на него существенного воздействия по причине небольшого количества влаги. Глины и суглинки имеют отличие в установке: здесь в роли засыпки выступает исключительно гравий: сначала на дно лунки насыпают 100-150 мм материала, затем монтируют столб.

С направляющими

Этот способ выбирают те, кто хочет, чтобы ограждение выглядело лучше, могло гарантированно держать форму. В этом случае к опорам крепят обычно 2 продольные направляющие. Потенциальные материалы — брус либо трубы. Плюс древесины в ее пластичности, она дает шанс без особых проблем переносить подвижки грунта. Приваренный металл может создать некоторые трудности.

Чтобы избежать сложностей из-за более высокой степени жестокости конструкции и предотвратить отрывание труб-направляющих, столбы закапывают ниже, чем глубина промерзания по региону. Других различий нет: лунку делают на 150-200 мм глубже, чем подземная часть столба, далее в яму засыпают слой щебня, вставляют опору, засыпают тем же материалом, трамбуют.

Секционный

Это еще более жесткая конструкция, так как в этом случае изготавливают рамы из профиля (уголка). Внутри сваренных секций натягивают рабицу, затем готовые элементы таким же образом монтируют к столбам.

На глинах, суглинках опоры тоже закапывают глубже уровня промерзания почвы (200-300 мм). Бетонирование здесь тоже не рекомендуется, так как возросшая вероятность выдавливания столба станет не теоретической, а вполне реальной угрозой.

Потенциальные столбы, их установка

Выбор материала опор для забора — первое, над чем приходится размышлять хозяевам участка. Вариантов существует несколько.

1. Дерево — бревно либо брус. Материалы это недорогие, легкие в обработке, однако у любых элементов конструкций (особенно у столбов), изготовленных из древесины, есть ахиллесова пята — уязвимость. Чтобы обеспечить их долгое существование, материал обрабатывают защитными пропитками: например, гидроизоляционной мастикой. Бюджетная альтернатива — покраска надземной части, длительная (несколько часов) пропитка обработкой подземной. Для большей надежности перед установкой «погружную» часть опор обматывают рубероидом.
2. Металл — трубы квадратные, круглые, прямоугольные, уголок. Рекомендуемая толщина стенок или полок — 2-3 мм. Диаметр круглых труб — 50 мм, сечение профиля — 40-50 мм, длина полок уголка — 50-60 мм. Самый лучший кандидат — прямоугольная профильная труба с сечением 25х40 мм или менее. Большее значение ни к чему, так как ограждение будет довольно легким. Причина удачности выбора металла — легкость крепления проволоки, крючков, сетки.
3. Железобетонные столбы. Худший из претендентов, потому что монтаж затруднится из-за большого веса, а с креплением на такой опоре рабицы тоже придется повозиться. В этом случае хозяевам надо будет показать чудеса изворотливости, так как использовать возможно только длинную проволоку.

Меньше всего возни обещают металлические опоры, однако обязательна их покраска и обустройство заглушки, защищающей внутренности трубы от влаги. Для этой роли выбирают металлические или пластиковые колпачки.

Порядок установки опор

Первые столбы устанавливают в углах участка, либо в начале и конце, если в ограждении нуждается только одна сторона. Ключевые элементы проверяют на вертикальность в каждой плоскости, одновременно корректируют их высоту.

Между ними туго натягивают 2 шнура: один, для подгонки высоты, — на самом верху опор, второй, для облегчения нахождения места для лунок с помощью отвеса, — на расстоянии 100 мм от земли. Шаг установки — 2-3 м. Если запланирован монтаж сетки без направляющих, то идеалом станут 2-2,5 м, эта дистанция позволит избежать провисаний. При любом другом способе установки рабицы позволительны 3 м.

Сетка, натянутая между угловыми столбами без вспомогательных элементов, может привести к тому, что опоры «поведет». Для устранения такой нагрузки используют укосы, их корректно выставляют, затем приваривают между установленными стойками.

Способы монтажа рабицы

Начало работы не предвещает трудностей. Сетку первым делом крепят к одному из угловых столбов. Четыре места на каждой опоре — необходимый минимум. Самый элементарный способ — прикрепление проволокой, пропущенной через ячейки. Такая простота может стать причиной «трагедии»: в один «прекрасный» день хозяева приедут на дачу, но сетки не обнаружат.

Более надежные варианты существуют. Некоторые владельцы действуют так:

1. Находят стальной прут, чей диаметр как минимум 4 мм. Его продевают через ячейки рабицы, а затем приваривают к опоре, шаг — 400-500 мм.
2. Берут сразу 3-4 прутка, каждый толщиной до 6 мм. Их приваривают к каждой опоре, затем нанизывают на них сетку, а концы прутьев загибают.
3. В столбах просверливают 2 сквозных отверстия, вставляют туда кусок прута, изогнутого подковой так, чтобы она захватывала ячейки. Концы «приспособления для копыт» расплющивают (расклепывают), скручивают либо сваривают.

Натяжной способ

В этом случае сетку рабицу натягивают от столба до столба, не пропуская ни один из них. Если крепить ее через одну опору, а потом заняться оставшимися, то проблем (провисания либо неравномерного натяжения) избежать не получится.

С возможным провисанием борются так: в сетку вертикально вставляют пруток, один человек сильно его тянет, а затем удерживает в оптимальном положении. Ассистент тем временем крепит рабицу. Без помощника такая идеальная работа невыполнима.

Помощь проволоки

Натяжной вариант привлекает скоростью работ, однако такому ограждению всегда будет угрожать провисание верхнего края. Виновником факта может стать человек либо большая собака, решившая немного попутешествовать. Чтобы избежать таких последствий, сквозь верхний ряд ячеек протягивают проволоку: стальную или защищенную пластиком.

Делают эту операция с помощью обматывания столбов петлями из проволоки. Начинают с крайнего элемента, затем переходят к организации периметра: на каждой 2-3 опоре снова делают проволочные петли, стараясь максимально растянуть материал. Затем на «петельных» столбах делают скрутку проволоки, используя прут из толстого металла. Последний этап — крепление сетки, которую фиксируют на проволоке.

Еще несколько «проволочных» способов:

1. Крепление к ушкам-планкам, приваренным к верху столбов, однако в этом случае работа рискует идти гораздо медленнее.
2. Использование заводских натяжителей для проволоки. После закрепления на первой опоре, на втором проволоку пропускают через устройство. Ее крепят в зажиме, накручивают на барабан.
3. Монтаж с помощью троса и такелажа — талрепов — крюков, имеющих зажимы-стяжки. В этом случае трос пропускают сквозь ячейки, поэтому лучший вид рабицы — пластифицированный.

Приваренный прут

Данный способ тоже подразумевает крепление через ячейки сетки, причем использовать можно как самый верхний ряд, так и следующие. В них продевают стальной прут, его диаметр — 6-8 мм. Предварительно его нарезают на куски, длина которых соответствует расстоянию между столбами. Отрезки с нанизанной сеткой приваривают к опорам.

С направляющими

Их называют слагами, которые приваривают/прикрепляют к столбам поперек. В их роли выступают трубы либо планки из дерева. Число направляющих различно: возможно сделать одну, но никто не вправе запретить хозяину более крепкую конструкцию, состоящую даже из трех элементов-слагов.

Способы крепления тоже разнятся:

1. Самый простой — с помощью проволоки, которой крепят рабицу не только вертикально, но и в горизонтальной плоскости.
2. Используют абсолютно все методы, описанные в предыдущем способе.
3. Прибегают к креплению рабицы пластинами. Этот метод подходит для столбов и направляющих. Концы болтов, удерживающих пластины, для надежности расклепывают.

Секционный

Это еще один ответ на вопрос, как крепить сетку рабицу. Есть два способа достичь цели:

1. При этом методе не последняя роль тоже отдана стальному прутку. Сначала режут сетку строго в соответствии со сделанными измерениями рамы. По периметру каждого элемента конструкции пропускают прут. Толщина его не так важна, главное, чтобы он свободно проходил в ячейки. Сетку, «облагороженную» прутом, помещают в раму, изготовленную из уголка. Затем прут к ней приваривают.
2. Здесь используют крючки. Рабицу подготавливают к установке аналогичным способом: пропуская по ее периметру отрезки стального прута. Внутри к рамам приваривают крючки. С помощью них рабицу с прутом крепят к секциям. Крючки загибают либо точно так же приваривают.

Крепление рам к столбам с помощью приваренных пластин, фиксируемых болтами — третий вариант выполнения этой задачи. Какой из них более подходит, решать хозяевам участка.

На вопрос, как крепить сетку рабицу, можно с каждым годом находить все больше ответов, так как фантазии людской предела нет. Один из потенциальных вариантов можно увидеть в этом ролике:

Забор из сетки рабицы своими руками

Каждый владелец домовладения либо участка земли стремится обозначить периметр своей территории. Для этого возводятся различные ограждения из кирпича, камня, дерева или металла, но их строительство обходится весьма дорого. Выходом из этой ситуации является постройка забора с использованием сетки рабицы. Этот материал настолько удобен при монтаже, что справиться с ним вполне возможно с помощью одной пары рук. В результате получится надёжное и, одновременно, лёгкое ограждение. Так что же такое сетка рабица?

Сетка рабица — что за материал. Преимущества и недостатки использования для забора

История создания этого материала переносит нас в конец XIX века. В 1878 году чешский инженер Карл Рабиц запатентовал своё изобретение. Эту сетку он использовал в качестве армирующего средства при оштукатуривании стен.

Этот материал представляет собой металлическую проволоку, сплетённую с помощью станка путём перевивки плоских спиралей. В настоящее время сетка рабица широко применяется:

• в строительстве заборов и ограждений для дач, домов, садовых участков, спортивных и детских площадок;
• при изготовлении вольеров для животных и клеток для домашних птиц;
• для изготовления ограждений и защитных секций в промышленных помещениях;
• в качестве армирующего материала при закладке плитного фундамента;
• для изготовления защитного слоя стен при работах в шахтах.

  Надёжное и простое в монтаже ограждение

Применение сетки рабицы при строительстве забора имеет как положительные, так и отрицательные критерии. К преимуществам её использования для этих целей относятся:

1. Для установки этого материала на столбы достаточно одного человека. Каких-либо специальных знаний и навыков для этого не требуется. Закрепить конструкцию достаточно обычным скручиванием проволоки.
2. Материал не требует больших денежных затрат, поэтому построенное ограждение незначительно отразится на строительном бюджете.
3. Конструкция материала такова, что она не будет препятствовать циркуляции воздуха и образованию сплошной тени. Это качество сетки рабицы особенно ценно при использовании её в ограждениях для садов, огородов и дачных территорий.
4. В зимний период забор из такого материала не создаст снежные заносы.
5. Сетка рабица прекрасно вписывается в любую обстановку. Благодаря визуальной прозрачности это ограждение не нарушает ландшафт, что говорит о его универсальности.
6. При соответствующей обработке и правильном использовании металлическое полотно сетки не потеряет первоначальный вид на протяжении нескольких десятилетий.

К недостаткам сетки рабицы в качестве ограждения можно отнести:

1. Её необходимо качественно закрепить к столбам, используя не просто куски проволоки, но и болты с гайками или сварочный аппарат. В противном случае могут появиться желающие её похитить.
2. Просматриваемость сквозь сетку не каждому придётся по душе, поэтому потребуется дополнительно закрывать это пространство.
3. Так как материал изготовлен из металла, он подвержен коррозии.

Виды сетки для забора

Для изготовления сетки рабицы используют различные материалы либо их комбинации. Это существенно влияет на срок её эксплуатации, технические характеристики и, естественно, на цену. Поэтому этот материал разделяется на виды:

1. Неоцинкованная сетка имеет самую низкую стоимость из-за непродолжительных сроков эксплуатации. При намокании эта сетка поржавеет, в связи с этим её необходимо обрабатывать специальным раствором или красить. По истечении нескольких месяцев следует повторять эти процедуры, стоимость на которые в итоге превысит закупочную цену самой сетки.
2. Оцинкованная сетка. Если приобретать этот вариант, то цена на него довольно высока, что не каждый может себе позволить. Однако такая сетка не требует дополнительной обработки и прослужит долго.
3. Пластифицированная сетка отличается тем, что всё её полотно имеет полимерное напыление. Это новшество появилось не так давно, но уже стало популярным. Цены на сетку с этим покрытием значительно больше, чем на предыдущие виды. Установив забор с ней, можно забыть о сроках эксплуатации, так как при качественном пластике проволока хорошо защищена от влаги и других погодных воздействий.
4. Пластиковая или полимерная сетка отличается от предыдущих тем, что в ней отсутствует металлическая проволока. При изготовлении этого материала применяются специальные добавки, которые делают его устойчивым к ультрафиолетовому воздействию. Сетку этого вида изготавливают с ячейками различной формы, размеров и оттенков. В отличие от первых трёх видов, она намного мягче, поэтому нецелесообразно использовать её для ограждения периметра домовладения.

Оцинковая, напротив, не требует дополнительной обработки

Неоцинкованная сетка требует защиты от влаги

Полимерное покрытие пластифицированной сетки надёжно защитит от природных осадков и перепадов температур

Пластик устойчив к ультрафиолету, что является его неоспоримым преимуществом

Подготовительные действия к строительным работам: вычисления площади будущего ограждения

Прежде чем приступить к вычислениям площади будущего ограждения, требуется установить, какой тип фундамента будет использован. Так как сетка имеет относительно небольшой вес, то нагрузка на опоры будет незначительна. Поэтому для заборов из сетки рабицы обычно не применяют тяжёлые бетонные основания, но это зависит ещё и от предпочтений владельца.

Важным моментом будет изучение грунта, в который вкапываются столбы или закладывается фундамент:

1. Если это каменистый грунт, то тратить денежные средства на бетонное основание нет смысла, так как установленный столб не деформируется со временем.
2. Если на месте застройки преобладают глинистые грунты, то промежуток между столбом и лункой необходимо укрепить гравием либо залить бетоном.
3. Если забор будет устанавливаться на участке, грунт которого содержит большое количество песка, то необходимо применить ленточное основание.
4. Если ограждение возводится на торфяниках, то в качестве столбов используют винтовые сваи, на которые закрепляют сетку рабицу.

При изучении грунта необходимо определить точку промерзания, так как установка столба выше её приведёт к деформации забора при низких температурах.

Рассчитать площади для забора не составит большого труда. Для более простого расчёта достаточно перемножить длину на ширину фундамента.

Ширина ленточно-столбчатого основания должна быть не менее 25 — 30 см, а длина, например, 30 м. Делаем расчёт: 0,4·30=12 м² – это общее значение площади ленточной основы ограждения из сетки рабица.

При заливке ленточного основания, с целью укрепления, величину фундамента для каждой опоры делают шире, чем промежуток между ними. Для более точных измерений необходимо сложить площади основания всех столбов и площади промежутков между ними. Например, размер основания столба составляет 40х40 см, а промежуток — 30х215 см.

Ленточно-столбчатое основание: схема расчёта

Для вычисления общей площади этого фундамента нужно узнать значения сначала по основаниям каждой опоры, а потом по всем промежуткам. Для этого забора предусмотрено 12 опор (столбов). Следовательно, длину основы для столба требуется перемножить на ширину, а получившейся результат умножить на количество опор: 0,4·0,4·12=1,92 м² – это общая величина площади основания для столбов (опор). Так же рассчитывается площадь для промежутков, только умножать нужно на один меньше: 0,3·2,15·11=7,09 м². Теперь нужно сложить полученные результаты, и мы получим общую площадь для всей ленты: 1,92+7,09=9,01 м².

Какой материал подойдёт, размеры сетки для забора. Советы по выбору

Сетка рабица изготавливается в разных размерах, которые являются стандартными. Широкое применение нашла сетка рабица с величиной ячеек: 0,4х0,4 см, 0,5х0,5 см, 0,6х0,6 см, а также варианты с промежуточными размерами: 0,45х0,45 см, 0,55х0,55 см. По высоте рулона (ширине сетки) этот материал имеет размеры: 120 см, 150 см, 180 см и 200 см. Длина полотна сетки также имеет установленные нормы. В рулоне свёрнута сетка протяжённостью 10 или 15 метров.

Некоторые производители изготавливают сетку рабицу нестандартных размеров. В этом случае материал может быть в высоту до 4 м, с величиной ячеек от 30 мм до 150 мм.

При покупке сетки рабицы необходимо обращать внимание на толщину проволоки и качество металла. Она не должна легко гнуться. Ячейки сетки должны быть одинаковыми, так как любая их деформация — это признак низкого качества металла. Спирали не должны быть перекручены. Если не принять во внимание этот дефект, то через несколько месяцев проволока в этом месте может лопнуть.

Покупая этот материал, необходимо посмотреть на оба края рулона. Каждый конец проволоки должен быть соединён с соседним элементом и загнут. Длина загнутого «хвоста» проволоки должна быть больше половины ячейки. В противном случае края натянутой сетки через некоторое время могут распуститься, что приведёт к её деформированию.

Если выбор остановлен на сетке с пластиковым покрытием, то в дешёвом варианте она будет легко гнуться. Недорогие варианты сеток покрываются низкокачественным полимером, который через несколько сезонов может осыпаться. В связи с этим необходимо уточнять гарантийные сроки эксплуатации, установленные производителем.

Самым недорогим вариантом является неоцинкованная сетка. Главным врагом этого вида сетки является влага. В связи с этим после установки забора необходимо позаботиться о его покраске.

Всё это говорит о том, что при покупке этого материала не стоит выбирать дешёвые варианты.

Выполнение расчётов требуемого материала. Примеры вычислений

Для строительства ограждения с использованием сетки рабица необходимо определить:

• вид используемой сетки;
• ширину и длину её полотна;
• количество опор;
• тип основания и требуемый объём бетонной смеси, в случае выбора капитального основания;

Чтобы сконструировать ограждение из этой сетки, нужны следующие материалы:

1. Сетка рабица.
2. Металлический швеллер.
3. Бетонная смесь с маркировкой М200.
4. Широкие деревянные доски или листы фанеры для изготовления опалубки.
5. Болты, гайки.
6. Проволока, металлические крепления и зажимы.
7. Арматурные прутья.
8. Песок.
9. Щебень.
10. Антикоррозийная грунтовка.
11. Краска.

Для постройки забора будет использована сетка рабица с полимерным покрытием, с шириной ячейки 40х40 мм и толщиной проволоки 3 мм. Ширина полотна в рулоне — 150 см, длина — 15 м. Для столбов применены швеллеры с параметрами 50х50х2400 мм. Для установки забора этого вида будет залит ленточный фундамент. Длина участка для ограждения составляет 30 м.

Установив, какие материалы понадобятся при постройке ограждения с сеткой рабицей, следует перейти к расчётам. Сначала нужно просчитать общее количество бетона для капитального основания. Для этого нужны точные параметры длины, высоты и ширины основы. Так как под столбами фундамент шире, чем под пролётом забора, каждый из них будет рассчитан отдельно.

Бетонные сваи дополнительно укрепят основание столбов

Расчёт бетонной основы для ограждения из сетки рабица будет иметь следующий вид:

1. Чтобы определить объём бетона для основания одного столба, нужно перемножить его длину, ширину и высоту: 0,4·0,4·0,4=0,064 м³.
2. Чтобы рассчитать объём бетона для одной сваи, необходимо: 0,15·0,15·0,5=0,011 м³.
3. Теперь нужно сложить эти значения: 0,064·0,011=0,075 м³ – это объём бетона, необходимый для фундамента одного столба.
4. В 30 метрах будущего забора будет 12 оснований для столбов и 11 — для пролётов. Поэтому: 0,075·12=0,9 м³ – это общий объём фундамента для всех столбов.
5. Таким же образом необходимо сделать расчёт для 11 пролётов между столбами. Согласно схеме, расстояние между основаниями столбов 2,15 м, поэтому: 0,3·2,15·0,4=0,258 м³ – это объем бетона для одного пролёта. Для всех пролётов: 0,258·11=2,838 м³.
6. Далее, требуется найти общее значение для бетона, требуемого для закладки всего фундамента. Для этого нужно сложить общие значения для столбов и пролётов: 0,9+2,838=3,738 м³.
7. Чтобы рассчитать общую длину сетки рабица, нужно значение расстояния между металлическими швеллерами умножить на количество пролётов: 2,5·11=27,5 м.

Необходимые инструменты

При строительстве забора с использованием сетки рабицы потребуются следующие материалы:

1. Ручной бур или винтовая лопата.
2. Совковая и штыковая лопата.
3. Шнур и колья.
4. Бетоносмеситель.
5. Плоскогубцы.
6. Ножницы по металлу.
7. Сварочный аппарат.
8. Строительный уровень.
9. Отвес.
10. Измерительная рулетка.
11. Щётка по металлу.
12. Молярные кисти и валик.
13. Молоток.
14. Гвозди.
15. Вёдра и баки для воды и бетонной смеси.

Пошаговое руководство по изготовлению забора из сетки рабицы на участке своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, составлены схемы и чертежи, произведены все расчёты, можно приступать к строительным работам:

1. Прежде всего, нужно сделать разметку для выкапывания траншеи. Сделать это удобно с помощью шнура и деревянных кольев. Если во время земельных работ натянутый шнур будет мешать, его можно ослабить. в конечном счёте он выявит все неровности.

   Шнуры создают идеально прямую линию

2. Затем, с помощью штыковой и совковой лопаты выкопать траншею глубиной 30 см и шириной 40 см.
3. Внутри траншеи, на расстоянии 2,5 м друг от друга, выкопать лунки диаметром от 35 до 40 см. Эти ямки предназначены под заливку бетонной смеси для свай (столбов фундамента). Для этого необходимо использовать ручной бур или винтовую лопату.
4. Когда все лунки выкопаны, нужно дно каждой из них, а также траншею тщательно утрамбовать. На дно каждой лунки и траншеи засыпать слой песка, который необходимо спрессовать до получения толщины 10 см. Чтобы песчаная подушка хорошо утрамбовывалась, необходимо её увлажнить. В этом случае частицы песка будут плотнее прилегать друг к другу.
5. Для более надёжной основы под фундамент можно сверху песчаной подушки насыпать равномерный слой гравия толщиной 5 см.
6. Теперь необходимо подготовить лунки для установки швеллеров и заливки бетона. Для этого, в каждую из них, необходимо установить опалубку. В качестве таковой можно использовать скрученный в трубу рубероид или другой эластичный гидроизолирующий материал. Лучшим вариантом в этом случае будет использование асбестоцементных труб соответствующего диаметра.
7. Для укрепления бетонной сваи необходимо изготовить металлический каркас из арматурных прутьев. Диаметр каждого стержня должен составлять 12 мм. Металлическая конструкция должна иметь вид четырёх соединённых между собой элементов. В качестве соединительных деталей необходимо использовать проволоку. Указанную конструкцию нужно поместить внутрь асбестоцементной трубы в лунке. Длина металлического каркаса должна быть выше уровня дна траншеи на 20 см.

   Металлический каркас укрепит бетонную сваю

8. Затем, в середину металлического каркаса, на дно каждой лунки установить швеллеры размером 5х5х240 см. Эти металлические столбы необходимо выровнять с помощью строительного уровня и отвеса. Чтобы во время застывания бетона столб не покосился, его нужно укрепить временными укосинами. К первому и последнему столбу, с помощью электросварки, необходимо прикрепить металлические подкосы. Следует отметить, что каждый швеллер предварительно необходимо обработать грунтовкой по металлу. Это защитит его от коррозии.
9. Теперь нужно залить бетон внутрь асбестоцементной трубы. После заливки требуется время для застывания бетонной смеси, обычно на это необходимо от 3 до 6 дней. Свежезалитый бетон необходимо избавить от пузырьков воздуха. Для этого, первые 1,5–2 часа необходимо опускать в бетон и вынимать металлический стержень, тем самым давая воздуху выходить.
10. Когда бетонные сваи, в которые закреплены швеллеры, застыли, необходимо перейти к работам по установке ленточного фундамента. Сначала необходимо изготовить металлический каркас из арматурных прутьев диаметром 12 мм. Принцип крепления и его форма аналогична той, что установлена в сваях. Расстояние между каждым арматурным стержнем должно составлять 30 см. Эта конструкция должна быть горизонтально размещена по всей длине траншеи, но не касаться её дна. Для этого заранее нужно положить на дно траншеи деревянные брусья сечением 5х5 см, длиной 40 см.
11. После того как конструкция из металла уложена в траншею, необходимо изготовить опалубку для ленточного фундамента. Для этого нужно из досок или толстой фанеры соорудить щиты высотой 20 см, закрепив их на саморезы. Установить опалубку, как показано на изображении.

    Деревянные укосины и распорки удержат опалубку от давления бетона

12. Теперь можно заливать бетон. Его уровень должен полностью покрывать металлический каркас и быть выше уровня земли на 10 см. В результате должен получиться ленточно-столбчатый фундамент, общая глубина которого составит 90 см.
13. Бетон в ленточном фундаменте должен затвердеть, на что потребуется от 2 до 3 недель. Следует накрыть его от попадания прямых солнечных лучей, так как они негативно влияют на процесс затвердевания. Если это проигнорировать, то основание потрескается. Учтите, что в первые двое суток, через каждые 10–12 часов, нужно поливать бетонное основание водой. Эти действия помогут равномерному застыванию смеси.

    Необходимо защищать свежую смесь от погодных условий

14. Когда бетон застынет, можно приступать к установке сетки рабицы на столбы.

Заборы этого вида изготавливаются:

• натяжными;
• секционными.

Натяжной вариант

Чтобы закрепить сетку рабицу натяжным способом, нужно поставить рулон вертикально и протянуть сквозь каждую ячейку металлический прут. Затем, с помощью электросварки прикрепить этот металлический стержень, продетый в сетку, к столбу. Эти же действия с полотном повторить при закреплении к каждому столбу.

Проще всего закрепить сетку, используя проволоку. Этот вариант быстрее и дешевле, но в таком случае забор могут легко похитить.

Если нет навыков обращения со сварочным аппаратом, то в качестве креплений можно использовать болты, гайки, металлические пластины или скобы. Этот вариант намного надёжнее, так как крепление получается жёсткое, и напоминает затяжку хомута.

Затем рулон разматывают до следующего столба и закрепляют, натянув полотно. Для качественной натяжки необходима помощь ещё одного человека.

Подкосы столбов предотвратят деформацию конструкции

Чтобы со временем верхний край сетки рабицы не отвис, нужно укрепить его проволокой. Для этого, с помощью специальных креплений и натяжителей, укрепляется полотно. Проволоку можно продеть через последние ячейки верхнего края или на 10–15 см ниже. Иногда проволоку продевают снизу сетки.

Существует ещё один вариант закрепления сетки, который исключит факт её кражи. В этом случае сетку рабицу натягивают на столбы до заливки ленточного фундамента. Её надземный край должен быть установлен немного ниже предполагаемого уровня ленточного основания. При заливке смеси нижняя полоса сетки будет забетонирована.

Секционный забор

Для создания этого варианта необходимо к столбам, с помощью электросварки, прикрепить 2 металлические пластины размером 20х5 см. Они должны располагаться на расстоянии 30 см от верхнего и нижнего края.

Секции для забора изготавливаются из металлических уголков с шириной сторон 40х40, толщиной металла — 5 мм. Затем необходимо измерить расстояние между столбами, и отнять от этого значения от 5 до 10 см. Это будет ширина для каркаса одной секции забора, а его высота будет равна 150 см. В результате получится четыре уголка, из которых, с помощью электросварки, нужно сделать прямоугольную раму размером 250х150 см. Образовавшиеся окалины необходимо аккуратно удалить с помощью болгарки.

Каркасный способ делает конструкцию крепче

Затем, используя ножницы по металлу, необходимо отрезать сетку по размеру металлической рамы. Торчащие концы сетки нужно аккуратно загнуть, чтобы получились ячейки по краю полотна. Теперь нужно продеть металлические стержни по всем краям указанного отрезка. После этого необходимо стержень с сеткой приварить к внутренней части рамы. Эти же действия провести с остальными сторонами.

Готовую секцию приварить к металлическим пластинам. При монтаже необходимо следить, чтобы секции находились на одном уровне, так как малейший перекос придаст неаккуратный вид всему ограждению.

Окончательная отделка — украшение, фото

Построенный своими руками забор с применением сетки рабицы имеет аккуратный вид, но не более. Со временем возникает желание его как-то украсить. Чтобы это сделать, необязательно быть художником или дизайнером. Достаточно проявить фантазию, и ваш забор станет предметом искусства.

Самым простым способом преобразить забор является посадка вьющихся растений рядом с ним. Через несколько месяцев ваше ограждение превратится в цветущую стену. Столбы можно украсить глиняными горшками, это придаст ограждению этническую красоту.

Ячейки забора можно превратить в полотно для вышивки. Подобно рисунку на канве, можно своими руками сплести красивые узоры. Для этого понадобится проволока. Если использовать цветной шпагат, то его разнообразием цветов и оттенков можно создавать объёмные изображения.

В последнее время стало популярным декорировать забор фотосеткой. Рисунок может быть абсолютно любой. Особенность этого материала заключается в том, что издалека виден сплошной рисунок, но на самом деле он состоит из мелкой полимерной сетки, которая прекрасно вентилируется.

Проволока, напоминающая кружева — интересный вариант для тех, кому нечего скрывать

Нарисованные розы смотрятся изящно. Главное, чтобы рисунок на фотосетке подходил к пейзажу

Широкие листья винограда украсят и скроют участок от посторонних глаз

Как и чем закрыть забор от соседей: варианты с фотографиями

Так как забор из сетки рабицы полностью прозрачный, любому владельцу домовладения захочется скрыть его от посторонних глаз. Закрывать его какими-либо щитами или досками нецелесообразно.

Самый простой способ — это обтянуть забор маскировочной сеткой. Видимость сквозь ограждение станет намного меньше, но и внешний вид будет непривлекательным.

Можно закрыть забор камышовыми матами. Этот способ дороже предыдущего. Их крепление не представляет труда, достаточно лишь раскрутить рулон и закрепить его в нескольких местах проволокой.

Похожий вариант — это использование искусственной хвои. Этот материал продаётся в рулонах. Его используют при изготовлении венков и корзин, но его вполне можно применить для ограждения.

Забор, который накрыт маскировочной сеткой, смотрится эстетично только в том случае, если вы находитесь в зоне пейнтбола

Рулоны камыша — это более дорогой вариант

Применение искусственной хвои смотрится оригинально

Видео: как натянуть сетку рабицу

Используя при строительстве сетку рабицу, вы не только создадите капитальное ограждение территории, но и получите возможность реализовать свою дизайнерскую мысль, украсив периметр по собственному вкусу.

Как натянуть сетку рабицу на забор

Перед тем, как натянуть сетку рабицу на забор, очень важно помнить, что такой тип материала изготавливается в процессе вкручивания нескольких спиральных проволок с плоским витком, как правило, с применением сеткоплетельных станков-полуавтоматов немецкого производства.

Чаще всего используемая проволока имеет полимерное или оцинкованное покрытие, а нержавеющие и стальные варианты встречаются не слишком часто.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного возведения забора на основе сетки-рабицы необходимо подготовить стандартный набор инструментов и материал, представленный:

• необходимым количеством сетки с небольшим запасом;
• необходимым количеством опорных столбов;
• проволокой для фиксации сетчатого полотна на столбах;
• хомутами, скобами, пластинами, болтами и гайками;
• молотком и плоскогубцами;
• болгаркой и сварочным аппаратом;
• материалом для бетонирования столбов.

Опоры из металла требуют грунтования и покраски, а места заглубления покрываются жидким битумом. Столбы из дерева необходимо максимально тщательно пропитать антисептиком и окрасить, а также обработать заглубляемую в грунт часть битумной мастикой.

Для ускорения и облегчения установки ограждения рекомендуется приобретать полностью готовые металлические опорные столбы, имеющие приваренные крюки и обработанные слоем надежной грунтовки.

Подготовительный этап

Первоначально требуется закупить достаточное количество сетки-рабицы, замерив периметр участка, выделенный под монтаж сетчатого ограждения. С этой целью по углам участка вбиваются колышки, а затем натягивается шнур, длина которого и подскажет общее количество материала.

Кроме прочего, необходимо учитывать нахлесты сетки при наличии участков стыкования. После определения общей длины ограждения рассчитывается количество опорных столбов, расстояние между которыми чаще всего составляет 2,0-2,5 метра.

Монтаж сетки-рабицы

При выборе сетки предпочтение рекомендуется отдавать материалу с традиционной оцинковкой или с качественным полимерным покрытием, надежно защищающим возводимое ограждение от повышенной влажности или образования коррозийных изменений.

Опорные столбы для забора из сетки-рабицы могут быть бетонными, металлическими или деревянными, но только первая пара видов является наиболее предпочтительной, что обусловлено риском гниения древесины в результате негативного внешнего воздействия.

Недостаточно качественное и надежное полимерное покрытие способно довольно быстро выгорать под воздействием солнечных лучей и растрескиваться на морозе, поэтому к выбору такого материала нужно подходить очень ответственно.

Раскладывание и выравнивание по периметру

Изначально приобретенную сетку-рабицу, реализуемую в рулонах, следует разложить с последующим выравниванием по всему отмеченному периметру, чтобы избежать сильного перекручивания и расположения на неодинаковой высоте элементов полотна. Кроме прочего, чтобы предупредить риск дальнейших деформаций, концевая часть сетки загибается с обязательным образованием своеобразной петли, не позволяющей выскакивать соседним отдельным проволочкам.

Готовый забор

Выравнивание натянутого сетчатого полотна чаще всего осуществляется при помощи обычной арматуры, которая не только позволяет разгладить провисающие участки, но также позволяет придать законченный внешний вид возводимому ограждению. Чтобы получить оптимальные показатели жесткости, используется арматура D=10 мм, а эффективность применения напрямую зависит от длины такого материала.

Нижние арматурные пруты можно не обеспечивать жестким креплением к опорам, что позволяет выравнивать и разглаживать сетчатое полотно под собственным весом.

Крепление сетки начинается с одного из концов

К фиксации сетчатого полотна следует приступать с одного конца.

Для натягивания сетки на металлические столбы нужно использовать специальные крючки, которые должны привариваться к опорам.

Выравнивающие пруты арматуры должны быть ровными, соответствующей пролетам длины.

Хорошей заменой арматурным прутам послужит натянутый между угловыми опорами трос, предварительно пропущенный через сетчатые ячейки и устраняющий провисание полотна.

Арматуру следует пропускать сквозь верхнюю ячейку, после чего располагать на верхней части опорных столбов с фиксацией привариванием или прикручиванием.

В качестве общедоступного варианта можно рассматривать применение разных по конструкции крепежных элементов. Очень сильно деформированные участки конструкции забора нуждаются в дополнительном обжатии верхних зажимов при помощи плоскогубцев.

Металлический трос D=3,0 мм достаточно легко выдерживает нагрузку в пределах 220-250 кг и фиксируется на возводимом ограждении при помощи специальных зажимов.

Натягивание и фиксация его к соседнему элементу

После того, как сетчатое полотно будет закреплено на первом опорном столбе, производится натягивание рабицы с последующей фиксацией на соседнем элементе. Выполнение такого этапа работы может осуществляться разными методами, напрямую зависящими от основных типовых особенностей каркасной конструкции.

Аналогичным образом производится монтаж сетки-рабицы по всему периметру возводимого ограждения. На деревянных столбах крепление натягиваемого полотна можно выполнять обычными гвоздями.

Забор с декоративными элементами

Чтобы натяжение и фиксация заборной сетки были максимально качественными, а также надежными, необходимо выполнять бетонирование устанавливаемых металлических опор или столбов на основе других материалов.

Заключение

Неоспоримые преимущества заборов, изготовленных из сетки-рабицы, представлены невысокой ценой материалов, возможностью выполнить самостоятельный монтаж даже при недостатке специальных навыков, отсутствием затенения, долговечностью и простотой в уходе.

Тем не менее, не лишены такие ограждения и некоторых ощутимых минусов, к которым в первую очередь относятся отсутствие звукоизоляции и быстрое появление ржавчины в результате отсутствия качественной защиты, поэтому нельзя пренебрегать правилами выбора и монтажа сетчатого полотна при возведении ограждения.

Создание сеток | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Во многих частях света рыбаки на протяжении нескольких поколений шили свои сети! Это приятное и продуктивное времяпрепровождение, и, обладая некоторыми знаниями, запасом веревки и парочкой инструментов ручной работы, вы можете начать вязать сетку своими руками прямо в гостиной или на заднем дворе. Этому искусству я научился у старожилов, которые научили меня «вязать» сеть; то есть построить серию «сеток» для создания общего рисунка. Я также узнал, что изготовление сетей может быть отличным семейным занятием, особенно когда каждый помнит о вкусной свежей рыбе, которая скоро будет высажена в эти переплетенные пряди и принесена к обеденному столу.

Вдоль струны

Сети, конечно, не имеют , чтобы использовать их для рыбалки, но независимо от того, сделаете ли вы сетку для ловли судака или для украшения стены, вам придется связать ее из какой-нибудь веревки. Кайт-леска, тюковый шпагат, швейная нить для обивки, упаковочный шнур и даже пряжа для вязания крючком — все это хорошие кандидаты для лямки, хотя предполагаемое использование готовой сетки исключает некоторые варианты и рекомендует другие. (Однако для качественного, легкого, прочного шнура, устойчивого к перегибам и гниению, лучше всего подойдут дакрон или полипропилен.)

Вам также необходимо выбрать фактический размер любого шпагата, который вы выберете. Просто помните, что, хотя более тонкие шнуры обычно дешевле, они также менее долговечны и прочны. Например, если вы планируете посадить ланкер-баса, вы бы не стали делать свою сеть из пряжи для вязания крючком! (С другой стороны, если это единственный вид снастей, который у вас есть на данный момент, почему бы не использовать его, чтобы на время отработать навык?)

Помимо веревки, вам понадобится калибр или палка, а также игла для сетки или челнок.Вы можете купить эти инструменты в большинстве торговых точек или сделать их из лома твердой древесины (чтобы узнать, как это сделать, см. «Изготовление калибровочного блока» и «Иглу для плетения сетки»).

Давайте попробуем

Типы рыболовных снастей, которые вы можете сделать с помощью блока, челнока и веревки, включают такие относительно крупные устройства для добычи, как жаберные сети, сети с кольцами и сети для ловли рыбы. С помощью той же техники можно изготавливать хорошие грузовые сети, броски, гамаки и даже украшения для стен.Однако, чтобы освоить базовый метод, лучше всего начать с относительно простого (и очень полезного) проекта: изготовления стропильной трубы, которую можно преобразовать в сачок или посадочную сеть. Естественно, этому устройству также нужна рама , поэтому в дополнение к вашей веревке и инструментам вам понадобится либо рама для посадочной сетки промышленного производства (подойдет старая, для которой нужна новая сетка), либо адаптируемая существующая рама (например, как выброшенная ракетка для бадминтона или тенниса), или самодельный «обруч» (возможно, сделанный из проволоки, упругой или пропаренной древесины).

Чтобы сделать ловушку, подходящую для ловли форели размером со сковороду, вам понадобится клубок из шпагата № 9, мерный блок с окружностью около 2 1/8 дюйма и челнок длиной около 8 дюймов и 3/4 дюйма шириной. Чтобы рыба не выскользнула из вашей самодельной сети, вам нужно расположить петли достаточно близко друг к другу, чтобы сетки не свешивались квадратами. Я решил повесить свои петли на расстоянии 1 дюйма вокруг Рамка. Я использовал раму диаметром 18 дюймов и окружностью 56 1/2 дюйма, так что с шагом 1 дюйм на дюйм вокруг трубки лямки имеется 56 ячеек.

Начало работы

Начните проект, привязывая кусок шнура (он называется, достаточно уместно, стартовая веревка) к двум гвоздям, поставленным на расстоянии примерно 3 фута друг от друга и высотой в грудь, как на стене. Затем неплотно привяжите конец бечевки к этой начальной веревке в точке около левого конца (если вы левша, поменяйте местами все направления).

Первый ряд сеток будет измеряться вручную с помощью узлов. Чтобы связать их, просто проведите волан за стартовой тетивой снизу, затем вверх, над и вниз впереди.Возьмитесь за петлю, сделанную таким образом, большим и указательным пальцами левой руки, расположив сетку вторым пальцем примерно в дюйме от исходной струны.

Секрет изготовления сетей при минимизации потерь времени на движение и заключается в следующих ходах. Когда вы позволяете правой руке упасть на бок, тем самым втягивая сетку, наклоните правое запястье так, чтобы шпагат проходил по тыльной стороне вашей руки. Оставь это здесь. Затем пропустите волан вверх через открытую сетку и вокруг петли и потяните обратно через отверстие, открытое вашим запястьем.Наконец, опустите руку (ту, что с иглой) и затяните этот первый узел, известный как узел скольжения или узел.

Есть также менее ритмичный и, следовательно, менее желательный способ завязать тот же узел. Сделав первую петлю, и, удерживая ее в левой руке, переверните шпагат по часовой стрелке на ту же руку — вверх, вокруг и над вашей работой — чтобы образовалась петля. В этот момент пропустите иглу снизу вокруг петли и через это отверстие, затем опустите правую руку и затяните узел.

Продолжайте процесс «сформировать петлю, завязать узел», пока у вас не получится 56 таких треугольников (на самом деле они полусетки, как вы увидите позже, но пусть это вас не беспокоит). Обязательно аккуратно обращайтесь с первым рядом узлов, так как они могут соскользнуть. (Если они это сделают, вы должны сдвинуть их назад. Это дополнительная работа, но необходимая.) Чтобы минимизировать усилия в будущем, стремитесь к единообразию сейчас!

Когда вы закончите 56 полусеток, просто снимите начальную веревку с двух гвоздей, свяжите ее концы вместе и зацепите за один гвоздь.

Правильное измерение

Трубка из лямки сделана цельной, без швов, поэтому связана по спирали . Следовательно, ваш следующий шаг — соединить 56 полусеток, чтобы образовать круг.

Держа мерную колодку в левой руке, поместите передний (узкий) край напротив последнего узла, пропуская шпагат через переднюю его, а затем на челнок. Пусть узел охватит передний край блока. Теперь проведите иглой вокруг под блоком , через первую половину сетки и снова поверх блока.После этого потяните сетку вниз к краю блока, на полпути между узлами петель, и удерживайте ее на месте большим и указательным пальцами левой руки.

При следующем проходе волан веревка проходит по обеим сторонам верхней петли (см. ВЫШЕ), при этом шпагат остается на выше большого пальца, а затем возвращается вниз через отверстие, открытое вашим правым запястьем (вы сделали ). не забудьте уложить шпагат на тыльную сторону ладони во время второго прохода, не так ли?). Не оборачивайте этот второй проход вокруг блока.

Концы вашего первого ряда теперь связаны вместе, и вы можете продолжать вязать вокруг и вокруг. Кстати, узел, который вы сейчас завязываете, будет изгибом или изгибом листа, если вы держите второй проход выше большого пальца. (Если он попадает между верхней петлей и вашим блоком, вместо этого вы получите скользящий узел.)

Каждая новая сетка, которую вы создаете, будет обертывать блок со всеми узлами по прямой линии и «ногами», охватывающими передний край.Постройте сетки около кончиков пальцев и двигайте каждую новую к ладони, сохраняя блок примерно на две трети заполненным: это поможет вам сохранить однородность. Подойдя к концу ряда, вы можете обнаружить, что несколько сеток будут иметь тенденцию к изгибу. Если это произойдет, очистите блок и работайте по одному узлу за раз для двух или трех сеток.

Качели

Вязание сетей может быть очень изящным занятием, если вы научитесь ритму работы. Тем не менее, вот несколько советов, которые помогут вам облегчить процесс обучения: [1] Практикуйтесь в подаче шпагата из иглы ровно таким образом, чтобы ваша правая рука могла свободно качаться — вверх, затем вниз — и затягивать петлю и / или узел. , каждый раз без чрезмерного замаха.[2] На втором проходе узлов метод переброса петли будет работать на изгибе изгиба так же хорошо, как и при изготовлении узлов скольжения. Кроме того, может пригодиться, когда вы израсходуете последний короткий отрезок шпагата перед тем, как завязать только что набитую иглу, — но помните, что метод перевертывания петли не такой быстрый, как метод наклона запястья. и поэтому обычно не так практично.

По сути, в этом или любом другом виде рукоделия кратчайший путь к скорости — это непрерывный ритм.Хорошая средняя скорость сети составляет 15 или более узлов в минуту, и чтобы достичь этой скорости, вам придется постараться максимально сэкономить на движении.

Завершение сети

Продолжайте вязать вокруг своей сети, пока не получите 12 «растянутых» сеток (каждый второй узел считается за один). Однако, прежде чем разрезать шпагат, вам нужно сделать последний узел двойным изгибом , который будет держаться лучше, чем одинарный. Чтобы связать этот вариант, продолжайте, как и раньше, затем на втором проходе узла оберните дважды вокруг петли, прежде чем протянуть веревку через отверстие для запястья.

Теперь разрежьте или развяжите начальную веревку и снимите ее с верхнего ряда сеток. Пальцами растяните сетку между узлами, пока они не развяжутся. Ваш первый ряд сеток теперь будет немного больше, чем в последующих рядах, что нормально для сетки. (Если вы чувствуете, что это увеличение сетки в последнюю минуту будет проблемой для других проектов , просто примите это во внимание изначально и сделайте свой первый, измеренный вручную, ряд меньше других.)

Чтобы повесить сеть на раму, сначала равномерно распределите тесьму вокруг обруча и завяжите ее в четырех местах.Затем привяжите один конец подвесного шпагата к каркасу в точке рядом с ручкой и, снова работая слева направо, прикрепите каждую сетку к каркасу.

Для этой работы вы будете использовать стандартный «узел для подвешивания сетки». Это двойная зубчатая сцепка, которая представляет собой просто зубчатую сцепку с двумя обертками на одной из сцепок. Теперь большим и двумя первыми пальцами левой руки соедините рамку и первую сетку вместе. Затем переверните или оберните открытую петлю челночного шпагата по часовой стрелке над левой рукой.Проденьте волан под рамой снаружи, а затем дважды вверх через эту петлю. Продолжайте затягивать эту сцепку с двумя обертками. Проделайте всю операцию еще раз, чтобы сделать тройную обмотку шпагатом вокруг каркаса и сетки , что позволяет сетке скользить через обертки. Переходите к следующей связке, не обрезая шпагат. Заканчивая каждый последующий узел, затягивайте его так, чтобы он находился на расстоянии около 1 дюйма от предыдущего. Наконец, привяжите шнурок к нижнему ряду сетки, плотно затяните и завяжите.

Вот и все!

Слово к мудрости

Существует множество правил и положений, касающихся использования сетей при ловле рыбы, особенно больших, с множественным уловом. Так что проконсультируйтесь с местным отделом рыбы и дичи , прежде чем отправится рысью, чтобы поймать какую-нибудь финскую еду на ужин (в конце концов, вы определенно не захотите, чтобы ваша красивая новая сеть конфисковывалась вскоре после того, как вы закончите ее делать!).

Но когда вы с по будете использовать вязанную вручную сетку, вы почувствуете особое удовлетворение, которое приходит от того, что вы вложили свои навыки, время и изобретательность в успех вашего предприятия.

.

Забор из сетки рабицы своими руками на даче (+ фото) | Своими руками

Возведение забора на даче зависит от размера участка и поставленных задач.

Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенный на землях разрушенного колхоза. Земля была изрядно покрыта березками и ивами (толщина стволов у лопастей достигает 15 см). Даже для того, чтобы

Для начала освоения территории нам потребовались инструменты, которые нужно было оставить в кустах, когда мы выходили из дома.В результате пары лопат мы в первые дни не считали. А что-то более ценное (например, триммер) нельзя было оставлять на участке, а таскать в машине все большее количество инструментов и просто «полезных вещей» становилось все труднее. Но материалы и все необходимое для строительства и быта на место должны были быть доставлены. Так что вопрос об ограждении возник практически одновременно с получением документов на землю.

Подбор дизайна забора на даче.

Выбор типа забора сегодня велик. Это кирпичный или бетонный забор с могучими бордюрами на полнопрофильном фундаменте и более популярный забор из профнастила на железных опорах и легкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А еще никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдет, наверно, только для экопоселений.

Стоимость разных видов живой изгороди очень разная. Мы остались довольны экономичным вариантом, так как периметр нашего участка почти 200 м, и мы просто не сможем сделать что-то серьезное.И это сильно сузило выбор — самый дешевый на сегодняшний день забор из сетки-рабицы. Мы решили построить его, причем самостоятельно — чтобы минимизировать отходы. Да и отдавать в руки умельцев, готовых на все, на что угодно, не очень хотелось.

Столбы для этого забора представляют собой, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительнее — они лучше сопротивляются изгибающим силам, чем круглые трубы. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили сделать забор именно такой высоты) имеют длину 2,5 м.То есть на 0,8 м их предполагается закопать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.

Существуют разные взгляды на способ проникновения. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы нужно бетонировать — только так они будут стоять прочно. Но с этим я не мог согласиться как по причинам финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас почти полностью свирепые почвы вокруг Москвы, и бетон, залитый вокруг колонны, имеющий большую площадь боковой поверхности, чем столб, будет испытывать больший толкающий эффект при замерзании почвы.И незначительный вес столба не сможет уравновесить эту толкающую силу. Поэтому посты, скорее всего, начнут рушиться. Поэтому я не собирался заливать бетон вокруг столбов.

Лучше просто вбить колышки в землю или предварительно просверлить не на всю глубину скважины, а затем довести колонну до необходимой глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него я даже попросила у друзей сверло ручной работы 010 см — хотелось бы меньше, но не нашла.А поскольку мы выбрали колонны сечением 40 × 60 мм, пустоты вокруг колонн предполагалось засыпать песком.

Рабицу теперь производят из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, цинкованием или полимерным покрытием. Размеры ячеек тоже разные. Нам понравилась сетка оцинкованная с ячейкой 60 × 60 мм.

Определившись с комплектующими, он начал изучать предложения торговых организаций. И энтузиазм тут же немного утих.Стоимость одного столба, представляющего собой неокрашенный кусок трубы, составляет 400 руб., Окрашенная или только грунтованная стойка от 600 руб. и дороже (столбы с приваренными усами для крепления сетки}. Для забора нам понадобилось 77 столбов, которые мы должны были принести, а потом еще хранились на неогороженной территории минимум месяц, и память о пропавших без вести лопаты вызывали грустные мысли.

---

Читайте также: Откатные ворота своими руками

---

Решение проблемы созревания помогло делу.Мой друг незадолго до этого сам реконструировал забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остались очень довольны. На сайте компании узнал, что у них есть штанга нужной длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И возводят забор практически по той же технологии, которую мы выбрали для себя. Остальное я не смотрел, но пошел в фирму и подписал договор.

Подготовка участка под забор участка

По договору мы должны были подготовить периметр — очистить его от кустов и деревьев.Трудно было работать с непривычными — вдоль линии забора одна береза ​​высотой пять метров, три массивных пня от срубленных однажды, плотно окруженных корневыми побегами, и масса мелких наростов, которые, однако, не имели разветвленная корневая система. Пришлось по кругу выкопать пень, срезать корни и, засовывая лом как рычаг, вытащить из земли. В итоге согнули две обрезки, но к тому времени периметр очистился, и рабочие при сверлении не дошли ни до какого корня.

Установка столбов для забора

Утром в назначенный день к нам подъехали две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимой техникой. И работа началась.

Сначала были установлены угловые колонны. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разбили столбы по периметру. Расстояние между опорами 2,5 м. Миллиметры не пробовали за разметку ловить, но тут и не пришлось.

Двое рабочих, рабочие быстро пробурили скважину с одной стороны, после чего установили на ней столбы. Надо сказать, что осень в этом году была дождливой, и почва была пропитана влагой. Это облегчило бурение скважин и отделку опор, но также создало непредвиденные трудности. В нижней части площадки, например, грунтовые воды быстро заполнили пробуренные скважины, и закрепить в них столб было практически невозможно. При попытке утрамбовать землю вокруг столба образовалась жижа, которая отказывалась удерживать столб.Меня, конечно, такой результат не устроил. Уверения, что столбы со временем укрепятся из-за заиливания ямки и высыхания почвы, как-то не успокаивали. Рабочих не устроило — на такие столбы натянуть сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного сверления. Мы попробовали — этот шест оказался намного сильнее. Позже столбы были установлены в нижней части участка. Небольшая доплата за эту непредвиденную работу устраивала всех.

---

Читайте также: Металлические ворота своими руками

---

При отделке столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Даже когда я намеревался установить столбы самостоятельно, встал вопрос о защите верхней части колонны при ее заколачивании — после удара кувалдой трудно было рассчитывать на сохранность края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но прибор, которым пользовались рабочие, мне показался самым надежным и простым.На верхней части трубки носили так называемую бабушку — массивную насадку, в которой под размер забитой трубы было выбрано глухое отверстие. За счет этого верхние кромки труб при ударе кувалдой совершенно не пострадали. В любом случае пластиковые заглушки просто надевали поверх труб — на раздавленную трубу надеть их было бы невозможно. Правда, бабушки под трубу для калитки и калитки у рабочих (80 × 80 мм) не было, и когда их прикололи к этим столбам, они все равно были слегка раздавлены.

Установка сетки забора.

Столбы снабжены усами из катанки 010 мм для крепления сетки. При транспортировке и установке столбы плотно прилегают к столбу, а перед сборкой сетки сгибаются под прямым углом. После того, как на них была насажена сетка, два уса загибаются вниз, два — вверх. На крайних полюсах (у калитки и калитки) сетка крепится не только к усу, но и по ее краю пропускается кусок проволоки, который приваривается к столбу.С этого крепления и приступаем к монтажу сетки. Не пересекая рулет, его натягивают и надевают усы на жердочки. Поскольку расстояние между полюсами не всегда измеряется с большой точностью, конец рулона может быть дальше или ближе к четвертой стойке. Все зависит от силы натяжения и честности продавцов. Следующий рулон соединяется с предыдущим способом вкручивания проволочной спирали в ячейки соединяемой сетки. Из них заранее скручиваются индивидуальные спирали.После этого сетку снова натягивают и надевают усы следующих столбов.

Бригады шли в противоположных направлениях от ворот навстречу друг другу и примерно встретились в середине противоположной стороны забора и сплели концы своих сетей.

Установка ворот и калитки. Ставим ворота в один блок с калиткой. Столбы для них были выбраны более прочные — 4000х80х80 мм, но технология установки использовалась та же. Только забить кувалдой пришлось еще немного подольше.Конечно, эта работа требует большей аккуратности — если створки ворот будут на разной высоте или между ними не останется зазора, это будет сразу заметно. Не задирайте ворота над землей сильно, но и не опускайте их слишком низко. В первом случае ждите местных собак и других животных, а во втором — створки ворот рано или поздно начнут касаться земли, когда вы их откроете.

Для прочности крайние стойки ворот и калитки сваривались вместе с соседними стойками ограды.Кроме того, внешние столбы ограды укрепили откосами.

В заключение к воротам приварены калитка и ригель, а к воротам — два стопора. Места сварки обработали грунтовкой.

Результат строительства.

Все работы были выполнены за один день с вполне приемлемым качеством. В любом случае, у нас самих вряд ли получилось бы лучше. К тому же забор с установкой обошелся нам дешевле одних материалов, если мы их купим на рынке.И все же, так как я заказал работу в будний день, компания подарила мне садовый столик на металлических ножках. Вернее я продал за 1 рубль. Конечно, были недостатки. Наверное, стоило усилить угловые стойки откосами — дополнительные траты не очень большие, а результат будет заметен. Возможно, зря я отказался от прожилок, по крайней мере, на верхнем крае сетки — мы планируем пропустить через нее вьющиеся растения (девичий виноград, например). Сетка без пустот будет провисать. Но сделать это можно самостоятельно, не торопясь и в свободное время.Главное уже сделано — участок огорожен, можно ввозить материал и начинать строительство.

Забор на даче своими руками: фото

1. Материал принесен — можно приступать к работе.

2. Сначала были установлены угловые стойки.

3. По периметру столбов ….

4. … а при входе на участок — калитка и калитка.

5. Из-за продолжительных дождей почва была насыщена водой, и бурение скважин оказалось несложным.

6. Глубина ямы — около 0,5 м, еще один столб 0,3 м забивается кувалдой в землю.

7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.

8.. Чашка и магнитный уровень — отличные помощники при установке столбов.

9. Обед по расписанию (фото не прилагается).

10. После установки стоек приваренные усы для гибки сетки загибают под прямым углом.

11. При установке опор ворот и калитки.

12. … использована та же технология, что и в остальном ограждении.

13. Ворота прошли проверку — приемочная комиссия довольна.

14. Сетка-сетка на столбах у ворот и калитки дополнительно крепится толстой проволокой, которая к ним приваривается.

15. Разматывая сетку с рулона, натягиваем ее и надеваем усы на жердь.

16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.

17. Стойки ворот приварены к стойке ворот и стойке наружного ограждения.

18. Склоны дополнительно укреплены столбами ворот и ворот.

19. Граница плотно закрыта!

Забор из сетки Рабинец своими руками — фото

---

Плетем сетку своими руками

В хозяйстве обязательно должна быть металлическая сетка. Особенно в ней нуждались кролиководы и птицеводы.Сделать его самому достаточно просто и недорого.

Выбираю проволоку произвольного диаметра, можно применить алюминий — хорошо гнется, но не такой прочный. Для начала его нужно выровнять так, чтобы он был похож на струну без перегибов. Затем на одном конце проволоки делаю изгиб в виде крючка. Хватаю его за металлическую полосу (длина зависит от высоты будущей сетки, и ширины предполагаемого размера ячейки) и постепенно наматываю провод, поворачиваю на виток, но не очень туго и без натяжения (рис. 1 на странице 15).Получившуюся спираль снимаю и растягиваю так, чтобы в точках изгиба появился прямой угол. Повторяю эту операцию столько раз, сколько мне понадобится заготовок.

После этого приступаю к сборке сетки. Крючком беру конец заготовки, вставляю в изгиб заготовки и закручиваю по часовой стрелке, совмещая заготовки — получаются ячейки (рис. 2). Поэтому я делаю сетку нужного размера.

© Автор: Геннадий Белоусов, Речица

---

© Автор: Автор: Н.Бубнова, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Два варианта забора для строительства своими руками Забор для дачи — 2 …

Ремонт забора своими руками: просто и недорого! Как быстро сделать недорого забор …

Новершийя-заглушки на ограждение своими руками (фото + схема) Накладки на столбы своими руками…

«Небюджетный» забор своими руками — как я его построил Конструкция забора своими руками «Гимн забору» …

Делаем калитку своими руками, мастер-класс от А до Я Строительство заборные ворота на даче …

Кирпичные столбы для забора для своих заборов КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ …

Коньки для ограждения своими руками (+ чертеж) Как сделать коньки своими руками …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как настроить собственную сеть VPN Nebula, шаг за шагом

К сожалению, в Enlarge / Nebula нет собственной галереи потрясающих астрономических фотографий в высоком разрешении. На прошлой неделе мы рассказали о запуске системы VPN с открытым исходным кодом Nebula от Slack Engineering. Сегодня мы собираемся немного углубиться в то, как вы можете настроить свою собственную частную ячеистую сеть Nebula, а также немного подробнее о том, почему вы можете (или не можете) захотеть. Сетка

VPN в сравнении с традиционными сетями VPN

Самым большим преимуществом Nebula является то, что это не «просто» VPN, это распределенная сеть VPN.Обычный VPN намного проще, чем сетка, и использует простую звездообразную топологию: все клиенты подключаются к серверу, и любая дополнительная маршрутизация выполняется вручную поверх этого. Весь трафик VPN должен проходить через этот центральный сервер, независимо от того, имеет ли он смысл в более широкой схеме вещей или нет.

В отличие от этого, ячеистая сеть понимает структуру всех своих узлов-членов и разумно маршрутизирует пакеты между ними. Если узел A находится прямо рядом с узлом Z, меш не будет произвольно направлять весь свой трафик через узел M посередине — он просто отправит их от A к Z напрямую, без посредников и ненужных накладных расходов.Мы можем изучить различия с помощью сетевой схемы, демонстрирующей шаблоны в небольшой виртуальной частной сети.

Enlarge / С Nebula соединения могут идти напрямую из дома / офиса в гостиницу и наоборот — и двум компьютерам в одной локальной сети совсем не нужно выходить из локальной сети.

Джим Солтер

Все виртуальные частные сети работают частично за счет использования двунаправленной природы сетевых туннелей. После того, как туннель установлен — даже с помощью трансляции сетевых адресов (NAT), — он становится двунаправленным, независимо от того, какая сторона изначально подключилась.Это верно как для ячеистых, так и для обычных VPN — если две машины в разных сетях пробивают туннели, исходящие к облачному серверу, облачный сервер может затем связать эти два туннеля вместе, обеспечивая соединение с двумя переходами. Пока у вас есть один общедоступный IP-адрес, отвечающий на запросы VPN-подключения, вы можете передавать файлы из одной сети в другую, даже если обе конечные точки находятся за NAT без настроенной переадресации портов.

Где Nebula становится более эффективной, так это когда две подключенные к Nebula машины находятся ближе друг к другу, чем к центральному облачному серверу.Когда узел Nebula хочет подключиться к другому узлу Nebula, он запрашивает центральный сервер — который Nebula называет маяком — чтобы спросить, где этот узел может быть найден. После получения местоположения от маяка два узла могут решить между собой, каким может быть лучший маршрут друг к другу. Как правило, они смогут связываться друг с другом напрямую, а не через маршрутизатор, даже если они находятся за NAT в двух разных сетях, ни в одной из которых не включена переадресация портов.

В отличие от этого, соединения между любыми двумя ПК в традиционной VPN должны проходить через его центральный сервер, что увеличивает пропускную способность к ежемесячному распределению этого сервера и потенциально снижает как пропускную способность, так и задержку от однорангового узла к узлу.

Прямое соединение через UDP skullduggery

Nebula может — в большинстве случаев — установить туннель напрямую между двумя разными сетями с NAT, без необходимости настраивать переадресацию портов с обеих сторон. Это немного ломает мозги — обычно нельзя ожидать, что две машины за NAT смогут связываться друг с другом без посредника.Но Nebula — это протокол только для UDP, и для достижения своих целей он готов хитрить.

Если обе машины достигают маяка, маяк знает исходный UDP-порт для исходящего соединения каждой стороны. Затем маяк может информировать один узел об исходном UDP-порте другого, и наоборот. Само по себе этого недостаточно, чтобы вернуться через точечное отверстие NAT, но если каждая сторона нацелена на крошечный канал NAT другой стороны и , подменяя публичный IP-адрес маяка как источник, их пакеты пройдут.

UDP — это соединение без отслеживания состояния, и очень немногие сети заботятся о проверке и принудительной проверке границ для пакетов UDP, поэтому такая подмена адреса источника срабатывает чаще всего. Однако некоторые более продвинутые брандмауэры могут проверять заголовки исходящих пакетов и отбрасывать их, если у них есть невозможные адреса источника.

Если только одна сторона имеет межсетевой экран с проверкой границ, который отбрасывает поддельные исходящие пакеты, все в порядке. Но если оба конца имеют доступную, настроенную и включенную проверку границ, Nebula либо выйдет из строя, либо будет вынуждена вернуться к маршрутизации через маяк.

Мы специально протестировали это и можем подтвердить, что прямой туннель из одной локальной сети в другую через Интернет работал без переадресации портов и трафика, проходящего через маяк. Мы тестировали один узел за домашним маршрутизатором Ubuntu, другой — за Netgear Nighthawk на другом конце города, а также с маяком, работающим на экземпляре Linode. Запуск iftop на маяке не показал заметного трафика, хотя поток iperf3 со скоростью 20 Мбит / с успешно проходил между двумя сетями.Итак, прямо сейчас, в большинстве случаев должны работать прямые двухточечные соединения с использованием поддельных IP-адресов источника.

Настройка туманности

Чтобы настроить сетку туманности, вам понадобятся как минимум два узла, один из которых должен быть маяком. Узлы Lighthouse должны иметь общедоступный IP-адрес, желательно статический. Если вы используете маяк за динамическим IP-адресом, вы, вероятно, столкнетесь с неизбежным разочарованием, если и когда этот динамический адрес обновится.

Лучший вариант маяка — это дешевая виртуальная машина у выбранного вами облачного провайдера.Предложения по 5 долларов в месяц в Linode или Digital Ocean более чем достаточно для обработки ожидаемого трафика и уровней ЦП, а также быстро и легко открыть учетную запись и настроить ее. Мы рекомендуем последнюю версию Ubuntu LTS для вашей новой операционной системы Lighthouse; на момент печати это 18.04.

Установка

Nebula на самом деле не имеет установщика; это всего лишь два простых инструмента командной строки в архиве, независимо от вашей операционной системы. По этой причине мы не собираемся давать здесь инструкции для конкретной операционной системы: команды и аргументы одинаковы в Linux, MacOS или Windows.Просто загрузите соответствующий архив со страницы выпуска Nebula, откройте его (пользователям Windows для этого потребуется 7zip) и скопируйте команды туда, где вы хотите, чтобы они были.

• Загрузите файл tar.gz для вашей ОС и архитектуры здесь. («Обычные компьютеры» будут с архитектурой amd64.)

  Джим Солтер

• Linux, Windows или MacOS — все, что вы получаете, — это две утилиты командной строки.Если вы ожидали необычный установщик, вам не повезло.

  Джим Солтер

• После полной настройки каждому узлу требуется пять файлов — сертификат CA (, а не ключ!), Собственный сертификат и ключ узла, файл конфигурации и само приложение nebula CLI.

  Джим Солтер

В системах Linux или MacOS мы рекомендуем создать папку / opt / nebula для ваших команд, ключей и конфигураций Nebula — если у вас еще нет / opt, ничего страшного, просто создайте его тоже.В Windows C: \ Program Files \ Nebula, вероятно, более подходящее место.

Настройка центра сертификации и генерация ключей

Первое, что вам нужно сделать, это создать центр сертификации с помощью программы nebula-cert. К счастью, Nebula делает этот процесс невероятно простым:

 root @ lighthouse: / opt / nebula # ./nebula-cert ca -name "Ячеистая сеть My Shiny Nebula" 

На самом деле вы создали сертификат и ключ для всей сети.Используя этот ключ, вы можете подписывать ключи для каждого узла. В отличие от сертификата CA, сертификаты узлов должны иметь IP-адрес Nebula для каждого узла, запеченного в них при создании. Итак, остановитесь на минутку и подумайте, какую подсеть вы хотите использовать для своей сетки Nebula. Это должна быть частная подсеть — чтобы она не конфликтовала с какими-либо Интернет-ресурсами, которые могут вам понадобиться, — и это должна быть подсеть oddball , чтобы она не конфликтовала с какими-либо локальными сетями, в которых вы оказались.

Красивые круглые числа, например 192.168.0.x, 192.168.1.x, 192.168.254.x и 10.0.0.x должны быть right out, так как очень высока вероятность того, что вы остановитесь в отеле, доме друга и т. Д., Где он используется. этих подсетей. Мы выбрали 192.168.98.x, но не стесняйтесь выбирать больше случайных чисел. Ваш маяк будет занимать 0,1 в любой выбранной вами подсети, и вы будете выделять новые адреса для узлов по мере создания их ключей. Давайте продолжим и настроим ключи для нашего маяка и узлов:

 корень @ маяк: / opt / nebula #./ nebula-cert sign -name "lighthouse" -ip "192.168.98.1/24"
root @ lighthouse: / opt / nebula # ./nebula-cert sign -name "banshee" -ip "192.168.98.2/24"
root @ lighthouse: / opt / nebula # ./nebula-cert sign -name "locutus" -ip "192.168.98.3/24" 

Теперь, когда вы сгенерировали все свои ключи, подумайте о том, чтобы получить их чертовски из вашего маяка, для безопасности. Вам нужен файл ca.key только при подписании новых ключей, а не для запуска самой Nebula. В идеале вам следует полностью переместить ca.key из рабочего каталога в безопасное место — возможно, даже в безопасное место, которое вообще не связано с Nebula — и восстанавливать его временно, только если и по мере необходимости.Также обратите внимание, что сам маяк не обязательно должен быть машиной, которая запускает nebula-cert — если вы чувствуете себя параноиком, еще лучше практиковать работу CA из совершенно отдельного ящика и просто копировать ключи и сертификаты, когда вы создать их.

Каждому узлу Nebula не требуется копия ca.crt, сертификата CA. Ему также нужны собственные .key и .crt, соответствующие имени, которое вы дали ему выше. Однако вам не нужен ключ или сертификат какого-либо другого узла — узлы могут обмениваться ими динамически по мере необходимости — и для лучшей практики безопасности вам действительно не следует хранить все.key и файлы .crt в одном месте. (Если вы потеряете один, вы всегда можете просто сгенерировать другой, который использует то же имя и IP-адрес Nebula позже из вашего CA.)

Настройка Nebula с помощью config.yml

Репозиторий

Nebula на Github предлагает образец config.yml с почти всеми возможными вариантами и множеством комментариев, обернутых вокруг них, и мы настоятельно рекомендуем всем, кто заинтересован, изучить все, что можно сделать. Однако, если вы просто хотите сдвинуть дело с мертвой точки, возможно, будет проще начать с радикально упрощенной конфигурации, в которой нет ничего, кроме того, что вам нужно.

Строки, начинающиеся с хэштега, закомментированы и не интерпретируются.

 #
# Это образец конфигурационного файла Nebula от Ars Technica.
#

pki:
  # каждому узлу нужна копия сертификата CA,
  # и ТОЛЬКО собственный сертификат и ключ.
  #
  ca: /opt/nebula/ca.crt
  сертификат: /opt/nebula/lighthouse.crt
  ключ: /opt/nebula/lighthouse.key

static_host_map:
 # как найти один или несколько узлов маяков
 # вам НЕ нужно указывать здесь каждый узел!
 #
 # формат "Nebula IP": ["общедоступный IP или имя хоста: порт"]
 #
 «192.168.98.1 ": [" nebula.arstechnica.com:4242 "]

маяк:
  интервал: 60

  # если вы маяк, скажите, что вы маяк
  #
  am_lighthouse: правда

  хосты:
    # Если вы маяк, этот раздел должен быть ПУСТО.
    # или закомментировано. Если вы НЕ маяк, перечислите
    Здесь # маяков, по одному в строке, в следующих
    # формат:
    #
    # - «192.168.98.1»

Слушать:
  # 0.0.0.0 означает "все интерфейсы", что, вероятно, вам и нужно.
  #
  хост: 0.0,0.0
  порт: 4242

# "пробивной" в основном означает "отправлять частые пакеты поддержки активности"
# чтобы срок действия вашего маршрутизатора не истек, и закройте ваши NAT-туннели.
#
резкий: правда

# "punch_back" позволяет другому узлу попытаться ударить вас,
# если у вас возникли проблемы с этим. Полезно для упрямых
# сети с симметричным NAT и т. д.
#
punch_back: правда

тун:
  # разумные значения по умолчанию. не обезьяны с этим, если
  # вы ОБЯЗАТЕЛЬНО знаете, что делаете.#
  dev: nebula1
  drop_local_broadcast: ложь
  drop_multicast: ложь
  tx_queue: 500
  MTU: 1300
  маршруты:

протоколирование:
  уровень: информация
  формат: текст

# вам НУЖНА эта секция межсетевого экрана.
#
# У Nebula есть собственный файрволл в дополнение ко всему
# в вашей системе есть все, что по умолчанию запрещено.
#
# Итак, если вы не укажете здесь какие-то правила, вы сбросите
# весь трафик, ругаться и удивляться, почему нельзя пинговать
# один узел от другого.#
брандмауэр:
  conntrack:
    tcp_timeout: 120 ч.
    udp_timeout: 3 мин.
    default_timeout: 10 мин.
    max_connections: 100000

# поскольку все по умолчанию deny, все правила вы
# на самом деле УКАЗАТЬ, что это разрешающие правила.
#
  исходящий:
    - порт: любой
      прото: любой
      хост: любой

  входящий:
    - порт: любой
      прото: любой
      хост: любой 

Предупреждение: наша CMS искажает некоторые пробелы в этом коде, поэтому не пытайтесь скопировать и вставить его напрямую.Вместо этого получите рабочие копии с гарантированным заполнением пробелов из Github: config.lighthouse.yaml и config.node.yaml.

Между Lighthouse и обычными конфигурациями узлов нет большой разницы. Если узел не должен быть маяком, просто установите am_lighthouse на false и раскомментируйте (удалите ведущий хэштег) строку # - "192.168.98.1" , которая указывает узлу на маяк, который он должен сообщить.

Обратите внимание, что список lighthouse: hosts использует IP-адрес nebula узла lighthouse, а не его реальный общедоступный IP-адрес! Единственное место, где должны отображаться реальные IP-адреса, — это секция static_host_map .

Стартовая туманность на каждом узле

Я надеюсь, что вы, Windows и Mac, не ожидали какого-то графического интерфейса — или апплета в доке или на панели задач, или предварительно настроенной службы или демона — потому что вы их не получаете. Возьмите терминал — командную строку, запускаемую от имени администратора, для вас, люди Windows, — и запустите nebula с его файлом конфигурации. Сверните окно терминала / командной строки после его запуска.

корень @ маяк: / opt / nebula # ./nebula -config ./config.yml

Это все, что у вас есть.Если вы оставили регистрацию, установленную в info, в том виде, в каком она есть в наших примерах файлов конфигурации, вы увидите, как немного информации прокручивается вверх, когда ваши узлы подключаются к сети и начинают выяснять, как связаться друг с другом.

Если вы являетесь пользователем Linux или Mac, вы также можете рассмотреть возможность использования утилиты screen, чтобы скрыть туманность подальше от вашей обычной консоли или терминала (и не дать ей закрываться после завершения сеанса).

Выяснение того, как заставить Nebula запускаться автоматически, — это, к сожалению, упражнение, которое нам нужно оставить для пользователя — оно отличается от дистрибутива к дистрибутиву в Linux (в основном в зависимости от того, используете ли вы systemd или init).Опытные пользователи Windows должны рассмотреть возможность использования Nebula как настраиваемой службы, а люди Mac должны позвонить старшему технологическому редактору Ли Хатчинсону на его домашний телефон и напрямую попросить его о помощи.

Заключение

Nebula — довольно крутой проект. Нам нравится, что это открытый исходный код, что он использует платформу Noise для криптографии, что он доступен на всех трех основных настольных платформах и что его легко … установить и использовать.

С учетом сказанного, Nebula в его нынешнем виде действительно не для людей, которые боятся запачкать руки в командной строке — не только один раз, но всегда .У нас есть ощущение, что в конечном итоге появится некий реальный пользовательский интерфейс и строительные леса, но пока они не появятся, как бы они ни были убедительны, они не готовы для «обычных пользователей».

Прямо сейчас Nebula, вероятно, лучше всего используется системными администраторами и любителями, которые полны решимости воспользоваться ее динамической маршрутизацией и не возражают против чрезвычайно заметных гаек и болтов и отсутствия чего-либо даже отдаленно напоминающего дружественный интерфейс. Мы определенно не рекомендуем в нынешнем виде «обычным пользователям» — будь то вы или кто-то, кого вам нужно поддерживать.

Если вам действительно действительно не нужна эта динамическая двухточечная маршрутизация, более традиционный VPN, такой как WireGuard, почти наверняка станет лучшим выбором на данный момент.

Хорошее

• Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, выпущенное по лицензии MIT
• Кросс-платформенный — выглядит и работает точно так же в Windows, Mac и Linux
• Достаточно быстро — наш Ryzen 7 3700X управлял 1,7 Гбит / с от самого себя до одной из своих виртуальных машин через Nebula
• Туннелирование точка-точка означает, что на маяках требуется почти нулевая пропускная способность
• Динамическая маршрутизация открывает интересные возможности для портативных систем
• Простое и доступное ведение журнала делает устранение неполадок Nebula немного проще, чем устранение неполадок WireGuard.

Плохой

• Пока нет поддержки Android или iOS
• Оболочка службы / демона не включена
• Нет пользовательского интерфейса, средства запуска, апплета и т. Д.

Уродливые

• Мы говорили о полном отсутствии строительных лесов? Пожалуйста, не просите пока что нетехнических людей использовать это
• Для порта Windows требуется драйвер tap-windows6 проекта OpenVPN, который, к сожалению, является заведомо глючным и сварливым.
• «Достаточно быстро» — относительное понятие — большинство ПК должны достаточно легко насыщать гигабитные каналы, но WireGuard как минимум в два раза быстрее Nebula на Linux

.

Экспорт манекена из UE4 в Blender и реимпорт — Deplorable Mountaineer

Обзор

При поиске в Интернете я вижу, что многие (как и я) хотели поработать с персонажами в Blender, экспортировав скелет манекена, предоставленный Epic, но при этом возникают проблемы. В более старых версиях Unreal Engine 4 он, по-видимому, просто не работает, но в более поздних версиях он работал в основном через поиск в Интернете, через курс Udemy Blender Character Creator и через множество проб и ошибок.

Я использую Unreal Engine версии 4.18, но в последних версиях движка он должен быть похож. Я также использую Blender 2.79, опять же, он должен работать в последних версиях Blender (2.8 и выше предполагается, что это серьезное изменение в Blender, поэтому там может произойти сбой).

Первое задание — экспортировать манекен, чтобы его можно было использовать в Blender. Да, это 18 шагов, но и другие рабочие места тоже занимают много шагов … Это непростая задача, несмотря на юмор в следующем заголовке.

1. Начните с проекта UE4, существующего или создайте новый.
2. Загрузите, если у вас его еще нет, Animation Starter Pack , доступный бесплатно в Marketplace.
   
3. В программе запуска Epic Games найдите в хранилище Animation Starter Pack , нажмите Добавить в проект и выберите проект, который вы создали или выбрали для использования.
4. Откройте свой проект. В каталоге содержимого вы должны увидеть папку AnimStarterPack .
5. Перейдите в папку Content / AnimStarterPack / UE4_Mannequin / Mesh , затем щелкните правой кнопкой мыши актив SK_Mannequin в браузере содержимого.Выберите Действия с активами → Экспорт .
6. Выберите соответствующий каталог и имя (например, SK_Mannequin.fbx ).
7. Откроется окно параметров экспорта FBX. Blender использует FBX 7.4, который совпадает с FBX 2014 (7.5 == 2015, 7.6 == 2016 и т. Д.). Итак, измените FBX Export Compatibility на FBX 2014 . Все остальные параметры можно оставить по умолчанию. Снятие отметки Уровень детализации и Столкновение должно быть безопасным (я не думаю, что они имеют какое-либо влияние на скелетную сетку).
8. Нажмите кнопку Экспорт .
9. Откройте Blender в новой сцене и удалите куб по умолчанию.
10. В строке меню вверху (если используется макет по умолчанию) выберите Файл → Импорт → FBX (.fbx) .
11. Вы увидите экран с (по умолчанию в нижнем левом углу) панелью Import FBX .
12. Выберите вкладку Main на этой панели и оставьте значения по умолчанию, которые выглядят следующим образом.
13. Щелкните вкладку Арматуры .Некоторые настройки необходимо изменить по сравнению со значениями по умолчанию: оси костей UE4 немного отличаются от значений по умолчанию в Blender. Обратите внимание, что изменение осей не является обязательным — вы действительно можете предпочесть значения по умолчанию! (На самом деле я знаю, но поиск в Google показывает, что это не так). Конечно, позже, когда вы экспортируете FBX из блендера, убедитесь, что настройки осей совпадают с настройками осей импорта!
14. При желании щелкните значок «плюс» (+) справа от Operator Presets , чтобы сохранить эти настройки и присвоить ему имя, например UE4.Отныне вы можете мгновенно загрузить настройки, щелкнув Operator Presets и выбрав UE4 или как вы его назвали.
15. Перейдите к файлу, который вы только что экспортировали из UE4, выберите его, затем щелкните Импорт FBX .
16. Модель должна появиться в Blender. Возможно, вам придется увеличить масштаб, чтобы увидеть его: это 1,927 единиц блендера. Убедитесь, что скелет правильный, выбрав одну из костей (есть несколько огромных IK-костей, которые легко выбрать), чтобы выбрать арматуру, а затем на панели Properties (по умолчанию справа) с Armature (выглядит как маленький человечек с вытянутыми руками и в широкой стойке), установите флажок X-Ray в разделе Display .К сожалению (и я не знаю обходного пути), левые кости ориентированы в противоположном направлении от правых костей. Кроме того, несмотря на то, что кости созданы правильно, на самом деле они не связаны — оставьте это так, поскольку «исправление» этого вызовет проблемы, как я смог проверить.
17. Необходимо внести одно неприятное изменение. Импортер ставит арматуру на пустую. В представлении Outliner , если вы развернете пару уровней, вы увидите пустую иерархию, имеющую дочернюю арматуру и дочернюю сетку.
18. Имеется пустая ячейка SK_Mannequin, и ее дочерний элемент — это «корневая» арматура, а его дочерний элемент — это сетка SK_Mannequin.001 (или что-то в этом роде — .001 может измениться). Пустое — это проблема: когда вы экспортируете из Blender и повторно импортируете в UE4, пустое пространство превращается в новую корневую кость, и это все портит. Не удаляйте его просто так, это не сохранит трансформацию детей. Вместо этого выберите «корневую» арматуру, затем щелкните (с курсором в окне 3D вида и сделайте это в режиме объекта) ALT-P, затем выберите Очистить и сохранить преобразование .Теперь вы можете удалить пустой.

Теперь вы можете работать над своим персонажем. Возможно, вы захотите заменить сетку своей собственной. Я рекомендую не перемещать кости в режиме редактирования или режиме позы, иначе это может сбить с толку Unreal (режим редактирования определенно будет, режим позы может повлиять на перенацеливание). Создайте свою сетку и сделайте ее родительской для корневой арматуры. Unreal использует группы вершин для оснастки, поэтому либо выберите , создайте пустые группы вершин и вручную поместите вершины в нужные группы, либо выберите одну из опций для преобразования веса костей в группы вершин или что-то в этом роде.Проверьте свою установку в режиме позы, чтобы убедиться, что она по-прежнему работает правильно! Также удалите родительский манекен с корневой арматурой (сохраните трансформацию, если вы хотите сохранить манекен, или просто удалите манекен, в противном случае — я сохраняю его во время моделирования, делая его полупрозрачным, чтобы вы могли иметь ссылку на правильного гуманоида. пропорции, совместимые с буровой установкой).

Теперь, когда у вас есть новый персонаж с манекеном Unreal’s Mannequin, вы хотите вернуть его в UE4.

Но если вы только тестируете, игнорируйте эти последние два абзаца и просто повторно импортируйте манекен, чтобы убедиться, что это работает правильно.

1. Используйте кнопку A один или два раза, чтобы ничего не было выбрано. Затем, удерживая Ctrl, щелкните Outliner , чтобы выбрать корневой каркас и все (один) из его дочерних элементов.
2. Теперь, когда арматура и ее дочерняя сетка выбраны, в строке меню выберите File → Export → FBX (.fbx) .
3. Для правильного экспорта необходимо изменить многие параметры экспорта. Вот они (и, при желании, сохраните их в качестве предустановок, чтобы вы могли мгновенно выбирать эти настройки в будущем).В диалоговом окне экспорта можно выбрать больше вкладок, чем в диалоговом окне импорта: Основные, Геометрии, Арматуры и Анимация. (последнее актуально, только если вы экспортируете анимацию). Обратите внимание: если вы использовали оси по умолчанию для импорта FBX, вы должны использовать те же настройки осей для экспорта FBX.
4. Перейдите в соответствующий каталог и выберите имя для сохранения файла .fbx. Для теста автор выбрал SK_Mannequin2.fbx , чтобы не перезаписывать исходный экспорт манекена.
5. В Unreal, в Контент-браузере , нажмите кнопку Импорт .
6. Перейдите в соответствующий каталог и выберите файл для импорта (например, SK_Mannequin2.fbx ). Затем нажмите Открыть .
7. Появится окно параметров импорта FBX . Большинство значений по умолчанию можно оставить как есть, но есть некоторые изменения.
8. Есть два способа, которые теперь могут работать. Если вы внесли существенные изменения в персонажа, у вас может не быть выбора, кроме как использовать раздражающе сложный Вариант 2.Если нет, можно сделать более простой вариант 1. Итак, теперь мы разветвляем и выполняем две процедуры. Если вы попробуете вариант 1, но он не удастся, удалите импортированные ресурсы, повторите действия, описанные в этом разделе, а затем перейдите к варианту 2.

1. Выберите FBX Import Options следующим образом (в основном значения по умолчанию, с некоторыми изменениями):
2. Как видите, эта опция импортирует и сохраняет старый скелет. Щелкните Import All и посмотрите на свои новые активы (например, SK_Mannequin2 и SK_Mannequin2_PhysicsAsset ).Откройте их и убедитесь, что они выглядят правильно. Вам нужно будет правильно установить материалы на сетке или пропустить это, если вы просто тестируете.
3. Чтобы действительно протестировать, перейдите в Content / AnimStarterPack и найдите чертеж UE4ASP_Character . Перетащите его на сцену.
4. С выбранным персонажем в сцене перейдите на панель Details (по умолчанию справа) и выберите компонент Mesh в верхней части панели в разделе Components .
5. Ниже разделов Transform и Animation находится раздел Mesh . Измените скелетную сетку с SK_Mannequin на новую сетку (например, SK_Mannequin2 ). Когда вы играете в игру, персонаж должен находиться в позе ожидания, дышать и держать оружие. При желании можно сделать персонажа своей игровой пешкой и попробовать это тоже (расширенная тема). Кроме того, перейдите в каталог Content / AnimStarterPack и откройте несколько файлов анимации, посмотрите на анимацию и убедитесь, что руки не вырываются из гнезд, голова не закручена назад и т. Д.
6. Если ваш персонаж слишком отличается от Манекена, у вас будут проблемы, вырывание рук из гнезд и тому подобное. В этом случае вместо этого необходимо выполнить вариант 2, поэтому удалите своего персонажа со сцены, сохраните сцену, затем удалите импортированные активы (например, SK_Mannequin2 и SK_Mannequin2_PhysicsAsset ) и начните с импорта, но продолжайте вместо этого к варианту 2. Если вы получаете предупреждающие сообщения при попытке удалить, возможно, вам придется выйти и перезапустить редактор UE4 и, возможно, также исправить перенаправители.В конечном итоге мне пришлось проигнорировать ошибку типа «Актив все еще в памяти» и просто принудительно удалить, и, к счастью, сбой не произошло, но затем я вышел и перезапустил редактор, чтобы убедиться.

1. Выберите FBX Import Options следующим образом:
2. Как видите, эта опция импортирует без выбранного каркаса, поэтому новый каркас создается из рига. Нажмите «Импортировать все» и посмотрите на свои новые активы (например, SK_Mannequin2 и SK_Mannequin2_PhysicsAsset и SK_Mannequin2_Skeleton ).Откройте их и убедитесь, что они выглядят правильно. Возможно, вам придется правильно установить материалы на сетке.
3. Вы можете при желании сделать быструю проверку сейчас, при желании, чтобы увидеть, «принимает» ли этот персонаж оригинальный скелет манекена. Для этого щелкните правой кнопкой мыши актив сетки (например, SK_Mannequin2 ) и выберите Skeleton → Assign Skeleton , затем выберите исходный SK_Mannequin_Skeleton . Затем выполните шаги 3, 4 и 5 варианта 1, чтобы проверить, работает ли он. Если да, то можете остановиться здесь, чувствуя облегчение, что вам не нужно лезть в сорняки внизу.Если нет, измените скелет обратно на сгенерированный скелет (например, SK_Mannequin2_Skeleton ).
4. А теперь давайте настроим ретаргетинг для этого скелета. Откройте актив скелета (например, SK_Mannequin2_Skeleton ).
5. На панели инструментов щелкните значок Retarget Manager , который выглядит как маленький человечек, стоящий за большим мужчиной, и изогнутая стрелка идет от меньшего человека к голове большего человека.
6. На панели Retarget Manager щелкните Add New Retarget Source и во всплывающем окне выберите скелет (например.грамм. SK_Mannequin2_Skeleton ). Щелкните пустую область, чтобы принять его.
7. В разделе Setup Rig щелкните селектор Select Rig и выберите опцию Select Humanoid Rig .
8. В открывшемся ниже списке убедитесь, что исходная и целевая кости соответствуют правильно. Вероятно, они это сделают. Вы можете изменить все, что не соответствует (например, если вы удалили кость или добавили новую кость в риг в Blender, что может сбить с толку ретаргетера).
9. Нажмите кнопку Показать расширенный над списком и убедитесь, что расширенные источники кости и цели соответствуют. Обязательно сохраните скелет, иначе последующие шаги не удастся. Теперь вы настроили перенацеливание для нового скелета и можете закрыть редактор скелетов.
10. Также необходимо настроить перенацеливание для исходного скелета. Найдите его в Content / AnimStarterPack / UE4_Mannequin / Mesh / UE4_Mannequin_Skeleton и откройте его, затем повторите шаги 5, 6, 7, 8 и 9, за исключением этого скелета вместо вновь созданного.Обязательно сохраните скелет, иначе последующие шаги не удастся. Теперь вы настроили перенацеливание для исходного скелета и можете закрыть редактор скелетов.
11. Если вы хотите использовать существующие анимации для манекена, теперь вам нужно перенастроить их на новый скелет. В этом нет необходимости, если вы создаете свою собственную анимацию в Blender. В следующем разделе показано, как это сделать. Этот следующий раздел совсем не нужен для Варианта 1, в котором используется оригинальный скелет манекена.

Перенастройка анимаций с исходного скелета манекена на новый скелет, созданный в варианте 2 (расширенная тема)

Эти шаги необходимы для варианта 2, но не для варианта 1.

1. Перейдите к Content / AnimStarterPack в Content Browser редактора Unreal Engine 4. Мы перенастроим все анимации. Мы не можем переназначить чертежи, карты или папки, поэтому пропускаем Showcase (карта), UE4ASP_Character (чертеж актера) и UE4ASP_HeroTPP_AnimBlueprint (анимационный чертеж) и папку UE4_Mannequin . Выберите каждый ресурс в папке, кроме этих четырех (один из способов сделать это — щелкнуть пустую область в Content Browser, чтобы сделать его активным, затем нажмите CTRL-A, чтобы выбрать все, затем используйте CTRL-Click, чтобы отменить выбор четырех ненужных элементов) .Щелкните правой кнопкой мыши любой из выбранных ресурсов и выберите Перенацелить ресурсы анимации → Дублировать объекты анимации и перенастроить . Появится всплывающее окно.
2. Во всплывающем окне Select Skeleton найдите созданный вами скелет и выберите его. (если его там нет, попробуйте закрыть и перезапустить редактор Unreal и снова начать с шага 1).
3. Вы должны увидеть, что ваш новый персонаж появится в самом правом поле. Если вы не меняли позу костей, ее нужно поставить так же, как манекен в крайнем левом поле.Если пусто, то, вероятно, в порядке, так как UE4 упрям ​​о освежающий. Это должно исправить закрытие и перезапуск Unreal Editor.
4. Нажмите кнопку «Изменить» в правом нижнем углу всплывающего окна. Затем выберите каталог для новой перенаправленной анимации. Вероятно, вам следует создать для них новую папку (щелкните правой кнопкой мыши существующую папку в списке, выберите «Новая папка» и дайте ей соответствующее имя), а не смешивайте их со старыми анимациями, что может сбивать с толку. Когда вы выбрали нужную папку, нажмите OK.
5. Подумайте о добавлении префикса или суффикса к новым именам, чтобы облегчить определение того, что есть что в будущем. Я настоятельно рекомендую это.
6. Щелкните кнопку «Перенацелить». Это происходит быстро, за пару секунд.
7. Перейдите в папку, которую вы выбрали для новой перенацеленной анимации. В строке меню выберите Файл → Сохранить все , чтобы сохранить их все.
8. Щелкните, чтобы открыть несколько анимаций и убедиться, что они выглядят правильно. (иногда, в зависимости от того, насколько сильно вы изменили персонажа исходного манекена, его просто невозможно заставить работать, и вам нужно создавать свои собственные анимации в Blender.) Если все хорошо, руки не будут выдергивать из гнезд, голова не будет запрокинута, ноги не будут над головой и т. Д.
9. Advanced: Я не собираюсь рассказывать вам об этом, это очень сложно, но вы, вероятно, захотите использовать этого нового персонажа в игре или в чем-то еще. Вам нужно будет продублировать UE4ASP_HeroTPP_AnimBlueprint , а затем отредактировать его (очень сложно… он сложен с множеством деталей), чтобы заменить старый скелет новым скелетом, старые анимации новыми анимациями и т. Д.(Я бы хотел, чтобы UE4 мог автоматически перенацеливать чертежи анима!) Или начните с нуля и напишите новый Anim Blueprint. Затем продублируйте и отредактируйте чертеж UE4ASP_Character , чтобы он использовал новый чертеж анимации и новый персонаж скелетной сетки (это намного проще). Протестируйте новый актер UE4ASP_Character .

Связанные

.

No related posts.