Посмотреть все товары раздела
Металлический сайдинг- Посмотреть все товары раздела
- Блок-хаус
- Блок-хаус new
- Вертикаль
- Корабельная доска
- Стальная штукатурка
- Фасадная панель
- ЭкоБрус
- ЭкоБрус Gofr
Стеновой профнастил
Утеплитель для фасада
Виниловые доборные элементы Grand Line
Виниловые доборные элементы Brauni
Фальцевые картины
Фасадные панели
Подсистема для фасада Grand Line
Декоративная система GL Я-Фасад
Фасадная плитка HAUBERK
Фиброцементный сайдинг
Цокольные панели Vox
Древесно-полимерный композит
Профилированные мембраны Planter
Декоративные фасадные элементы mid-America
Адресные таблички
Карнизная планка для кровли и капельник
Для правильного функционирования кровли необходимы доборные элементы, в частности карнизная планка и капельник. Они довольно похожи, поэтому часто во время строительства в попытках сэкономить устанавливают лишь один из этих элементов. Параллельное функционирование усиливает защиту крыши от климатических условий и осадков, продлевая ее долговечность. Две основных функции, одинаковые для обоих элементов, это декоративная и вентиляционная. Приспособления осуществляют проветривание подкровельного пространства, к тому же препятствуя попаданию в него посторонних предметов.
Разберемся в особенностях этих составляющих крыши и рассмотрим их устройство и монтаж. В этом поможет чертеж ниже.
Капельник и карнизная планка – в чем различия?
Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.
Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.
Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.
Резюмируем главные моменты: капельник выводит конденсат со слоя гидроизоляции и крепится под него, а карнизная планка выводит воду снаружи крыши и устанавливается под слой кровли. Капельник защищает фасад дома, карнизная планка – собственно кровлю. Фото поможет разобраться в нюансах размещения элементов.
Назначение карнизной планки и капельника
Рассмотрим функции планки и капельника подробней.
Карнизная планка выполняет следующие задачи:
- Отводит влагу. Не дает конденсату стекать по обрешетке, предотвращая загнивание древесины или появление плесени.
- Защищает от ветра. Промежуток между желобом водостока и листами металлопрофиля и еще 100 мм под краем профнастила перекрывается планкой. Капли дождя доходят до стенки из металла и стекают по карнизу.
- Оформляет свес. Планка после установки закрывает края системы стропил и обрешетки, придавая крыше законченность. Более точное совпадение цвета планки и покрытия крыши делает крышу более эстетичной.
Капельник выполняет функции:
- Защищает элементы кровли из дерева от воды, тем самым не давая развиваться грибкам и плесени.
- Предохраняет каркас из стропил от возникновения наледи при низких температурах.
- Создает преграду, препятствующую проникновению холодного воздуха в дом.
- Придает крыше завершенность.
Капельники могут отводить влагу также от проемов окон и дверей, создавая эффективный водосток.
Виды карнизных планок для кровли
В зависимости от назначения карнизной планки она бывает нескольких видов:
- карнизная: защищает от осадков вентиляционное пространство;
- фронтонная (торцевая): ставится по бокам ската, защищает свес от порывов ветра;
- коньковая: задача – защита кровли в месте конька;
- планка примыкания: устанавливается в местах, где кровля примыкает к конструкциям здания.
По формам и размерам планки делятся на такие виды:
- стандартная: это полоса из стали, согнутая под углом 120°, и подходит под любую форму крыши;
- усиленная: большая ширина плеч приспособления сокращает возможность проникновения влаги под кровлю;
- профилированная: характеризуется сложной формой, углами в 90°и ребрами жесткости, что делает ее устойчивей к ветру.
Конструкция и принцип работы
Доборные элементы делают незаметными места стыков и примыкания крыши к стенам.
Конструкция капельника
Принцип работы капельника следующий:
- влага по кровле попадает на этот элемент;
- стекая по нему, проникает в желоб, а с помощью водоотводной системы устраняется от здания.
Исходя из конструкции, капельники разделяются на виды:
- карнизные;
- фронтонные.
Карнизный капельник крепится по кромке кровельного свеса и защищает торцы здания. Для него годится любой материал, хотя в основном их изготавливают стальными. Внешне компонент напоминает оконный отлив, только в нем больше изгибов. С помощью первой волны вода стекает с крыши, по второй доставляется в желоб или сразу в почву, если водоотводная система отсутствует.
Фронтонный капельник размещается с боков фронтона дома на кровельной кромке. Подходит под гибкую черепицу и не требуется при жестком кровельном материале.
Материалом для изготовления служит жесть, так как одной из функций такого капельника является направляющая. Т-образная форма не дает влаге попасть на фронтон. У таких планок три ребра жесткости.
Конструкция карнизной планки
Карнизная планка представляет собой продольный компонент крыши, формирует антикоррозийную металлическую защиту доски. Для производства используется оцинкованный стальной профиль, на который сверху наносится полимерный материал.
Виды и варианты оформления
Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:
- Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
- Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.
Монтаж карнизной планки
Перед тем как крепить элемент, проводится монтаж всей стропильной системы, устанавливается обрешетка и лобовая доска, должен быть утепленный капельник. В случае, когда желоба водостоков в дальнейшем будут крепиться к стропильным ногам, подвесные крюки устанавливаются до монтажа планки. Если же они будут прикрепляться к лобовой доске, это может быть сделано после всего обустройства кровли.
Планка прибивается сверху последней доски обрешетки, горизонтальной, с шагом крепления 300мм, прибивается в два ряда, смещаясь для большей прочности. После установки карнизной планки укладывается кровельный материал.
Нюансы монтажа капельника
Капельник устанавливается на пустую стропильную систему с выводом под желоб водостока.
Рекомендации при монтаже капельника:
- Резать элемент следует с помощью ручных инструментов, без применения дискового оборудования или термических способов, которые повреждают защитное покрытие детали и способствуют возникновению коррозии.
- Срез покрывают специальной краской, идущей в комплекте с капельником.
- Прикреплять можно только при помощи саморезов, также входящих в комплект.
- Кровлю необходимо оборудовать капельником и карнизной планкой разных видов. Это продлит время ее эксплуатации.
- Доборные элементы собираются на высоте, поэтому стремянка должна быть надежной, а погода – безветренной.
- Элементы закреплять внахлест для предотвращения попадания влаги. Стыки можно обработать герметическим веществом.
Прежде чем купить планки, лучше заранее подсчитать их количество для всего здания. Обычные размеры – 1-2 м, также существуют варианты 1,5 м. Цена капельника будет зависеть от этих данных.
Капельник для металлочерепицы
Капельник для металлочерепицы, установленный правильно, защитит кровлю и увеличит ее долговечность. При выборе следует учитывать, где он будет установлен, какого будет цвета и размера. Важны также толщина листа, вид защитного покрытия, размеры планки.
Сначала монтируется карнизная доска, ее ширина влияет на прочность капельника. Рекомендуются параметры 150х30мм, 100х25/30мм. Мембрана покрытия должна находиться сверху капельника и направлять ручьи воды сначала туда, а потом в водосток. Это придает конструкции герметичность.
Такой вид капельника подходит и для фальцевой кровли.
Капельник для мягкой кровли
Капельник для гибкой кровли предназначается для того, чтобы защищать скат от влияния конденсата и влаги. Устанавливается на слой подкладочных материалов, после чего укладывается битумная черепица.
Куда крепиться капельнику в этом случае? На обрешетку, делается это с помощью оцинкованных гвоздей. Сначала намечается легким ударом место для гвоздя, затем он забивается окончательно.
При выборе мягкой кровли выгодным и эффективным вариантом становится ондулин или ондувилла. Обладающие легким весом и простые в монтаже, они сделают строительство доступным любому владельцу частного дома. Высокий уровень шумоизоляции и защиты от влаги, экологичность, стойкость к химическим веществам являются характеристиками кровельных материалов. Расценки на покрытие вы найдете на официальном сайте.
Капельник для профнастила
На капельник для такой кровли легко устанавливаются уплотнители. Сначала ставят элемент, затем укладывают ленту уплотнителя, убирают с нее защитный слой. Затем укладывают уплотнитель, покрывают снова лентой, прижимают и снимают защиту, и уже поверх этого кладут профнастил.
Планки для мягкой кровли
Описание.
Кровельные планки являются обязательными элементами при устройстве любой скатной крыши из гибкой черепицы с уклоном не менее 30 гр. Изготавливаются из тонколистового металла, окрашенного в различные цвета, повторяющие цвет битумного кровельного материала. Любой крупный производитель предлагает кровельные планки разных видов в каждой серии в тон черепицы. Этот доборный элемент выполняет важную защитную функцию, сохраняя целостность крыши.
Где применить?
-
в местах примыкания кровли к стене
-
в области соединения скатов крыши разных направлений
-
на границах примыкания кровли к вентиляционным трубам и дымоходам
-
на торцах кровельного пирога
-
на карнизах крыши
Основные функции:
- Гидроизоляция
Металлические планки защищают стропила, обрешетку и другие подкровельные элементы от намокания и порчи, исключая протекание дождевой и талой воды в местах соединения, обеспечивают плотное примыкание кровельного материала, направляют потоки воды с крыши в водосточный желоб. - Ветрозащита
Планки увеличивают устойчивость кровли к сильным порывам ветра, предотвращают расшатывание крепежа. А также не позволяют попасть под кровлю птицам, грызунам, листьям и пр. - Декоративное оформление
Придают мягкой кровле красивый завершенный вид.
Виды кровельных планок
В зависимости от выполняемых функций и области применения, металлические планки для мягкой кровли делятся на три вида:
- Карнизная планка (капельник)
Устанавливается по карнизу крыши, закрывает подкровельную конструкцию от попадания влаги извне, препятствует намоканию и гниению настила в зоне карниза. Планка предотвращает образование подтеков на фасаде, эффективно отводя воду с кровли в водосток.
Капельник представляет собой планку из оцинкованного металла с полимерным покрытием, изогнутую под углом, который подбирают с учетом наклона кровельных скатов, его размер может составлять от 100 до 130 гр. Длина зависит от конструкции стропильных систем и достигает 2-3 м. Стандартный размер 10х6,5 см., загиб 1 см. Толщина планки 0,45 мм.Установка выполняется по обрешетке до укладки гибкой черепицы.
Крепление производят к основанию с помощью кровельных гвоздей или саморезов на расстоянии 15 см. в шахматном порядке. При укладке делают нахлест 5 см.
- Торцевая (ветровая) планка
Предназначена для герметизации краев ската. Монтируется вдоль фронтонов. Защищает все элементы кровельного пирога от задувания атмосферных осадков, птиц, грызунов, мусора через торцы крыши. Такая планка, к тому же, отводит воду от подшивки карниза. Без нее строение выглядит не эстетично, имеет незаконченный вид крыши в разрезе.
Главная функция торцевой планки — защита от порывов ветра, которые расшатывают крепление всей конструкции кровли.Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием в тон основного кровельного материала. Покрытие полимерным составом предотвращает коррозию и выцветание планки.
Стандартные размеры: толщина 0,45 мм., длина 2 м. Для отвода воды конструкция ветровой планки снабжена бортиком 20 мм.Монтаж выполняется от конька в сторону свеса карниза. Крепят планку на подкладочный ковер кровельными гвоздями или саморезами, сверху укладывают гибкую черепицу. Для дополнительной герметизации планку промазывают битумным клеем.
- Планка примыкания к стене
Назначение планки — защитить кровельный пирог от намокания и порчи, обеспечив герметизацию соединений. Она способствует полному прилеганию гидроизоляционного материала к вертикальным элементам: стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам.Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Стандартные размеры: 2х4,4х1,5х1 см., толщина 0,45 мм., длина 2 м. Бывают двух видов: верхняя и нижняя планка.
Установку производят на стыках кровли со стеной или трубами.
Итог.
Основная задача кровельных планок — защитить конструкцию крыши от преждевременного разрушения атмосферной водой и ветром. Не стоит забывать и об эстетической функции — планки завершают общий облик мягкой кровли и всего строения.
Карнизная планка для мягкой кровли
Карнизная планка – один из доборных элементов, без которых строительство дома не будет завершённым. Она обязательна для установки крышах с двумя или несколькими скатами.
Карнизная планка для кровли
Место карнизной планки среди остальных доборных элементов
Чтобы понять важность карнизной планки, пригодится сравнить её функционал с прочими доборными элементами.
- Торцевая (ветровая) планка. Деталь фиксируется по краям скатов для защиты крыши от разрушительного воздействия сильных порывов ветра и атмосферных осадков. Ещё одна функция этой планки – декоративная, поскольку она улучшает внешний вид кровли.
- Коньковая планка. Деталь служит для защиты верхней части крыши, не допускает проникновение снега и дождя при сохранении естественной вентиляции утеплителя. Коньковые отрезки укладываются последовательно, начиная с наветренной стороны. Монтаж этого элемента завершает возведение кровли.
- Коньковая заглушка препятствует проникновению влаги и грязи в подкровельное пространство.
- Коньковый аэратор способствует выводу лишней влаги из области пространства под кровлей.
- Верхняя ендова направляет маскирует внутреннюю область стыка кровельных листов и защищает её от протекания.
- Отливы защищают стыки стен и окон от проникновения влаги.
- Планка примыкания. Деталь обеспечивает герметизацию участков выхода вертикальных элементов, включая инженерные коммуникации и дымоходы. Для усиления защиты участки стыков дополнительно накрываются гибкой плёнкой или битумной мастикой.
- Карнизная планка. Деталь, которой посвящена данная статья, отводит конденсат из пространства под кровлей, не допускает проникновения атмосферных осадков. Эта металлическая удлинённая деталь сгибается под прямым углом. Одна плоскость, которая формирует угол, закрепляется к стропилам. Другая отводит атмосферные осадки и талые воды в желоб. Отрезки карнизной планки укладываются в нахлёст в 5 см, причём направление может быть любым: справа налево или слева направо.
Как видно из этого перечисления, каждый доборный элемент выполняет свою функцию и обладает своей ценностью. Отсутствие хотя бы одного элемента приводит к постепенному разрушению всей кровельной конструкции.
Между всеми доборными деталями есть нечто общее. Главная объединяющая черта – материал изготовления. Преимущественно это оцинкованная сталь. Покрытие цинком осуществляется горячим методом.
У хорошей карнизной планки цинковое покрытие сплошное, без каких-либо дефектов. Его толщина не должна быть менее 20 мкм. Поверх него на планку наносится полимерный краситель, который защищает деталь от УФ-излучения.
Если данный элемент приобретают для завершения кровли из металлочерепицы, выбирают элемент с покрытием из полиэстера или пластизола. Этими же составами покрыто и само кровельное покрытие. Иная ситуация с битумной черепицей: для неё покупают карнизную планку с базальтовой крошкой под цвет кровли.
Разница между карнизной планкой и капельником
Часто эти детали путают, однако между ними есть разница в конструкции и функционале.
Карнизная планка монтируется на нижнем краю фанеры/ОСП или на стартовую доску обрешётки. Она защищает открытое подкровельное пространство от атмосферных осадков и направляет талые и дождевые воды в жёлоб.
Капельник закрепляется на стропильные балки ещё до монтажа обрешётки и служит для отведения влаги с гидроизоляционной мембраны. Вот почему полное название этого детали – капельник конденсата. Его важная задача – не допускать попадания влаги на деревянную стропильную систему. Благодаря ему пространство под крышей защищено от намокания, гниения и разрушения.
Поскольку эти детали обладают разными функциями и формами, они не могут быть взаимозаменяемыми. Единственное общение между ними – материал изготовления и способ фиксации. Неправильно устанавливать капельник на место карнизной планки и наоборот: находясь не на своём месте, эти детали бесполезны.
Капельник для мягкой кровли
Крепление карнизной планки
Этот доборный элемент закрепляется к карнизной доске саморезами или кровельными гвоздями. Их отличительная деталь – широкие шляпки, защищающие от протекания влаги. Монтаж доски осуществляется в процессе возведения стропильной системы. Каждый её элемент, изготовленный из дерева, необходимо предварительно обработать защитным составом и окрасить. Это защитит древесину и продлит её эксплуатационный срок.
Особого внимания требуют торцы, поскольку на этих участках древесина впитывает большое количество влаги. Влажные пиломатериалы гниют быстро и незаметно, поскольку они скрыты под металлическими деталями.
Карнизную планку можно установить самостоятельно, без помощи строительной бригады. Ниже находятся подсказки, которые помогут выполнить работу правильно.
- Перед монтажом необходимо снять защитную полиэтиленовую плёнку. Она приклеена с лицевой стороны для защиты поверхности от намокания и царапин в процессе хранения и транспортировки. Неправильно оставлять плёнку в надежде, что она обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии. Находясь длительное время под воздействием солнечного излучения, материал покрывается трещинами и отслаивается. В пространстве между ним и металлом проникает влага и надолго там задерживается, не высыхая. Из-за её длительного вредоносного эффекта защитное покрытие быстро теряет привлекательный вид и не выполняет свои функции в полном объёме. Снять плёнку через длительное время после монтажа затруднительно: она не отклеивается полностью, рвётся в руках.
- Перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны или крюки для водосточной системы. Их закрепляют к карнизной доске или стропильным ногам. В эти элементы будут размещены желоба, способствующие выводу талых вод и атмосферных осадков.
- Устанавливать крюки нужно на 2 см ниже линии ската. Это обеспечит точное попадание воды в желоб.
- Оптимальные метизы для закрепления карнизной планки – саморезы длиной 25 мм с широкой шляпкой. Неправильно выбирать крепежи с потайными головками, поскольку они вредят металлической планки, и та покрывается ржавчиной, заметными коричневыми потёками. Отверстия, выполненные такими саморезами, со временем расширяются и уже не могут прочно удерживать планку на месте. Из-за сильного ветра она может оторваться.
- Чтобы уменьшить зазор между двумя планками, следует прижать нижний край с небольшим подгибом. Нахлёст между элементами не должен быть менее 5 см. Эта величина достаточна для того, чтобы препятствовать проникновения внешней влаги внутрь.
- Обязательно обеспечивать правильный нахлёст, а не монтировать планку в стык или с существенными промежутками. В противном случае герметизация будет обеспечена недостаточно, и атмосферные осадки смогут беспрепятственно проникать внутрь.
- Направление нахлёста – слева направо или справа налево – с функциональной точки зрения не имеет значения. Поэтому здесь стоит опираться на косметический аспект, чтобы кровля и все её доборные элементы выглядели максимально эффектно и аккуратно. Щель нахлёста не должна быть заметна со стороны улицы.
- Каждая двухметровая полоса должна быть закреплена с помощью 5-6 метизов. Их шаг должен составлять 40 см. Фиксировать их надо в шахматном, а не линейном порядке.
- Важна сила натяжения. Если она будет слишком большой, на поверхности планки появятся вмятины. Это недостаток и декоративный, и практичный. Под шляпкой самореза повреждается защитное покрытие, и оно не может предотвратить коррозию.
Крпепление карнизной планки
Закреплять карнизную планку неудобно, поскольку она находится на большой высоте. Вот как нужно делать это правильно:
- Определиться с местами, где будут расположены саморезы. Желательно размещать их аккуратно, симметрично, чтобы они не портили внешний вид кровли.
- Перед выполнением отверстия необходимо его наметить, вбивая саморез металлическим молотком. Он продавит углубление, которое облегчит процесс вкручивания.
- Шуруповёрт осторожно вставляется в прорези на головке. Перед запуском вращения необходимо проверить правильность его положения.
- Закручивать саморез нужно со средним усилием. Чтобы не перетянуть, нужно останавливаться, когда шляпка самореза коснулась металлического листа.
Нельзя допускать, чтобы в процессе вращения шуруповёрт соскальзывал со шляпки самореза. Это приводит к появлению глубоких царапин на планке. Если же они появились, заделать их нужно специальным карандашом, заправленным полимерной краской под цвет планки. Карандаш следует заблаговременно приобрести вместе со всеми кровельными материалами.
Только правильно закреплённая, карнизная планка обеспечивает полноценную защиту подкровельного пространства. Ошибки здесь недопустимы, поскольку они угрожают комфорту проживания в доме.
Изготовление карнизной планки самостоятельно
Карнизную планку можно не только закрепить самостоятельно, но и изготовить. Для этого нужен стальной оцинкованный лист и листогибочный станок. Вот как выполняется работа:
- Готовится эскиз. Проставляются все необходимые размеры, включая ширину прибиваемого участка. Важно учесть параметры полотна, которое направляет воду в жёлоб.
- Когда эскиз готов, из листа отрезают заготовку так, чтобы её площадь охватывала все подгибы и фрагменты в общей сложности. Работа выполняется с помощью резака на промышленном станке. С его помощью получается аккуратный срез, а работать на этом оборудовании несложно. Чтобы соблюсти все размеры и добиться ровных линий, рекомендуется воспользоваться линейкой.
- После обрезки заготовок со станка снимают резак и упоры и готовят его к следующему этапу.
- Заготовка сгибается под нужными углами в соответствии с эскизом. Предварительно места сгибов отмечаются на одной или обеих сторонах. Стандартный станок оснащён приспособлением, с помощью которого выполняются сгибы по одной метке, идущие параллельно.
- Металлический лист вставляется в станок, поднимается стол для получения нужного угла.
- По мере загибания каждой кромки следует изменить положение листа, чтобы доделать остальные контуры.
Чертеж карнизной планки
Станок прост и удобен в применении. С его помощью можно согнуть лист за короткое время и получить не только карнизную планку, но и все доборные элементы. При работе со станком необходимо соблюдать технику безопасности. Всю работу желательно выполнять в специальных защитных перчатках.
Самостоятельное изготовление листогибочного станка
Если станка нет в наличии, это не преграда для самостоятельного изготовления карнизной планки. Предварительно нужно сделать сам станок! Здесь помогут такие инструменты:
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- измерительные инструменты. Материалы, из которых будет изготовлен станок, такие:
- швеллер №8;
- уголок, ширина полки которого составляет 45 мм и ширина полосы – 40 мм.
Количество материала зависит от размеров станка. Работа выполняется так:
- Предварительная подготовка подразумевает улучшение заготовок. Часто металлобазы обрезают прокат газовыми резаками, и края листов не отличаются высоким качеством. Вот почему перед изготовлением станка следует улучшить состояние краёв с помощью болгарки.
- Уголок размещается на швеллер так, чтобы их торцы были идеально совмещены. Перед обработкой нужно оставить на металле метки, отступив 110 мм. Эта же операция повторяется на втором уголке. Излишки убираются с помощью болгарки.
- Места установки петель отмечаются на швеллере так, чтобы петли были расположены по торцам металла. Затем метки выполняются на уголке.
- Все заготовки размещаются в таком положении, в каком они будут соединены. Расположение петель нужно перенести на все детали и проверить точность разметки. Этому этапу важно уделить пристальное внимание, поскольку исправить ошибки будет затруднительно. Чтобы минимизировать негативные последствия неверных замеров, желательно подготовить сначала одну сторону проката. Затем вторую, с учётом обнаруженных неточностей.
- Выполняется примерка петли. Если элементы свободно вращаются с одной стороны, те же операции повторяются с другой.
- Прижимной уголок усиливается: к нему с внутренней части приваривается металлическая полоса шириной 40 мм. Такое усиление необходимо для обеспечения больших нагрузок и работы с большой толщиной металла. Здесь тоже недопустимы ошибки: неверно рассчитанная прижимная сила ухудшает качество изгиба.
- Упорный уголок усиливается подобным образом. Полосу следует приварить под углом в 45 градусов, чтобы она обеспечивала стабильность обеих полок уголка.
- Петли готовятся к закреплению. Срезаются их рамки. Важно постоянно проверять размеры, чтобы избежать ошибок.
- После тщательной проверки петли следует прочно приварить.
- Усиленный упорный уголок устанавливают в рабочее положение и приваривают к швеллеру.
- Небольшие фрагменты уголка отрезаются и прикрепляются к торцам упорного уголка.
- Просверливаются отверстия.
- К широкой площадке швеллера закрепляются гайки М10, к её нижней части.
- При желании можно установить ограничители угла поворота, однако это необязательная и весьма сложная работа.
- Финальный штрих изготовления станка – подготовка ручек и установка станка на станине.
- Острые торцы стачиваются под фаску.
- Станок окрашивается любым красителем для металла. Через некоторое время краска высыхает и оборудование готово к работе.
Чертеж листогибочного станка
При работе необходимо выполнять правила безопасности:
- грамотно устанавливать вращение диска;
- работать только с качественным абразивным диском;
- не оставлять вращающийся диск на холостом ходу, не отвлекаться во время его вращения;
- после работы не класть болгарку с вращающимся диском на землю.
Заключение
Карнизная планка – важный доборный элемент кровли, выполняющий защитную и декоративную функции. Хотя её размер незначителен и значительно уступает общей площади кровли, не стоит недооценивать её значение. Необходимо установить её правильно и надёжно закрепить, ведь только в этом случае возможно комфортное проживание в доме.
Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании. В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы. И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.
Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие (Фото 1)
Особенности мягкой черепицы
Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума. Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.
Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных. Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов. Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.
Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см. Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.
Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности, поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».
- Основа гонта — стеклохолст, пропитанный окисленным битумом. Он придает изделию гибкость и прочность
- Верхний слой черепицы — базальтовая посыпка, в состав которой в разных пропорциях может входить антрацит и базальт. Она защищает покрытие от механических повреждений, ультрафиолета, продлевает срок эксплуатации и придает ему привлекательный внешний вид.
- Нижний слой гонты — мастичный. Он обеспечивает герметичность покрытия и защиту кровли от воды.
Технология устройства кровли из мягкой черепицы
Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей. Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.
Монтаж мягкой черепицы(фото №2)
Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:
- ➠Установка обрешетки
- ➠Укладка подкровельного ковра
- ➠Монтаж фронтонной и карнизной планки
- ➠Монтаж черепичных гонтов
- ➠Завершающие работы (обустройство отверстий в кровле для антенн, дымохода и коммуникаций).
В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться. Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.
Шаг 1. Установка обрешетки
Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается. Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут
- плиты OSB-3;
- листовая влагостойкая фанера ФСФ;
- доски (обрезанные или шпунтованные; к примеру, из хвойных пород древесины влажностью около 20%).
!
Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке, оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.
Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок. Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки. Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.
Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)
Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности. Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.
Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)
Установка карнизной планки (фото №4)
Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды. Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.
Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м. Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно. Расстояние между креплениями должно быть 15 см.
Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра
Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.
Укладка подкровельного ковра (фото №5)
Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов, улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.
Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице. Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.
Как монтировать подкладочный ковер?
!
Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли. В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.
Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра, а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.
На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину. После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду, концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.
Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально. Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.
Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.
Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы
Фронтонная и карнизная планки (фото №6)
Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки. Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.
Шаг 5. Монтаж ендового ковра
Установка ендового ковра (фото №7)
Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова. Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.
Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер. Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.
По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.
Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей. Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.
!
Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер. Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.
При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.
Шаг 6. Монтаж черепицы
Монтаж мягкой черепицы (фото №8)
Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта. Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.
Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса. По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.
Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего. Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.
Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы
В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.
Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями, а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.
Шаг 8. Оборудование конька
Ряд за рядом подбираемся к коньку.
Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)
Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли. Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.
Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей. Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками
Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.
Варианты кровельного «пирога»
Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:
- гонты битумной черепицы;
- подкровельный ковер;
- влагостойкая фанера либо OSB;
- обрешетка из доски;
- стропила.
Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:
- гонты битумной черепицы;
- подкровельный ковер
- плита OSB или влагостойкая фанера;
- обрешетка из доски;
- контробрешетка;
- гидроизоляционный слой;
- стропила;
- утеплитель;
- пароизоляционный материал;
- дополнительный утеплитель;
- обрешетка для внутренней обшивки;
- гипсокартон или другая внутренняя обшивка.
В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.
Что еще нужно учесть?
Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.
1. Обустроить вентиляцию.
Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри. Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.
!
Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.
Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше. Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.
2. Обустроить отверстия в кровле.
На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр. Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.
Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.
Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями. Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.
Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции. Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см. Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.
Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)
Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли. Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.
На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы. И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.
3. Правильно забить гвозди.
Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности. Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.
4. Использовать комплект.
По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя. Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции. Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.
Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.
И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами. Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить. Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.
Оцените статью
Рейтинг 3.67/5 (3 голоса)
Читайте также
После завершения работ над металлочерепицей или рулонной кровлей необходимо установить планку примыкания с защитным покрытием из цинка или полиэстера. Этот процесс также называют установкой прижимных фартуков.
Планка примыкания выполняет 2 задачи:
Она не позволяет влаге и каплям дождя попадать в пространство под кровлей, в результате соблюдается полная герметичность покрытия.
Она надежно закрепляет края кровли, не позволяя порывам ветра поднять края кровельного покрытия
Мастер листогиб изготавливает планки примыкания любой сложности и конфигурации. Срок изготовления изделия от 10 минут.
Для расчета цены изготовления.планки примыкания, свяжитесь с нашим менеджером, воспользуйтесь или
Виды и этапы установки планки примыкания
Метод штробления
При использовании метода штробления, один край планки примыкания заводится в стену на глубину -1,5-2см (Совет: при наличии штукатурки необходимо увеличить размер края изделия на толщину штукатурки. Минимальное значение: 1,5+толщина штукатурки = длинна заводимого края)Обратите внимание, что край изделия должен входить в стену под углом примерно 110°. Прижимной фартук прикрепляется к стене из кирпича либо бетона с использованием дюбелей, с промежутком в 0,3-0,6 метра. При установке планки примыкания с оцинковкой этот элемент шириной приблизительно 100 мм обязан обладать ребрами жесткости с обоих краев. Для штробления при монтаже планки примыкания необходимо воспользоваться болгаркой, а в процессе выдерживать правильный угол наклона, тогда дождевые капли будут капать на пояс и далее течь на кровлю вместо ухода в стену дома.
Метод битумной изоляции стыка планки примыкания
Прижимные фартуки при соединении со стальными поверхностями, либо в тех случаях когда не может быть осуществлено штробление дополнительно на стыках гидроизолируются при помощи битумной мастики. При монтаже планки примыкания ребро планки плотно прислоняют к поверхности стены, прикручивают кровельными саморезами или используют дюбель гвозди, далее все места соединений промазывают битумным герметиком стараясь покрыть место соединения ровным сплошным слоем (Совет: старайтесь использовать для этой цели пистолет «Скелет» для нанесения ровного неприрывного гидроизолирующего слоя) .
В особенности это важно при монтаже планки примыкания на горизонтальную кровлю, а также закреплении прижимных фартуков на шахтах системы вентиляции, поскольку как раз в данных зонах чаще всего и появляются протечки.
Планки примыкания
Простая планка примыкания
Простая планка примыкания разделяется на два вида, для металлочерепицы и для битумной кровли.
Для метода монтажа штроблением и для метода битумной изоляции стыка простая планка изготавливается в разных конфигурациях.
(Совет: при использовании метода штробления, обязательно заполняйте штробу битумной мастикой, для предотвращения преждевременного разрушения конструкции, от попадания влаги в штробу.)
Двойная планка примыкания
Двойная планка примыкания состоит из двух частей:
1) Верхняя планка (козырек)
2) нижняя планка (отлив)
Двойная планка примыкания, как и простая изготавливается в двух видах, для металлочерепицы и для битумной кровли.
Но в отличии от простой планки, при монтаже всегда используется смешанный тип. Как штробление так и битумная изоляция.
После нескольких испытаний, наши специалисты предложили способ самого надежного монтажа двойной планки примыкания.
Инструкция по монтажу двойной планки примыкания выглядит так:
1) Произвести штробление при помощи болгарки, под углом в 110 на глубину 1.5-2см.
2) Заполнить штробу битумной мастикой
3) Плотно завести нижнюю планку (отлив) в штробу и закрепить к стене дюбель гвоздями.
4) Закрепить дюбель гвоздями верхнюю планку (козырек) над штробой и промазать стык со стеной битумом.
Таким образом мы получаем двойную изоляцию стыка кровли со стеной, закрываем не всегда ровную штробу и что самое главное защищаем штробу от попадания влаги, что особенно критично в зимнее время года, тем самым существенно проливаем срок службы всей конструкции.
Примыкание печной трубы
Фартук примыкания печной трубы
Фартук примыкания печной трубы, обязательный элемент защиты кровли. Именно примыкания трубы к кровле в большинстве случаев становится головной болью владельца и местом протекания кровельного покрытия. Очень важно установить фартук с соблюдением всех правил и тонкостей гидроизоляции. Для гидроизоляции стыка печной трубы с кровлей не стоит использовать мягкие материалы на гибкой основе. Гибкие материалы, такие как кровельное покрытие, ендовы и ленты на битумной основе, подвержены высыханию что приводит к трещинам и изломам на стыках, из за подвижек стыкуемых поверхностей. Отдавайте предпочтения фартукам из тонколистовой стали. Они отлично зарекомендовали себя для использования как примыкания, не подвержены высыханию и растрескиванию, при правильной установки не ржавеют и как правило рассчитаны на весь срок службы кровельного покрытия. (Совет: используйте двойную планку примыкания для организации фартука печной трубы, не пренебрегайте методом штробления, хоть он и более трудоёмкий чем метод битумной изоляции стыка, зато прослужит гораздо дольше. Помните, перекладывать печную трубу гораздо затратней)
Специалисты высокой квалификации считают работы по обустройству мест примыкания различных элементов кровельной конструкции к самой кровле наиболее тяжелыми и ответственными. В полной мере это относится и к металлическим планкам примыкания. Исходя из практики, можно уверенно утверждать, что как раз эти места наиболее часто подвержены протеканиям. Поэтому необходимо скрупулезно соблюдать все требования технологии кровельных работ.
Планки примыкания для кровли подразделяются на два вида: верхние и нижние. Особое внимание уделяется зонам, в которых элементы кровельной системы соединяются с каналами вентиляции и дымоходами, козырьками, навесами и т.п. Причина такого внимания заключается в том, что именно на этих участках наблюдается сосредоточение влаги в большом количестве в связи с выпадением атмосферных осадков в виде дождя и снега с последующим его таянием.
Каждый вид кровельной системы требует особого способа герметизации стыков. Рассмотрим их более детально.
Верхняя планка примыкания крепится в тех местах, где кровля стыкуется с различными фрагментами крыши — парапетами, козырьками, трубами и т.д. Возлагается на нее и декоративная роль. Для изготовления детали используется оцинкованная сталь, окрашенная в нужный цвет.
Металлическая планка примыкания предназначена для использования с различными видами кровельного материала:
- профнастил;
- металлочерепица;
- гибкая черепица.
Монтажные работы
Устанавливаются планки примыкания в проблемных местах. Это:
- переход крыши к фронтону;
- стыковки с вертикальными перегородками;
- соединение с трубами и другими декорат
Комплектация современных кровельных материалов включает специальные доборные элементы, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Одним из таких элементов является карнизная планка для кровли, и без нее не обходится монтаж любого из покрытий скатных крыш.
Карнизная планка для кровли
Содержание статьи
Виды планок для кровельных покрытий
Вне зависимости от типа кровельных материалов, перечень и назначение доборных элементов не изменяется. Они могут отличаться по размерам и цветовым решениям, технологии монтажа и физическим параметрам. Но эти отличия никак не влияют на функциональную принадлежность.
Таблица. Виды доборных элементов для кровли
| Наименование элемента | Краткое описание и назначение |
|---|---|
 Ветровая (торцевая) планка | Прибивается по краям скатов, предупреждает подрыв кровельного покрытия сильными боковыми порывами ветра. Дополнительно защищает деревянные конструкции от намокания и улучшает дизайнерский вид крыши. Фиксируется к деревянным элементам стропильной системы (ветровой доске), кровельным материалам или обрешетке. |
 Карнизная планка | Металлический элемент удлиненной формы, согнутый под углом примерно 90°. При необходимости угол наклона легко регулируется. Одна плоскость планки фиксируется к стропильной системе, а вторая отводит воду в желоб. Способ монтажа зависит от типа крыши. Нахлест примерно 5 см, направление перекрытий значения не имеет. Планка не только отводит конденсат из-под подкровельного пространства, но и защищает стропильные ноги от намокания во время дождя. |
 Коньковая планка | Закрывает открытое коньковое пространство на металлических кровлях. Обеспечивает эффективную естественную вентиляцию утеплителя, предупреждает намокание и задувание снегом. Нахлест стыков делается с наветренной стороны. Карнизная планка прикручивается к верхним волнам металлических листов, устанавливается на завершающем этапе монтажа кровли. |
 Планка примыкания | Герметизирует места выхода на крышу дымоходов, вертикальных кирпичных архитектурных элементов или специальных инженерных коммуникаций. Внешняя поверхность дополнительно герметизируется гибкими защитными пленками или битумными мастиками. |
Карнизная планка отличается от всех остальных только местом фиксации и выполняемыми задачами. Что касается материала и технологии изготовления, то никаких отличий нет. Все планки делаются из листовой оцинкованной стали толщиной примерно 0,45 мм, цинкование делается горячим методом. Покрытие сплошное без пропусков и потеков толщиной не менее 20 мкм. Для улучшения внешнего вида и повышения устойчивости к коррозионным процессам поверхности покрываются устойчивыми к УФ-лучам и негативным атмосферным факторам полимерными красителями.
Карнизная планка и капельник: отличия
Крепление планки своими руками
Карнизная планка фиксируется саморезами или специальными гвоздиками с большими шляпками к карнизной доске. Доска прибивается во время изготовления стропильной системы, ее ширина должна быть на несколько сантиметров больше ширины элемента.
Для крепления карнизной планки используют гвозди с широкими шляпками и антикоррозийным покрытием
Практический совет. Несмотря на то, что металлический элемент защищает доски от намокания, опытные строители настоятельно рекомендуют пропитать древесину антисептиками или окрасить.
Особое внимание нужно уделять торцам, здесь дерево впитывает максимальное количество влаги. Почему? Во время высыхания влага удаляется как из клеток древесины, так и из межклеточного пространства. Большая часть воды накапливается в клетках, это надо для обеспечения их жизнедеятельности. После высыхания клеточная оболочка становится непроницаемой для воды и совсем не впитывает влагу. Основная жидкость в доски попадает через торцы, в этих местах располагаются открытые каналы межклеточного пространства. А мокрые пиломатериалы под металлическими планками очень быстро гниют, хотя негативные процессы с внешней стороны незаметны. Проблемы можно увидеть только после полного разрушения пиломатериалов, их замена на этой стадии требует много времени и усилий. Карнизные планки установлены на большой высоте, работать там неудобно и опасно.
Торцы стропил нуждаются в повышенной защите от влаги
Шаг 1. Снимите защитную полиэтиленовую пленку. Она приклеивается с лицевой стороны и предохраняет поверхности от царапин во время транспортировки. Некоторые неопытные застройщики не снимают эту пленку. Они надеются, что полиэтилен дополнительно предохраняет металл от коррозионных процессов, но это глубокое заблуждение. Уже через несколько месяцев полиэтиленовая пленка под воздействием солнечных лучей потрескается и начнет отслаиваться. В щелях между ней и металлом длительное время вода не высыхает, а это ускоряет процесс старения защитных покрытий. Кроме того, планка с отслоившейся пленкой выглядит неряшливо и снижает привлекательность новой кровли. Очистить поверхность от нее теперь сложно – пленка рвется в руках, но не отклеивается от поверхности металла.
Удаляют с планки защитную пленку
Шаг 2. Подготовьте саморезы. Рекомендованная длина 25 мм, шляпка должна быть широкой, метизы обязательно из нержавеющих сплавов. Категорически запрещается пользоваться саморезами с потайными головками, они повреждают металлические планки, в этих местах сталь начинает покрываться ржавчиной. Как следствие – на лицевой поверхности появляются очень некрасивые коричневые потеки. Со временем отверстия увеличиваются в диаметре и планки могут отрываться, потребуется их полная замена.
Крепежи должны быть оцинкованные и с большими шляпками
Шаг 3. Для уменьшения зазора в стыке между двумя элементами немного прижмите нижний край с маленьким подгибом. Направление нахлеста стыков для этой планки с функциональной точки зрения значения не имеет, пятисантиметровый нахлест практически полностью исключает попадание капелек косого дождя или морошки. Но с декоративной точки зрения направление нахлеста рекомендуется выбирать. Надо делать все возможное, чтобы кровля на удалении смотрелась максимально красиво. Если у вас оживленная улица, то планки крепите таким способом, чтобы щель нахлеста с этой стороны была незаметной.
Планки крепят внахлест на 3-5 см
Прикрутите элемент к доске, расстояние между метизами примерно 40 см, двухметровая полоса фиксируется 5–6 саморезами. Фиксируйте их в шахматном порядке, не пережимайте, не допускайте появления на поверхности вмятин. Это не только некрасиво, но и непрактично. Если головка самореза вдавливается в поверхность металла, то под шляпкой обязательно повреждаются защитные антикоррозионные покрытия. Шляпка никогда герметично не прилегает к плоскости металла, в щели постоянно попадает вода.
Метизы вкручивают в шахматном порядке
Фиксировать саморезы на большой высоте в неудобном положении довольно сложно. Делайте это в такой последовательности.
- Определитесь с примерным местом вкручивания саморезов. Прилагайте усилия, чтобы они размещались симметрично, это оказывает влияние на дизайнерский вид карнизной планки.
- Металлическим молотком наживите саморез, вбивайте его до тех пор, пока он не будет прочно удерживаться в заданном положении. Головка должна быть вертикальной.
- Возьмите шуруповерт и осторожно вставьте его в прорези на головке. Проверьте правильность положения.
- Со средним усилием прижмите инструмент и закрутите саморез до касания его шляпки с металлическим листом. Сильно не перетягивайте.
Саморезы сначала наживляют молотком, а затем вкручивают шуруповертом
Помните, что каждое соскальзывание инструмента со шляпки обязательно оставит глубокие царапины на поверхности карнизной планки. Для заделки таких дефектов рекомендуется заблаговременно покупать специальные карандаши, они заправлены точно такой же полимерной краской, как и окрашеные поверхности элемента. Карандаши можно приобрести одновременно с кровельными материалами.
Технология монтажа карнизной планки
Самостоятельное изготовление карнизной планки
Цены на листы стальные оцинкованные
Лист стальной оцинкованный
Если у вас имеется доступ к простейшему листогибочному станку, то сделать такую планку можно самостоятельно. Металл купите в специализированных строительных магазинах.
Шаг 1. Нарисуйте эскиз планки с указанием всех размеров. Нужно учесть ширину прибиваемой площадки и размеры полотна, направляющего воду в желоб водосливной системы.
Начинают с изготовления эскиза планки
Шаг 2. Отрежьте заготовку соответствующих размеров, они должны суммировать все подгибы элемента. Резак имеется на каждом промышленном станке, работать с ним очень легко и быстро, срез получается идеально ровным. Для соблюдения размеров и параллельности установлена специальная линейка. После нарезания заготовок снимите упоры и резак, подготовьте станок к гибке листов.
Нарезают заготовки нужного размера
Шаг 3. Отметьте места изгибов согласно нарисованному эскизу. Отметки можно ставить как с одной, так и с двух сторон. Станок имеет специальное приспособление, при помощи которого можно делать параллельные сгибы только по одной метке.
На заготовке отмечают линии среза и сгибов
Шаг 4. Вставьте металл в станок, выставьте его по метке. Поднимите стол для придания планке необходимого угла загиба.
Вставляют заготовку в станок и загибают одну сторону
Шаг 5. После загибания каждой кромки меняйте положение листа и доделывайте все оставшиеся контуры.
Меняют положение листа и загибают вторую сторону
Для изготовления одной планки понадобится не более минуты. Станок позволяет изготавливать не только карнизные, но и все остальные планки, входящие в комплект кровельного покрытия. Нет возможности работать на таком станке? Ничего страшного, при желании его можно изготовить самостоятельно.
Как сделать самодельный листогибочный станок
Понадобится болгарка, сварочный аппарат и измерительные инструменты. Станок изготавливается из швеллера №8, уголка с шириной полки 45 мм и полосы шириной 40 мм. Количество металла зависит от планируемой ширины листогиба.
Шаг 1. Аккуратно подровняйте все срезы на торцах. На некоторых металлобазах прокат отрезают газовыми резаками, приходится исправлять результаты их нежелания пользоваться современными станками для отрезания металла.
С помощью болгарки делают аккуратные срезы на торцах уголков
Шаг 2. Положите уголок на швеллер, точно совместите торцы проката. Сделайте на металле метки, при этом нужно отступить 110 мм, на этот размер уголок должен быть короче швеллера – по 55 мм на каждой стороны. Такую же операцию повторите и на втором уголке, болгаркой уберите излишки.
На заготовках делают метки
Важно. Толстый металл довольно трудно резать, всегда соблюдайте требования техники безопасности, устанавливайте правильное вращение диска.
Искры металла должны отлетать в вашу сторону, а не наоборот, никогда не нарушайте это правило. Травмы от болгарки очень опасные и могут стать причиной инвалидности.
Шаг 3. Отметьте место установки петель, вначале сделайте это на швеллере. Петли располагаются по торцам металла. Затем сделайте метки на уголке.
Отмечают места крепления петель
Шаг 4. Положите все отрезки вместе, разместите их в таком положении, в котором они будут работать в собранном виде. Аккуратно перенесите расположение петель на все детали. Несколько раз проверьте точность разметки, после сборки элементов в единый узел исправить допущенные ошибки трудно.
Заготовки складывают вместе и проверяют правильность нанесения меток
Шаг 5. Отрежьте лишние части проката согласно сделанным меткам.
Болгаркой делают вырезы по разметке
Практический совет. Для минимизации негативных последствий неточностей рекомендуется вначале подготавливать лишь одну сторону проката. При обнаружении ошибок есть возможность их учитывать во время изготовления второй стороны.
Сделайте примерку петли, если все размеры совпадают, элементы могут свободно совершать вращательные движения, то такие же операции повторите и с другой стороны заготовок.
Примеряют к заготовкам петли
Шаг 5. Усильте прижимной уголок, для этого приварите к его внутренней части полосу шириной 40 мм. На этот элемент станка могут воздействовать большие нагрузки, все зависит от толщины металла, который вы предполагаете сгибать. Если уголок деформируется, то изготовление планок очень усложнится – не только линия изгиба будет неровной, но и на боковых поверхностях образуются складки. А при больших отклонениях от линейности тонкая сталь может порваться. Таким же методом надо усилить и упорный уголок.
Уголок усиливают стальной полосой
Полоса приваривается под углом 45°, в таком состоянии она удерживает в стабильном положении обе полки уголка.
Шаг 6. Подготовьте петли к креплению. Для этого нужно срезать их рамки, для станка требуется только поворотный узел. Постоянно проверяйте размеры, работайте очень внимательно, не спешите.
Срезают часть петель
Шаг 7. Выставьте швеллер и уголок в одной плоскости, сделайте между ними зазор в 2–3 мм. Он нужен для того, чтобы во время поворота металл свободно двигался, прокат не задевал друг друга. Еще раз убедитесь в правильности положения элементов. Если все в норме, то приварите петли.
После подгонки элементов приваривают петли
Шаг 8. Приварите усиленный упорный уголок к швеллеру, предварительно установите его в рабочее положение.
Сваривают вместе швеллер и уголок
Шаг 9. Отрежьте небольшие кусочки уголка и прикрепите их к торцам упорного уголка, просверлите отверстия. К нижней части широкой площадки швеллера закрепите гайки М10, с их помощью механизм будет фиксироваться к станине.
С помощью отрезков уголка и шпильки делают крепежный механизм для станка
Шаг 10. По желанию можете изготовить ограничители угла поворота прижимного уголка. Это довольно сложное устройство. Для большинства полок нет необходимости до градуса выдерживать углы изгиба, так что наличие таких ограничителей не обязательно.
Из гаек и шпилек собирают механизм регулировки станка
Теперь осталось изготовить ручки для работы и зафиксировать самодельный станок на станине. Все острые торцы надо сточить под фаску. Покрасьте станок любым красителем для металла, дайте высохнуть и можете приступать к изготовлению карнизных планок.
Готовые элементы красят, после высыхания собирают в одно целое, фиксируют к столу и проверяют в работе
Цена на листогибочный станок
Листогибочный станок
Видео — Карнизная планка для кровли
Карнизная планка – один из важных элементов кровли, который выполняет несколько функций. Но при этом она не является самостоятельным элементом и используется во время заключительной отделки крыши дома. Как влияют эксплуатационные характеристики карнизной планки на монтаж софитов, способы их изготовления, свойства и назначение – подробная информация размещена на страницах нашего сайта.
Карнизная планка – один из важных элементов кровли, который выполняет несколько функций. Но при этом она не является самостоятельным элементом и используется во время заключительной отделки крыши дома. Как влияют эксплуатационные характеристики карнизной планки на монтаж софитов, способы их изготовления, свойства и назначение – подробная информация размещена на страницах нашего сайта.Описание продукта
Артикул №: | YT010181 | |
Название продукта: Сумка-мешок /1000000 Водонепроницаемая сумка для мешков для пищевых продуктов0 Сумка Защитная сумка для пищевых продуктов / Дорожная сумка | | |
Материал: | 600D Оксфорд + EVA, 2 х полипропиленовых ремешка (3.длина 6м) | |
Размер: | 1130x125x87mm / Индивидуальные | |
Цвет: | В картине / Индивидуальные | |
MOQ: | 100 шт. | |
Характеристика: | Переносная, быстрая разблокировка | |
Время выборки: 0 0 Дни | ||
OEM / ODM: | Приветствуются проекты заказчика Упаковка: | 1set / полиэтиленовый пакет , вне коробки |
Срок оплаты: | Онлайн-заказ Alibaba Assurance, T / T, L / C, Western Union и др. |
использовать
Упаковка и доставка
Мы тесно сотрудничаем с TNT, DHL, FedEx, UPS и агентом морских перевозок, мы можем найти самую низкую стоимость доставки для ты.
Услуги на выбор: от двери до двери, отправка непосредственно в Amazon FBA, отправка в ближайший аэропорт или морской порт или отправка вашему агенту.
Конкурентные преимущества
Компания Yuter, расположенная в провинции Чжэцзян, Китай, недалеко от порта Нинбо, специализируется на производстве и разработке автомобильных аксессуаров, аксессуаров для каяков и различных товаров для активного отдыха на пляже, для рыбалки и кемпинг.
Философия бизнеса компании: честность, профессионализм, инновации, качество.
Принцип компании: высококачественные продукты, конкурентоспособные цены, полный спектр услуг и техническая поддержка.
Конкурентные преимущества компании:
1. Оригинальная фабрика, собственная инструментальная мастерская. Картина ЛОГОСА доступна, малый заказ приветствовал Конкурентоспособная цена и доставка в срок.
2. Иметь профессионального инженера, эксперт в CAD, UG, Pro-E и Solid работает для изготовления инструментов. Предоставить инструкции по установке и техническое руководство.
3. Независимый профессиональный QC сохранит качество вашего заказа для вас. Рядом с портом Нинбо, 3 километра.
Мы также приветствуем использование он-лайн заказа Trade Assurance, вы получите:
100% защита качества продукции
100% своевременная защита отгрузки
100% защита оплаты вашей покрываемой суммы
Сертификаты
FAQ
Q: Вы новая Campany?
A: Название компании является новым, но у нас есть 5-летний опыт экспорта, наш завод был создан более 8 лет.
Q: Вы предоставляете образцы? это бесплатно или дополнительно?
A: Да, мы могли бы предложить образец для проверки качества. Образец не является бесплатным, но он подлежит возмещению, после размещения массового заказа мы можем вернуть вам стоимость образца.
Q: Сколько времени занимает доставка?
A: как правило, 3-10 дней, если товар есть в наличии. или 15-30 дней, если товара нет в наличии (зависит от количества заказа и реальных ситуаций).
Q: Вы делаете обслуживание OEM, такое как логотип бренда клиента, цветная наклейка, коробка цвета и другие индивидуальные услуги?
A: Конечно, мы предлагаем услуги OEM, логотип клиентов, цветную коробку, цветную наклейку и различные цвета продукта, изменение размера и т.д., все они принимаются.
Q: Отправляете ли вы напрямую в Amazon FBA?
A: Мы тесно сотрудничаем с нашими собственными логистическими компаниями в Китае и Америке, чтобы доставлять их напрямую в FBA, и продавцы Amazon могут связаться с нами, так как у нас достаточно опыта в этом.
Q: Как вы можете быть уверены, что мы получим товар высокого качества?
A: У нас есть независимый отдел контроля качества и команда профессиональных инспекторов, мы будем проверять все сырье и каждую партию изделий перед доставкой, а также отправлять фотографии или отчеты для повторной проверки.
Q: Зачем покупать у нас?
A: У нас сильная производственная база и производственный кооператив, мы проектируем, изготавливаем и производим модные автомобильные продукты.
OEM и ODM, высокое качество, быстрая доставка, низкие MOQ, хорошее послепродажное обслуживание.
Любые требования к продукции могут быть выполнены, просто свяжитесь с нами для ваших нужд.
Если у вас есть другой вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, мы ответим вовремя.
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти в систему
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыВсе изображения- Все изображения
- Фотографии
- Векторы
- Иллюстрации
- Редакция
- Кадры
- Музыка
- Поиск по изображению
Фон
Поиск по image
- Сортировать по
Наиболее актуально